Menu

Прокладка картера двигателя – Как сменить прокладку поддона картера?

Содержание

Замена прокладки масляного картера двигателя

Прокладка картера двигателя нуждается в регулярной чистке или замене. Но замена детали на новую может понадобиться только в том случае, если прокладка механически повреждена. Основные причины для установки новой детали:

  • механические удары по поддону;
  • деформация, изгиб прокладки;
  • негативное воздействие внутреннего давления на высоких показателях, нарушающее целостность элемента.

Немаловажная причина – если сразу совпадает несколько факторов одновременно. Замена картера – процедура сложная и ответственная, которую желательно доверить специалистам и выполнять со строгим соблюдением всех технических норм. Если процедура выполняется неправильно, возможен разрыв и внутрь картера попадают инородные частицы. Нарушается герметизация, происходит поломка мотора или его отдельных компонентов. На такой детали, как прокладка лежит большая ответственность за исправную работу всех элементов в целом. На что стоит обратить внимание, чтобы не усугубить проблему и своевременно заменить запчасть:

  • начинается подтекание масла;
  • в системе подачи масла заметно снижение давления.

Уровень масла внутри бака начинает стремительно падать – пора обратить внимание на прокладку.

Прокладка масляного картера двигателя одноразовая и при снятии крышки картера не подлежит повторной установке.

Как менять?

  1. Первым делом установите автомобиль на яму или подъемник. Слейте масло с двигателя.
  2. Снимите нижний щиток картера сцепления, отвернув для этого 3 болта, показанных на рисунке. 
  3. Для снятия картера отверните все 16 болтов его крепления. 
  4. При помощи отвертки осторожно снимите картер. 
  5. Теперь можно снять прокладку картера. 
  6. Очистите картер от остатков старой прокладки и установите новую. При этом для удобства можно использовать консистентную смазку для приклейки прокладки. 
  7. Залейте масло в двигатель.
Ремонт карбюратора на ВАЗ 2110 Каталитический нейтрализатор ВАЗ 2110, Богдан. Особенности и замена

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

vaz.today

Замена прокладки картера поддона


Как заменить поддон картера самостоятельно?

В конструкции транспортного средства даже несущественные, на первый взгляд, детали могут играть очень важную роль в функционировании всего механизма. Взять хотя бы поддон картера. О нем вспоминают намного реже, нежели о других частях двигателя, но если он выйдет из строя, то силовому агрегату придется несладко. Поэтому осуществлять замену данного элемента следует при малейших подозрениях в его неисправности, а как это сделать в домашних условиях – вы узнаете, дочитав до конца данную статью.

1. Что нужно знать о поддоне картера?

Картер – главная впускная деталь автомобильного мотора, а ее изолированное внутреннее пространство является самой большой полостью силового агрегата. Именно здесь размещается коленвал, а в верхней части элемента установлен блок цилиндров. Поддон картера представлен в виде тонкостенного резервуара со сливным отверстием, закручивающимся пробкой.

Зачастую такие емкости изготавливают из листовой стали и крепят к основанию конструкции посредством специальных болтов. В качестве уплотнения между ними и поверхностью крепления могут устанавливаться специальные пробочные или картонные прокладки. Поддон картера автомобильного двигателя используется как специальная емкость для моторного масла, ограждая кривошипно-шатунный механизм от грязи и инородных тел.

В случае повреждения поддона (неважно, вмятина это или пробой), следует сразу же прекратить передвижение и заглушить двигатель. Затем осмотрите место повреждения: если вы не заметили вытекания масла из поддона, попробуйте еще раз прокрутить стартером двигатель, не запуская его (также с распределителя зажигания можно снять центральный провод).

Если двигатель проворачивается легко, без любых посторонних звуков, а лампа контроля давления смазочной жидкости гаснет, тогда можно запустить силовой агрегат. Только не забудьте убедиться, что давление смазки в норме. Так вы сможете добраться до ближайшей станции технического обслуживания или к месту жительства.

Чаще всего от подобных проблем страдают легковые автомобили с передним приводом и продольным или поперечным расположением двигателя, что обусловлено особенностями их конструкции.

2. Что будет, если сломанный поддон не заменить вовремя?

Если поддон двигателя получил повреждение (например, вследствие ДТП), то это обязательно отразится на работоспособности силового агрегата. Исходя из характера повреждений поддона, выделяют три основных варианта поломок:

«Подмятие» (глубокая деформация) плоскости детали без образования сквозного отверстия (пробоя) на двигателях с маслоприемником, изготовленным из алюминиевого сплава или пластика (моторы со стальными штамповочными поддонами или с деталями со стальными вставками). Если на автомобиле установлен пластиковый поддон, или же элемент из алюминиевого сплава, а вмятина довольно глубокая, вполне возможно, что трубка маслоприемника (ее конец находится примерно в 5 мм от дна поддона) также пришла в негодность (обломалась).

В такой ситуации трубка маслоприемника может оказаться выше уровня масла, а если жидкость не вытекла (под днищем машины вы не обнаружили масляные пятна), но вмятина достаточно глубока, необходимо долить нужное количество смазочного материала и попробовать запустить мотор. Если лампа давления погаснет – можно попытаться аккуратно, в «аварийном» режиме доехать до автосервиса или гаража. Однако лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора.

Все последующие ремонтные мероприятия могут ограничиться демонтажем поддона и его заменой, что в большинстве случаев непросто сделать (конструкция некоторых транспортных средств требует снятия всего двигателя). Замена поврежденного поддона обойдется вам намного дешевле, нежели полный ремонт или установка нового силового агрегата.

В тех случаях, когда деформация поддона незначительна и пробоя нет (часто встречается на двигателях с алюминиевыми или пластиковыми элементами), маслоприемник не обламывается, но зазор между ним и дном поддона сильно уменьшаться. Оставшейся щели хватает для того, чтобы обеспечить работу масляной системы в режимах неинтенсивной циркуляции, то есть на холостых оборотах и невысоких оборотах под нагрузкой. Также следует учитывать возможность появления «масляного голодания» всех пар трения силового агрегата при резком увеличении оборотов.

Естественно, это крайне негативно сказывается на функционировании автомобиля. Проще говоря, если вмятина на поддоне незначительная, масло не вытекает, а при пробном запуске контрольная лампа давления смазочной жидкости гаснет, то все должно работать как надо.

Но на практике, большинство современных транспортных средств обладает достаточно примитивной системой контроля, и вся информация поступает только от одного датчика, который имеет порог срабатывания при давлении 0,5- 0,8 Бар (более точные цифры зависят от типа конструкции). И тут отнюдь не важно, отображается аналогичная информация на дисплее или нет, так как все данные поступают от того самого порогового датчика: 0,5 Бар есть – все хорошо. Но автомобильный мотор не может работать, например, на 4000 об./мин при давлении масла 0,5-0,8 Бар, ведь, в зависимости от количества оборотов, характеристики необходимого двигателю давления резко возрастают.

Еще сравнительно недавно почти каждый щиток приборов обладал стрелочным масляным манометром, и у водителя была возможность увидеть изменения давления масла, сопровождающие рост или падение числа оборотов. В некоторых случаях присутствует манометр и контрольная лампа. Учитывая, что проверить давление масла на большинстве современных автомобилей, работающих на оборотах движения, практически невозможно, а аварийная лампа давления не светится, можно аккуратно, на низких оборотах и с минимальной нагрузкой продолжить движение к ближайшей СТО.

Сквозные отверстия, то есть пробои поддона – также нередкое явление. Если вы обнаружили под автомобилем масляное пятно – не пытайтесь запустить двигатель. Следует вызвать эвакуатор и отправить транспортное средство к специалистам автосервиса. Конечно, потребуется вскрытие поддона, снятие маслоприемника и экрана (если таковой имеется) и обязательное вскрытие шатунных (желательно и коренных) вкладышей. Также снизу осматривают поверхности гильз цилиндров.

Объем возможных повреждений прямо зависит от скорости остановки двигателя сразу после образования пробоя в поддоне и от того, не пытался ли автовладелец снова завести мотор. Даже несколько десятков секунд работы без масла могут повлечь за собой появление задир на всех основных парах трения.

Самыми распространенными последствиями масляного голодания и нулевого давления являются:

1. Прихват верхнего шатунного вкладыша (одного из цилиндров), его расплавление и заклинивание мотора;

2. Поворот вкладыша, появление стука при работе силового агрегата. Кроме того, возможно повреждение других пар трения, поворот других вкладышей, а в крайнем случае – обрыв шатуна и повреждение блока цилиндров.

Наиболее важной парой трения выступает «поршен

motorsmarine.ru

Замена прокладки картера двигателя своими руками

Прокладка картера двигателя является важной частью двигателя, так как ее неисправность, а именно потеря герметичности и своих первоначальных свойств может привести к потере масла в двигателе, то есть может образоваться течь масла из под прокладки картера, поскольку давление в этой области образуется довольно большое.

Что бы этого не случилось нужно своевременно следить за состоянием прокладки картера двигателя.

Прокладка вырезается под картер двигателя в основном из паронита — это плотный, хороший материал, который замечательно выдерживает большие температуры.
Прежде чем вырезать прокладку нам нужно снять картер двигателя, что делается на холодную, так как масло имеет большую температуру можно сильно обжечься.

Для снятия картера нам понадобится рожковый ключ 12*14, либо торцовый.

Перед снятием картера необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, и закрепить авто так, чтобы предотвратить падение автомобиля с домкрата.
После того как автомобиль установлен на смотровую яму необходимо слить все масло в двигателе путем откручивания сливной пробки на картере двигателя, которая находиться с низу и имеет стандартные грани, которые откручиваются рожковым ключом на 14.

После того как масло слито можно приступить к снятию картера.

Откручиваются болты картера в крестовом порядке, то есть крест на крест.
После того как картер снят, по возможности можно промыть картер соляркой если он очень грязный и имеет какие либо отложение на дне.
После того как картер очищен необходимо снять замеры и вырезать прокладку под контур картера.

После того как прокладка вырезана, переходим к ее установке, прокладку можно так же смазать герметикам с обеих сторон, как со стороны картера, так и со стороны блока двигателя. После того как прокладка смазана с обеих сторон приступаем к установке прокладки и установки картера.

Установка происходит в том же порядке, в котором все и снималось.
Крепежные болты закручиваются так же крест на крест, дабы предотвратить выдавление прокладки.
Очень важно не сорвать резьбу крепежных болтов, в этом случае прокладка будет не герметична, то есть будет прижиматься не по всей площади опоры контура картера.
Что приведет к потере давления масла в двигателе, а так же к потере масла в системе смазки двигателя, что чревато большими последствиями.

После того как картер двигателя установлен, необходимо так же залить масло которое было слито.

Заливка масла происходит через заливную горловину двигателя, которая находиться на крышке головки блока двигателя.
Крышка горловины также откручивается усилием руки, что исключает использование каких либо инструментов.

После того как масло залито, нужно проверить качество проведенной работы и работоспособность двигателя в целом.

Необходимо запустить двигатель, очень важно, что бы датчик давления масла не горел или моргал это будет говорить о малом давлении в системе смазки, что недопустимо для двигателя.

Если после запуска давление в системе смазки допустимое и течи масла не наблюдается из под прокладки картера, то можно судить что работа произведена качественно.
Дальнейшая эксплуатация автомобиля вполне оправдана.

Операцию по замене масла в коробке передач Пежо 405 я описывал ранее.

psa-perm.ru

для чего нужны и какие бывают

Как известно, весь автомобиль в целом и сам автомобильный двигатель является совокупностью множества металлических, пластиковых, резиновых и других деталей. Что касается ДВС, помимо элементов из металла и различных сплавов, в устройстве силовой установки активно используются различные уплотнительные элементы и прокладки.

При этом далеко не все автовладельцы до конца понимают, для чего нужны прокладки в двигателе, а также какие автомобильные прокладки бывают и как меняются подобные элементы. В этой статье мы намерены рассмотреть эти вопросы более подробно.

Читайте в этой статье

Прокладки на двигатель: основные функции

Как и в любом другом случае, главной задачей прокладки является обеспечение герметичности того или иного узла, устройства или механизма. Двигатель внутреннего сгорания не является исключением.

Внутри этого сложного механизма во время работы постоянно циркулируют технические жидкости. Более того, указанные жидкости находятся под определенным давлением. Для того чтобы указанное давление сохранялось на нужном уровне, а также не происходило утечек жидкостей из корпуса, необходима герметичность.

Такую герметичность и обеспечивают прокладки, которые отличаются по форме, а также изготавливаются из разных материалов с учетом тех или иных особенностей (нахождение в  определенном участке ДВС, нагрузки на прокладку и степень давления, взаимодействие с конкретной технической жидкостью, температурные режимы и т.п.).

Как видно, прокладки позволяют не допустить различных утечек рабочих жидкостей и смазок из механизмов, а также предотвратить попадание пыли, влаги и грязи снаружи. Использование прокладок позволяет добиться идеального и плотного прилегания двух поверхностей, нивелируя определенные погрешности их обработки.

Прокладка  способна повторять форму деталей, при этом благодаря мягкости и эластичности удается сгладить неровности, шероховатости и другие мелкие дефекты. Получается, решение уплотняет корпус, герметизирует внутренние узлы мотора, предотвращает протечки  технических жидкостей.

Типы прокладок двигателя автомобиля

Как уже было сказано, форма прокладки, а также материал изготовления,  напрямую зависят  от того, в какой среде данному элементу придется находиться и какую функцию он будет выполнять.

  • Одни прокладки нужны для того, чтобы удерживать технические жидкости внутри корпуса (например, моторное масло, жидкость системы охлаждения).
  • Другие необходимы для максимального уплотнения участков, где соприкасаются детали. Такие прокладки дополнительно испытывают серьезные нагрузки от внутреннего давления, находятся в условиях высоких температур.

Наглядно данный тип прокладок представляет прокладка головки блока цилиндров, которая условно даже является некоторой частью камеры сгорания, в ней также выполнены каналы для движения охлаждающей жидкости и смазки.

  • Еще одним типом прокладок, который более известен среди водителей и механиков под названием сальник, являются уплотнители, которые установлены в местах контакта подвижных деталей с неподвижными элементами.

По форме изготовления прокладки предназначены для разных плоскостей, которые прилегают друг к другу. При этом важно учитывать, что для различных типов ДВС производители используют всевозможные уникальные детали.

Это значит, что прокладки не взаимозаменяемы на разных моторах,  то есть приобретать для их ремонта нужно только такие элементы, которые подходят для конкретной модели того или иного силового агрегата. Давайте остановимся на разных типах автомобильных прокладок для двигателя более подробно.

Прокладка ГБЦ

Указанная деталь устанавливается  в том месте, где соединяется блок цилиндров и головка блока.  Данная прокладка находится в тяжелых условиях, так как в месте ее установки проходят каналы жидкостной системы охлаждения, системы смазки двигателя. Также она выступает в роли уплотнителя камеры сгорания, удерживая высокое давление и испытывая значительный нагрев.

Как видно, такие условия весьма неблагоприятны, так как происходит контакт с моторным маслом и ОЖ, отмечены постоянные перепады температуры и давления. Вполне очевидно, что для сохранения работоспособности при таких нагрузках  прокладка ГБЦ изготавливается из особых износостойких и жаропрочных  материалов.

Сегодня принято делить такие  прокладки с учетом материала их изготовления на два типа. Прокладки  головки блока бывают

  • металлическими;
  • неметаллическими;

Что касается металлических прокладок ГБЦ, этот тип изделий встречается наиболее часто. Прокладка многослойная, изготавливается из тонкой листовой стали, медных сплавов и т.п. Те участки, которые уплотняют прилегающие поверхности, обычно дополнительно покрыты специальными составами, напоминающими плотную резину. Это обеспечивает максимум уплотнения.

Указанный тип прокладок отличается высокой износостойкостью и большим сроком службы. Стальные изделия встречаются чаще, так как их производство дешевле изготовления элементов из меди.

Ко второму типу относятся неметаллические прокладки головки блока, которые дополнительно делятся на асбестовые изделия, а также безасбестовые прокладки ГБЦ. В первом случае материалом изготовления является листовой асбест. Обычно отверстия од цилиндры на таких прокладках  армируют при помощи стальных колец, которые находятся на кромке в месте среза. Аналогичные кольца имеются и в месте изготовления отверстий под болты.

Еще прокладки бывают из прессованной резиновой смеси, в которую производится добавка асбестового волокна, графитового порошка и т.д. Отдельно выделяют также паронитовые прокладки ГБЦ, которые имеют более высокую конечную стоимость, при этом отличаются улучшенной износостойкостью.

При обтяжке головки в обязательном порядке нужно придерживаться схемы затяжки (последовательности), а также затягивать крепежи с нужным усилием (момент затяжки) при помощи динамометрического ключа.

Также во время ремонта двигателя нужно понимать, что прокладка ГБЦ меняется на новую, причем каждый раз после того, как снималась головка блока и независимо от состояния детали. Дело в том, что после обтяжки уплотнительный элемент приобретает форму привалочных плоскостей, то есть после снятия повторно установить прокладку точно на место уже не получится.

Прокладка крышки клапанов

Прокладки клапанной крышки обычно выполнены из резины и служат для герметизации места стыка крышки клапанов и верхней части ГБЦ.

Использование данной прокладки продиктовано необходимостью избежать протечек моторного масла, которое подается для смазки ГРМ. Отметим, что сегодня в ряде случаев производители отказываются от прокладки крышки клапанов, заменяя  данное решение специальным герметиком для двигателя.

Прокладка впускного и выпускного коллектора

Место присоединения впускного и выпускного коллектора систем впуска и выпуска к блоку цилиндров также нуждается в уплотнении.  В случае с впускным коллектором  требования к уплотнителю пониженные, так как необходимо только удерживать давление. Температура на впуске значительно не повышается, так что для уплотнения подходят изделия из картона, который на производстве плотно прессуется.

Что касается выпускного коллектора, через него проходит поток  очень горячих отработавших газов. По этой причине  прокладка выпускного коллектора должна выдерживать не только давление, но и высокие температуры. Для решения задачи используются металлические или паронитовые решения.

Другие прокладки в устройстве ДВС

Начнем с прокладок системы охлаждения двигателя. Как известно, в устройстве данной системы имеется водяной насос (помпа) термостат, радиатор, а также множество каналов и патрубков.  Естественно, чтобы не происходило утечек охлаждающей жидкости, в местах соединений и установки различных элементов используются прокладки.

Как правило, элементы выполнены из каучука, который хорошо справляется с перепадами температур, выдерживает давление и не разрушается от контакта с антифризами. Каучуковые прокладки ставятся под крышку помпы и термостата, а также в местах соединения других деталей.

Теперь перейдем к сальникам (манжетам). Дело в том, что ДВС имеет большое количество движущихся частей. Не вдаваясь в подробности, достаточно вспомнить о приводных валах, которые «выходят» наружу из корпуса. При этом внутри агрегата постоянно подается масло, которое смазывает подвижные и другие детали.

Так вот, сальники нужны для того, чтобы смазка не вытекала наружу. Фактически, сальник нужен для того, чтобы добиться нужной герметизации торцевых посадочных мест валов. Речь идет о коленчатом вале, распределительном вале и т.д.

Обычно сальник является прокладкой круглой формы. Дополнительно может быть реализовано усиление при помощи пружины, а также используется профиль. Материалом изготовления служит искусственный каучук.

Что в итоге

С учетом того, что в рамках одной статьи рассмотреть все типы прокладок мотора по отдельности не представляется возможным, выше были упомянуты только основные уплотнители, которые используются в ДВС.

Если продолжать список, можно отметить прокладку поддона картера, уплотнительные кольца инжекторных форсунок, прокладки карбюратора, маслосъемные колпачки и целый ряд других похожих по своему назначению изделий. Элементы имеют различную форму, в устройстве двигателя подобные детали используются десятками и повсеместно.

Как правило, в продаже встречаются целые ремонтные наборы (ремкомплекты) прокладок для разных автомобилей. При этом важно понимать, что для каждого типа и модели двигателя даже у одного производителя прокладки и сальники отличаются. По этой причине необходимо точно подбирать необходимые детали и элементы по оригинальным каталогам запчастей для конкретной модели авто с учетом года выпуска, типа ДВС и т.д.

Читайте также

  • Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

krutimotor.ru

Замена прокладок картера двигателя Поло Седан, Крышка грм, корпуса распределительных валов, блока цилиндров, впускной трубы

Соединение масляного картера двигателя с плитой блока цилиндров уплотнено специальным герметиком.

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», торцовая головка «на 16», отвертка, нож (электродрель, пластмассовая щетка).

1.    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2.    Снимите брызговик двигателя

3. Слейте масло из системы смазки двигателя
 


4.    Выверните два болта крепления защитного щитка маховика (диска гидротрансформатора)

5. ...и снимите щиток.

6.    Выверните двадцать болтов крепления масляного картера.
 


  7.    Отделите масляный картер, слегка обстукивая его по периметру резиновым молотком (для наглядности показано со снятой приемной трубой системы выпуска отработавших газов).

8.    Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера...

9.... и блока цилиндров двигателя.
 


10.    Нанесите на поверхность масляного картера, сопрягаемую с блоком цилиндров, специальный герметик валиком диаметром 2-3 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.

Очистить сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров от остатков герметика можно с помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щеткой (работать в защитных очках).

Поддон масляного картера двигателя можно установить легче и точнее, если ввернуть в качестве направляющих два резьбовых штифта Мб в отверстия привалочной поверхности блока цилиндров.

11.    Через 5 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, вверните болты крепления картера и затяните их моментом 13 Н м.

12.    Подождите не менее 30 мин, чтобы герметик высох.

13.    Залейте масло в двигатель

14.    Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла.
 

Замена прокладки крышки ГРМ Поло седан

Вам потребуются: ключ «на 21», ключ TORX Т20, торцовые головки «на 16», «на 24», ключ-шестигранник «на 5», стопор для фиксации шкива.

1.    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2.    Снимите брызговик двигателя

3.    Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
 


4.    Снимите воздухозаборник

5. Отсоедините маслоотделитель от крышки цепи привода газораспределительного механизма

6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

7. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове

8. Снимите кронштейн крепления кондиционера
 


9. Слейте масло из системы смазки двигателя

10. Снимите масляный картер двигателя

11. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото...

12. ...выверните болт крепления шкива, извлеките болт из отверстия...

13. ...и снимите шкив.


14. Снимите шкив водяного насоса

15. Вывесите силовой агрегат

16. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата
 


17. Выверните три болта центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

18. Выверните болт крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма и извлеките болт из отверстия. Аналогично выверните и извлеките остальные шестнадцать болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма...

19. ...и снимите крышку.

20. Снимите прокладку крышки цепи привода газораспределительного механизма.

21. Установите новую прокладку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

-    очистите привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма и двигателя от остатков старой прокладки, установите новую прокладку и крышку на двигатель;

-    болты крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 10 Нм;

-    болты центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 50 Н м;

-    болт крепления шкива коленчатого вала затяните в два этапа: сначала моментом 150 Н м, а затем доверните на 180°.
 

 

Замена прокладки корпуса распределительных валов Поло седан
 

Соединение корпуса распределительных валов и головки блока цилиндров двигателя уплотнено специальным клеем-герметиком, а свечные колодцы уплотнены резиновыми кольцами.

Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.

1.    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву

2.    Снимите брызговик двигателя
 

3.    Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.

4. Снимите масляный картер двигателя

5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

7.    Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

8.    Снимите катушки и свечи зажигания

9.    Снимите направляющую низковольтных проводов.
 


10.    Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

11.    Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия

12.    Снимите цепь привода газораспределительного механизма

13. Выверните два болта крепления монтажной проушины...

14. ...и снимите проушину. Аналогично выверните болты крепления второй монтажной проушины и снимите ее.

15.    Выверните болты крепления корпуса распределительных валов...

16. ...и снимите корпус.

17.    Очистите привалочные поверхности головки блока цилиндров...
 


18.    ...и корпуса распределительных валов от остатков старого клея-герметика и обезжирьте поверхность.

19.    Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо свечного колодца. Аналогично снимите остальные уплотнительные кольца и замените их.

20.    Снимите и замените сетчатый фильтр магистрали системы смазки двигателя.

21. Нанесите клей-герметик на привалочную поверхность корпуса распределительных валов.

Наносите герметик тонким слоем, так как излишки герметика могут попасть в каналы системы смазки и стать причиной повреждения двигателя.

22.    Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия

«Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 68).

23.    Для удобства установки корпуса распределительных валов на головку блока цилиндров вверните в отверстия головки блока две шпильки Мб, располагая их по диагонали.

24.    Осторожно опуская корпус распределительных валов по ввернутым шпилькам, установите его на головку блока цилиндров.

25.    Равномерно затяните новые болты крепления корпуса распределительных валов крест-накрест от середины к краям моментом 10 Н-м, затем доверните на 90°.

26.    Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма

газораспределительного механизма», с. 69).

27.    Установите все детали в порядке, обратном снятию.

28.    Залейте масло в двигатель

29.    Пустите двигатель, проверьте отсутствие потеков масла.
 

Замена прокладки блока цилиндров Поло седан


При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX ТЗО, головка XZN М12, удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.

1.    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2.    Снимите брызговик двигателя
 


3.    Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
  4. Снимите корпус воздушного фильтра

5. Снимите топливную рампу

6. Снимите дроссельный узел
 


7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения

8. Снимите катколлектор

9. Снимите впускную трубу

10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя

11. Снимите корпус распределительных валов

12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы. положите их на чистую поверхность.

Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.

13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.
 


14. Снимите головку с блока цилиндров.

15. Снимите прокладку головки блока цилиндров

16. Осмотрите привалочные поверхности головки...

17. ...и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.

18.    Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль...

19.    ...затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.



  Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: ее повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.

20.    Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена ее маркировка была обращена вверх.

21.    Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

-    удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

-    обязательно установите новую проклацку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;

-    смажьте болты моторным маслом;

-    затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:

1-й    - вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;

2-й    - затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н м;

3-й    - доверните болты крепления на 90°;

4-й    - еще раз доверните болты крепления на 90°.

22.    Установите цепь привода газораспределительного механизма и корпус распределительных валов

23.    Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма

24.    Установите все детали в порядке, обратном снятию.

25.    Залейте масло в систему смазки двигателя

26.    Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя

27.    Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.
 

Замена прокладки впускной трубы Поло Седан

 

Вам потребуется ключ XZN М8.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Снимите топливную рампу
 


4.    Снимите дроссельный узел

5.    Извлеките уплотнительную прокладку дроссельного узла из пазов впускной трубы

6. Выверните шесть болтов (один болт не виден) крепления впускной трубы к головке блока цилиндров...

7. ...и отведите впускную трубу от головки блока.

8. Извлеките уплотнительную прокладку из паза впускной трубы. Аналогично извлеките из пазов впускной трубы остальные уплотнительные прокладки.
 


9.    Установите новые уплотнительные прокладки.

10.    Установите впускную трубу и все детали в порядке, обратном снятию.

 

www.polosdn.ru

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2115

Замена прокладки поддона картера необходима в случае ее повреждения, которое обычно легко обнаружить по характерным масляным следам (подтекам), которые появляются на поверхности поддона и блока двигателя.

Прокладка поддона масляного картера приходит в негодность в результате механического повреждения или в следствие естественного старения материала прокладки. Также течь возможна по причине брака самой прокладки или из-за плохой (или чрезмерной) затяжки болтов крышки картера.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали про расположение блока предохранителей на Лада Калина. Данная информация будет полезна как для новичков, так и опытных водителей.

Как заменить прокладку поддона картера на ВАЗ 2115

1. Для начала, необходимо найти смотровую яму или подъемник, а также подготовить самый обычный набор инструментов и купить прокладку масляного поддона для ВАЗ 2115.

2. Затяните ручник и включите передачу для того чтобы машина не покатилась.

3. Используя ключ, открутите защиту картера двигателя и отложите ее в сторону.

4. После этого необходимо слить масло из системы, для этого прогрейте мотор до рабочей температуры, затем установите пустую канистру под сливное отверстие и открутите пробку сливной горловины.

5. Поддон картера ВАЗ 2115 крепится шестнадцатью болтами, которые вам необходимо открутить для того чтобы заменить прокладку поддона.

6. Теперь поддон можно снять, используя плоскую отвертку или нож, аккуратно подденьте его и снимите вместе с прокладкой.

7. Отделите старую прокладку поддона масляного картера и протрите место установки прокладки. Перед тем как установить прокладку поддона ВАЗ 2115 проверьте поверхность она должна быть сухой без грязи и остатков масла.

8. Теперь можете установить новую прокладку на поддон и прикрутить все вместе на место дальнейшей службы.

Вся последующая сборка выполняется в обратной последовательности. Теперь Вам потребуется замена масла в двигателе. Удачи!

vazgarage.ru

Как заменить прокладку поддона картера на ВАЗ 2114

Замена прокладки поддона картера необходима в случае ее повреждения, которое обычно легко обнаружить по характерным масляным следам (подтекам), которые появляются на поверхности поддона и блока двигателя.

Прокладка поддона масляного картера приходит в негодность в результате механического повреждения или в следствие естественного старения материала прокладки. Также течь возможна по причине брака самой прокладки или из-за плохой (или чрезмерной) затяжки болтов крышки картера.

Замена прокладки поддона картера — пошаговая инструкция

  1. Для начала, необходимо найти смотровую яму или подъемник, а также подготовить самый обычный набор инструментов и купить прокладку масляного поддона для ВАЗ 2114.
  2. Затяните ручник и включите передачу для того чтобы машина не покатилась.
  3. Используя ключ, открутите защиту картера двигателя и отложите ее в сторону.
  4. После этого необходимо слить масло из системы, для этого прогрейте мотор до рабочей температуры, затем установите пустую канистру под сливное отверстие и открутите пробку сливной горловины.
  5. Поддон картера ВАЗ 2114 крепится шестнадцатью болтами, которые вам необходимо открутить для того, чтобы заменить прокладку поддона.
  6. Теперь поддон можно снять, используя плоскую отвертку или нож, аккуратно подденьте его и снимите вместе с прокладкой.

  1. Отделите старую прокладку поддона масляного картера и протрите место установки прокладки. Перед тем как установить прокладку поддона ВАЗ 2114 проверьте поверхность она должна быть сухой без грязи и остатков масла.
  2. Теперь можете установить новую прокладку на поддон и прикрутить все вместе на место дальнейшей службы.

Вся последующая сборка выполняется в обратной последовательности. В конце сборки не забудьте залить масло, слитое в начале.

&nbsp

vaz-remont.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о