Обезжиривание кузова автомобиля на мойке – Мойка и обезжиривание кузова автомобиля
Какой выбрать обезжириватель для кузова авто (перед покраской, полировкой, поклейкой)
Обезжириватель для авто используется для обработки поверхности перед покраской или полировкой, с тем, чтобы удалить жир который в дальнейшем могут стать причиной образования так называемых «кратеров» и появления вздувания, некачественного прилегания лакокрасочных материалов к поверхности.
Также обезжириватели применяются перед полировкой, при мойке, при обработке пластиковых деталей, для удаления с них силикона, солей, придания им антистатических свойств. Это позволяет обеспечить качественное склеивание и обработку.
Содержание
Для чего нужно обезжиривание
Обезжиривание — обязательный процесс при подготовке деталей кузова автомобиля к покраске. В его задачи входит следующие процессы:
- Удаление с обрабатываемой поверхности силиконовых, восковых и битумных пятен. Обычно для этого используют антисиликоновые обезжириватели. Эти средства являются наиболее распространенными обезжиривателями.
- Удаление солевых отложений. Для этого применяется водно-спиртовой обезжириватель. Такие средства являются более агрессивными, и могут применяться на любых этапах подготовки поверхности детали к полировке и/или покраске. Также их применяют для промывки оборудования водорастворимыми материалами (на станциях, занимающихся покрасочными работами).
- Чистка поверхности непосредственно перед покраской. Средства также используются для работы с водной базой.
Отдельно стоит остановиться на пластиковых деталях, поскольку для них применяются другие средства. В частности, обезжириватели пластика не только удаляют с его поверхности жир, силикон, соли и прочие вредные элементы, но и придают пластику антистатические свойства, благодаря чему к нему впоследствии не прилипает пыль и меньше цепляется жир.
Обезжиривание перед покраской
Помните, что процесс обезжиривания необходимо выполнять на каждом этапе лакокрасочных работ с деталью автомобильного кузова — перед нанесением шпатлевки, перед нанесением грунта и непосредственно перед покраской. Причем на каждом этапе это нужно делать тщательно и с соблюдением технологий. В противном случае велика вероятность появления вздутий на ЛКП, так называемых «вулканов», отслоение грунта и даже краски (зависит, на каком именно слое был плохо нанесен обезжириватель), возникновения сморщивания ЛКП.
Жировые пятна и/или слой на кузовных деталях автомобиля возникают по следующим причинам:
- После касания человеческими пальцами к детали.
- Как результат клея от скотча или малярной ленты.
- Остатки защитных средств, таких как силиконовая смазка, полировочные средства и прочих подобных составов.
- Пятна смолы, битума, масла.
- Как результат сгоревших масла и/или топлива, осевший слоем на кузовных деталях.
Чаще всего обезжиривают кузовные детали с помощью так называемого антисиликона. Это средство является самым распространенным по причине того, что это универсальное средство, предназначенное для удаления не только технических жиров, но и жира с человеческих пальцев, который естественным образом остается на поверхности детали в процессе ее обработки мастером. Вследствие этого поверхность имеет хорошую адгезию и на ней отсутствует жир.
Однако кроме антисиликона полезно также использовать финальный обезжириватель кузова автомобиля для покраски, основанный на водно-спиртовом растворе. Такие составы способны нейтрализовать (удалить) соли, сахар, слабые растворы кислот. Антисиликон с этими составами справиться не способен, а они есть в воде, и человеческом поте и жире на пальцах. Вода и пот могут оказаться на детали вследствие механической обработки деталей мастером. Поэтому желательно пользоваться в том числе и водно-спиртовыми обезжиривателями.
Какой обезжириватель выбрать
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, какой лучше обезжириватель для кузова авто? В первую очередь рекомендуется покупать средства в металлических банках. Это обусловлено тем, что растворенная пластмасса иногда подмешивается в состав находящегося в банке средства, чем снижает его эффективность и ухудшает запах. Антисиликоны также можно разделить на несколько типов — для грубой обработки, для среднего или тонкого обезжиривания, и для пластика. Все это нужно уточнять перед покупкой.
Так же, обезжириватели делятся еще и на операции, при которых их можно использовать. В частности, перед покраской, перед полировкой, перед мойкой. Например, обезжириватель «Пересвет», реализуемый в автомагазинах, прекрасно подойдет для соответствующий очистки непосредственно для обработки деталей кузова перед покраской, однако его не рекомендуется использовать перед полировкой или для мытья ЛКП кузова. Это связано с тем, что его состав достаточно агрессивен, и аналогичен бензину-галоше (нефрас).
Что касается конкретных средств, то автолюбители для обезжиривания кузовных деталей перед покраской пользуются следующими составами:
- БР-2;
- APP W900;
- R-M PK900;
- DINITROL 7660;
- Нефрас С2;
- Lesonal Antistatic Degreaser SB;
- БОС — битумный очиститель «Ситранол».
Главное, перед покупкой внимательно ознакомиться с инструкцией, в частности, для каких целей конкретное средство использовать можно, а для каких — нельзя. В частности, нельзя обрабатывать ЛКП агрессивными химическими средствами, такими как ацетон, растворитель 646 и их аналогами.
Обезжиривание перед полировкой
В случае, если автовладелец не имеет намерений перекрашивать (или заново красить) корпус машины, а лишь впоследствии отполировать его, то в этом случае также нужно выполнить процедуру обезжиривания. Причины, по которым это нужно делать — те же. В частности, если не обеспечить чистую и обезжиренную поверхность перед выполнением процедуры полировки и нанесения соответствующих средств, то в дальнейшем полирующие средства быстро отслояться, и эффективность полировки очень быстро сойдет «на нет».
Дело в том, что в процессе полировки оставшиеся жировые загрязнения попадают в поры заполированной поверхности благодаря воздействию на них абразивного материала. Кроме этого, жир попадает и на сам полировочный инструмент. Таким образом, это приводит к некачественной полировке поверхности детали и возможным дальнейшим проблемам с ЛКП в месте полировке, проявляющиеся как вздутие, появление «кратеров» и прочего.
Многие автолюбители перед полировкой и просто для очистки лакокрасочного покрытия пользуются абразивными чистящими элементами — глинами, скрабами-полотенцами, скрабами-варежками, автоскрабом-кругом. Марок их производителей достаточно много. Метод обработки — механический. Однако при выборе этих средств нужно обращать внимание на размер абразивной крошки, то есть, для чего средство предназначено, поскольку всегда существует риск повредить ЛКП царапинами. Кроме этого, всегда необходимо использовать лубрикант, который не только смягчает обработку, но и непосредственно удаляет жир. От него зависит как сохранность поверхности, так и долговечность обработки.
Обезжиривание во время и после мойки
Процесс обезжиривание лакокрасочного покрытия автомобиля будет полезным также и при выполнении мойки кузова. Причем ее можно выполнять как в процессе мойки, так и после нее. Так, зачастую антисиликон или универсальный обезжириватель используют в тех случаях, когда автошампунь по каким-либо причинам не в состоянии справиться с имеющимися на кузове загрязнениями. Обычно это бывает, когда шампунь не очень хорошего качества, а на ЛКП налипла трудно смываемая грязь. В этом случае многие автолюбители в гаражных условиях отмывают тяжелые загрязнения именно с помощью антисиликона. Однако перед этим рекомендуется удалить легко смываемую грязь указанными выше средствами.
Антисиликоны рекомендуется использовать для удаления битумных пятен, трудно удаляемых загрязнений, следов тополя на капоте машины и так далее.
Даже если автовладелец регулярно моет машину на мойке, то все равно приблизительно раз в два года рекомендуется выполнить обезжиривание. Результат будет виден невооруженным глазом!
Процедура чистки/обезжиривания простая. Для этого используется купленный заранее антисиликон-обезжириватель, который при необходимости нужно разбавить в указанных в инструкции пропорциях или использовать в готовом виде. Обычно для нанесения используют ручной пульверизатор-распылитель. В соответствии с инструкцией к большинству средств необходимо дать средству некоторое время (5…15 минут), чтобы оно смогло растворить грязь. Удалять загрязнения с поверхности лакокрасочного покрытия кузова необходимо мягкой ветошью — полипропиленовыми салфетками, фиброй, мягкой ветошью, не оставляющей жирных разводов и кусочков ткани на обработанной уже поверхности.
По окончании обезжиривания-чистки рекомендуется нанести на лакокрасочное покрытие какое-нибудь защитное средство — воск, полироль. Оно не только защитит ЛКП в дельнейшем, но и придаст поверхности красивый, «богатый» вид. Причем после обработки обезжиривателем корпус машины мыть не нужно, поскольку его поверхность остается идеально сухой. Соответственно, в таком состоянии и нужно наносить воск.
Если же вместо фабричных обезжиривателей пользоваться подручными средствами (о них речь пойдет далее), например, уайт-спиритом, то мыть машину желательно, поскольку после них на ЛКП остается жирноватая пленка, которая уходит со временем. При выполнении мойки это допускается, а вот перед покраской/полировкой этого делать не нужно.
Вместо жидкого обезжиривателя можно пользоваться специальными пропитанными салфетками, наподобие NANOSKIN Autoscrub system — так называемый автоскраб. Однако подобные средства для рядовых автовладельцев вряд ли подойдут, поскольку стоят достаточно дорого и рассчитаны на длительное использование. Соответственно, это, скорее, вариант для профессиональных моек автомобилей.
Обезжиривание перед поклейкой
Если автовладелец решил нанести на лакокрасочное покрытие автомобиля какой-нибудь декоративный молдинг или защитную пленку, то ЛКП аналогично нужно предварительно обезжирить. Причины этого заключается в том же. То есть, на обработанной поверхности не будет жиров, различных битумных и грязевых пятен, солей металлов и прочих химических соединений, которые в дальнейшем значительно ухудшат качество приклеивания.
Что касается используемых при этом препаратов, то здесь нужно проявлять аккуратность в выборе. В частности, нельзя использовать агрессивные средства, способные повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего пользоваться фабричными антисиликонами, предварительно прочитав их инструкцию по применению. Другой вариант — использование неагрессивных средств на спиртовой основе. Также можно использовать средства для удаления битумных пятен, следов тополя на капоте и аналогичных составов.
Перед использованием обезжиривателя лакокрасочное покрытие нужно помыть водой с автошампунем с тем, чтобы избавиться от легкоудалимых пыли, мусора и прочей грязи.
Как пользоваться обезжиривателем
Перед покупкой и использованием обезжиривателя необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению. Однако в большинстве случаев обезжириватели используют одним из двух способов — с помощью распылителя и двух салфеток.
Использование распылителя
Распылители, используемые для нанесения обезжиривателя, делятся на два основных класса — помповые и ручные. Помповые обладают большей производительностью и, в основном, используются в специализированных мастерских, где применяются профессионально. Ручные же распылители обычно реализуются непосредственно с упаковкой обезжиривателя и могут применяться в домашних или гаражных условиях.
Однако алгоритм их использования в данном случае одинаковый. Так, с помощью распылителя обезжириватель наносится на предварительно вымытую поверхность, после чего нужно выждать несколько минут с тем, чтобы дать средству впитаться в поверхность. Потом обезжириватель необходимо удалить с помощью микрофибры или мягкой ветоши. Не нужно использовать для этого бумажные салфетки, поскольку, во-первых, они содержат краситель, а во-вторых, с них на поверхности остаются мелкие бумажные кусочки. Поэтому лучше всего использовать полипропиленовые салфетки. Кроме этого, нельзя растирать обезжириватель по поверхности. Удалять его нужно каждый раз чистой стороной салфетки и лишь в одну сторону!
Использование двух салфеток
При таком методе жидкий обезжириватель наносится на одну из салфеток (обильно ее смачивая), и с ее помощью далее наносится по обрабатываемой поверхности. Сразу за этим обезжириватель вытирается насухо другой салфеткой или фиброй. Обычно это делает один человек, в руках которого имеются две соответствующие салфетки. Та фибра, которая удаляет обезжириватель, должна хорошо впитывать средство, и каждый раз нужно для работы использовать чистую поверхность, постоянно поворачивая и/или складывая ее в ладони.
Обратите внимание, что работать с обезжиривателями необходимо в средствах индивидуальной защиты — резиновых перчатках и чистом комбинезоне. Также нежелательно вдыхать пары, поэтому работать лучше в хорошо проветриваемом помещении или воспользоваться респиратором и защитными очками. На открытом воздухе работать нежелательно, поскольку велика вероятность попадания там на деталь пыли или мелкого мусора.
Интересный нюанс состоит в том, что при обезжиривании деталей кузова перед нанесением шпаклевки лучше пользоваться первым методом — с использованием распылителя. Это обусловлено тем, что в этом случае на мокрой поверхности хорошо видны различные дефекты-вмятины, куда впоследствии можно будет нанести шпаклевку. А методом с двумя салфетками можно пользоваться для обработки новой кузовной детали, которая не нуждается в выполнении ремонтных действий.
Кроме этого, перед нанесением лакокрасочных средств необходимо дать обезжиривателю хорошенько высохнуть. После обработки поверхность нельзя трогать руками! И не следует наносить за один раз обезжириватель на площадь более одного квадратного метра. То есть, работать нужно поэтапно и постепенно.
Что использовать вместо обезжиривателя
В некоторых случаях, например, для обработки небольшой по площади поверхности можно не покупать фабричный обезжириватель, а вместо этого воспользоваться «народными», то есть, подручными средствами, которые, неплохо справляются с подобными задачами. Так, вместо фабричных обезжиривателей для обработки кузовных автомобильных деталей можно использовать:
- Уайт-спирит, нефрас, сольвент. Уайт-спирит представляет собой бензин-растворитель, который отлично растворяет растительные масла и жиры. Однако его можно использовать лишь на нижних слоях кузовных деталей, поскольку он может повредить грунтовой слой. По этой же причине нельзя использовать похожие на него летучие растворители, наподобие растворителя 646 и ацетона.
- Очистители битума. Многие из них созданы на спиртовой основе, поэтому неплохо справляются с обезжириванием. Однако не все они одинаково эффективны, поэтому нужно выбирать их на основе тестов и отзывов. Ну или просто воспользоваться тем, что есть в наличии, если площадь обработки планируется небольшая.
- Спирты — медицинский, различные технические. Они по своей природе являются обезжиривателями, поэтому их можно использовать для обработки деталей кузова. Проблема только в том, что для поверхностей с большой обрабатываемой площадью спирты нужно растворять с водой и пользоваться ручным распылителем.
- Средства для мытья посуды или стекол. Они также сделаны на спиртовой основе и неплохо нейтрализуют жир. Но эффективность будет невысока. Поэтому их можно использовать для небольших обрабатываемых площадей. Если перед автовладельцем стоит задача в обработке большой детали или кузова, то без профессиональных средств не обойтись.
В большинстве фабричных и подручных обезжиривателей лежит спирт. Но нужно понимать для обработки больших по площади деталей нужно большое количество обезжиривателя, поэтому все же лучше воспользоваться фабричными средствами.
Заключение
Процесс обезжиривания перед покраской и/или полировкой кузова играет огромную роль, поскольку обеспечивает долговечность будущего лакокрасочного покрытия. Обязательно необходимо использовать антисиликоны для удаления жировых отложений. В данном случае не так важна марка производителя, сколько техника и тщательность нанесения средства.
А выполняли ли вы обезжиривание кузова автомобиля? И если да, то каким средством? Расскажите об этом в комментариях.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Обезжиривание кузова | Gloss Point
Что такое обезжиривание кузова?
Обезжиривание кузова автомобиля — это процесс обработки кузова автомобиля, целью которого является удаление водонерастворимых соединений органического происхождения (битумные капли или пятна, асфальтовый налет, резиновая крошка, масла и смазки, жиры различного происхождения и другие). Кроме того, обезжиривание кузова автомобиля делается перед полировкой ЛКП в комплексе антисиликоновых мероприятий. В просторечье эту услугу часто называют обезжирка 🙂
В последние годы зимой дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области заливают различными антигололедными реагентами, которые помимо снижения температуры кристаллизации без труда реагируют с дорожными грязями и оседают на ЛКП (лакокрасочном покрытии) автомобилей.
Если автомобиль моется редко и при активной эксплуатации машины боковая поверхность кузова после обычной бесконтактной мойки на ощупь остается шероховатой, это говорит о необходимости выполнения обезжиривания кузова автомобиля.
Рассмотрим процедуру обезжиривания кузова, которая выполняется в автомоечном комплексе Gloss Point.
Чем делать обезжиривание кузова?
Для обезжиривания кузова автомобиля по минимизации воздействия на ЛКП и относительно низкой горючести хорошо подходит уайт-спирит, но большинство клиентов отпугивает его едкий керосиновый запах.
Детейлинг-центр Gloss Point использует в своей работе только качественную автохимию, поэтому обезжиривание кузова осуществляется спецальными составами, безопасными для лакокрасочного покрытия, резиновых изделий и пластика.
Керосин, дизельное топливо и солярка не подходят для обезжиривания. После обработки на корпусе могут остаться маслянистые налеты, присутствующие в самих продуктах. В условиях коммерческой мойки, также не подойдут для этих целей бензин, ацетон, растворители типа №646, спирты и их эфиры. Все они могут повредить лаковый слой, кроме того, они предельно взрывопожароопасны. Концентрат активной пены можно применять только с целью удаления смазок, жиров и масел, а битумные пятна активная пена удаляет долго, и время необходимое для этого, не совместимо с безопасностью воздействия активных пен на ЛКП.
Как делается обезжиривание кузова в Gloss Point?
Бесконтактный способ.
Данный способ обезжиривания применяется при незначительных отложениях на кузове автомобиля. После первой фазы мойки из накачного распылителя или через триггер на поверхность кухова наносится профессиональный обезжириватель. Через 1-3 минуты поверх этого состава повторно наносится шампунь для бесконтатной мойки (первая фаза), выдерживается 2-3 минуты и смывается водой из аппарата высокого давления.
Контактный способ.
Данный способ применяется практически на всех автомобилях в период с осени до весны. После двухфазной мойки, когда мы удалили видимые и статические загрязнения с кузова автомобиля, наносится профессиональный обезжириватель. Кузов автомобиля очищается крупноячеистой губкой, чтобы снизить вероятность повреждения ЛКП. После этого повторно наносится шампунь для бесконтатной мойки (первая фаза), выдерживается 2-3 минуты и смывается водой из аппарата высокого давления.
Обезжиривание кузова стоит от 300 р.
Как избежать обезжиривания кузова или делать его реже?
Если Вы хотите как можно реже делать обезжиривание кузова, рекомендуем Вам нанести полимерный консервант или защитное покрытие на кузова автомобиля.
Благодаря уникальным свойствам полимерных консервантов и защитных покрытий на основе кремния, кузов автомобиля получает грязе-водоотталкивающий эффект, повышающий возможность самоочищения, что в свою очередь существенно снижает риск образования налетов, требующих обезжиривания в будущем.
Стоимость нанесения полимерного косерванта — от 250 р.
Стоимость нанесения защитных покрытий на основе кварца — от 600р.
Звоните +7-812-655-57-77 и записывайтесь в Gloss Point.
Ваш комментарий успешно отправлен.
glosspoint.ru
как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.Обезжиривание
Начнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
ЛОКАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ И ЗОН СКОПЛЕНИЯ ГРЯЗИ ВОЗМОЖНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГУБКИ: ПОРОЙ ЭТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
НАНОСИТЬ «ЗАЩИТУ» СТОИТ ТОЛЬКО НА ЛКП В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ПОЛИРОВКУ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ТОНКОМ СЛОЕ ЛКП И НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОТПОЛИРОВАТЬ ЗАВЕДОМО ОБРЕЧЕНЫ НА НЕУДАЧУ.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
auto.mirtesen.ru
Обезжиривание автомобиля в Москве недорого в профессиональном центре полировки
Полировочный центр «Автополировка.ру» предлагает воспользоваться услугой обезжиривания автомобиля. Мы сделаем это качественно, быстро и профессионально!
Обезжиривание автомобиля всегда производится перед любыми работами с лакокрасочным покрытием, но у нас вы можете заказать эту услугу отдельно.
Что такое обезжиривание автомобиля и когда оно требуется
Обезжиривание автомобиля – это процесс удаления с лакокрасочного покрытия всех органических загрязнений: остатков восковых покрытий и полиролей, битумных пятен, капель краски, автомасел и других загрязнителей.
Эта процедура необходима для того, чтобы:
- подготовить машину к полировке или покраске;
- удалить старые слои восковых покрытий;
- очистить автомобиль от загрязнений;
- очистить автомобиль от неотмывающихся зимних реагентов.
Со временем любое лакокрасочное покрытие покрывается пленкой окислов, жировых отложений, дорожной копоти, которые снижают его блеск, размягчают и портят. Избежать этого очень сложно, хотя существуют дорогостоящие процедуры. Одним из способов удаления этого слоя и является обезжиривание поверхности кузова.
Над дорогой, особенно в плотном городском потоке, в воздухе содержится очень большое количество выхлопных газов. Даже по стандартам ЕВРО-5 в них допускается содержание 1 грамма органических веществ на 5 литров. Эти органические вещества представляют собой копоть, которая осаждается на всех предметах вокруг, включая сами автомобили. Химически она очень активна и оказывает очень негативное воздействие на автоэмаль.
Именно поэтому стоит периодически производить процедуру обезжиривания автомобиля, то есть удаления этой опасной пленки.
Как профессионально делается обезжиривание автомобиля
В нашем Полировочном центре «Автополировка.ру» используется профессиональное оборудование и специализированные средства. Мы предлагаем комплексную программу обезжиривания с последующим нанесением консервирующего защитного воскового покрытия. Процесс обработки автомобиля состоит из следующих этапов:
- предварительная мойка для удаления всей возможной грязи, кроме той, которая нерастворима в воде и растворах моющих веществ;
- собственно, обезжиривание специальными составами, в ходе которого растворяются и удаляются битумные пятна, остатки прошлых восковых покрытий, пятна технических жидкостей, слои дорожной копоти, а также реагентов. После удаления этих загрязнений кузов автомобиля приобретает блеск, к нему возвращается яркость и сочность цвета;
- нанесения консервирующего воскового состава, которое защитит машину от вредных воздействий внешней среды.
В процессе обезжиривания для качественного удаления загрязнений необходимо некоторое время, чтобы частицы органических веществ успели размягчиться и раствориться. после чего их легко удалить безворсовой тряпкой. При правильном использовании специальных средств и выдерживании нужного количества времени, жировые загрязнения удаляются легкими движениями без нажима.
Последствия самостоятельных попыток обезжиривания
Обезжиривание автомобиля – это довольно сложный процесс с точки зрения химии, так как необходимо удалить органическую грязь с кузова, при этом не допустив порчи органического же и сходного с ней по своей структуре лакового покрытия.
Проблемы могут возникнуть в следующих случаях:
- неправильный подбор растворителя. Как правило, подручные растворители могут негативно повлиять на краску кузова, особенно это касается автомобилей японского производства, изначально имеющих тонкий слой ЛКП. Также, существуют разные стандарты окраски поверхностей кузова у различных производителей – базовая краска, краска с лаком, также в автоэмаль и лак добавляются различные вещества для придания эффектов «перламутр», «металлик» и прочих. Обычные растворители размягчают ЛКП, что приводит к его помутнению, изменению физико-химических параметров, и, как следствие, порче;
- усердное растирание тряпкой или губкой. Ворсинки от тряпки, поверхность губки, даже не имеющей абразивного слоя, могут создавать микроцарапины, борозды и прочие повреждения на поверхности лкп. Также, с краев мелких царапин, заусенцев имеющихся скрытых отслоений начнут отрываться частички краски или лака;
- недостаточность навыков и специальных знаний. Малое количество очищающего средства, недостаточное время выдержки приведут к тому, что жировая пленка, частички резины, битумные пятна не растворятся достаточно для их удаления, а будут потом размазываться по кузову, увеличивая уровень загрязнения. После такой обработки могут остаться разводы, голограммы и прочие артефакты непрофессионального детейлинга.
Именно поэтому профессионалы не рекомендуют пользоваться услугой обезжиривания в сомнительных автосервисах или пробовать делать ее в домашних условиях.
Профессиональная автохимия для обезжиривания автомобиля
Компании, занимающиеся производством автокосметики, разрабатывают специальные средства для обезжиривания автомобиля.
Большинство их делится на две большие группы:
- Антисиликоновые, которые эффективно удаляют органические вещества – масла, силиконы, жиры, нефтепродукты;
- Имеющие спиртовую основу. Они способны удалять кроме органических и многие неорганические загрязнения, которые не поддаются вымыванию во время мойки – солевые налеты, разводы. Также, они обладают антистатическими свойствами.
В нашем центре используются только качественные марки автокосметики, лучшее оборудование и материалы от самых известных производителей.
Обезжиривание автомобиля как часть комплекса услуг детейлинга
Профессиональный мастер во время первичного осмотра автомобиля принимает решение какие средства использовать, руководствуясь:
- знаниями об особенностях толщины и химических свойств лакокрасочного покрытия определенного автопроизводителя;
- результатами измерений толщины лкп;
- особенностями слоя загрязнений и его органолептических качеств – больше солевых отложений или остатков ранних полировок и восков.
В зависимости от результатов осмотра, мастер принимает решение об использовании определенных технологий и методик, а также специализированных средств для качественного обезжиривания автомобиля.
Если автомобиль не планируется полировать или красить, он предложит нанести специальное восковое покрытие, которое качественно законсервирует лкп в чистом состоянии.
Стоимость обезжиривания автомобиля
В Полировочном центре «Автополировка.ру» стоимость услуги обезжиривания кузова автомобиля низкая, потому что:
- это очень популярная массовая услуга, которая необходима практически перед всеми работами с лкп – полировкой, нанесением защитных покрытий, грунтовкой, покраской и прочими. В связи с этим, средства для обезжиривания приобретаются крупным оптом у всемирно известных производителей автокосметики, с которыми компания тесно сотрудничает, что позволяет значительно сэкономить на стоимости;
- при наличии навыка у мастера, а при ежедневном выполнении по нескольку раз этого процесса навыки уже отточены до автоматизма, процесс не занимает много времени, что тоже позволяет снизить цену на услугу;
- у нас существует целый спектр скидок, бонусов, дисконта.
Почему лучше всего делать обезжиривание автомобиля в «Автополировка.ру»
Профессиональные мастера, увлеченные своим делом и знающие все о свойствах лкп у различных автопроизводителей, владеющие современными методиками детейлинга, обладающие навыками использования брендовой автокосметики и необходимыми для этого средствами, материалами и оборудованием выполняют свою работу качественно и с гарантией.
Мы не только знаем как не повредить лкп вашего автомобиля, мы можем защитить его от вредных воздействий большинства негативных факторов.
Наш центр принимает участие в международных выставках автотюнинга и автошоу, наши мастера прошли обучение у специалистов компаний-производителей брендовой автокосметики. Мы знаем какие свойства вложил производитель в предлагаемое для использования средство и в каких условиях, на каких лкп оно лучше всего сработает.
Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль профессионалам. Мы не боимся давать гарантию на свою работу!
Стоимость услуги составляет: (материал + работа).
Время выполнения работ: 25-45 минут.
www.avtopolirovka.ru
Мойка автомобиля — чем и как правильно помыть самому кузов машины
Мойка автомобиля – регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определенные правила промывки машины. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию.
Когда нужно мыть автомобиль
Многим автомобилистам интересно, как часто и правильно мыть машину на мойке самообслуживания. Существует несколько особенностей очистки деталей машины летом и зимой. Отличается как периодичность процедуры, так и технология.
В летнее время
В летний сезон мойкой автомобиля занимаются реже или чаще, в зависимости от погоды. В дождливые периоды кузов желательно ополаскивать через день, так легче сохранить ЛКП в первозданном виде. На автомойку лучше ездить каждые полтора месяца, чтобы обезжирить поверхности и убрать стойкие загрязнения.
Летом не стоит слишком часто очищать машину. Достаточно одного раза в неделю. Как после длительных поездок, так и при сильном загрязнении кузова проводят внеочередную мойку. При слишком частой промывке машины в домашних условиях поверхность ЛКП становится матовой, что особенно заметно на черных моделях.
Летом в ясную погоду при поездках по городу можно промывать детали кузова и подвески реже – раз в две недели.
В зимнее время
Правила мойки машины зимой отличаются от особенностей летней очистки. В теплое время года автомобиль быстро высыхает даже на стоянке. Зимой же вода замерзает, оттаивая только в гараже. Лед и снег могут негативно сказаться на состоянии кузова – вызвать ржавчину в точках сварки, на различных крепежных элементах, даже на одной детали в точках с разной механической обработкой поверхности.
Основные правила очистки автомобиля от грязи зимой:
- Если авто хранится в отапливаемом гараже, мыть его следует не чаще одного раза в 2 недели. Лучше промывать машину раз в месяц.
- Не рекомендуется заниматься мойкой вечером, если авто останется без движения. На холоде вода может замерзнуть на многих элемента – трос, вытягивающий подсос, дверные уплотнители и др. Лучше очищать машину утром, перед поездкой.
- Не следует заниматься мойкой на улице. При температуре ниже -10 градусов вода быстро замерзает, не успевая стечь, что приводит к растрескиванию как стекол, фар, так и радиатора. Безопаснее мыть машину в теплые зимние дни.
- Бесполезно очищать машину перед снегопадом. В такие периоды кузов загрязняется очень быстро, поэтому мойка машины станет лишней тратой времени.
Чтобы мыть авто реже, его обрабатывают жидким воском. Средство образует на ЛКП защитную пленку, снижающую воздействие ультрафиолета, реагентов, воды и грязи на кузов. Это средство используют и в летний период.
Главное – отмывать машину не чаще 1 раза в неделю, следить, чтобы вода не замерзала после мойки, и выполнять очистку в отапливаемом помещении.
Какие места нужно мыть
Мойка кузова автомобиля проводится с учетом нескольких важных моментов. С него необходимо сбить поверхностную грязь аппаратом высокого давления. Если этого не сделать, мелкие частицы песка будут царапать поверхность при механической мойке. Осторожно следует мыть окна, чтобы не допустить мелких повреждений.
Самый оптимальный вариант – очистить авто как сверху, так и снизу. Промывки требует двигатель, подвеска и днище. Химические реагенты, находящиеся на дороге, могут разъедать ЛКП и металл. Поскольку для полноценной очистки подвески придется снимать колеса, лучше выполнять процедуру на специальной станции. Салон хорошо очищают перед мойкой наружных элементов. Уборку проводят регулярно и тщательно.
Как правильно мыть машину
Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бытовыми моющими средствами.
Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузова. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и краску.
Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спустя несколько таких моек, ЛКП может стать матовым.
Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться специальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно протереть поверхность салфеткой.
Температура воды
Многим автомобилистам интересно, можно ли мыть машину горячей водой в зимнее время, ведь на морозе мерзнут руки, а холодная вода застывает быстрее. Стоит разобраться с тонкостями обработки ЛКП в зависимости от сезона.
Для очистки кузова летом используют холодную воду. Не следует приступать к процедуре сразу после поездки или долгого нахождения авто под солнцем. На нагретом кузове жидкость быстро высыхает, оставляя разводы.
Как и летом, в зимнее время для мойки авто не используют горячую воду. Если на солнце машина прогревается постепенно, то при резком воздействии тепла поверхность ЛКП подвергается повышенной нагрузке. Чтобы не возникало необходимости греть воду, стоит заниматься мойкой в теплом боксе. Зимой используют холодную воду, а не теплую, как летом.
Технология мойки
Разобраться, как вымыть машину самому, помогает знание особенностей выбранной химии. При использовании «активной пены» мойщик дает ей возможность стекать по кузову, используя АВД. Такая химия очищает, пока течет по поверхности.
Мыть автомобиль следует горизонтально. Не рекомендуется выполнять вращательные движения – они не позволяют качественно очистить ЛКП без разводов.
Перед мойкой автомобиля проверяют и чистят такие места, как дренажные отверстия в дверях, крыльях и порогах. Если этого не сделать, в различных полостях будет скапливаться влага, что вызовет коррозию.
Технология мойки автомобиля:
- Мойщик двигается по кругу. После того как он обойдет автомобиль один раз, пена останется на крыше машины. На боковых поверхностях ее будет гораздо меньше.
- Затем водитель обходит машину второй раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть крышу.
- Открыть авто и небольшой струей воды омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При аккуратных действиях вода не попадет в салон, а пороги очистятся от песка.
- Ручная мойка автомобиля проводится с учетом правила «2-х ведер». В одно из них наливают чистую воду, во второе – автошампунь для ручной очистки. Выполняют мойку крупнопористой губкой (не поролоновой). Поролон не может поглотить мелкие частицы, такие как песок или мелкий мусор.
Во время механической мойки прямые движения выполняют без нажима, чтобы оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. Основное правило – ополаскивать губку после очистки каждого элемента. Только после этого можно наносить раствор с шампунем на поверхность кузовных деталей.
Бамперы, пороги и диски моют отдельной губкой. Для труднодоступных мест (молдинги, люк бензобака, значки и решетки) подготавливают кисточку. После механической очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка дисков автомобиля проводится щеткой и мягкой губкой. Для защиты элементов применяют специальный колесный воск.
Имеет значение, как отмывать машину зимой и летом. В теплое время года бесконтакт наносят на сухую поверхность (кроме тех случаев, когда автомобиль сильно загрязнен). При такой методике поверхностные активные вещества (ПАВы) быстрее реагируют со слоем грязи.
В зимнее время, когда машина облеплена снегом, реагентами и солью, сначала с нее смывают основную грязь из АВД, а затем наносят бесконтакт. При использовании только бесконтактного метода не устранить все загрязнения, если же использовать только ручную мойку, можно нанести ЛКП серьезный вред. Лучше сначала использовать бесконтактный метод, а затем механический.
В завершение мойки кузов вытирают насухо. Поскольку оставшиеся капли воды действуют подобно линзам, через которые солнце точечно выжигает ЛКП. Зимой следует удалять оставшуюся влагу с резиновых уплотнителей и из замковых личинок.
После того как авто вымыто, очищенные поверхности обрабатывают обезжиривателем. Состав удаляет асфальтовый налет, битумные капли, смазки и масла, жиры и резиновую крошку. Поверхности обезжиривают перед покраской и полировкой.
Уборку салона проводят перед тем, как мыть кузов. Так, пыль с сидений не попадет на очищенные поверхности. После того как мойка завершена, на лакокрасочное покрытие автомобиля наносят специальный защитный состав.
Чем мыть машину
Использовать для помывки авто бытовые чистящие средства категорически запрещено. Нельзя пользоваться хозяйственным мылом или средствами для очистки посуды, кафеля, стекол. Чтобы помыть машину, выбирают специальное моющее средство – автошампунь. Он эффективно устраняет загрязнения и не повреждает лакокрасочное покрытие. Шампунь для сухой чистки выбирают при промывке авто без использования воды. Особой популярностью пользуется средство EcoDux.
Внутри колес скапливается трудновыводимый нагар, который не отчистить простым автошампунем. Для такой процедуры используют специальные химические соединения из отдела автокосметики. Это вещества, которые содержат активные элементы для устранения масляных пятен, ржавчины и нагара. Среди них пользуются популярностью «Cleanol Колесо» и «DISCO».
Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, поскольку эти детали загрязняются песком, пылью, металлическими частицами от тормозных колодок. Грязь удаляют мягкой неабразивной тканью. Собрать с дисков невычищенные остатки помогает пылесос.
Обратите внимание
Стоит разобраться, как правильно промывать разные элементы авто, уделяя внимание важным мелочам. Для качественной промывки кузов мысленно делят на несколько участков. Сначала моют крылья, затем двери авто, повторяя процедуру с другой стороны. Пока намыливается следующий участок, предыдущий сохнет. Все труднодоступные места тщательно почистите своими руками.
При использовании для мытья автомобиля автомоечной машины следует позаботиться о создании большого объема пены. Смывая пену, автомобилисты обычно не используют специальные насадки, так можно снизить давление воды и сохранить защитную пленку.
Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполировочной салфеткой от 3M. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину моют по стандартному алгоритму – обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка жидким воском, протирание насухо.
Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое покрытие, которое усилит лоск заводской краски.
Как видно, автомобильные мойки самообслуживания с простым оборудованием предоставляют возможность качественно помыть свою машину без серьезных затрат. Следуя технологии, вы очистите авто от любых загрязнений.
infokuzov.ru
Обезжиривание кузова автомобиля на мойке в Приморском районе Санкт-Петербурга: цена после зимы, для нанесения молдингов, перед мойкой
Обезжиривание кузова в Приморском районе Санкт-Петербурга — удаление коррозии, органических соединений в виде битумных, асфальтовых капель, резиновых крошек, пятен масла и других технологических жиров. В результате автомобиль не только выглядит как новый, но и служит дольше.
Кроме того, обезжиривание необходимо перед лакокрасочными работами. Для эффективного удаления загрязнений с кузова используются растворители на органической основе, кислотные и щелочные эмульсии.
Технология обезжиривания
Процедура состоит из следующих этапов:
- удаление поверхностной пыли и грязи аппаратом, подающим струю воды под высоким давлением;
- обработка корпуса автошампунем;
- нанесение растворителя (уайт-спирит, ситранол, трихлорэтилен) губкой или ветошью;
- смыв состава аппаратом высокого давления;
- повторная обработка автошампунем;
- финальный смыв и тщательная протирка кузова ветошью или замшевой тканью.
При обезжиривании кузова необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- наносить растворитель и проводить финишную протирку кузова следует разными салфетками;
- следить, чтобы растворитель и щелочная эмульсия не попали на алюминиевые детали;
- использовать для нанесения составов только ткань без ворса.
Где можно получить услугу?
Чтобы обезжирить кузов или полностью помыть машину, воспользуйтесь услугами нашей автомойки в Приморском районе СПб. Позвоните по телефону и согласуйте время приезда. Также вы можете оставить заявку на сайте.
mobile-carwash.ru
Обработка кузова — подготовка и порядок нанесения средств
Решили обработать кузов автомобиля своими руками, но не знаете с чего начать? В каком порядке использовать и наносить различные средства? Наша простая инструкция поможет разобраться и подготовить кузов к нанесению защитных покрытий.
Разобьем весь процесс подготовки на этапы. В зависимости от состояния кузова некоторые этапы можно пропускать. Обязательные пункты выделены синим цветом.
1. Мойка кузова.
Для подготовки кузова к нанесению защитных средств не применяйте шампуни, в состав которых входит воск или другие виды покрытий. Таким шампунем лучше пользоваться на уже обработанной поверхности, либо в любое другое время, но не перед подготовкой к полировке.
2. Удаление остатков предыдущих покрытий.
Если автомобиль ранее был покрыт воском или каким-либо другим покрытием, удалите его с помощью обезжиривателя. Поможет справиться с задачей – обезжириватель Silicone Off 300.
3. Высушить поверхность.
Насухо протрите автомобиль микрофиброй или другим влаговпитывающим материалом.
4. Удаление битумных пятен.
Если есть пятна или точки (а они практически всегда есть), удаляем их, например, с помощью New Pitch Cleaner или Profoam 5000.
5. Заделать сколы и глубокие царапины.
Если они есть, необходимо заделать. Используется краска, лак или карандаш для заделки царапин. В зависимости от используемых средств, к дальнейшей полировке можно приступать только через 1-7 суток.
6. Обработка глиной.
Если автомобиль не только что выехал из салона, а успел хотя бы несколько месяцев поездить, рекомендуется воспользоваться глиной. Для устранения въевшихся загрязнений, а так же вбитых в ЛКП металлической пыли и песчинок, которые невозможно удалить другими средствами и которые могут нанести вред ЛКП при дальнейшей полировке, применяется глина, например Surface Smoother Mini.
7. Промыть и высушить поверхность после глины.
Глина может оставить грязные разводы на кузове – их нужно смыть. Затем насухо протрите кузов.
8. Абразивная полировка.
Если поверхность утратила свою привлекательность – помутнела, затерлась, покрылась царапинами, поможет абразивная полировка. Общий подход к данному виду полировки: последовательное избавление от более крупных царапин к более мелким.
- Крупные царапины (видны под каплями воды) устраняются полиролью с самым крупным абразивом Rubbing Compound.
- После прохода крупным абразивом используется более мелкий – Micro Rubbing Compound.
- Ультратонкий абразив для финишной обработки (Liquid Compound №9800 или New Scratch Clear Wax-Mirror Finish). Данный шаг актуален в основном для темных авто, где заметны все погрешности полировки.
9. Обезжиривание кузова.
Удаление посторонних веществ, которые могут ухудшить адгезию покрытий. Лучше всего воспользоваться специальными средствами – антисиликон, обезжириватель. Например, ранее упомянутый обезжириватель Silicone Off 300. Если нет специальных средств, тогда обработайте хотя бы спиртом (изопропиловым), но это не очень эффективный вариант.
10. Нанесение защитных покрытий, восков.
Нанесите средство согласно инструкции. Выдержка несколько часов.
Итак, если кузов в хорошем состоянии, то достаточно его помыть, высушить, удалить битумные пятна, обезжирить и нанести защитное средство.
Если вы недавно уже наносили какое-либо защитное покрытие, и есть вероятность, что оно еще осталось на кузове – включите этап с удалением этого покрытия.
Так же периодически рекомендуется включать этап с обработкой глиной.
Если имеются отдельные царапины, включаем этап с их удалением.
Абразивная полировка – крайняя мера, хотя и очень эффективная, но не рекомендуется производить ее чаще одного раза в 6 месяцев, а лучше не чаще раза в год или по мере старения лакокрасочного покрытия.
Дата: 18.10.2014
epicar.ru