Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.

Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.

А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.

Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.
Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором. Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление, далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

• Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
• Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
• На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
• Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
• Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

• Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
• После старта следует сразу же включать вторую скорость;
• Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
• Третья является оптимальной при обгонах;
• Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
• Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

• Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
• одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
• плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
• при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
• далее сцепление отпускается;
• параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
• после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Дельные советы

Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

• Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
• Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
• Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
• Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
• Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
• Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

Как понижать передачи?

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Продолжение следует…

Как правильно переключать передачи на механике во время движения

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

   О механике и автоматах

Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.

Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.

   Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

• 1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
• 2‑я, 20–40 км/час;
• 3‑я, 40–60 км/час;
• 4‑я, 60–80 км/час;
• 5‑я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

   Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

   Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

1. Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
2. Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
3. Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
4. Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Когда переключать передачи —

Переключение передач является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются многие учащиеся-водители. Управление автомобилем, управление тем, что находится на дороге, в то же время используя сцепление и переключение передач, представляет собой многозадачность на самом высоком уровне.

После того, как учащийся получит хорошее представление о том, где разместить рычаг переключения передач для любой данной передачи, не глядя на них, он должен знать, когда это подходящее время для этого. Хотя изначально это сложная задача, которую многие из нас выполняют, не задумываясь, становится значительно легче, чем больше вы пытаетесь.Давайте посмотрим на несколько советов, как упростить переключение передач.

Большинству водителей-учеников нужны вспомогательные средства или ориентиры, чтобы помочь им понять, когда и где они должны что-то делать. Зная, когда переключать передачи ничем не отличается.

Однако, как только вы научитесь переключать передачи, вы будете гораздо меньше зависеть от референсных средств и будете знать, когда переключать передачи, просто слушая двигатель. Когда вы освоите правильную технику переключения передач, следующая задача — знать, когда переключать передачу.

Когда переключать передачи в автомобиле

Когда переключать передачи с 1-го

За исключением случайного начала спуска, 1-я передача — это всегда передача, которую мы используем при движении вперед из неподвижного положения. Мы также используем 1-ю передачу при движении в очередях на очень медленных скоростях, что обычно сочетается с управлением сцеплением. При обычной езде, когда вы начинаете движение на 1-й передаче, вам нужно будет переключиться на 2-ю передачу практически мгновенно. Помните, что при движении из стационарного положения вам нужно будет медленно отпустить сцепление, иначе вы можете заглохнуть.Посмотрите, как прекратить глохнуть машину для дальнейшей помощи.

Когда переключать передачи со 2-го

Чтобы указать, когда переключаться на 3-ю передачу со 2-й, следите за спидометром. Когда вы достигнете от 15 до 20 миль в час, переключитесь на 3-ю передачу. 2-я передача часто используется для движения на малых скоростях и обычно является предпочтительной передачей для поворота влево или вправо.

Когда переключать передачи с 3-го

3-я передача является промежуточным звеном, часто используемым только для увеличения скорости.При ускорении на 3-й передаче, когда достигается скорость 30 миль в час, переключитесь на 4-ю передачу. Определенные транспортные средства ездят по городу на скорости 30 миль в час на 3-й передаче довольно счастливо, хотя рекомендуется использовать 4-ю для увеличения экономии топлива.

Когда переключать передачи с 4-го

4-я передача идеально подходит для езды по городам и городкам на скорости 30 миль в час, поскольку она является наиболее экономичной передачей для этих скоростей. В большинстве автомобилей достижение скорости 40 миль в час должно позволить вам переключиться на 5-ю передачу.

5-я передача

5-я передача подходит для открытых дорог и проезжей части с двумя проезжими частями.Использование этих контрольных точек о том, когда переключать передачи, является идеальным средством для обучения вождению. Однако для этого нужно отвлечь ваше внимание от дороги и на спидометр, чтобы определить, когда переключать передачи. Это вполне приемлемо для начинающего водителя под руководством инструктора по вождению. Однако в конечном итоге, конечно, безопаснее переключать передачи без этих ориентиров, и прослушивание двигателя фактически предоставит вам всю информацию о том, когда переключать передачи.

Когда переключать передачи для увеличения скорости

В ходе обычного вождения, уроков вождения и экзамена по вождению могут быть случаи, когда вам может понадобиться достичь определенной скорости быстрее, чем обычно.Типичной ситуацией может быть присоединение к проезжей части с двумя проезжими частями, где часто необходимо ускоряться по скользкой дороге, чтобы соответствовать скорости движения на проезжей части.

Это может быть достигнуто путем увеличения мощности двигателя путем более сильного нажатия на акселератор и достижения более высокой скорости на каждой передаче перед переключением. Однако, когда вы будете готовы присоединиться к проезжей части с двумя проезжими частями, не рекомендуется проверять спидометр, чтобы узнать, когда переключать передачи.

Ключевым моментом здесь является прослушивание двигателя, но перед переключением передач избегайте слишком сильного нажатия на двигатель. В таких ситуациях счетчик оборотов может быть полезен, поскольку игла не закрывается и не входит в красную линию.

Когда переключать передачи при замедлении

Во время замедления может потребоваться переключить передачу, в противном случае автомобиль может потерять способность к дальнейшему ускорению из-за неподходящей передачи или даже, возможно, вы остановите автомобиль. В то время как замедление помнит скорости, на которых вы менялись в первую очередь, например, замедление от 30 миль в час до 20 миль в час было бы идеальным временем для переключения с 4-й передачи на 3-ю.

Помните, однако, что если вы подходите к полной остановке, например, на красном светофоре, то в современных автомобилях вам это не нужно и вы не должны переключаться на пониженную передачу. Независимо от скорости или передачи, на которой вы находитесь, вам просто нужно осторожно замедлить движение, используя тормоз и за несколько метров до того, как вы остановитесь, выжать сцепление и выбрать 1-ую передачу.

---

Какая передача для какой скорости

Каждый автомобиль имеет оптимальную скорость для каждой передачи. В таблице ниже приведено общее руководство по тому, какая передача для какой скорости.

Передача	Скорость
1-я передача	От 0 до 5 миль в час
2-я передача	От 5 миль в час до 15 миль в час
3-я передача	От 15 миль в час до 30 миль в час
4-ая передача	От 30 миль в час до 40 миль в час
5-ая передача	40 миль в час и выше

Другие учебные пособия, связанные с автомобильными передачами

Советы по вождению

,

Диагностика признаков плохой механической коробки передач

Проблемы с механической коробкой передач могут возникнуть из-за большого пробега, неправильного использования или отсутствия надлежащего технического обслуживания. Но они довольно редки. Большинство проблем с механической коробкой передач возникают не из-за самой коробки передач, а из-за связанных с ней компонентов, таких как сцепление, сцепление или трансмиссия: компонентов, которые передают мощность вращения от коробки передач к колесам. Кроме того, как мы обсудим ниже, симптомы, которые, похоже, исходят от трансмиссии, могут исходить от несвязанных частей автомобиля.

Ключом к диагностике проблемы с ручной коробкой передач является сбор подробной информации об этой проблеме. Например, возникает ли проблема только на одной из передач, только на определенной скорости, только при повороте, только при переключении на пониженную передачу или после обслуживания сцепления или другого компонента коробки передач? Ты чувствуешь вибрацию? Вы можете услышать стук или шум?

Симптомы плохой передачи

Вот некоторые симптомы, которые могут указывать на изношенную передачу, каждый из которых мы обсудим ниже.

1. Странные звуки (жужжание, визг, удары или стук)
2. Шум от шума
3. Коробка передач выпрыгивает из передачи (в нейтраль)
4. Сложность переключения передач
5. Автомобиль застрял на одной передаче
6. Автомобиль, который не может включиться
7. Утечка трансмиссионного масла

Это руководство поможет вам определить источник этих проблем. Вам нужно будет продолжить изучение и помнить, что конфигурации механической коробки передач могут меняться от одной модели к другой.

Помните, что это руководство касается только симптомов, исходящих от самой механической коробки передач (или коробки передач). Некоторые симптомы, которые могут появиться в коробке передач, на самом деле исходят от сцепления (или другой системы), и наоборот. Чтобы получить более точный диагноз, взгляните также на руководство по признакам плохого сцепления.

1. Нечетные шумы, которые могут исходить от трансмиссии

Наиболее распространенная причина шумной трансмиссии — недостаток масла, из-за которого гудят или завибрируют шестерни или внутренний узел.Если в шумной коробке передач достаточно масла, смазка может быть загрязнена металлической стружкой или частицами.

Недостаточное или загрязненное масло может стать причиной помех на некоторых или на всех передачах. Но если вы слышите шумы в конкретном зубчатом колесе, его зубья или синхронизатор могут быть изношены или повреждены.

Источники внутри трансмиссии, которые могут вызывать шум:

• Изношенный синхронизатор
• Передачи на спидометре
• Смещенная передача
• Изношенный или поврежденный подшипник первичного вала, если ваша трансмиссия издает звуки только в нейтральном положении (иногда натыкаясь)
• Изношенные шестерни
• Проблемы с направляющим выходным валом
• Металлическая стружка в масле

Источники вне передачи, которые могут вызывать шум:

Некоторые шумы, которые, кажется, исходят от передачи, на самом деле исходят из внешнего, хотя, возможно, связанного источника.Например, если вы слышите стук при ускорении или замедлении, сначала проверьте эти проблемы, прежде чем винить передачу:

• Слабая или поврежденная опора двигателя или коробки передач
• Изношенное или поврежденное внутреннее шарнирное соединение ведущей оси
• Проблемы с дифференциальным корпусом

Шумы, возникающие при повороте, могут указывать на проблему с соединением CV. Шум, издаваемый при движении на низких скоростях, может исходить от корпуса дифференциала или соединения CV.

Трехэтапное испытание на наличие шумов в подшипниках трансмиссии

Этот шум, который вы слышите, может исходить от подшипника. Этот трехступенчатый тест прост и может выявить проблемы с одним или несколькими подшипниками трансмиссии.

1. Запустите двигатель и установите нейтральную передачу. Если вы слышите шум в нейтральном положении, заподозрите изношенный подшипник первичного вала. Посмотрите видео в нижней части этой статьи, чтобы увидеть, как внутренние проблемы могут повлиять на работу входного вала.
2. Теперь при работающем двигателе нажмите педаль сцепления настолько, чтобы устранить свободный ход, до такой степени, что вы чувствуете, что вам нужно приложить усилие к педали, чтобы толкнуть ее дальше. Возможно, вам придется нажать на педаль немного больше. Если вы услышите визг, возможно, у вас изношен выжимной подшипник.
3. Полностью нажмите педаль сцепления, чтобы освободить сцепление. Если вы слышите жужжащий звук, вы, вероятно, имеете дело с плохим пилотом.

2.Трансмиссия издает помехи

Проблемы с трансмиссией также могут быть выявлены при помоле.

Из-за стука зубчатых колес может доноситься шум. Столкновение может произойти из-за проблем со сцеплением, таких как износ или необходимость регулировки.

Другими потенциальными источниками могут быть изношенный или поврежденный синхронизатор, вилка переключения или валы рельса и подшипника.

Если вы слышите стук передач только при переключении на пониженную передачу, проблема может быть связана с синхронизатором (слишком большой люфт на конце выходного вала).

Однако шум затяжки может также исходить от тормозной муфты.

3. Передача переходит в нейтральное положение

Это, похоже, распространенная проблема для изношенных коробок передач. Вы переключаетесь на передачу, и передача выпрыгивает из передачи.

Еще раз, может быть несколько других причин этой проблемы, кроме изношенной коробки передач:

• Распространенная проблема — это изношенная, растянутая или плохо отрегулированная сдвиговая тяга. Растяжение тяги может быть вызвано повреждением двигателя или опоры коробки передач.Внешняя тяга может изнашиваться или ослабевать, а также приводить к неправильной настройке, приводя к тому, что коробка передач выходит из строя. Ищите ржавчину и связывание. Вы можете попробовать настроить связь. Но в большинстве случаев вам придется перестраивать или заменять эту часть сборки.
• Возможно, вы имеете дело со слабой или сломанной пружиной переключающей рейки. Во внутреннем рычаге переключения передач пружина является частью подпружиненного шарика, который блокирует передачу на передачу. Если мяч выскользнет из выемки, коробка передач выйдет из передачи.
• Кроме того, вы можете иметь дело с изношенным направляющим подшипником (зазор вызывает вибрацию входного вала, что вызывает перемещение вилок переключения передач или синхронизаторов).
• У вас могут быть проблемы с изношенным синхронизатором или вилкой переключения передач или другими внутренними компонентами.

Другие потенциальные причины, о которых следует помнить:

• Слабая или смещенная передача (возможно, после обслуживания)
• Выровненный корпус сцепления
• Свободная крышка переключателя
• Изношенные зубья шестерни

Примечание: Если коробка передач выпрыгивает только из высокой передачи, проверьте затяжку болтов картера сцепления или перекос коробки передач.

4. Трудно переключить передачи

Эта проблема возникает, когда вам трудно перемещать рычаг переключения с одной передачи на другую. Обычно это указывает на проблему со слабой связью, изношенными тросами переключения или изношенными подшипниками.

Проверьте связь. Возможно, вам придется поднять автомобиль и безопасно закрепить его на стойках домкрата или снять компонент, чтобы выполнить проверку в зависимости от модели вашего автомобиля. Возможно, вам придется снять багажник рычага переключения передач.

Обратитесь за помощью к ассистенту для управления соединением, пока вы проверяете соединение, если это необходимо.Ищите проблемы, такие как склеивание, плохая смазка, смещение компонентов.

Чтобы снять компоненты для проверки, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. Haynes — хорошее руководство по послепродажному обслуживанию: получите руководство для вашей точной модели.

Другие причины механической трансмиссии с жестким переключением передач:

• Изношенные или незакрепленные внутренние компоненты (вилка переключения, рычаги, валы)
• Низкий уровень масла (или неправильный тип масла)
• Смещенная передача
• Проблемы с синхронизатором

5.Передача застряла в передаче

Вы можете обнаружить, что не можете отключить передачу. Этот симптом может указывать:

• Низкий уровень масла или неправильный тип масла
• Проблемы со сцеплением или переключателем в сборе. Ищите неправильную регулировку, износ или повреждение шатунов, втулок или рычагов переключения.
• Внутренние компоненты: шина переключения передач, фиксаторы, вилки или застрявшая втулка синхронизатора
• Изношенные или сломанные зубья ведущей шестерни
• Застрявшая шина переключения передач
• Смещенная передача

6.Трансмиссия не включится в передачу

Если у вас возникли проблемы с включением трансмиссии, проверьте рычаги переключения передач на предмет регулировки, ослабления или повреждения.

Тем не менее, помните, что сбой при включении передачи также может быть вызван сцеплением, если оно не полностью отключено или имеет другие проблемы. Сцепление может нуждаться в регулировке. Проверьте мою статью о плохих сцеплениях. Также обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

7. Утечка из коробки передач

Утечки механической коробки передач могут быть вызваны следующими причинами:

• плохие или изношенные уплотнения или прокладки,
• поврежденный корпус или компонент,
• или даже ослабленные болты.

Чтобы убедиться в наличии утечки, сначала проверьте картер коробки передач и уровень масла. Если он протекает после того, как вы просто заменили масло, возможно, вы залили слишком много. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Найдите источник утечки. Осмотрите сальник трансмиссии и уплотнительное кольцо в датчике скорости автомобиля.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной процедуры замены уплотнений, подшипников или прокладок. Некоторые из этих ремонтов не требуют большой работы, и вы можете выполнить эту работу в собственном гараже с помощью нескольких распространенных инструментов.

Знание общих проблем с механической коробкой передач поможет быстрее диагностировать ваши проблемы и, возможно, сэкономить деньги. Это руководство поможет вам определить и исследовать эти общие и не очень общие области. Тем не менее, ручные коробки передач различаются в зависимости от модели, поэтому, как только у вас появится представление о возможной проблеме с вашей коробкой передач, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля вашей модели, чтобы устранить эту конкретную проблему. В некоторых случаях вы можете сделать ремонт самостоятельно.

,

6 Причины затрудненного переключения механической коробки передач (стоит ли беспокоиться?)

Обновлено 28 мая 2020 г.

В этом посте мы собираемся обсудить, почему у автомобилей с механической коробкой передач иногда возникают проблемы при переключении передач. Симптомы механической коробки передач, которые трудно переключить, почти всегда можно сузить до проблемы со сцеплением или коробкой передач.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь для 5 лучших вариантов.

Обратите внимание, что если вашему автомобилю становится немного сложнее переключаться в холодную погоду, у вас может даже не возникнуть проблем, поскольку трансмиссионное масло сгущается при понижении температуры. Это нормально, но может помочь переход на другую марку (или даже вязкость). Но продолжайте читать, чтобы убедиться.

Основные 6 причин затруднений переключения передач Ручная коробка передач

Когда переключение передач с палкой постепенно становится труднее переключать или внезапно становится все труднее переключаться на передачи, причина почти наверняка будет одной из следующих.

# 1 — Система сцепления

Система сцепления автомобиля отвечает за отключение и включение мощности коробки передач, когда она находится между маховиком двигателя. Существует 6 основных частей системы сцепления:

• Главный цилиндр сцепления
• Выжимной цилиндр
• Крышка сцепления
• Диск сцепления
• Выжимной подшипник
• Выжимная вилка

Диск сцепления и коробка передач первичного вала сцеплены вместе.И крышка сцепления соединена с маховиком двигателя.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, давление передается на главный цилиндр сцепления, который нажимает на цилиндр выключения, а затем нажимает на вилку выключения, чтобы расцепить крышку сцепления и диск сцепления. На данный момент ваша машина находится в нейтральном положении.

Это означает, что в этот момент обороты двигателя (мощность) не передаются на трансмиссию. Это позволяет легко переключать передачи с ручкой ручного переключения. Однако, если главный цилиндр сцепления или цилиндр выключения повреждены или протекают, переключение передач будет затруднено.

Это может произойти, потому что, если главный цилиндр или выпускной цилиндр поврежден или протекает, это может привести к потере давления жидкости, что может привести к неправильному расцеплению сцепления.

Если сцепление и двигатель не отключаются должным образом, механическая коробка передач будет трудно переключаться на любую передачу или даже вообще не сможет переключаться.

# 2 — Кольцо синхронизатора

Назначение синхронизатора или кольца синхронизатора — легко включить передачу.Кольцо состоит из маленьких зубьев, которые позволяют ему плавно войти в зацепление с втулкой ступицы, а затем войти в основную передачу.

Если бы кольцо синхронизатора было повреждено или неисправно каким-либо образом, было бы трудно переключить передачу.

# 3 — шестерни

Основным компонентом системы механической трансмиссии является шестерня, состоящая из встречной шестерни, задней передачи, 1-й передачи, 2-й передачи, 3-й передачи, 4-й передачи, 5-й передачи, а иногда 6-й передачи и больше.Каждая шестерня имеет 2 зуба, маленький и большой.

Цель зубьев меньшего размера — принять зацепление втулки втулки с кольцом синхронизатора. Если бы эти маленькие зубы были повреждены или изношены, было бы трудно переключить передачу.

А когда переключается передача, функция больших зубьев состоит в том, чтобы задействовать вращающуюся встречную шестерню, которая передает передачу на выходной вал. Если большие зубы повреждены или изношены, коробка передач издаст шум.

См. Также: причины появления автомобиля, который не пошел задним ходом

# 4 — ступичная передача

Между двумя различными шестернями находится ступичная ступица, которая приводит их в действие. Например, ступичная ступица находится между первой и второй шестернями, а также между третьей и четвертой шестернями. Это действительно как мост между этими механизмами.

Так как ступичная шестерня соединена с трансмиссионным валом, она не может свободно вращаться. Поврежденная или изношенная передача ступицы создаст проблемы при переключении вашей механической коробки передач.

# 5 — Втулка втулки

Втулка ступицы входит в зацепление с основными зубчатыми колесами от ступицы. В зависимости от места переключения передач втулка ступицы также может перемещаться вправо и влево. Шестерня ступицы подобна доставщику зацепления, который лежит между главной шестерней и ступицей ступицы.

На шестерне ступицы имеются маленькие зубья, которые будут синхронизироваться с зубьями синхро кольца, когда в коробке передач происходит переключение передач. Но если втулка ступицы будет повреждена или изношена, будет трудно переключить передачу.

# 6 — Недостаточно трансмиссионного масла

Трансмиссионное масло, в отличие от трансмиссионной жидкости для автоматических коробок передач, — это то, что смазывает шестерни механической коробки передач. Это считается высокой вязкостью (густой), поскольку он должен мириться с высокой температурой.

Если в вашей коробке передач течет масло или даже если вы не меняете ее периодически, в коробке передач будет мало масла. Как только это произойдет, со временем его будет сложнее сдвинуть, и в конечном итоге это приведет к повреждению вашей передачи.

Кроме того, вы можете услышать странные шумы от вашей коробки передач или плохую работу автомобиля.

Заключение

Хорошо, теперь вы знаете 6 основных причин, по которым механическая коробка передач трудно переключать. Причины, приведенные выше, чаще всего встречаются у легковых и грузовых автомобилей с большим пробегом, а некоторые годы и модели особенно подвержены сложным изменениям.

Если вам интересно и вы хотите узнать, как работает механическая коробка передач, посмотрите видео ниже:

.

Механическая коробка передач Датчик передачи | Hackaday

[Бен] купил дистанционный стартер для своей машины, но ему нужен был способ убедиться, что механическая коробка передач была нейтральной при запуске. Он построил эту рамку инфракрасного датчика для определения положения палки. Он использует четыре пути луча, которые сообщат ему точную передачу или нейтральное положение переключателя. Для этого проекта ему просто нужно обнаружить нейтральную передачу, но точная передача, очевидно, необходима для его следующего хакерского проекта.Сначала мы беспокоились о том, что солнечный свет мешает показаниям датчика, но он строит его так, чтобы он проходил под воротником, который используется для покрытия механического соединения у основания стержня.

,

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт