Колодки ручника – Изучаем устройство колодок ручника

Изучаем устройство колодок ручника

Как правило, от каждой детали в автомобиле зависит ваша безопасная езда, но есть детали, неисправность которых может привести к очень серьезным последствиям. Мы говорим о тормозах, в том числе, о колодках стояночного тормоза. Они играют огромную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. Каждому автомобилисту известно, что главной задачей колодок стояночного тормоза является удержание автомобиля на месте, то есть предотвращение самопроизвольного движения автомобиля во время использования стояночного тормоза.

Как правило, колодками стояночного тормоза комплектуются автомобили с дисковыми задними тормозами. На сегодняшний день, большинство автомобилей, которые были выпущены после 1999 года, являются обладателями дисковых задних тормозов. В тех старых автомобилях, которые оснащены барабанными задними тормозами, роль колодок стояночного тормоза играют колодки рабочей тормозной системы, расположенные внутри барабанов. Данный материал ознакомит вас с тем, как производить замену колодок ручного тормоза, а также как правильно подобрать колодки.

1. Замена колодок ручника

При условии аккуратного управления автомобилем, колодки практически не изнашиваются. Хотя существуют и случаи, когда в результате резкого движения стояночный тормоз не был полностью отпущен. Происходит чрезмерное перегревание колодок, вследствие чего их нужно будет заменить. Как правило, большинство автомобилистов в таком случае обращаются к мастеру, который проводит диагностику колодок во время проверки всей тормозной системы. Если они окажутся еще пригодными к эксплуатации, то их необходимо лишь отрегулировать и почистить.

В противном случае, если же вы заметили, что во время использования стояночного тормоза автомобиль все равно катится, или же стало легче или, наоборот, труднее затягивать ручник, вам лучше всего будет прибегнуть к полной замене колодок ручного тормоза.

Перед тем как приступать к основной работе, вам нужно запастись необходимыми инструментами, среди которых набор головок, набор гаечных ключей, плоская и крестообразная отвертка. Для начала вам необходимо произвести демонтаж колеса, которое находится на стороне суппорта, который снимается. Далее, слегка раскручиваем два болта, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку. После этого откручиваем болт-штуцер и снимаем тормозной шланг непосредственно с суппорта.

Не забываем о емкости для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра, располагаем ее в нужном месте. Затем окончательно откручиваем болты, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, с последующим их извлечением. После этого беремся за демонтаж суппорта в сборе.

Откручиваем два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса. Затем проводим демонтаж тормозного диска. Далее, нужно надавить на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего повернуть чашку на 90 градусов. Специалисты советуют в обязательном порядке удерживать стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

Извлекаем чашку опорной стойки задней тормозной колодки. После этого отсоединяем прижимную пружину задней тормозной колодки. Работаем очень аккуратно и точно. Принимаемся за снятие устройства регулировки. Для этого отжимаем переднюю колодку вперед, воспользовавшись отверткой, при этом преодолеваем усилие нижней стяжной пружины. Затем производим отсоединение нижней стяжной пружины. После этого снимаем верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза, при этом выводим верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед и преодолевая при этом усилие пружины.

Принимаемся за демонтаж передней колодки. Снимаем с колодки верхнюю стяжную пружину, после этого отсоединяем распорную пружину. Затем снимаем распорную планку; снимаем верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите; затем снимаем верхнюю стяжную пружину с задней колодки. Далее, выводим трос из зацепления с разжимным рычагом, а после этого отсоединяем заднюю тормозную колодку.

Бóльшая половина работы уже сделана. Снимаем пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита. Теперь можно браться за установку новых тормозных колодок. Делаем это в обратном порядке. После этого устанавливаем тормозной диск, затем поворачиваем его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу.

Поддеваем и извлекаем заглушку из отверстия регулировки, воспользовавшись отверткой. Во время использования шлицевой отвертки, нужно вращать зубчатый венец устройства регулировки, при этом упирая стержень отвертки в край отверстия, и переместить рукоятку отвертки до точки сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска.

После этого делаем поворот зубчатого венца устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока не освободится тормозной диск. Делаем завершающие штрихи и производим заглушку отверстия в тормозном диске. В худшем случае, в него может попасть грязь. Наконец, производим регулировку привода стояночной тормозной системы.

2. Выбор колодок ручника

К счастью каждого водителя, авторынки предлагают огромнейшее количество колодок стояночного тормоза. Благодаря этому вы легко сможете найти колодки, которые подходят вашему автомобилю и вашему кошельку. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь выбрать тормозную колодку по типу не всегда так просто. Основная проблема в том, что к одному и тому же автомобилю может подойти несколько типов колодок. Для того чтобы правильно подобрать колодку, нужно для начала определиться, с какой целью и в каких условиях будет проходить эксплуатация автомобиля. Также очень важно определить, какие усилия будут идти в нагрузку тормозам – помните, что от этого, в первую очередь, зависит ваша безопасность как водителя.

Главной задачей для вас в этом случае является выбор наиболее качественных и долговечных колодок, которые довольно легко отличить от некачественных. Нужно лишь запастись некоторыми знаниями, которыми мы с вами поделимся.

Наиболее важным параметром выбора является рабочая температура. Как правило, она зависит от материала, из которого были изготовлены колодки.

Наиболее оптимальной температурой является от +300 до +350°С для обычных автомобилей. Если говорить о дорогих иномарках или же о спортивных автомобилях, то наиболее подходящими колодками для них будут те, рабочая температура которых достигает +800─900°С, но, как правило, колодки такого типа начинают осуществлять свои функции только после прогрева до температуры +100─200°С. А это означает, что установка таких колодок на автомобили, предназначенные для езды по городским дорогам, является бессмысленной затеей – вы просто выбросите деньги на ветер. Поэтому вам стоит обдумать, в каких целях и где вы будете использовать свое средство передвижения.

Еще одним немаловажным критерием, на который стоит опираться при выборе колодок, является коэффициент трения. Как утверждают специалисты, в том случае, когда колодки не прогрелись до рабочей температуры, коэффициент трения будет хуже, и вследствие этого колодки будут стираться намного быстрее. Стандартные колодки являются обладателями коэффициента, который составляет от 0,3 до 0,5. Чем больше показатели – тем лучшим будет торможение.

Существует несколько материалов, из которых изготавливаются колодки стояночного тормоза: это органический, полуметаллический, металлический и керамический материалы.

• Органические колодки довольно «дружелюбны» по отношению к основным деталям тормозной системы, но недостаточно приемлемы при буксировке трейлера или разъездам по длинным спускам. Помимо этого, органические колодки демонстрируют недостаточное торможение, когда в них попадает влага.

• Полуметаллический материал считается несколько лучшего качества, чем предыдущий, и представляет собой своеобразную комбинацию мягкой стали с фрикционным материалом для улучшения торможения. К сожалению, такие колодки в дисковых и барабанных тормозах подлежат большему износу, чем те, которые сделаны из органических материалов.

• Металлический: это более дорогой, довольно качественный и достаточно эффективный материал. Полностью металлические тормоза проявляют эффективность в любых условиях, но они могут стать причиной ускоренного износа тормозных дисков и тормозных барабанов.

• Керамический: наиболее дорогостоящий материал из всех, но наиболее долговечный и эффективный. Керамические тормоза могут выдержать довольно высокие температуры и практически не теряют эффективность во время повышенной влажности.

Как правило, автомобилисты, которые предпочитают размеренный стиль вождения, приобретают полуметаллические колодки ручника. Цена на них приемлема, к тому же, это довольно хороший выбор для пригородной езды. После того, как вы выбрали колодки, настоятельно рекомендуем не лениться и тщательно осмотреть выбранный товар. Проверьте упаковку изделия на наличие повреждений. На маркировке вы должны найти знак ECE R90, R-90 и 90R, который является доказательством того, что колодки сертифицированы в Европе. Если говорить о самих колодках, на них не должно быть каких-либо трещин, материал, из которого сделана колодка, не должен отслаиваться, а металлическое основание не должно быть прогнутым.

Информацию о том, качественным ли продуктом является колодка, можно найти и в названии фирмы-производителя. Так, если вы обнаружили какую-либо ошибку в надписи, или, например, букву в другом регистре, вполне вероятно, что вы держите в руках подделку. Также о низком качестве продукта может говорить и стоимость: если цена очень низкая, она является первым показателем того, что в производстве колодки использовались дешевые материалы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена колодок ручного тормоза и тросов ручника Chevrolet Lacetti

Ручной тормоз очень важен для автомобиля, хотя многие автолюбители пренебрегают этим механизмом. На большинстве автомобилей устанавливается ручник тросового типа. Замена элементов ручного тормоза происходит по причине неисправности и неработоспособности ручника. На Лачетти чаще всего выходят из строя троса ручника и стираются колодки.

Для замены тросов ручника и колодок ручного тормоза на Chevrolet Lacetti необходимо иметь смотровую яму или подъемник.

Инструмент для замены колодок ручника Лачетти

• Ключ торцевой на 12 мм, 13 мм, 14 мм.
• Ключ колесный
• Отвертки «+» и «-«
• Пасатижы
• Молоток

Номера запчастей

• Троса ручника артикулы 96435119 (правый) и 96435117 (левый)
• Колодки ручника Лачетти, оригинальный артикул 96496764, мы устанавливали аналог Starline BC 09780, так как они дешевле.

1

Для начала необходимо ослабить натяжку тросов ручника.

2

Для этого снимаем в салоне, в отсеке для стаканов, крышку лючка.

3

Ключом на 13мм откручиваем гайку натяжки тросов до максимума.

4

Теперь можно снимать задние колеса.

5

Отверткой вдавливаем поршень заднего суппорта.

6

Откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта. Один болт под ключ на 12мм, второй — 14мм.

7

Отверткой «+» откручиваем тормозной диск.

8

Чтобы диск легче слез со ступицы его можно слегка простучать молотком.

9

Снимаем диск.

10

Снимаем прижимную пружинку колодки, проворачивая ее на 90°.

11

Также снимаем и вторую пружинку.

12

Снимаем 2 верхние пружинки.

14

Снимаем колодки и видим, что нам еще необходимо отсоединить трос ручника.

15

Для этого нужно оттянуть пружинку вынуть трос.

16

Запоминаем правильное расположение колодок и пружинок.

17

Теперь снимаем стопор троса ручника и вытягиваем трос из цапфы.

18

Откручиваем два болта поддержки троса.

19

Вытягиваем трос из кронштейна поддержки на баке.

20

Отсоединяем троса от короткого тросика рукоятки ручника.

21

Для этого необходимо тросик немного провернуть и вынуть из паза.

22

Вытягиваем два троса.

23

и сравниваем их с новыми. Левый и правый трос разные.

24

Устанавливаем новые троса на место в цапфу.

25

Фиксируем стопором.

26

Прикручиваем кронштейны.

27

Подсоединяем к короткому тросу.

28

Распаковываем новые колодки ручника.

29

Сравниваем их со старыми.

30

Хорошенько забрызгиваем смазкой-спреем регулятор колодок ручника.

31

Устанавливаем новые колодки.

32

Собираем все в обратном порядке.

33

Регулируем натяжку ручника.

etlib.ru

замена колодок ручника.

Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Тормоза > Колодки ручника.

Колодки ручника, собственно говоря как и сам ручник, не самое необходимое в автомобиле, если у вас автоматическая коробка передач. В 95% случаев, в городе  им никто не пользуется.  Если вы не попали в эти проценты- дальше можете не читать, а гордиться собой.  Если попали- советую ознакомиться.

Ручником часто пользуются владельцы автомобилей, которые оборудованы механической коробкой передач, там проблемы с ручником возникают не часто. В автоматической коробке эту роль выполняет сама коробка, и нет необходимости постоянно ставить машину на ручник. По этому трос ручника со временем благополучно выходит из строя, и владелец об этом не знает. А узнает только тогда, когда поставит машину на ручник, потом снимет с него и поедет. И никак не сможет понять почему машина так плохо разгоняется, и что за дым сзади машины, и почему так противно воняет?

 А оказывается что трос ручника просто банально закис, и перестал двигаться. Колодки ручника зажали тормозной барабан, и не отпустили. Машина поехала, сила трения делает свое дело, и оттуда такие последствия. Когда вы ставите машину на ручник, вы тянете трос  усилием руки( или ноги), а когда снимаете с ручника, то трос должен вернуться обратно под воздействием пружины. А вот сила пружины не настолько велика, чтобы вернуть обратно закисший трос. Колодки не отпустили тормозной барабан и здравствуй проблема.

Как избавиться от этой проблемы?  Очень просто: надо всего лишь 1 раз в день или поездку, если ездите редко, пользоваться ручником. Не оставлять машину на стоянке без большого уклона с затянутым ручником, а просто  дернуть его, отпустить и поехать. Трос будет двигаться, сламывать ржавчину или окислы, и не будет успевать закисать намертво.

Сами колодки практически не убиваемы и быстро не изнашииваются., Это не рабочая тормозная система, и по этому их проверяют крайне редко. Самый главный враг колодок- время и ржавчина. Ржа проникает под клей, которым фрикционные накладки приклеены к металлическому основанию, и разбухает, тем самым отрывая накладки от металла. И колодки приходится менять. А если вы любитель кататься на затянутом ручнике- смотрите сроки замены задних тормозных колодок.

Если ваш трос все таки закис, и не двигается — обычно его меняют на новый. Все танцы с бубном, замачивания в керосине и прочих химикатах помогают не на долго, и в итоге все приходят к замен тросов. Это быстрее и надежнее. 

Все эти нюансы касаются автомобилей, в которых установлен ручной тормоз с механическим приводом. Если у вас привод ручника электрический- поздравляем Вас, с совершенно другими проблемами. Но об этом возможно будет другая статья. 

А для тех, кому лень читать — можете посмотреть небольшой видео на тему ручного тормоза. Вернее как заменить колодки ручного тормоза. 

www.electrovovik.ru

Замена колодок ручника (ручного тормоза) для Hyundai Tuscon 2004-2010

Симптомы: не держит стояночный тормоз, плохо держит стояночный тормоз.

Возможная причина: износились колодки стояночной тормозной системы.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, крестообразная отвертка, плоская отвертка.

1. Демонтируйте колесо со стороны снимаемого суппорта.

2. Слегка открутите два болта, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку.

3. Открутите болт-штуцер и снимите тормозной шланг с суппорта.

4. Расположите емкость для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра.

5. Окончательно открутите, а затем извлеките болты, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, после чего демонтируйте суппорт в сборе.

6. Открутите два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса.

7. Демонтируйте тормозной диск.

8. Надавите на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего проверните чашку на 90 градусов.

Примечание. Обязательно удерживайте стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

9. Извлеките чашку опорной стойки задней тормозной колодки.

10. Отсоедините прижимную пружину задней тормозной колодки.

11. Снимите устройство регулировки, отжав отверткой переднюю колодку вперед, преодолевая усилие нижней стяжной пружины.

12. Отсоедините нижнюю стяжную пружину.

13. Снимите верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза: выведите верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед, преодолевая усилие пружины.

14. Демонтируйте переднюю колодку.

15. Снимите с колодки верхнюю стяжную пружину.

16. Отсоедините распорную пружину.

17. Снимите распорную планку.

18. Снимите верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите.

19. Снимите верхнюю стяжную пружину с задней колодки.

20. Выведите трос из зацепления с разжимным рычагом, а затем отсоедините заднюю тормозную колодку.

21. Снимите пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита.

22. Установите новые тормозные колодки стояночной тормозной системы в обратном порядке.

23. Установите тормозной диск, после чего проверните его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу. Подденьте и извлеките заглушку из отверстия регулировки, используя отвертку.

24. Используя шлицевую отвертку, вращайте зубчатый венец устройства регулировки, уперев стержень отвертки в край отверстия и перемещая рукоятку отвертки (направление перемещения указано на фото) до момента сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска. Затем поворачивайте зубчатый венец устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока тормозной диск не освободится.

25. Заглушите отверстие в тормозном диске, в противном случае возможно попадание в него загрязнения.

26. Произведите регулировку привода стояночной тормозной системы. 

Павел Куракин Автолюбитель

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru