Питание 12 вольт от компьютера – 12 вольт для питания компьютера — Форум про радио
просто и доступно о компьютере: Блок питания для компьютера
Блок питания для компьютера
Главная функция блока питания — обеспечить подачу к элементам электросхемы компьютера постоянного стабилизированного напряжения с заданными характеристиками. Соедовательно главная задача бп — функции стабилизации напряжения для питания всех компонентоыв пк и защиты от незначительных помех питающего напряжения; а также будучи снабжён вентилятором, БП участвует в охлаждении компонентов внутри системного блока персонального компьютера. При правильном выборе блок будет работать с максимальным КПД, а комплектующие не будут испытывать недостатка в питании.
Основные характеристики современных блоков питания:
Габариты.
Самые распространенные БП для настольных компьютеров относятся к форм-фактору ATX с дополнительным 12-вольтовым разъемом питания и имеют стандартные габариты 150х86х140 мм. Они строго выдерживаются всеми производителями, следовательно можно легко менять один блок питания на другой. Однако модели повышенной мощности, как правило, имеют нестандартные, увеличенные габариты, что вызвано необходимостью установки двух силовых трансформаторов, способных выдать нужную мощность. Речь идет о блоках питания мощностью 1000 Вт и выше — они длиннее стандартных примерно на 40-50 мм.
Мощность.
На выходе блок питания выдает следующие напряжения +3.3 v, +5 v, +12 v и некоторые вспомогательные -12 v и + 5 VSB. Основная нагрузка ложится на линию +12 V.
Мощность (W — Ватт)расчитывается по формуле P = U x I, где U – это напряжение (V — Вольт), а I – сила тока (A — Ампер). Отсюда вывод, чем больше сила тока по каждой линии, тем больше мощность. Но не все так просто, допустим при большой нагрузке по комбинированной линии +3.3 v и +5 v, может уменьшиться мощность на линии +12 v. Разбирем пример на основе маркировки блока питания AEROCOOL E85-700.
Указано, что максимальная суммарная мощность по линиям +3.3V и +5V = 150W, также указано, что максимальная мощность по линии +12V = равна 648W. Обратите внимание, что указаны две виртуальные линии +12V1 и +12V2 по 30 Ампер каждая – это вовсе не означает, что общий ток 60А, так как при токе в 60А и напряжении 12V, мощность бы была 720W (12×60=720). На самом деле указан максимально возможный ток на каждой линии. Реальный же максимальный ток легко рассчитать по формуле I=P/U, I = 648 / 12 = 30 Ампер. Общая мощность 700W. Расчет мощности блока питания.
Для расчета мощности блока питания можете воспользоваться этим калькулятором , сервис на английском языке, но думаю разобраться можно.
По своему опыту могу заметить, что для офисного компьютера вполне достаточно блока питания на 350W. Для игрового хватит БП на 400 — 500W, для самых мощных игровых с мощной видеокартой или с двумя в режиме SLI или Crossfire – необходим блок на 600 — 700W.
Процессор обычно потребляет от 35 до 135W, выдеокарта от 30 до 340W, материнская плата 30-40W, 1 планка памяти 3-5W, жесткий диск 10-20W. Учитывайте также, что основная нагрузка ложится на линию 12V. Да, и не забудьте добавить запас 20-30% с расчетом на будущее.
Не маловажным будет КПД блока питания. КПД (коэффициент полезного действия) — это отношение выходной мощности к потребляемой. Если бы блок питания мог преобразовать электрическую энергию без потерь, то его КПД был 100%, но пока это невозможно.
Например, для того, чтобы блоку питания с КПД 80% обеспечить на выходе мощность 400W, он должен потреблять от сети не больше 500W. Тот же блок питания, но с КПД 70%, будет потреблять около 571W. Опять же, если блок питания не сильно нагружен, например на 200W, то и потреблять от сети он будет тоже меньше, 250W при КПД 80% и приблизительно 286 при КПД 70%.
Существует организация, которая тестирует блоки питания на соответствие определенному уровню сертификации. Сертификация 80 Plus проводилась только для электросети 115В распространенной, например в США. Начиная с уровня 80 Plus Bronze, блоки питания тестируются для использования в электросети 230В. Например, для прохождения сертификации уровня 80 Plus Bronze КПД блока питания должен быть 81% при нагрузке 20%, 85% при нагрузке 50% и 81% при нагрузке 100%.
Плюсы блока питания с высоким КПД:
Во-первых, меньше энергии выделяется в виде тепла, соответственно системе охлаждения блока питания нужно отводить меньше тепла, следовательно, и шума от работы вентилятора меньше. Во-вторых, небольшая экономия на электричестве. В-третьих, качество у данных БП высокое.
Активный и пассивный PFC
PFC (Power Factor Correction) – Коррекция фактора (коэффициента) мощности. Фактором мощности называется отношение активной мощности к полной (активной + реактивной).
Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, впустую нагружая питающие провода. Получается, что от реактивной мощности толку ноль, и с ней по возможности борются, с помощью различных корректирующих устройств.
Преимущества активного PFC:
Активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности (у активного 0.95-0.98 против 0.75 у пассивного).
Активный PFC стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора, блок питания становится менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению.
Активный PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения.
Недостатки активного PFC:
Снижает надежность блока питания, так как усложняется устройство самого блока питания. Требуется дополнительное охлаждение. В целом преимущества активного PFC перевешивают его недостатки.
В принципе можно не обращать внимания на тип PFC. В любом случае, при покупке блока питания меньшей мощности, в нем, скорее всего, будет пассивный PFC, при покупке более мощного блока от 500 W – вы, скорее всего, получите блок с активным PFC.
Система охлаждения блоков питания.
Наличие в блоке питания, вентилятора считается нормой, его диаметр чаще всего 120, 135 или 140 мм. Блоки с вентиляторами 80 мм постепенно уходят в прошлое большей частью используются в маломощных системах.
Кабели и разъемы.
Обратите внимание на количество разъемов и длину кабелей идущих от блока питания, в зависимости от высоты корпуса нужно выбрать БП с соответствующими по длине кабелями. Для небольшого корпуса достаточно длины 40-45 см.
Современный блок питания имеет следующие разъемы:
1 — 24-х контактный разъем для питания материнской платы. Обычно раздельный 20 + 4 контакта, бывает и цельный.
2\3 — Разъем процессора. Обычно 4-х контактный, для более мощных процессоров используется 8-и контактный.
4 — Разъем для дополнительного питания видеокарты. 6-и и 8-и контактный. 8-и контактный иногда сборный 6+2 контакта.
6 — Разъем SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов.
5 — 4-х контактный разъем (Molex) для подключения старых IDE жестких дисков и оптических приводов, вентиляторов.
7 — 4-х контактный разъем для подключения дисководов FDD.
Модульные кабели и разъемы.
Многие более мощные блоки питания сейчас используют модульное подключение кабелей с разъемами. Это удобно, тем, что нет надобности, держать неиспользуемые кабели внутри корпуса, к тому же меньше путаницы с проводами, просто добавляем по мере необходимости. Отсутствие лишних кабелей, также улучшает циркуляцию воздуха в корпусе. Обычно в этих блоках питания несъемные только разъемы для питания материнской платы и процессора.
Производители.Производители блоков питания делятся на три группы:
1. Производят свою продукцию – это такие бренды, как FSP, Aerocool, Enermax, HEC, Seasonic, Delta, Hipro.
2. Производят свою продукцию, частично перекладывая производство на другие компании, например Corsair, Antec, Silverstone, Zalman.
3. Перепродают под собственной маркой — например Chiftec, Cooler Master, Gigabyte, OCZ, Thermaltake.
Можно смело приобретать продукцию этих брендов. В интернете можно найти обзоры и тесты многих блоков питания и ориентироваться по ним.
современный стандарт бп:
ATX12V 2.2
Стандарт ATX12V последней версии 2.2 был принят в 2005 году. Именно тогда произошел переход на 12-вольтовое питание стабилизатора процессора, в результате чего 5-вольтовая шина утратила былое значение. В целях безопасности в стандарте было предусмотрено ограничение по силе тока (не более 18 А) на каждую линию шину +12 В.
Вместо основного разъема питания 2х10 появился новый разъем 2х12, в котором реализованы линии питания для шины PCI Express (до 75 Вт). Поскольку в разъеме появились дополнительные контакты +12 В, +5 В и +3,3 В, отпала необходимость в разъеме Aux Power, и от него отказались.
al-easycomp.blogspot.com
Как подобрать блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
- Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;
Блок питания 12в для автомагнитолы
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
Начинаем:
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Какой нужен самодельный блок питания
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Чтобы осуществить эту идею, достаточно поменять стабилизатор ма LM350 или 338. Первый выдает силу тока в 3 Амп, а второй – в целых 5 Ампер!
Простой сетевой блок питания на 220 в
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
Итак, приступим:
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
avtozvuk-info.ru
Напряжения внутри компьютера. Часть первая.
Бывают случаи, когда надо для чего-либо подключить питание от компьютера, будь это те же светодиоды или другие светоизлучающие приборы для подсветки, LCD или иные устройства вывода информации, дополнительные вентиляторы, помпы и т.д. Но часто возникает вопрос: где найти нужное напряжение?
В этой статье я постараюсь хотя бы частично ответить на это вопрос.
Для начала возьмем привычный всем разъем питания типа «молекс» (molex) с помощью которого подключается питание на винчестер, CD-ROM и т.д.
Как мы видим, в нем подведены 4ре провода, по стандарту это должны быть желтый, красный, и два черных.
С этого разъема можно получить +12 или +5 вольт питания для нашего устройства.
Конечно же, эти два напряжения ещё не весь набор напряжений, необходимых для питания компьютера.
Посмотрим же на разъем подключаемый к материнской плате:
Этот разъем в течении развития стандарта менялся, при этом обеспечивалась совместимость с предыдущими версиями стандарта.
20-ти штырьковый разъем имеет следующую распиновку:
| 1 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 2 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 3 | Ноль | Черный | |
| 4 | +5 В | Красный | |
| 5 | Ноль | Черный | |
| 6 | +5 В | Красный | |
| 7 | Ноль | Черный | |
| 8 | PW_OK | Серый | |
| 9 | +5 В VSB | Пурпурный | |
| 10 | +12 В | Желтый | |
| 11 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 12 | -12 В | Синий | |
| 13 | Ноль | Черный | |
| 14 | PS_ON | Зеленый | |
| 15 | Ноль | Черный | |
| 16 | Ноль | Черный | |
| 17 | Ноль | Черный | |
| 18 | -5 В | Белый | |
| 19 | +5 В | Красный | |
| 20 | +5 В | Красный |
- PW_OK (Питание в Порядке) — сигнал состояния, генерируемый блоком питания, чтобы уведомить компьютер, что напряжения +5 и +3,3 вольт в пределах диапазонов, требуемых для надлежащей работы (+5 вольт, когда питание в порядке).
- PS_ON (Включить питание) — Замыкается на ноль для подачи блоку питания команды на подачу электропитания.
- +5 В VSB (дежурные +5 вольт) — Напряжение подается на материнскую плату даже при выключенном компьютере.
Позднее была разработана новая версия стандарта, в которой был описан 24х штырьковый разъем.
| 1 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 2 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 3 | Ноль | Черный | |
| 4 | +5 В | Красный | |
| 5 | Ноль | Черный | |
| 6 | +5 В | Красный | |
| 7 | Ноль | Черный | |
| 8 | PW_OK | Серый | |
| 9 | +5 В VSB | Пурпурный | |
| 10 | +12 В | Желтый | |
| 11 | +12 В | Желтый | |
| 12 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 13 | +3.3 В | Оранжевый | |
| 14 | -12 В | Синий | |
| 15 | Ноль | Черный | |
| 16 | PS_ON | Зеленый | |
| 17 | Ноль | Черный | |
| 18 | Ноль | Черный | |
| 19 | Ноль | Черный | |
| 20 | -5 В | Белый | |
| 21 | +5 В | Красный | |
| 22 | +5 В | Красный | |
| 23 | +5 В | Красный | |
| 24 | Ноль | Черный |
Были добавлены дополнительные линии +3,3 +5 и +12 вольт.
Изменилось положение защелки, но в большинстве случаев её делают достаточной длинны для перекрытия положения в обоих версиях стандарта.
Часто у блоков питания дополнительные 4ре штырька «отстегиваются» от основного разъема, что позволяет использовать их с материнскими платами, использующие 20ти штырьковые разъемы
В большинстве случаев, если нет большой нагрузки, материнские платы, рассчитанные на 24х штырьковый разъем могут работать и с 20-ти штырьковым разъемом. В этом случае разъем подключают с некоторым «сдвигом».
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
www.modding.kh.ua