Так получилось, что сразу после установки ГБО перестала циркулировать ОЖ и машинко начала тупить при наборе скорости. Газ перестал включаться вообще. На следующий день был установлен диагноз (думаю, что все таки помпа, больше, думаю, ничего не может быть). Сразу же заказана новая (500 грн, из-за нехватки времени в будни название точно не помню, потом посмотрю и отпишусь). Так же, при установке ГБО обнаружились косяки: порванный пыльник гранаты с водительской стороны (сразу же заказан новый — 110 грн), подтекающий бачек омывателя где-то по шву (будем исправлять), так как сразу же был заменен моторчик омывателя на новый (160 грн, старый подклинивал), прогоревшая гофра (сразу же заказана новая — 190 грн).
Так же, ранее заметил, что при заправке «до полного», интенсивно течет бензин примерно 0,5 литра, потом течь прекращается. Посмотрел откуда текло — думаю, что плохо закручен лючек датчика уровня топлива, либо дырка в верхней части бака. Отсюда и запах краски и выхлопных газов в салоне. Так как времени катастрофически не хватает, сегодня утром машинко уехала к моему оч. хорошему знакомому на СТО в Ирпень для проведения всего комплекса работ. По результатам работ отпишусь, мож кому пригодится.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто:
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
Схема работы отопителя
3) В этом пункте хотелось передать привет всем тем кто ездит с лютым колхозом в виде крыльчатки на шкиве помпы. Снимите это убожество и поставьте нормальный эл мотор на радиатор. Он же (карлосн на помпе) постоянно гонит холодный воздух как через основной радиатор так и на сам мотор, как машина в таких условиях сможет нормально прогреться в зимний период — вообще не понятно…
Так же (особенно актуально для дальнобоев) можно одеть кожух на радиаторную решетку. Особенно при низких температурах и длительной езде на крейсерской скорости температура ОЖ может падать до 75-80 градусов. Было у меня такое в прошлогодней поездке в Киев 150 км в одну сторону, за бортом -20…-25 по цельсию. Только вот одно хочу отметить, если будет стоять кожух и вы вдруг где нить забуксуете, внимательно смотрите потом на температуру, потому что с кожухом стоя на месте даже с включеным пропелером продуваемость понятное дело хуже через основной радиатор и можно совсем того нехотя закипеть. Будьте внимательны.
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!)
Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.
Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система ОЖ
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.
Помпа
Помпа Приора 16 кл.
Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.
Ставить помпу 21124 на двигатель Приоры НЕЛЬЗЯ. Все дело в ремнях.(последнее фото).
Другой профиль зубьев, другое их количество, и другая ширина ремня. У ремня для двигателя 2124 ширина 25 мм, трапециевидный профиль зубьев, и число зубьев 136. Длина 1295 мм. У ремня для двигателя 2126 (Приора) ширина 22 мм, полукруглый профиль зубьев, и число зубьев 137 (на один зуб больше) .Длинна 126 ремня 1305 мм. Значит ремень ГРМ от двигателя 2124, просто так не поставишь. Для того чтобы поставить ремень ГРМ от двигателя 2124 на Приору – для этого надо поменять все шкивы, а также помпу. У шкивов Приоры другой профиль и шаг зубьев, чтобы поставить другой ремень ГРМ – об этом лучше и не думать.
Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.
С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.
Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.
Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.
Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.
Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.
Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.
Проверка
Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (~ 8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.
Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону ~1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (~8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.
Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.
Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка
Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.
Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.
Как проверить давление открытия выпускного клапана крышки ?
Подключаем к бачку хороший манометр, и глушим нижний патрубок. Подключаем компрессор, и наблюдаем при каком давлении происходит открытие клапана.
Проверка крышки
Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают прожины клапана.
Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую «Евродеталь».
Использовал:
картинки с тырнета и скачанных книг
сайт priorovod.ru
Личный опыт
evrasia-today.ru
Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей
еще летом начал уходить куда
Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей
еще летом начал уходить куда-то тосол, подливал, все чаще и чаще…а однажды, октябрьским утром я обнаружил лужу на водительском коврике и с этого все началось
1)заменили радиатор отопителя, нашли течь.для этого пришлось снимать всю панель, но самое сложное было вернуть все провода, клеммы, соединения, болты на свои места
2)заменили краник печки
3)подтянули все тросики заслонок
4)проклеил все стыки воздуховодов сплэном
5)заткнул воздуховоды к ногам задних пассажиров паралоном
но тосол продолжал уходить и через пару месяцев снова поехал в сервис искать причину
5)нашли течь в радиаторе охлаждения, заменили
6)поменяли патрубки идущие к радиатору
на следующий день началась эпопея, движок держался на отметке 100 градусов, с перерывами на минуту работал вентилятор, печка дула холодным, тосол выплескивало через верх
7)попробовал выгнать из системы пробку, не помогло
поехал в сервис
8)поменяли термостат, ничего не изменилось, да и новый запаздывал с заявленных 87 до 96
обнаружил, что даже при работающем вентиляторе, из верхнего патрубка в расширительный бачок нет циркуляции тосола, вывод-наверняка срезалась крыльчатка помпы…поехал в очередной раз в очередной сервис
9)заменили помпу, оказалось зря, новая 7ми-лопастная помпа с пластиковой крыльчаткой, у старой лопасти были аж металлические, а причина выбросов тосола из расширительного оказалась банальна-в предыдущем сервисе перепутали верхний и нижний радиатора)и сешно и обидно, тосола потрачено литров 10 через верх, помпа, ремень, стоимость замены…
проблему с выбросом решили, а вот с перегревом и холодом в салоне нет…снова в сервис…
10)так как термостат запаздывал, поменяли снова, уже на заводской с температурой 85 градусов, проверили, тоже запаздывает(…до 91-95
11)промыли систему охлаждения промывкой hi-gear
12)во избежании пробки, слили всю жидкость и залили на заведенный двигатель новый тосол
13)поменяли металлическую трубку, идущую от помпы…иногда она забивается или появляются микротрещины.
14)заменили оставшиеся патрубки на новые и все протянули
…ничего не помогло…и за все это время только в одном сервисе предложили поменять прокладку гбц, и то от безысходности и без каких-либо видимых признаков.хотя везде спрашивал и напоминал про этот вариант…
…и вот однажды, когда я поехал в сервис, машину начало потряхивать, из трубы шел сизый плотный дым и конденсат был сладким…наконец-то признали прокладку гбц причиной.
…поездил по сервисам, нашел где подешевле, договорился на вечер…вечером выехал, дым стоял невероятный, сзади не было ничего видно, температура на 130,машину трясет, тосол весь ушел через выхлоп и как назло капот не открывается(что-то с тросиком случилось)и дикие пробки, пока ехал, раз 70 глушил двигатель, оставлял лишь зажигание, чтобы работал только вентилятор…в итоге до сервиса доехал уже на тросу…по другому было уже страшно!боялся за двигатель!
поменяли прокладку, масло, тосол ушел в первый цилиндр…Сейчас на улице -20,в машине более менее, на Холостых воздух уже не холодный…ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ, ДАЕШЬ ГАЗУ-ТЕПЛЕЕ…А КАК У ВАС ПЕЧКА ДУЕТ В МОРОЗЫ?
P.S.Спасибо Всем кто помогал советами и кто дочитал эту запись до конца=)Быть может моя запись и личный опыт кому-то поможет с похожей проблемой!
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
vintasik.info
На Камазе выкидывает антифриз с термостами. Нашли причину !
Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы
Как работает термостат и вентилятор двигателя.
сорвало крыльчатку помпы как проверить
плохая циркуляция
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
Как заглушить малый круг охлаждения
Проверка прокладки, на наличие газов в системе охлаждения Y22DTR
Система охлаждения двигателя
Гонит воду и греется МТЗ .В чём причина ? На что первое стоит обратить внимание??????
Также смотрите:
kamaz136.ru
Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекатьздесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей
еще летом начал уходить куда-то тосол, подливал, все чаще и чащеа однажды, октябрьским утром я обнаружил лужу на водительском коврике и с этого все началось
1)заменили радиатор отопителя, нашли течь. Для этого пришлось снимать всю панель, но самое сложное было вернуть все провода, клеммы, соединения, болты на свои места
5)нашли течь в радиаторе охлаждения, заменили
на следующий день началась эпопея, движок держался на отметке 100 градусов, с перерывами на минуту работал вентилятор, печка дула холодным, тосол выплескивало через верх
7)попробовал выгнать из системы пробку, не помогло
8)поменяли термостат, ничего не изменилось, да и новый запаздывал с заявленных 87 до 96
обнаружил, что даже при работающем вентиляторе, из верхнего патрубка в расширительный бачок нет циркуляции тосола, вывод-наверняка срезалась крыльчатка помпыпоехал в очередной раз в очередной сервис
9)заменили помпу, оказалось зря, новая 7ми-лопастная помпа с пластиковой крыльчаткой, у старой лопасти были аж металлические, а причина выбросов тосола из расширительного оказалась банальна-в предыдущем сервисе перепутали верхний и нижний радиатора)и сешно и обидно, тосола потрачено литров 10 через верх, помпа, ремень, стоимость замены
проблему с выбросом решили, а вот с перегревом и холодом в салоне нетснова в сервис
10)так как термостат запаздывал, поменяли снова, уже на заводской с температурой 85 градусов, проверили, тоже запаздывает(до 91-95
12)во избежании пробки, слили всю жидкость и залили на заведенный двигатель новый тосол
13)поменяли металлическую трубку, идущую от помпыиногда она забивается или появляются микротрещины. Ничего не помоглои за все это время только в одном сервисе предложили поменять прокладку гбц, и то от безысходности и без каких-либо видимых признаков. Хотя везде спрашивал и напоминал про этот вариант
и вот однажды, когда я поехал в сервис, машину начало потряхивать, из трубы шел сизый плотный дым и конденсат был сладкимнаконец-то признали прокладку гбц причиной. Поездил по сервисам, нашел где подешевле, договорился на вечервечером выехал, дым стоял невероятный, сзади не было ничего видно, температура на 130,машину трясет, тосол весь ушел через выхлоп и как назло капот не открывается(что-то с тросиком случилось)и дикие пробки, пока ехал, раз 70 глушил двигатель, оставлял лишь зажигание, чтобы работал только вентиляторв итоге до сервиса доехал уже на тросупо другому было уже страшно! боялся за двигатель! поменяли прокладку, масло, тосол ушел в первый цилиндрСейчас на улице -20,в машине более менее, на Холостых воздух уже не холодныйЧУТЬ ТЕПЛЫЙ, ДАЕШЬ ГАЗУ-ТЕПЛЕЕА КАК У ВАС ПЕЧКА ДУЕТ В МОРОЗЫ? P.
S. Спасибо Всем кто помогал советами и кто дочитал эту запись до конца=)Быть может моя запись и личный опыт кому-то поможет с похожей проблемой!.
avtoladagood.ru
Где-то забилась линия грязью или воздушная пробка.
А как узнала что нет циркуляции? 🙂
Вероятней всего забит радиатор, простой ответ неисправен термостат, надо заводить машину и проверять верхний и нижний шланги идущие с радиатора
А как определил, пользуешся водой или спец. жидкостью, может не работать термостат, забит радиатор.
Проверьте термостат. Если исправен, значит где-то воздушная пробка.
помпа и может и норммально врощаеться но лопасти на помпе могут быть и сломаны)) ) а каналы я еще не разу невстречал чтобы были забиты)) так снять помпу и посмотреть))
кроме пробки воздушной, может быть обрыв крыльчатки на помпе. она будет вращаться в холостую и не будет циркуляции. Как определили . что нет циркуляции?
Кроме вышеперечисленного была такая ситуация: закоксовались отверстия в блоке, надо вывернуть штуцера, чтобы видны были отверстия в рубашке, прочистить, если видны отложения
touch.otvet.mail.ru
Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей
еще летом начал уходить куда
Эх и и намучался я за последний месяц, на улице -10…-20,в салоне так же, а вентилятор все работает, и тосол продолжает вытекать…здесь я распишу по пунктам все, что было поменяно и доработано в процессе поиска неисправностей
еще летом начал уходить куда-то тосол, подливал, все чаще и чаще…а однажды, октябрьским утром я обнаружил лужу на водительском коврике и с этого все началось
1)заменили радиатор отопителя, нашли течь.для этого пришлось снимать всю панель, но самое сложное было вернуть все провода, клеммы, соединения, болты на свои места
2)заменили краник печки
3)подтянули все тросики заслонок
4)проклеил все стыки воздуховодов сплэном
5)заткнул воздуховоды к ногам задних пассажиров паралоном
но тосол продолжал уходить и через пару месяцев снова поехал в сервис искать причину
5)нашли течь в радиаторе охлаждения, заменили
6)поменяли патрубки идущие к радиатору
на следующий день началась эпопея, движок держался на отметке 100 градусов, с перерывами на минуту работал вентилятор, печка дула холодным, тосол выплескивало через верх
7)попробовал выгнать из системы пробку, не помогло
поехал в сервис
8)поменяли термостат, ничего не изменилось, да и новый запаздывал с заявленных 87 до 96
обнаружил, что даже при работающем вентиляторе, из верхнего патрубка в расширительный бачок нет циркуляции тосола, вывод-наверняка срезалась крыльчатка помпы…поехал в очередной раз в очередной сервис
9)заменили помпу, оказалось зря, новая 7ми-лопастная помпа с пластиковой крыльчаткой, у старой лопасти были аж металлические, а причина выбросов тосола из расширительного оказалась банальна-в предыдущем сервисе перепутали верхний и нижний радиатора)и сешно и обидно, тосола потрачено литров 10 через верх, помпа, ремень, стоимость замены…
проблему с выбросом решили, а вот с перегревом и холодом в салоне нет…снова в сервис…
10)так как термостат запаздывал, поменяли снова, уже на заводской с температурой 85 градусов, проверили, тоже запаздывает(…до 91-95
11)промыли систему охлаждения промывкой hi-gear
12)во избежании пробки, слили всю жидкость и залили на заведенный двигатель новый тосол
13)поменяли металлическую трубку, идущую от помпы…иногда она забивается или появляются микротрещины.
14)заменили оставшиеся патрубки на новые и все протянули
…ничего не помогло…и за все это время только в одном сервисе предложили поменять прокладку гбц, и то от безысходности и без каких-либо видимых признаков.хотя везде спрашивал и напоминал про этот вариант…
…и вот однажды, когда я поехал в сервис, машину начало потряхивать, из трубы шел сизый плотный дым и конденсат был сладким…наконец-то признали прокладку гбц причиной.
…поездил по сервисам, нашел где подешевле, договорился на вечер…вечером выехал, дым стоял невероятный, сзади не было ничего видно, температура на 130,машину трясет, тосол весь ушел через выхлоп и как назло капот не открывается(что-то с тросиком случилось)и дикие пробки, пока ехал, раз 70 глушил двигатель, оставлял лишь зажигание, чтобы работал только вентилятор…в итоге до сервиса доехал уже на тросу…по другому было уже страшно!боялся за двигатель!
поменяли прокладку, масло, тосол ушел в первый цилиндр…Сейчас на улице -20,в машине более менее, на Холостых воздух уже не холодный…ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ, ДАЕШЬ ГАЗУ-ТЕПЛЕЕ…А КАК У ВАС ПЕЧКА ДУЕТ В МОРОЗЫ?
P.S.Спасибо Всем кто помогал советами и кто дочитал эту запись до конца=)Быть может моя запись и личный опыт кому-то поможет с похожей проблемой!
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
www.vintasik.info
Циркуляция Тосола в двигателе — основное требование, предъявляемое к системе охлаждения (СО). Благодаря тому, что жидкость проходит по всем компонентам СО, обеспечивается стабильная работа мотора и предотвращение его перегревания. Из каких элементов состоит система охлаждения и как происходит циркуляция расходного материала, мы расскажем ниже.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Сначала разберем основные элементы СО и их предназначение.
Резервуар располагается в моторном отсеке. Через него в охладительную систему поступает расходный материал. Емкость для компенсации меняющегося в ходе эксплуатации, а также при расширении объема вещества.
Один из основных компонентов СО. С помощью этого устройства выполняется непосредственно процедура циркуляции хладагента по магистралям охладительной системы. Жидкостный насос может быть оборудован дополнительным насосным устройством, в зависимости от конструктивных особенностей силового агрегата.
Пользователь Astragaz S. в своем ролике показал, как работает СО.
Предназначение этого устройства заключается в понижении температурного режима охлаждающей жидкости под воздействием постоянного холодного воздушного потока. Это позволяет сильнее отдавать устройству тепло, таким образом, увеличивая эффективность свойства охлаждения. В СО используется радиатор охлаждения силового агрегата, а также радиаторное устройство отопителя. В холодное время года тепло, которое отдает двигатель, передается через радиатор на печку в салон авто. Чтобы понизить температуру горения топливовоздушной смеси, используется еще один тип радиаторного устройства, предназначенный для охлаждения выхлопных газов.
В любой охладительной системе есть электрический вентилятор. Он применяется для обдува силового агрегата машины.
Контроллеры СО применяются для фиксации температуры работы мотора. Показания с датчиков выводятся на приборную панель автомобиля. Благодаря этому водитель может своевременно узнать о перегреве двигателя. Есть еще один датчик — вентилятора. Он вступает в работу, когда фиксирует слишком высокую температуру хладагента.
Предназначение этого устройства заключается в том, что прибор устанавливает определенный уровень и объем охлаждающей жидкости. Расходный материал контролируется термостатом, что позволяет ему поддерживать оптимальный температурный уровень. Располагается устройство между радиатором, а также рубашкой охлаждения, в шланге.
Простая схема циркуляции хладагента
Теперь поговорим о том, по какому пути в ДВС автомобиля происходит циркуляция жидкости. Информация, приведенная ниже, актуальна для всех моторов, независимо от того, сколько цилиндров в них стоит.
Итак, жидкость циркулирует следующим образом:
Канал Fusion Plus опубликовал видео, где продемонстрировал схему работы охладительной системы.
Если нет циркуляции хладагента в охладительной системе, нужно проверить ее работоспособность. Причин неполадок может быть много.
Если циркуляция пропала, проверка выполняется следующим образом:
Коротко о причинах, по которым происходит перегрев ДВС:
Пользователь Рамиль Абудллин опубликовал видео, в котором рассказывает об устройстве и принципе действия, а также циркуляции хладагента по системе охлаждения.
autodvig.com