При движении в машине стук – : , , ,

Простейшая диагностика: что стучит из-под капота машины?

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОСТЕЙШАЯ ДИАГНОСТИКА: ЧТО СТУЧИТ?

Исправный автомобиль должен работать тихо. А если из-под капота и слышно «журчание» двигателя, то желательно, чтобы оно было ровным, без вызывающих звуков: свиста, визга, скрежета и, особенно, стука. Однако сплошь и рядом встречаются машины именно с такими вот звуковыми эффектами. О том, что за этим может последовать,

размышляет Андрей ЛАДЫГИН.

Многие водители, обратив внимание на необычный звук, проявляют известное беспокойство, но, выяснив вскоре, что на скорость это не влияет, так и продолжают ездить. Смеем заверить — до поры до времени. Даже плохо закрепленная крышка воздухофильтра, соскочив в конце концов со своих шпилек, может такого натворить! А потому лучше все же выявить и устранить причину странных звуков, не откладывая это в долгий ящик.

Итак, что же может в машине стучать, скрипеть, визжать?

СОВСЕМ

НЕ СОЛОВЬИНАЯ ТРЕЛЬ

Свист чаще всего носит аэродинамический характер, то есть появляется при движении с определенной скоростью и усиливается, когда она возрастает. «Свистеть» могут антенна, багажник на крыше или перевозимый на нем груз. Если эти причины исключены, но свист досаждает, найти его источник будет сложнее. Проверьте плотность прилегания дверей к кузову, стыки и надежность крепления декоративных деталей передка, посмотрите, нет ли висящих на «пути» воздуха проводов. Иногда в передке обнаруживаешь отверстия, назначение которых остается загадкой: все необходимые приборы (фары, подфарники, «поворотники», звуковой сигнал и др.) вроде бы на месте, а для вентиляции эти дырочки слишком уж малы. Заклейте их изолентой, вставьте в них винты с гайками или подходящие пластмассовые пистоны — вполне возможно, что назойливый свист пропадет.

Иное дело, если звук проявляется не на скорости, а хорошо слышен даже при низких оборотах холостого хода. В поисках его источника соблюдайте осторожность: повредить руку вращающейся крыльчаткой вентилятора или шкивом приводного ремня можно совершенно неожиданно. А тут еще высоковольтные провода… Особенно опасно совать голову в моторный отсек, пока двигатель не выключен. Словом, старайтесь быть аккуратными.

При открытом капоте источник свиста обычно сразу выдает себя. Если же нет, советуем проверить состояние и натяжение всех клиновидных ремней: не проскальзывают ли в ручьях шкивов, не замаслены ли они, не перекручены ли. Если начинающему водителю досталась сильно подержанная машина, он может стать свидетелем того, как резинотканевый ремень способен постепенно «проесть» металлические шкивы едва не до дыр. В ручье, утратившем клиновидное сечение, ремень наверняка будет проскальзывать и свистеть.

Другой возможный источник свиста — подшипники качения навесных агрегатов: генератора, водяного насоса, а на иномарках — еще и гидроусилителя руля или насоса кондиционера. Утратившие смазку подшипники «просвистят» недолго — вскоре они начнут издавать резкий визг, за которым последует их разрушение. Неисправные выявить несложно: достаточно снять ремень, приводящий данный агрегат, и пустить двигатель. Исчезновение свиста подскажет, что несмазанные подшипники, к примеру, помпы вы определили верно. Но этот способ проверки исключен для машин, у которых помпа приводится в действие зубчатым ремнем привода распредвала («Самара», «Ока», «Таврия», » Опель Кадет», » Фольксваген Гольф II» и др.). Износ подшипников здесь можно проверить, сняв ремень и провернув помпу за шкив рукой. Она должна проворачиваться легко и беззвучно.

Конструкция подшипников в большинстве такова, что без разборки агрегата пополнить смазку невозможно. Впрочем, снятый подшипник лучше заменить новым — он прослужит дольше старого со свежей смазкой.

А вот нетипичный случай. Проявившийся на двигателе «Запорожца» осенью, когда похолодало, свист пропал сам собой, когда заменили густое моторное масло на «жигулевское» всесезонное. Видимо, густая смазка не поступала к шариковому подшипнику балансирного механизма.

ЭТИ

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ»

Жужжание, зудящие звуки могут быть вызваны чересчур сильно натянутыми приводными ремнями навесных агрегатов. Опытные владельцы «самар» знают, что зубчатый ремень привода распредвала начинает прямо-таки реветь при перетяжке. На высокой ноте может выть и стартер, шестерня которого не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика. Обычно это кончается аварийной поломкой — «разносом» стартера. Обращаем внимание новичков и неопытных, выезжающих в путь с таким дефектом: в следующий раз вы уже не сможете пустить машину стартером.

И еще кое-что для «чайников». До сих пор можно услышать, что электровентилятор системы охлаждения включается в работу только при перегреве двигателя. Заверяем (хотелось бы верить, в последний раз), что это заблуждение и пугаться звука работающего пропеллера вовсе не стоит — если только он за время эксплуатации машины не стал издавать оглушительный вой или визг. В этом случае моторчик надо снять, чтобы отремонтировать или заменить.

Активно шуметь на ходу могут и близко расположенные, но не закрепленные жестко металлические детали: оболочки тросиков, тормозные трубки и топливопроводы, а иногда и просто утратившие крепеж части. Плохо закрепленная «защита» картера на любой из отечественных машин также может вибрировать и даже бренчать. Однажды на «Москвиче» «запела» крышка воздушного фильтра (открутилась гайка крепления) — словно под капотом бензопилу включили… На «тавриях» нередко «напевают» штампованный из металла или пластмассовый кожух плоскозубчатого ремня, а также металлическая облицовка передка.

КАНИСТРА?

ПОДВЕСКА?! КОЛЕНВАЛ??!

Запомните правило: какой бы неопасной или даже смешной ни казалась вам причина стука, не определив ее, не продолжайте движения. Не раз пугали нас пустые канистры, домкрат, насос, что-нибудь из инструментов, прыгающих по пустому багажнику, или запасное колесо, небрежно туда брошенное. Но иногда стук, приписанный канистре, оборачивался весьма серьезными неприятностями. Что бы вы сказали, например, по поводу ослабленного крепления бензобака, пусть он и заполнен едва на четверть?

Обнаружив причину стука, непременно устраните ее. Иногда, впрочем, диагностировать это непросто: на ходу стучит, а остановишься — «молчит». Особенно коварна подвеска — не у всякого водителя хватит сил так раскачать машину, как она сама себя раскачивает на неровной дороге. Представьте, что у вас плохо закреплен аккумулятор: на ходу он будет прямо-таки прыга

www.zr.ru

Стук руля при движении: причины и методы устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как устроено рулевое управление автомобиля
• Откуда появляется стук в руле при движении авто
• Почему слышен стук руля при повороте автомобиля
• Какие неисправности приводят к появлению посторонних звуков при поворотах руля

 

Конструкция рулевой колонки относительно несложная. Тем не менее, безотказной работу узла назвать нельзя, поэтому рулевая колонка требует периодической проверки, регулировки, а при необходимости и ремонта. Этим вы обеспечите не только комфорт при движении, но также в некоторых случаях сохраните жизнь себе, пассажирам и окружающим людям. Одним из сигналов того, что рулевая колонка неисправна, является стук руля при движении. Нужно обязательно обращать внимание на этот симптом, а неисправность — устранять. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в данной статье.

Как устроено рулевое управление автомобиля

Система рулевого управления имеет большое количество узлов и деталей, однако в целом ее устройство достаточно простое. За весь многолетний опыт автомобилестроения конструкция руля оставалась принципиально неизменной. Это говорит о высокой оптимальности конструкции, не требующей глобальной модернизации.

Система состоит из трех функциональных частей:

• рулевая колонка, передающая вращательное движение руля;
• рулевой механизм, преобразующий вращение руля в поступательные движения узлов привода;
• рулевой привод, доводящий функции механизма до передних колес.

Помимо этого, многие современные транспортные средства оснащены усилителем руля, использующим силовое воздействие для облегчения вращения руля.

Первичным элементом во всей системе является рулевое колесо, знакомое своим предназначением и внешним видом каждому человеку. С рулем непосредственно взаимодействует водитель, вращая его и управляя движением в нужном направлении.

Вращательные движения затем через колонку (рулевой вал) передаются рулевому механизму, который в свою очередь преобразует момент вращения в поступательные движения. Эти перемещения затем через рулевой привод передаются на передние колеса, поворачивая их на требуемый угол и меняя тем самым направление движения автомобиля.

Усилители могут быть гидравлическими, пневматическими, электрическими или иметь другую конструкцию. Все они позволяют вращать руль без особых усилий и управлять автомобилем с большим комфортом.

Таков общий принцип работы рулевого управления. Теперь разберемся, почему не стоит продолжать движение при появлении стука руля.

Дело в том, что до выявления причины стука отсутствует уверенность в том, что рулевая система исправна. В любой момент может возникнуть аварийная ситуация, чреватая опасными и непредсказуемыми последствиями.

Рекомендуем

«Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)» Подробнее

Прежде всего, нужно выяснить возможную природу стука, в частности возникающего в рулевом управлении. Любой стук появляется при наличии зазора. Иными словами, где-то в системе образовалась выработка, достаточная для появления стука руля как во время движения, так в неподвижном состоянии.

Например, если расшаталась рулевая рейка, в дальнейшем ее может заклинить в определенном положении. Либо, наоборот, рейка начнет люфтить, что сделает езду опасной.

Стук руля при движении авто: распространенные причины

Водители-новички большее внимание уделяют дорожной обстановке, к поведению же машины во время движения прислушиваются уже во вторую очередь. Привычка одновременно чувствовать и дорогу, и автомобиль приходит с опытом. Это очень важный навык, позволяющий выявить вероятную неисправность на самой ранней стадии, благодаря чему не только существенно снижается стоимость ремонта, но также обеспечивается лучшая безопасность.

Любой современный автомобиль – это множество узлов и механизмов, каждый из которых может стать источником проблем. Часть этих механизмов ответственна за безопасность передвижения, поэтому контролировать исправность данных узлов необходимо в первую очередь. К таковым относится и рулевой механизм.

Большая часть автомобильных неисправностей проявляет себя различными посторонними шумами, стуками и другими звуками. По этим звукам опытные автовладельцы могут обнаружить источник проблемы.

Неисправности рулевого механизма также сопровождаются посторонним звуками. В основном, это стуки при повороте руля влево в движении либо вправо, либо в обе стороны. Однако стоит отметить, что подобный симптом может сигнализировать и о проблеме с другим узлом, находящимся по соседству с рулевым механизмом.

Стук руля может возникнуть в автомобиле абсолютно любой марки и модели – от старых советских ВАЗов до последних модификаций иномарок.

Прежде всего, следует выявить характер стука. Звонкий отчетливый звук может свидетельствовать об ударе двух металлических элементов друг о друга. Более приглушенный стук, скорее всего, будет связан с ударами металла о пластик. Кроме того, нужно обратить внимание на то, откуда звук доносится. Это поможет сократить область поиска неисправности.

1. Стук в руль на неровностях при прямолинейном движении

Иногда стук возникает при движении по неровной дороге. Причиной могут являться изношенные подшипники вала находящейся внутри салона рулевой колонки. В результате имеет место радиальный люфт вала, сопровождающийся данным стуком. Если износилось уплотнительное или стопорное кольцо, это может привести также к осевому люфту. Отчасти это решается недорогим ремонтом колонки благодаря предусмотренной поставке необходимых запчастей.

Вместе с заменой неисправных элементов специалисты меняют и сопутствующие элементы и детали, которые могут быть исправными, но в скором времени, вероятно, снова потребуют ремонта всего узла по причине выхода их из строя во время движения.

Часть моделей автомобилей имеет неразборную колонку без возможности восстановления. В таком случае колонка меняется целиком.

2. Стук при повороте руля на месте или в движении

Прежде всего, стоит проверить давление в шинах – по-разному накаченные колеса могут также являться причиной стука при движении авто. Далее осмотрите крепление пластиковых подкрылок. Вероятно, один или несколько крепежных саморезов вырвались, из-за чего подкрылок при повороте задевает колесо и издает соответствующий стук. Устраняется неисправность легко. Необходимо лишь заменить вырвавшиеся крепежные элементы новыми.

Наибольшую опасность представляют неисправности, сопровождаемые стуком непосредственно рулевого механизма при повороте руля. Звук может быть локализован ближе к подвеске, колесам или рулю. Разберем причины его возникновения, начиная с наиболее распространенных.

3. Шарниры равных угловых скоростей

Стук при вывернутом руле в движении обычно связан с работой наружного ШРУСа, который начинает скрипеть или в некоторых случаях ударяться о колесо. Соответственно, при повороте влево хруст или стук будет возникать в правом ШРУСе, а при повороте вправо – в левом.

Внутренние же шарниры, как правило, издают скрип или стук при скоростном движении по неровностям. На повороты руля они никак не реагируют. Поэтому если поворот или резкое ускорение машины сопровождается стуком, вероятнее всего, замене подлежит внешний шарнир. Но перед заменой его стоит внимательно осмотреть. При небольшом износе или при отсутствии такового ШРУС достаточно обработать соответствующей смазкой.

4. Рулевые наконечники и рулевые тяги

Как наконечники, так и тяги в рулевой системе со временем изнашиваются, давая люфт. В результате во время поворота машины при движении появляются скрипы и стуки.

Чтобы проверить состояние деталей, приподнимите машину на домкрате со стороны, откуда доносятся звуки и снимите колесо. Затем попробуйте расшатать тяги и наконечники, проверяя, таким образом, возможный люфт. Зачастую внутри наконечника накапливается грязь и вода из-за порванного пыльника, поэтому и возникает стук.

Иногда отчетливый металлический стук при повороте руля в неподвижной машине или в процессе езды появляется из-за того, что автовладелец забыл закрепить рулевую тягу с наконечником после проведения сход-развала. В этом можно удостовериться, пошатав руками колесо влево и вправо. Если колесо шатается, издавая характерный звук, проблема именно в незатянутой крепежной гайке.

Рекомендуем

«Как установить кнопки управления магнитолой на руль. Как установить круиз-контроль» Подробнее

5. Рулевая рейка

Неисправная рулевая рейка довольно часто провоцирует стуки при повороте руля, как во время движения, так и в неподвижном автомобиле. Почему возникает этот стук? Причин тому несколько:

1. Крепеж рулевого механизма затянут плохо.
2. Пластмассовая опорная втулка руля сильно износилась, создав люфт.
3. Люфт появился в подшипниках вала рулевой рейки.
4. Увеличился зазор между зубьями рейки, создав люфт и вызывая глухие стуки при поворотах руля на неподвижной машине.
5. Полностью износилась антифрикционная прокладка, в результате чего поджимной «сухарь» начал вибрировать и стучать по корпусу рулевой рейки.

Выявление стука в рулевой рейке – достаточно непростая задача. Лучше всего воспользоваться помощью напарника, попросив его сесть за руль машины, предварительно поставленной на ручник, и расположиться под машиной около рулевой рейки. Пусть помощник вращает руль, а вы в это время фиксируйте скрипы и хруст, доносящиеся из рейки, которые будут сигнализировать о неисправности.

6. Рулевой кардан

Если поворот руля сопровождается стуком рулевой колонки, проблема, скорее всего, в рулевом кардане. Эта неисправность особенно часто возникает в УАЗах по причине увеличенного зазора в шлицевом соединении. Такая же проблема, возникающая в автомобилях ВАЗ, говорит о поврежденной крестовине кардана. Причем, стук при вращении руля возникает как в неподвижном положении машины, так и в движении.

Проверяется неисправность просто. Одной рукой нужно взяться за кардан, второй – вращать руль. Если ощущается люфт, кардан необходимо ремонтировать.

Также владельцы переднеприводных моделей Волжского автозавода («Приора», «Гранта», «Калина») могут со временем обнаружить скрип крестовины карданного вала. Проверка данной неисправности производится аналогично. Если скрип подтверждается и выявлен люфт, владелец ВАЗа самостоятельно решает, покупать ли новый кардан или попытаться починить неисправный имеющийся.

Стоит отметить, что ремонт выбирают отнюдь не из-за дороговизны нового кардана, а по причине большого процента брака среди новых изделий. Шлицы многих продающихся карданов уже после начала работы функционируют с рывками и заеданиями. Поэтому перед приобретением новой крестовины обязательно проверяйте, двигается ли она свободно во всех направлениях. Часто брак выражается в несоответствии осей отверстий в подшипниках, установленных в вилке со шлицами, что вызывает перекос подшипников. Стоит брать такое изделие или нет, решает каждый покупатель самостоятельно.

Есть другой вариант решения проблемы, заключающийся в замене игольчатых подшипников в крестовине на каполактановые втулки. Надежность такой замены подтверждается многими таксистами, владеющими ВАЗами, которые выбирают именно этот вариант, так как значительное время проводят в движении за рулем.

Стоит учитывать трудоемкость данной ремонтной операции. Для снятия деталей, как правило, требуются гаечный ключ на 13 мм и отвертка с прямым шлицем. Подшипники выбиваются ударами строго по основанию вилки, находящейся под подшипником, с помощью небольшого молотка.

Отзывы об имеющихся в продаже карданчиках и втулках достаточно противоречивы. Владельцы ВАЗов последних моделей обычно предпочитают крестовины марок СС20 и «Тая», а также более дорогие японские аналоги (Toyo, GMB).

7. Стойки амортизатора или опорные подшипники

Стуки, исходящие из опорных подшипников или амортизаторов, будут наблюдаться как при поворотах руля, так и при движении прямо. Но наиболее сильно стучать эти детали начнут при резких поворотах (особенно на большой скорости) из-за действия дополнительных нагрузок на данные элементы.

Стук в амортизаторе может быть вызван лопнувшей пружиной. Как правило, пружина лопается с верхнего или нижнего края. Если это произошло, движение по неровностям и крен машины на повороте будут сопровождаться характерным металлическим лязганьем. Левый поворот руля будет воздействовать на правую пружину, правый поворот – соответственно, на левую.

Проверяются подшипники и амортизаторы путем оценки их люфта. Чтобы проверить наличие люфта, следует снять колесо и пошевелить исследуемые детали. Реже стучать они могут из-за открученной гайки в креплении.

8. Стойка стабилизатора

Частично вышедшая из строя стойка стабилизатора может сопровождаться глухим стуком во время поворота машины. Стук при вывернутом руле в движении начинает ощущаться, когда колеса повернуты примерно на 50-60 градусов. Если стойка неисправна, она может начать скрипеть также при прямолинейном движении по неровностям. Причем автомобиль может плохо управляться и требуется постоянно корректировать движение рулем. Из других симптомов – повышенный крен машины на поворотах, сильная продольная качка при торможении.

9. Звуки из салона при повороте руля

Руль в современных транспортных средствах является многофункциональным средством управления. Помимо собственно своей главной функции, рулевое колесо позволяет переключать передачи, включать фары и управлять аудиосистемой с помощью помещенных на руле органов управления. Многие владельцы современных авто начинают беспокоиться, когда слышат щелкающие звуки при вращении руля, исходящие изнутри рулевой колонки. Звук слышен в салоне примерно в области кнопки звукового сигнала.

Рекомендуем

«Почему заблокировался руль и замок зажигания: все ответы» Подробнее

Но впадать в панику в данном случае не стоит. Прежде всего, следует проверить, правильно ли установлен пластиковый кожух рулевой колонки, и оценить его состояние. Часто бывает, что выходят из строя некоторые элементы подрулевого переключателя, поэтому и возникают подозрительные звуки. Если переключатель неисправен, его нужно заменить, проверив также надежность крепления пластика. Обычно этих действий достаточно, чтобы неприятные щелчки во время поворотов пропали.

Иногда движение руля сопровождаются шаркающими и скрипящими звуками, раздающимися спереди салона. Источник этих звуков находится в верхней части колонки под сигнальной кнопкой на руле. При этом горит индикатор, сигнализирующий о неисправности подушки безопасности в рулевом колесе, а функция круиз-контроля не работает.

Проблема заключается в неработающем шлейфе рулевой колонки, расположенном под подушкой безопасности, который питает электроэнергией сам механизм подушки руля, а также обеспечивает питанием некоторые другие системы. Данный шлейф может быть поврежден, и в этом случае часть автовладельцев стараются самостоятельно решить эту проблему. При этом нет никаких гарантий, что шлейф вновь заработает в штатном режиме. А поскольку его работа напрямую связана с безопасностью движения, лучше исправление неисправности доверить специалистам и не заниматься самодеятельностью.

Нестандартные причины стука руля при движении

Стук могут создавать не только подвеска и рулевое управление. Под действием толчков и резких торможений автомобиля плохо закрепленные узлы и механизмы смещаются. Происходит удар двух металлических поверхностей друг о друга, неизбежно сопровождающийся звякающими звуками.

• Одиночный глухой стук во время начала движения.

  Следует проверить подушки двигателя или КПП, а также карданный вал сцепления. Возможно, двигатель при трогании с места наклонился, ударившись о лонжерон.

• Брякающий звук во время движения по неровной дороге и на поворотах.

  Проверьте, стучит ли руль при торможении. Доносящийся стук будет говорить об износе направляющих тормозного суппорта.

• Нерегулярные удары, ощущаемые в основном на малых скоростях при поворотах.

  В случае переднего привода автомобиля неисправен дифференциал.

Иногда стук на повороте возникает по причине нестандартных ситуаций, трудно поддающихся диагностике. К примеру, был случай попадания на подрамник и застревания небольшого камня в процессе движения автомобиля. Когда автомобиль поворачивал, детали рулевого привода естественным образом смещались, наезжая на этот камень. При выравнивании колес детали рулевого механизма занимали свое изначальное положение и при этом соскакивали с камня с характерным звуком удара. Проблему в итоге решили, удалив камень с подрамника.

В других случаях при поворотах или прямолинейном движении стучит в подвеске сам подрамник. Это происходит из-за ослабления болта, который для устранения стука необходимо затянуть.

Рекомендуем

«Почему течет форсунка на двигателе: причины и ремонт» Подробнее

Обобщая все вышесказанное, дадим несколько советов для новичков.

Чтобы предотвращать появление стука руля при движении и прочих посторонних шумов, а также причин их появления, регулярно обслуживайте вашу машину. Осматривайте ее со всех сторон, в том числе снизу. Соблюдайте скоростной режим и придерживайтесь аккуратной езды. Только в этих случаях посторонние шумы в автомобиле не потревожат вас в течение длительного периода эксплуатации.

Тем не менее, однажды настает тот момент, когда всевозможные шарниры, опоры и наконечники необходимо поменять. К сожалению, у каждого узла и механизма есть свой ограниченный срок службы.

rad-star.ru

Ритмичный стук в движении » Автосервис Редуктор

1. Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

• Внезапного щелчка, что то щелкнуло, как будто сломалось
• После снятия / установки одного из колёс (для какого либо ремонта, установки запаски, смены резины, дисков)
• После движения на ручнике

2. Частота стука.  Обычно данный стук имеет два типа частоты (количества отдельных, различимых ударов).

• Равную оборотам колеса
• Равную оборотам карданного вала

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса  сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт – так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс – то возможна причина данного стука в колёсах – а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски,  сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

ВНИМАНИЕ!!! Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Просьба в обсуждении не задавать вопросы про коробку передач!

reduktor.nsk.ru

Шум и стук подвески при движении автомобиля

Категория:

   Автомобильные неисправности

Публикация:

   Шум и стук подвески при движении автомобиля

Читать далее:

Шум и стук подвески при движении автомобиля

В связи с тем, что подвески колес состоят из большого количества деталей, соответственно может быть и значительное количество причин, вызывающих шумы и стуки. Чтобы легче разобраться в этом множестве, выделим наиболее известные.

1. Неисправные амортизаторы. Попав на дорогу с выбоинами и неровностями, вы начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот пробьется и отбойные резиновые буфера, установленные на балке заднего моста, проникнут внутрь автомобиля. Такие ассоциации возникают, когда выходят из строя амортизаторы. Их основная задача — гасить колебания, но выполнять свои функции они могут лишь при соблюдении нормальных условий эксплуатации. Никакой амортизатор не выдержит быстрой езды по разбитой дороге. Особенно достается амортизаторам, когда езде по плохой дороге сопутствует еще и жара. Амортизаторы — гидравлические, жидкость в них МГП-10, сжатая поршнем (без учета высокой температуры окружающего воздуха), нагревается почти до кипения. Перегреваясь же, амортизаторная жидкость частично теряет свои качества, и эффективность гашения колебаний падает.

Нередко из-за неисправности амортизаторов возникают «пробои» подвесок автомобиля. При этом несущие части кузова (лонжероны, брызговики, стойки) деформируются. Если не обращать на все это внимание, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках кузова. Кроме того, имея неисправные амортизаторы, колеса автомобиля теряют необходимый контакт с дорогой, что влияет на безопасность движения. Тяжело амортизаторам и зимой. Необходимо минимум полчаса езды,

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

чтобы жидкость начала нормально функционировать. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы.

Чтобы определить работоспособность амортизаторов, надо прежде всего проверить, нет ли течи жидкости. Текущий амортизатор нечего подвергать дальнейшей проверке, и так ясно, что его надо ремонтировать или заменять. Если течь не обнаружена, дальнейшую проверку осуществляют на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяют нижний конец амортизатора и растягивают, а потом сжимают его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Причем при растяжении необходимо прилагать впятеро больше усилий, чем при сжатии.

Для снятия амортизатора необходимы лишь пассатижи и ключ 14 мм. Открыв капот, найдите верхний конец амортизатора и, придерживая его от проворачивания пассатижами, отверните гайку. Находясь в смотровой канаве, отверните гайки болтов крепления нижнего кронштейна амортизатора, снимите палец и вытащите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге подвески.

На автомобилях ВАЗ устанавливают амортизаторы отечественного и зарубежного производства (ПИР, СФРЮ, Япония), Не все амортизаторы, устанавливаемые на автомобили ВАЗ, подлежат разборке и ремонту. Есть и неразборные конструкции (Япония). Лишь некоторые из автолюбителей решаются самостоятельно ремонтировать амортизаторы, которые можно разбирать. Напомним порядок разборки амортизаторов, причины неисправностей и способы устранения их.

Перед разборкой амортизатор очищают от грязи, моют и протирают насухо. Для разборки нужны: тиски с губками, которые бы не сминали корпус или проушину амортизатора; специальные ключи, однако надеемся, что тот, кто взялся за разборку, про- J блему ключей также решит самостоятельно. Закрепив амортизатор в тисках, вытягивают шток до упора и отворачивают гайку (рис. 10) резервуара. Вынимают из резервуара цилиндр со штоком и его детали. Освободив резервуар из тисков, в емкость сливают амортизаторную жидкость. Осторожно деревянным или медным стержнем выбивают клапан сжатия из цилиндра. Шток с поршнем зажимают в тисках и отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень с клапанами, направляющую штока, сальник штока, обойму сальника и др. Разобрав амортизатор, детали осматривают, дефектуют, вышедшие из строя заменяют новыми, промывают в керосине и собирают.

Существуют определенные требования, предъявляемые к некоторым деталям:
— диски клапанов, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированными. Неплоскостность тарелки допускается не более 0,05 мм;
— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки 25 штока, цилиндра 12 не должны иметь задиров, которые могут ухудшить работу амортизатора;
— пружины клапанов должны быть целы;
— сальники при любом ремонте следует заменять.

Рис. 1. Разрез гидравлического амортизатора передней подвески: 1 — пружина клапана сжатия; 2 — втулка клапана сжатия; 3 — тарелка впускного клапана; 4 — гайка клапана отдачи; 5 — пружина клапана отдачи; 6 — тарелка клапана отдачи; 7 — отверстия на поршне клапана отдачи; 8 — поршневое кольцо; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — ограничительная тарелка: 11 — буфер; 12 — цилиндр; 13 — резервуар; 14 — капиллярное отверстие; 15 — камера перепуска воздушных пузырьков; 16 — кожух; 17 — гайка резервуара; 18 — шток; 19 — резьбовой конец штока; 20 — защитное кольцо штока; 21 — прокладка кольца; 22 — обойма сальника; 23 — сальник штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — направляющая втулка штока; 26 — трубка отвода воздушных пузырьков; 27 — пружина перепускного клапана; 28 — отверстия на поршне перепускного клапана; 29 — диск дроссельный клапана отдачи; 30—диск клапана отдачи; 31 — поршень: 32 — гайка клапана сжатия; 33 — тарелка ограничительная перепускного клапана; 34 — пружина впускного клапана; 35 — отверстия впускного клапана; 36 — корпус клапана сжатия: 37 — проушина; 38 — сайлент-блок

Сборку выполняют в обратной последовательности с учетом следующих нюансов: гайку клапана отдачи затягивают моментом 9,8—13,7 Н * м, а гайку резервуара — моментном 68,6— 88,2 Н * м. Дроссельный диск 30 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск забито амортизатора — шесть.

После знакомства с устройством амортизатора будет намного проще осознать причину того или иного дефекта, а значит, хорошо себе представлять, что надо делать.

Вот основные причины течей амортизаторов: износ или повреждение сальника 23 штока. Его меняют; попадание на уплотнительные кромки сальника механических частиц.

Когда амортизатор начинает стучать и этот стук, не вызван износом резиновых втулок в проушинах и плохой затяжкой гаек крепления амортизатора, то виноватыми бывают деформированный кожух, ослабшая гайка резервуара, деформированный шток или цилиндр.

2. Изношенные резиновые втулки амортизаторов, сайлент-блоки, слабо закрепленные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Устраняются эти дефекты путем замены изношенных деталей или подтяжкой.

Резиновые втулки проушин амортизаторов снимаются без труда. Чтобы сменить сайлент-блок, т. е. резино-металлический шарнир, необходимо специальное приспособление, которое выпускается Одесским заводом радиально-сверлильных станков и поступает в продажу. Шарниры можно снимать непосредственно на автомобиле, для чего необходимо: вывесить переднюю часть автомобиля со стороны, где выполняется операция; снять колесо; отвернуть гайку, выпрессовать (выбить с помощью молотка и деревянной прокладки) палец шарового шарнира рулевой тяги, а свободный конец боковой тяги отвести назад; отвернуть гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снять шайбы с обоих концов оси; с помощью приспособления снять сайлентблок.

На автомобилях ВАЗ всех моделей не предусмотрена смазка шаровых опор передней подвески в процессе эксплуатации. Смазка в них закладывается на заводе при сборке узла. Но опыт показал, что эти детали лучше и дольше сохраняются при периодическом добавлении смазки. Рекомендуем для этого использовать колпачковую пресс-масленку, заполнив ее литолом.

Если не удалось найти масленку, подходящую по резьбе к отверстиям в опорах (резьба типа IV ГОСТ 1303—56 группа А с конической резьбой 1/4”), не огорчайтесь. Возьмите любую масленку о любой резьбой, припаяйте медыо на ее выходе старую пробку-заглушку шаровой опоры и аккуратно просверлите. Можно и самому изготовить пресс-масленку или также припаять к ней коническую пробку или нарезать коническую резьбу 1/4”.

3. Если источниками шума являются повышенный дисбаланс колеса, деформированный диск колеса или поломанная пружина передней подвески, надо обращаться на станцию технического обслуживания, так как отбалансировать колесо можно только на стенде, а чтобы снять и установить пружину, необходима специальная оснастка. Кустарными средствами для снятия пружины пользоваться не советуем, так как сжатая пружина обладает огромной силой.

Рекламные предложения:

Читать далее: Преждевременный износ протектора

Категория: — Автомобильные неисправности

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Непонятные щелчки и стуки при движении автомобиляAutoRemka

Постоянная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к тому, что механизмы и узлы машины начинают выходить из строя. Чаще всего водители сталкиваются с неисправностями в ходовой части автомобиля. Правда, хочется отметить, что редко какой-то узел ломается внезапно. Обычно неисправный узел заранее начинает подавать сигналы автовладельцу о своей скорой «кончине».

Практически все автомобилисты со временем распознают знаки, которые им подает машина, на слух. К примеру, каждый автомобилист знает, что при запуске двигателя, не должно быть слышно каких-либо посторонних шумов и звуков. Ну а если вы, например, слышите непонятные щелчки при повороте руля, биение в пол, значит – вам пора съездить в ремонтную мастерскую.

Некоторые автомобилисты не спешат решать появившуюся проблему, заверяя себя в том, что им послышались эти странные звуки. Очень хорошо, если эти звуки действительно оказались иллюзией, однако на практике большинство появившихся шумов говорят о высоком износе каких-то автомобильных деталей. Далее предлагаем подробнее разобраться в основных типах появляющихся шумов.

Гул, постоянно слышимый при движении автомобиля. Данный шум усиливается при наборе скорости. Такое звуковое сопровождение говорит о выходе из строя подшипника ступицы. В некоторых случаях такая неисправность сопровождается ударами в днище автомобиля. На первоначальной стадии гул может иногда исчезать, но потом он все равно появляется. Диагностика данной неисправности выполняется путем проверки люфта в колесе. Для этого необходимо поднять автомобиль домкратом и попробовать раскачать колесный диск. Наличие люфта говорит о том, что необходимо в срочном порядке произвести замену изношенного подшипника.

Последовательные щелчки, появляющиеся при маневрировании, а точнее – при вхождении в крутой поворот. Такие симптомы говорят о необходимости проверки ШРУСа. Вероятно, что у вас износились пыльники, защищающие эти важные детали. Если вовремя обратить внимание на эту проблему, то устранить ее можно довольно легко, достаточно перебрать ШРУС, заложить новую смазку и поставить новые пыльники. Ну а если проблема находится в запущенном состоянии, то, вероятнее всего, вам потребуется замена ШРУСа, что является дорогим удовольствием.

Одиночный щелчок при движении с вывернутым рулем может говорить сразу о нескольких проблемах. Среди них может быть изношенный сайлентблок, а также плохое состояние резиновых втулок крепления подрамника. Диагностика такой неисправности выполняется путем проверки всех элементов, которые могут быть причиной появления таких шумов.

Стоит отметить, что иногда водителей вводят в заблуждение стуки, появляющиеся от биения посторонних предметов по днищу автомобиля. Также иногда непонятный шум может появиться от вышедшего из строя крепления глушителя. Поэтому мы советуем автомобилистам иногда загонять свой автомобиль на смотровую яму, где можно хорошо осмотреть днище и выявить все возможные неисправности.

autoremka.ru