Menu

Обкатка на газу или бензине: Про обкатку на газе. – Газобалонное оборудование (ГБО)

Содержание

Можно ли обкатывать двигатель на газу

Предстоит проходить обкатку. Можно ли это делать на газу?

  • Maks_Pahomov
  • 29 января 2012, 15:54
  • Danil_Ivanov
  • 29 января 2012, 15:59
  • v
  • Maks_Pahomov
  • 30 января 2012, 17:30
  • v
  • Danil_Ivanov
  • 30 января 2012, 18:15
  • v
  • Maks_Pahomov
  • 31 января 2012, 18:57
  • v
  • Danil_Ivanov
  • 31 января 2012, 19:48
  • v

Обогащение смеси, опережение зажигания. Лучше обратись к специально обученным людям. Я пару раз пытался настроить сильно расстроенное ГБО, но ничего не получилось, пришлось на бензине ехать к газовщикам. Они настраивают хорошо: холостой – 1000 об, разница газ/бензин жопометром не ощущается, но расход 25 литров. Приходится немного подкоректировать, расход становится 19 литров.

У тебя кстати какого поколения ГБО? Пропан или метан?
свернуть ветку

  • Maks_Pahomov
  • 31 января 2012, 20:08
  • v
  • Danil_Ivanov
  • 01 февраля 2012, 00:58
  • v

Скорее всего – воздушный фильтр. По мере его засорения смесь становится богаче, холостой становится больше или меньше, обычно меньше. Приходится или менять фильтр или коректировать настройку.

Я так понял у тебя 2-е поколение?
свернуть ветку

  • Maks_Pahomov
  • 01 февраля 2012, 20:29
  • v
  • Danil_Ivanov
  • 01 февраля 2012, 21:06
  • v

Да, ГБО реагирует не засорение фильтра сильнее, чем карбюратор. В карбюраторе все зависит от потока воздуха, а в ГБО от вакуума.

Требуются совет. Заменил кольца, вкладыши. Что скажете на счет обкатки двигателя на газу? Все за и против.

А что бредового? Или сам бредишь? Ты бы по делу сказал что то. А пиз…ть все умеют.

Кстати, пиши без ошибок. А то это еще обидней иметь такого собеседника.

Не поймите привратно, но у вас с физикой проблемы.

Такие вещи принимаю в паре с докозательствами)

В чем я ошибаюсь? В том, что пропан-бутановая смесь имеет более высокую испаряемость? Или в том, что эта смесь горит дольше и требуется корректировка оуз потому, что в обратном случае выскные клапана уже пропускают через себя пламя, а не отработанные газы? В том, что смесь "сухая" и не имеет никаких смазывающих свойств? Когда говорят сохнет двигатель имеют ввиду прокладки и резиновые элементы по большей части.

Слишком долго объяснять и тут далеко не школьный уровень. А из вас пока сквозит уровень "одна баба сказала" или "так говорят в автосервисе", что по сути одно и тоже, что баба, что 99% автослесареймехаников, учебники физикихимийй искуривали на переменах, а весь их словесный понос является не более чем пустобрехством ничем не подкрепленным.

Может быть. Вы в данный момент поступили так же) так что пока нет пояснений по-лучше, я как бабка, буду опираться на теорию, свой опыт и наблюдения. Спасибо за мнение

Из-за таких мнений у очень многих сидит мнение что газ это зло, клапана горят, баллоны взрываются, машина воняет и т.д. Все дело в настройке и качестве оборудования. Не вижу смысла доказывать обратное. Есть куча статей об этом.

Клапана горят не от этого. Поищи причину. Горят у рукожопов.

Горят клапана 1. На авто без ГК 2. На бедной смеси (аналогия газорезки- повышаем температуру добавлением кислорода, только в нашем случае повышаем температуру за счет обеднения, фактически подрезая клапана за счет истечения выхлопных газов)
На нормальной смеси даже без гк седла не просадишь

Вот такую надо. ГазИрованную. Машина ж на газу!

Ну успехов тебе… пользуйся!

Я пользуюсь. После парной хорошо пошла…

Нее, там надо через специальное фердипёрстовое кадило подавать воду. А все остальное от лукавого!

У меня так с 2л до 1,8 усох. Зато расход упал. Подожду, когда до 1,6л усохнет.
А бензин двигатель подмачивает!

У таких как ты и до 0.8 усохнуть может… ты там это… по аккуратней)

Так я иногда пл трассе на бензине гоняю, чтоб он обратно размок. И раз в год мою святой водой

Ну тут ты верно делаешь. Добавить нечего. Попробуй замочить на ночь в бензе. Там может и 2.5 даже получится!

Я ее тогда не прокормлю. А вдругон у меня до Джей-Зет раздуется. Тама 2,5л и 6 горшков. Гайцы спалят и ТО не пройду

на своей то же самое на двигателе делал
2000 обкатывал на газу с постоянно включенным вентилятором
первые 500 км когда двиг нагревался то акум не тянул хотя и новый
после 2000 поменял масло и фильтр и уже еще 2000 проехал
проблем нет газа стало меньше кушать 10 на 100 как и было до ремонта едет резвее пока больше90 в час не даю и обороты не больше 2500
собираюсь еще 3000 накатать потом поменять масло и фильтр и дальше как обычно замена через каждые 8000
знакомый газовщик тоже зерна сомнения посеял типа 5000 на бензине катать но в уме послал его подальше

Новости:

  • SsangYong club »
  • Модельный ряд Ssang Yong (гараж) »
  • Korando-New Actyon »
  • Двигатель и КПП Korando-New Actyon (Модератор: Newerland) »
  • Тема: Обкатка бензин/ГАЗ, на чем ездить

Автор Тема: Обкатка бензин/ГАЗ, на чем ездить (Прочитано 17406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

  • SsangYong club »
  • Модельный ряд Ssang Yong (гараж) »
  • Korando-New Actyon »
  • Двигатель и КПП Korando-New Actyon (Модератор: Newerland) »
  • Тема: Обкатка бензин/ГАЗ, на чем ездить

Страница сгенерирована за 0.027 секунд. Запросов: 31.

Обкатка двигателя после капитального ремонта, правила и рекомендации

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей:

  • поршни;
  • шатуны;
  • гильзы цилиндров;
  • коленчатый вал;
  • клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ).

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д.

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам.

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении.

Режим обкатки двигателя

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

  • первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
  • первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;
  • частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту;
  • в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500;
  • к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин.

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров.

Типичные ошибки при обкатке двигателя

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками:

  • длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя;
  • езда на низких оборотах 1500 и ниже;
  • отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра;
  • экономия на качественном топливе и моторном масле;
  • преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок.   

Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта.

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос - произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет - срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.


Не давите на педаль акселератора это вредно - нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах - держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя - нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке - это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя - этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с "притиранием" и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

Если у Вас нет информации о заправочных емкостях Вашего автомобиля, пройдите по этой ссылке, или напишите нам марку своего автомобиля на [email protected], мы подберем Вам присадку вручную. Здесь же Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.

Обкатка двигателя - Обкатка двигателя после капремонта

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла - глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

Как правильно обкатывать новый автомобиль зимой — Российская газета

Обкатка автомобиля в холодное время года отличается от того, что делается летом. Первые километры, пройденные при достаточно низких температурах, могут сыграть не лучшую роль в дальнейшей эксплуатации машины.

Современные двигатели требуют минимальной обкатки, поскольку производители достаточно долго испытывают их на стендах с помощью сервоприводов. В этом время имитируется работа мотора с различными уровнями нагрузки. Поэтому детали двигателя получаются уже притертыми друг к другу, чего не скажешь о трансмиссиях. Обкатывать этот узел придется в реальных условиях.

Перед поездками на новом автомобиле нужно заглянуть под крышку капота и убедиться в том, что масло в силовом агрегате соответствует уровню, а не вытекло во время стоянки. Следует удостовериться в наличии тормозной и охлаждающей жидкостей, осмотреть автомобиль под днищем на предмет подтеков.

Новые детали чувствительны к расширениям из-за температурных колебаний, пишет aif.ru. Поэтому автоматическую трансмиссию нужно хорошо прогреть перед поездкой. Для большего эффекта можно переключить коробку в режим D и удерживать автомобиль на месте с помощью педали тормоза. Момент направится в гидротрансформатор, узел прогреется быстрее. В таком режиме достаточно 10 минут.

Во время обкатки важно не совершать резких маневров, предпочитая малые нагрузки. Лучше делать это за городом. Если у автомобиля автоматическая трансмиссия, то нельзя включать при движении нейтраль, нужно избегать пробуксовки колес, дорожных заторов. В первую поездку лучше обойтись минимумом пассажиров. Для основной обкатки автомата достаточно проехать около 500 километров в течение одного дня. Но все равно в первые недели трансмиссию лучше сильно не нагружать.

Механическую коробку тоже лучше обкатывать за городом. Первые 50 километров стоит ехать на третьей передаче со скоростью не более 50 км/ч, обороты двигателя лучше удерживать на уровне максимум 3 тысяч. Затем скорость можно увеличить до 70 км/ч и включить четвертую передачу. Через сотню километров можно перейти на пятую ступень и разогнаться до 80 км/ч. Еще через 100 километров можно будет разогнаться дальше.

Во время обкатки "механики" педаль сцепления при переключении скоростей нужно выжимать полностью и плавно. Первые 500 километров следует избегать максимальной ступени. Для поездки стоит выбрать дорогу с ровным покрытием. Первые 1000 километров идет интенсивная обкатка, следующие 1000 километров - в щадящем режиме. После этого нужно будет заменить масло и фильтр, чтобы удалить стружку, образующуюся в процессе притирки деталей.

Обкатка подвесных лодочных моторов Tohatsu

Обкатка двухтактных карбюраторных лодочных моторов Tohatsu

Все карбюраторные 2-тактные лодочные моторы Tohatsu должны во время обкатки работать с обогащенной маслом топливной смесью (что не относится к моделям Tohatsu TLDI).

Обычная топливная смесь подвесного лодочного мотора содержит горючее и масло в пропорции 50:1, то есть 100 мл масла на каждые 5 л бензина. Во время обкатки содержание масла в топливной смеси следует увеличить до соотношения 25:1, то есть 200 мл на каждые 5 л бензина. Дополнительную информацию приготовлению топливных смесей можно найти в инструкциях по эксплуатации к моторам.

Двухтактные подвесные лодочные моторы Tohatsu используют специально поставляемое моторное масло TCW3 для 2-тактных моторов. Не следует применять автомобильные моторные масла или другие типы минеральных масел при приготовлении топливных смесей к двухтактным лодочным моторам. Кроме этого, при приготовлении топливной смеси не рекомендуется смешивать масла от различных производителей или даже различные марки масел одного и того же производителя. Смешивание различных масел может привести к их разложению и засорению топливного фильтра с последующим повреждением подвесного лодочного мотора в результате его недостаточной смазки.

Работа лодочного мотора с обогащенной топливной смесью будет сопровождаться повышенным выделением отработанных газов, что является нормальным явлением. Также, во время обкатки лодочного мотора можно заметить выделение масла вокруг винта или/и через выхлопное отверстие в верхней части ноги. Это также нормальное явление, и выделения масла прекратятся, когда после периода обкатки мотора он будет получать обыкновенную топливную смесь в соотношении бензина и масла 50:1.

После завершения обкатки лодочного мотора, в его редукторе необходимо сменить масло согласно инструкции, прилагаемой к мотору.

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 2.5-3.5 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-3 ч. 3-5 ч. После 5 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 500-3500 оборотов в минуту Примерно 4000 оборотов в минуту  

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 5 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 8-9.8 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 15-18 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.  

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.  

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 40-50 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.  
Внимание!
Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 40/50 л.с. оснащен «впрыском масла» (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива.

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 70-90 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.  
Внимание!
Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 70/90 л.с. оснащен «впрыском масла» (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива.

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 115-140 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.  
Внимание!
Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 115-140 л.с. оснащен «впрыском масла» (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu

ВНИМАНИЕ: Четырехтактные лодочные моторы Tohatsu поставляются без моторного масла внутри. Перед первым запуском лодочного мотора Вы должны добавить моторное масло, в противном случае Вашему лодочному мотору будет нанесен значительный ущерб.
Производитель рекомендует использовать моторное масло Genuine Tohatsu для лодочных моторов. Используйте только неэтилированный бензин с октановым числом 89 или выше.
После завершения обкатки четырехтактного подвесного лодочного мотора Тохатсу, в его редукторе необходимо сменить масло согласно инструкции, прилагаемой к мотору.
 

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 2 и 3.5 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Не более 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме.
Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра.
Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 4-5-6 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Не более 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме.
Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра.
Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 8-20 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Не более 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме.
Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра.
Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 25-50 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-2 ч. 2-3 ч. 3-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Не более 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме.
Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра.
Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает.

 

Обкатка лодочных моторов Tohatsu TLDI с прямым впрыском топлива

Обкатка моделей двухтактных подвесных лодочных моторов Tohatsu TLDI с прямым впрыском топлива, будет отличаться от обкатки двухтактных моторов.
 

Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 40-50 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-1 ч. 1-2 ч. 2-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Не смешивайте масло и бензин для использования в подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI. Данные моторы не нуждаются в предварительном смешивании масла и бензина ни во время периода обкатки, ни во время обычного использования лодочного мотора.

Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 70-115 л.с.
Время обкатки 1-10 мин. 10 мин.-1 ч. 1-2 ч. 2-10 ч. После 10 ч.
Уровень газа Холостой ход Менее чем 1/2 полного газа Менее чем 3/4 полного газа 3/4 полного газа Возможен полный газ
Скорость   Примерно 3000 об/мин Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин  
Внимание!
Не смешивайте масло и бензин для использования в подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI. Данные моторы не нуждаются в предварительном смешивании масла и бензина ни во время периода обкатки, ни во время обычного использования лодочного мотора.

 

Рекомендуем: Масла Motul для лодочных моторов

Обкатка лодочных моторов TOHATSU

ДВУХТАКТНЫЕ КАРБЮРАТОРНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ TOHATSU. ОБКАТКА

Что может обеспечить долгую эксплуатацию лодочного мотора? Конечно же, правильно проведенная обкатка. В новом лодочном моторе во время обкатки все его движущиеся детали и узлы (шестерни, подшипники, поршни и др.) притираются и покрываются смазкой.

Во время обкатки карбюраторные 2-х тактн. лодочные моторы Tohatsu должны поработать с обогащенной маслом топливной смесью, кроме моделей Tohatsu TLDI.

100 мл масла на каждые 5 л бензина – это обычная топливная смесь подвесного лодочного мотора. Она содержит горючее и масло в пропорции 50:1. 200 мл масла на каждые 5 л бензина должно быть во время обкатки, т.е. содержание масла в топливной смеси увеличивается до соотношения 25:1. В инструкциях по эксплуатации моторов вы можете найти исчерпывающую информацию по приготовлению топливных смесей.

Помните, что двухтактные подвесные лодочные моторы Tohatsu работают на специально поставляемом моторном масле TCW3 для 2-х тактных моторов. Не рекомендуется применять другие типы минеральных масел или автомобильные моторные масла при приготовлении топливных смесей к двухтактным лодочным моторам. Нельзя смешивать различные марки масел даже одного и того же производителя. Это может привести к их разложению и засорению топливного фильтра, что приведет к повреждению подвесного лодочного мотора из-за недостаточной смазки.

Нормальным считается повышенное выделение отработанных газов при работе лодочного мотора с обогащенной топливной смесью. И даже, если вы заметите выделение масла вокруг винта или/и через выхлопное отверстие в верхней части ноги – это тоже нормальное явление. После обкатки мотор будет получать обыкновенную топливную смесь в соотношении бензина и масла 50:1 и эти явления прекратятся.

Когда обкатка лодочного мотора будет пройдена, необходимо сменить масло в его редукторе согласно инструкции, прилагаемой к мотору.

 

Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 2.5-3.5 л.с.:

  1.   1-10 мин. - Холостой ход
  2.   10 мин.-3 ч. - Менее чем 1/2 полного газа Примерно 500-3500 об/мин
  3.   3-5 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин
  4.   После 5 ч. Возможен полный газ

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 5 л.с.

  1.   1-10 мин. - Холостой ход
  2.   10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.   2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.   3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 8-9.8 л.с.

  1. 1-10 мин. Холостой ход
  2. 10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3. 2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4. 3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 15-18 л.с.

  1. 1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2. 10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4. 3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 40-50 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2. 10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4. 3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

 Внимание! Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 40/50 л.с. оснащен "впрыском масла" (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива.

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 70-90 л.с.

  1.  1-10 мин Холостой ход
  2. 10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3. 2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4. 3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5. После 10 ч. Возможен полный газ

Внимание! Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 70/90 л.с. оснащен "впрыском масла" (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива

 Обкатка двухтактных лодочных моторов Tohatsu 115-140 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

Внимание! Если Ваш 3-х цилиндровый лодочный мотор Тохатсу 115-140 л.с. оснащен "впрыском масла" (автоматическим смешиванием бензина и масла) то во время обкатки Вы должны приготовить топливную смесь 50:1 в топливном баке дополнительно к тому, что мотор использует опцию впрыска топлива

 ЧЕТЫРЕХТАКТНЫE ЛОДОЧНЫE МОТОРЫ TOHATSU. ОБКАТКА

 ВНИМАНИЕ: Перед тем, как запустить четырехтактные лодочные моторы Tohatsu Вы должны добавить моторное масло, т.к. они поставляются без моторного масла внутри. Иначе Вашему лодочному мотору будет нанесен значительный ущерб.

Рекомендуется использовать моторное масло Genuine Tohatsu для лодочных моторов. Применяйте только неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 89.

Согласно инструкции, прилагаемой к мотору, сразу же после завершения обкатки четырехтактного подвесного лодочного мотора Тохатсу, в его редукторе необходимо сменить масло.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 2 и 3 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Не более 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

Внимание! Индикаторная лампа на данных подвесных лодочных моторах Тохатсу покажет уровня масла. Если давление масла в норме, индикаторная лампа не горит. Когда красная лампа начинает время от времени мигать или загорится, Вы должны немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла и долить до необходимого уровня. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. Если появятся вопросы, проконсультируйтесь с дилером или со специалистами нашего сервисного центра.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 4-5-6 л.с.

  1.  1-10 мин Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Не более 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

  Внимание! Индикаторная лампа на данных подвесных лодочных моторах Тохатсу покажет уровня масла. Если давление масла в норме, индикаторная лампа не горит. Когда красная лампа начинает время от времени мигать или загорится, Вы должны немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла и долить до необходимого уровня. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. Если появятся вопросы, проконсультируйтесь с дилером или со специалистами нашего сервисного центра.

Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 8-18 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Не более 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.   После 10 ч. Возможен полный газ

Внимание! Индикаторная лампа на данных подвесных лодочных моторах Тохатсу покажет уровня масла. Если давление масла в норме, индикаторная лампа не горит. Когда красная лампа начинает время от времени мигать или загорится, Вы должны немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла и долить до необходимого уровня. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. Если появятся вопросы, проконсультируйтесь с дилером или со специалистами нашего сервисного центра.

  Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-2 ч. Менее чем 1/2 полного газа Не более 3000 об/мин
  3.  2-3 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  3-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

  Внимание! Индикаторная лампа на данных подвесных лодочных моторах Тохатсу покажет уровня масла. Если давление масла в норме, индикаторная лампа не горит. Когда красная лампа начинает время от времени мигать или загорится, Вы должны немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла и долить до необходимого уровня. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. Если появятся вопросы, проконсультируйтесь с дилером или со специалистами нашего сервисного центра.

 ЛОДОЧНЫE МОТОРЫ TLDI  С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА ОБКАТКА

 В обкатке двухтактных подвесных лодочных моторов Tohatsu TLDI с прямым впрыском топлива есть существенные отличия от обкатки двухтактных моторов.

  Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 40-50 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-1 ч. Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  1-2 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  2-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

  Внимание! В подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI не смешивать масло и бензин ни во время обкатки, ни во время последующего использования лодочного мотора.

Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 70-90 л.с.

  1.  1-10 мин. Холостой ход
  2.  10 мин.-1 ч Менее чем 1/2 полного газа Примерно 3000 об/мин
  3.  1-2 ч. Менее чем 3/4 полного газа Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
  4.  2-10 ч. Менее чем 3/4 полного газа Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин
  5.  После 10 ч. Возможен полный газ

 Внимание! В подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI не смешивать масло и бензин ни во время обкатки, ни во время последующего использования лодочного мотора.


Бензиновые автомобили

могут работать на очень многих других видах топлива, кроме бензина

Что ж, вы можете быть счастливы отметить, что такие двигатели работают не только на нефтяном топливе и что существует множество альтернатив. В настоящее время нет основных альтернатив, потому что межконтинентальным мегакорпорациям еще достаточно нефти, которую они могут добывать, обрабатывать и затем продавать, но это не значит, что они не работают - фактически, сжигая большую часть этих видов топлива, не основанного на нефти. обычно меньше загрязняет окружающую среду, и на производительность двигателя это не влияет.

Разговоры о распространении электромобилей сейчас в моде, но критики этой новой волны мобильных модулей с батарейным питанием утверждают, что мы смотрим в неправильном направлении, чтобы решить многие проблемы, которые, как мы знаем, нам придется рано или поздно столкнутся с этим - наиболее острым из них является повышение уровня загрязнения во многих частях мира (особенно в тех частях, которые развиваются ускоренными темпами) в контексте надвигающегося истощения запасов нефти.

Эти критики электромобилей утверждают, что вместо того, чтобы пытаться сделать электромобили, мы должны искать способы сделать те типы двигателей, которые у нас уже есть, более экологичными, не только улучшая технологии, но и находя другие менее загрязняющие виды топлива для сжигания. CNG - сжатый природный газ
Сжатый природный газ - это, по сути, просто метан, хранящийся под очень высоким давлением. Он известен не только тем, что сжигает чище, но и более безопасен в обращении и транспортировке. Но его список преимуществ можно продолжить: он увеличивает срок службы смазочных масел в двигателе, его легче смешивать с воздухом, он производит заметно меньше углекислого газа, окиси углерода, окислов азота, окислов серы и твердых частиц.

С точки зрения недостатков, хранение этого топлива занимает больше места, чем обычный бензобак, к тому же его нужно хранить под давлением, а это означает, что есть шанс, что все это может взорваться - вероятность этого минимальна, но это более вероятно, чем в автомобиле с негерметичным топливным баком. Бензин синтетический

На самом деле в синтетическом топливе нет ничего нового, поскольку оно было впервые произведено ровно 100 лет назад, в 1919 году, и фактически использовалось в качестве топлива для боевых машин Второй мировой войны - однако это не оказало значительного влияния, и только в последние годы эта идея снова стала популярной.

Обещание - это топливо из окружающего газа двуокиси углерода, которое можно превратить в жидкое топливо с помощью процесса, для которого требуется только электричество. И если указанная электроэнергия поступает из возобновляемых источников, перспективы замечательны.

Эта технология действительно работает, и ее можно использовать для производства как бензина, так и дизельного топлива - единственная проблема в том, что она не дает такого большого количества топлива, а процесс трудоемкий и довольно дорогой - производство синтетического бензина еще экономически нецелесообразно. скорость, которая может конкурировать с обычным топливом на нефтяной основе. Этанол

Этанол - это, по сути, алкоголь того же типа, что и алкогольные напитки. Его уже добавляют в бензин в Соединенных Штатах или Австралии (среди многих других, где он не так распространен), но на некоторых рынках Южной Америки, например в Бразилии, вы уже можете получить чистый этанол прямо из заправки.

Чистый этанол на самом деле не так часто используется в легковых автомобилях, и даже там, где он доступен, он обычно используется в сельскохозяйственном оборудовании, грузовиках, а также в некоторых мотоциклах и мопедах. Однако это может измениться в будущем, потому что этот тип алкоголя может поступать из возобновляемых источников: ферментация сахаров, которые естественным образом встречаются в сельскохозяйственных культурах, с использованием дрожжей, с последующей дистилляцией и обезвоживанием.

Интересно, что улучшение выбросов, наблюдаемое по сравнению с обычным бензином, различается в зависимости от урожая, из которого он получен: наиболее чистое горючее топливо получается из сахарного тростника (сокращение выбросов парниковых газов примерно на 90%), а на другом конце этанол от накипи из кукурузы обеспечивает снижение только на 10–20 процентов. Метан из биомассы

Метан необязательно добывать из природных запасов (иногда их можно найти вместе с нефтью). Его можно получить путем ферментации биомассы (пищевые отходы, отстой сточных вод, мусор, а также кофейная и чайная гуща), и, таким образом, это полностью возобновляемый ресурс.

Количество метана, создаваемого этим процессом, далеко не так велико, как вышеупомянутые земельные ресурсы, но в таких местах, как Япония, он уже широко используется, хотя в настоящее время в основном используется только для отопления домов.

Подобно тому, что происходит в природе, этот метан, полученный из биомассы, может использоваться в двигателях внутреннего сгорания с циклом Отто, и он будет обладать такими же преимуществами снижения вредных оксидов и твердых частиц. Водород
Вы не поверите, но ваш автомобиль может работать и на прямом водороде. Этот химический элемент известен тем, что он чрезвычайно легко воспламеняется и, таким образом, в двигателях внутреннего сгорания он позволяет работать со значительно более бедной топливно-воздушной смесью (это, в свою очередь, повышает эффективность двигателя).

Однако это не очень распространенное топливо, и оно определенно требует дополнительных испытаний, чтобы определить, есть ли у него преимущества или недостатки и каковы они. Например, было замечено, что он обеспечивает более чистое и полное сгорание по сравнению с бензином, а поскольку его температура воспламенения также ниже, он позволяет двигателю работать чище и выделять меньшее количество загрязняющих веществ.

Однако это не идеально, поскольку было замечено, что работа двигателя на водороде может вызвать преждевременное воспламенение - это может вызвать обратный огонь.Еще один недостаток связан с его низкой плотностью - из-за этого на борту необходимо хранить много водорода под высоким давлением.

Что происходит, когда в вашем автомобиле заканчивается бензин? | Путеводители по покупкам

У всех из нас, кто ездил какое-то время, есть истории о нехватке бензина. Либо у друга или члена семьи кончился бензин в неблагоприятное время, либо вы сами пережили очень неприятный опыт. Вот история моего друга или семьи: на двойном свидании с моим братом и двумя очень хорошими молодыми женщинами у нас закончился бензин в очереди, чтобы попасть в автомобильный кинотеатр.Поскольку шоу вот-вот началось, а за нами стояла длинная очередь машин, проблема не сделала моего брата - или кого-либо из нас в машине - слишком популярными.

В более личном плане, я работал на редактора автомобильного журнала, который настаивал на том, чтобы водить машины, которые он тестировал, до тех пор, пока бензобак практически не опустеет, а затем передавал машину одному из своих подчиненных, вроде меня. чтобы заполнить его. Однажды в машине, которую он передал мне, закончился бензин менее чем в 100 ярдах от того места, где он оставил его для меня.Хорошие новости? Заправочная станция была всего в сотне ярдов или около того… и это было под гору. Хотя у этой истории был быстрый и счастливый конец, то, что происходит, когда у вас заканчивается бензин, обычно не заканчивается так же хорошо.

Что происходит за рулем

Вы можете предположить, что когда в вашей машине заканчивается бензин, двигатель просто перестает работать, но обычно этого не происходит. Чаще всего в автомобиле проявляются признаки «топливного голодания», включая разбрызгивание двигателя, периодические скачки напряжения и, возможно, даже обратные вспышки двигателя.Вы наверняка заметите потерю мощности, и это будет вашим указанием как можно безопаснее и спокойнее проложить свой путь к правому обочину как можно дальше от дорожного покрытия.

Этот процесс усложняется тем, что, когда ваш двигатель умирает, гидравлическая энергия тормозов и рулевого управления умирает вместе с ним. Это не значит, что вы не можете управлять или останавливать машину. Это просто означает, что торможение и рулевое управление потребуют дополнительных усилий.

Если вы управляете автомобилем с электроусилителем рулевого управления, вам повезет, потому что электрический усилитель будет продолжать работать, пока есть питание в аккумуляторной батарее вашего автомобиля.Рулевое управление с электроусилителем может быть той функцией, которую вы ищете, когда используете поиск автомобилей для сравнения автомобилей.

Что происходит механически

Хотя потеря мощности двигателя приводит к прекращению гидроусилителя рулевого управления и тормозов, это не приведет к повреждению этих компонентов. Но нехватка бензина все равно может повредить ваш автомобиль, и это может привести к необходимости очень дорогостоящего ремонта.

Причина? Когда у вас заканчивается бензин, это может нанести ущерб вашей системе подачи топлива.Вот что может пойти не так. Если вы управляете современным автомобилем, он почти наверняка оснащен электрическим топливным насосом, который находится в бензобаке вашего автомобиля. Этот топливный насос использует бензин в баке для охлаждения и смазки. По мере того, как запас топлива уменьшается, в баке остается меньше бензина для выполнения этих жизненно важных функций. При минимальном количестве газа в баке топливный насос может перегреться и выйти из строя. Само по себе это дорогое решение, но может быть хуже, если в процессе самоуничтожения топливный насос сбрасывает мусор, который попадает в топливную систему вашего автомобиля.

Проблемы могут быть вызваны нехваткой газа

Практически все автомобили имеют топливные фильтры, предназначенные для улавливания мусора, накипи и отложений до того, как они попадут в топливные форсунки двигателя. Если ваш неисправный топливный насос сбрасывает мусор, вполне вероятно, что мусор забьет топливный фильтр.

Даже если топливный насос не поврежден, возможно, он засосет осадок, который собрался на дне бензобака в топливопровод, и может засорить топливный фильтр или, что еще хуже, попасть в один или больше топливных форсунок, забивая их.Все это затруднит повторный запуск вашего автомобиля и удержание его в рабочем состоянии после того, как вы добавите больше бензина в бензобак.

Новый топливный фильтр - относительно простое и недорогое решение, но ремонт или замена забитых топливных форсунок - гораздо более сложное и дорогое дело. Вы могли бы заменить топливный фильтр на обочине дороги, но забитые топливные форсунки потребуют буксировки и дорогостоящего ремонта.

Даже если в топливопровод не попадет мусор или осадок, когда у вас закончится бензин, существует вероятность того, что ваш топливный насос будет откачивать топливо из пустого бака.Это означает, что воздух попадет в топливопровод, и его необходимо выпустить, прежде чем ваш автомобиль заведется и снова начнет работать нормально.

Что делать, если в вашей машине закончился бензин

Теперь, понимая, что происходит, когда в вашей машине заканчивается бензин, вы, безусловно, понимаете, что это предполагает. Вам нужно как можно скорее безопасно остановить машину.

Если вы чувствуете, что ваш автомобиль ведет себя так, как будто в нем заканчивается бензин, из-за брызг и кажущегося «промаха», сначала быстро подтвердите свои подозрения, проверив указатель уровня топлива и заметив, горит ли световой индикатор низкого уровня топлива.Затем безопасно доберитесь до обочины дороги как можно дальше от движения транспорта. Вы должны сделать это как можно быстрее, потому что вы хотите как можно меньше перенапрягать топливный насос и предотвратить засасывание как можно большего количества мусора в топливную систему. Когда вы припаркованы, выключите зажигание, включите аварийные мигалки, а затем подумайте о своих альтернативах.

Возможно, вы находитесь достаточно близко к заправочной станции, чтобы пройти туда и вернуться с канистрой, полной бензина.Если это так, вы можете выйти из затруднительного положения, перенеся немного больше, чем смущение и неожиданные упражнения.

Если самостоятельно заправиться топливом непрактично или небезопасно, следующим шагом будет звонок в автоклуб, службу помощи на дороге или на ближайшую заправочную станцию. Если ваша машина находится за пределами шоссе, обычно безопаснее ждать помощи внутри машины, а не за ее пределами.

Если вы диагностировали ситуацию и вовремя отреагировали, очень вероятно, что после заливки бензина в бак вашего автомобиля вы сможете запустить двигатель и отправиться в путь.Если двигатель запускается с трудом или невозможно, или если он не работает плавно после нескольких минут холостого хода, рекомендуется отбуксировать автомобиль к специалисту, который сможет диагностировать проблему и произвести ремонт.

Унция предотвращения

Конечно, вы можете предотвратить все проблемы, описанные здесь, просто убедившись, что вы никогда не приблизитесь к тому, чтобы закончиться бензин. Для вас не должно быть новостью, что нехватки бензина - это то, чего следует избегать, и один хороший способ сделать это - заправлять топливный бак каждый раз, когда он опускается до отметки четверти бака.Таким образом, вы сможете поддерживать свою текущую машину в рабочем состоянии, и вам не понадобится калькулятор автокредита, чтобы определить, сколько вам нужно потратить на новый комплект колес.

Что происходит с вашим автомобилем, когда у вас заканчивается бензин?

Вы знаете свою машину от и до. Как тыльная сторона твоей руки. Как ваша любимая пара брюк. Эта буква "E" на указателе уровня топлива? У вас еще есть много миль, прежде чем у вас закончится бензин ... или нет? Это все развлечения и игры, пока у вас действительно не кончится бензин, что может быть больше, чем раздражение.Если закончится бензин, вы можете повредить машину.

Сегодняшние автомобили имеют особые детали и детали, которые помогают подавать топливо в двигатель. Когда топлива не остается, эти компоненты могут довольно быстро выйти из строя. Вот что происходит под капотом, когда у вас заканчивается бензин, и что вы можете сделать, чтобы предотвратить это в будущем.

Когда заканчивается газ

Топливный насос может быть поврежден.

Название топливного насоса - это еще и его работа: он находится в вашем топливном баке и перекачивает бензин в двигатель, поэтому ваша машина движется, когда вы нажимаете на педаль газа. А так как ваш топливный насос использует газ, чтобы оставаться холодным и хорошо смазанным, он может переутомиться и даже перегреться, когда ваш бензобак пуст.

Чтобы ваш топливный насос работал столько, сколько запланировал производитель автомобиля, старайтесь не позволять топливному баку опускаться ниже ¼.

Топливные форсунки могут забиться.

Разлетающиеся по воздуху частицы и примеси в газе могут образовывать отложения, которые собираются на дне вашего бензобака. Ваш топливный фильтр отвечает за фильтрацию всего этого плохого, чтобы он не попал в двигатель. Но когда уровень топлива становится слишком низким, эти примеси могут попасть в топливопроводы и засорить топливные форсунки, крошечные форсунки, которые распыляют газ в двигатель.

Признаки неисправности топливного насоса или топливной форсунки могут проявляться не сразу; однако, если в вашей машине закончился бензин и теперь она не работает, проблема, скорее всего, связана с одной из этих двух частей.

После заправки бензобака попробуйте повернуть ключ в положение «Вкл.» (Включение электроники без проворачивания двигателя), а затем несколько раз обратно в положение «Выкл.», Чтобы залить топливный насос. Прокачка топливного насоса поможет удалить воздух, который мог попасть в топливопроводы из-за того, что закончился газ.

Если прокачка топливного насоса не помогает запустить автомобиль и не дать ему продолжить работу, вы можете вложить средства в осмотр и очистку топливной системы.Квалифицированный техник может очистить забитые топливные форсунки и восстановить мощность вашего двигателя. Однако, если форсунки остаются подключенными слишком долго, есть шанс, что вам придется их заменить (что является обломом, поскольку большинство современных топливных форсунок рассчитаны на работу около 100 000 миль).

Итак, теперь, когда вы лучше понимаете, что происходит с вашей машиной, когда у вас заканчивается бензин, узнайте, что происходит на сиденье водителя. Вы сразу заметите несколько изменений.

Ваш автомобиль заглохнет.

Когда у вас полностью заканчивается бензин, ваш автомобиль выключается, как если бы вы вынули ключ из замка зажигания во время движения. Это отключение представляет серьезный риск по многим причинам. Это не только может заставить вас отвлечься, но и такое внезапное изменение может вызвать психическую панику и опасное вождение. И давайте посмотрим правде в глаза, у вас, вероятно, нет безопасного плана съезда с дороги на случай, если ваша машина внезапно умрет.

Торможение и рулевое управление станут тяжелее.

Тормоза не обязательно перестанут работать, когда у вас закончится газ, но педаль тормоза будет ощущаться намного тяжелее, и ее будет труднее нажимать. Ваши тормоза работают с усилителем и используют гидравлику для передачи мощности от педали тормоза к тормозным колодкам. Но когда ваш двигатель выключается, отключается и эта функция. Без небольшой помощи гидравлики, чтобы остановить машину, потребуется гораздо больше силы ног.

Нечто подобное происходит с вашим рулевым колесом. Он по-прежнему будет работать, если ваш двигатель заглохнет, но рулевое управление с усилителем не будет работать, поэтому вам, вероятно, придется использовать две руки и много смазки для локтей, чтобы провернуть колесо. Если вы когда-нибудь пытались повернуть руль на выключенной машине, то знаете, насколько это может быть сложно.

Что делать, если у вас закончился газ

Остановитесь.

Когда у вас заканчивается бензин, первое и самое важное, что нужно помнить, - сохранять спокойствие. Найдите безопасное место для остановки, где нет риска получить удар. Если возможно, сверните с шоссе и найдите стоянку или другое открытое место, где нет движения.

Избегайте левой стороны дороги, так как вы попадете в быстро движущийся транспорт на полосе для обгона. Вместо этого сверните на названную «полосу аварийной остановки» справа. Ищите более широкие плечи и прямые.

Включите аварийную световую сигнализацию.

Ваши аварийные огни созданы для такой ситуации! Включайте аварийные огни, когда ваша машина становится временной опасностью, и вы ждете помощи. Огни помогают предупредить других водителей о вашем присутствии, особенно если вы не можете вывести машину из зоны движения.

Звоните на помощь!

Если у вас есть помощь на дороге через вашу страховую компанию или производителя транспортных средств, сейчас отличное время, чтобы воспользоваться их услугами.Если вы этого не сделаете, позвоните в службу технической помощи Firestone Complete Auto Care Roadside Assistance по телефону 877-799-8779 или к другу или члену семьи, чтобы они привезли вам топливо. Услуги по доставке жидкостей и буксировке доступны круглосуточно и без выходных через службу технической помощи Firestone Roadside Assistance.

Если это безопасно, вы также можете дойти до ближайшей заправочной станции. На большинстве заправок есть запасные канистры с топливом, если их нет в багажнике. В канистре на один галлон бензина должно хватить топлива, чтобы довезти машину до следующей станции для заправки.

Как избежать исчерпания газа

Самый простой способ избежать выхода бензина - оставить бензин в машине! Но жизнь случается, и иногда вы позволяете своему танку опуститься слишком низко. Лучше всего знать свой маршрут. Если вы едете на работу или за город в долгую поездку, убедитесь, что вы знаете, где находятся заправочные станции по дороге. И помните наше практическое правило по спасению вашего топливного насоса: не позволяйте вашему бензобаку опуститься ниже ¼.

Если в вашем автомобиле закончился бензин (особенно более одного раза), остановитесь в ближайшем к вам салоне Firestone Complete Auto Care для полного осмотра автомобиля. Мы сообщим вам, если возникнут какие-либо повреждения, требующие ремонта.

Опасности перекачки газа с автомобиля на

Почему нельзя оставлять машину включенной во время заправки бензина?

Заправка движущегося автомобиля увеличивает вероятность контакта паров газа с теплом или электричеством.Каждый раз, когда вы доливаете бензин, существует вероятность того, что механизм автоматической остановки бензонасоса выйдет из строя, в результате чего ваш бензобак переполнится и брызги бензина на землю. В этом случае лучше всего стоять рядом с выключенным автомобилем, так как работающий двигатель увеличивает вероятность возгорания.

[ Подробнее: Как уменьшить отвлекающие факторы водителя для более безопасного движения по дороге]

На некоторых знаках заправочных станций даже есть предупреждение о том, что водителям следует разрядить статическое электричество перед заправкой.Часто те, кто оставляет двигатель работающим, повторно садятся в автомобиль во время ожидания, чтобы избежать непогоды. Повторная посадка в движущийся автомобиль и выход из него увеличивает ваши шансы накопить статическое электричество, особенно в периоды холодной и сухой погоды. Если водитель пойдет снимать форсунку, статический заряд может разрядиться в точке подачи топлива, что вызовет вспышку возгорания.

Насколько опасен движущийся автомобиль на бензоколонке?

Хотя вероятность любого из этих событий невелика, возгорание возможно, и когда оно произойдет, результаты могут быть катастрофическими.Не только оставлять машину включенной на заправке - плохая идея - в некоторых штатах за такой поступок может быть наложен крупный штраф. Итак, можешь ли ты оставить машину включенной за насосом? В большинстве случаев да. Стоит ли рисковать? Точно нет. Ради вашего кошелька и вашей безопасности лучше просто выключить питание.

[ Подробнее: Как подготовиться к вождению в холодную погоду]

Разрушение мифов: Опасно ли заправляться при работающем двигателе автомобиля?

НА ЭТОМ БЫЛО МНОЖЕСТВО историй, разрушающих мифы из телешоу ... Я помню, как много лет назад смотрел один с Ричардом Хаммондом ( Brainiac ), где он спрятал кучу мобильных телефонов в трейлере, заполненном открытыми канистрами с бензином, чтобы проверить, не от телефона было достаточно «искры», чтобы воспламенить пары бензина.Но этого не произошло. В конечном итоге они взорвали караван для драматического эффекта, но причиной взрыва были не телефоны. Это было статическое электричество, генерируемое нейлоновой одеждой… посмотрите видео ниже.

Конечно, есть знаки, предупреждающие о том, что нельзя использовать мобильный телефон во время заправки, но проблема в том, что мобильные телефоны не предназначены для создания искры, хотя вам нужно убрать всю энергию, хранящуюся в полностью заряженной батарее мобильного телефона, чтобы произвести искру , около одной пятимиллионной. Из всех зарегистрированных пожаров на бензозаправочных станциях главной причиной было статическое электричество, которое не имеет ничего общего с вашим мобильным телефоном.Но это действительно связано с вашей одеждой и тем, сломана ли клемма заземления на бензобаке, как показано на видео Brainiac ... но это бывает очень редко.

Австралийская ассоциация мобильной связи заявила, что «не существует прочной технической основы, чтобы запретить использование мобильных телефонов на заправочных станциях или выделить их как опасность». В обоснование своей претензии он сослался на ряд других источников, таких как Shell Oil UK, которая изучила потенциальные риски в 1991 году и обнаружила, что «… портативные мобильные телефоны, используемые должным образом, не представляют серьезной опасности для торговых площадок.Без сомнения, помимо актов курения и поджигания спичек, наибольшую опасность на торговой площадке представляет автомобиль! »

Итак, использование мобильного телефона при заправке может вызвать взрыв на заправочной станции. Знаки в основном предназначены для того, чтобы побудить всех сосредоточиться на том, что они делают в данный момент, и это хороший совет. Хорошо, один миф развенчан. Погодите… если кто-то попытается спорить о письме Shell, ссылаясь на опасность мобильных телефонов и заправку вашего автомобиля, не делайте этого, потому что это письмо было подделкой.Двигаемся дальше.

Итак, что насчет заправки при работающем двигателе… Ну, пары бензина будут гореть только в очень узком диапазоне, который составляет 2-8% от объема воздуха. Если он меньше 2%, пар бензина недостаточно для сгорания, а если больше 8%, недостаточно кислорода для соединения с паром, поэтому, опять же, он не будет гореть.

Но при работающем двигателе есть много искрообразующих элементов, таких как свечи зажигания, но это проблема только в том случае, если повреждена изоляция, но тогда они вряд ли будут работать должным образом, так что ... стартер, но он обычно закопан глубоко в моторном отсеке, где кислород и пары бензина не могут достичь его в нужных концентрациях.

И не забывайте, что пока вы заправляете свою машину, за вами и рядом с вами подъезжают другие водители, и они не вызывают пожара ... а также машины, проезжающие мимо заправочной станции.

Но давайте не будем забывать, что на большинстве автозаправочных станций требуется установка технологии улавливания паров, а в районе метро Сиднея это требование было с 1986 года и было расширено в 2010 году. Подобные требования действуют по всей стране.

На заправочных станциях должны быть улавливающие устройства как на резервуарах для хранения, так и на заправочных станциях.Хотя это предназначено для того, чтобы пары не попадали в атмосферу и не способствовали загрязнению, это также помогает обеспечить концентрацию паров бензина на заправочных станциях ниже уровней концентрации, необходимых для начала пожара.

Но, как и при заправке топливом, лучше выключить двигатель. Это означает, что кто-то не может украсть вас, когда вы заходите внутрь, чтобы заплатить за топливо, и так далее.

Хотя вам нужно выключить машину во время заправки, есть много мест, где это правило игнорируется, например, в особо жарких странах, где местные жители оставляют свою машину включенной с включенным кондиционером, чтобы всем было хорошо и прохладно.

Итак, хотя ваш работающий двигатель может вызвать пожар на заправочной станции, это маловероятно.

Недостаток бензина в автомобиле - это плохо?

Вы никогда, никогда не наполняете свой резервуар, пока он не станет почти пустым. А когда в вашем Kia Sorento загорается лампочка топлива, вы и глазом не моргаете. Вы знаете, что можете проехать ровно 40 миль, пока не кончится бензин. Подумайте только - за всю жизнь ожидания последней минуты, чтобы заправить машину, вы, вероятно, сэкономите сотни часов по сравнению с болваном, которые всегда держат бак наполовину заполненным.

Но разве ехать с пустым баком - действительно хорошая идея? Что он делает с вашей машиной?

Как вождение на пустом месте может повредить машину

Ваш отец мог сказать вам, что если вы позволите загореться лампочке топлива, топливный насос будет всасывать воду, ржавчину и грязь на дно бака. Раньше это было правдой, но менее вероятно в новых автомобилях. До конца 1980-х годов вода часто конденсировалась на стенках металлических топливных баков, когда они были более чем наполовину пустыми, и капала в газ.Однако современные топливные баки обычно изготавливаются из полиэтилена, предотвращающего образование конденсата и ржавчину.

Однако для вашей машины по-прежнему плохо, если загорается газ. Бензин служит для охлаждения и смазки двигателя топливного насоса, который перемещает топливо из бака в двигатель. «Если вы постоянно эксплуатируете автомобиль с низким уровнем топлива, вы можете преждевременно износить топливный насос, перегрузив его и сделав его более горячим», - объясняют эксперты по топливу из Bell Performance.

Если вы замечаете, что ваш двигатель шумит на скоростях шоссе или неожиданно рвется вперед, или если ваш автомобиль начинает сопротивляться при подъеме на холмы или буксировке тяжелых грузов, это может быть признаком того, что ваш топливный насос выходит из строя.По словам RepairPal, замена топливного насоса обычно стоит от 425 до 658 долларов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Еще три причины не ездить на пустом

  1. В экстренной ситуации вас облажают - Корабль-инопланетянин приземлился в Лос-Анджелесе - на вершине Лос-Анджелеса, если быть точным - и всем к чертям уехать из города. Кроме тебя. Вы поехали домой пустым, вместо того, чтобы заправить бак, а теперь застряли. Вам ничего не остается, как сидеть на крыльце и угощать людей пивом.А если серьезно: если ваш бензобак пуст, а в вашем районе случится сильный ураган / торнадо / землетрясение / наводнение, вы будете беспомощны. Вот почему специалисты по готовности к чрезвычайным ситуациям говорят, что бак всегда должен быть заполнен хотя бы наполовину.
  2. Газовые манометры не всегда точны - Даже в новых автомобилях газовый манометр дает нечеткое представление о том, сколько топлива осталось в баке. Как ни странно, автопроизводители делают это специально! Людям не только нравится иметь немного лишнего бензина после того, как загорается индикатор топлива, но им также не нравится, когда стрелка опускается из F слишком быстро после выхода с заправочной станции.Поэтому инженеры разработали газовый манометр так, чтобы он зависал на F на некоторое время и показывал E задолго до того, как газ действительно закончился. Результат таков: нельзя полностью доверять своему топливному фонарю. Даже если вы провели исследование и знаете, сколько миль вы можете проехать после того, как загорится газ (от 30 для Hyundai Elantra до 104 для Nissan Versa), вы не можете быть уверены, что не выбежите. газа.
  3. Законченный бензин может быть опасен - Если в вашем автомобиле закончится бензин, он может повредить автомобиль, но, что еще хуже, вы можете подвергнуться серьезной опасности.Люди были убиты проезжающими автомобилями после того, как закончился бензин на оживленном шоссе, и даже были убиты их собственной машиной, когда они пытались толкнуть ее. Студентка техасского колледжа застряла в пустыне на пять дней после того, как в ее машине закончился бензин возле Гранд-Каньона. К счастью, ее спасли после того, как она прошла 11 миль в поисках сотовой связи. Наш лучший совет: просто заправьте бак! Но если вы знаете, что никогда, никогда не откажетесь от привычки ездить на низком уровне топлива, возможно, пришло время перейти на страховку автомобиля, которая включает помощь на дороге, на всякий случай.Найдите лучшие предложения по страхованию автомобилей, получив индивидуальные расценки на сайте Compare.com.
У

заканчивается газ: как далеко вы можете проехать?

Любая электронная или электрическая панель управления может потребовать подключения проводов. Независимо от того, предназначено ли приложение для потребительского устройства, коммерческого оборудования или промышленной системы, проектировщикам необходимо выбирать надежные продукты, которые легко установить и будут надежно работать в течение многих лет. Клеммные колодки соответствуют этим требованиям и являются наиболее распространенным способом сопряжения электрических полевых проводов с монтируемыми на панели электронными и силовыми системами.

Наиболее распространенные - и традиционные - одноуровневые клеммные блоки винтового типа - простое решение, но не всегда наиболее эффективное использование пространства или рабочей силы. Особенно если учесть, что многие провода проложены функциональными парами или тройками, становится очевидным, что многоуровневые клеммные колодки имеют конструктивные преимущества. Также более новые пружинные механизмы надежнее и проще в установке, чем изделия винтового типа. При выборе клеммных колодок для любого приложения разработчики должны учитывать варианты форм-фактора и другие характеристики продукта, чтобы получить наилучшую производительность.

Основные сведения о клеммной колодке

Базовая клеммная колодка состоит из изолированного корпуса, обычно из пластика, который может быть установлен на стандартную DIN-рейку или прикручен болтами непосредственно к задней панели корпуса. Для компактных клеммных колодок в стиле DIN корпус часто открыт с одной стороны. Блоки предназначены для штабелирования для максимальной экономии места, а торцевая крышка требуется только на одном конце стопки (рис. 1).

1. Многослойные клеммные колодки в стиле DIN - это компактный и надежный способ выполнения соединений проводки промышленного уровня.Dinkle International

«Проходные» клеммные блоки обычно имеют точки подключения проводов с каждой стороны и токопроводящую шину, соединяющую эти две точки. Традиционные клеммные блоки обрабатывают только одну цепь каждая, но более новые конструкции могут иметь несколько уровней и могут также включать удобные заземляющие устройства для экранов кабелей.

Классические точки соединения проводов представляют собой винты, иногда с использованием шайб. На провод должен быть обжат до конца кольцевой или U-образный наконечник, который затем устанавливается и затягивается под винт.В альтернативных конструкциях винтовой зажим клеммной колодки встроен в зажим клетки, так что оголенные провода или провода с простым наконечником в виде штыря, обжатым до конца, могут быть установлены непосредственно в зажим клетки и закреплены.

Более поздняя разработка - подпружиненные точки соединения, в которых полностью устранен винт. Ранние конструкции требовали использования инструмента для нажатия пружины, который открывал бы точку соединения, чтобы можно было вставить провод. Пружинные конструкции можно подключить не только быстрее, чем стандартные винтовые компоненты, но и постоянное давление пружины лучше противостоит вибрации, чем винтовые клеммы.

Усовершенствование этой конструкции пружинного кожуха называется конструкцией push-in (PID), которая устроена таким образом, что сплошные провода или провода с обжимными наконечниками можно вставлять непосредственно в клеммную колодку без использования инструмента. Для клеммных колодок PID используется простой инструмент для отсоединения провода или для установки оголенных многожильных проводов. Пружинные конструкции позволяют сократить затраты на электромонтаж как минимум на 50%.

Есть также некоторые общие и полезные аксессуары для клеммных колодок. Съемные перемычки можно быстро вставить для одновременного перекрестного соединения нескольких клеммных колодок, обеспечивая компактный метод распределения энергии.Маркировка важна для обеспечения четкой идентификации каждого проводника клеммной колодки, а разделительные пластины позволяют разработчикам обеспечить заметные средства отделения одной или нескольких клеммных колодок друг от друга. Некоторые клеммные колодки содержат предохранители или средства отключения прямо внутри блока, поэтому дополнительные компоненты не требуются для выполнения этой функции.

Группирование цепей в группы

Для панелей управления и автоматизации для цепей распределения питания - 24 В постоянного или до 240 В переменного тока - обычно требуется два провода.Приложения сигнализации, такие как подключение к датчикам, обычно являются 2-проводными или 3-проводными и могут потребовать дополнительного подключения экрана для аналоговых сигналов.

Конечно, все эти проводные соединения можно установить через множество одноуровневых клеммных колодок. Однако есть много первоначальных и текущих преимуществ объединения всех соединений для данной схемы в одну многоуровневую клеммную колодку (рис. 2) .

2. Семейство клеммных колодок Dinkle DP предлагает одно-, двух- и трехслойные форм-факторы различных размеров.Dinkle International

Несколько проводников, составляющих цепь, особенно для аналоговых сигналов, часто прокладываются в одном многожильном кабеле, а не как отдельные проводники. Поскольку они уже сгруппированы в одном кабеле, просто имеет смысл подключить все эти связанные проводники к одной многоуровневой клеммной колодке вместо нескольких одноуровневых клеммных колодок. Многоуровневые клеммные блоки ускоряют установку и облегчают персоналу поиск и устранение неисправностей, поскольку все проводники расположены близко друг к другу (рис.3) .

3. Разработчики могут выбрать лучшие клеммные блоки для каждого аспекта своего применения, а многоуровневые клеммные колодки могут значительно сэкономить место на панели управления, делая установку и устранение неисправностей более удобными. Dinkle International

Один из возможных недостатков многоуровневого клеммные колодки уровня, если они настолько малы, что сложно работать с несколькими задействованными проводниками. Пока физические размеры сбалансированы, а положения маркировки ясны, преимущество более высокой плотности проводки имеет приоритет.Для типичной соединительной клеммной колодки размером 2,5 мм 2 общая толщина трехуровневой клеммной колодки может составлять всего 5,1 мм, но при этом можно подключать шесть проводников, что позволяет сэкономить 66% ценного пространства панели управления по сравнению с использованием одноуровневой схемы. клеммные колодки.

Заземление или соединения "потенциал-земля" (PE) - еще одно соображение. При использовании с экранированными двухжильными сигнальными кабелями трехуровневая клеммная колодка с проходными проводниками для двух верхних уровней и PE-соединение для нижнего уровня удобна для заземления кабеля и обеспечения заземления экрана по DIN. рейка и шкаф.Там, где требуется высокая плотность заземляющих соединений, двухуровневая клеммная колодка со всеми точками, обеспечивающими соединение PE, обеспечивает наибольшее количество заземляющих соединений в минимальном пространстве.

- прохождение теста

Разработчики, работающие над спецификацией клеммных колодок, сочтут, что лучше всего выбирать из семейства продуктов, предлагающих полный диапазон размеров и конфигураций, отвечающих их потребностям. Клеммные колодки для промышленного использования, как правило, должны быть рассчитаны на напряжение до 600 В и 82 А, допускающие размеры проводов от 20 AWG до 4 AWG.Клеммные блоки должны иметь допуски UL, если они предназначены для использования в панелях управления, внесенных в список UL.

Изолированные кожухи должны быть огнестойкими в соответствии с UL 94 V0 и обеспечивать термостойкость в широком диапазоне от –40 ° C до 120 ° C (рис. 4) . Токопроводящие элементы должны быть изготовлены из красной меди (с содержанием меди 99,99%) для лучшей проводимости и минимального повышения температуры.

4. Проверка клеммных блоков на соответствие отраслевым стандартам гарантирует высокую производительность и качество.Dinkle International

Качество продукции клеммных колодок гарантируется поставщиками, которые проводят испытания в лабораторных условиях, сертифицированных UL и VDE. Электропроводка и оконечные устройства должны быть тщательно протестированы в соответствии со стандартами UL 1059 и IEC 60947-7. Эти испытания могут включать помещение продуктов в печи при температуре от 70 ° C до 105 ° C на срок от семи часов до семи дней в зависимости от теста и подтверждение того, что нагревание не вызывает растрескивания, размягчения, деформации или плавления.Необходимо поддерживать не только внешний вид, но и электрические свойства. В другом критическом семействе тестов используются солевые брызги различных типов и продолжительности для определения долговременной коррозионной стойкости продукта.

Некоторые производители идут дальше отраслевых стандартов, проводя испытания на ускоренное старение для моделирования суровых условий и подтверждения длительного срока службы продукта. Они выбирают высокоэффективные материалы, такие как пластик PA66, и обладают богатым опытом в области высокоточных процессов литья под давлением, чтобы контролировать все переменные и удовлетворять потребности конечных пользователей в миниатюрных продуктах, которые соответствуют всем требованиям.

Электрические клеммные колодки являются основным компонентом, но заслуживают некоторого внимания, поскольку они образуют первичный интерфейс установки электрических устройств и проводов. Также хорошо известны традиционные клеммные колодки с винтовыми зажимами. Такие усовершенствования, как PID и многоуровневые клеммные блоки, ускоряют и упрощают проектирование, изготовление и обслуживание оборудования, при этом значительно экономя ценное пространство на панели управления.

Мэтт Хоу (Matt Hou) - инженер по продажам в Dinkle International и с 2018 года является неотъемлемой частью развития дочерней компании Dinkle Corporation, США.Он имеет степень бакалавра наук в области электротехники Университета Ватерлоо в Канаде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *