Menu

Не накачивается педаль тормоза: Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Содержание

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Не нажимается педаль тормоза, стала твердой

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

 

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

  • Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

  • Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

  • Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

  • Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

  • Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

  • Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

  • Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза 

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

 

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза — Российская газета

Причин отказа тормозной системы - не одна и не две. Наиболее частые сценарии - разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся "в ноль" и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее - под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с "механикой" все очевидно и просто - постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей - на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что "спускаться" сразу, скажем, с "пятой" на "первую" противопоказано - можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий - с теми "автоматами", где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся "вниз". У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L - (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном "ручном" режиме.

Тормозим "ручником"

Главное, что следует понимать, - тормозить механическим "ручником" при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим "ручником" следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический "ручник" обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Маневрирование

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию "полицейских разворотов" (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Использование препятствий

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления - использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер - буквально встанет у вас по курсу, а вам останется "пристыковаться" к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время - о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов

Прежде всего - не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, "реверс" в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя "бывалые" нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Педаль тормоза не нажимается - как решить проблему?

Побывать в ситуации, в которой придётся на себе испытать последствия неисправных тормозов, не пожелаешь никому. Не страшно, если водитель обнаружит неисправность на стоянке или в момент начала движения. Но, к сожалению, не все, кто садится за руль, проверяют исправность педали тормоза перед началом движения. А вдруг потом обнаружится, что её ход не настолько упруг, а то и вовсе она проваливается. Вот не выработали мы такую привычку у себя в голове, а следовало бы. Ведь ещё до того как начать движение, Вы легко узнаете, как ведёт себя педаль. Может она просто не нажимается или куда хуже, проваливается в пол. И лишь малый процент водителей задумывается о проверке тормозной системы, когда трогаются со стоянки. А ведь не займёт большого труда и не отнимет много времени легко нажать на педаль и притормозить. Вы с нами согласны?

Но по сути, если смотреть на это всё не предвзято, а полностью объективно, то ситуация, увенчанная отказом тормозов, может возникнуть в любой момент, когда Вы попросту об этом даже и не подозреваете, хотя пару минут назад всё было в порядке. Как же свести к минимуму возникновение такой неприятности, как отказ педали тормоза? Об этом мы поговорим далее.

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

С одной стороны постоянное напоминание водителям о том, что тормозная система – это очень нежная часть автомобиля, которая требует к себе непрерывного внимания и правильного систематического обслуживания, набило оскомину. Но это может встать таким образом, что окажется вопросом жизни и смерти. Поэтому не стоит халатно относится к системе тормозов. Корректно обращайтесь с ней. А корректно – это значит, что Вы обязаны применять только то, что рекомендует производитель, а именно:

- тип тормозной жидкости должен полностью соответствовать зарекомендованному производителем, а её замену необходимо производить в указанные сроки или пройденный километраж;

- тормозные колодки обязаны по всем параметрам соответствовать заводской стандартизации, а их замену следует производить при первых визуальных признаках износа;

- толщина тормозных дисков не должна быть менее той, что указана производителем и так далее.

Важно! Запомните это навсегда, как постулат. Излишняя самодеятельность и необоснованная экономия, касательно деталей тормозной системы, чреваты очень печальными последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

Причин, по которым могут вдруг отказать тормоза, неимоверное множество на самом деле. Мы предлагаем к рассмотрению самые типичные из всего числа, которые можно соотнести с каждым типом тормозов.

Состояние тормозной жидкости

Самой, пожалуй, распространённой причиной отказа тормозов у автомобиля, является тормозная жидкость, а точнее то, что с ней может происходить:

- утечка жидкости для тормозов, которая может произойти по причинам механических повреждений прокладок, шлангов, сальников и трубопроводов системы тормозов;

- если не вовремя заменить тормозную жидкость, то она просто потеряет свои эксплуатационные качества. Вы уже осведомлены о том, что тормозная жидкость по своей структуре гигроскопична. А факт несвоевременной её замены приводит к тому, что уровень влаги в ней резко возрастает, что приводит к существенному понижению температуры кипения.

- залив неподходящего типа «тормозухи» для тормозной системы Вашего автомобиля. Недопустимо смешивать тормозную жидкость разных типов или применить несоответствующий, что приведёт к неисправностям резинотехнических деталей системы тормозов, а следовательно и к неминуемой утечке жидкости.

Состояние суппорта тормозов

Процедуру торможения как такового берёт на себя тормозной суппорт. Поэтому следите за тем, чтобы направляющие не закисали, а поршень суппорта не заклинивало. В противном случае это приведёт к неравномерному износу колодок тормозов, в последствии чего тормоза может заклинить в самый неподходящий момент.

Распределитель тормозных усилий

Также причиной заклинивания передних или задних тормозов может служить и распределитель, а точнее сказать его неверная регулировка. По классической схеме тормозные усилия распределяются в соотношении 70%/30%, из которых первое значение передаётся на переднюю ось. А второе, следовательно, на заднюю. Если регулировка распределителя выполнена неверно, то это вполне послужит причиной того, что передние или задние тормоза может заклинить.

Тормозной вакуумный усилитель

Случается такое, и довольно часто, что при нажатии педали тормоза автомобиль глохнет и слышится звук, подобный свисту тормозов. Вакуумный усилитель шипит, не приумножает усилие, которое Вы подаёте на педаль тормоза, пропускает воздух в коллектор впуска, что в следствии обедняет смесь. Причина зачастую кроется в самом клапане ВУТ, он не срабатывает. Частота подобных ситуаций увеличивается при низких температурах. Но после того, как Вы прогрели автомобиль, всё снова приходит в норму. Но, если это уже произошло, то готовьтесь и морально, и финансово к тому, что придётся ремонтировать вакуумный усилитель тормозов, а скорее всего приобретать новый.

Завоздушивание системы тормозов

Проникание воздуха в систему тормозов вполне может вывести её из строя. Тормозная жидкость полностью загерметизирована. А несжимаемый объём жидкости легко может быть нарушен воздухом, который и смягчает ход педали, в результате чего тормоз почти отказывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Поистине патовая ситуация, когда Вы нажимаете на педаль тормоза, а она не отвечает должным образом и автомобиль продолжает двигаться. Конечно сложно изобрести панацею на все случаи, но основные и важнейшие моменты выхода из такой ситуации Вы должны знать и в в случае правильно применять, вовремя среагировав.

1. Сброс оборотов мотора. Убираете ногу с педали акселератора, при этом двигатель ни в коем случае глушить не стоит.

2. Пытайтесь несколько раз до упора выжать педаль тормоза. Не следует забывать о том, что система тормозов у Вас двухконтурная.

3. Переключайтесь на пониженную передачу, когда обороты уже снизились.

4. Если ничего из этого не помогло, то применяйте стояночный тормоз, он же ручник. Но только не дёргайте его резко, дабы не повело в сильный занос. Вы не полицейский разворот выполняете.

5. Включайте аварийный сигнал и всеми возможными способами: клаксоном, сигналами фар предупреждайте всех участников движения о случившейся проблеме.

6. Если же и эти меры не принесли ожидаемого результата, то придётся применить аварийное торможение с использованием препятствий. В данном случае все, кто находятся в Вашем автомобиле на данный момент, должны максимально зафиксировать своё положение.

Помните, что Ваше здоровье и здоровье пассажиров гораздо дороже куска железа, на котором Вы едите. Поэтому цепляйтесь за всё: грузовик, что движется попутно, сугроб, какое-либо дорожное ограждение, неглубокий кювет и т.д. Машину Вы всегда сможете потом отремонтировать или купить новую, а вот жизнь одна и она бесценна! Успехов Вам в пути и пусть Вы никогда на практике не узнаете, что такое неисправные тормоза!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Эффективность торможения

Потеря эффективности торможения — опасная вещь. Водители могут ощутить снижение эффективности торможения по разными причинам: перегрев, постепенное или резкое ухудшение первоначальных свойств тормозов. Такие явления, как «паровая пробка» или «вязкий ход педали тормоза» — это серьезные проблемы, влияющие на эффективность торможения, которые требуют устранения. Давайте поочередно рассмотрим каждое из этих явлений и советы экспертов Champion. 

A) Снижение эффективности торможения из-за «паровой пробки»

Опасное явление «паровая пробка» возникает вследствие испарения тормозной жидкости. При торможении генерируется большое количество тепла, поэтому тормозная жидкость имеет высокую точку кипения. Однако тормозная жидкость гигроскопична — это значит, что она поглощает влагу из окружающей среды. В любой гидравлической тормозной системе тормозная жидкость постепенно поглощает влагу и ее точка кипения снижается.

Когда количество поглощенной влаги достигает определенного уровня, то после продолжительного интенсивного торможения (особенно с тяжелым грузом или в жаркую погоду), тормозная жидкость может начать закипать и создавать пузырьки газа. Поскольку газ гораздо больше поддается сжатию, чем жидкость, водитель вообще не чувствует давления на педали тормоза, при этом происходит полная потеря тормозной способности, известная как «паровая пробка».

Как сохранить эффективность торможения и не допустить «паровой пробки»

Начните с выбора правильной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является важнейшим компонентом тормозной системы. Поэтому выбор высокопроизводительной тормозной жидкости имеет решающее значение. Часто производители автомобилей рекомендуют конкретный тип тормозной жидкости для определенного автомобиля.

Хорошая тормозная жидкость должна:

  • быть несжимаемой, чтобы обеспечить жесткость педали при торможении;
  • иметь высокую точку кипения;
  • сохранять эксплуатационные качества при поглощении влаги;
  • иметь вязкость, сохраняющуюся в строго заданных пределах;
  • иметь необходимую смазывающую способность;
  • предотвращать коррозию;
  • иметь контролируемое расширяющее воздействие на резиновые детали во избежание их дальнейшей усадки.
Проверка тормозной жидкости

Принципиально важно регулярно проверять состояние тормозной жидкости. Единственный реальный способ узнать состояние тормозной жидкости — это проверить ее. Иногда такую проверку выполняют с помощью тестера карандашного типа, который оценивает содержание влаги электронным способом.

Мы не рекомендуем выполнять проверку таким способом. Поглощенная тормозной жидкостью влага повышает электропроводность. Данный тип тестеров определяет электропроводность жидкости и на основании этих данных делает вывод о ее пригодности / ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ температуре кипения. Существуют более прогрессивные методы проверки. Например, прибором FFT100A, который кипятит несколько капель жидкости и фиксирует РЕАЛЬНУЮ температуру ее кипения.

Замена тормозной жидкости

Если точка кипения слишком низкая, то пришло время заменить тормозную жидкость. Ниже приведено несколько советов по прокачке системы и замене тормозной жидкости.

  DOT 4 Синтетическая ESP DOT 4 Синтетическая DOT 5.1 Синтетическая LHM Минеральная
«Сухая» точка кипения 230° C 260° C 260° C 240° C
«Влажная» точка кипения 155° C 180° C 165° C Не применимо

Важная проверка давления:

Перед прокачкой тормозной системы проверьте главный тормозной цилиндр на утечки, подсоединив манометр к тормозной трубке ближайшего суппорта. После этого создайте в системе давление 50 бар и выдержите ее под давлением в течение 45 секунд. За это время потеря давления должна составить не более 4 бар. Более высокое падение давления указывает на наличие утечки в главном тормозном цилиндре, что требует дальнейшей проверки. Также можно выполнить вторую проверку при более низком давлении 10 бар.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с передними и задними дисковыми тормозами

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с тормозного суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

  • Закрыв все спускные штуцера, прикрепите спускную трубку к первому суппорту и приоткройте штуцер.
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
  • При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
  • Перейдите к противоположному заднему суппорту и повторите процедуру.
  • По завершении прокачки задних суппортов убедитесь в том, что передние суппорты также работают правильно и в них нет пузырьков воздуха. Выполните прокачку передних суппортов, также начав ее с самого дальнего от главного тормозного цилиндра и завершив прокачку на самом ближнем суппорте.
  • И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с барабанным тормозным механизмом

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с колесного тормозного цилиндра, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

Перед началом прокачки крайне важно выполнить необходимую ручную регулировку (если предусмотрена) барабанных тормозных колодок, чтобы установить их правильный зазор с тормозным барабаном в соответствии со спецификациями производителя.

  • Закрыв все спускные штуцеры, прикрепите спускную трубку к спускному штуцеру колесного цилиндра, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и приоткройте штуцер. 
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
  • При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку. 
  • Перейдите к противоположному заднему колесному цилиндру и повторите процедуру. 
  • Завершив прокачку задних колесных цилиндров, убедитесь, что передние суппорты также работают правильно и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и закончить ближайшим к главному тормозному цилиндру суппортом). 
  • И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.

Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

»   Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

  • 42787 просмотров
Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или вы выберете что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволит нажать на педаль тормоза без какой-либо силы, не жестко и неспешно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, по которым можно судить о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Если педаль тормоза стала так просто легко проваливаться, это говорит о том, что в системе необходимо искать неисправности. Мягкий тормоз такая же проблема, что и твердый, говорит о том, что следует искать причины, и обязательно их исправлять.

Назовем несколько причин, по которым тормоза становятся мягкими или проваливающимися:

Попадание воздуха в тормозную систему. Данную неисправность можно разрешить известным методом прокачивания тормоза, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

В то же время, воздух в тормозную систему может поступить различными способами:

  • в тормозной системе и в бачке недостаточное количество тормозной жидкости, также неисправность трубопровода;

  • разные поломки в головном тормозном цилиндре, в итоге в неработающем цилиндре тормозная жидкость подвергается нагреву и начинает закипать. В другом случае может заклинить поршень. В этом случае придется проводить ремонт тормозных цилиндров, либо заменить тормозную жидкость;

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

Желаем удачи!

☰Принцип работы пневматической тормозной системы автомобиля

Пневматический тормозной привод - вид конструкции тормозной системы, которая использует в качестве энергоносителя сжатый воздух. Пневматические тормоза используют в разных видах транспорта:

  • пассажирские автобусы;
  • грузовые коммерческие автомобили;
  • специализированная техника - грейдеры, бульдозеры, погрузчики, автокраны, другие крупно- и малогабаритные спецсредства;
  • железнодорожный транспорт.

Тягач DAF XF105 - пример грузовика с пневматическими тормозами

Нас интересует именно автомобильный вариант пневматического тормозного привода. В статье мы расскажем о:

  • видах пневматических тормозных систем;
  • конструкции и принципе работы пневмопривода;
  • основных преимуществах и недостатках пневматики в сравнении с гидравлическими тормозами;
  • неисправностях, которые возникают в работе пневмотормозов, признаках и последствиях поломок, а также дадим полезные советы как продлить срок службы тормозной системы.

Классификация пневматических тормозных систем

Пневматический тормозной привод используют отдельно или в комплексе с другими системами (примеры - комбинированные тормозные системы электропневматического или пневмогидравлического типа).

Пневматические тормозные системы также классифицируют по количеству рабочих контуров-магистралей. Встречаются 3 вида систем:

  • одноконтурные;
  • двухконтурные;
  • многоконтурные.

Большой выбор тормозных суппортов

Перейти

Одноконтурные системы. Особенность - магистрали на передние и задние колеса объединены в одну ветку, а интенсивность потока сжатого воздуха контролирует один тормозной кран. Одноконтурная модель пневматической тормозной системы - устаревший тип конструкции, который в большинстве случаев встречается только на старых моделях грузовых автомобилей и автобусов.

Двухконтурные системы. Отличия понятны из названия - магистрали тормозной системы автомобиля разделены на две ветки. Одна ветка передает сжатый воздух на передние колеса, вторая - на задние. Поток энергоносителя контролируют два тормозных крана - по одному на каждый контур магистралей. Двухконтурная конструкция надежнее, чем одноконтурная. Если вышла из строя ветка задней оси, передние тормозные узлы продолжают функционировать и наоборот.

Многоконтурные системы. Особенность - сложная, но эффективная и надежная конструкция. Многоконтурные пневматические системы встречаются в крупных грузовых автомобилях и состоят из трех и больше контуров. Многоконтурная тормозная пневмосистема увеличивает устойчивость, облегчает управление и остановку грузовика.

Конструкция пневматической тормозной системы

Конструкция пневматического тормозного привода примерно одинаковая для всех видов автомобилей. Отличаться могут отдельные узлы и элементы.

Общий вид пневматической тормозной системы: 1 - двухсекционный тормозной кран, 2, 6 - тормозные камеры (силовые цилиндры), 3 - предохранительный клапан, 4 - регулятор давления, 5 - компрессор, 7 - кран отбора воздуха, 8 и 9 - разобщительный кран с соединительной головкой, 10 - ресиверы (воздушные баллоны), 11, 12 - тормозные барабаны в сборе.

Компрессор. Нагнетает воздух в ресиверах (баллонах). Компрессор устанавливают в переднюю часть автомобиля возле блока двигателя. Агрегат работает от клиновидного ремня, который соединяет шкив компрессора и шкив радиаторного вентилятора.

Ресиверы или баллоны. В ресиверах хранится запас сжатого воздуха. Пневматические тормоза оборудованы двумя ресиверами. Первый баллон, который в народе называют “мокрым”, оборудован предохранительным клапаном и краном для слива конденсата. На втором ресивере есть только кран для слива конденсата. Предохранительный клапан, который контролирует давление во втором баллоне, установлен дальше по магистрали в тормозном кране.

Предохранительный клапан. Защищает систему от перегрузки и сбрасывает избыточное давление. Количество защитных клапанов зависит от типа конструкции и количество контуров магистралей.

Регулятор давления. Контролирует и поддерживает оптимальное давление в системе, а при необходимости впускает или выпускает воздух в устройство разгрузки компрессора.

Тормозной кран. Комбинированный поршневой узел, который распределяет потоки сжатого воздуха по системе, последовательно заполняет энергоносителем все контуры пневмосистемы и тормозные камеры. Тормозной кран - связующий узел между ресиверами и тормозными цилиндрами колес. Количество тормозных кранов в пневматической системе зависит от количество контуров.

Осушитель воздуха. Выделяет пары воды и другие примеси (например, пары масла) из всасываемого воздуха. В современных моделях автомобилей осушитель совмещен с регулятором давления, поэтому последний как отдельный узел отсутствует.

Тормозные узлы с силовыми цилиндрами (тормозными камерами). Установлены на колесах автомобиля, отвечают за остановку транспортного средства. Каждый узел оборудован тормозным цилиндром, в который по трубопроводу под давлением поступает воздух и который прижимает тормозные колодки к барабану.

Разобщительный кран. Элемент встречается только в тягачах с прицепами. Через кран пневматическую тормозную систему тягача соединяют с тормозной магистралью прицепа. Кран объединяет две системы, увеличивает устойчивость и управляемость автомобиля, уменьшает риск заноса прицепа при торможении.

Пневмоусилители. Агрегаты увеличивают показатели давления до необходимого уровня и уменьшают нагрузку на компрессор. Количество усилителей отличается в различных моделях автомобилей.

Трубопровод. Система труб и шлангов соединяет все узлы и элементы. Количество ответвлений трубопровода зависит от количества контуров пневматической тормозной системы.

Педаль тормоза. Элемент передает усилие на поршни тормозного крана и открывает каналы для сжатого воздуха от ресиверов на тормозные камеры колес.

Рычаг ручного тормоза.

Измерительные приборы и датчики. Контролирующие элементы, по которым водитель следит за состоянием и работоспособностью тормозной системы. К ним относятся датчики, которые находятся в ресиверах и тормозных камерах, и двухстрелочный манометр. Одна стрелка манометра показывает давление в баллонах, а вторая - в тормозных камерах. В старых моделях автомобилей манометров было два и каждый отвечал за свой узел.

Принцип работы и функционал пневматического тормозного привода

Главная и единственная функция любой тормозной системы - вовремя остановить автомобиль не зависимо от условий и внешних факторов. Неважно, нужно плавно остановить авто перед перекрестком или резко затормозить из-за неожиданно возникшей преграды - автомобиль должен остановится без ущерба для водителя, транспортного средства, других участников дорожного движения.

Рассмотрим основные этапы и процессы, которые происходят в пневматической тормозной системе.

Пневмокомпрессор для автомобилей МАЗ с двигателем OM 906 LA

Компрессор тормозной системы - приводной агрегат, который работает только когда запущен двигатель. Через воздушный фильтр в компрессор поступает воздух, который агрегат через регулятор давления закачивает в ресиверы.

Регулятор давления, который расположен либо как отдельный узел, либо встроен в осушитель, контролирует и оптимизирует давление воздуха, а когда ресиверы заполнены полностью, обеспечивает холостой ход компрессора. Если регулятор давления не работает, его подменяет предохранительный клапан.

Ресиверы системы соединены последовательно. В нижней части первого баллона находится спускной кран, через который из энергоносителя выводится конденсат и пары масла. Второй баллон соединен с краном, который оборудован регулятором давления и предохранительным клапаном. Последние сбрасывают лишний воздух и нормализуют давление в системе, если оно превышает допустимое.

Большой выбор тормозных суппортов

Перейти

Тормозной кран контролирует и перенаправляет поток сжатого воздуха в камеры силовых цилиндров, которые находятся в тормозных узлах колес. В одноконтурной системе за передние колеса автомобиля отвечает нижний цилиндр крана, а за задние колеса тягача и колеса прицепа (если есть) - верхний цилиндр. Пневматические тормоза прицепа присоединяют к автомобилю через разобщительный кран и соединительную головку.

Когда водитель нажимает педаль тормоза, тормозной кран открывает доступ для сжатого воздуха, который из ресиверов поступает в тормозные камеры колес. В цилиндрах увеличивается давление, разжимные кулаки прижимают колодки к тормозным барабанам колес и останавливают автомобиль. Когда водитель отпускает педаль, клапаны тормозных камер колес выводя воздух и колодки возвращаются в исходное положение.

Пневматический барабанный тормозной узел в сборе на автомобиле

Водитель может следить за состоянием пневматической тормозной системы по манометру, который показывают давление сжатого воздуха в ресиверах и тормозных камерах. Манометр соединен с датчиками давления, которые передают данные на приборную панель в кабину водителя.

Преимущества и недостатки пневматики

Пневматическая и гидравлические тормозные системы - это два аналоговых тормозных привода, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Первый тип привода используют в основном в тяжелых автомобилях, а второй чаще встречается на транспортных средствах повседневного использования.

Чем пневматические тормоза лучше гидравлических:

  • когда водитель отпускает педаль тормоза, сжатый воздух не возвращается обратно в систему, а выходит через клапаны сброса в атмосферу;
  • пневматическая система экономичнее, так как использует сжатый воздух, который компрессор забирает из атмосферы;
  • воздух меньше изнашивает систему, чем жидкостный наполнитель;
  • сжатый воздух - нейтральная среда, поэтому вероятность того, что энергоноситель потеряет свойства, гораздо меньше. Гидравлические смеси для тормозных систем сильно отличаются друг от друга по составу, смешивать их нельзя, а вывести из строя систему может любая посторонняя примесь;
  • пневматическая тормозная система легче переносит температурные перепады как окружающей среды, так и внутри системы. Гидравлический энергоноситель может закипеть или замерзнуть от резкого скачка температуры, в результате тормоза ломаются;
  • пневматика меньше боится мелких утечек, так как компрессор работает все время и в случае утечки рабочего газа быстро восполнит недостачу.

Однако и у гидравлики есть свои преимущества:

  • гидротормоз срабатывает быстрее за счет того, что энергоноситель обладает высокой плотностью и не сжимается, как воздух;
  • у гидравлического привода конструкция значительно проще, чем у пневматической тормозной системы
  • гидравлический привод функционирует как отдельная система в отличие от пневматического, в котором работа компрессора зависит от работы двигателя;
  • несмотря на то, что пневматические тормоза срабатывают быстрее, КПД гидравлических тормозов выше за счет меньшей потери энергии при перемещении энергоносителя по трубопроводу.

Ну и самое главное отличие между гидравликой и пневматикой - цена на запчасти и агрегаты. Хотя тяжело сравнивать, например, стоимость тормозного суппорта легкового автомобиля и барабанный тормоз тяжелого тягача, как минимум из-за большой разницы в габаритах и конструкции.

Именно благодаря отличиям между двумя видами тормозных приводов каждый из типов занимает свою нишу и практически не конкурирует с аналогом.

Неисправности пневматической тормозной системы. Причины и признаки поломок. Как продлить срок службы тормозов

Основные неисправности пневматической тормозной системе:

  • тормоза автомобиля не реагируют на нажим педали или реагируют с большим опозданием. Причины - сжатый воздух выходит через трещину в трубопроводе или ресивере, вышел из строя компрессор. Неисправности возникают в результате резкого удара, который повредил пневмосистему, постепенного износа привода, разрыва приводного ремня, который запускает компрессор. Выход - обратиться на диагностику  на станции техобслуживания;
  • увеличился тормозной путь автомобиля. Причины также могут быть разные. Например, разболталась педаль тормоза, износились тормозные колодки или барабаны, поврежден один из контуров магистрали. Неисправности возникают в результате естественного износа, резкого перепада давления или неправильной работы перепускных клапанов и тормозных кранов. Решение - посетите автосервис и пройдите диагностику пневмотормозов;
  • занос прицепа во время торможения. Проблема говорит о неисправности разобщительного клапана, который соединяет пневмосистему тягача и тормозные камеры прицепа. В результате, когда водитель тормозит, воздух поступает только в тормозные камеры, а прицеп продолжает движение. Выходит, что прицеп и тягач начинают двигаться навстречу друг другу, в результате чего прицеп как более длинный и менее устойчивый объект ведет в сторону. Чтобы устранить поломку, достаточно заменить разобщительный кран;
  • автомобиль ведет в сторону при торможении. Причина - тормоза работают несинхронно, колеса тормозят в разное время, и автомобиль может занести. Проблема возникает, когда неравномерно изнашиваются тормозные колодки и барабаны или одна из тормозных камер пропускает воздух.

Своевременный ремонт - залог безопасности и комфорта

Чтобы не допустить неисправности, достаточно регулярно проверять состояние тормозной системы автомобиля, следить за показатели манометров и датчиков, вовремя проходить ТО, использовать качественные и подходящие по допускам запчасти, комплектующие и сменные узлы. Именно от отношения водителя к автомобилю зависит срок службы транспортного средства. Это правило, которые должен знать и соблюдать каждый водитель независимо от того, на чем ездит человек - на легковушке или тягаче с прицепом.

5 признаков неисправности главного цилиндра

Наша автомобильная тормозная система работает эффективно благодаря очень важному компоненту, известному как главный цилиндр. Главный тормозной цилиндр преобразует механическое давление, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление, необходимое тормозным суппортам для сжатия тормозных колодок и замедления автомобиля. К сожалению, как и все остальные компоненты автомобиля, тормозной цилиндр тоже может выйти из строя.

Ниже 5 признаков неисправности главного цилиндра, на которые нужно обращать внимание, когда вы едете на работу в твоей машине.Но сначала давайте обсудим, как на самом деле главный тормозной цилиндр работает.

Как работает главный тормозной цилиндр?

Основная задача главного цилиндра тормозной системы - преобразовывать давление, оказываемое ногой водителя на педаль, в гидравлическое давление. Это достигается путем нагнетания тормозной жидкости в тормозной контур.

Ли ваша машина оборудована барабанными или дисковыми тормозами, в ней есть главный цилиндр в нем регулируется количество тормозной жидкости, которая поступает в тормозной контур в зависимости от давления на педаль тормоза.

Это требовалось, чтобы все автомобили имели два разных тормозных контура. Тандем главные цилиндры отвечают за создание необходимого гидравлического давления по схеме. Таким образом, в одном контуре будет все тормозное давление. необходимо, чтобы оставаться работоспособным, если другой тормозной контур перестает работать.

5 симптомов неисправного главного цилиндра

Ненормальное поведение педали тормоза

С главный цилиндр - это компонент, который создает давление, необходимое для тормозная система работает, когда у нее есть проблемы с уплотнением или распределением давления, это будет ощущаться в педали и в поведении тормоза.

Больше время, уплотнения внутри главного цилиндра изнашиваются и образуют внутренние утечки. И один из симптомов неисправного главного цилиндра - педаль тормоза, которая ощущается губчатым, мягким или медленно опускается на пол при наступлении.

Менее при нормальных обстоятельствах работающая педаль тормоза должна быть устойчивой, когда подавлен. Педаль тормоза соединена с главным цилиндром с помощью толкателя. Чтобы активировать тормоз как на передних, так и на задних колесах, мастер цилиндр должен создавать необходимый уровень гидравлического давления при торможении. система.Это основная причина, по которой педаль тормоза может казаться губчатой, когда проблема с главным цилиндром.

Хотя самая частая причина ощущения мягкости педали тормоза - плохое уплотнение, однако наличие воздуха в тормозных магистралях также может привести к аналогичному эффект, поскольку пузырьки воздуха препятствуют течению жидкости в эффективном манера. Повреждение тормозных магистралей и ржавчина также могут сделать педаль губчатой. в депрессивном состоянии.

Загорается сигнальная лампа тормоза

Когда ставишь ногу на педаль тормоза, давление передаётся мастеру цилиндр, который, в свою очередь, толкает поршни, находящиеся в цилиндре.Все это толкание и движения вытесняют и направляют тормозную жидкость через тормозные магистрали и к компонентам тормоза в каждом колесе.

Расположен под бачком тормозной жидкости находится датчик, который делится информацией с бортовой компьютер автомобиля сообщает ему, достаточно ли жидкости в резервуар или нет. Когда это произойдет, компьютер включит предупреждение о торможении. свет на приборной панели.

Пока это самый ранний признак неисправности главного цилиндра, это не единственный причина может загореться сигнальная лампа.Датчик уровня тормозной жидкости также может возникнет неисправность и, как следствие, может сработать сигнальная лампа тормоза.

В сторону от этого вы также получите контрольную лампу тормоза, когда уровень тормозной жидкости низкий. Если вы заметили, что добавляете тормозную жидкость в бачок чаще, чем раньше, возможно, возникла проблема с вашим главный цилиндр или утечка где-то в тормозной системе.

Низкий уровень тормозной жидкости

Мост тормозной жидкости, которой вы заполняете бачок, содержится в мастере цилиндр и тормозные магистрали.

Это Главный цилиндр расположен в нижней части бачка с тормозной жидкостью. Проверять на наличие утечек в дозирующих клапанах, которые подключаются к отдельному тормозу контуры и клапан управления жидкостью, который перекачивает жидкость из тормозной жидкости резервуар в главный цилиндр.

Если вы подозреваете утечку, тогда вам нужно будет залезть под машину и отследить тормоз линии от главного цилиндра на наличие признаков утечки или ржавчины.

Педаль тормоза прижата / опущена

ср уже упоминалось, что при исправной тормозной системе педаль чувствует, когда на него наступают.Один из самых верных симптомов неисправного главного цилиндра - это тонущая педаль тормоза.

Обычно, когда вы наступаете на педаль тормоза, она должна вернуться в исходное положение немедленно убираете ногу с педали тормоза. С тонущим тормозом педали, она больше не возвращается в исходное положение, а остается рядом с пол. В зависимости от степени повреждения главного цилиндра педаль тормоза может вернуться в нормальное положение, но может пройти некоторое время, прежде чем попадает туда.

Это небезопасно, и вы никогда не должны водить машину с опущенной педалью тормоза. Вы подвергнете риску себя, пассажиров автомобиля и других участников дорожного движения, поскольку педаль тормоза не может реагировать на попытки внезапной остановки из-за изменений на дороге. Важно как можно скорее проверить тормозную систему.

Загрязненная тормозная жидкость

главный цилиндр имеет пару резиновых прокладок. Помимо вклада в педаль тормоза кажется губчатой, поврежденные резиновые прокладки сломаются и способствовать загрязнению тормозной жидкости.Когда печать потеряла герметичность, грязь, мусор, вода и другие частицы найдут способ через отверстие плохого уплотнения, и когда эти загрязнения смешиваются с тормозная жидкость, они влияют на гидравлическое давление, затрудняя остановите свой автомобиль.

Если когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваш автомобиль останавливается намного дольше, тогда может случиться так, что давления в тормозных магистралях недостаточно для включения тормозные колодки правильно на колесах.Это должно потребовать проверки тормозной контур, главный цилиндр, тормозная магистраль и тормозные колодки квалифицированным механик.

Как оценить состояние усилителя тормозов и главный цилиндр?

Парк на ровном месте

Марка убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности, а аварийный тормоз / ручной тормоз включен, чтобы у машины не было причин откатываться, пока вы работаете в теме.

Заглянуть под капот

Поп капот и осмотрите резиновый шланг от впускного коллектора до тормоза бустер.Возможно, пришло время заменить главный цилиндр, если вы заметили жидкость. утечки, и если вы обнаружите трещины, вздутия или твердые участки на шланге, замените их как можно скорее, чтобы избежать полной поломки.

Запустить двигатель

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу примерно от трех до пяти минут. Возьмите распылитель, наполненный мыльной водой, и распылите содержимое на вакуумный шланг и фитинги. Если вы заметили пузырьки воздуха на шланге или фитинге, это означает, что в системе есть утечка вакуума, значит, вам необходимо провести техническое обслуживание, поэтому купите новый шланг.

Оценить усилитель тормозов

Сядьте на водительское сиденье и выключите двигатель. Теперь нажимайте педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет жесткой. Продолжайте нажимать на педаль, затем запустите двигатель. Вы должны почувствовать, как педаль тормоза немного проседает при запуске двигателя, но если этого не происходит, возможно, вы имеете дело с неисправным усилителем тормозов.

Пусть двигатель некоторое время поработает на холостом ходу, затем нажмите педаль тормоза. Если двигатель глохнет или вы заметили значительное падение мощности на холостом ходу, затем в системе есть утечка вакуума.

Обратите внимание: , если вы осматриваете отдельных внешние компоненты, и вы не видите проблемных знаков, то вполне вероятно, что главный цилиндр неисправен. Возможно, он уже даже потерпел неудачу.

Стоимость замены неисправного главного цилиндра

средняя стоимость замены неисправного главного цилиндра будет где-то в пределах 250 долларов. и 550 долларов, если эту работу сделает профессионал, что настоятельно рекомендуется.

Стоимость цилиндра и связанных с ним деталей, а также новой тормозной жидкости и очистителя тормозов будет меньше 320 долларов США.Стоимость труда составляет около 250 долларов или меньше. Поскольку тормозная жидкость часто загрязняется при выходе из строя главного цилиндра или уплотнения, вам понадобится комплект для удаления воздуха, чтобы промыть тормозную жидкость в тормозных магистралях.

Если вы хорошо разбираетесь в транспортных средствах и тормозных системах, вы сэкономите удача, сделав ремонт самостоятельно. Однако это деликатная работа, которая требует достаточного опыта, иначе вы можете понести дорогостоящий ущерб.

Последние мысли

Трудно игнорировать симптомы неисправного главного цилиндра.Вы заметили один или все 5 признаков неисправности главного цилиндра, перечисленных выше? Затем вам следует отвезти машину к механику, чтобы устранить проблему. Это одно из видов технического обслуживания, которое увеличивает срок службы вашего автомобиля.

Убедитесь, что у вас есть качественная тормозная жидкость, тормозные колодки и хорошие шины. Помните, игнорируя симптомы, вы подвергаете находящихся в машине людей, себя и других участников дорожного движения риску аварии.

Вам также может понравиться:

Дэвид - специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет.Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.

Почему в моей педали тормоза нет давления? | Расширенный уход за автомобилем

Когда вы нажимаете на тормоз, он должен ощущаться неподвижно и быстро реагировать. Однако, когда вы наступаете на нее и чувствуете мягкость, скорее всего, проблема в вашей тормозной системе.Почему в моей педали тормоза нет давления? Отсутствие давления означает, что вы испытываете мягкое торможение, а это означает, что педаль тормоза не оказывает обнадеживающего давления, которое обычно оказывает, и это может быть очень тревожным, особенно во время вождения.

Причины отсутствия давления на педаль тормоза

Эта проблема, также известная как «губчатые тормоза», указывает на то, что существует проблема с тормозной системой вашего автомобиля. Вот несколько причин, по которым в вашем автомобиле работает губчатый тормоз:

  • Воздух в тормозных магистралях

Вероятно, это наиболее частая причина пористых тормозов.Обычно гидравлическое давление распределяется равномерно, чтобы ваш автомобиль останавливался. Если в этих линиях есть воздух, это может создать дисбаланс давления. При плохом давлении может потребоваться больше времени и расстояния, прежде чем ваш автомобиль сможет остановиться. Обычно это происходит при утечке или низком уровне тормозной жидкости.

Когда есть повреждение тормозной магистрали, вашему автомобилю нужно приложить много усилий, чтобы остановиться. Причин повреждения тормозной магистрали несколько. Это может быть из-за ржавчины, которую ваш автомобиль может получить от дорожной соли и влаги.Это также может быть связано с автомобильной аварией, в результате которой тормозные магистрали изгибаются и разрушаются.

  • Низкий уровень тормозной жидкости

Тормозная жидкость преобразует энергию, которую вы прикладываете к педали тормоза, в силу, необходимую для остановки вашего автомобиля. Тормозная жидкость может изнашиваться, особенно если прошло много времени с тех пор, как ваш автомобиль прошел техосмотр тормозов. Если вы не можете вспомнить, как пользовались тормозной службой, то пора вам ее получить. Будь то простая тормозная жидкость с низким содержанием или утечка, запланируйте осмотр тормозов.

  • Повреждение суппорта дискового тормоза

Чтобы автомобиль полностью остановился, тормозная система автомобиля должна выделять много тепла. Это тепло может повредить суппорты дисковых тормозов вашего автомобиля, особенно при постоянном воздействии этого тепла. Суппорт дискового тормоза вашего автомобиля повреждается, когда вы получаете губчатый тормоз, ваш автомобиль тянет в сторону при остановке или когда вы слышите скрипящий звук при торможении.

Губчатые тормоза могут быть опасными и пугающими, но вы можете остановить проблемы с тормозами до того, как они перерастут в серьезные.Если в вашей педали тормоза нет давления, отнесите свой автомобиль в центр Advanced Auto Care и позвольте нашим квалифицированным специалистам проверить вашу тормозную систему, чтобы обеспечить вашу безопасность.

Признаки неисправности усилителя тормозов или главного цилиндра

Почему на моей машине тяжело нажимать на педаль тормоза?

Современные автомобили оснащены тем, что механики старой школы называют «механическими тормозами». Система состоит из усилителя тормозов и главного цилиндра или «вакуумного усилителя тормозов».Их задача - увеличить давление на педаль тормоза. Это позволяет плавно регулировать тормоза при замедлении. Система также повысит тормозное давление в аварийной ситуации.

При этом важно обращать внимание на тормоза в вашем автомобиле. Само собой разумеется, что современная тормозная система не сработает, если выйдет из строя усилитель тормозов или главный цилиндр.

Усилитель тормозов расположен в брандмауэре со стороны водителя. Внутри бустер представляет собой гибкую диафрагму, которая разделена между передней камерой двигателя и задней камерой со стороны водителя.Есть толстый и гибкий резиновый шланг, который соединяет переднюю камеру усилителя с впускным коллектором. Двигатель в основном создает вакуумное давление внутри усилителя, чтобы улучшить ощущение педали тормоза.

Педаль тормоза соединена с силовым поршнем или толкателем, который также соединен с центром усилителя. Другой конец поршня напрямую связан с главным цилиндром и управляет рядом клапанов. При нажатии на педаль тормоза. Задний клапан и центральный клапан откроются или закроются, чтобы создать давление внутри камеры.Давление будет подталкивать гидравлическую жидкость или тормозную жидкость к тормозным суппортам, создавая тормозное давление.

Да, усилитель тормозов и главный цилиндр - сложные механические детали, которые внешне могут показаться простыми.

Вот признаки и симптомы неисправного усилителя тормозов

1. Светящаяся сигнальная лампа тормоза на консоли

Это один из первых признаков отказа тормозов. Если загорается сигнальная лампа тормоза, датчики тормозной системы обнаруживают неисправность.В большинстве случаев это означает, что в системе низкий уровень гидравлической жидкости. Тормозная система - герметичная. Если вы постоянно добавляете тормозную жидкость в свой автомобиль, это будет означать, что в системе есть утечка, и ее необходимо немедленно устранить.

2. Утечка тормозной жидкости

В большинстве случаев верным признаком неисправности главного цилиндра является наличие утечки тормозной жидкости либо в моторном отсеке, либо внутри автомобиля, обычно в пространстве для ног. Если утечка серьезная, жидкость может проникнуть через коврики со стороны водителя.Откройте капот и проверьте главный цилиндр. Если в самом главном цилиндре нет утечек, проверьте, нет ли утечек жидкости в нише для ног непосредственно за педалью тормоза. Если у вас есть утечка, обязательно замените тормозную жидкость!

Pro Tip

Если вы долгое время не промывали тормозную жидкость, у вас могут возникнуть проблемы. Убедитесь, что главный цилиндр заполнен качественной DOT3 (или DOT 4 или 5.1). Если в линиях будет воздух, у вас будут проблемы!

3. Недостаточное тормозное давление или жесткие тормоза

Во время движения нажмите на тормоз и наблюдайте за тормозным усилием.Если для остановки автомобиля требуется больше времени, чем обычно, возможно, у вас неисправен усилитель тормозов или главный цилиндр. Это также верно, если педаль тормоза требует большего давления, чем обычно, для приложения достаточного тормозного усилия. Жесткая педаль тормоза является нормальным явлением, когда двигатель не работает, поскольку внутри усилителя тормозов нет разрежения. Но если двигатель работает и педаль тормоза кажется слишком жесткой, управлять автомобилем будет небезопасно. Это также может означать, что внутри главного цилиндра много пузырьков воздуха.Немедленно обратитесь к механику для проверки неисправности.

Следите за тем, чтобы ваша тормозная колодка не застряла в суппорте!

4. Губчатые тормоза или проседание педали тормоза

Да, тормоза не должны казаться губчатыми!

С другой стороны, если педаль тормоза кажется слишком мягкой или пористой, это также может быть признаком неисправности главного цилиндра. Губчатые тормоза также являются результатом утечек в системе. Главный цилиндр и шток толкателя имеют резиновые уплотнения, которые со временем могут изнашиваться или повредиться. В худшем случае педаль тормоза внезапно протолкнется или упадет на пол, но при этом сам тормоз не будет задействован! Это опасный симптом, с которым следует немедленно бороться.

5. Пропуски зажигания или заглох двигателя при включении тормозов

Если усилитель тормозов изношен или поврежден, он имеет тенденцию вытягивать избыточный вакуум из двигателя. Это условие приведет к удушению двигателя и вызовет пропуски зажигания или остановку двигателя при включении тормозов. Если вы заметили этот симптом, это означает, что диафрагма внутри усилителя тормозов повреждена и позволяет избыточному воздуху проходить в обход уплотнений. Если вы заметили падение холостого хода двигателя при подаче тормозного давления из состояния покоя, это, вероятно, означает, что усилитель тормозов необходимо заменить.

Как проверить усилитель тормозов и главный цилиндр

Вы можете легко проверить состояние усилителя тормозов и главного цилиндра, выполнив следующие простые шаги.

  1. Припаркуйте автомобиль и включите аварийный тормоз / ручной тормоз.
  2. Откройте капот и проверьте резиновый шланг от усилителя тормозов до впускного коллектора. Если вы обнаружите трещины, твердые пятна или вздутия в шланге, немедленно замените шланг. Если вы видите утечку жидкости, возможно, пришло время заменить главный цилиндр.
  3. Запустите двигатель и дайте ему поработать пять минут. Возьмите распылитель, наполненный мыльной водой. Распылите раствор по вакуумным шлангам и фитингам. Если вы видите пузыри на шлангах или фитингах, в тормозной системе есть утечка вакуума. В этом случае замените шланг или фитинги.
  4. Выключите двигатель. Сядьте на сиденье водителя и несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока педаль не станет жесткой. Продолжайте нажимать на педаль ногой и запускайте мотор. Педаль тормоза должна немного просесть при запуске двигателя.Если педаль не проседает, возможно, вы имеете дело с поломанным или изношенным усилителем тормозов.
  5. Дайте двигателю поработать на холостом ходу и нажмите педаль тормоза. Если холостой ход значительно падает или двигатель глохнет, в системе есть утечка вакуума.

Заключение

Трудно игнорировать симптомы неисправного усилителя тормозов и главного цилиндра. Если вы заметили какие-либо или все симптомы, упомянутые выше, отнесите машину в гараж или к уважаемому механику, чтобы решить проблему. Убедитесь, что вы используете хорошую тормозную жидкость, а тормозные колодки все еще в хорошем состоянии.

Руководство по поиску и устранению неисправностей силового тормоза

Низкая педаль (слишком большой ход педали для включения тормозов)
  • Воздух в гидравлической системе - тщательно удалите воздух из гидравлической системы.
  • Тормозные колодки нуждаются в регулировке.
  • Низкий уровень тормозной жидкости - наполните бачок (и) до надлежащего уровня.
  • Тормозная жидкость низкого качества (низкая точка кипения) - замените одобренной жидкостью.
  • Обрыв переднего или заднего гидравлического трубопровода (главный цилиндр двойной системы) - замените трубопровод.
  • Мягкий или слабый гидравлический шланг (расширяется под давлением) - замените шланг.
Губчатая педаль (ощущение пружины при нажатии на педаль)
  • Воздух в гидравлической системе - тщательно удалите воздух из системы.
  • Тормозные колодки нуждаются в регулировке.
  • Тормозная жидкость низкого качества (низкая точка кипения) - замените одобренной жидкостью.
  • Мягкий или слабый гидравлический шланг (расширяется под давлением) - замените шланг.
  • Неисправность обратного клапана (ов) в главном цилиндре - отремонтируйте главный цилиндр.
Педаль с жестким усилием (Для остановки автомобиля необходимо чрезмерное давление на педаль - педаль находится в высоком положении и твердо при первом нажатии. ПРИМЕЧАНИЕ. Если педаль нажимается один раз до того, как будет нажата педаль с жестким усилием - см. Раздел о педали нижнего положения.)
  • Вакуумный шланг разрушен (может быть внутренним и не отображаться снаружи). Заменить вакуумный шланг.
  • Ослабленная или закупоренная вакуумная арматура - отремонтируйте или подтяните арматуру.
  • Треснувшая или сломанная пластиковая ступица - замените блок.
  • Двигатель не создает достаточного вакуума - требуется настройка.
  • Неисправен вакуумный обратный клапан - заменить обратный клапан
  • Изогнутые, смятые, помятые или забитые гидравлические трубопроводы, шланги или соединения - отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Набухшие чашки главного цилиндра (из-за загрязнения жидкостью) - промойте гидравлическую систему спиртом для удаления загрязненной жидкости и замены цилиндра.
  • Установлен ограниченный воздушный фильтр или пыльник ручного тормоза (пыльник без отверстий для впуска воздуха) - замените воздушный фильтр или пыльник.
  • Диафрагма повреждена - замените блок.
  • Повреждены шток клапана и плунжер в сборе - замените узел.
  • Обвязка тяги педали - освободить и смазать.
Педаль Fading (падение педали при постоянном давлении ногой)
  • Ослабленные гидравлические соединения; разорванные или поврежденные шланги или трубопроводы (вызывающие утечку) - отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Изношены или повреждены чашки главного цилиндра или отверстие главного цилиндра - замените блок.
  • Трещина в отливке главного цилиндра - заменить узел.
Педаль отдачи
  • Седла гидравлических клапанов повреждены грязью или загрязнением жидкости. Промойте систему чистой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации и замените блок
Педаль устанавливается сама по себе
  • Трещина или сломанная ступица - замените блок.
  • Поврежден внутренний клапан - замените блок.
Тормоза слишком чувствительны
  • Внутренний толкатель не отрегулирован относительно поршня главного цилиндра - отрегулируйте винт, пока он не коснется (но не касается) поршня главного цилиндра.
  • Поврежден обратный клапан - заменить блок
Тормоза (медленное или неполное отпускание тормозов)
  • Гидравлическая система загрязнена грязью, вызывающей заедание обратных клапанов или поршней. Промойте систему чистой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации.
  • Неисправные обратные клапаны в главном цилиндре - отремонтируйте или замените цилиндр.
  • Набухшие чашки на главном цилиндре (из-за загрязнения жидкостью) - промойте гидравлическую систему спиртом, чтобы удалить загрязненную жидкость, и замените блок.
  • Изогнутые, смятые или забитые трубопроводы, шланги или соединения - отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Сломаны возвратные пружины - заменить блок.
  • Обвязка тяги педали - освободить и смазать.
Инструкции по предварительной установке Hydrovac
    . Восстановите или замените главный цилиндр.
  • Если вы не заменяете главный цилиндр, слейте и промойте главный цилиндр и гидравлическую линию от старой жидкости.
  • Используйте только гидравлическую тормозную жидкость.
  • Не используйте для этой операции растворитель.
    . Отсоедините вакуумный шланг.
  • Отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора двигателя и осмотрите шланг на предмет обрушения внутренней стенки и проверьте фитинг на наличие отложений нагара. Этот шаг гарантирует, что бустер получит достаточный запас вакуума.
  • Замените шланг и при необходимости очистите фитинг и коллектор.
  • Проверьте вакуумный обратный клапан, запустив двигатель, когда вакуумный шланг коллектора подсоединен к обратному клапану, а шланг к усилителю отсоединен.
  • Поместите вакуумметр на стороне усилителя и выключите двигатель. Вакуум должен сохраняться в течение 30 секунд.
  • Замените обратный клапан, если он не прошел этот тест, замените его нашим комплектом обратного клапана или аналогичным.
  • Запрос на гарантию будет отклонен, если внутри устройства присутствует газ или масло.
  • См. «Руководство по поиску и устранению неисправностей» на странице 5.
    . Очистите воздухоочиститель.
  • Очистите воздухоочиститель, продув его сжатым воздухом, или снимите и промойте растворителем.
  • Полностью высушите его перед повторной установкой.
  • Осмотрите шланг воздушного фильтра на предмет износа. При необходимости замените.
  • Воздухоочиститель вызывает больше отказов бустера, чем любой другой отдельный фактор, поскольку позволяет грязи и воде попадать в устройство.
    . Установите бустер.
  • Установите усилитель и подсоедините все линии, убедившись, что все фитинги чистые.
  • Удалите воздух из гидравлической системы с помощью устройства для удаления воздуха.
  • Не запускайте двигатель во время удаления воздуха из гидравлической системы.
  • Обратитесь к разделу «Процедуры кровотечения» на странице 5.
    . Запустите двигатель и проверьте правильность работы тормозов.
Процедуры кровотечения - все вакуумные установки

Рекомендуется спускное устройство под давлением. Если он недоступен, выполните следующие действия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель во время прокачки, если не указано иное.

Установленный на раме, 2-линейные блоки
  • Заполните бачок главного цилиндра новой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации.
  • Часто проверяйте, чтобы в бачке главного цилиндра оставалось не менее 1/2 дюйма жидкости. В противном случае может потребоваться начать все сначала.
  • Предварительно удалите воздух из главного цилиндра, ослабив гайку трубки, и медленно прокачивайте главный цилиндр, пока жидкость не станет чистой. Снова затяните гайку.
  • Удалить воздух из силового агрегата. Медленно качайте педаль, чтобы избежать образования пузырьков воздуха в жидкости. Прокачные винты должны открываться на такте нагнетания главного цилиндра и закрываться на обратном ходе.
  • Продолжайте процедуру на каждом колесе, пока все винты для удаления воздуха не станут чистыми без пузырьков воздуха.
  • Заполните бачок главного цилиндра и медленно прокачивайте педаль, не открывая ни одного штуцера для прокачки. Это позволяет главному цилиндру откачивать любые пузырьки воздуха, которые могут оставаться в отверстии цилиндра. Воздух будет выходить через компенсационный порт в нижней части резервуара.
  • Запустите двигатель и нажмите педаль два или три раза. Затем подождите, пока жидкость вернется в резервуар.Если педаль жесткая, но имеет чрезмерный ход, отрегулируйте тормоза на всех колесах. Если педаль пористая, в гидравлической системе все еще есть воздух. См. Шаг 8.
  • Для некоторых автомобилей может потребоваться «импульсное» кровотечение. Двигатель должен работать на холостом ходу. Сделайте твердое нажатие на педаль. Очень быстро открывайте и закрывайте спускные винты колесного цилиндра. Не позволяйте педали упасть на пол. Повторите этот шаг на каждом колесе. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
  • Продолжите дорожное испытание.
Установленные на раме, 3-линейные блоки
  • Трехлинейные блоки (с третьей линией, подключенной к резервуару главного цилиндра) не могут быть должным образом прокачаны без устройства для удаления под давлением.
  • Установите давление выпуска от 50 до 60 PSI.
  • Убедитесь, что резервуар на главном цилиндре заполнен выше порта соединения третьей линии.
  • Не запускайте двигатель во время процедуры удаления воздуха.
Единицы, монтируемые с межсетевым экраном
  • Сквозные ускорители всех производителей.
  • Процедура удаления воздуха по существу такая же, за исключением того, что двигатель должен работать в самом начале и на протяжении всего процесса, если устройство для удаления под давлением не используется.
Инструкции по установке
Bendix Hydro-Boost и Hydromax Delco Hypower и Dual Power

Эта процедура не включает инструкции по прокачке тормозной системы. В гидроусилителях, гидроусилителях, гидроусилителях и гидравлической части двойного силового агрегата используется жидкость для гидроусилителя руля.В тормозной системе используется гидравлическая тормозная жидкость.

  • 1. Заполните бачок насоса гидроусилителя рулевого управления жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.
  • 2. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно две секунды. Проверьте рычаг подачи жидкости и при необходимости долейте жидкость.
  • 3. Повторяйте шаг 2, пока уровень жидкости не будет оставаться постоянным.
  • 4. Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы очистить шины.
  • 5. Дайте двигателю поработать от 1000 до 1500 об / мин, несколько раз нажав на педаль тормоза.
  • 6. Поверните руль вправо и влево, слегка касаясь упоров колес.
  • 7. Заглушите двигатель и еще раз проверьте уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость.
  • 8. Опустите автомобиль и повторите шаги с 4 по 7.
  • 9. Если педаль поднята и плотно нажата, проверьте автомобиль.

Продажа силовых тормозов

1517 McCormack Avenue
Sacramento, CA 95811

Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford, технические изделия


Внимательно прочтите эти инструкции и полностью перед установкой твой комплект!
Вот несколько основных, которые помогут безопасная тормозная система:

  • Используйте только новую тормозную жидкость. Загрязненная банка для жидкости вызвать повреждение чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесс, вызывает коррозию компонентов и увеличивает вероятность отказа системы. Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, которая была открыта ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она впитывает влагу из воздуха. Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости.
  • Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили детали и окружающее пространство перед открытием любой части тормозной системы для предотвращения попадания загрязняющих веществ в жидкость.
  • Обновления силового тормоза, обязательно проверьте минимум 18 дюймов вакуума перед выполнением модернизации. Транспортные средства с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума. Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения. вакуумная арматура и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вакуумный насос вольт.
  • Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, как они действуют. в качестве ловушек для влаги и пара.Проверьте вакуумные линии на запах газа или наличие влаги. Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера.
  • Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки деталей тормозной системы. Используйте только чистящие жидкости, специально предназначенные для тормозов, так как они выходят из строя. без остатка при высыхании.
  • Не используйте сжатый воздух для сушки деталей тормозов, даже фильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла.
  • Проверить тормозные магистрали на предмет трещин, утечек или вздутия, они должны быть заменены.
  • Не двигайтесь и не водите автомобиль, пока педаль не будет твердо учредил.
. .
Тормоза недостаточно
(См. «Губка», «Низкая», «Нет педали» или «Рок». Жесткая педаль)
• Тормоз
• См. Раздел «Перегрев или буксирующий тормоз»
• См. "Затухание тормозов".
• Автомобиль слишком тяжел для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
• Испытательный усилитель, см. Испытание усилителя тормозной мощности
. • Проверьте главный цилиндр, см. "Испытательный главный цилиндр
". • Установите бустер или увеличьте размер бустера
• Увеличьте размер ротора
Губчатая, низкая педаль или без педали • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему. См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
• Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
• Аэрированная тормозная жидкость • Полностью промойте и замените тормозную жидкость
• Проверьте условия перегрева См. Раздел «Перегрев». или тормозной механизм
• Стояночный тормоз не отрегулирован • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
• Неравномерное давление между передней и задней линиями • См. Тестовая комбинация / дозирование Клапан
• Неправильное передаточное число педали • См. Узел "Проверка педали".
• Плохие гибкие тормозные шланги • См. Проверка гибких тормозных шлангов.
• Не регулируется толкатель усилителя • См. Проверка регулировки толкателя усилителя.
• Суппорт смещен относительно ротора из-за изогнутого суппорта. кронштейн или свободный подшипник ступицы • Проверьте центровку кронштейна суппорта
• Замените ступичные подшипники
• Жесткие линии изогнуты над уровнем жидкости в главном цилиндре • Поверните жесткую линию, чтобы она оставалась ниже уровня жидкости в главном цилиндре. уровень
• Размер отверстия главного цилиндра слишком мал для применения • Главный цилиндр малого диаметра требует большего хода педали. для включения тормозов
• Замените на главный цилиндр с большим внутренним диаметром
• Неисправный усилитель мощности • См. Проверка усилителя тормозов.
• Воздух в главном цилиндре • Верстак для удаления воздуха из главного цилиндра См. Раздел «Удаление воздуха». Направляющая
• Неисправен главный цилиндр • См. Тестовый главный цилиндр
• Плохой или негерметичный суппорт • Замените суппорт
• Главный цилиндр расположен под суппортами или линиями без остаточный обратный клапан • См. Правые клапаны
• Барабанные тормоза: без обратных клапанов остатков • См. Правые клапаны
• Барабанные тормоза: модернизированные большие барабаны • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
• Установите усилитель или увеличьте его размер
• Барабанные тормоза: усиленные колодки • Замените барабан, возможно, он переворачивался слишком много раз. вызывает недостаточный контакт между колодками и барабаном
• Барабанные тормоза: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра • Замените на главный цилиндр большего диаметра
Педаль Rock Hard • Недостаточный вакуум • Проверьте давление вакуума См. Тест Усилитель силового тормоза
• Блокированный вакуумный обратный клапан • См. Проверка усилителя мощности тормозов
• Неисправность усилителя мощности • См. Проверка усилителя тормозов.
• Замерзший колесный цилиндр • Заменить суппорт
• Связывание рычага педали • Осмотрите педальный узел
Перегрев или тормозной механизм • Неправильно отрегулированный стояночный тормоз • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
• Предварительно загруженный главный цилиндр или усилитель мощности • См. Узел педали проверки
• См. Проверка регулировки толкателя усилителя
• Неисправность усилителя мощности • См. Проверка усилителя тормозов
• Барабанные тормоза: обратные клапаны остатков • Снимите обратный клапан остатков. См. Правые клапаны
• Замерзший трос стояночного тормоза • Замените трос стояночного тормоза
• Неисправные суппорты или колесные цилиндры • Заменить суппорт
• Главный цилиндр переполнен • Заполните главный цилиндр до нужного уровня, обычно 1 дюйм от кромки
• Барабанные тормоза: барабаны не отрегулированы • Барабаны могут быть отрегулированы слишком туго, отрегулируйте заново
Стоп-сигнал на приборной панели горит • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему. См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
• Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
• Неравномерное давление между передней и задней линиями • См. Тестовая комбинация / дозирование Клапан
Недостаточное торможение - Автомобиль тянет в сторону или одно колесо блокируется • Масло или жидкость на тормозной колодке • Очистите или замените колодки и проверьте на предмет повреждений или утечки. линии или штангенциркуль.
Педаль слишком низкая или чрезмерная свободный ход педали • Неправильное передаточное число педали • См. Узел "Проверка педали".
• Слишком большое пространство между толкателем усилителя и главным цилиндром. толкатель • См. Проверка регулировки толкателя усилителя
Стояночный тормоз не работает • Стояночный тормоз не отрегулирован • См. Задний дисковый тормоз и Стояночный тормоз. Регулировка
Плохое паническое торможение • Воздух в магистралях • Прокачать тормозную систему. См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей». Затруднения с кровотечением и кровотечение Направляющая
• Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
• Тормоз
• См. Раздел «Перегрев или буксирующий тормоз»
• См. "Затухание тормозов".
• Автомобиль слишком тяжел для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
• Испытательный усилитель, см. Испытание усилителя тормозной мощности
. • Проверьте главный цилиндр, см. "Испытательный главный цилиндр
". • Установите бустер или увеличьте размер бустера
• Увеличьте размер ротора
• Недостаточный вакуум • Проверьте давление вакуума См. Тест Усилитель силового тормоза
• Блокированный вакуумный обратный клапан • См. Проверка усилителя мощности тормозов
• Неисправность усилителя мощности • См. Тест усилителя тормозов
• Барабанные тормоза: модернизированные большие барабаны • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
• Установите усилитель или увеличьте размер усилителя
• Барабанные тормоза: без обратных клапанов остатков • См. Правые клапаны
• Барабанные тормоза: усиленные колодки • Замените барабан, возможно, он переворачивался слишком много раз. вызывает недостаточный контакт между колодками и барабаном
• Барабанные тормоза: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра • Замените главным цилиндром с большим внутренним диаметром

Устранение неисправностей Проблемы с кровотечением

Если у вас возникли проблемы с удалением всего воздуха из системе или вы не получаете надежную педаль, попробуйте эти шаги, чтобы помочь в процессе прокачки и выявить проблемные места на автомобиле.А Губчатая педаль обычно возникает из-за попадания воздуха в систему.

  1. Во время прокачки поднимите конец автомобиля, при кровотечении это может помочь воздуху, захваченному в системе, подняться к прокачной винт.
  2. Во время кровотечения слегка постучите по суппорту молотком. Это может вытеснить пузырьки воздуха, которые прилипают к стенкам резервуара суппорта.
  3. Проверить тормозные шланги на предмет внутренних повреждений. расширение от линейного давления.(См. "Проверить гибкость" Тормозные шланги)
  4. Используйте фиксаторы линии (зажимы), чтобы ограничить поток жидкости в резиновые полоски на каждом колесе между рамой и осью, чтобы помочь точно определить проблемное место. Заблокируйте все четыре колеса одновременно. Быть в курсе, что защемление тормозных магистралей может привести к их повреждению. Чтобы предотвратить это, заверните челюсти линии замки с магазинным полотенцем и закрыть замки линии просто достаточно, чтобы ограничить поток жидкости. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЗАТЯЖКИ
  5. При заблокированных линиях ко всем четырем колесам проверьте педаль.Вам нужна прочная педаль с жестким диском, которая не упадет под постоянное давление в течение короткого промежутка времени. Если у вас будет жесткая педаль, тогда проблема определенно в одном из колес. Если педаль все еще губчатый, сначала убедитесь, что линии эффективно ограничены, и попробуйте снова педаль. Если у вас все еще нет фирменной педали, то снимите мастер цилиндр, чтобы следовать процедуре стенда и испытания.
  6. Если у вас есть жесткая педаль, снимите линии замков от самого дальнего колеса от главного цилиндра и нажмите педаль.Если педаль снова станет мягкой, то колесо, которое вы только что отпустили, является Проблемное колесо и требует дальнейшего прокачки. (В задних дисковых тормозах Проблема также может заключаться в том, что стояночный тормоз требует регулировки. Проверьте свои перед продолжением регулировки стояночного тормоза.) Убедитесь, что все шаги для кровотечения выполняются. Если у вас все еще есть проблемы, мы рекомендуем использовать скоростные прокачки, чтобы воздух не возвращался. в строках при отпускании педали.В противном случае система отвода воздуха возможно, потребуется нанять профессионального специалиста по тормозам.
  7. Если педаль все еще держится, переходите к следующей колесо в правильном порядке прокачки, что является колесом со следующим по длине линии в системе, отпустите фиксатор линии на этом колесе и проверьте педаль опять таки. Обратите внимание, что небольшое увеличение хода - это нормально. когда вы снимаете фиксаторы с каждого тормозного шланга.

    Вернуться к началу

Правые клапаны

Использование правильной арматуры для вашего приложения имеет решающее значение для правильной работы вашей тормозной системы.Есть четыре типа клапанов которые выполняют различные функции тормозной системы.

.
Дозирующие клапаны
Эти клапаны используются для выравнивания тормозного действия дисковой / барабанной тормозной системы. предотвращая срабатывание дисковых тормозов до тех пор, пока не будет построен в строках. Это задерживает дисковые тормоза и позволяет барабанам догнать.Это обеспечивает устойчивость задней части на влажных поверхностях и уменьшает переднюю часть. износ колодок. Дозирующие клапаны обычно расположены на линиях к диску. тормоза. В большинстве наших комплектов дозирующий клапан является частью комбинации / опоры. клапан.
Дозирующие клапаны
Дозирующий клапан предназначен для ограничения давления сзади. тормоза относительно усилия педали, особенно когда требуется высокое давление применить передний диск.Это предотвращает блокировку задних колес. поскольку при торможении вес смещается вперед. Дозирующие клапаны обычно расположены в тормозной магистрали к задним тормозам, а иногда и встроены в главный цилиндр. Доступны как предустановленные, так и регулируемые. клапаны. Обратите внимание, что регулируемые пропорциональные клапаны не одобрены DOT. для уличного вождения и должен использоваться только для гонок!
Остаточные обратные клапаны
Эти клапаны используются для удержания определенного давления в линиях. даже когда педаль не нажата.Это своего рода преднатяг давления в линии. чтобы активировать тормоза быстрее. Они дадут выше, тяжелее и более отзывчивая педаль. Обратные клапаны для остатков не должны использоваться в качестве заменитель правильно функционирующей системы. Например, не использовать остаточные обратные клапаны вместо полных и надлежащих процедур удаления воздуха как представлено в этом руководстве и в нашем тормозном Руководство по кровотечению. Обратные клапаны, скорее всего, понадобятся, когда главный цилиндр находится ниже суппортов или жесткие линии проходят выше, чем уровень жидкости в главном цилиндре.В дисковых тормозах проверка остатка 2 фунта Клапан предотвращает обратный ток жидкости, не вызывая притормаживания тормозов. В барабанных тормозах 10-фунтовый клапан используется для компенсации возвратной пружины. напряжение в барабанах. Клапаны остаточного давления обычно имеют цветовую маркировку. синий для 2 фунтов и красный для 10 фунтов для облегчения идентификации.
Комбинированные клапаны
Эти клапаны предлагают множество функций в одном устройстве.Они сочетаются функции как дозирующего клапана, так и дозирующего клапана с добавление сигнального выключателя стоп-сигналов. Выключатель стоп-сигнала сигнализирует о дисбалансе давления в системе, вызванном проблема в передних или задних тормозах. Безусловно, лучший клапан для все преобразования дисковых тормозов. Во всех наших наборах используются комбинированные клапаны, одобренные DOT. разработан специально для приложений Диск / Диск или Диск / Барабан.

    Вернуться к началу

Проверка регулировки толкателя усилителя

Толкатель, приводящий в действие главный цилиндр, должен быть правильно отрегулирован.В идеале между толкатель усилителя и толкатель главного цилиндра. Вмешательство будет предварительно натянуть главный цилиндр. Когда система предварительно нагружена, она создает давление. каждый раз при нажатии педали. Поскольку главный цилиндр не допускается чтобы полностью сбросить давление от предыдущего хода, система будет со временем заблокируем колеса. Слишком большой зазор приведет к чрезмерному свободному ходу в педали. Практически в каждом случае, если вы купили свой бустер и мастер цилиндр от нас, мы предварительно настраиваем толкатель усилителя и главный цилиндр для вас это не проблема.

Для 100% уверенности в правильной настройке толкателя усилителя для вашего мастера мы предлагаем ограничитель глубины главного цилиндра (номер по каталогу: CP2003). Определите правильную длину толкателя. Следующая иллюстрация демонстрирует правильное использование этого инструмента. Сначала измерьте длину усилителя толкатель выступает за грань ускорителя с «головкой» штифта. на инструменте. Затем измерьте глубину главного цилиндра. поршень другим концом штифта на инструменте.Если булавка попадает или там слишком много места на втором шаге, то необходима регулировка.

В основном есть два разных главных цилиндра, которые мы используем для наших комплектов Chevy и Ford главный цилиндр Deep Bore и Главный цилиндр с мелким отверстием. Чтобы определить, какой главный цилиндр ваш усилитель настроен для сопряжения, вы можете выполнить следующую простую проверку. Для мелкого Расточка главных цилиндров, толкатель должен быть примерно заподлицо с или ниже лица ракеты-носителя.Главные цилиндры с глубоким отверстием будут выступать за лицевую сторону корпуса ускорителя примерно на 1–1-1 / 2 дюйма. Обратите внимание, что Deep Главные цилиндры внутреннего диаметра необходимы для ручных тормозов и главного цилиндра мелкого диаметра. цилиндры обычно используются в силовых тормозных системах. Теперь мы поставляем мастера переходник поршня цилиндра для установки обоих главных цилиндров. Вы будете Используйте этот адаптер только в том случае, если у вас есть главный цилиндр Deep Bore с короткий толкатель-ускоритель.

В начало

Проверить гибкие тормозные шланги

Осмотрите гибкие тормозные шланги на предмет типичных признаков усталость.Шланги следует проверять на:

  • Изношенные шланги: проверьте наличие больших поверхностных трещин и задиров. или потертости. Если внешний кожух имеет серьезные трещины или потертости, шланг необходимо заменить. Кожух служит защитой шланга, если он поврежден, изнашивание шланга может произойти с возможным взрыв сбой. Лески должны быть гибкими и твердыми, а не жесткими и жесткими.
  • Неправильная установка: перекручивание шланга или трение о колеса, шины или шасси вызовут преждевременный износ лески.

Убедитесь, что сопрягаемые поверхности трубки и шланга чистые. и без зазубрин и заусенцев. Следует использовать новую уплотнительную шайбу (и). Двойной стальные трубы со стенками всегда должны использоваться для замены жестких линий. Уход должен при замене тормозных трубок необходимо использовать правильную гибку и развальцовку инструменты и, чтобы избежать перегиба, направлять трубы против острых краев, перемещать компонентов, в горячих зонах или выше уровня жидкости в главном цилиндре. Все трубки должны быть правильно закреплены соответствующими удерживающими зажимами и вкладки.

В начало

Задние дисковые тормоза и стояночный тормоз Регулировка

Это еще один важный элемент, который многие люди пропускают, когда модернизация задних дисковых тормозов. Наши суппорты задних дисковых тормозов со стояночным тормозом саморегулирующиеся. Каждый раз, когда вы используете парковку тормоз они настраиваются на износ колодок, щелкая до следующей остановки на внутренней трещотке.Если вы не используете стояночный тормоз во время нормального эксплуатации автомобиля, со временем колодки изнашиваются и будут недостаточный контакт колодок с механизмами стояночного тормоза. В этом случае стояночный тормоз никогда не сработает.

Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании штангенциркулем, используйте следующие указания. Неспособность отрегулировать парковку тормоз может привести к отключению стояночного тормоза, затягиванию тормозов, перегреву, преждевременному износ тормозов или неэффективные задние тормоза, вызывающие чрезмерный износ передних колес и перегрев.

  • Если вы регулируете стояночный тормоз после системы был удален воздух, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень заполнен не более чем на 1/2, это значит, что в следующих шагах при отжиме поршня суппорта назад жидкость не переливается через мастер.
  • Установив суппорт на колесо, снимите стояночный тормозная пружина и рычаг. Снимите уплотнение и нейлоновую шайбу с регулировочной прикрутите и поместите их в чистое место.
  • Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть его и сожмите колодки до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к ротору.
  • Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом состоянии. при затяжке против часовой стрелки. Когда регулировочный винт повернут против часовой стрелки через определенный момент он поворачивает внутреннюю храповик. Вот как это отрегулирован. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затягивается его шестигранная головка полностью входит в корпус суппорта, и вы не можете гаечный ключ вокруг него.
  • Поверните регулировочный винт против часовой стрелки вручную. пока не появится сопротивление.
  • Вытолкнуть регулировочный винт назад для обеспечения доступа на шестигранник, используйте два канальных фиксатора, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта. Поместите ключи по обе стороны от подкладки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта.
  • Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки. изменить положение шестигранника и сдвинуть внутреннюю трещотку.
  • Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество силы руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его мимо упора рычага на суппорт. После приложения силы рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должен легко надеваться на регулировку головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной настройке.Весьма вероятно, что для этого потребуется выполнить несколько раз, прежде чем он будет правильно отрегулирован.
  • Снимите рычаг и замените нейлоновую втулку и уплотнение, затем замените плечо рычага и закрепите гайкой.
  • Заменить возвратную пружину и трос стояночного тормоза.
.

В начало

Проверьте педаль в сборе

То, о чем многие люди не знают при обновлении их система - регулировка педали тормоза.Неправильная регулировка педали может сделать следующее:

  • Предварительная нагрузка усилителя, приводящая к торможению тормозов и, в конечном итоге, запереть.
  • Повредить внутренние компоненты усилителя путем нажатия под неправильным углом.
  • Допускайте люфт педали, если она установлена ​​слишком низко.

    На многих автомобилях есть второе отверстие на педальном узле. который изначально предназначался для силовых тормозов.Требуемый отверстие обычно на 1–1 / 2 дюйма ниже, чем в оригинальном руководстве тормозное отверстие. Если второго отверстия нет, возможно, потребуется просверлить отверстие. в рычаге педали, чтобы правильно выровнять толкатель. Самый простой способ определить идеальное место для этого отверстия - найти центр стержня толкателя. вертикальное перемещение для обеспечения того, чтобы его срабатывание было на одной линии с ускорителем насколько возможно.

  1. Осторожно поднимите конец толкателя до упора и отмечая место, где скоба на толкателе находится на педали рука.Вы можете отметить это место.
  2. Затем осторожно нажмите на толкатель вниз до упора. отметка это место тоже.
  3. Правильное расположение отверстия - посередине между две отметки на рычаге педали. Отметьте и просверлите новое отверстие в центре рычаг педали. Присоедините толкатель к рычагу педали.

  1. Проверьте свободный ход педали, надавив на педали рукой и отмечая, как далеко педаль перемещается до сопротивления чувствуется.Он должен составлять примерно 1/4 дюйма. Такой свободный ход позволяет поршень главного цилиндра для возврата в исходное положение и предотвращает предварительную загрузку системы. Слишком большой свободный ход приведет к падению педали задолго до применения тормозного давления и может даже удариться об пол перед применением полная тормозная сила в системе. Обратите внимание, что свободный ход также зависит от правильная регулировка толкателя усилителя. См. «Проверка толкателя ускорителя». ниже.)

В начало

Проверьте правильность центровки суппорта

    Правильная центровка суппортов имеет решающее значение для безопасная тормозная система и предотвращение преждевременного износа роторов и колодок.Возможно, потребуется отшлифовать небольшие выступы на суппорте, чтобы гарантировать правильная установка и выравнивание суппортов на кронштейнах суппортов. ДО НЕ шлифуйте кронштейны суппорта , это ослабит конструкцию суппорта. кронштейны и может привести к выходу из строя тормозов. Имейте в виду, что шлифование может производить огромное количество тепла. Из-за относительно небольшого количества материала пластины, подвергая кронштейны этому нагреву, может привести к их становятся ломкими и ломаются под воздействием стресса!

    Если фланец колеса деформирован, что приводит к повреждению суппорта и кронштейна не выровнять должным образом с ротором, как показано на рисунке внизу слева, вставьте одну или две шайбы между фланцем колеса и кронштейном суппорта.Используйте шайбы, чтобы установить регулировочную прокладку в сборе и при необходимости выровнять с ротором.

    Вернуться к началу

Испытательный главный цилиндр

Обратите внимание, что этот тест главного цилиндра требует полное удаление воздуха из системы после снятия тормозных магистралей с мастер для выполнения этого теста. Вот почему мы включаем этот тест в процесс обескровливания скамейки. Однако только потому, что вы выполнили испытание во время стенда обдува не означает, что воздух не попал главный цилиндр с тех пор. Если воздух попадает в главный цилиндр в любое время после прокачки стенда главный цилиндр ДОЛЖЕН быть снят. из машины и со скамейки снова пошла кровь. Воздух может вызвать ряд вещей. для входа в главный цилиндр:

  • Если во время кровотечения уровень жидкости падает слишком низко процесс.
  • Если главный цилиндр оставался сидеть слишком долго после обескровливания скамейки перед установкой линий.
  • Неправильное обращение с главным цилиндром, как если бы он был сильно упал или покачнулся.

  1. Снимите тормозные магистрали с портов главного цилиндра.
  2. Заблокируйте порты магистрали тормозной магистрали главного цилиндра, используя перевернутые конусные заглушки подходящего размера или болты с соответствующей резьбой размер портов на главном цилиндре. Двухпортовые главные цилиндры у которых есть порты с обеих сторон, необходимо, чтобы все четыре порта были закрыты. В выступающий конус перевернутого конусообразного седла в порту главного цилиндра Изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется при перетягивании.При использовании болтов убедитесь, что они плотно затянуты, чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус сопрягается с перевернутым раструбом (расширенная горловина открытие) тормозных магистралей. Если у вас есть возможность, вы также можете просверлить острие в конце болта, чтобы предотвратить это. Самый Главные цилиндры GM используют резьбу 9 / 16-18 для передних портов и 1 / 2-20 резьбы для задних портов. В большинстве главных цилиндров Ford используется резьба 3 / 8-24. для передних портов и резьбы 7 / 16-24 для задних портов.
  3. Постоянно нажимайте на педаль, педаль должна быть твердым, твердым и не падать со временем.
  4. Если педаль мягкая, в главном устройстве может быть воздух. цилиндр. Скамья прокачайте мастера в соответствии с инструкциями выше и тест еще раз.
  5. Если педаль жесткая, а затем со временем опускается ниже постоянного давления, главный цилиндр следует заменить.

    Вернуться к началу

Тестовая комбинация / дозирование Клапан

  1. Используйте тестовую лампу, прикрепив зажим к положительному контакту на транспортном средстве и прикоснитесь концом тестера к электрическому соединению комбинированного клапана.Если индикатор не загорается, клапан система работает правильно, дальнейшее тестирование не требуется.
  2. Если индикатор все же загорелся, это означает, что давление Дифференциальный клапан застрял в переднем или заднем положении.
  3. Прокачайте тормозную систему, чтобы определить, передняя или задняя линии заблокированы. Настройте одно переднее и одно заднее колесо на прокачку. в то же время. Открутите оба штуцера для прокачки и осторожно нажмите на педаль. несколько раз.
  4. Заблокированная сторона будет вытекать жидкость при прокачке. винт треснул и педаль нажата. Незаблокированная линия будет брызгать жидкостью из кровотечения.
  5. Свободные линии должны быть оставлены открытыми, а заблокированные линии должны быть затянуты винтами для выпуска воздуха, чтобы вызвать повышение давления с той стороны. Обязательно используйте стандартные процедуры кровотечения, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.
  6. Медленно нажмите на педаль с постоянным нажатием на цифру. раз, пока не погаснет свет; это отцентрирует дифференциальный клапан.Вы также можете услышать хлопок из дозирующего клапана. Это дозирующий клапан возвращается в уравновешенное положение. Когда гаснет свет наружу, закройте спускной винт. (См. Рис. Ниже)

    Вернуться к началу

Проверка усилителя тормозов

Если педаль ощущается "жестко" при работающем двигателе. работает, бустер работает некорректно. Если вы подозреваете бустер неисправен, не пытайтесь разбирать или ремонтировать усилитель мощности.Это небезопасно и приведет к аннулированию гарантии.

Тест 1

  1. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза, чтобы удалить все остаточный вакуум в бустере.
  2. Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. Когда двигатель запускается, педаль должна опускаться примерно на 1/4 дюйма, это означает что бустер работает правильно.

Тест 2

  1. Дайте двигателю поработать пару минут.
  2. Заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль медленно. Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны становятся немного тверже. Это указывает на герметичность бустера.

Тест 3

  1. Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановитесь. двигатель с нажатой педалью. Если педаль не падает после удерживая нажатой педаль 30 секунд, бустер герметичен.

Осмотрите обратный клапан

  1. Отсоедините вакуумный шланг от всасывающего патрубка. многообразие. Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух должен не течь при приложении давления, но должна течь при применении всасывания. Если воздух течет в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапану необходимо подлежит замене.

Проверить достаточно вакуума

  1. Проверьте рабочее вакуумное давление при работающем двигателе. при нормальной рабочей температуре.Должно быть не менее 18 дюймов. вакуум. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив на предмет утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.

В начало

Тормозная плавность

Затухание тормоза - это постепенная потеря тормозной мощности, которая может быть вызвано старой тормозной жидкостью или перегретыми тормозами. Перегрев тормозов - это очень опасная ситуация, которая может вызвать старую или загрязненную тормозную жидкость кипятить.Газы, выделяемые кипящей тормозной жидкостью, вызывают мягкое педали даже после того, как тормоза остыли, и может вызвать отказ тормозов, если не сразу позаботился. Это еще одна причина для использования ТОЛЬКО тормозная жидкость из только что открытой запечатанной емкости . Барабанные тормоза может усугубить проблему перегрева тормозов. Поскольку сам барабан расширяется при нагревании увеличивает расстояние, необходимое обуви для эффективно остановить автомобиль.Затухание тормозов также может происходить в барабанных тормозах. за счет накопления воды внутри барабана, так как он задерживает воду внутри. Затем вода действует как смазка между башмаками и барабаном, вызывая неэффективное торможение.

В начало

Зачем переходить на дисковые тормоза?

  1. Дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед барабанными тормозами в ряде областей самым важным является безопасность.
  2. Дисковые тормоза устойчивы к тепловому выцветанию тормозов.Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, если по мере того, как барабан расширяется, увеличивается расстояние, необходимое для обувь, чтобы применить эффективную останавливающую силу.
  3. Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию тормозов под действием воды. Когда диск тормоза становятся мокрыми, большая часть воды скручивается с диска во время вращения. Остаточная вода испаряется из-за тепла, возникающего во время торможение.При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действует как смазка между барабаном и башмаками, вызывая тормоза выцветают.
  4. Дисковые тормоза лучше работают на прямых остановках. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за неправильного выравнивания обуви из колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в одну или другую сторону во время панического торможения.Поскольку применяются дисковые тормоза равное усилие за счет зажима, они намного безопаснее при прямолинейном движении торможение.
  5. Удобство обслуживания. Дисковые тормоза намного проще сервис, чем барабанные тормоза.
  6. Более легкий вес
  7. Рекомендуем добавить усилитель тормозов для диска тормоза.

10 Проблемы с шинами и тормозами, которые необходимо знать всем водителям

Ускорение на открытом воздухе может быть забавным, но гораздо важнее замедлить этот мчащийся кусок металла.Безопасность любого водителя зависит от последовательного и надежного замедления, то есть от исправных тормозов и шин . Эти две части постоянно держат вашу машину в нужном направлении и движутся - или не движутся - в правильном направлении.

Как и любой автомобильный компонент, тормоза и шины медленно изнашиваются по мере подъема на несколько миль, в конечном итоге доходя до точки, где они становятся угрозой безопасности. Чтобы избежать опасных ситуаций за рулем, вы всегда должны следить за этими явными признаками неисправности тормозов или шин.

Недокачанные или чрезмерно накачанные шины

Автомобильные шины

лучше всего работают при удельном давлении воздуха , и более или менее заправлять их - не лучшая идея. Underinflation увеличивает сопротивление качению, что приводит к снижению топливной экономичности и производительности. Он также быстрее изнашивает протектор и увеличивает нагрузку на внутренние ремни, удерживающие шину вместе.

И наоборот, избыточное накачивание сжимает пятно контакта, ограничивая сцепление и устойчивость .Чрезмерно накачанные шины более восприимчивы к проколам, поскольку они не могут так же эффективно поглощать удары дорожного мусора. Практически невозможно определить, находится ли давление в шине должным образом, просто взглянув на нее, поэтому рекомендуется проверять службу на каждом другом пит-стопе . Обратитесь к руководству пользователя или наклейке внутри двери водителя, чтобы узнать правильное номинальное давление.

Неравномерный износ шин

Когда все настроено оптимально, ваши шины должны изнашиваться с одинаковой скоростью.Если вы заметили, что один носит другой , чем другие, что-то не так. Проблема может заключаться в самой шине, например в неправильном накачивании или разъединении ремня. Также может быть проблема с подвеской или неправильная установка колес . Лучше всего, чтобы механик проверил неравномерный износ шин , чтобы понять, что на самом деле вызывает проблему.

Малая глубина протектора

MyRide

Протектор шины, канавки, окружающие внешнюю поверхность шины, помогают сохранять сцепление и отводят воду и мусор от пятна контакта.Хотя шины служат на протяжении тысяч миль, в конечном итоге они изнашиваются.

Если есть какие-либо вопросы о глубине протектора на ваших шинах, легко проверить . Сначала найдите пенни (он обязательно должен быть где-то в вашей машине) и воткните его в центральную канавку так, чтобы голова Авраама Линкольна была направлена ​​в сторону середины колеса. Если вы видите макушку, замените шины .

Выпуклости и пузыри

Удары о выбоины и другие неровности дороги могут защемить шину об обод и вызвать выпуклость или пузыри .Это происходит, когда внутренняя облицовка рвется, позволяя воздуху просачиваться во внешний кожух. Выпуклость шины - слабое место, из-за которого может внезапно лопнуть , поэтому ездить на выпуклой шине всегда небезопасно.

Проколы

В какой-то момент вы обязательно застрянете в шине острым предметом. Будь то гвоздь, винт, кусок дерева или металла, если что-то проткнет вашу шину , это плохие новости. Вы можете использовать заглушку или заплатку , чтобы закрыть отверстие, но имейте в виду, что проколы диаметром более дюйма или в боковой стенке не могут быть безопасно отремонтированы .

Однако, если это небольшой гвоздь, или даже если это длинный гвоздь, который входит под углом, вы можете вытащить его и продолжить свой путь. Если есть сомнения, обратитесь к специалисту по шинам.

Визг тормозов

GilaxiaGetty Images

Один из самых раздражающих звуков машины (а на самом деле любой звук ) - это визг тормозов . Хотя это автомобильный эквивалент гвоздей на классной доске, звук сделан намеренно.Это означает, что тормозная колодка касается тормозного ротора и тормоза нуждаются в замене.

Обычно прекратить шум так же просто, как установить новые тормозные колодки , с дополнительным преимуществом восстановления постоянной и надежной тормозной мощности. В зависимости от вашего автомобиля и стиля вождения, тормозные колодки могут длиться от 25 000 до 70 000 миль .

Пульсирующая педаль

Торможение должно быть легким, поэтому ощущение, будто педаль вибрирует под вашей ногой, более чем нервирует. .Пульсирующая или вибрирующая педаль тормоза часто возникает из-за деформации тормозных дисков из-за длительного использования или перегрева. Поскольку эти деформированные роторы не являются гладкими, колодки не могут надежно держаться, вызывая причудливую пульсацию. Установка новых роторов должна решить проблему, но сначала убедитесь, что вы не имеете дело с ослабленной колесной гайкой или смещенной шиной.

Тянет при торможении

Предполагается, что направление вашего автомобиля контролируется рулевым колесом.Однако, если у вашего автомобиля сломалась тормозная магистраль или застрял суппорт, может потянуть влево или вправо , когда вы нажимаете на тормоза. Разрушенная тормозная магистраль не будет оказывать равномерное тормозное давление, а застрявший суппорт не освободит ротор, когда вы отпустите педаль. Независимо от причины, автомобиль, который не остается прямо при торможении, опасен и должен быть немедленно отремонтирован .

Губчатая или низкая педаль

Если педаль тормоза кажется пористой или опускается каждый раз, когда вы нажимаете на нее, возможно, в тормозной системе есть утечка.Утечка может привести к вытеканию тормозной жидкости или попаданию воздуха или воды. В любом случае тормоза должны быть герметичной системой, а , если есть утечка, только снизит вашу тормозную способность, что довольно неплохо. гораздо меньше, чем ты хочешь.

Перегорел стоп-сигнал

Фото Антонио ЛаргиGetty Images

Даже если ваши тормоза работают безупречно, это может стать большой проблемой, если у вас перегоревшие лампы стоп-сигнала , и это может стоить вам пары крыльев.Каждому приходилось иметь дело с водителем с неисправной лампой стоп-сигнала - не позволяйте этому водителю быть вами. Возьмите за привычку время от времени проверять лампочки стоп-сигнала.

Вам даже не нужно выходить из машины. Подойдите к стене или воротам гаража и нажмите на тормоз. Используйте зеркала и посмотрите через плечо, чтобы увидеть, загораются ли огни по бокам и в заднем стекле. Это один из самых простых способов избежать попадания сзади.

Учитывая, насколько важны тормоза и шины, никогда не игнорируйте эти проблемы, если вы их заметите.Если вы не уверены, что вызывает проблему или что с этим делать, обратитесь к квалифицированному механику , который может восстановить ваши тормоза и шины в хорошем состоянии.


Алекс Линс (Alex Leanse) - ведущий писатель на yourmechanic.com, автомобильном сайте, посвященном советам по поддержанию работоспособности вашего автомобиля и отправке мобильных механиков к вам домой или в офис для обслуживания и ремонта.

Алекс Линс Алекс Линс - ведущий писатель YourMechanic.com.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Дай мне тормоз! Почему воздух в магистрали может быть смертельным?

У меня Honda Accord 2004 года выпуска с пробегом около 200000 км. Тормоза действительно грохотали, так что около месяца назад мне пришлось полностью тормозить. С тех пор тормоза стали очень мягкими, когда я выезжаю с подъездной дорожки.Я отнес его обратно в тормозную мастерскую, и они сказали, что да, в линии было немного воздуха. Они пролили кровь, и он все еще был губчатым. Говорят, мне не стоит об этом беспокоиться. Это нормально? Или это может быть опасно? - Билл, Эдмонтон

«Извините, это тормоза» - это не то, что вы хотите услышать от механика - по мнению автомобильных экспертов, к губчатым тормозам всегда следует относиться серьезно.

«Губчатая педаль тормоза определенно указывает на наличие воздуха в системе, и да, ситуация может постепенно ухудшаться», - говорит Майк МакГроу, профессор автомобильных технологий в Centennial College в Торонто.«Отвечая на ваш вопрос, это определенно может быть опасно».

История продолжается под рекламой

Макгроу говорит, что принесет машину в другой магазин, чтобы получить второе мнение - и прокачать всю систему. Прокачка проталкивает чистую тормозную жидкость без пузырьков через систему и выталкивает старую жидкость и пузырьки воздуха наружу.

Почему проблема с воздухом? Быстрое освежение тормозов: тормоза гидравлические. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость - густая жидкость, которую нелегко сжимать под давлением - передает усилие от педали через тормозные магистрали к тормозам.Но если воздух попадает в тормозные магистрали либо из-за ненадлежащего прокачки, либо из-за утечки, то сила педалей сжимает воздух, а не жидкость. Это означает, что энергия от вашей ноги не попадает на тормоза, как должно быть.

В руководстве Popular Mechanics по прокачке тормозов воздух в магистрали сравнивается с «очень мягкой пружиной в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и колесами».

Само по себе не станет лучше, и может стать хуже - в конце концов, связка маленьких пузырьков воздуха на линии соединится и превратится в один большой опасный пузырь.

Значит, в ваших тормозах не будет нормального давления - и они могут полностью выйти из строя, говорит МакГроу.

Магазины должны серьезно относиться к таким жалобам, как ваша, - говорит Берт Грегори из Prime CarCare Group, материнской компании Speedy Auto Service.

«Это ненормально, когда в системе всегда присутствует воздух», - говорит Грегори. «Магазин, который признал, что в линиях есть воздух, не предприняв никаких действий по удалению воздуха из всей системы, звучит довольно странно».

История продолжается под рекламным объявлением

По словам МакГроу, возможно, исходные обрезки не были выполнены должным образом или могла возникнуть другая проблема.

«Они могли отодвинуть поршни в передней или задней тормозной системе», - говорит он. «Они могли вскрыть пломбу в одном из них, и в нем возникла утечка. Я видел, как это происходило».

Макгроу говорит, что провести полную проверку в другом магазине - хорошая идея.

«Не показываю ни на кого пальцем, но из-за возраста машины могло произойти что-то еще», - говорит он.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *