Собственно едешь все нормально, а когда тормозишь появляется такой стук в районе заднего левого колеса (может еще и правого, но левый слышно лучше) тук-тук-тук-тук. помойму если педаль тормоза не сильно жать, то не стучит..
Никто случаем с таким не сталкивался?
колодки это. по барабану.
скорее всего барабаны сзади уже овальные.
имхо, поменять задник колодки, подтянуть ручник.
станет чуть полегче. кардинально – заменить барабаны.
А если такая же фигня, только на передних (естественно дисковых тормозах) колесах такой стук. Кто знает, че может быть?!
В руль отдает? – диски тормозные кривые.
А если такая же фигня, только на передних (естественно дисковых тормозах) колесах такой стук. Кто знает, че может быть?!
тормоза прокачай для начала, не поможет меняй цилиндр с этой стороны, была такая же фигня!
Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант – барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.
Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности. Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.
Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.
Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.
Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.
Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками.
Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.
В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.
Чтобы исправить данную ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и извлечь поршень. Затем визуально проверяют его состояние, а вместе с поршнем осматривают поверхность цилиндра. Если в ходе осмотра обнаружены следы коррозии, цилиндр необходимо зачистить, а поршень рекомендуется заменить.
Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.
Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.
В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.
Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный – цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.
В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.
На автомобилях, оснащенных ABS, можно легко проверить, является ли она причиной стука. Для этого вытягивают предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система работать перестанет, а вот тормоза будут функционировать. Если при торможении стук спереди или сзади исчез, тогда виновата ABS.
Подвеска – это следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто случается так, что проблема скрывалась отнюдь не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные водителю звуки.
Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».
Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь – стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Читайте по теме: Как заменить барабанные тормоза на дисковые.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Читайте также:Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.
При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Читайте также:Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Еще одна причина — видео.
На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах.
Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана.
Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться.
Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза.
Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.
Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности.
Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности.
Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.
Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы.
Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система.
Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.
Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс.
Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже.
В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.
Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.
Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками.
Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.
В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.
Чтобы исправить данную ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и извлечь поршень. Затем визуально проверяют его состояние, а вместе с поршнем осматривают поверхность цилиндра. Если в ходе осмотра обнаружены следы коррозии, цилиндр необходимо зачистить, а поршень рекомендуется заменить.
Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.
Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый.
Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку.
Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.
В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз.
Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся.
Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.
Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки.
Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты.
Более длинный — цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.
В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.
На автомобилях, оснащенных ABS, можно легко проверить, является ли она причиной стука. Для этого вытягивают предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система работать перестанет, а вот тормоза будут функционировать. Если при торможении стук спереди или сзади исчез, тогда виновата ABS.
Подвеска – это следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто случается так, что проблема скрывалась отнюдь не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные водителю звуки.
Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».
Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля.
Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя.
Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Источник: https://FB.ru/article/276091/pri-tormojenii-stuk-vozmojnyie-prichinyi-ustranenie-nepoladok-i-rekomendatsii
Автомобиль: Лада Гранта.
Спрашивает: Павел.
Тормозная система: Без АБС
Симптомы: слышен стук в районе заднего левого колеса при торможении.
Появился стук на автомобиле Лада Гранта при торможении. Стук слышен в районе заднего левого колеса. Я думал сорвал накладку тормозной колодки, были холода и пару раз колодки примерзали. Я снял барабан чтобы заменить колодки, а накладки стоят на своих местах, распорная планка тоже сидит плотно, не брякает.
Подергал стабилизатор, продольный рычаг, амортизатор, стуков и люфта нет. Пошатал вывешенное колесо в горизонтальной и вертикальной плоскостях, стука нет. Что еще может быть?
The following two tabs change content below.
У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.
С меньшей долей вероятности можно предположить, что в попал камушек в барабан, но это очень редкий случай.
Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.
Изношенный задний тормозной барабан — на свалку Изношенные задние тормозные колодки — на свалку
Вы когда снимали барабан, то смотрели на состояние износа тормозных колодок? Скорее всего у Вас либо на колодке, либо на барабане появились канавки, или нарушилась их геометрия. Необходимо снова снять задний барабан и провести более тщательную профилактику.
Часто такой звук возникает из-за того, что тормозные колодки своим торцом задевают за барабаны.
Правильно установленные задние тормозные колодки
Проверьте работу тормозного цилиндра
Также в моей практике случались случаи, когда виной появления посторонних звуков при торможении являлся неисправный тормозной цилиндр или распределитель тормозов. В данном случае, Вам необходимо поднять машину на подъёмнике, или вывесить оба колеса, и посмотреть с напарником, как схватывают задние колёса.
Тормозной цилиндр может подклинивать, и давать резкий удар колодкой в барабан. А потом в результате того же клина, колодка медленно возвращается на место, и слышны посторонние звуки.
Распределитель тормозных усилий
Также и неисправный распределить (в народе «Колдун») может неверно распределять тормозные усилия. В данном случае при резком торможении у Вас может «заносить зад», в результате юза одного из задних колёс. Распределитель заклинивает и даёт резкую нагрузку на колодку одного из колёс, а потом не отпускает. Это является симптомом данной поломки.
Источник: http://carfrance.ru/stuk-v-zadnem-kolese-pri-tormozhenii-lada-granta/
Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Источник: https://x7.by/remont/175-stuk-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza.html
Появление скрежета спереди или сзади автомобиля после нажатия тормозной педали далеко не всегда указывает на критическую поломку. Но высокий вибрирующий звук слишком режет человеческий слух и через 2–3 дня подобной езды автолюбитель готов на любые жертвы, лишь бы избавиться от неприятного скрипа. Чтобы справиться с указанной проблемой, нужно сначала определить причину, по которой скрипят тормоза на машине при торможении. Неполадка устраняется несколькими способами, описанными далее.
В прошлом веке антифрикционный материал крепился к основанию колодки заклепками, чьи головки были утоплены в накладку на определенную глубину. Когда наступал критический износ, металл заклепки терся о диск, издавая скрипящий звук. Он служил верным признаком, что накладки истончились до минимума и подлежат замене.
Сейчас крепление антифрикционных элементов производится более технологичным способом, поэтому трение заклепок о диски и барабаны исключается. Существует несколько распространенных причин, почему скрипят современные тормозные колодки при нажатии на педаль:
Второстепенной причиной возникновения скрипов спереди автомобиля является попадание на рабочую поверхность диска воды, пыли, грязи и технологических жидкостей. К последним относятся различные масла и тормозная жидкость, вытекающая из-под раскисших манжет цилиндра.
Барабанные системы лучше защищены от внешних воздействий, но туда нередко проникает трансмиссионное масло из редуктора заднего моста, когда износился сальник. Неисправность легко отследить по потекам на внутренней плоскости задней ступицы.
Передние дисковые тормоза действуют по следующему принципу:
Если в механизме присутствуют люфты или заедания, а антифрикционный слой истончился до предела, рабочие плоскости станут хуже прилегать друг к другу. В результате возникнет вибрация и писк при торможении.
Совет. Скрип и срежет, происходящий от износа ходовой части, вряд ли получится устранить заменой колодок. Проблема более глобальна – необходимо поменять все сработавшиеся детали.
В задней барабанной системе цилиндр раздвигает 2 колодки с помощью двух поршней. Здесь играет роль изношенность накладок и равномерность выработки внутренней поверхности барабана. Нередки случаи, когда после замены задних колодок появлялся неприятный свист, вызванный неравномерным трением о металлическую поверхность. Подобный эффект наблюдается также на дисках с глубокими круговыми бороздами и поперечными царапинами.
При подборе состава рабочей части тормозных колодок каждый производитель старается найти золотую середину между износостойкостью и мягкостью антифрикционного материала. Чем жестче поверхность накладки, тем дольше она служит, но выше вероятность появления скрежета. И наоборот, мягкая композиция никогда не будет скрипеть, но сотрется довольно быстро.
Отсюда возникает несовместимость колодок с металлом дисков конкретной марки авто. Зачастую автолюбитель, поменявший износившиеся детали на изделия другого бренда с более твердой поверхностью, обнаруживает, что свистят новые тормозные колодки. Данный факт отнюдь не указывает на низкое качество запчастей, а говорит о банальной несовместимости.
Справка. Производители нередко наносят на рабочие плоскости специальное износостойкое покрытие, способное вызвать скрипение на первых километрах езды. Не спешите принимать кардинальные решения и снимать новые детали с автомобиля, пока не притрете поверхности путем кратковременной обкатки.
Чтобы минимизировать вибрации и скрежет при торможении, производители стараются всячески совершенствовать конструкцию антифрикционных накладок. Примером подобной модернизации служит:
Источник: http://silaudachi.ru/pri-tormozhenii-slyshen-skrezhet-na-zadnih-kolesah/
Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта.
Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой.
Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.
Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет.
Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней.
В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.
Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла.
Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет.
В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:
Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы.
Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке.
При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.
Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих.
Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения.
В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:
Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует.
Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности.
Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.
Источник: http://chevroletcars.ru/info/stuk-v-zadnih-barabanah-pri-tormozhenii-priora/
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Всем привет!Вот новая проблемка образовалась у меня. значит при торможении (только при торможении)заднего правого колеса появляется звук трения,(скрежет).Вчера заехал на СТО сняли барабан,колодки в норме,подтекал цилиндр,заменили. начали прокачивать тормоза,педаль накачивает но не сбрасывается.
кое как при поднятом ручнике по чуть начала сбрасывать так и прокачали. но педаль не падала до конца в чём причина работники СТО не знают. было у них предположение что проблема в главном тормозном,и звук трения (скрежета)не пропал..так и уехал не с чем..единственное что заменил цилиндр.
Может у кого было что-то подобное?поделитесь пожалуйста.
ручник подтяни, если дело в нем, можно на щелчек или 2 дернуть его, должен скрежет пропасть.
Вопросы, рассмотренные в материале:
Конструкция рулевой колонки относительно несложная. Тем не менее, безотказной работу узла назвать нельзя, поэтому рулевая колонка требует периодической проверки, регулировки, а при необходимости и ремонта.
Этим вы обеспечите не только комфорт при движении, но также в некоторых случаях сохраните жизнь себе, пассажирам и окружающим людям. Одним из сигналов того, что рулевая колонка неисправна, является стук руля при движении.
Нужно обязательно обращать внимание на этот симптом, а неисправность — устранять. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в данной статье.
Система рулевого управления имеет большое количество узлов и деталей, однако в целом ее устройство достаточно простое. За весь многолетний опыт автомобилестроения конструкция руля оставалась принципиально неизменной. Это говорит о высокой оптимальности конструкции, не требующей глобальной модернизации.
Система состоит из трех функциональных частей:
Помимо этого, многие современные транспортные средства оснащены усилителем руля, использующим силовое воздействие для облегчения вращения руля.
Первичным элементом во всей системе является рулевое колесо, знакомое своим предназначением и внешним видом каждому человеку. С рулем непосредственно взаимодействует водитель, вращая его и управляя движением в нужном направлении.
Вращательные движения затем через колонку (рулевой вал) передаются рулевому механизму, который в свою очередь преобразует момент вращения в поступательные движения. Эти перемещения затем через рулевой привод передаются на передние колеса, поворачивая их на требуемый угол и меняя тем самым направление движения автомобиля.
Усилители могут быть гидравлическими, пневматическими, электрическими или иметь другую конструкцию. Все они позволяют вращать руль без особых усилий и управлять автомобилем с большим комфортом.
Таков общий принцип работы рулевого управления. Теперь разберемся, почему не стоит продолжать движение при появлении стука руля.
Дело в том, что до выявления причины стука отсутствует уверенность в том, что рулевая система исправна. В любой момент может возникнуть аварийная ситуация, чреватая опасными и непредсказуемыми последствиями.
«Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)» Подробнее
Прежде всего, нужно выяснить возможную природу стука, в частности возникающего в рулевом управлении. Любой стук появляется при наличии зазора. Иными словами, где-то в системе образовалась выработка, достаточная для появления стука руля как во время движения, так в неподвижном состоянии.
Например, если расшаталась рулевая рейка, в дальнейшем ее может заклинить в определенном положении. Либо, наоборот, рейка начнет люфтить, что сделает езду опасной.
Водители-новички большее внимание уделяют дорожной обстановке, к поведению же машины во время движения прислушиваются уже во вторую очередь. Привычка одновременно чувствовать и дорогу, и автомобиль приходит с опытом. Это очень важный навык, позволяющий выявить вероятную неисправность на самой ранней стадии, благодаря чему не только существенно снижается стоимость ремонта, но также обеспечивается лучшая безопасность.
Любой современный автомобиль – это множество узлов и механизмов, каждый из которых может стать источником проблем. Часть этих механизмов ответственна за безопасность передвижения, поэтому контролировать исправность данных узлов необходимо в первую очередь. К таковым относится и рулевой механизм.
Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/stuk-rulya-pri-dvizhenii/
У меня звук тоже был в правом колесе, долго искали, снимали колесо ( оба) меняли колодки и т.д, пока не подняли на подъемник на включенной передаче. Только после этого нашли крестовину. Когда поняли, что звук из крестовины, решили снять её посмотреть, и может быть поменять. Я конечно не в коем случае не навязываю своего мнения, просто симптомы очень похожи.звук идет от переднего правого колеса. с левой стороны звука нет. Если бы это была крестовина кардана думаю звук был с обеих сторон. да и если ехать не использовав тормоза звука нет(хотя это надо до конца проверить). Ладно гадать на кофейной гуще не будем. Сегодня попробую сам послушать,скину колесо посмотрю. Если сам не выявлю,поеду к Ивану,как раз с плановым ТО совпалоБыла похожая проблема. Нашли на подъемнике, в режиме драив и немного притормаживая.
В крестовине стоял пыльник подшипника, так вот этот пыльник немного выскочил и встал наперекосяк, чем издавал шаркающий звук- железом по железу, в таких же как и у Вас случаях, т. е на холодную тишина, проехал — зашаркал.
Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.
Причины возникновения стука:
Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:
Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.
Место стука | Причины стука |
---|---|
Стук в колесе | Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора |
Стук рейки | Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала |
Стук в руле | Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем |
Положение руля | Причины стука |
При повороте руля до упора (влево/вправо) | При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте. |
При повороте руля на стоящем на месте автомобиле | Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники |
При повороте руля в движении машины | Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора. |
Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.
С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.
Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.
Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.
Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:
Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.
Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.
Проверить можно рукой — одной нужно держать за карданчик, второй крутить руль, если люфтит, то нужен ремонт.
Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.
Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.
Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.
Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.
Обратите внимание, что для того, чтобы выбить подшипники необходимо наносить удары по основанию вилки под подшипником. Бить нужно аккуратно маленьким молотком.
В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.
Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.
В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.
Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.
При частичном выходе из строя стойки стабилизатора, при этом раздается глухой стук при повороте колес в движении. Причем колеса начинают стучать, если их вывернуть в одну или другую стороны приблизительно при 50…60%. Однако непосредственно неисправная стойка может скрипеть не только при повороте, но и при движении автомобиля по неровной дороге. Зачастую также машина «ерзает» по дороге, то есть, необходимо постоянно контролировать (подкручивать) руль. Дополнительные признаки — кузов машины слишком кренится при вхождении в поворот и колыхается при торможении.
Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.
При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.
При частой езде по дорогам с плохим покрытием полезно выполнять периодический осмотр элементов подвески и рулевого управления. Это позволит диагностировать поломку на ранней стадии, и следовательно, сэкономить на последующем ремонте.
Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.
Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Рассмотрим причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места.
Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.
При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.
Люфт в шарнирном соединении наконечника рулевой тяги возникает по причине разрушения его внутренней пластмассовой обоймы (возрастной износ, попадание грязи, некачественная деталь и пр.). Палец наконечника из-за этого начинает биться о металл корпуса — возникает стук при трогании с места, особенно если необходимо при этом повернуть колеса.
Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.
Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).
Люфт в шаровой хорошо ощущается при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскостиСледует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.
Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.
Пыльник наружного ШРУСа привода переднего правого колеса Рено Логан поврежденПодшипник изношен, либо не затянута гайка его крепления. Проверяем подшипник так же как шаровую — покачиванием поддомкраченного переднего колеса в вертикальной плоскости, но без нажатия на педаль тормоза в салоне. Помимо этого случае износа подшипника, при движении автомобиля, слышен характерный вой, не обратить внимание на который не возможно.
Подтягиваем гайку крепления ступичного подшипника переднего колесаПри этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.
Замена опорных подшипников передних стоек Рено Логан 1,4В следствии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.
«Проверка сайлентблоков рычагов передней подвески Рено Логан»
Например, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке, рычагов подвески к подрамнику, передней стойки к кузову, подрамника. Необходимо протянуть все гайки и болты требуемым моментом затяжки.
Подтягиваем гайки крепления корпуса стойки и поворотного кулакаЧаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.
Замена задней подушки двигателя k7j автомобиля Рено ЛоганВозможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.
Замена тормозных колодок на Рено Логан первого поколенияЧаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.
Поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них). Подробно: «Неисправности сцепления».
Помимо перечисленных способов диагностики причин возникновения стука в подвеске необходимо применять тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.
Повреждения задней опоры двигателя k7j Рено Логан— Замена передних стоек автомобиля Рено Логан первого поколения
Тормозной диск
Тормозная система — думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у вас обычная городская зубила, это не значит, что системе торможения не стоит уделять внимание, мол «и так доедем». Но если так думать, и до автокатастрофы недалеко.
Биение в педаль тормоза — это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении. Как правило, чем выше скорость, тем сильнее биение. Также, возможно, что при торможении со скорости 140-120 характерные толчки будут отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.
Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но, увы, данная неполадка, на горе всем сервисменам, далеко не единственная причина. Могут быть и другие — как прямые, так и косвенные, т. е. проблемы могут быть как с системой торможения, так и с другими элементами автомобиля.
Как писалось выше, они связаны непосредственно с самой системой:
Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Также случается, что биение появляется после замены некоторых запчастей. Здесь дело кроется в качестве деталей: колодок, неотбалансированных тормозных дисков и т. д. важно также то, как они устанавливаются на авто.
Это элементы ходовой, человеческий фактор и т. п.
Также случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.
Надеемся, наша статья помогла в решении проблемы.
По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно.И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет. Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.
Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.
Одна из частых причин стука в задней подвеске — балка. Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:
Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.
Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоятку молотка, например, к стойке и посмотреть, дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:
Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина выбивает. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, так как вам нужно полностью знать каждый жилет задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все части в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.
Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:
Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не сможет стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.
Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:
Все эти невероятные с первого взгляда на профессиональном СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется — именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправности и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео С. Подробная диагностика задней подвески Хендай Солярис:
Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.
В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?
Что может сзади стучать?
Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой корпусами кузова и напрямую через колеса проезжают.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.
Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:
Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.
Обломалась выхлопная труба.
Не до конца фиксированная спинка заднего сиденья доставляет хлопоты.
И экзотика, как порванный или непроверенный бампер.
Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных автомобилях, Familia «Самара», «Десятки», «Приоры». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.
Если после проведенного осмотра ничего из перечисленного найти не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.
Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:
1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.
Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Кроме крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.
Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.
На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.
2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другом авто беру Дэу Ланос, стойки и пружины устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.
Обратите внимание на состояние витков, посчитайте, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопнет.
Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.
3. Сайлентблоки, рычаги, балка .
Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом — покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.
Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.
С рычагами тоже возникнут проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении авто стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.
Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.
На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти «ушки» выламывались.
Сюда же можно отнести заморочки СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.
4. Ступица подшипника
Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что даже на небольших телах будет ощущаться.
На фото — ступица и ступичный подшипник
5. действительно редкий проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.
Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.
6. Стучат болты не проверенного колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.
Заключение
Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой ступичного подшипника, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.
Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»
В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип накладки порогов и многое другое.
Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.
Скрип руля на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и обматывают изолентой или другими предуниверситетскими средствами.
Особенно сильно скрипит зимой или не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.
Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.
«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:
Устранить их можно двумя способами:
Кабели попадают в панель.
Лечение: Опять оборачиваем кабели в местах ударов на панели из черной ленты.
Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.
В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.
Устраняем следующим образом: снимаем планку, где время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдлином или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.
Здесь причиной появления ширм являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.
Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.
Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.
Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.
Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.
Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать жгуты проводов Мадлен.
Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.
Устранить обмотанный лентой.
Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.
Лечим как и все, паралимпийское.
Подвеска автомобиля ВАЗ-2114 установлена более современной, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разбираться в вопросах устройства системы подвески, а также в вопросе ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.
Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.
В системе используются стойки — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги и стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая шарнирно-поворотную функцию — распорка передней подвески. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовых пружин.
Узел с кронштейнами крепится к поворотному кулаку со ступицей колеса.Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и крепится на трех болтах. Этот агрегат также снабжен поворотным кулаком. Это необходимо для фиксации пальцев и рулевых тяг.
Также в переднюю подвеску входят ступица для крепления колеса, шаровые, специальные подшипники, детали тормозов. Шаровые подвижно установлены на нижнем рычаге и системе передней подвески. Опоры пальцев устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками.Нижний рычаг ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этой растяжки используется для фиксации стабилизатора там, где он и где он установлен. Далее идет вторая половина стабилизатора. Таким образом, элемент соединяет два колеса вместе.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Так устроена на автомобиле ВАЗ-2114 передняя подвеска.
Система работает следующим образом — стойка и пружина одновременно являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования системных расширений и рычагов обеспечивается поддержка всего сайта в нижней части. Также система заблокирована от движения по продольной оси кузова автомобиля.Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они притягиваются к специальным ушкам, расположенным прямо на стойках. Вся сборка полностью повернута.
Верхняя часть осуществляет вращение за счет подшипника, а нижняя — за счет шаровых опор. Благодаря наличию стабилизатора передние подвески ВАЗ-2114 соединены между собой и могут работать синхронно.
Сзади система намного проще, чем спереди.Здесь установлена передняя подвеска. Это жесткая поперечная балка. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «N», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Кронштейны крепления балки-петли на сайлентблоке.
На задних концах элемента подвески также имеется место для установки ступиц колес.Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Это элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к заднему концу балки прикреплена распорка и винтовая пружина. Верхняя часть поглотителя установлена в стекле. Последний приваривается к кузову автомобиля.
Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечина по принципу напоминает маятник.Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойка с винтовой пружиной служит направляющей балкой и одновременно является амортизирующим и опорным элементом.
Чаще всего проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Симптомы, часто связанные с поломкой амортизирующих стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами автомобиля ВАЗ-2114. Подвеска принимает на себя ударные нагрузки от колес автомобиля при движении по неровному асфальту и поперечную нагрузку, создаваемую рулевыми тягами.Стенд — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых сальников и втулок. Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенную прокладку. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа на стенде должно быть специальное приспособление. Все остальные инструменты — стандартные, и стоят в гараже. Специальные инструменты — подкладка для демонтажа рессор и съемник к рулевой тяге пальцев колеса.
Сначала машину ставят на яму, пандус или подъемник с помощью подъемника.
Автомобиль лучше всего поставить на стояночный тормоз. С колес демонтированы декоративные колпаки. Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть станка закреплена, колесо снимается наружу. Затем вытащите шаровую опору пальца, которая установлена в поворотном рычаге на передней панели.Далее вы демонтируете тягу стабилизатора с рычага. Затем удалите растяжки, затем полностью отсоедините шаровую шпильку, которая крепится к поворотному кулаку. На следующем этапе снимается рычаг — он отсоединяется от кронштейна на корпусе. Также полностью очистите болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Суппорт не достать — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого выдавливается шлицевой хвостовик и ступица. С капота снимаем защитный кулак.Для этого ослабьте гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также сняли и еще одну стойку. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратном порядке. Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу втулки.
Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать его правильно и быстро, причем своими руками.Первым делом нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку и ослабьте гайки крепления стойки. Затем откручиваем колесные болты. Затем делаем демонтаж тросов тормозной системы. Лучше всего это делать в сборке.
После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к сообщениям. Чтобы отключить их, снимите резиновые подушки, шайбы и гайки на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть поднята.Затем вы можете извлечь пружины и стойки. Когда сняли кронштейны крепления балки к кузову, то можно снять балку целиком. На автомобиль ВАЗ-2114 подвеска сделана просто. Изношенные детали легко заменить и собрать в обратном порядке.
Как видно, конструкция системы проста, а ремонт прост. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель услышит стук, а автомобиль порадует ездой и хорошей управляемостью.
…Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 производится при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать всю тормозную систему в хорошем состоянии. От того, как он устроен, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в автомобиле. При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы обеспечить максимальную работоспособность системы в будущем.
Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы.Как и в большинстве автомобилей, приводы используются гидравлически. Два контура тормозной системы, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. С помощью вакуумного усилителя в тормозной системе сила, с которой водитель воздействует на педаль, уменьшается.
GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление в системе. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты.Приводы зажимают или открывают колодки, в зависимости от того, на какие колеса они установлены.
Модели ВАЗ-2114 своими руками можно сделать довольно быстро. Перед тем, как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:
Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо приобрести новые. Стоимость набора около 1200 рублей (сток). Но можно от «девятки» купить передние колеса и суппорты и переделать задние тормоза. КПД дисковых тормозов намного выше, но обслуживать их придется чаще.
При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких приспособлений, инструментов:
Обязательно перед ремонтом все резьбовые соединения обработать проникающей смазкой. В этом случае открутить болты будет намного проще.
Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задних колесах выглядит следующим образом:
Затем полностью снимите пружины, стягивающие обе колодки. Сначала снимаем боковые, затем верхнюю и нижнюю. Демонтаж пружин осуществляется с помощью отвертки и плоскогубцев.После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.
При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода стояночного тормоза, со старых элементов на новые. Для этого снимите шплинт и удалите скобы. В обратном порядке их устанавливают на новый блок. Сборка происходит по такому алгоритму:
После этого установите барабан и зафиксируйте его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.
Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо выполнить следующие действия:
После этого сдвинуть суппорт в сторону и демонтировать колодки. Чтобы без проблем установить новые элементы, необходимо немного открутить штуцер для выпуска воздуха. Слейте небольшое количество жидкости из расширительного бачка.
После этого вставьте поршень в корпус суппорта. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните спускной клапан. Сборка производится в обратной последовательности. Для этого затяните болт, установленный на подвижной части.Сгибая стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых колодок на второе колесо необходимо при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.
Тормозная система автомобиля требует особого внимания. От его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена тормозных дисков ВАЗ 2114 в условиях собственного гаража без привлечения специалистов.Но сначала давайте попробуем разобраться, что представляют собой эти детали, когда и почему их нужно менять.
Тормозной диск — элемент механического торможения переднего колеса. Он изготовлен из стали и имеет форму пластины, обод которой служит рабочей поверхностью. Выступающая часть (низ) диска крепится к ступице.
В непосредственной близости от рабочей поверхности находятся детали колодок. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, они давят на диск, заставляя его снижать скорость вращения.Вот таким нехитрым способом передние колеса «четырнадцатого» тормозят.
Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 не распространяется на плановые виды работ. Их ресурс, по заявлению производителя, составляет 100 тыс. Км. Это при условии, что они будут использоваться в штатном режиме. Но, как показывает практика, их хватает на 70 тыс. Км мощности, и то, если вовремя менять колодки.
Как бы то ни было, производить диагностику состояния дисков водителю необходимо не реже одного раза в квартал, а при обнаружении чрезмерного износа или повреждения принять меры по его замене.Игнорирование этих рекомендаций может привести не только к выходу из строя других элементов системы, но и вызвать аварию на дороге.
Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 должна производиться, если:
Диагностика дисков обязательна, если при торможении на ходу:
Обнаружив хотя бы один из этих симптомов, не поленитесь снять колеса и осмотреть тормозной механизм каждого из них. Причина, конечно, может быть не в дисках, а, например, в колодках или элементах их крепления. Но, в любом случае, диагностика обязательна.
Если замена тормозных дисков ВАЗ 2114 неизбежна, стоит позаботиться об их правильном выборе. Помните, от их качества зависит ваша безопасность.И будьте готовы к тому, что вам придется покупать не один диск, а комплект из двух. Менять их по одному отнюдь не невозможно! Из-за неравномерного износа деталей тормозные характеристики каждого колеса будут разными. Это может привести к потере управления автомобилем.
Стандартный передний дисковый тормоз ВАЗ 2114 (Р-13) поступает в продажу под каталожным номером 2108-3501070. Цена на комплект в зависимости от производителя и модификации может варьироваться от 1100 до 4000 рублей.
В последнее время огромной популярностью среди любителей автонастройки пользуются вентилируемые диски.Основное их отличие от обычных — наличие отверстий и пазов (бороздок) на рабочей поверхности деталей. Такая конструкция позволяет значительно снизить нагрев при интенсивном торможении. Такие диски стоят от 2500 рублей за комплект.
Стоит ли их устанавливать? Если вы не сторонник спортивной езды и резких торможений — переплачивать не нужно. Смело ставим штатные детали. Если вы участвуете в гонках или просто привыкли к агрессивной езде — лучшим решением будет установка вентилируемых дисков.С их установкой, конечно, хлопот больше, но разницу с обычными вы почувствуете сразу.
Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2114 в СРТ обойдется вам минимум в 2500 руб. С финансовой точки зрения это недешево. Если у вас есть опыт обращения с ручным инструментом, вы можете заменить его самостоятельно. Эта процедура займет 4-5 часов, но деньги останутся дома.
Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 сама по себе предполагает использование следующих инструментов и приспособлений: домкрат
Порядок работ следующий:
Если вы решили установить вентилируемые, знайте, что все их модификации шире стандартных.Поэтому помимо них вам нужно будет купить соответствующие суппорты, направляющие переднюю обувь, а также защитные чехлы. Купить все эти элементы по отдельности довольно проблематично. Лучше купить набор. В стандартный комплект на два колеса входят: диски, суппорты, направляющие башмаков и планшайбы (кожухи). Цена на такой набор начинается от 9000 руб.
Алгоритм замены штатных накопителей на вентед немного сложнее и занимает 5-6 часов. Здесь необходимо отсоединить тормозные шланги, снять тормозные цилиндры.А после завершения работ еще и тормоза придется прокачивать.
p>Brand | ВАЗ |
Модель | 2114 |
Поколение | 2114 |
Двигатель | 1.6 i 8V (81 л.с.) |
Двери | 5 |
Мощность | 81 год HPW |
Максимальная скорость | 158 км / ч |
Разгон с места до 100 кмч | 13 сек |
Объем топливного бака | 43 литров |
Год ввода в производство | 2003 г. год |
Год остановки производства | |
Тип купе | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Длина | 4122 ММ |
Ширина | 1620 ММ |
Высота | 1415 ММ |
Колесная база | 2460 ММ |
Колея передняя | 1400 ММ |
Колея задняя | 1370 |
Клиренс | |
Расход топлива (эконом) в городе | |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | |
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл | 7.6 Литров / 100 км |
Масса | 985 кг. |
Максимальный вес | 1410 кг. |
Максимальный объем багажа | |
Минимальный объем багажа | 427 литров |
Нормы выбросов |
Подшипник ступицы является одним из важных компонентов шасси автомобиля. Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос о необходимости замены этого элемента в связи с его выходом из строя или исчерпанием эксплуатационного ресурса. Следует разобраться, как диагностировать неисправность заднего подшипника ступицы на ВАЗ-2110 и правильно его заменить.
Производитель рекомендует менять эти детали каждые 100 тысяч километров пути на автомобиле, но лишь в редких случаях они расходуют свой ресурс полностью.Намного чаще они приходят в неисправное состояние примерно в 1,5-2 раза быстрее. Во многом степень износа зависит от дорожных условий, в которых эксплуатируется машина, а также от манеры вождения ее хозяина. Естественно, очень многое зависит от качества самого подшипника.
Признаки неисправности
Подшипник ступицы имеет большой запас прочности, но поскольку нагрузки, которые постоянно испытывают на них при движении, очень велики, рано или поздно он изнашивается до такой степени, что теряет работоспособность.Его не следует затягивать при замене неисправного ступичного подшипника, так как это грозит тем, что он развалится при движении. Это неизбежно приведет к мгновенной блокировке колеса, которая при движении на достаточно высокой скорости очень часто становится причиной серьезной аварии.
Если даже не попасть в аварию, эксплуатация станка с неработающим подшипником ступицы постепенно приведет к выходу из строя всей стойки, а ее замена — процесс гораздо более сложный и дорогостоящий.
О неисправном состоянии ступичного подшипника можно судить по появлению посторонних звуков при движении — стуков или гудения со стороны, где находится неисправный элемент, которые через время, если не принять никаких мер, переходят в вибрацию , и в руле, и в кузовной части. Этот знак уже принимает серьезную угрозу — если дошло до вибрации, в ближайшее время можно ожидать развала «убитого» подшипника со всеми вытекающими проблемами.
Порядок диагностикиНезависимая проверка подшипника ступицы выполняется в следующем порядке.Следует по очереди улучшать левую и правую стороны автомобиля, крутить колеса.
Найдя колесо, издающее при вращении корень, его надо показать в разные стороны. Как правило, люфт обнаруживается быстро. В некоторых случаях это вызвано слегка затянутой ореховой гайкой. Чтобы исключить такую возможность, его следует подтянуть динамометрическим ключом и поправить. Если люфт и посторонние шумы не исчезли — ступичный подшипник следует заменить.
Так как ВАЗ-2110 довольно давно снят с производства, по гарантии он быть не может.Эта машина не оснащена слишком сложной электроникой, в отличие от многих иномарок. Поэтому, обладая необходимым инструментом и некоторыми навыками, можно самостоятельно заменить ступичный подшипник на «десятку».
Выбор новой деталиКупить новый ступичный подшипник сейчас не составляет труда, но поскольку выбор каких-либо деталей очень богат, определиться с производителем непросто. Можно посоветовать отдать предпочтение элементу российского производства. Качество подшипников китайского производства уступает отечественным, и от их покупки следует воздержаться.
Порядок заменыСледует отметить, что гайка ступицы затягивается очень плотно, а смещается она жестко. Чтобы облегчить эту задачу, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу. Также может пригодиться стамеска и монтаж — их лучше держать под рукой. Очень хорошо, если опытный автомобилист впервые поможет самостоятельной замене этого элемента.
Эта процедура выполняется в следующем порядке. В первую очередь машину следует поставить в гараж, оборудованный смотровой ямой.Если такой возможности нет, то нужно найти ровную площадку для производственных ремонтных работ. Затем рычагом КПП включить первую передачу и поставить на передние колеса упоры против заедания (Применяя обычные кирпичи). Сделав это, с помощью ключа следует несколько ослабить «брызги» колесными болтами и приподнять ту сторону, на которой сменится подшипник ступицы, домкрат.
Затем болты крепления откручиваются до конца, и колесо снимается с оси.Направляющие штифты разгоняются, и тормозной барабан снимается.
Если сразу сделать это невозможно, следует взять молоток и, приложив к барабану небольшую планку, затемнить его по кругу.
Если врезка не дает результата, можно попробовать доделать булавки на своем месте — иногда после этого уходит барабан. В случае, если все методы оказались неэффективными, деталь необходимо демонтировать с помощью съемника, однако существует серьезный риск повреждения.Если это произойдет, тормозной барабан также будет заменен на новый.
Гайка ступицы откручивается торцевым ключом и (при необходимости) металлической трубкой.
Гайка ступицы снимается с желоба съемником
Можно попробовать снять ступицу и без съемника. Для этого нужно снятое колесо снова поставить на место, а затем резко потянуть (но усердно не нужно, иначе машину оторвет домкратом)
В случае удачи подшипник снимается вместе с внутренним кольцом.Если он остался на месте, то с целью демонтажа необходимо использовать небольшой съемник.
Если кольцо застряло, то нужно сдвинуть его с помощью стамески и крепления, после чего применяют более тугой съемник.
Стопорное кольцо снимается с помощью специальных щипцов или плоскогубцев, после чего происходит сбивание пыльника (его нельзя снять, если подшипник будет демонтирован путем выбивания).
Потом подшипник запрессовывается (или просто выбивается).
Старая смазка Ее следует удалить, положив на ее место новую. Затем прижимается новый подшипник (по правилам это нужно делать с помощью съемника, но в случае его отсутствия подойдет внешний зажим заменяемого элемента).
Подшипник ступицы задний — это очень важный элемент механизма вращения. Заднее колесо.Основная задача подшипника — постоянно обеспечивать вращение колеса. В этой статье мы рассмотрим, как заменить подшипник задней ступицы своими руками, пусть не пойдет на СТО, где вы возьмете нормальные деньги.
При попадании в зону задних колес появляется неприятный стук, в основном на неровностях или небольших ямах, а на ровной дороге характерный гул — это сообщение для автомобилиста о том, что подшипник задней ступицы неисправен и требует замены.Затягивать при ремонте не рекомендую, так как эта поломка может потянуть остальные узлы и узлы автомобиля.
Видео. Регулировка подшипников задней ступицы своими руками
Отметим, что в предыдущей статье мы рассматривали его работу и замену своими руками. Из-за неправильной регулировки холостого хода в машине возникают проблемы с повышенным расходом топлива, поэтому рекомендую обратить внимание на эту статью.
Как определить, нужен ли подшипник ступицы заднего колеса?
Основная причина поломки подшипника задней ступицы — наши, самые любимые, отечественные дороги, которые просто в ужасном состоянии.Дорожные клопы и ямы просто выбивают подшипник, он быстро приходит в неисправное состояние. Другая, довольно популярная в последнее время причина — это некачественный материал, из которого изготовлен подшипник. Самостоятельная замена подшипников ступицы заднего колеса на автомобиле — это достаточно простой ремонт, который можно выполнить в гаражных условиях.
Видео. Установка подшипников ступицы заднего колеса своими руками
Как определить, проблема ли именно в подшипнике задней ступицы? Все очень просто, нужно поднять домкратом сбоку, где произнести стук или гудение, взять руль руками и покачать.Таким образом мы проверим люфт колес и при его обнаружении потребуется немедленная замена. Неисправный подшипник может повредить остальные элементы системы в ступице.
Если звуки звуков и шума нехарактерны для хорошей машины, следует искать источник их происхождения. Если возникающий при движении шум исходит от задних колес и меняет свою тональность при выполнении маневров, необходима замена подшипника задней ступицы.
В справочнике автолитера можно найти информацию о том, на каком ресурсе есть некоторые детали автомобиля.Срок службы составляет примерно 100 тыс. Км. Номер очень условный.
На продолжительность использования ступичных подшипников могут влиять такие факторы, как:
В отличие от ступицы передних колес, с задними чаще сталкивается с тем, что необходимость замены ступичного подшипника возникает намного раньше, чем ожидает автолюбитель.Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей, выпускаемых отечественным и зарубежным автопромом, имеют передний привод, следует учитывать вопросы диагностики и задних колес таких автомобилей.
Появление характерного шума от движения задних колес — лишь первый признак износа подшипников. Для начала работы необходимо убедиться в правильности постановки «диагноза». Задние колеса следует брать поочередно, приподнимая угол корпуса домкрата.
Колесо нужно раскручивать и прислушиваться к звуку, который из него исходит при свободном вращении. Изношенный подшипник издает характерный шум вместо тихого хода. Кроме того, вы можете двумя руками взять колесо с разных сторон и проверить осевой люфт, потянув его, то правой, то левой рукой.
Если замена подшипника задней ступицы неизбежна, необходимо подготовить орудия труда:
Новый подшипник намеренно исключен из списка, так как его покупка должна производиться после демонтажа старого. Иногда после разборки узла необходимо заменить подшипник вместе со ступицей или штифтом.
Любые работы в гараже начинаются с облачения в спецодежду, освобождения места ремонта от ненужных предметов и расстановки освещения.Далее все достаточно просто.
Необходимо следовать следующему алгоритму:
На этом разборка хаб-узла заканчивается. Сделав операцию впервые, даже неопытный автолюбитель сможет узнать, как заменить подшипник задней ступицы своими руками. В этом нет ничего сложного.
Чтобы машина снова ехала, необходимо завершить работы и выполнить следующие технологические операции:
Как видно из описания, особой сложности замены подшипников у него нет, что позволяет автовладельцам производить эту манипуляцию самостоятельно, экономя деньги на посещении автосервиса.
Ступица и задняя, и переднее колесо — непременная часть автомобиля; С одной стороны, в нем есть специальное отверстие, предназначенное для посадки на вал, а с другой — посадочное место колес. Как он ломается, и чем это чревато? Давайте разберемся!
Ступица — деталь, в функцию которой входит передача крутящего момента от оси коленчатого вала к колесу. Кроме того, к нему крепятся тормозные диски.Также важную функцию играет ступичный подшипник, так как на нем вращается колесо. Ступицы и подшипник являются важнейшими узлами всего шасси автомобиля, они обеспечивают безопасное движение.
При замене колес можно привести эту деталь в негодность: если не контролировать мощность и переборщить, можно легко сложить болт ступицы заднего колеса. Определить, что предмет нуждается в ремонте или замене, вы сможете, услышав характерный наклон бу. Колеса, конечно, слабо прикрутить боится, но это только крайности.Всегда нужно искать «золотую середину». Особенно точно ощущается этот бордюрный электрогайковерт.
Также понятно, что подшипник пришел в негодность, можно зашумить подвеску. Итак, если при повороте налево шум усиливается, значит, необходимо заменить или восстановить ступицу левого колеса. Аналогичная ситуация с правым рулем. Но более точный диагноз можно поставить только на сотню, естественно, если вы не профессионал в этом вопросе.
Если вы уверены, что предмет необходимо удалить, то вернитесь к следующему инструменту:
Стоит учесть, что не всегда, обратившись в СТО, вы получите гарантированно качественную работу. А неправильно замененный подшипник довольно быстро выйдет из строя, поэтому демонтировать этот элемент можно и самостоятельно, пока никто не лучше вас самих, вы не будете беспокоиться о своем Iron Kone. Чтобы вас не грабили, предлагаем подробную инструкцию.
В принципе, в том, как снять ступицу заднего колеса, нет ничего сложного, главное помнить, что подшипники достаточно хрупкие, поэтому Стоит регулировать его прочность, чтобы не повредить им .Замена ступицы происходит следующим образом. Для начала нужно поднять машину к опорам и отсоединить декоративный колпак. Далее откручиваем гайки, которыми крепятся колеса. Теперь необходимо снять со ступицы тормозные барабаны, если, конечно, они есть.
Если модель автомобиля с задними дисковыми тормозами, то нужно снять суппорт тормозов и тормозные диски.
Теперь следует открутить болты, которыми ступица крепится к кронштейну. Доступ к ним можно получить только через специальное отверстие в самом хабе.Для этого поверните фланец и совместите отверстие с каждым из болтов. Эти гайки обычно затягиваются с большим моментом, так что в целях безопасности нужно закрепить автомобиль и включить трансмиссию с помощью стояночного тормоза, это не помешает упорам, препятствующим проторке под колесами.
Теперь смело откручиваем болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющих тормозных колодок. Далее необходимо снять ступицу, пропустив ее через тормозной механизм. Если не установлен, то ступицы задних колес снимаются с подшипника, предназначенного для его замены.Но для этого понадобится специальный инструмент, а если его нет в наличии, нужно обратиться на СТО, где заменят эту деталь.
Заменить подшипник задней ступицы на ВАЗ-2114 довольно сложно, но собственно своими руками. Итак, автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности автомобиля, а также иметь некоторый опыт ремонта подвески, но разобраться в этом процессе сможет даже начинающий автолюбитель, прочитав этот материал. Статья расскажет обо всех особенностях проведения операции, а также пошагово покажет, как проходит процедура.
Видеозапись расскажет, как заменить подшипник передней ступицы, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях этого процесса.
Подшипник производства АвтоВАЗ
Перед тем, как перейти непосредственно к процессу замены, стоит задуматься об устройстве задней подвески, чтобы понять расположение детали, а также определить, что нужно снять, чтобы поменять задний ступичный подшипник.
Устройство заднего шасси в разрезе
1. Ступица заднего колеса; 2. Рычаг задней подвески; 3. Кронштейн крепления рычага подвески; 4. Резиновая втулка шарнира рычага; 5. ЗАПИСЬ ПОДСКАЗКИ О ДУШЕ; 6. Болт крепления рычага задней подвески; 7. кронштейн кузова; 8. Шайба крепления опорной штанги; 9. Подвесная пружина верхней опоры; 10. Скоростной рукав; 11. Изолирующая прокладка пружины подвески; 12. Пружина задней подвески; 13. Подушки крепления сток амортизатора; 14. Буфер сжатия; 15.Амортизатор; шестнадцать. Защитный кожух амортизатора; 17. Нижняя опорная чашка подвесной пружины; 18. Амортизатор; 19. Соединитель рычага; 20. Ось ступицы: 21. Колпачок; 22. Гайка крепления ступицы колеса; 23. Кольцо уплотнительное; 24. Шайба подшипника; 25. Ступица подшипника; 26. Тормозной щиток; 27. Возвратное кольцо; 28. Ловушка Messel; 29. Фланец рычажной подвески; 30. Втулка амортизатора; 31. Кронштейн с проушиной на амортизаторе; 32. Резинометаллический шарнир рычажной подвески;
Теперь, когда с конструктивными особенностями разобрались, можно переходить к процессу прямой замены.Для начала нужно собрать инструментарий. По мере необходимости: домкрат, набор ключей рожкового и накидного, ключ баллонный, тряпка, торцевой ключ на 30, патроны для снятия стопорных колец, ВД-40 (при необходимости), а также новый несущий.
Когда все будет собрано, можно рассматривать пошаговую инструкцию По замене заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2114:
Ставим сначала
Вид снятого колеса с автомобиля
Снимите верхнюю крышку тормозного барабана
Отверните гайку гайки
Ступица задняя задняя Classic
Снять хабицу
Пресс подшипник
Не оригинал Kroner задний подшипник ступицы задний
Выбор запчасти всегда становится непростой задачей, так как на нее влияет множество факторов. Стоит отметить, что товар нужно выбрать качественный и проверить наличие сертификатов, оригинальных упаковок, а также голограмм.Помимо основного оригинального изделия, существует ряд рекомендованных к установке аналогов. Рассмотрим все возможные варианты покупки запчастей.
2108-3104020 и 2108-3104020-02 — Оригинальные каталожные номера Подшипник ступичный задний ВАЗ-2114. Запчасть по этой статье производится на заводе АвтоВАЗ. В идеале сесть на посадочную площадку. Средняя стоимость 2000 руб.
Подшипник ступичный задний
Кроме оригинала, есть еще ряд заменителей, рекомендуемых к установке.Как показывает практика, большинство из них выбирают большинство автомобилистов, так как качество изготовления и ресурс эксплуатации намного выше.
Итак, рассмотрим все варианты покупки ступичного подшипника:
Название производителя | Каталожный номер | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Вебер | BR 2108-4020 | 500 |
Мастер-Спорт | 2108-3104020-ST-PCS-MS | 500 |
FinWhale. | HB321 | 750 |
Coram | CR 001. | 750 |
Здравствуйте. | NB722. | 750 |
Мейл. | 214 633 0001 | 750 |
SCT. | SCP 1307. | 750 |
CX. | CX 081. | 750 |
крон. | К151208. | 850 |
Оптимальное | 802 658 | 1000 |
Пиленга. | PW-P 1307 | 1000 |
MAPCO. | 26081 | 1100 |
Фленнор | FR891547. | 1200 |
Herzog. | h20 1206. | 1200 |
АБС | 200068 | 1300 |
Покровитель. | PBK1307. | 1300 |
Moog. | LA-WB-11604 | 1400 |
Триали. | CS 256. | 1500 |
ГКН-Спидан. | 26727 | 1500 |
Крутящий момент | DAC 30600037. | 1500 |
EGT. | 554312EGTK. | 1500 |
Snr. | R172.04 | 1500 |
Как видно из статьи, заменить задний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ-2114 не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, но далеко не все автомобилисты способны справиться с этой задачей, поэтому часто обращайтесь в автосервис. .Стоит отметить, что к выбору товара необходимо уделить особое внимание, ведь от качества запчасти зависит срок службы самой ступицы.
Когда руль визгит при повороте колеса, водитель сразу же воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь большая часть постороннего шума возникает из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если при вращении рулевое колесо скрипит, это создает опасность аварии, которая может привести к печальным последствиям.
Сразу отметим, что причин может быть много, и определить большинство из них самостоятельно довольно сложно. Даже специалисты не смогут диагностировать причину неисправности без диагностики, но желательно, чтобы мастер СТО подробно объяснил ситуацию, при которой этот звук возник впервые:
Возможно, это поможет делу. Если обобщить, то источниками скрипа могут быть следующие системы автомобиля:
Иногда некачественная обработка материалов в утилизируемых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Это шарканье слышно в салоне, но на улице практически незаметно. Это никак не связано с выходом из строя рулевых механизмов.Редко бывает, что руль трется о пластик, который сдвинулся с места из-за неплотных креплений. Для устранения этой неисправности не потребуется значительных усилий, и на любом СТО с этой проблемой справятся в течение часа. Необходимо будет снять руль, подтянуть крепления системы, отошедшей от своего сиденья, и рулевое колесо устанавливается обратно.
Этот рулевой элемент оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за недостатка смазки.Решить проблему самостоятельно не получится. Мастера в СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. Царапина в этом случае уйдет. Также причина может быть в крестовине колонки, когда кардан трется о стенку пыльника. Проблема решается с помощью смазки, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.
Последняя причина, из-за которой скрипит колесо при вращении в ВАЗ-2114, может быть кривизна рулевой колонки.При этом возможны вибрации на руле, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема несущественная, но рано или поздно рулевую колонку придется полностью заменить. Самостоятельно это сделать очень сложно.
Рельс соединен с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит от этого места сопряжения. Если при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки скрипит рулевое колесо, то стыковку можно проверить самостоятельно.Однако на иномарках чаще всего этот сайт недоступен, поэтому необходимо обращаться на SRT. Причина скрипа — износ деталей или неправильная их регулировка. Также может быть:
В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего грабли не ремонтируют, а заменяют на новые.
Если при вращении рулевое колесо скрежетает, нельзя исключать износ других деталей рулевой системы.В частности, причины могут быть следующие:
Учтите, что этот узел самый шумный, и даже в стоящей машине при повороте руля он издает гудение, которое отчетливо слышно в салоне.Для решения проблемы нужно долить жидкость в специальный бак под капотом автомобиля.
Однако не всегда недостаток жидкости вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать шум при вращении из-за износа ремня рулевого управления с гидроусилителем, отказа насоса этой системы или попадания воздуха в систему. Поставить правильную «диагностику» на СТО.
Не удивляйтесь, если руль скрипит при вращении ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, их подвеска и ходовая часть сильно изношены.В случае появления постороннего писка при повороте руля стоящего автомобиля необходимо произвести дезорганизацию. Видимо, причина заключается в неправильной регулировке углов установки колес. Эта процедура проводится в СТО, где есть специальный стенд.
Еще одна возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может быть люфт колес. Опоры заменены на СТО, не ремонтируются. Подобные симптомы возникают при сильном износе стоек подшипников.Часто такие детали размазываются, и сценарий на время пропадает. В идеале подшипники нужно менять, а дополнительная их смазка — лишь временная мера.
В полноприводной и переднеприводной машине скручивание ШРУСов при повороте руля. По мере увеличения скорости вращения скрип становится все громче и интенсивнее. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их нужно срочно менять, так как неисправность этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.
В автомобилях ВАЗ 2110 притирка руля при вращении может происходить из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов. Дело в том, что при вращении нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Кроме того, амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.
Определить конкретную причину неисправности Невозможно без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать хруст руля.Водителю в одиночку остается только проверить пыльники на предмет повреждений, а если в пыльниках обнаружены дыры, их необходимо заменить.
Что касается остальных возможных причин скрипа, то их можно найти на СТО (и то не всегда), поэтому при странных звуках при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.