Мокрый задний тормозной барабан – Цилиндр тормозной задний. Замена заднего тормозного цилиндра
задние тормозные механизмы(барабаны) | Audi Club Russia
Задние тормозные механизмы (барабаны).Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.
<o>> </o>>
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.
В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.
<o>></o>>
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
<o>></o>>
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
<o>></o>>
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.<o>></o>>
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
<o>></o>>
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой смазки, типа Литол.
<o>></o>>
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Кстати, имейте ввиду, что рекомендуется замена всего комплекта пружинок раз в два года! Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Мы делаем это так: пассатижами хватаемся за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив (главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Допустим, есть необходимость в замене ступичных подшипников. Делаем это так: поддеваем сальник, прикрывающий внутренний подшипник, вытаскиваем его оттуда (наружный сам вываливается). Кладём барабан, например, на тиски с разведёнными губками. Максимально удаляем старую смазку, что бы были хорошо видны запрессованные внутренние обоймы. В теле барабана сделаны три прорези для удобства вынимания старых обойм. Выбиваем их тупым зубилом, или схожим инструментом, равномерно, по очереди.
Затем тщательно вымываем внутренности барабана от остатков смазки.
Вынимаем из упаковки новые подшипники, аккуратно раскладываем на стерильной поверхности (и вообще, в данном разделе очень важно следить за чистотой). Берём новые обоймы. Для их запрессовки в идеале иметь пресс и специальные оправки.
<o>></o>>
Что делать, если их нет? На крайний случай сгодятся старые обоймы, и молоток. Итак, кладёте новую обойму в своё посадочное место, сверху оправку (или старую обойму, предварительно с которой необходимо снять наждаком немного мяса по кругу), и аккуратно запрессовываете (забиваете), избегая перекосов. Обычно обоймы заходят легко и чётко фиксируются. Ещё раз протираете чистой тряпкой имеющуюся конструкцию. Кладёте барабан на стол, разворачивая к себе внутренней частью. Берёте смазку, тонким слоем наносите её на внутреннюю обойму.
Берёте сам подшипник, густо смазываете его, держа двумя пальцами на внутреннюю часть, и прокручивая наружную.
Кладёте в барабан. То, что выдавится наружу, пальцем размазываете по торцевой части подшипника
а остатки тщательно снимаете с самой ступицы, что бы сальник плотно держался.
Прессуете сальник. Обычно это легко сделать усилием пальцев.
Переворачиваете барабан. Тем же универсальным инструментом (пальцем) вкладываете во внутренность ступицы, между двумя обоймами, смазку. Не жалейте, но и много напихивать смысла нет.
Затем уже знакомым методом смазываете обойму и сам наружный подшипник, укладываете его.
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник (это отдельная тема). Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
www.audi-club.ru
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Конструкция барабанных тормозов
Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.
Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.
Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.
Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.
Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.
Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.
Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.
На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.
На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.
Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.
Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.
Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.
Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.
Плюсы и минусы барабанов
Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.
Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.
Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.
С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.
На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.
Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.
Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.
Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.
После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.
В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.
На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.
Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.
Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.
После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.
Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.
Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.
После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.
Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.
Опрос
А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Задние тормозные барабаны: снятие и замена
Многие современные автомобили комплектуются дисковыми тормозами и спереди, и сзади. Но также еще производят машины, где используют задние тормозные барабаны. Этот механизм применяется в автомобилестроении более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда необходимо демонтировать и заменить эти детали.
Конструкция
Барабан тормозной задний представляет собой несколько деталей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки. В процессе торможения последние трутся об поверхность полого внутри барабана. Для того чтобы колодки могли двигаться, в конструкции имеются специальные пружины. Они сжимаются или разжимаются в зависимости от того, нажимает водитель на педаль тормоза или отпускает ее.
За срабатывание колодок отвечает тормозной цилиндр – он под давлением рабочей жидкости прижимает колодку к поверхности барабана. Этих цилиндров может быть несколько. Весь механизм смонтирован на штампованном тормозном щите.Барабан тормозной задний может иметь и другую конструкцию – ленточную. Здесь торможение осуществляется за счет гибкой металлической ленты, которая натягивается и обжимает барабан. От этой системы в автомобилестроении давно отказались.
Барабанный тормоз: преимущества решения
Один из главных плюсов данных механизмов в том, что они надежно закрыты от любых воздействий окружающей среды. Такая тормозная система идеально подходит для эксплуатации в тяжелых или даже экстремальных условиях.
В колодки практически не попадает пыль и влага, что значительно повышает ресурс деталей. Также в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, это дает возможность использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.
Еще одно преимущество в том, что сила торможения может быть повышена не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозящие свойства.Задние тормозные барабаны за счет своей конструкции могут повышать эффективность работы. Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет увести колодки за собой, как бы проворачивая их. В итоге уменьшается усилие на педали.
Минусы конструкции
При всех своих достоинствах, такая тормозная система имеет низкую скорость срабатывания, в отличие от дисковых аналогов. Также есть определенные сложности в настройке, конструкция имеет низкую стабильность. Когда греется задний тормозной барабан, случается, что колодки «залипают», а тормозные характеристики значительно ухудшаются.
При слишком низкой температуре воздуха не рекомендуется использовать ручной тормоз. Случается немало ситуаций, когда колодки просто примерзают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих авто от этого механизма предпочитают уйти.
Задние тормозные барабаны чаще можно увидеть на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они установлены сзади. Также данная система устанавливается на грузовой автотранспорт.
Неполадки: признаки и причины
Так как задние колеса участвуют в процессе торможения значительно меньше, чем передние, то автовладелец не сразу сможет понять, что эффективность их работы снизилась. Кроме того, снижение этой самой эффективности происходит постепенно и медленно.
Проблемы с барабанным тормозом можно ощутить при энергичных торможениях – автомобиль останавливается значительно медленнее, чем обычно. На большинстве машин поломка данной системы особенно заметна при необходимости двигаться задним ходом. Передняя тормозная система, которая стала задней, не хочет работать одна и останавливает автомобиль неэффективно.
Утечки тормозной жидкости могут приводить к отключениям одного или двух контуров тормозной системы – это становится причиной снижения эффективности торможения на 30-60%. Воздух в гидравлическом приводе ведет к ощущению мягкости при нажатии на педаль. А тормоз срабатывает только в конце хода.Если в барабане перекосились колодки, сломались пружины или стойки, водитель может услышать скребущие звуки. Это может стать причиной заклинивания и перегрева барабана. Также это может привести к уменьшению наката машины или высокому расходу топлива. Среди неполадок также встречается овальность барабана.
Разновидности неисправностей
Среди самых распространенных причин, по которым задние тормозные барабаны теряют эффективность, не снижение ресурса колодок, а повышенный износ самого барабана. Внутри, на его рабочей поверхности увеличивается окружность этой самой поверхности. Когда одновременно вырабатываются колодки и рабочая поверхность, то есть риск, что поршни выдавит из рабочего цилиндра, колеса заклинит или начнется утечка тормозной жидкости из контура.
На автомобилях с большими пробегами вследствие коррозии может случиться ослабление, “залипание” или разрушение пружин. Усилие нажима может заметно снизиться из-за ослабления троса ручного тормоза. Редко, но случается отслоение фрикционной накладки от колодки. В этом случае рекомендуется замена тормозных колодок задних барабанов.
Диагностика неисправностей
Если на поверхности рабочего цилиндра имеются следы жидкости, то это свидетельствует о попадании в систему воздуха. Для точной диагностики необходимо отправиться на СТО, где имеется специальный стенд, позволяющий вычислить эффективность каждого механизма.
Чтобы барабанные тормоза работали исправно, необходимо их вовремя обслуживать, проверять их работу. Для этого достаточно резко остановиться со скорости 60-80 км/ч. Эти тесты нужно проводить насколько раз.Снятие заднего тормозного барабана: когда это необходимо
Замене барабан подлежит, если он деформирован или же его поверхность имеет сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации данного механизма, на его рабочей поверхности может быть выработка (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201,5 мм, то деталь подлежит замене.
Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07
Процесс замены должен проводится на вывешенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен. Первым делом необходимо снять колесо со стороны, где будет демонтироваться барабан.
Далее при помощи гаечного или накидного ключа следует отвернуть направляющие штифты, что удерживают барабан и крепят к ступице колеса. Когда они будут отвернуты, следует потянуть за корпус барабана – он должен сняться.
Если задний тормозной барабан (ВАЗ-2107 в том числе) не снимается, что очень часто бывает, тогда необходимо завернуть два болта М8 в отверстия, которые они вкрутятся. Заворачивать их нужно равномерно. В итоге деталь поддастся снятию.ВАЗ 2108-099
Чтобы снять задние тормозные барабаны ВАЗ моделей 2108-099, нужно включить первую передачу, а также установить упорные бруски под два передних колеса машины. Важно, чтобы был отпущен рычаг ручного тормоза. Затем снимают колеса автомобиля, а тормозной механизм очищают от грязи.
После очистки нужно вывернуть два монтажных штифта, нанести на ступицу колеса немного WD-40 и очистить грязь и следы коррозии. При помощи резинового либо полимерного молотка легкими ударами стягивают барабан со ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, тогда при помощи штифтов или болтов М8 можно спрессовать барабан.
ВАЗ-2110
Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может доставить владельцу проблемы в процессе замены или снятия. Деталь демонтируется достаточно просто при условии, что автомобиль новый. На старых авто процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка на 7 мм, а также трещотка. Первым делом срываются болты, удерживающие заднее колесо. После того, как автомобиль будет поднят домкратом, их окончательно отворачивают и полностью снимают колесо.
Теперь откручивают шпильки на барабане. Лучше всего это делать в момент, когда машина еще стоит на своих колесах. Также можно затянуть ручной тормоз. Затем с обратной стороны молотком сбивают барабан со ступицы колеса. Если не выходит, тогда шпильки в помощь – они вкручиваются от соответствующие отверстия и при их равномерном закручивании барабан демонтируется.Таким же образом снимается на корейских автомобилях барабан тормозной задний («Нексия» не исключение). В некоторых случаях необходимо применить силу, но чаще всего после обработки WD-40 место контакта барабан отлично снимается.
«Рено Логан»
Если с автомобилями ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применялась грубая сила, то в случае с «Логаном» используют другой метод. Первым делом на КПП включается первая передача. Затем укладываются противооткатные упоры под два передних колеса. Далее выполняется демонтаж декоративных колпаков, если они есть на колесах. Когда колпаки сняты, аккуратно выбивают из ступицы защитный колпачок и снимают его.
После ослабляют болты крепления колес и ступичную гайку. При этом машина должна стоять на земле. Дальше поднимают заднюю часть машины и снимают колесо. Теперь можно открутить ступичную гайку до конца – при установке нового барабана также следует приобрести и новую гайку.
С муфтовой цапфы снимают задний тормозной барабан («Логан Дачия» не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих автомобилях механизм представляет собой единое целое со ступицей.
Таким же образом снимается и вторая деталь. Если будет устанавливаться старый барабан, необходимо сточить буртик на его рабочей поверхности. Также необходимо привести в рабочее положение механизм регулятора зазоров и свести тормозные колодки монтажными лопатками.При установке задние тормозные барабаны «Рено Логана» должны закручиваться ступичной гайкой с усилием в 175 Нм. После установки необходимо выполнить регулировку зазоров, для этого несколько раз выжимают педаль тормоза. В процессе будут слышны щелчки – когда зазор будет отрегулирован, они прекратятся.
Таким образом выполняется демонтаж барабанного тормозного механизма для обслуживания или замены. Как видите, выполнить данный процесс можно и своими руками, сэкономив деньги на услугах СТО.
fb.ru
Неисправности и ремонт барабанных тормозов
Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?
Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?
Заметили неполадки в работе «ручника»? Отправьте автомобиль на диагностику барабанного тормоза
Признаки неполадок барабанного тормоза
Поскольку главная роль в торможении отведена передним колесам, заметить проблемы этого узла удается не сразу, разве что при энергичном замедлении или движении задним ходом. Педаль становится мягкой, срабатывает не сразу, а иногда только после повторных нажатий, тормозной путь удлиняется, снижается накат. Нехарактерный для машины скрежет может быть вызван перекосившимися колодками, задевающими барабан. Если при попытке остановиться появляются рывки, педаль вибрирует, стоит забить тревогу.
Средний эксплуатационный срок барабанных тормозов при благоприятных условиях достигает 60 тыс. км пробега. Для сравнения: дисковые аналоги заменять приходится уже после 25 тыс. км.
5 основных поломок
- Естественный износ колодок и барабана – одновременно или по отдельности.
- Повреждения резиновых манжет цилиндра и как следствие – разгерметизация, утечка тормозной жидкости из контура и попадание в него воздуха.
- Перекос колодок из-за отсоединения фрикционных накладок, механических поломок стоек или пружин.
- Коррозия на пружинах – «головная боль» авто с большим пробегом.
- Ослабление троса «ручника» и закономерное снижение нажимного усилия колодок.
Состояние задних тормозных колодок рекомендуют проверять каждые 20 тыс. км
Один из недостатков барабанного тормоза – склонность к перегреву из-за плохой циркуляции воздуха. Повышение температуры может достигнуть критической отметки и привести к расплавлению фрикционного слоя. «Лекарство» от этого – спокойное и благоразумное вождение.
Тонкости ремонта
- Деформации, следы износа или другие повреждения на колодках – это сигнал к их замене: восстановлению комплектующие не подлежат.
- Грязь или застаревшую смазку на накладках можно убрать при помощи металлической щетки и уайт-спирита.
- Устранить дефекты на рабочем цилиндре можно путем шлифовки или притирки, а изношенные уплотнители и поршни придется поменять.
- Деформированные стяжные пружины также подлежат замене.
- Восстановление тормозного барабана Honda, Ford или Suzuki предполагает его расточку и шлифовку абразивными мелкозернистыми брусками.
Если диагностика подтвердила изменение геометрии барабана, например его овальную форму, или на поверхности обнаружено слишком много следов износа, узел не подлежит ремонту. Процедура его замены достаточно сложная и многоэтапная, требует аккуратных действий без применения грубой силы.
Особую трудность вызывает снятие старого барабана, во время которого можно случайно сорвать резьбу. Иногда внутренний диаметр механизма превышает допустимое значение – одеть его обратно не представляется возможным без принудительного удаления лишнего выступа на кромке при помощи болгарки или напильника.
Чтобы заменить барабан, понадобятся опорная стойка, домкрат, несколько ключей, плоскогубцы, отвертка и щетка по металлу
Заменить вышедший из строя узел или его части – это полдела: после этого систему нужно правильно собрать, отрегулировать и протестировать при помощи специального оборудования. Если вердикт специалистов будет положительным, можно смело отправляться в путь, не забывая беречь тормоза от чрезмерного перегрева и повышенных нагрузок. Тише едешь – дальше будешь!
japzap.ru
Барабанные тормоза: замена, причины скрипа, ремкомплект?
Барабанные тормоза относятся к типу тормозной системы, которая состоит и крутящегося барабана.
Барабанные тормоза
В сегодняшней статье мы более подробно обсудим задние барабанные тормоза, а именно ответим на такие вопросы:
- Что собой представляют задние барабанные тормоза?
- В чем заключается принцип действия барабанной тормозной системы?
- Почему скрипят барабанные тормоза?
- Что делать если скрипят барабанные тормоза?
- Ремкомплект для ремонта скрипящих барабанных тормозов?
- Как проводится замена барабанных тормозов на дисковые?
- Ремкомплект для проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми.
Основная информация
Любые автомобили, как маленькие, так и большие в обязательном порядке оснащаются тормозной системой. Основная задача тормозной системы заключается в изменении скорости передвижения транспортных средств, по команде владельца авто или же электронной системы руководства. Вторым назначением тормозной системы является удержание машины в неподвижном состоянии по отношению к дороге, на время стоянки.
Зависимо от устройства фрикционной части различают механизмы диска и барабана торможения. Механизм торможения имеет неподвижную и вращающуюся части. Роль подвижной части барабанной конструкции торможения играет барабан остановки, а не вращающейся ленты или колодки торможения. Подвижная часть конструкции диска торможения имеет вид диска, а не вращающаяся колодками торможения. На осях современных легковых авто обычно располагается дисковая конструкция торможения.
Схема барабанных тормозов
Дисковой механизм торможения состоит из таких элементов:
- Диск торможения;
- Две не вращающиеся колодки, которые устанавливаются в середине суппорта с двух сторон.
Давайте рассмотрим основные достоинства и недостатки барабанных и дисковых тормозов. Итак, достоинства барабанных тормозов:
- Большой срок службы, так как в барабан не проникает грязь и пыль;
- Большие усилия при торможении, что хорошо для грузовых машин;
- Не дорогой ремкомплект.
К недостаткам относятся:
- Медлительность;
- Залипание колодок.
Преимущества дисковых тормозов:
- Большая тормозная эффективность;
- Маленькая масса;
- Маленькие размеры;
- Маленькая температура тормозной жидкости;
- Высокий уровень надежности;
- Стабильность.
Единственным недостатком является плохая защита от грязи и пыли.
В чем заключается принцип действия системы торможения?
Давайте рассмотрим принцип действия системы торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.
После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги.
Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет остановка автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.
В момент окончания торможения педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра торможения. Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения.
Скрипят барабанные тормоза
Для ликвидации скрипа задних барабанных тормозов нужно приобрести подходящий ремкомплект. Итак, какой ремкомплект нужно приобрести, если скрипят барабанные тормоза?
- Противооткатные стойки;
- Комплект торцевых головок;
- Крупнозернистая шкурка;
- Молоток;
- Баллонный ключ;
- Динамометрический ключ;
- Отвертка;
- Опорные стойки;
- Домкрат.
Итак, что делать, если скрипят барабанные тормоза?
- В первую очередь подготовьте ремкомплект;
- Поставьте авто на ровную поверхность и снимите его с стояночного тормоза;
- Подложите под колеса авто противооткатные стойки;
- Ослабьте болтики, закрепляющие колеса авто;
- Поставьте авто на домкрат;
- Снимите колесо;
- Осторожно снимите защитный колпак, который прикрывает подшипник ступицы. Для этого вам понадобится отвертка и молоток.
- Открутите гайку, которая закрепляет барабан;
- Снимите барабан;
- При помощи крупнозернистой шкурки снимите возникшую от функционирования колодок кромку;
- Очистите барабан от ржавчины;
- Установите все в обратном порядке. Во время затягивания подшипников воспользуйтесь динамометрическим ключом.
- Проверьте, скрипят ли задние тормоза.
Алгоритм проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми
Прежде чем переходить к проведению замены задних барабанных тормозов нужно приобрести ремкомплект. Итак, как проводится замена тормозов на дисковые?
- Для начала подготавливаем ремкомплект;
- Поднимаем заднюю сторону авто на домкрат;
- Снимаем соответственное колесо;
- Отпускаем ручной тормоз;
- Отмечаем расположение барабана и ступиц;
- Вставляем 2 отвертки в отверстия тормозного щитка;
- Очищаем тормоза с помощью специальной жидкости;
- Снимаем возвратную пружину сверху перед колодкой;
- Снимаем пружинную тарелку, которая фиксирует колодку. Для этого нужно нажать на тарелку и повернуть ее на девяносто градусов.
- Снимаем колодку и регулировочную планку;
- Отсоединяем трос ручного тормоза от рычага задней колодки;
- Снимаем пружину регулирующей планки;
- Отсоединяем возвратную пружинку;
- Снимаем регулирующую планку;
- Снимаем скобку, которая обеспечивает фиксацию колодки;
- Снимаем регулировочный рычаг;
- Снимаем рычаг ручного тормоза;
- Устанавливаем новые детали, выполняя все в обратном порядке;
- Устанавливаем колесо на транспортное средство.
autodont.ru
Барабанные тормоза
Общие сведения
|
Рис. 12.34. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 2 – заглушка смотрового отверстия; 3 – ось рычага; 4 – тормозной щит; 5 – узел рабочего тормозного цилиндра; 6 – тормозная колодка; 7 – узел регулировочного устройства тормоза; 8 – верхняя возвратная пружина; 9 – прижимная пружина; 10 – шайба; 11 – тормозной барабан; 12 – установочный винт; 13 – нижняя возвратная пружина; 14 – соединительное звено; 15 – пружина регулировочного устройства; 16 – тормозная колодка; 17 – рычаг регулировочного устройства |
Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками (рис. 12.34). При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра колеса прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед еще сильнее прижимает ведущую тормозную колодку к тормозному барабану. При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. Усилие от тормозных колодок передается на неподвижный упор, а через него – на опорную пластину и фланец задней оси.
При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей тормозной колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При ремонте рабочего тормозного цилиндра необходимо заменять все детали, включенные в ремонтный набор.
Не продувайте детали тормозной системы воздухом от компрессора, содержащим пары масел. Это может привести к повреждению резиновых деталей узлов.
При разборке узлов гидравлического привода тормозной системы может возникнуть необходимость прокачки всей тормозной системы или ее части.
Значения моментов затяжки крепежных деталей приведены для сухих, не смазанных резьбовых поверхностей.
Операции по обслуживанию деталей цилиндра должны проводиться на чистом сухом верстаке без опасности загрязнения деталей минеральными маслами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При обслуживании деталей тормозного механизма не поднимайте пыль при обработке шлифовальным кругом, зачистке накладок тормозных колодок или при очистке деталей тормозов сухой щеткой или сжатым воздухом от компрессора. Для этого необходимо воспользоваться влажной тряпкой. Накладки тормозных колодок содержат асбестовые волокна, пыль от которых может попасть в воздух при обслуживании тормозов. Вдыхание пыли, содержащей асбест, может причинить серьезный ущерб здоровью.
Обслуживание на автомобиле
Задний тормозной механизм
Снятие
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Отметьте положения колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.
3. Отверните гайки крепления теплового экрана и положите тепловой экран сверху на глушитель.
4. Ослабьте натяжение стояночного тормоза.
5. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.
6. Снимите тормозной барабан.
Если при снятии барабана возникнут трудности, выполните следующие действия:
– убедитесь, что стояночный тормоз освобожден;
– ослабьте натяжение стояночного тормоза;
– достаньте заглушку из смотрового отверстия в тормозном щите и, используя отвертку, отожмите рычаг привода стояночного тормоза так, чтобы ограничитель хода рычага стояночного тормоза оперся на тормозную колодку.
7. Снимите верхнюю и нижнюю возвратную пружины.
8. Снимите рычаг и пружину механизма регулировки.
9. Снимите узел механизма регулировки.
10. Снимите тормозные колодки с опорной пластины.
Проверка
|
Рис. 12.35. Узел регулировочного механизма: 1 – винт механизма регулировки; 2 – гайка; 3 – пружинная скоба; 4 – втулка механизма регулировки |
Очистите узел регулировочного механизма (рис. 12.35).
|
Рис. 12.36. Точки нанесения смазки на тормозной щит |
Нанесите тормозную смазку на тормозной щит в местах, показанных на рисунке 12.36.
Проверьте, что резьбовое соединение регулировочного устройства вращается свободно.
Замените все детали, качество или прочность которых вызывают подозрение из-за изменения цвета, вызванного перегревом, избыточной нагрузкой или износом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед установкой тормозного барабана убедитесь, что контргайка 2 (см. рис. 12.35) регулировочного устройства затянута. На самом конце регулировочного стержня гайку не следует затягивать слишком сильно.
Установка
1. Смажьте тормозной щит в тех местах, где он соприкасается с тормозными колодками.
|
Рис. 12.37. Элементы заднего тормозного механизма: 1 – верхняя возвратная пружина; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – тормозная колодка; 4 – рычаг регулировочного механизма; 5 – тормозная колодка; 6 – винт механизма регулировки; 7 – гайка механизма регулировки; 8 – пружина регулировочного механизма; 9 – пружинная скоба |
2. Подсоедините рычаг привода стояночного тормоза 2 (рис. 12.37) к тросу стояночного тормоза.
3. Установите тормозную колодку с накладкой к опорной пластине с помощью прижимной пружины, шайбы и пальца. Убедитесь, что трос стояночного тормоза проложен правильно.
4. Установите регулировочный механизм, тормозные колодки с накладками и нижнюю возвратную пружину на опорную пластину. Затяните гайки крепления пластины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не растягивайте нижнюю возвратную пружину рычага привода слишком сильно
Нижняя возвратная пружина должна располагаться ниже угла опоры.
5. Установите прижимную пружину, шайбу и палец.
6. Установите механизм регулировки. Поворачивая, утопите опорный рычаг механизма в муфте.
Установите регулировочный механизм на место, которое он занимал до разборки (см. рис. 12.37). Установите пружинную скобу разрезом к опорной пластине.
7. Установите рычаг регулировочного механизма на палец и подсоедините к нему пружину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
|
Рис. 12.38. Рабочий тормозной цилиндр: 1 – защитный колпачок поршня; 2 – поршень; 4 – штуцер прокачки; 5 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 6 – уплотнитель поршня; 7 – пружина 3 – защитный колпачок штуцера |
Не растягивайте пружину 7 (см. рис. 12.38) рычага привода слишком сильно
8. Установите соединительное звено 14 (см. рис. 12.34) на палец и в отверстие колодки
9. Установите верхнюю возвратную пружину 8 к соединительному звену 14 и к колодке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не растягивайте верхнюю возвратную пружину слишком сильно
10. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.
11. Установите задние колеса и закрепите их болтами.
Отрегулируйте тормоза задних колес.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
Регулировка тормозов
Снятие
Нажимайте и отпускайте педаль тормоза как минимум 15 раз до тех пор, пока на обоих барабанах не будут слышны щелчки пружины регулировочного механизма, задевающей за регулировочную гайку.
1. Приподнимите и закрепите автомобиль на удобной высоте.
2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.
3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.
4. Снимите тормозной барабан.
Регулировка
Поворачивайте узел регулировочного механизма до полного выбора зазора.
Убедитесь, что ограничитель хода рычага стояночного тормоза расположен напротив ребра тормозной колодки. Если это не так, отпустите немного компенсатор троса стояночного тормоза.
Установка
1. Установите тормозные барабаны и колеса.
2. Опустите автомобиль
3. Нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока не перестанут быть слышны щелчки рычага регулировочного механизма.
На педаль тормоза необходимо нажать более 10 раз.
После того как щелчки перестанут быть слышны, зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном будет отрегулирован.
4. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Регулировка стояночного тормоза
1. Отрегулируйте задние тормоза.
2. Опустите рычаг стояночного тормоза.
3. Поднимите автомобиль и закрепите на необходимой высоте.
4. Проверьте, что трос стояночного тормоза свободно перемещается.
5. Отверните болты крепления теплозащитного экрана и сдвиньте его в сторону.
6. Поворачивайте самоконтрящуюся гайку на наконечнике натяжного устройства стояночного тормоза до тех пор, пока задние колеса станет трудно поворачивать.
7. Отворачивайте самоконтрящуюся гайку до того момента, когда задние колеса смогут поворачиваться свободно.
8. После регулировки проверьте положение кулачка рычага стояночного тормоза. Он должен лежать или быть приподнят не более чем на 0,2 мм.
9. Установите на место теплозащитный экран и закрепите его болтами. Регулировку стояночного тормоза можно проверить также по положению ограничителя хода рычага привода стояночного тормоза. Для этого выполните следующие действия:
– снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита;
– ограничитель хода стояночного тормоза должен располагаться на расстоянии 3 мм от ребра тормозной колодки;
– вставьте заглушку в смотровое отверстие тормозного щита;
– опустите автомобиль.
Тормозной щит
Снятие
1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.
2. Снимите детали тормозного механизма.
3. Снимите узел ступицы.
4. Снимите держатель троса стояночного тормоза.
5. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра. Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости закройте отверстие в трубопроводе.
6. Снимите рабочий тормозной цилиндр с тормозного щита и тормозной щит.
Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед установкой тормозных колодок нанесите на контактные поверхности колодок тонкий слой пластичной смазки «ПЛАСТИЛУБ».
Отверните регулировочную гайку 7 (см. рис. 12.37) до упора. Соберите узел регулировочного механизма и вставьте между колодками, проверив правильность установки. На конце регулировочного стержня гайку нельзя затягивать слишком сильно (см. рис. 12.35).
1. Установите картонную прокладку на новый тормозной щит.
2. Установите тормозной щит 4 (см. рис. 12.34) на рычаг задней подвески и закрепите болтами, затянув их моментом 28 Н•м.
3. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.
4. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.
5. Установите трос стояночного тормоза и держатель троса.
6. Установите узел ступицы заднего колеса.
7. Установите все ранее снятые детали.
8. Прокачайте тормоза.
Рабочий тормозной цилиндр
Снятие
1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.
2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.
3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.
4. Снимите тормозной барабан.
5. Снимите верхнюю возвратную пружину.
Отметьте положение регулировки тормозов 7 (см. рис. 12.34) рычага механизма 17 и пружины механизма 15.
Немного нажмите на тормозные колодки, чтобы их раздвинуть.
Очистите грязь и посторонние материалы вокруг подсоединения тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру и болтов.
6. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра.
Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости открытые отверстия в трубопроводе необходимо закрыть подходящими пробками.
7. Выверните болты и снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (рис. 12.38).
Установка
1. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.
2. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.
3. Установите тормозные колодки на тормозной цилиндр.
4. Установите верхнюю возвратную пружину.
Положение механизма регулировки 7 (см. рис. 12.34) и рычага механизма 17 с пружиной должно быть таким же, как и до снятия.
5. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.
6. Установите задние колеса и закрепите их болтами.
7. Прокачайте тормозную систему.
Отрегулируйте тормоза задних колес.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
Ремонт узлов заднего тормоза
Ремонт рабочего тормозного цилиндра
Разборка
1. Снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (см. рис. 12.38) с тормозного щита.
2. Снимите защитные колпачки 1.
3. Снимите поршни 2 и уплотнитель 6.
4. Снимите пружину 7.
5. Снимите защитный колпачок 3 и выверните штуцер прокачки 4.
Проверка
Проверьте состояние внутренней поверхности цилиндра и поверхность поршня на наличие:
– царапин;
– задиров;
– коррозии;
– износа.
Для снятия следов коррозии используйте полировочный материал.
Если полировкой не удается снять следы коррозии, замените рабочий тормозной цилиндр.
Промойте все детали чистой тормозной жидкостью или денатуратом.
Высушите детали воздухом от компрессора, не содержащим масел.
Перед сборкой смажьте новые уплотнители, поршни и внутреннюю поверхность корпуса цилиндра чистой тормозной жидкостью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сборкой рабочего тормозного цилиндра нанесите тонкий слой пасты для барабанных тормозов на новые резиновые детали (кроме противопылевых колпачков) и внутреннюю поверхность рабочего тормозного цилиндра.
Сборка
1. Вверните штуцер 4 и установите колпачок 3.
2. Установите пружину 7.
3. Установите поршни 2 и уплотнители 6.
4. Установите защитные колпачки 1. Проверьте поршни 2 на предмет свободного перемещения.
5. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит.
Моменты затяжки
Тормозной щит барабанного тормоза………28 Н•м
Болт крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту……..9 Н•м
Тормозной трубопровод……..11 Н•м
carmanz.com