Клеммы на генераторе – Что обозначают цифры и буквы на контактных выводах генератора?
Конструкция и назначение генератора | AUTO-GL.ru
Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.
Рис. 1 Проверка генератора авто
Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:
- ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
- механическая энергия преобразуется в электрическую
- диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
- реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
- остальное напряжение расходуется на электроприборы машины
Рис. 2 Конструкция генератора авто
Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.
Содержание статьи
Схемы и клеммы
Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.
Рис. 3 Пример схемы электрической
Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:
- блок генератора
- возбуждающая обмотка
- статорная обмотка
- выпрямитель
- выключатель
- реле лампы контрольной
- регулятор напряжения
- лампа контрольная
- конденсатор для подавления помех
- блок трансформатор/выпрямитель
- АКБ
- стабилитрон
- резистор
Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):
- положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
- возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
- вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
- фаза – STA; R; ͠ или W
- нуль – МР или «0»
- вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
- клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
- вывод на выключатель зажигания – IG
Рис. 4 Расположение выводов на корпусе
В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».
Самостоятельная проверка генератора
Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.
Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.
Техника безопасности
Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:
- использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
- отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
- при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
- убедиться в нормальном натяжении ремня
Запрещено производить действия:
- использовать источники с напряжением больше 12 В
- выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
- замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
- проверять искру на корпус коротким замыканием
Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.
Визуальный осмотр
Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:
- лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
- сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
- запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
- перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор
Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора
Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.
Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора
Подшипники (втулки)
Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:
- свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
- при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта
Рис. 7 Замена подшипника генератора
В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.
Обмотки
Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:
- при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
- появляется запах гари
- сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание
Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов
Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.
Коллекторная группа и щетки
Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:
- щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
- чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
- износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
- коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком
Рис. 9 Выработка коллекторных колец
На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.
Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».
Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено
Аппаратная диагностика мультиметром
Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.
Диодный мост
Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:
- без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
- после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя
Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.
Ротор и статор
Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:
- статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
- ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода
Рис. 12 Проверка статора мультиметром
Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.
Реле регулятора напряжение зарядки АКБ
Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:
- нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
- на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
- на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
- если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
- перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
- недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом
Операции диагностики нужно производить последовательно:
- выполняется запуск двигателя ключом стартера
- включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
- измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В
Рис. 14 Проверка регулятора напряжения
Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:
- приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
- напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС
Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.
Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.
auto-gl.ru
Принцип работы и схема подключение генератора
Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.
Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.Содержание:
Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.
Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки
Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.
Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.
Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.
Принцип работы генератора авто
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:
- Аккумулятор.
- Генератор.
- Блок предохранителя.
- Ключ зажигания.
- Приборная панель.
- Выпрямительный блок и добавочные диоды.
Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.
Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.
Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.
Обозначения генераторных установок:
- “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
- “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
- Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
- Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
- Вывод фазы: ~, W, R, STА.
- Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
- Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
- Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
- Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Регулятор напряжения.
- Монтажный блок.
- Выключатель зажигания.
- Вольтметр.
- Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями
Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.
Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм
Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.
“Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.
Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.
Схема проверки генератора
Строго не рекомендуется:
- Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
- Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
- Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
- Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Клемма «W» на дизельном генераторе — Электрика — Golf2club.com
Обнаружил у себя красно-черный проводок идущий к генератору:__________________.jpg 77.17К 180 Количество загрузок:
Заинтересовался, что такое? мне объяснили что в дизельных генераторах есть клемма «W» к ней он и идет
вот тема (слегка оффтопом):
http://www.golf2club…showtopic=40148
Потер немного свой генератор и нашел эту клемму:
__________________.jpg 51.08К 160 Количество загрузок:
Потом нашел на форуме любителей Транспортера такой топик:
http://www.vws-bus.r…m…489&catid=7
Скопирую сюда текст вдруг ссылка исчезнет:
Ответ: Тахометр на Т-4 3 мес., 3 нед. назад
Не надо трогать приборку и менять ее на что-то подходящее! Можно воспользоваться вот таким вариантом тахометра: Тахометр MULTITRONICS/DM-11 http://www.grantauto…p…328&page=79 Инструкция подключения в упаковочной коробке, правда он цифровой, но хорош тем что настраивается очень точно и занимает мало места. Мне кажется что приборка с большими часами очень оригинальная и избавляться от нее ради тахометра грех, тем более если она работает без проблем. Если интересно ниже попробую описать как я поставил этот тахометр:
1) Нужно четко понимать что для тахометра требуется импульсный ток, который изменяется от оборотов двигателя т.е. коленчатого вала обороты которого он и считает. На дизельном двигателе нет не трамблеров не катушек (искра для воспламенения топлива не требуется)и это несколько осложняет подключение тахометра. В дизельном двигателе приборов выдающих такой ток, только один и его название ГЕНЕРАТОР, а клейма с выходом этого тока обозначается «W».
2) На Т4 выпуска этих годов у которых приборный щиток с часами, устанавливались генераторы диодные мосты у которых не имели выхода «W» хотя на корпусе генератора есть отверстие обозначенное «W», а клейма отсутствует как будто ее сломали. Эти генераторы имели выходную мощность 45-65Вт, под эту мощность ставились диодные мосты без клеммы «W» и двойной плюсовой клеммой (типа папа) для подключения с аккумулятором.
3) Итак у Нас есть генератор не имеющий клеммы «W» и подходящий к нему штатный жгут проводов: толстый с двойной плюсовой клеммой (типа мама) к аккумулятору и два тонких первый от замка зажигания (возбуждение генератора типа мама),а второй тот самый который предназначался для щитка приборов с тахометром, по жгуту проводов он уходит в салон в блок предохранителей там он и обрывается т.к. наш щиток имеет часы и распайка платы не нуждается в его присутствии (свободный типа мама)и пригодится Нам при установке тахометра.
4) Первое желание которое может возникнуть: заменить генератор на другой имеющий выход «W», к сожалению у другого приводной шкив будет многоручейковый,а нужен одноручейковый под клиновой ремень шкивы заменить тоже невозможно диаметр и длинна валов ротора отличаются. Клеммы питания тоже имеют различия совпадет только (возбуждение генератора типа мама),пайка и замена клемм проводов ведущих к аккумулятору приведет к плохому контакту и плохой зарядке, придется менять жгут, крепление генератора тоже не совпадет. Замена диодного моста на другой с выходом «W» потребует замены статора на более мощный 80вт, а ротор нужно оставить старый максимум 65Вт т.к. с новым проблема в шкиве и клеммы все равно будут отличатся, придется менять жгут.
5) Половинем оригинальный генератор, добираемся до диодного моста паяем провод к любому из диодов, аккуратно выводим провод чтобы ротор в последствии не распилил и не замкнул диод из окошка в корпусе генератора «W»,обжимаем клемму (типа папа),собираем генератор. Теперь у Нас есть нужный выход «W» соединяем второй тот самый который предназначался для щитка приборов с тахометром(свободный типа мама), находим этот провод в салоне сзади блока предохранителей и реле, удлиняем не разрезая привязываясь к нему нужной длинной провода до места установки тахометра.
6) Вариантов выбора тахометра очень много Я выбрал вот этот Тахометр MULTITRONICS/DM-11 по причине выставления параметров показания в ручную (инструкция подключения и настройки прилагается) все они как правило требуют питания «+» и «-» и уже имеющийся провод «W». Даже оригинальный тахометр в щитке приборов в среднем искажает показание на 1/4 т.е. приблизительно 250 оборотов в минуту. Мне кажется из-за износа шкивов и натяжки ремня.
Надеюсь помог. Удачи в установке!
Сам не пробовал, но информация очень интесная, в крайнем случае можно его использовать для установки оборотов холостого хода.
www.golf2club.com
Проверка генератора, Проверка генератора ваз
просмотров 5 681 Google+Как правильно проверить генератор.
Проверка генератора производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. ВАЖНО: Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при заведённом двигателе для проверки зарядки.Проверка генератора производится замером напряжения выдаваемого генератором под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В (27-29В для 24-х вольтовой системы). Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки.
Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Напряжение выше нормы.
В этом случае неисправен регулятор напряжения или плохой контакт в соединении его минусового вывода и корпуса. Регулятор в этом случае лучше сменить. При замене зачистите место прилегания корпуса регулятора напряжения или его минусового вывода к корпусу.
Напряжение меньше нормы.
Без нагрузки напряжение нормальное, при включении дальнего света фар падает.
Рассмотрим случай, когда при проверке генератора значение напряжения при включении дальнего света фар ниже 13,5.В (27В), а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В (26-27В). Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.
Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В (27В), то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.
Напряжение без включения нагрузки меньше 13,5В (27В).
Следующий случай, когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.
Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.
Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.
Напряжение резко снижается при резком увеличении оборотов.
После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.
admin 09/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»avtolektron.ru
Генератор
Генератор
|
Неполадки в системе зарядки могут быть выявлены при следующих условиях:
- Неисправная работа лампы-указателя.
- Недостаточно заряженная батарея, о чем свидетельствует медленный запуск двигателя или темная поверхность индикатора заряда.
- Чрезмерно заряженная батарея, о чем свидетельствует вытекание избыточного количества электролита из выходов.
Слабо закрепленный приводной шкив, плохо затянутые монтажные болты, изношенные или грязные подшипники, поврежденные диод и статор могут вызвать шум в генераторе.
Тип 60 A
| B — разъем генератора (клемма батареи)
D — ложная клемма E — заземление F — клемма обмотки возбуждения IG — клемма зажигания L — клемма лампы |
Тип 70 A
| B — разъем генератора (клемма батареи)
D — ложная клемма E — заземление F — клемма обмотки возбуждения IG — клемма зажигания L — клемма лампы |
Тип 80 A
| B — разъем генератора (клемма батареи)
D — ложная клемма E — заземление F — клемма обмотки возбуждения IG — клемма зажигания L — клемма лампы |
Неисправность в работе лампы-указателя
|
Неисправность |
Возможная причина |
Способ устранения |
|
Лампа заряда не горит при включенном зажигании и выключенном двигателе |
Перегорел предохранитель |
Проверьте предохранитель |
|
Перегорела лампа |
Замените лампу
|
|
|
Слабый контакт в проводах (слабые соединения проводов) |
Затяните слабые соединения |
|
|
Неисправен регулятор IC (60 A) |
Проверьте генератор
|
|
|
Неисправен регулятор IC или обмотка возбуждения (70 A и 80 A) |
Проверьте генератор
|
|
|
Слабый контакт щетки и кольцевого токоприемника (70 A и 80 A) |
Отремонтируйте или замените |
|
|
Лампа заряда не гаснет при работающем двигателе (батарее требуется частая зарядка) |
Ослаблен или изношен приводной ремень |
Отрегулируйте или замените приводной ремень |
|
Неисправен регулятор IC или генератор |
Проверьте систему зарядки |
|
|
Неисправна проводка |
Почините проводку |
carmanz.com
Значения обозначений на генераторе
- Подробности
- Автор: Informadmin
- Категория: Авто
- Просмотров: 14183
Генераторы различных производителей, стран, марок, могут иметь разные обозначение, но одно значение обозначений.
Разшифруем обозначение выходов буду именовать их как клемы:
- Клема генератора основной, для потрпебителей, «плюс» его силового выпрямителя могут иметь обозначения: «+», В, 30, В+, ВАТ.
- Клема «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD.
- Клема(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
- Клема для соединения с лампой на приборной панели «лампа диагностики генератора» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
- Клема фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
- Клема нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
- Клема регулятора напряжения (в народе шоколадка) для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S (s- встречается на иномарках и новых генераторах).
- Клема регулятора напряжения (в народе шоколадка) для подключения к замку зажигания: IG.
- Клема регулятора напряжения (в народе шоколадка) для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
informprostor.com