_________________
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
В принципе конечно всё возможно с тормозами, как говорится тормоза, есть тормоза. Но, тормоза должны всегда стоять на первом месте, они должны быть главными в технике безопасности состояния машины, и только потом идёт состояние рулевого управления и далее остальное всё устройство машины.
Так вот, если тормоза схватывают в конце хода тормозной педали, это уже не нормально, считайте, что педаль провалилась, и ездить на таком автомобиле категорически нельзя, и правилами тоже запрещена езда на машине с неисправными тормозами. Тормозить автомобиль должен с первого качка обязательно и безоговорочно, без всяких подкачиваний со второго или с третьего качка.
Если случилось такое, что автомобиль прекрасно затормаживался с первого качка педали и вдруг перестал это делать, как-то вяло останавливается, педаль уходит в пол или педаль резко провалилась и машина продолжает двигаться, вам пришлось применить стояночный тормоз или тормозить переключением передач на низшую, тогда всё — на такой машине уже не езда, надо обязательно искать причину пропажи тормозов.
Ну если неисправность имеется, то её устраняют, неисправный тормозной цилиндр лучше заменить полностью, систему прокачать, чтобы вышел весь воздух и снова радоваться, кататься.
Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.
Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.
Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
Да нет там воздуха.
Все контуры прокачали.
Ладно, 8-го женщьин своих поздравлю и . под машину!
to Вася 3962
Про самоподводы я тоже думал.
Но пока ставить не хотел — старые то цилиндры нормально работали до этого.
Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.
Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.
Да, я тоже подумав склоняюсь к этой версии.
На 99-й у меня когда то что то похожее было — через раз тормоза вдруг начали работать.
ГТЦ тогда оказался виноват.
Спасибо всем за советы. Постараюсь проверить ВСЁ 🙂
Вот в выходные опять проверял тормоза. Все сухо. Жидкость не уходит. Воздуха нет. В принципе работают и с первого нажатия но при длинном ходе педали и достаточно большом усилии в конце. Со второго качка берут существенно выше. Попробую заменить колодки. Хотя внешне износ не большой. Заказал новый вакуумник АДС. Сделаю-отпишусь.
таже самая ерунда(( вчера поменяли все рабочие цилинры на самоподводы,колодки,вут от адс(если чесно очень расчитывал на него),новые пер.барабаны,остался тока ГТЦ-хотя тож свежий. ((ну или как тут советуют трубки. блин а счастья всё нет и нет
Проверка ГТЦ на «протравливание»: накачиваешь педалью (если не сразу берёт) до момента, когда возмёт повыше, сильно нажимаешь на педаль и держишь минуту. Если постепенно педаль проваливается — значит или перепускает ГТЦ или есть утечка в контуре: смотреть подтёки жидкости.
Соединение тяг привода тормоза (педальный узел) должно быть свободным при отводе педали в крайнее верхнее положение.
И ещё. Подведи все колодки к барабанам (без зазоров) и смотри за реакцией педали тормоза. Сначала должна провалиться — заполнение контуров и РТЦ, потом стоять как упертая. Присутствует «ватность» — есть воздух в контуре высокого давления.
Вчера у себя подвёл колодки к барабанам (было и до этого хорошо) без прокачки: сейчас берёт равномерно без скрипов при ходе педали 4..5 см, если давить больше то пассажиры бьют носы об элементы интерьера авто.
Проверка ГТЦ на «протравливание»: накачиваешь педалью (если не сразу берёт) до момента, когда возмёт повыше, сильно нажимаешь на педаль и держишь минуту. Если постепенно педаль проваливается — значит или перепускает ГТЦ или есть утечка в контуре: смотреть подтёки жидкости.
Соединение тяг привода тормоза (педальный узел) должно быть свободным при отводе педали в крайнее верхнее положение.
И ещё. Подведи все колодки к барабанам (без зазоров) и смотри за реакцией педали тормоза. Сначала должна провалиться — заполнение контуров и РТЦ, потом стоять как упертая. Присутствует «ватность» — есть воздух в контуре высокого давления.
Вчера у себя подвёл колодки к барабанам (было и до этого хорошо) без прокачки: сейчас берёт равномерно без скрипов при ходе педали 4..5 см, если давить больше то пассажиры бьют носы об элементы интерьера авто.
При самоподводящихся цилиндрах всё равно подводить?
Да. Уверен в том, что они стопорятся у барабанов, а не пропихиваются в «исходное положение» стяжной пружиной?
Проверить это можно — см. написанное в предыдущем сообщении после «И ещё», если ход педали при подводе колодок к барабанам эксцентриками «до упора» намного меньше, чем при эксцентриках в положении «колодки отведены от барабанов» значит где-то самоподводящийся РТЦ уже стал обычным.
Спасибо. Честно скажу, было такое подозрение. Но вроде цилиндры новые, поэтому не проверял. Теперь допускаю, что могли впарить не самоподводящиеся, по крайне мере передние. Внешне ведь они не отличаются. Хотя когда покупал, несколько раз объяснял, что нужно. Буду проверять.
Ребята ну как не кто пока ещё не поборол мягкую педаль.
Прокачал я вчера все два контура ,заменил в них тормозуху ,тоесть везде идёт новая чистая тормозуха,рабочие цилиндры работают снимал все барабаны проверял,подтёков тормозухи негде нет,воздуха тоже гарантированно нет,главный перебрал,поставил ремкомлект.Но серовно педаль проваливается до пола и тока начинает работу со второго, третьего качка,чего делать не знаю.Голову сломал система простая как два пальца. а гем. я какбуто супер современный лайнер.
колодки подвести надо.
таже самая ерунда(( вчера поменяли все рабочие цилинры на самоподводы,колодки,вут от адс(если чесно очень расчитывал на него),новые пер.барабаны,остался тока ГТЦ-хотя тож свежий. ((ну или как тут советуют трубки. блин а счастья всё нет и нет
вчера поменяли главный(поставили от адс(в планете железяка блин самый дорогой))-браццы и вот оно счастье. педалька гораздо жощще и хватает почти сразу. конечно терпение при прока4ке!всем спасибо за советы-теперь это нормальный мафын с адекватными тормозами)))))
ПОДСКАЖИТЕ АДРЕСОК МАГАЗИНЧИКА «ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА» и у них есть сайт в инете.
Как туда доехать на метро лучше ,тоесть свои ходом ,а то на машине нема тормозов.:(
Ребята ну как не кто пока ещё не поборол мягкую педаль.
Прокачал я вчера все два контура ,заменил в них тормозуху ,тоесть везде идёт новая чистая тормозуха,рабочие цилиндры работают снимал все барабаны проверял,подтёков тормозухи негде нет,воздуха тоже гарантированно нет,главный перебрал,поставил ремкомлект.Но серовно педаль проваливается до пола и тока начинает работу со второго, третьего качка,чего делать не знаю.Голову сломал система простая как два пальца. а гем. я какбуто супер современный лайнер.
У меня таже беда. Правда если колодки подвести вплотную к барабаном педаль как кол становиться. Только- беда машина ехать не хочет. А колодки отпустишь то тормоз у самого пола берет. И вот беда тормозные барабаны овальными стали, я их уже один раз протачивал, так после регулировки тормоза просто отличными были., потом постепенно барабаны стали греться я колодки стал потихоньку отпускать и вот результат. Сейчас некруглость барабанонов до 0.5 мм. Думаю, может барабаны от газ2410 поставить, может они более качественные, только не знаю чем они отличаются от УАЗовских.
Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.
Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.
Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.
Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.
Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.
В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:
— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1
2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:
— полный: 150
— свободный: 3-5
5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.
Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.
Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.
Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.
Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.
Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.
Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.
Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).
Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.
Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.
Автор Владимир Павловский задал вопрос в разделе ПДД, Вождение
тормоза со второго качка и становятся колом, эффекта торможения мало, Газ 3307 и получил лучший ответ
Ответ от реалист[гуру]
сдохли.
Анализ характерных неисправностей рабочей тормозной системы ГАЗ-3307
2.1 Анализ условий работы рабочей тормозной системы ГАЗ-3307
Элементы всех систем автомобиля, в том числе и тормозной, работают в довольно тяжелых условиях окружающей среды. Для европейской территории России характерен значительный перепад температур в течение года – от минус 30..35 градусов зимой до плюс 35..37 градусов в летние месяцы на солнце, так же возможен и значительный перепад среднесуточных температур. А в зимнее время условия работы осложняются еще и наличием на дорогах агрессивной, которая содержит талый снег, так же на дорогах находятся нефтепродукты, дорожная соль или другие реагенты, которыми могут обрабатываться дороги для предупреждения их обледенения, и механические элементы – грязь, камни – все это негативно сказывается на надежности агрегатов автомобилей.
И в таких условиях работают все элементы тормозной системы – гидровакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, трубопроводы с переходниками и штуцерами и тормозные механизмы – расположены в нижней части автомобилей и не защищены от непосредственного воздействия внешней среды или защищены только отчасти алюминиевой защитой картера.
К сожалению, бороться с таким воздействием внешней среды не представляется возможным, поэтому остается только модернизировать саму тормозную систему, делая ее более защищенной от внешних воздействий или менее к ним чувствительной. В такие меры входит антикоррозионная обработка открытых элементов, установка механической защиты – экранов, отражателей, и использование вместо барабанных тормозных механизмов дисковые, которые зарекомендовали себя как более надежными в любых условиях.
2.2 Основные неисправности рабочей тормозной системы и порядок их устранения
Таблица 2.1- Основные неисправности рабочей тормозной системы и порядок их устранения.
Номер по порядку Признак неисправности Причина неисправности Способ устранения
1 Увеличенный ход тормозной педали
Увеличенные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами
Провести текущую регулировку тормозных механизмов с помощью регулировочных эксцентриков. Если фрикционные накладки сильно изношены (до головок заклепок осталось менее 0,5 мм) , то заменить их новыми л выполнить полную регулировку тормозных механизмов
Неправильная установка тормозных колодок
Выполнить полную регулировку тормозных механизмов
Изношены эксцентрики опорных пальцев колодок
Заменить изношенные эксцентрики, после чего выполнить полную регулировку тормозных механизмов
Недостаточный уровень жидкости в главном цилиндре
Долить необходимое количество жидкости
Наличие в системе воздуха
Прокачать систему
Течь жидкости через соединения трубопроводов
Установить места течи и плотно затянуть соединение. Если течь не прекращается, заменить поврежденные детали новыми
Течь жидкости из колесных цилиндров или уплотнительных манжет штока гидровакуумного усилителя
Заменить поврежденные манжеты. При повреждении поверхности колесного цилиндра или штока усилителя заменить их
Повреждение манжет или торцовых уплотнительных колец головок поршней главного цилиндра
Заменить поврежденные манжеты или кольца
2 Тормозные механизмы не растормаживаются
Отсутствие зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра
Отрегулировать свободный ход педали
Сообщение отредактировал vvserg: 03.03.2007 – 13:28
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
| QUOTE (Ezhik @ Mar 3 2007, 13:32) |
| Если нигде тормозуха не подтекает, ищи воздушные пробки в тормозной системе. Больше подумать не на что. |
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
| QUOTE (099 @ Mar 3 2007, 18:57) |
| Скорее всего второе. |
Сообщение отредактировал vvserg: 03.03.2007 – 19:32
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
/Моя технология прокачки совпадает полностью с мурзилкой да еще и с картинками. /-делитель и гтц прокачивал?
/но не знаю точно на сколько он должен быть выкручен. /-в мурзилке должно быть.
| QUOTE (Лео @ Mar 3 2007, 20:04) |
| а когда прокачиваешь, воздух выходит? |
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
| QUOTE (R.E.M. @ Mar 3 2007, 19:02) |
| А можеть какой-нить шланг «дуть»? |
| QUOTE (Лео @ Mar 3 2007, 20:22) |
| ормозуха практически не вытикала. а воздух попадал. |
| QUOTE (440 @ Mar 3 2007, 20:21) |
| Может действительно шланг раздувает? Попросите друга покачать педаль, а сами рукой шланги ощупывайте. Была подобная ситуация с год назад у брата. |
| QUOTE (Лео @ Mar 3 2007, 21:44) |
| а во втором качке перестаёт раздувать? |
| QUOTE (R.E.M. @ Mar 4 2007, 00:46) |
| Давление выбирает эластичность резины |
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
| QUOTE (R.E.M. @ Mar 4 2007, 00:46) |
| Давление выбирает эластичность резины и при втором качке идет куда надо |
| QUOTE (Лео @ Mar 4 2007, 12:01) |
| т.е. шланг раздувается и остаётся раздутым дожидаться второго качка? |
Ты что думал, в сказку попал? Нее. ты в жизнь вляпался. А так то, у меня ни слуха, ни голоса – один талант!
Сообщение Алёнушка » 15.02.2007 16:29
Сообщение Алексей 2 » 15.02.2007 19:05
Сообщение Немодный » 15.02.2007 22:59
Сообщение Алёнушка » 16.02.2007 11:21
Сообщение Немодный » 16.02.2007 11:29
Сообщение Сергей Белый » 16.02.2007 11:38
Сообщение Немодный » 16.02.2007 11:43
На колхозных мостах пострить что-то дельное можно :0) По крайней мере у меня получилось
А военные мосты всегда можно найти как новые так и с консервации :0) Мы же в России, правда теперь они скорее всего подорожают.
Serj-77
Mishanya » Вс, 07 фев 2010, 21:14
Не знаю предвещало это беду или нет: последнее время стал чаще использовать второй качок педали перед порогами. За несколько дней до беды чинил стыковку шлангов для заднего омывателя, может какие элементы возле бачка тормозухи.
Беда:
еду я сегодня на дмитровке, передо мной останавливается машина, нажимаю на педаль, вроде тормозит, вобщем остановился четко перед машиной. Подумал что меня проглючило, решил проверить на пустом участке дороги, скорость примерно 80, нажимаю на педаль, тормозит, нажимаю сильнее, педаль потихоньку проваливается и потом упирается в пол, эффективность торможения не увиличивается, еще одна проверка. Дальше проверка на двойной качок, качнул педалью еще раз сразу всё отлично, фух ехать дальше можно.
Сейчас проверил жидкость, из-за темноты уровня не увидел, открыл пробку, жидкость есть.
На что я попал?(((
Злобный папуас » Вс, 07 фев 2010, 21:21
Mishanya » Вс, 07 фев 2010, 21:32
Sashko » Вс, 07 фев 2010, 21:34
Dmitry » Вс, 07 фев 2010, 22:15
Может тормозуха воды набрала. Давно менял жижу?
владимир163 какая новая машина, какой заводской брак? Подпись его читал?
Mishanya » Вс, 07 фев 2010, 22:53
Жижу не менял (езжу с октября).
Как я понял мне нужно прокачать тормоза, с откручиванием штуцеров, прогоном жидкости.
Еще вопрос, год назад менял тормозуху на мотоцикле, так как система там небольшая то осталось довольно много тормозухи DOT 5.1 можно ли бодяжить с дот 4, который скорее всего залит в моей машине?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
нормально функционировала) оговорился.
Про гигроскопичность прочитал.
Машина 2003 года.
DIP » Вс, 07 фев 2010, 23:23
Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.
Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:
Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.
Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.
Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.
Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.
Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).
Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.
Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.
Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.
В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.
Как я говорил «Установка ЗДТ» , что после установки появился слишком большой свободный ход педали тормоза.После нескольких прокачек тормозов стало намного лучше, но все равно не так как хочется.Поэтому давно хотел сделать хитрость.Еще помню по бывшей машине(2106) там регулировал шток/толкатель ГТЦ.
Собсно тоже самое попробовал и здесь.
Откручивается ГТЦ, отгибается как можно дальше и без повреждения трубок:
Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):
Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))
Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7,вот тот болт:
Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал.
В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода.
Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!
Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается «тормозуха», имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками «MIN» и «MAX», некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.
Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.
В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!
Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.
Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.
Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.
В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.
Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.
После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.
Недавно я все-таки вычислил «шпиона», из-за которого педаль тормоза была очень мягкой, уходила вниз и «схватывала» только под конец.
Симптомы:
— При заглушенной машине, спустя N количества времени, несколько нажатий на педаль тормоза с каждым разом становится туже и её ход уменьшается.
Т.е. если машина постояла, не запуская двигатель 3-4 нажатия на педаль тормоза делало её очень тугой, что не давало возможности нажать её в пол. Это хороший знак.
— При запуске двигателя, не зависимо от того — нажимали ли вы педаль тормоза, чтобы она стала тугой или нет — она становится такой же мягкой и легко и быстро уходит в пол при нажатии.
— Стоя на абсолютно ровной горизонтальной поверхности, к примеру на светофоре, при холостых оборотах
650 легкое, не большое нажатие на педаль останавливает машину, не давая ей ехать вперед (на коробке автомат стоит «D»)
Т.е. не надо так же в пол давить, как при торможении на скорости.
— Ручной тормоз, в моем случае, не работал.
Т.е. когда его дергаешь — он очень-очень тугой, сил хватает немного его поднять на 2-3 щелчка, но машина при этом не стоит на тормозе, даже если «задомкратить» колесо — оно все равно крутилось.
— Система прокачивалась 2 раза. Не помогло.
В итоге, я страдал так 1/4 года, пока не снял троса на ручник.
Как выяснилось, трос на правый барабан был перебит в некоторых местах и забит грязью. Его никакими силами не возможно дернуть. Левый трос оказался целым, но на всякий случай пошел киснуть в солярке, пока новый не придет.
И так, сняв троса, поставив все обратно тормоза неожиданно стали работать «как надо» — они не мягкие, не «ватные», а нормальные и схватывают сразу наверху, а не внизу. В общем, как надо.
Есть несколько предположения, почему это мешало:
1. У японцев в барабанных тормозах есть хитрый механизм, который при использовании стояночного тормоза (ручника) раскручивается, тем самым поджимает тормозные колодки ближе к барабану, по мере изнашивания.
На рисунке он выделен красным.
В конце сборки тормозов я надел барабан обратно, нажал педаль тормоза, затем снял барабан и плоской отверткой немного подкрутил этот механизм, чтобы он немного раздвинул колодки, тем самым я симулировал работу ручника. Главное не перекрутить, а то не наденете барабан на место 😉
ВАЖНО! Не в коем случае не нажмите на тормоз БЕЗ установленных колодок и стягивающих пружин (попросту говоря, пока не соберёте полностью тормоза), иначе вы выдавите из муфты цилиндры и ничем вы их обратно не загоните, попадете на новые запчасти.
2. Трос на правый барабан не ходил ни в какую сторону, стоял на месте. Возможно, при торможении он мешал тормозным колодкам нормально «подхватывать».
3. Что-то до меня там стояло не правильно и/или перепутано, я не запоминал как было, а при сборке собрал как надо.
Может ли главный тормозной умирать с такими симптомами-тормоза в конце хода педали, и после нескольких быстрых нажатий педаль становится туже?
Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.
Неисправный главный тормозной, это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).
А тормозная жидкость при этом не уходит, перед прокачиванием тормозов проверьте еще задние тормозные цилиндры (не текут ли они) и состояние задних колодок.
Первым делом конечно пробовать прокачивать, ну а если не поможет то разбирать гтц и осматривать поршень на предмет износа, его манжет-он может быть изношен или поврежден, и сам цилиндр осмотреть, он может иметь большую выработку в начале движения поршня и манжет в этот момент перепускает тормозуху.может даже рабочая поверхность быть скоррозирована — лучше купить новый гтц.
В принципе конечно всё возможно с тормозами, как говорится тормоза, есть тормоза. Но, тормоза должны всегда стоять на первом месте, они должны быть главными в технике безопасности состояния машины, и только потом идёт состояние рулевого управления и далее остальное всё устройство машины.
Так вот, если тормоза схватывают в конце хода тормозной педали, это уже не нормально, считайте, что педаль провалилась, и ездить на таком автомобиле категорически нельзя, и правилами тоже запрещена езда на машине с неисправными тормозами. Тормозить автомобиль должен с первого качка обязательно и безоговорочно, без всяких подкачиваний со второго или с третьего качка.
Если случилось такое, что автомобиль прекрасно затормаживался с первого качка педали и вдруг перестал это делать, как-то вяло останавливается, педаль уходит в пол или педаль резко провалилась и машина продолжает двигаться, вам пришлось применить стояночный тормоз или тормозить переключением передач на низшую, тогда всё — на такой машине уже не езда, надо обязательно искать причину пропажи тормозов.
В первую очередь конечно заглянуть в бачок с тормозной жидкостью, если там пусто, то надо найти где протекло. Наиболее вероятные места, это сзади загляните под машину на колёса. Если барабаны сырые, масляничные, значит износились манжеты в рабочем цилиндре тормозов. Посмотреть на передние колёса, если диск колеса в тормозной жидкости, значит потекли передние тормозные суппорта, в смысле там износилась манжета.
Износ манжет возможен и в главном тормозном цилиндре, тогда жидкость потечь может внутрь ВУТ (воздушный усилитель тормозов). Если протечек нет, тогда возможно перетекание тормозной жидкости внутри главного тормозного цилиндра, практически это износ резиновых манжет цилиндра.
И обязательно ещё обратить внимание на тормозные шланги. Они тоже от времени изнашиваются. Трескается снаружи резина и может лопнуть внутри.
Ну если неисправность имеется, то её устраняют, неисправный тормозной цилиндр лучше заменить полностью, систему прокачать, чтобы вышел весь воздух и снова радоваться, кататься.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замечал подобный эффект и на своем авто, и на служебной 14й жиге, причем на 14й чуть не улетел с трассы, так резко проявлялся этот эффект…Всё бы ничего… но от того что я сильно жму на педаль, в момент когда тормоза появляются, педаль как бы проваливается от сильного нажатия и торможение получается резким, на зимней снежной дороге чревато последствиями.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Японская резина, видимо, более качественная, чем отечественная, потому на японском автомобиле этот эффект проявляется менее ярко. На своем авто четко ощущал его, но ни разу не доходило до проблем с безопасностью движения. На служебной 14й реально чуть не улетел с трассы однажды. Стал очень аккуратно давить на тормоз, привыкая к позиции, где нужно заранее снижать усилие на педали, чтобы колеса колом не встали.
Про свой автомобиль выразился в прошедшем времени не случайно.
С тех пор, как стал на зиму закрывать от продувания весь передок, этот эффект практически больше не появлялся, т.к. усилитель успевает прогреться внутри моторного отсека до начала движения, а во время движения уже не может остыть, т.к. прямого продувания моторного отсека нет. Это уже статистика минимум трех зим, проблема ушла.
Добавлено 19 май 2016Но в тему я зашел по другому вопросу.
С возвращением в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.
Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает двигатель автомобиля, как двигатель передает генерируемую мощность через трансмиссию и как механическая или автоматическая трансмиссия функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссия.
Сегодня мы собираемся обсудить автомобильную систему, которую вы используете сотни раз в день, выход из строя которой может убить или серьезно повредить вам.
Я говорю о ваших тормозах.
Физика автомобильных тормозов довольно проста. Чтобы замедлить и остановить автомобиль, ваша тормозная система преобразует кинетическую энергию (движение ваших колес) в тепловую энергию посредством трения, прикладываемого тормозами к колесам. Как только вся кинетическая энергия колес будет преобразована тормозами в тепловую, ваш автомобиль остановится.
Довольно просто.
Но есть два разных способа снять шкуру с этого кота, превращающего движение в тепловую энергию, и несколько других частей, которые позволяют им обоим работать.
Педаль тормоза. Вы знакомы с педалью тормоза. Это рычаг, на который вы нажимаете ногой, чтобы замедлить и остановить машину. Педаль тормоза на большинстве современных автомобилей подключается к. . .
Усилитель тормозов. Сегодня у большинства автомобилей есть так называемые «механические тормоза». Тормоза с усилителем увеличивают силу нажатия на педаль, которая применяется к остальной тормозной системе. Это означает, что вам не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы ваш автомобиль замедлился или остановился.Усилитель тормозов — это то, что делает силовые тормоза, силовые тормоза.
Существует два типа усилителей тормозов: вакуумные усилители и гидроусилители . Бустеры с вакуумным приводом создают вакуум, используя воздухозаборник двигателя. Этот вакуум увеличивает силу, создаваемую при нажатии на педаль, которая применяется к поршням в главном цилиндре (подробнее об этом чуть позже). Усилители с гидроусилителем используют гидравлическое давление от гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля для увеличения усилия, действующего на главный цилиндр.
Итак, вы нажимаете педаль тормоза. Сила, создаваемая этим действием, усиливается усилителем тормозов. Усилитель тормозов передает эту силу на. . .
Главный цилиндр. Если вы заглянули под капот своей машины, вы, вероятно, видели главный цилиндр, но не знали, что он так называется. Главный цилиндр удерживает тормозную жидкость вашего автомобиля. Тормозная жидкость проходит через тормозные магистрали к каждому колесу вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, энергия усиливается усилителем тормозов, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри главного цилиндра, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу.Затем жидкость приводит в действие тормоза ваших колес.
Главный цилиндр обеспечивает передачу одинаковой гидравлической мощности на все четыре тормоза. Если один тормоз будет иметь больше мощности, чем другой, это приведет к неравномерному тормозному давлению, что вызовет небезопасное замедление или остановку. Представьте, что случилось бы с вашей машиной, если бы ваши правые колеса тормозили быстрее, чем левые. Вы бы рыбачили или, возможно, перевернули машину.
Большинство современных главных цилиндров разделены на два резервуара, каждый из которых заполнен тормозной жидкостью.Это называется двойной тормозной системой . Он действует как отказоустойчивый в случае утечки или блокировки жидкости в передних или задних тормозах.
На заднеприводных автомобилях один резервуар в главном цилиндре имеет линии, ведущие к передним колесам; другой резервуар имеет трубопроводы, идущие к задним колесам. Если в трубопроводах, ведущих к передним колесам, произойдет утечка, жидкость все равно будет поступать из резервуара к задним колесам.
В переднеприводных автомобилях используется гидравлическая система с диагональным разделением.Это потому, что в переднеприводных автомобилях передние тормоза выполняют 90% торможения. Если бы у автомобиля с передним приводом вышли из строя оба передних тормоза, вам было бы очень трудно сбавить скорость и остановиться. Чтобы гарантировать, что хотя бы один передний тормоз остановит автомобиль в случае утечки или блокировки, переднее правое колесо и заднее левое колесо связаны вместе, а переднее левое колесо связано вместе с задним правым колесом.
Конечно, если оба резервуара и выходящие из них тормозные магистрали протекают или забиты, ни один из тормозов не будет работать.Это то, что называется катастрофическим отказом тормозов.
Тормозные магистрали. Тормозные магистрали — это стальные трубки, которые выходят из главного цилиндра и идут к каждому из четырех тормозов на колесах вашего автомобиля. Тормозные магистрали передают тормозную жидкость либо в барабанный, либо в дисковый тормоз. Давление жидкости приводит в действие тормоза.
Барабанные тормоза. На автомобилях используются два типа тормозных устройств: барабанные и дисковые. Барабанные тормоза используются в автомобилях с 1900 года и используются до сих пор.Барабанные тормоза прикрепляют к колесу. Внутри барабана находятся две термостойкие колодки, называемые тормозными колодками. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр барабанного тормоза . Затем жидкость приводит в действие два маленьких поршня внутри колесного цилиндра, которые выталкивают тормозные колодки и прижимают их к тормозному барабану. Подушечки замедляют барабан, а барабан (который прикреплен к колесу) замедляет колесо.
У барабанных тормозов несколько преимуществ: они дешевы в изготовлении и ремонте, для их активации требуется меньшее гидравлическое давление, и они могут служить дольше, чем дисковые тормоза.
Как упоминалось выше, барабанные тормоза все еще используются на автомобилях. Если у автомобиля есть барабанные тормоза, вы обычно найдете их на задних колесах автомобиля.
Тормоза дисковые. Одним из недостатков барабанных тормозов является их автономность. Тепло, создаваемое трением в тормозных колодках, остается внутри барабанных тормозов. В тяжелых условиях и при частом торможении барабанные тормоза могут сильно нагреваться. Если тормоза становятся слишком горячими, они больше не могут создавать трение, необходимое для замедления автомобиля.
Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали дисковый тормоз.
Дисковые тормоза работают довольно просто. Вы нажимаете педаль тормоза, и тормозная жидкость направляется к поршню дискового тормоза. Поршень заставляет суппорты сжимать диск или ротор. Колодки внутри суппортов создают трение, которое замедляет вашу машину.
Вместо того, чтобы давить на барабан для замедления автомобиля, суппорты дисковых тормозов сжимают тормозные колодки и в направлении металлического диска, прикрепленного к колесу.Использование суппортов помогает улучшить торможение. Во-первых, это позволяет создавать большее давление, что способствует увеличению трения. Во-вторых, конструкция дискового тормоза открытая. Тормоза не внутри барабана. Это позволяет воздуху охладить их намного быстрее, что также увеличивает трение. Наконец, конструкция позволяет увеличить площадь поверхности тормозной колодки, что также способствует увеличению трения.
Дисковые тормоза впервые были применены на гоночных автомобилях в 1951 году. В 1955 году они начали появляться на автомобилях массового производства.К 1980-м годам большинство автомобилей использовали дисковые тормоза, по крайней мере, на передних колесах.
Когда вы тормозите, ваши передние колеса делают большую часть работы по остановке автомобиля, потому что весь импульс направлен на передние колеса. Поскольку передние колеса производят большую часть торможения, производители устанавливают дисковые тормоза на передние колеса, потому что они лучше тормозят, чем барабанные.
Итак, давайте соберем все части тормозной системы вместе.
Вы нажимаете педаль тормоза.Это активирует усилитель тормозов, который увеличивает усилие педали тормоза. Эта сила передается на главный цилиндр. Поршень в главном цилиндре выталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к каждому колесу.
Если колесо оснащено барабанным тормозом, тормозная жидкость будет взаимодействовать с поршнем в колесном цилиндре, который активирует другой поршень, который вытолкнет тормозные колодки на тормозной барабан. Автомобиль замедляется или останавливается. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, и тормоза отпускаются.
Если колесо имеет дисковый тормоз, тормозная жидкость активирует поршень, который заставит суппорты с тормозными колодками прижаться к диску или ротору, прикрепленному к колесу, замедляя автомобиль. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, в результате чего суппорты дискового тормоза снова открываются.
Вот вкратце, как работают тормоза вашего автомобиля.
Но подождите. .. есть больше. Скорее всего, у вашего автомобиля есть антиблокировочная система тормозов (ABS). До появления ABS, когда вы нажимали на тормоз, ваши колеса полностью останавливались. Они заперты. Это привело к заносу ваших шин. Проскальзывающая шина практически не дает вам возможности управлять автомобилем. Таким образом, если вы в 1950 году водили машину и вам пришлось резко нажать на тормоз, чтобы не сбить ребенка, выбежавшего на середину улицы, вы все равно поскользнулись бы вперед и не смогли бы управлять автомобилем. влево или вправо. Если вы хотите избежать заноса при использовании тормозов на старых автомобилях, вам придется многократно нажимать на тормоз (чтобы многократно отпускать и блокировать колеса), что легче сказать, чем сделать.
Чтобы избежать пробуксовки шин, АБС использует компьютер и датчики рядом с каждым колесом для контроля скорости вращения колес. Когда вы сильно нажимаете на педаль тормоза, система ABS независимо проверяет скорость каждого колеса. Если одно колесо движется медленнее, чем другие, это означает, что это колесо, вероятно, заблокировано. Таким образом, система ABS снизит гидравлическое давление, подаваемое на этот тормоз, что позволит ему снова повернуться, предотвращая занос и позволяя вам сохранять управляемость.
Вы знаете, что ваша АБС работает, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы можете почувствовать пульсацию тормоза.Не пугайтесь. Продолжайте оказывать давление. Не стоит качать тормоза на автомобилях с АБС, иначе они не будут работать должным образом.
Когда вы покупаете новую машину, всегда полезно испытать ее систему ABS, чтобы вы немного не испугались, когда впервые почувствуете, что она включается. Вы можете сделать это, проехав по пустой парковке, когда идет дождь или снег (что вызовет небольшой занос), и нажав на тормоза.
Теги: АвтомобилиТеория антиблокировочной системы тормозов проста.Пробуксовывающее колесо (где пятно контакта шины скользит относительно дороги) имеет меньшее сцепление , чем нескользящее колесо. Если вы застряли на льду, вы знаете, что если ваши колеса крутятся, у вас нет тяги. Это связано с тем, что пятно контакта скользит относительно льда (подробнее см. «Тормоза: как работает трение»). Не позволяя колесам буксовать при замедлении, антиблокировочная система тормозов приносит вам два преимущества: вы будете быстрее останавливаться и сможете управлять автомобилем, пока останавливаетесь.
Система ABS состоит из четырех основных компонентов:
Антиблокировочной тормозной системе необходимо знать, когда колесо приближается. запереть. Датчики скорости, которые расположены на каждом колесе или, в некоторых случаях, в дифференциале, предоставляют эту информацию.
В тормозной магистрали каждого тормоза есть клапан, управляемый АБС.В некоторых системах клапан имеет три положения:
Поскольку клапан может сбрасывать давление в тормозах, должен быть какой-то способ вернуть это давление. Вот что делает насос; когда клапан снижает давление в линии, насос поддерживает давление.
Контроллер — это компьютер в автомобиле. Он следит за датчиками скорости и управляет клапанами.
Существует множество различных вариантов и алгоритмов управления для систем АБС.Мы обсудим, как работает одна из более простых систем.
Контроллер постоянно контролирует датчики скорости. Он ищет замедлений в колесе, которые являются необычными. Непосредственно перед тем, как колесо заблокируется, оно резко замедлится. Если его не остановить, колесо остановится гораздо быстрее, чем любой автомобиль. В идеальных условиях автомобилю может потребоваться пять секунд для остановки на скорости 96,6 км / ч, но заблокированное колесо может перестать вращаться менее чем за секунду.
Контроллер ABS знает, что такое быстрое замедление невозможно, поэтому он снижает давление на этот тормоз, пока не увидит ускорение, а затем увеличивает давление до тех пор, пока снова не увидит замедление. Он может сделать это очень быстро, прежде чем шина действительно сможет существенно изменить скорость. В результате шина замедляется с той же скоростью, что и автомобиль, при этом тормоза удерживают шины очень близко к точке, в которой они начнут блокироваться. Это дает системе максимальную тормозную мощность.
Когда работает система ABS, вы почувствуете, как пульсирует в педали тормоза; это происходит из-за быстрого открытия и закрытия клапанов. Некоторые системы ABS могут работать до 15 раз в секунду.
Ваши уши — удивительный орган. Движущийся воздух попадает в диафрагму уха, и крошечные кости активируют нервы, которые передают сигналы в мозг. То, как взаимодействуют воздух, диафрагма и нервы, может означать разницу между разговором или раздражающим шумом тормозов.
Допустим, вы уронили сепаратор с шаровым шарниром на пол. Когда пальцы инструмента ударяются об пол, они начинают вибрировать. Когда пальцы вибрируют, они возбуждают воздух вокруг себя. Движение пальцев вперед толкает воздух вперед, сжимая его, а когда пальцы оттягиваются, они втягивают воздух обратно, создавая область низкого давления. Если вы изобразите изменение давления во времени, оно будет подниматься и опускаться как волна (слышимая циклическая частота), пока пальцы не перестанут вибрировать.Эти изменения давления воздуха, создаваемые звуковой волной, в конечном итоге попадают в ваше ухо.
Ухо — это простое устройство на механическом и физиологическом уровне. Это мембрана, натянутая на отверстие, как барабан. К барабанной перепонке прикреплены структуры среднего уха.
Области высокого и низкого давления звуковой волны перемещают барабанную перепонку внутрь и наружу. Это заставляет структуры внутреннего уха вибрировать с одинаковой частотой.
Эти колебания затем передаются жидкости внутреннего уха, где они преобразуются в электрические нервные импульсы.Мозг принимает и интерпретирует эти сигналы в звук.
Допустим, вы уронили более крупный разделитель шаровых шарниров с вилкой-соломкой с более длинными и большими пальцами. Если вы уроните его с той же высоты, вы услышите другой звук. Тон или звук будут ниже и громче.
Причина этого в том, что пальцы вилки будут двигаться медленнее, и потребуется больше времени для создания областей высокого и низкого давления. Мозг интерпретирует это как низкий или «басовый» звук.То, как далеко движущийся воздух может перемещать барабанную перепонку внутрь и наружу, влияет на то, как мозг интерпретирует «громкость» звука. Чем дальше движется барабанная перепонка, тем громче шум.
Все звуковые волны рассеиваются или теряют энергию на определенном расстоянии. Чем ближе вы находитесь к источнику шума, тем он будет казаться громче. Давайте добавим некоторые инженерные термины к тому, что мы только что наблюдали. Звуковая волна состоит из двух частей в цикле. Их называют областями сжатия и разрежения (областями высокого и низкого давления).Количество повторений цикла в секунду (упоминалось ранее) называется частотой и измеряется в герцах.
«Звуковое давление» или «громкость» пропорционально «амплитуде» (высоте) звуковой волны. Другими словами, насколько звуковая волна может толкать и тянуть барабанную перепонку. Сила звуковой волны зависит от расстояния, на котором она измеряется. Звуковое давление измеряется в децибелах или дБ.
Ваши уши имеют определенный диапазон частот и звукового давления.Другими словами, барабанная перепонка и связанные кости могут двигаться только так быстро или очень медленно (частота / Гц). Кроме того, барабанная перепонка может двигаться только так далеко (звуковое давление). Средний человек может слышать от 20 до 20 000 Гц.
Если вы пытаетесь устранить шум, вы можете попытаться остановить движение воздуха вокруг него. Это невозможно с тормозами, потому что они не работают в вакууме и их нельзя отделить от автомобиля.
Доступны три варианта: изменить частоту, исключить путь передачи вибрации или рассеять шум за счет абсорбционной обработки изоляцией.
Все тормоза шумят. Когда фрикционный материал контактирует с ротором, муфта заставляет тормозную колодку и ротор колебаться и вибрировать. С инженерной точки зрения это называется «силовое возбуждение», что означает, что компоненты заблокированы как комбинированная система, которая будет вибрировать в комбинированных режимах колебаний собственной частоты системы.
На величину возбуждения и генерируемую частоту могут влиять изменения тормозного момента (или изменения коэффициента трения) на поверхности ротора.Когда компоненты нагреваются, на роторе могут образовываться горячие точки, из-за которых ротор может иметь разные области трения, которые создают разные уровни тормозного момента. Эта фрикционная муфта является источником наибольшего шума при торможении.
Когда покупатель слышит шум тормозов, это не просто «чистый» звук фрикционной муфты. Звук, который они слышат, является продуктом всей тормозной системы, структурных путей передачи через компоненты подвески в пассажирский салон и усиленного шума в отражающей колесной нише, действующей как реверберирующая эхо-камера.
Вот почему важно смотреть на всю систему, когда дело доходит до диагностики шума тормозов. Разные компоненты могут иметь разные собственные частоты. Тормозная система также имеет различные компоненты с разной массой, формой и точками крепления, каждый из которых влияет на собственные частоты и формы колебаний.
Объединенные собственные частоты могут дать новую частоту, отличную от исходных частот.
Что делает один фрикционный материал тише другого? Это ответ из двух частей.Во-первых, если фрикционный материал лучше поддерживает постоянный коэффициент трения в широком диапазоне температур и условий окружающей среды, вероятно, это тихая колодка. «Последовательный» фрикционный материал вызывает меньшее колебание вибрационного возбуждения на фрикционной муфте за счет постоянного тормозного момента при экстремальной влажности и температуре окружающей среды (от -40 ° F до 500 ° F).
Во-вторых, некоторые фрикционные материалы оставляют или переносят слой фрикционного материала (переводная пленка или «приправа») на поверхность ротора.Некоторые производители фрикционных материалов заявляют, что этот слой может сглаживать поверхность ротора, тем самым вызывая меньшее возбуждение и шум на фрикционной муфте. Кроме того, этот передающий слой может быть не таким чувствительным к изменению тормозного момента, вызванного нагреванием.
Многие техники поспешно считают тормозные колодки причиной шума, хотя на самом деле источником шума является ротор. Причина, по которой большинство технических специалистов винят колодки, а не ротор, заключается в том, что они думают, что ротор не меняется при нагревании и экстремальной нагрузке.Это неправда. Форма ротора может стать «живой» или «динамичной» под действием механических сил торможения и нагрева.
Поскольку механические силы торможения действуют на ротор, он действительно может двигаться и изгибаться. Хотя это движение не видно невооруженным глазом, оно может вызвать возбуждение и шум на фрикционной муфте. Плохо спроектированный дизайн плавника и шляпы может не справиться с таким шумом.
Гладкость поверхности трения ротора описывается с помощью микроволокнистости или коэффициента RA.RA означает «Средняя шероховатость» и представляет собой способ измерения гладкости ротора. Большинство токарных станков в хорошем состоянии и при правильном использовании дают очень приемлемые значения RA.
Штангенциркуль влияет на фрикционную муфту и подвержен возникающим вибрациям. Как указывалось ранее, источником большинства тормозных шумов является фрикционная муфта. Изменения тормозного момента или коэффициента трения могут вызывать вибрацию и шум.
Штангенциркуль передает механическое усилие на фрикционную муфту. Способность штангенциркуля сохранять постоянный «след трения» между колодками и поверхностью ротора при различных уровнях механической силы определяет, насколько хорошо он способен контролировать шум.
Второе свойство, которым должен обладать штангенциркуль, — это способность поглощать и гасить вибрацию. Более тяжелый тормозной суппорт может лучше гасить вибрацию. Но, как и в случае со всеми проблемами автомобильной инженерии и проектирования, на угол транспортного средства может быть положен лишь такой большой вес, прежде чем он начнет влиять на неподрессоренную массу.В некоторых случаях инженеры переносят массу на определенные области суппорта, такие как пальцы и мост.
Если компонент имеет слишком большую свободу движения, он будет вибрировать и создавать шум. Если компонент плотно подогнан, есть вероятность, что он будет вибрировать и даже возбуждать окружающие его компоненты. Этот эффект усугубляется еще больше, когда он может влиять на фрикционную муфту, как застрявшая тормозная колодка. Вот почему необходимо убедиться, что направляющие, направляющие и зажимы допускают движение, но не слишком большой люфт.Многие зажимы со временем теряют натяжение. Когда натяжение пружины теряется, она не может изолировать и гасить вибрацию.
Тормозные прокладки могут управлять шумом тремя способами. Во-первых, они предотвращают и уменьшают передачу и амплитуду вибрационных сил, которые вызывают возбуждение суппорта, колодки в сборе и прикрепленной конструкции. Это достигается за счет вязкоупругого демпфирующего материала в многослойной конструкции прокладки и метода крепления к сборке прокладки.
Во-вторых, регулировочная шайба может добавить массу тормозной колодке, которая может гасить вибрации и колебания колодки и суппорта. Они уменьшают силы реакции, передаваемые обратно в тормозной поршень, за счет эластомерных покрытий на поверхности раздела.
В-третьих, хорошая тормозная прокладка или изолятор могут действовать как тепловой барьер, обеспечивая постоянную температуру по всей поверхности колодки. Это может помочь обеспечить постоянный тормозной момент.
Почему смазочные материалы уменьшают некоторый шум тормозов? Это простой ответ.Когда палец суппорта смазывается в точке касания тормозной колодки, смазка создает пограничный слой, который отделяет вибрацию тормозной колодки от возбуждения пальца суппорта и суппорта. Это один из подходов к решению проблем NVH, но он имеет свои ограничения.
Смазочные материалы на нефтяной основе никогда не следует использовать при сборке тормозов, поскольку минеральные масла могут вызвать набухание и выход из строя башмаков и уплотнений. Никогда не наносите обычную «смазку для шасси» на втулки и втулки тормозных суппортов.Скорее всего, в пределах от 500 до 1000 миль смазка шасси разрушится и образует липкую массу, которая вызовет заедание суппорта.
Высококачественная смазка на основе молибдена должна использоваться на всех металлических поверхностях, а высококачественная силиконовая смазка должна использоваться на всех деталях, соединяющих металл с резиной. Некоторые силиконовые смазки можно использовать на слайдах, потому что они созданы, чтобы выдерживать высокое давление и высокую температуру.
Любой опытный участник дорожного движения знает, что полная остановка автомобиля — это не просто нажатие на педаль тормоза.
Дорожные условия, расположение других участников дорожного движения и другие опасности — все это наводняет наш мозг, когда мы вычисляем соответствующий уровень силы, насколько быстро нам нужно переключиться на пониженную передачу или, возможно, принять меры уклонения.
Простая потеря концентрации на полсекунды может привести к остановке транспортного средства на 14 метров дальше, чем на национальной дороге.
Однако есть и другие более мелкие факторы, которые имеют аналогичный ущерб тормозной способности транспортного средства, факторы, которые водитель не может контролировать.
Многие участники дорожного движения не знают, как на самом деле работают тормоза в их автомобилях. Они знают, что есть колодки и диск (ротор), и когда сила прикладывается друг к другу, машина останавливается. Гораздо больше загадки.
Поскольку тормозные колодки удерживаются на небольшом расстоянии от ротора (для предотвращения чрезмерного износа и опасного тепловыделения), соединение колодки с ротором может занять 0,3 секунды.
При скорости 60 миль в час 0,3 секунды представляют собой дополнительные 8 метров.
Этот промежуток времени становится больше, когда мы устали, отвлечены или делаем что-то, кроме концентрации на нашем путешествии. Легко увидеть, как происходят столкновения.
В то время как водитель должен ограничить вероятность человеческой ошибки, Mercedes Benz разработал технологию, которая пытается убрать эти 8 метров с тормозного пути.
Mercedes использует технологию прогнозирующего торможения, которая может определять, когда водитель убирает ногу с педали акселератора, что предполагает, что он собирается применить резкое торможение в ответ на опасность впереди.
Когда автомобиль обнаруживает это «экстренное движение», он автоматически активирует тормозные колодки, очень осторожно прижимая их к тормозным дискам.
Это простое прогнозируемое движение тормозов устраняет расстояние, необходимое тормозам для прохождения до зацепления с диском, и увеличивает тормозную реакцию водителя.
У этого механизма есть еще одно скрытое преимущество. Мягкое давление, прикладываемое колодками к ротору, удаляет с их поверхностей любой мусор, масло или воду, создавая идеальную поверхность для облегчения торможения и доводит тормоза до более эффективной рабочей температуры в определенных условиях.
Эта технология, по мнению Mercedes, спасет жизни. В это нетрудно поверить, но хотя остановка на расстоянии 8 метров со скоростью 60 миль в час будет иметь огромное значение, сокращение любого расстояния на скорости 30 миль в час — вот где это будет иметь наибольшее значение.
Вы едете домой с работы.В результате аварии автомобиль перед вами внезапно останавливается, и вы резко нажимаете на тормоза. Но ваша машина не останавливается сразу.
Он останавливается вовремя — чуть-чуть! — но не так быстро, как вы ожидали. Это было близко.
Есть большая вероятность, что вы только что испытали угасание тормозов. Но что это такое? И что еще более важно, что вы можете сделать, чтобы этого избежать?
Затухание тормоза описывает, что происходит, когда вы испытываете внезапное снижение тормозной способности.
Затухание тормоза происходит, когда компоненты тормозной системы больше не создают трения, необходимого для остановки вашего автомобиля за соответствующий промежуток времени или расстояние. Чтобы остановить автомобиль, вы должны нажимать педаль тормоза дальше и дольше, чем раньше.
Затухание тормозов означает, что ваши тормоза не так отзывчивы, как раньше, и вы можете почувствовать разницу.
Для остановки автомобили с дисковыми тормозами полагаются на систему, состоящую из суппортов, поршней, колодок и роторов (среди прочего).Нажатие на педаль тормоза приводит в действие суппорты, что, в свою очередь, заставляет поршни прижимать тормозные колодки к вращающимся тормозным роторам. Трение, вызванное прижиманием тормозных колодок к роторам, останавливает автомобиль.
При нажатии металлических тормозных колодок на вращающийся ротор выделяется много тепла. Сколько? Тормозные колодки выдерживают температуру до 700 ° F. Некоторые тормозные колодки рассчитаны даже на температуру до 1200 ° F, что достаточно для того, чтобы зажечь партию печенья и расплавить алюминиевый противень!
Но ваши тормозные колодки обычно не так сильно нагреваются.Вы нажимаете на педаль тормоза на несколько секунд то тут, то там, что дает возможность теплу рассеяться.
Затухание тормоза происходит, когда тепло не успевает рассеяться, например, когда вы держите ногу на педали тормоза в пробках с остановками, ведете агрессивно, тормозите на длинном спуске или едете с перегруженным автомобилем. Когда происходит чрезмерное накопление тепла, ваши тормоза начинают чувствовать себя менее отзывчивыми, и вы можете почувствовать затухание тормозов.
Помимо вышеупомянутого сценария замирания тормоза, существуют две менее распространенные ситуации, в которых может произойти замирание тормоза.
Ваш стиль вождения может сыграть значительную роль в том, что тормозная система вашего автомобиля перестает работать. Воспользуйтесь этими тремя советами, чтобы избежать выцветания тормозов.
Быстрые остановки и быстрый старт, резкое торможение при проезде между бампером и подобная тактика — все это может увеличить вероятность того, что тормоза выйдут из строя, а также ваши шансы получить штраф за нарушение правил дорожного движения!
При движении по холмистой извилистой дороге попробуйте переключиться на пониженную передачу, чтобы снизить скорость, вместо того, чтобы держать ногу на педали тормоза. Обратите внимание на трафик и условия вождения, чтобы вы могли замедлить свой автомобиль, ослабив педаль акселератора, а не нажимая на тормоза.Это также означает, что нельзя разговаривать по мобильному телефону и есть во время вождения!
Не ждите, пока возникнет проблема. Проверяйте тормозные колодки на износ не реже одного раза в год или в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Убейте двух зайцев одним выстрелом, заменив тормозную жидкость во время одной поездки, если это необходимо.
Всем нравится иметь немного мощности под капотом машины, но когда речь идет о безопасности, торможение важнее мощности.
Насколько важно? После исчерпывающего исследования Национальная администрация безопасности дорожного движения установила, что на неисправные тормоза приходится почти 25% всех аварий с неисправным оборудованием.
Тормоза — дело серьезное. Если вы когда-нибудь столкнетесь с потускнением тормозов, обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы оценить ситуацию. Затухание тормозов, вызванное чрезмерным нагревом, скорее всего, исчезнет после того, как тормоза остынут, но некоторые типы затухания тормозов не исчезают со временем.
В местном представительстве компании Tyres Plus мы готовы удовлетворить все ваши потребности в тормозах, от осмотра до ремонта и технического обслуживания. Запланируйте быструю проверку тормозов сегодня. Наши специалисты помогут избавиться от беспокойства по поводу выцветания тормозов!
Ваши мечты о дрифте состоят из того, что вы нажимаете на педаль газа и вдавливаете рычаг переключения передач в нужные прорези, когда вы входите в контролируемые углы рыскания на поворотах в прославленных облаках горящей резины.Однако ваши мечты забыли о том, насколько важны эти тормоза для всего этого. Когда дело доходит до дрифт-кара и его тормозной системы, нужно учитывать не только способность остановиться. Правильные тормоза могут способствовать тому контролируемому скольжению, о котором вы только мечтали, не меньше, чем вся эта мощность и переключение передач.
Вы уже знаете, что дрифтинг — это гораздо более технический процесс, чем воспроизведение какого-то пауэр-слайда, который вы смотрели на Mustang на YouTube. Здесь дрейф начинается еще до начала поворота и продолжается еще долго после того, как поворот позади вас.И здесь точное торможение непосредственно перед вершиной поворота так же важно, как и количество газа, которое вы примените на выходе. Ключ в этом случае — знать, когда тормозить, насколько сильно тормозить и какое оборудование вам нужно, чтобы все это сделать.
Посмотреть все 15 фотографийМайк Скалли из Wilwood резюмирует все это лучше всего, объясняя, что правильное торможение имеет решающее значение для любого вида автоспорта, но когда дело доходит до дрифта, оно играет совершенно другую роль: «Настройки дрифтового тормоза», — говорит он. , «помогают держать машину под контролем, даже если она неуправляема.«Но это не означает, что каждый тип тормозной системы подходит для каждого типа дрифтера. Предпочтения в отношении тормозных характеристик, стили вождения и опыт водителя означают, что элементы, из которых состоит ваша тормозная система, могут отличаться от всех остальных.
Тормоз перед поворотом
Как и в шоссейных гонках, дрифт-кар в основном тормозит перед поворотом. Но, в отличие от шоссейных гонок, иногда требуется гораздо меньше торможений. Отчасти это происходит из-за угла скольжения шин, образующегося в середине сноса, который создает трение о тротуар и может замедлить движение в этом повороте само по себе.Не торопитесь с тормозами здесь, и вы закончите вращение из-за того, что вес переносится на переднюю часть, а тяга уходит сзади. Делайте это правильно, и вы стабилизируете этот дрейф и не пролетите мимо поворота на выходе.
The Trail Brake
Продолжайте сужать педаль тормоза после того, как вы уже вошли в поворот и начали торможение по бездорожью. Оставайтесь на тормозах дольше, и вы увеличите вращение, что может быть полезно, в зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь.Уловка, однако, заключается в том, чтобы делать все это очень осторожно. Если вы нажмете на педаль тормоза, как только окажетесь в этом повороте, вы и ваш Nissan будете бесконтрольно вращать вокруг себя.
Ручник
Сегодня ручной тормоз, который до сих пор является тем же самым, что и аварийный тормоз, и управляет только задними тормозами, имеет решающее значение для правильного дрейфа и, по словам Скалли, является «обязательным элементом». «как для любителей, так и для профессионалов.Хотя ручной тормоз подключен к задним колесам, в некоторых случаях он работает независимо от гидравлической тормозной системы автомобиля. Дерните его в нужное время, и вы сможете инициировать и поддерживать занос, а также контролировать угол и скорость автомобиля в повороте. Для этого потяните за рычаг во время поворота на высокой скорости. Сделайте это правильно, и вы создали то состояние избыточной поворачиваемости, о котором мечтали прошлой ночью.
Ручной тормоз можно использовать отдельно или вместе с остальной тормозной системой, в зависимости от поворота, скорости автомобиля и желаемого шага автомобиля.Но не забывайте об этих других педалях; Чтобы все это произошло, нажмите педаль сцепления, пока все это происходит, что остановит передачу мощности на эти задние колеса, что позволит лучше заблокировать заднюю часть.
Посмотреть все 15 фотографийСуществуют даже специальные методы откачки, которые можно использовать с ручными тормозами с гидравлическим приводом вместе с небольшим нажатием дроссельной заслонки одновременно, чтобы увеличить этот дрейф. Однако, если вы будете использовать заводской рычаг аварийного тормоза вместо специализированного ручного тормоза, вы захотите отрегулировать его так, чтобы он включился как можно раньше, и удалите его внутреннюю стопорную пружину, которая заставляет вас нажимать кнопку каждый раз, когда вы хотите. освободить его.Послепродажные гидравлические ручные тормоза могут быть подключены к существующей гидравлической тормозной системе автомобиля, и в этом случае они не будут работать независимо, или к собственным задним суппортам для эксклюзивной работы ручного тормоза.
Сравните тормоза вашего любимого дрифт-кара с тормозами, предназначенными, скажем, для тайм-атака, и различия станут очевидными. Отправляйтесь на шоссейные гонки, и вы поймете, насколько важны тормоза, способные выдерживать более высокие температуры. При дрифте тормоза не всегда применяются так сильно или агрессивно — в основном из-за трения, создаваемого самим заносом, которое в некоторых случаях не требует никакой помощи для замедления.
Колодки
Тормозные колодки можно охарактеризовать по тому, насколько хорошо они работают при данной температуре. Колодки, которые лучше всего работают при высоких температурах, лучше всего подходят для шоссейных гонок, когда тормоза используются часто. Однако при дрифте используйте колодки того же типа, и в некоторых случаях они могут никогда не нагреться достаточно для эффективной работы. Для дрифта тормоза не всегда сильно нагреваются, когда к ним обращаются, а это значит, что правильный тип компаунда колодок имеет решающее значение. Здесь решающее значение имеют колодки, способные хорошо работать при любых температурах.«В мире дрифта у водителя есть множество вариантов, основанных на его бюджете, а также на том, что ему нравится», — говорит Скалли. «Состав пэдов варьируется от водителя к водителю, от стандартных уличных пэдов [Wilwood] ВР-10 до нашего самого агрессивного состава ВР-40».
Прежде чем остановиться на какой-либо конкретной тормозной колодке, вы должны рассмотреть ее температурный диапазон и коэффициент трения. Другими словами, вы хотите знать, насколько сильно он может нагреться и по-прежнему работать, а также насколько хорошо он сможет захватить этот ротор. Чем выше число, тем лучше он захватит.Здесь найдите два числа, первое из которых показывает начальный прикус пэда, а второе — его максимум. Чем ближе числа друг к другу, тем более последовательные или предсказуемые колодки.
Роторы и суппорты
Ненормальные нагрузки, которым подвергается шасси дрифт-кара, могут привести к деформации ротора и прогибу суппортов, а также к недостаточному ощущению педали. Однако, по словам Скалли, выбор ротора в конечном итоге будет зависеть от предпочтений водителя, а также от бюджета.«Некоторые водители дрифта предпочитают тонкий и легкий ротор, чтобы получить некоторую неподрессоренную массу из каждого угла, а некоторые предпочитают использовать наши стандартные тормозные системы, которые больше предназначены для уличных гонок, шоссейных гонок или автокросса и просто обслуживают колодку. составлять то, что им нравится «.
Высокопроизводительные суппорты с несколькими поршнями увеличивают усилие прижима этих колодок к их роторам. Правильная установка суппорта не только приводит к более коротким остановкам, но также может влиять на реакцию тормозов при начале и поддержании дрейфа.
Для дрифтеров с ограниченным бюджетом часто используются колодки и роторы начального уровня. «Как правило, рядовой гонщик будет использовать запасные колодки и роторы, которые в основном представляют собой модернизированные стандартные замены, — говорит Скалли, — и все они имеют свои ограничения по перегреву или выходу из строя во время дрифта.«Оказывается, дрифтинг ничем не отличается от любого другого вида автоспорта, и здесь тоже не следует экономить на торможении». Все мы знаем, как увеличить мощность и ехать быстро, но мы не всегда думаем о — говорит Скалли, — говорит Скалли, — говорит Скалли. Больше лошадиных сил и более высокие скорости означают, что способность останавливаться стала намного более критичной.
Посмотреть все 15 фото Дозировочные клапаны и педали в сборе
Возможность контролировать смещение тормозной системы — или то, как тормозные силы распределяются от передней части к задней — не менее важна для дрифт-кара. Единственная проблема заключается в том, что заводские пропорциональные клапаны тормозов не регулируются, а это означает, что все, что Nissan говорит, что вам нужно, это то, с чем вы застряли. По словам Скалли, такого рода регуляторы смещения — это только то, что вам нужно учитывать, когда вы подошли к педальному узлу с балансиром.«Педальные сборки позволяют водителю получить гораздо лучшее передаточное число педалей, что очень помогает при использовании балансира с ручными тормозами», — говорит он. «Большее передаточное число педалей всегда является преимуществом, поскольку не требуется столько усилий на педали тормоза, чтобы заставить автомобиль остановиться». Однако, когда вы начнете корректировать это смещение, вы, как правило, захотите ошибиться в сторону фронта. Это потому, что когда вы едете боком, вы не хотите, чтобы эти задние тормоза перекрывали всю ситуацию и выровняли машину — вот для чего нужен ручной тормоз.
Жидкости и др.
Как и в случае с колодками, выбор подходящей тормозной жидкости зависит от температуры.Сделайте все правильно, и вы обеспечите стабильное торможение на протяжении всего соревнования. «Высокотемпературная жидкость — это всегда то, что Уилвуд предлагает, — говорит Скалли, — чтобы обеспечить повторяемость системы и водителю не нужно беспокоиться о том, будут ли у машины хорошие тормоза на протяжении всего соревнования». Когда тормозная жидкость нагревается, она имеет тенденцию закипать, что может привести к ощущению мягкости педали, и вы не сможете инициировать этот дрейф или, что еще хуже, не сможете избежать этой стены.
Тормозная жидкость классифицируется по температуре кипения и может быть разделена на три основных типа: DOT 3, которая, вероятно, сейчас находится в вашей машине и не способна выдерживать большое количество тепла; DOT 4, который подходит для гонок и экстремальных условий; и DOT 5 на основе силикона, не пригодный для использования при высоких температурах.Тормозная жидкость Wilwood Hi-Temp — это жидкость DOT 3 с максимальными характеристиками по рентабельной цене, а жидкость EXP DOT 4 — это тормозная жидкость с самой высокой температурой, самой высокой производительностью и самой низкой сжимаемостью, которую вы можете купить.
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОГО ТОРМОЗА WILWOOD
Вы уже знаете, что если вы планируете серьезно относиться ко всему этому занятию дрифтом, вам понадобится ручной тормоз. Именно здесь на сцену выходят такие компании, как Wilwood, с надвигающейся системой ручного тормоза. Найти ручной тормоз для того, на чем вы планируете скользить, не будет проблемой.Отчасти поэтому Wilwood потребовалось столько времени, чтобы разработать свою собственную. По словам Скалли, для того, чтобы Wilwood бросил свою шляпу в кольцо ручного тормоза, все должно было быть иначе. По-другому, потому что у него «нулевой прогиб», — говорит Скалли, дергая за ручку. Далее он указывает, что по сравнению с другими, Wilwood более прочный и даже немного короче.
Посмотреть все 15 фотоВы можете заниматься дрифтом, используя только свой аварийный тормоз, но специальный ручной тормоз гораздо эффективнее.Гидравлические ручные тормоза, такие как новая система Wilwood, означают, что у вас есть точное ручное управление этими задними тормозами, независимо от остальных тормозных элементов автомобиля. Ручной тормоз можно использовать для запуска и поддержания заноса, а также для управления углом и скоростью автомобиля один раз в повороте.Остановка автомобиля
Концепции и исследования Дейл О.Ритцель, доктор философии, Центр безопасности, Университет Южного Иллинойса, Карбондейл, Иллинойс 62901-6731
9 сентября 2003 г.
Слишком быстрое вождение является основной причиной аварий, травм и со смертельным исходом. Вы должны отрегулировать скорость в соответствии с погодными условиями, дорогой (например, холмы и повороты), видимостью и движение. Многие люди въезжают в фальшивую вера в то, что если бы впереди идущий автомобиль внезапно начал тормозить, они отреагировали бы и тормоз и в конечном итоге остановились на одинаковом расстоянии друг от друга.
Общий тормозной путь автомобиля складывается из 4 компонентов.
Человеческое восприятие Время / Расстояние
Реакция человека Время / Расстояние
Реакция транспортного средства Время / Расстояние
Время торможения автомобиля / расстояние
Правила большого пальца руки
Скользко когда мокрый |
|
Гидропланирование — В хорошую погоду, при воде или слякоти собирает в дороге. Когда вода образует слой между поверхность тротуара и шину во время движения транспортного средства. Когда это Бывает, ваш автомобиль может гидросамолет. Шины теряют контакт с дорогой и тяги мало или совсем нет.Возможно, вы не сможете управлять или тормозить. Гидропланирование может происходить на скорости до 30 миль в час. Гидропланирование больше вероятно, если давление в шинах низкое или протектор изношен.
|
Скорость и Кривые
Если взять слишком быстрый поворот, ваши шины могут потерять сцепление с дорогой.Это могло вызвать ваш автомобиль, чтобы съехать с дороги или перевернуться. Испытания показывают, что грузовики с высокий центр тяжести может перевернуться на указанном ограничении скорости на повороте.
Скорость и Расстояние вперед
Скорость на Снижение версии
Назначение: Для следующих скоростей, указанных в таблица, определение расстояния восприятия человеком в ногах, реакция человека расстояние в футах, расстояние реакции автомобиля в футах (используйте 0 секунд) и тормозной путь автомобиля в футах.Наконец, рассчитайте общий тормозной путь для 20 миль в час, 30 миль в час, 55 миль в час, и 70 миль в час. Отправьте результаты вашего расчеты вашему инструктору по адресу [email protected].
20 миль / ч | 30 миль / ч | 55 миль / ч | 70 миль / ч | |
Человек Расстояние восприятия | ||||
Человек Расстояние реакции | ||||
Автомобиль Расстояние реакции | ||||
Автомобиль Тормозной путь | ||||
Общий тормозной путь |
|
|
|
|
Комментарии: Веб-мастер — EOE — Политика конфиденциальности — 24 марта 2009 г.