Как заглушить тормоза задние: Как заглушить задний тормозной цилиндр

Содержание

Как заглушить задний тормозной цилиндр

Тут у меня еще была возня с тормозами. Ранее я рассказывал, что задний левый вышибало, в общем в итоге оказалось что РТЦ в хлам заржавел внутри и его надо менять, точить бессмысленно. Дабы иметь хоть какие-то тормоза было решено заглушить задний контур, что бы заработал передний и тормозуха не утекала при каждом нажатии.

Чего только не пытались сделать что бы на зад не поступала жидкость. Главной целью было сделать это все не обрезая контура, не особо потом хотелось его заново тянуть.

Первая мысль — загнать болт в ГТЦ, не вышло, сочит тормозуха через него. Вторая мысль — резиновая прокладка между штуцером и ГТЦ, вырезал, но когда стал ставить штуцер вырезал в прокладке ровный круг и опять стало сочить но уже в контур. Ну и не долго думая был придуман третий вариант.

1. Выкручиваем штуцер.
2. Ищем саморез точно такой же, каким крепятся пороги.
3. Вставляем саморез в трубку, которую прижимает штуцер.

4. Прикручиваем штуцер на место.

Тем самым штуцер закрывает выход на задний контур шляпкой самореза.

Можете в меня за это кидаться камнями, но это лучше чем не иметь тормоза.
Ну а кто так сделал, будьте осторожны — передний тормоз это юза на гравии, да и по дорогам не гоняйте.

Ну и если честно, я считаю что такой вариант глушения самый лучший из тех что я нашел. Мне вообще предлагали отрезать контур и закрутить его трубку, либо купить ГЦС и поставить его, только смысла я в этом не видел ибо у ГТЦ на перед два выход а на зад один.

Жми «мне нравится», комментируй, и спасибо за внимание!

Ситуация такова.
Заказал деталюшки для восстановления задних тормозов, но ввиду того, что их много и мне раз пять по разным позициям давали отбой, то окончательно запчасти приедут недели через две наверное.
От того, что машина стоит в гараже у меня развивается жжение в области пятой точки и лодоней рук, надо что-то делать!

Делов по машине хватает, в том числе я бы ее свозил к сварщику, а тут … тормозов нет.
Как заглушить задний контур тормозов?
Подходят ли от отечественной техники гайки к тормозной системе?

ПС: при снатии правого барабана выломал салдатиков … некуда деваться, пришлось заказать дополнительно ремкомплект тормозов. Раньше хотел без него обойтись. Ну и в догонку решил таки поменять радиатор, поэтому машина стоит в гараже и ждет дозаказанных запчастей. А вот радиатор я все таки в запас отремонтирую.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

предыстория такова, что на этом колесе заблокировались тормоза. толи с тросиком ручника что случилось, то ли отводящим коромыслом (эт я потом уже начитался). на месте помогло ослабление ручника и машина поехала. но колодка за загородную поездку таки стерлась (колесо не грелось и вывешенное рукой крутилось). теперь при нажатии на тормоз – скрежет из него. ремонт не завтра и вот ищу совета.

зы если не главный, то колдун может? пока не пробовал на нем, не хотелось лезть под машину, негде и мокро. до вых думал найти бытовое решение, ан нет пока, но и на том спасибо!

Как заглушить задние тормоза ваз 2109

Как можно простым способом заглушить задние тормоза, чисто чтобы тормозили передние?

Просто загнуть трубку))Но вопрос зачем то делать?Чтоб тормозной путь был 100500 км?)

Всмысле? да просто не могу снять барабан а желательно бы, а если сниму барабан надо будет сразу ставить шпильки подлиней =) Ни то что ржавый барабан нито не умею я его откручивать =) Все задние тормоза текут а над снять барабан проверить че да как целиндрик. а то всю зиму без тормозов проездил, на лето над готовиться, хоть чтото бы тормозило.

А, так бы и написал что барабан не можеш снять)Все очень просто:откручиваеш два маленьких болтика, которые держут барабан, они под отвертку!И потом начинай стягивать барабан, если не снимается то пробуй легкими ударами молотком, или монтировкой стягивай, если уж совсем никак, то через отверствие на барабане попробуй свести колодки с помощью отвертки, а также сзади барабана есть штуцер прокачки тормозов, можно давления сбавить если че!Пробуй, должно получится!

#1 ОФФЛАЙН DSIvanov

Мерсоводы

Cообщений: 1 974

Город: СПб
Автомобиль:
Mercedes W123

В общем собрался я перебрать задние суппорта BENDIX, ремкомплекты куплены, штифты и пружинки куплены. Как можно временно заглушить задний тормозной контур, чтоб авто было на ходу? Мож отвернуть трубку с ГТЦ и вкрутить болт (при откручивании трубки, че с педалью делат, нажать и держать или нетрогать ваще)?

Сообщение отредактировал DSIvanov: 19 Июль 2008 – 20:33

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

#2 ОФФЛАЙН Reg E230

Мерсоводы

Cообщений: 293

Город: г.Тюмень
Автомобиль:
W124

лучше болт вкрутить. только х.з где ты его найдеш. я брал со старого ГТЦ

WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г

#3 ОФФЛАЙН Silin Mike

Мерсоводы

Cообщений: 8 274

Город: Магнитогорск

Опасное занятие – езда без торм.контура.Но если необходимо проехать недалеко и предельной осторожностью,то можно,в принципе,заглушить ГТЦ болтом.Есть нюанс – держит давление тормозухи не резьба,а конус или сфера на конце вставляемой торм.трубки.Т.о. на конце вкручиваемого болта необходимо сделать подобие такого соединения.С педалью ничего делать не надо.После установки болта долить торм.жидкость в бачок до нормы и проверить передние тормоза.По моему – всё.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

#4 ОФФЛАЙН МерСавец

Модераторы

Cообщений: 2 939

Город: г.Мончегорск Мурманской
Автомобиль:
S124 Е300TD 1995

Я сделал заглушки из старых тормозных шлангов. У них же 2 конца – как папа/мама. Шланг разрезал на половины, сложил вдвое и очень хорошо скрутил проволокой.
Откручивается супорт от тормозного шланга, вместо него прикручивается такая заглушка.
Хорошая скрутка держит давление тормозной пркрасно. Один супорт был снят и шланг заглушен таким образом, а на втором в это время пытался выдавить закисший поршень. Топтал – что дури хватало!

S124 Е300TD 1995

#5 ОФФЛАЙН Silin Mike

Мерсоводы

Cообщений: 8 274

Город: Магнитогорск

Вместо болта можно использовать кусок торм.трубки с резьбовым наконечником.Трубку расплющить и загнуть молотком.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

#6 ОФФЛАЙН DSIvanov

Мерсоводы

Cообщений: 1 974

Город: СПб
Автомобиль:
Mercedes W123

Всем спасибо! Шланг старый есть один, завтра попробую! А то пришлось вчера экстренно отъехать за 300 км., дык чета пока ехал, штифт с суппорта потерял, да и свист теперь страшный стоит, когда тормозишь, словно маршрутка

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

#7 ОФФЛАЙН илья123

Пользователи

Cообщений: 913

Город: Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.

Вместо заглушки отлично подходит прокачной штуцер от УАЗа или другой с резьбой М10 шаг 1 и «прокачать» удобно что бы педаль высоко стояла.

123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал

Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

Тормозная система ВАЗ десятого семейства – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). За работу задних тормозов отвечает регулятор давления задних тормозов (колдун), который после настройки быстро перестает выполнять свои обязанности. В статье рассказывает о том, как переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую, а также избавиться от «колдуна».

Основное назначение регулятора давления тормозов состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. При штатной подвеске и тормозах путем долгих манипуляций «колдун» множно настроить для определенной загрузки. Однако при загрузке автомобиля, изменений высоты подвески или тормозных механизмов о должной работе «колдуна» можно забыть. В результате на практике каждый второй старый автомобиль ВАЗ имеет проблемы в работе задних тормозов.Есть возможность доработать задние тормоза в два этапа:

переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую (опционально).
заменить колдун на распределитель тормозных сил от Chevrolet Lanos с другими характеристиками 3/40.

С двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую

Установка регулятора тормозных сил от Chevrolet Lanos

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: «А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?», объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.

Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

Поделись! Были у вас когда ни будь случаи, когда при резком торможении автомобиль вдруг неожиданно понесло юзом на трассе? Если у вас такое бывало, поделитесь этой историей в комментариях или же дайте людям несколько советов как такие случаи можно избежать, поверьте они ещё кому ни будь пригодятся!

Замена регулятора давления тормозов
Для снятия регулятора совместно с кронштейном
Для снятия регулятора без кронштейна
Разборка регулятора давления тормозов
Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание! При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Регулировка регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! В сегодняшней нашей статье мы с вами подробно разберём один вопрос который мучает многих автовладельцев, а звучит он так: «Как регулировать колдун на автомобилях самарского семейства?». Прочитав этот вопрос, у многих автовладельцев появиться сразу же ещё один, а звучит он так: «А о каком колдуне идёт речь в вопросе?», поясняем! Так называемый колдун — это тот же самый регулятор давления тормозов, но только это его второе название которое пришло к нему из народа.

Примечание! Для замены колдуна, вам нужно будет запастись гаечным ключом «на 13», плоской отвёрткой, а так же короткой проволокой или же сверлом толщиной на «2.0-2.1 мм»!

Поделись! Многие знают для чего нужен колдун в автомобиле, с его помощью при резком торможении автомобиль не заносит и тормозной путь у него составляет куда короче. Но вить бывает такое в жизни, едешь ты по трассе и вдруг раз и тормозишь, из-за пешехода который выбежал на дорогу, или же из-за кого ни будь ещё, было такое? Если было то расскажи об этом в комментариях, а самое главное поделись опытом что нужно делать в такой ситуации и поверь, твои слова будут очень полезны людям!

Регулировка регулятора давления тормозов
Проверка регулятора давления тормозов

Когда нужно регулировать регулятор давления тормозов? Регулировка колдуна необходима, в том случае:

Если вы ранее производили работу связанную со снятие балки задней подвески.
А так же после проведения разных работ связанных с заменой пружин, с заменой амортизатора и других элементов подвески, проще говоря после работы за счёт которой у автомобиля был изменён дорожный просвет.

Примечание! При неправильно отрегулированном колдуне, машину при резком торможении будет уводить в сторону при торможении и само торможение станет менее эффективным, поэтому за регулировкой и состоянием колдуна рекомендуется следить очень внимательно!

Как отрегулировать регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Регулировка регулятора давления тормозов:

Примечание! Прежде чем начать, перейдите на статью из которой вы сможете узнать для себя местонахождение колдуна и ещё много чего интересного. (см. «Что такое регулятор давления тормозов и зачем он нужен автомобилю?»)

1) В самом начале операции, загоните автомобиль на смотровую яму и после чего надавите на его заднюю часть таким образом чтобы подвеска у автомобиля встала в среднее положение.

Примечание! Производить регулировку регулятора давления тормозов, рекомендуется на разгруженной машине!

2) Далее при помощи гаечного ключа «на 13», ослабьте болт который крепит регулятор давления к кронштейну рычага.

3) И сразу же после ослабления болта, вставьте подходящей толщины короткую проволоку или сверло в зазор между рычагом и пружиной рычага (Место вставление проволоки в зазор, указано красной стрелкой). Но чтобы проволока вошла, в это же время при помощи отвёртки перемещайте кронштейн до того, пока проволока не войдёт в зазор (Место перемещение кронштейна отвёрткой, указано синей стрелкой).

Примечание! Проволока или же сверло должно быть обязательно толщиной «2.0-2.1 мм», иначе нормальная регулировка колдуна не удастся!

4) И в завершении когда проволока будет вставлена, заверните до упора болт который крепит регулятор давления к кронштейну.

Примечание! После заворачивания болта, извлеките проволоку!

Проверка регулятора давления тормозов:

Проверка делается после регулировки колдуна и лишь для того, чтобы понять получилось ли отрегулировать колдун или же нет.

1) В начале обязательно возьмите с собой помощника, а иначе проверка никак не удастся.

2) Далее найдите безопасную для проверки площадку и обязательно чтобы она была ровной.

Примечание! Под безопасной площадкой подразумевается такое место, на котором не будет присутствовать ни автомобилей, ни пешеходов!

3) Затем добравшись до безопасной площадки, попросите своего помощника покинуть ваш автомобиль и после чего разгонитесь на своём автомобиле до «40 км/ч» и вследствие чего резко нажмите на педаль тормоза.

Примечание! Помощник в это время должен внимательно следить за задними колёсами вашего автомобиля, потому что при резком торможении они должны блокироваться не сразу а с запозданием, а сразу в это время должны блокироваться лишь передние колёса!

Если задние колёса блокируются с явным запозданием при торможении, или же не блокируются вообще то в таком случае уменьшите зазор между между рычагом и пружиной!
Если задние колёса у автомобиля блокируются слишком рано, то в таком случае увеличьте зазор потому что при слишком ранней блокировки задних колёс, есть большая вероятность того что машину занесёт при торможение юзом!
Если регулировка колдуна будет производится повторно, то обязательно после регулировки проделайте эти же действия по его проверки повторно!

Самостоятельная замена тосола на ВАЗ 2109. Сделай это

Часто люди сталкиваются с такой проблемой, как замена тосола на ВАЗ 2109. Эта необходимость может возникнуть в результате ремонта системы охлаждения, или просто происходить по плану. Приблизительно каждые 40.000 км. пробега эту жидкость в любом случае потребуется менять. Если машина эксплуатируется мало, то стоит производить замену каждые два года.Замена тосола на ВАЗ 2109 производится достаточно просто. Для этого необходимо запастись ограниченным количеством инструментов, а так же багажом знаний, которые и будут предоставлены в данной статье. Прочитав ее, вы обязательно научитесь без особых проблем и в кротчайший срок производить данную процедуру.Инструменты и материалы

тосол. Желательно брать с небольшим запасом, хотя пяти литров для ВАЗ 2109 вполне достаточно;
ключ на 8;
шестигранник на 12;
отвертка.

Итак, все инструменты готовы к работе, а значит можно начинать.ИнструкцияСистема охлаждения двигателя автомобиля имеет достаточно сложное строение. Здесь присутствует не только бачок, но и ряд других не менее важных компонентов. Это всевозможные трубки и шланги, которые позволяют свободно перемещать охлаждающую жидкость по всему моторному отсеку. Причем, стоит заметить, что система находится в герметичном состоянии. Для проведения подобного рода работ герметичность должна быть нарушена. Делается это простым открытием пробки бачка. Теперь можно заняться удалением защиты картера. С этой работой справится любой даже непрофессиональный водитель. Снимать защиту необходимо, чтобы на нее не попадал тосол, который является весьма токсичной жидкостью. После этого следует обратить свое внимание на сливную пробку, которая расположена на радиаторе. Она откручивается с помощью шестигранника. Найти ее предельно просто. Каждый уважающий себя автолюбитель знает где она расположена. Когда пробка удалена, в обязательном порядке нужно поднести к отверстию какую-то емкость, в которую и будет удаляться уже отработанный тосол. На головке блока так же расположена сливная пробка. Она в обязательном порядке откручивается. Здесь так же стоит подставить какую-либо емкость, чтобы тосол не утекал на улицу. После того, как вся жидкость будет удалена из системы охлаждения, можно все пробки закрутить обратно. Теперь нужно перекинуть свой взгляд на карбюратор. Здесь так же имеется патрубок. Его необходимо открутить. Для этого используется при стандартном креплении обычная отвертка. Теперь можно начинать заливать тосол. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не промахнуться мимо заливного отверстия. При этом можно использовать и дополнительные приспособления для облегчения работы. К примеру, некоторые автолюбители давно предпочитают проводить работу через воронку. Заливается жидкость до тех пор, пока она не начнет капать из той трубы, которая была откручена ранее. Эта мера позволит устранить из системы охлаждения лишний воздух, который может привести к застою тосола, а это пагубно сказывается на работе двигателя в целом.После того, как жидкость потекла через патрубок, его можно установить на место. Затем в расширительный бачок заливается тосол до определенной отметки. Лучше всего придерживаться отсечки максимума. Теперь можно прогреть двигатель. При этом капот не нужно закрывать, ведь нужно посмотреть, а нет ли здесь каких-то подтеков, которые могли образоваться в ходе проведения работ. Если где-то видны подтеки, то их немедленно нужно устранить. Для этого отверткой протягиваются все хомуты крепления патрубков и шлангов. Имеются другие крепления? Их стоит подрегулировать.Итак, теперь каждый знает о том, как производится замена тосола на ВАЗ 2109. Как видно, этот процесс достаточно прост. Самое главное, четко следовать инструкции, тогда вся работа будет проведена максимально быстро и качественно.

rav />Обзор видеорегистратора Neoline CUBEX V50 – отзывы и функции

Neoline CUBEX V50 – это довольно дорогой видеорегистратор, который может похвастаться хорошими характеристиками и положительными отзывами пользователей. В первую очередь нужно обратить внимание на тип крепления – кронштейн продуман таким образом, что водителю очень леко поворачивать камеру в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если нужно быстро снять камеру и запечатлеть происходящее на улице, то это достигается простым поворотом видеорегистратора в сторону.

3-мегапиксельная камера в сочетании с мощным процессором Амбарелла обеспечивает хорошее качество картинки с углом обзора в 130 градусов по диагонали, то есть в кадр попадает не только проезжая часть, но и обочина. Запись видео циклическая, ведется небольшими фрагментами от двух до пяти минут, даже если питание будет отключено, то последний файл будет записан до конца. Чтобы лишний раз не жать на кнопки на корпусе устройства, можно установить режим Автостоп, и запись прекратится как только мотор будет остановлен.

Чтобы на видео отобразились все моменты, а самые важные записи не были стерты после заполнения карты памяти, имеется G-сенсор, его можно включать или отключать по своему усмотрению. Однако, частая проблема видеорегистраторов на дорогах СНГ – слишком чувствительный датчик удара, даже наезды на кочки или в ямы он воспринимает как опасность и сохраняет эти файлы в отдельной папке, очистить которую можно только после извлечения карты памяти.

Радует наличие GPS-модуля и возможность принимать сигналы ГЛОНАСС, благодаря этому на видео отображается не только сам видеоряд, но и карта маршрута движения, скорость на том или ином участке пути, штампы государственных номеров автомобилей, которые попали в кадр, время и дата записи. Кроме этого, еще есть доступ к базе полицейских радаров X-COP. В эту базу внесены все стационарные установки на дорогах России и Белоруссии, обновление происходит каждые две недели и его можно скачать бесплатно на сайте изготовителя – Neoline.

“>

Как заглушить задние тормоза ваз 2110

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр

1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная тарелка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

Вакуумный усилитель. Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
Главный цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
Тормозной механизм передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
Тормозной механизм задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:

Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим не

Как заглушить задние тормоза ваз 2110

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;

Вакумный усилитель тормозов

Привод регулятора давления тормозов

Главный тормозной цилиндр

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Проверка и регулировка тормозов

Главная / Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110/2112/2111 / Проверка и регулировка тормозов

Рис. 6-7. Тормозной механизм заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — направляющая пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — разжимная планка; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза;
10
— рычаг привода стояночного тормоза; 1
1
— щит тормозного механизма

Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6-8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Стояночная тормозная система

с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 6-9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 6-7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

механического ти-

па. Корпус 2 (рис. 6-10) датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

— металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

— все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

— не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяни-

Рис. 6-10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1

— защитный колпачок; 2 — корпус датчика; 3 — основание датчика; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — зажимное кольцо 6 — отражатель, 7 — толкатель; 8 — втулка; 9 — поплавок;
10
— неподвижные контакты;
11
— подвижный контакт

те гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе

Рис. 6 8. Колесный цилиндр: 1

— упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо;
10
— упорный винт;
11
— штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга, 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Посмотрите также: Проверка и регулировка тормозов. Часть 2 →

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько: • Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые; • Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы; • Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько: • Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая; • Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных; • Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Проблемы и их устранение

Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:

Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Улучшаем тормоза в Ваз 2110

Ни для кого не секрет, что штатные тормоза 910 семейства Ваз оставляют желать лучшего. Меня это в корне не устраивало, посему твердо решил что-то с этим делать

Как заглушить тормозную трубку ваз 2109

1. Выкручиваем штуцер.
2. Ищем саморез точно такой же, каким крепятся пороги.
3. Вставляем саморез в трубку, которую прижимает штуцер.
4. Прикручиваем штуцер на место.

Тем самым штуцер закрывает выход на задний контур шляпкой самореза.

Жми «мне нравится», комментируй, и спасибо за внимание!

Одной из малоприятных и, несомненно, опасных неисправностей любого автомобиля является отсутствие тормозов. Скрип колодок при нажатии на педаль или сорванный тросик ручника практически не скажется на управляемости автомобиля, что позволит водителю довольно комфортно доехать до места ремонта. Гораздо более опасной неисправностью является – повреждение гидравлической части тормозной системы. Во избежание таких неприятностей следует своевременно производить замену тормозных шлангов, а перед поездками на длительное расстояние визуально осматривать их оболочку на наличие трещин.

Если шланг все же порвался в пути, то автомобиль остается полностью без тормозов. Педаль проваливается в пол, загорается индикатор низкого уровня тормозной жидкости, а единственным способом остановить машину остается ручной тормоз.

! Продолжать движение на такой машине нельзя, а ее транспортировка возможна только на эвакуаторе, но иногда возможно произвести небольшой ремонт своими силами и продолжить движение до автосервиса.

Как устроена тормозная система?

Гидравлическая тормозная система, используемая на большинстве легковых автомобилях, состоит из главного и четырех рабочих тормозных цилиндров, соединенных между собой трубками высокого давления и тормозными шлангами.

Принцип действия следующий: при нажатии на педаль тормоза > жидкость из камеры главного тормозного цилиндра > по трубкам и шлангам перемещается к рабочим > заставляя их сжимать колодки.

В этот момент давление в тормозной системе увеличивается, что, зачастую и приводит к разрыву шлангов в местах повреждений, после чего давление в системе сравнивается с атмосферным, а повторное нажатие на педаль тормоза приводит к выталкиванию жидкости из контуров. Рабочие цилиндры перестают сжимать колодки и тормоза пропадают. Для восстановления системы необходимо перекрыть течь и прокачать тормоза.

Как восстановить тормоза при оборванном шланге?

Самый простой способ восстановить автомобилю тормоза – перекрыть подачу жидкости в поврежденный шланг и прокачать тормозную систему.

Для этого необходимо:

открутить тормозной шланг;
взять гвоздик и вставить ножкой в трубку таким образом, что бы его шляпка перекрывала выходное отверстие;
если диаметр шляпки меньше внутреннего диаметра трубки, следует взять другой гвоздь, так как утопленная шляпка может повредить трубку, да и пострадает эффективность тормозов;
после установки гвоздика необходимо трубку прикрутить к шлангу.

Перед затягиванием гаек трубки и шланга следует удалить воздух из поврежденной части тормозной системы. Это делается прокачкой тормозной системы.

Как прокачать тормозную систему при аварийном восстановлении?

Как после любого ремонта гидравлической тормозной системы, требуется ее прокачка – удаление воздуха из противоположного конца контура. В полностью рабочей тормозной системе этим концом является – штуцер на цилиндре у каждого колеса. В восстановленном контуре противоположный конец – это место заглушки трубки.

Прокачка тормозной системы легкового автомобиля практически всегда производится с напарником. Его задачей, является периодическое нажатие на педаль тормоза в определенном порядке. После герметизации трубки ведущей к поврежденному тормозному шлангу, напарник, находящийся в салоне должен несколько раз нажать на тормоз.

Когда педаль станет достаточно тугой, ее следует удерживать в нажатом состоянии до тех пор, пока не будет ослаблена гайка заглушенной гвоздиком тормозной трубки. В этот момент из контура выходит воздух, с тормозной жидкостью, а педаль «проваливается» в пол. Продолжая удерживать педаль в нажатом состоянии, следует затянуть гайку тормозной трубки и повторить операцию несколько раз, пока тормоза не станут достаточно эффективными.

Не смотря на простоту ремонта, качество восстановленных таким образом тормозов высокое. Автомобиль довольно хорошо останавливается со скорости 40 км/ч., но следует обратить внимание, на особенность торможения при включенной передаче: При нажатии на тормоз, может быть спровоцирован занос автомобиля. Эта ситуация может возникнуть, при отключении тормоза на одном из ведущих колес. Нажимая на тормоз при включенной передаче, одно из ведущих колес будет заблокировано колодками, а на второе из-за работы дифференциала будет передаваться весь крутящий момент двигателя, который способен развернуть автомобиль, особенно на скользкой дороге. Поэтому следует избегать резких торможений и выбирать безопасную скорость.

Данный ремонт является временным восстановлением системы

Разрыв тормозного шланга, чаще всего говорит о его износе, следовательно, и другие шланги могут быть в неудовлетворительном состоянии. Продолжительные поездки на восстановленном таким образом автомобиле может привести к ДТП. Разрыв второго шланга, восстанавливать таким способом теряет смыл, так как эффективность торможения упадет в разы, и придется вызывать эвакуатор Красногвардейского района СПб для транспортировки автомобиля на сервис.

Тем самым штуцер закрывает выход на задний контур шляпкой самореза.

Жми «мне нравится», комментируй, и спасибо за внимание!

Трубка тормозная задняя

Как правило, тормозная система отвечает за выполнение одной из самых важных функций, а именно за обеспечение управляемого изменения скорости машины. Помимо этого за счёт такой системы происходит остановка транспорта и удержание его в одном положении на стоянке.
По этой причине к ремонту тормозной системы нужно подходить с большой ответственностью. Так как чаще всего требуется замена тормозной трубки ВАЗ2109, нужно уделять больше внимание качеству запасных деталей.
Замена задней тормозной трубки на ваз 2109может быть проведена самостоятельно.
Важным типом привода в исправной тормозной системе считается гидравлический тип. Кроме тормозной педали, основного тормозного цилиндра, усилителя, а также колёсных цилиндров, сюда входят различные шланги, а также немаловажные трубопроводы.

Для смены задней тормозной трубки нужно обзавестись:

гаечным ключом;
тормозной жидкостью;
подходящей ёмкостью;
запасной виниловой трубкой.

Порядок осуществления работ

Задние тормозные трубки ваз 2109

Перед тем как приступать к действиям, нужно предварительно подготовиться. В ходе подготовительных работ нужно очистить поверхность штуцерных трубок от загрязнений.
Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так открутить гайки будет значительно легче. Помимо этого требуется подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для доливания, небольшую ёмкость для сливания остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку.
Для удобного ремонта рекомендуется установить машину либо на эстакаду, либо на яму для осмотра:

Сначала крестовой отвёрткой откручиваются два самореза, которые фиксируют трубку к кузову ваз.
При помощи подходящего ключа откручивают 2 штуцера, посредством которых трубки крепятся к шлангу с регулятором.
Извлекается трубка.
После проведения всех необходимых работ трубки монтируются в противоположном демонтажу порядке.
Доливается тормозная жидкость.
Проверяется качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ трубки сначала отворачивают с основного цилиндра и тормозных шланг, только после этого заглушают отверстия. В таком случае придётся откручивать 3 крепёжные гайки и снимать пластиковое покрытие.
Далее демонтируют пластины из металла и отсоединяют необходимые трубки от фиксаторов, если они повреждены, потребуется их замена.

Примечание! Новые элементы нужно закреплять в противоположном порядке. Чтобы проверить качество работ, требуется произвести прокачку системы. Её обязательно делают для устранения лишнего воздуха.

Заменить заднюю тормозную трубку ваз 2109

Признаками проникновения воздуха в систему считается увеличение хода и смягченное проседание тормозной педали при нажимании.
Нужно соблюдать определённую последовательность прокачки тормозов:

сзади справа;
спереди слева;
сзади слева;
спереди справа.

Помимо смены тормозной трубки может потребоваться смена тормозного шланга.

Как сменить тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины должна постоянно быть в рабочем состоянии. Чтобы не допустить растрескивание и поломку резиновых тормозных шлангов, требуется периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Примечание! Если есть хоть малейшее подозрение дефекта, такие элементы нужно незамедлительно заменить, так как от этого будет зависеть безопасность, как водителя, так и пассажиров.

Для осуществления ремонта рекомендуется купить или обзавестись:

ключом 8-го или 10-го размера, который применяется для демонтажа тормозных трубок;
баллонным ключом;
ключом 17-го и 14-го размера;
прозрачной виниловой трубкой;
уплотнительными медными шайбами;
хорошо проникающей смазкой;
ёмкостью для слива «старой» тормозной жидкости;
новой жидкостью, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.

Ваз 2109 тормозные трубки

Проводятся подготовительные действия. Машина устанавливается на ровное место, под колёса с обратной стороны по отношению к вывешенному колесу подкладываются упоры.
Передняя область машины (правая или левая) поднимается при помощи домкрата. Чтобы автомобиль не держался только на одном домкрате, в целях безопасности его ставят на колодки.
Под действием баллонного ключа колесо легко снимается.
Все сменяемые резьбовые и фиксирующие детали системы обрабатываются хорошо проникающей смазкой, которая обеспечивает лёгкое откручивание. Желательно использовать смазку заблаговременно, чтобы она успела глубже проникнуть в соединения.

Крепление тормозных трубок ваз 2109

При помощи плоскогубцев нужно извлечь закрепляющую скобу шланга, которую можно найти на кронштейне кузова. Ключом 17-го размера наконечник шланга удерживается от прокручивания, а ключом 10-го размера откручивается штуцер трубки.
Тормозной шланг извлекается из кронштейна, надевается защитная заглушка на тормозную трубку. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости. 10-м ключом отвинчивается фиксирующий болт скобы, держащей тормозной шланг.
14-м ключом отворачивается крепёжный болт от тормозного шланга, который нужно демонтировать. Установка нового элемента производится в противоположном порядке.

Примечание! Желательно сразу сменить уплотнительные шайбы из меди.

По окончанию замены нужно обязательно прокачать тормозную систему:

Для нормальной прокачки требуется долить жидкости в тормозной бачок до максимального предела. Со штуцера снимается защищающий колпачок, надевают на него заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в ёмкость, залитую жидкостью.
Таким образом, избавляются от проникшего в тормозную систему воздуха.
Можно привлечь к прокачке тормозов помощника, он будет жать на педаль тормоза до упора, удерживая её. Такие действия проделывают три раза.
Одновременно нужно открутить штуцер прокачки 8-м или 10-м ключом. Если присутствует воздух, он быстро выйдет в ёмкость.

Примечание! Прокачку требуется повторять до того момента, пока не выйдет весь воздух. Помимо этого нужно следить за уровнем тормозной жидкости, находящейся в бачке.

При помощи детального видео и фото сменить заднюю тормозную трубку или шланг сможет своими руками даже непрофессионал. В этом деле не лишним будет подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров.
Если ремонт осуществляется впервые, нужно аккуратно откручивать и закручивать болты, дабы не нарушить резьбу. Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

Замена тормозных трубок Mazda Atenza. Как заглушить задние тормоза? Глушим тормозную магистраль.

Комментарии к теме Замена тормозных трубок Mazda Atenza

Шериф

Редкие проблемы с тормозной трубкой куда ни шло ))) Спасибо ребята. Все получилось.

Mannie

еее наконец-то!

Израиль

не продал это корыто? у мене турбо сарай, пробовал ездить не камри 3 и 5 гамно плывёт по трассе и порвал каробок ввалил в пассата 200 штук, у меня дырка на насосе кррррруглая, короче ниуя у моего тазика не так… ФАНАТ ПССАТА! КОМУ НЕ НАРАВИТСЯ ПАССАТ ТУРБОР САРАЙ ИДИТЕ …!!!

Билал

У моего соседа на atenza и без тормозной трубки полно чего навернулось )) Если бы турбо был ты бы не обошёл его

Фекла Диашова

а что с 2 шлангом сделал,заглушил?

Жолдас Галузаевский

Полезное видео! А что если шестерни разрезные, как например на форд фокус 1, zetec 2 литра. Можно как то поиграться с фазами для достижения большей мощности или крутящего? Евгений, можешь пояснить по этой теме? что как и куда смещать?)

Ботир

Нормальный способ… попробую такую штуку на рынке найти…

Палех

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по тормозной трубке ))) Масло заходит обычным самотеком в(стакан или колодец) через канал сверху от клапанной крышки

Рекорд

Мало Костяна

Павлик Комрон

Периодические трудности с тормозной трубкой подзадолбали! Поменял Распредвалы и Гидрокомпенсаторы два раза менял масло и все время стучать с правой стороны

Катюня

интересный метод) лайк для продвижения!

Трент

Леш такой вопрос! стучат направляющие пальцы суппорта,разобрал есть люфт,помазал стук пропал но это не надолго.Слышал ставят ремонтные но надо протачивать скобу,посоветуй как лучше быть? МОЖ КТО ИЗ ПОДПИЩИКОВ ПОДСКАЖЕТ?

Hennessy

Была такая фигня, когда в холод заводишь не держал, глохнул, 500-600 об еле держал, потом когда прогревался норм держал. Проблема в клапане прогревочных оборотов, он выше генератора стоит, надо снять его почистить посмотреть открыт ли клапан, регулировку сделать. К нему шланг с низу дроссельной идет и провода с форсунок

Акку

Мне приятель сказал с тормозной трубкой на мазда пока все без особых проблем >) Спасибо за видео. Делал по вашим рекомендациям. Смазывал резинки и пылинки СИ-350, густой высокотемпературный силикон, не дорогой и во многих радиомагазинах есть. Тормоза приятные, мягенькие стали.

Sped ⚠Предупреждение за CapsLock

УРА) НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ПРО ПРАВИЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ. СПАСИБО!!! У МЕНЯ: ON — НЕ ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИЛ) ХХ — 1.03 2000 — 1.6 4000 — 2.2

Мюррей Щатиров

скажите пожалуйста а есть ли кпп с 4мя скоростями у меня такой нету 5 скорости или оно уменя сломалось

Rhesa

У меня машина в настоящее время встала из за того что не могу найти эту крышку)На рынке,в магазинах ничего хорошего нет.Попробую на разборках поискать.Может посоветуете какой производитель лучший в этом деле(если конечно есть таковой)

Anessa

Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по тормозной трубке… спасибо..молодец

Андрей, Здравствуйте. А у меня ребус. Нива 21213 карб. При нажатии тормоза на заведенной, раза 3, обороты растут до 1500, не трогаешь, стабильно 1000 или верхняя точка. При заглушенной, качаешь- педаль твердеет, заводишь-плавно вниз уходит. Заменил шланг, клапан и резинку- все то же. При замене, когда клапан вытаскивал, он чпокнул- вакуум был. Что ковырять, я не знаю- тормоза работают. Но обороты задолбали. Стоит ГБО, знаю что в идеале заводить на бензине надо, но раньше не Троила вроде, а сейчас при пуске потраивает. Если держать 1000 газом, вроде норм, но раньше при прогреве она 500 стабильно без чихов держала. Редуктор полностью перебрали. Изменение работы произошло после смены говновоздушника на Невский фильтр.

Похожие видео по ремонту

Потек тормозной цилиндр заднего колеса автомобиля ВАЗ 2109

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и их модификаций рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

— Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

— Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

— Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Тормозная жидкость уходит. Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

— Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

— Плохо работает «ручник»

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

— Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Пыльники и уплотнительные резиновые кольца тормозного цилиндра

— Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

— Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

— Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

— Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

— Заменить цилиндр новым

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

— Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подробно о самостоятельном ремонте тормозного цилиндра: «Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

— Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место вкрутить заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Полная проверка тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Обкатка новых роторов или колодок задних тормозов

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Поскольку все больше и больше легковых и грузовых автомобилей переходят на задние дисковые тормоза с стояночным тормозом в головке ротора, стыковка или обкатка поверхностей при замене ротора или колодок выполняются редко. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что автомобиль не сможет остановить в аварийной ситуации или не удержится на холме.

После того, как вы отрегулировали стояночный тормоз с помощью рекомендуемых процедур, уделите время тестовой поездке, чтобы задействовать и перетащить аварийный / стояночный тормоз.Возможно, вы не сможете найти процедуру, рекомендованную производителем / заводом-изготовителем для всех автомобилей, подобных указанному ниже для Nissan Maxima. Но вы можете выполнить свое собственное, руководствуясь здравым смыслом, на парковке или в переулке. Процедура Nissan может занять 30 минут, но это немного больше, чем нужно, и рекомендуется в качестве исправления, если клиент жалуется. Но сокращенная процедура обкатки после тормозной работы может предотвратить возвращение.

Обкатка новых роторов или башмаков заднего тормоза

Не выполняйте процедуру обкатки агрессивно.Это может вызвать неравномерный или преждевременный износ накладок тормозных колодок, а остекление еще больше усугубит проблему.
При установке новых колодок стояночного тормоза или тормозных роторов или при плохой работе стояночного тормоза выполните следующую процедуру обкатки.
1. Ведите незагруженный автомобиль по безопасной, ровной и сухой дороге.
2. Потяните рычаг управления стояночным тормозом с усилием 147 Н (33 фунта).
3. Потянув за рычаг, продолжайте движение вперед на 100 метров (328 футов) или немного длиннее футбольного поля со скоростью примерно 22 мили в час.
4. Дайте стояночному тормозу остыть в течение примерно пяти минут.
5. Отпустите рычаг управления стояночным тормозом и ведите автомобиль в нормальных условиях в течение двух минут, чтобы остыть стояночный тормоз.
6. Повторите шаги с 1 по 5 три раза и повторите шаг 5 еще раз.
7. После обкатки проверьте ход рычага управления стояночным тормозом. Если он не соответствует спецификации, отрегулируйте снова.

Замена ротора | Плохие роторы

С помощью этого пошагового руководства вы сможете мгновенно заменить тормозные диски.

Если ваши тормозные диски сигнализируют о том, что они готовы — возможно, вы чувствуете пульсирующую педаль тормоза или слышите визг и царапающие звуки — вы знаете, что пора их заменить. Чаще всего вы заменяете роторы тормозов при замене тормозных колодок.Вы можете отремонтировать свои роторы в магазине, если они не деформированы или изношены слишком тонко, но в любом случае вам придется снимать колеса, и вы также можете убить два проекта одним гаечным ключом, если вы получите наш дрейф.

Примечание: Вам нужно заменить тормозные колодки и роторы? Если это так, перейдите к нашему более подробному руководству, в котором также рассказывается, как заменить тормозные колодки.

Есть несколько уловок, которые мы включили, которые значительно упростят работу этого и будущих тормозных дисков.В целом, удаление изношенных и заржавевших роторов — довольно простой процесс, и ваша машина снова остановится на копейке, прежде чем вы это заметите. Читайте дальше, чтобы узнать об инструментах, времени и действиях, необходимых при замене тормозных роторов.

Уровень умения
Средний
Это проект, требующий некоторых ноу-хау
Время до завершения
1-2 часа
Что вам понадобится
С-образный зажим или суппорт
Тяжелые тросовые или эластичные шнуры
Наконечник Pro
Механики раньше рекомендовали «повернуть» роторы, чтобы они снова соответствовали требованиям, но цена на роторы значительно снизилась до такой степени, что многие механические мастерские больше не будут их поворачивать.Если на ваших старых роторах появляются признаки посинения, потускнения или растрескивания, или если вы заметили пульсацию или шимминг при торможении, просто установите новые роторы.
Слегка ослабьте гайки крепления колеса. Затем приподнимите автомобиль и закрепите домкратами и ограничителями колес.
Выжмите педаль тормоза 20 раз, чтобы сбросить остаточное давление.Затем снимите гайки и снимите колесо.
Отверните два крепления тормозного суппорта, расположенные на задней части суппорта. Начните с нижнего фиксатора, чтобы облегчить снятие тормозных колодок, поскольку суппорт откроется вверх. Выньте тормозные колодки и затем отверните верхний фиксатор суппорта. Не забудьте использовать спрей WD-40 или PB B’laster, если болты на суппорте заржавели. Вы можете использовать молоток, чтобы ударить по застрявшему болту, чтобы ослабить его.
Примечание: Для снятия некоторых крепежных элементов суппорта требуются специальные инструменты, например, звездообразные ключи или шестигранные ключи. Вы можете быстро определить, если посмотрите за суппорт и увидите два болта.
Затем открутите суппорт от двух болтов кронштейна поворотного кулака. Эти болты больше, и вам может потребоваться прерыватель или длинный гаечный ключ, чтобы получить рычаг, чтобы ослабить их. Не забывайте о спреях, если болты заржавели или корродировали.
Наконечник Pro
При удалении изношенных и заржавевших роторов используйте спрей WD-40 или PB B’laster и молоток, чтобы значительно облегчить вашу жизнь.
Снимите суппорт с ротора и повесьте его на автомобиль (обычно вы можете повесить его на стойке) с помощью толстой проволоки или эластичного троса. Никогда не позволяйте суппорту висеть на тормозной магистрали, потому что это может повредить тормозную магистраль, и тогда вам придется снова отремонтировать.
Пришло время снять тормозной ротор с шпилек колеса. Если он не сдвинется с места из-за ржавчины нашего друга, тогда возьмите молоток и несколько раз ударьте по верхней и нижней части ротора вперед и назад, чтобы ослабить его. После снятия ротора нанесите противозадирную смазку на ступицу моста между шпильками колеса. Это сделает вашу следующую тормозную работу на одном дыхании.
Совместите новый ротор со старым, чтобы убедиться, что диаметры совпадают.Затем очистите обе стороны новой поверхности ротора спреем для очистки тормозов, чтобы удалить масло или остатки. (Масляные тормоза не тормозят хорошо).
Если вы также меняете тормозные колодки, сейчас самое время установить новые тормозные колодки.
Вам может потребоваться сжать поршень суппорта, чтобы суппорт скользнул обратно по ротору. Используйте c-образный зажим или штангенциркуль — возьмите его бесплатно в местном магазине Advance Auto Parts.Если вы используете С-образный зажим, поместите зажим на старую тормозную колодку и заднюю часть поршня суппорта, затем затяните. Это обеспечит равномерное проникновение поршня в цилиндр.
Сдвиньте суппорт обратно на ротор. Наденьте на болты поворотного кулака небольшой съемный фиксатор резьбы. Это гарантирует, что болты останутся заблокированными даже при вибрации, и вы все равно сможете вывернуть болты в следующий раз.Обратитесь к руководству по вашему автомобилю, чтобы правильно затянуть болты.
Добавить фиксатор для болтов поворотного кулака.
Очистите направляющие штифты суппорта, а затем смажьте их новой смазкой для суппортов, прежде чем вставлять их. Это позволит суппорту и тормозам работать должным образом даже при высоких температурах. Обратитесь к руководству по вашему автомобилю, чтобы узнать правильный крутящий момент — не затягивайте слишком сильно!
Наконечник Pro
Не все смазки одинаковы.Если вы используете смазку для суппортов, убедитесь, что вы используете высокотемпературную консистентную смазку, которая одобрена и рассчитана на эту конкретную работу.
Добавьте тормозную жидкость в резервуар и при необходимости проверьте педаль тормоза и систему прокачки (например, если вы заменили тормозные колодки или открыли выпускной клапан тормозов). Если вы меняете только роторы, вы можете пропустить этот шаг, если вы не открывали спускной клапан или резервуар.
Установите колесо на место и проверьте тормоза перед тем, как отправиться в путь.
Последнее обновление: 23 августа 2021 г.
Поделиться
Связанное содержимое
Задние дисковые тормоза Golf MKIII
Задние дисковые тормоза Golf MKIII
MKIII 2.0 Golf / Jetta Задний дисковый тормоз DIY
Это «Как сделать» предполагает, что у вас есть некоторые основные инструменты и защитное снаряжение.При работе с инструментами и инструментами необходимо постоянно носить защитные очки. автомобильные жидкости. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки, когда подъем или попадание под автомобиль. Если вы не уверены, куда идти поднимите свой автомобиль, обратитесь к руководству по эксплуатации. Тормозная пыль может содержать асбест, который вызывает рак. Автор этого, как не несет ответственности за использование данного руководства или за любой ущерб, который может исходят от него к вам, к вашей собственности или к чужой и чужой собственности.если ты в любой момент не уверены, обратитесь к квалифицированному автомобильному технику.
Основные правила, промойте тормозную жидкость холодной водой. Держите все жидкости, вода, грязь и масло из тормозной системы (кроме чистого тормоза жидкость). Не допускайте попадания смазки на колодки, башмаки и тормозные поверхности ротора. Если колодки загрязнены жиром или маслом, выбросьте их и купите новые. единицы. Если роторы становятся масляными, очистите их с помощью средства для очистки тормозов или горячего мыла. воды.

Зачем это нужно ?:
Довольно просто, нужны задние тормоза. Эта поделка поможет вам их взять разделите, очистите и установите новые колодки, роторы и подшипники. Для большинства Часть те же правила и инструменты применяются как работа переднего тормоза. Однако это абсолютно необходимо иметь набор отверток уплотнения, и настоящий втягивающий суппорт дискового тормоза орудие труда.
Я настоятельно рекомендую, если вы никогда не тормозили работа, делай фронты кулаком.Или, по крайней мере, почитайте об этом DIY.
Прежде чем это сделать, убедитесь, что стояночный тормоз работает на 100%, если он НЕ работает. суппорты могут замерзнуть (заклинивать) и эта работа тяжелая и бессмысленная !!!
Если вы никогда не устанавливали тормоза или подшипники прочтите сначала на этих сайтах.
Регулировка люфта подшипника
Basic Замена подшипника
Установка новых колец подшипников в ротор
Смазка подшипников
Эта работа занимает около 2 часов в спокойный день.
Необходимые детали:
2 задних ротора
2 задних комплекта внутренних и внешних подшипников и колец
2 уплотнительных кольца, 2 шплинта и 2 пылезащитных колпачка
Комплект качественных задних тормозных колодок
Шаг 1 —
Начните с качественных деталей. Я получил хорошую сделку роторы Bahn Brenner, такая хорошая сделка, что я не мог их пропустить. Роторы с прорезями и перфорацией выглядят острыми и красиво останавливают автомобиль. быстро. Еще у меня есть полный комплект подшипников, тормозная жидкость ATE DOT 4, суппорт. башмаки, болты скольжения суппорта и колодки Mintex Red Box. Честно говоря роторы для меня и моего стремления к работе совершенно неубедительны, но, как я уже сказал, они выглядят острый.
АБС Примечание. Если в вашем автомобиле установлена АБС, вы можете необходимо оторвать датчики скорости вращения колес от старых роторов, а затем установить их на новые роторы.
Шаг 2-
Как только вы поднимете машину в воздух, снимите колесо. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен. Используйте большой плоскогубцами «канальный замок» и снимите колпачок. Постарайся не раздавить Это. Если он застрял, осторожно постучите по нему резиновым молотком.
Шаг 3-
Убедитесь, что вы знаете, на что смотрите.
Шаг 4-
Используйте ключ на 15 мм и головку на 13 мм.Держи плоские поверхности на суппорте скользят с помощью ключа на 15 мм. Вам может понадобиться тонкий гаечный ключ, поверните головку 13 мм против часовой стрелки, чтобы ослабить ее. Делать это касается как верхнего, так и нижнего (показаны) болтов суппорта.
Шаг 5-
Как только вы открутите болты суппорта. Переместите штангенциркуль снимите с его креплений и поверните назад. Старайтесь не позволять ему висеть тормозной шланг. Если нужно, воспользуйтесь плечиками для одежды. Сдвиньте колодки из.Металлические прокладки можно выбросить в мусор, если вы спросите меня.
Шаг 6-
Хорошо, на данный момент это то, что у вас должно быть.
Шаг 7-
С помощью плоскогубцев вытащите старую шплинт. штырь. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШПИНГ ПОВТОРНО! БРОСЬТЕ ЭТО АД! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДИ ИЛИ СКРЕПКУ В ЕГО МЕСТЕ !! ЭТО УДЕРЖИВАЕТ КОЛЕСО НА СТУПИЦУ !!!
Шаг 8-
Когда шплинт вынут.Потяните за гайку выключенный. Снимите его «на себя».
Шаг 9-
Когда клетка выключена. Поверните гайку, чтобы снять Это. Он должен быть свободным (ЭТО НОРМАЛЬНО).
Шаг 10-
Возьмите шестигранник на 8 мм и снимите два суппорта. болты крепления кронштейна (колодки). Они тугие, а иногда и ломаются. Используйте высококачественную торцевую головку с внутренним шестигранником на 8 мм. Забудьте о слабом «Т» ручка гаечный ключ.Убедитесь, что 8-миллиметровое гнездо полностью вошло в болт. Постучите по нему молотком или используйте небольшую отвертку, чтобы очистить шестигранник. болт. Вам понадобится трещотка с длинной ручкой 3/8 и несколько удлинители и универсальный вертлюг, чтобы добраться до них.
Шаг 11-
Снимите колодку / кронштейн суппорта с оси. Быть осторожно, чтобы ротор не упал (это может быть!). Очистите точки показано, проверьте пыльники, смажьте ползуны суппорта.Очистите слайды прокладки с помощью металлической щеткой или наждачной бумагой зернистостью 600. VW говорит всегда заменяйте болты салазок суппорта, я говорю — эх .. используйте побольше синего Локтит. На этот раз я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получил «комплект». Поставляется с новым ботинки, смазка и, конечно же, новые болты с синим Locktite на них.
Шаг 12-
Сохраните и очистите гайку и шайбу. Вытащить ротор с хаба. Проверьте подшипники и посмотрите, как они подходят к шпинделю.
Шаг 13-
Очистите и осмотрите шпиндель. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК — убедитесь, что новые подшипники легко надвигаются на шпиндель. Если нет, воспользуйтесь наждачной бумагой (зернистостью 600) и очистите шпиндели. Проверить снова.
Как правило, если на шпинделе есть царапины, поймал ноготь, его выстрелил и его нужно заменить. Это произойдет, если подшипники слишком ослаблены или перегреваются.
Шаг 14 —
Зайди под капот и откройте бачок с тормозной жидкостью. Долейте жидкость и оставьте крышку незакрепленной. Вернемся к суппорту, снимаем резиновый колпачок на штуцере для прокачки тормоза — с помощью гаечного ключа на 11 мм откройте штуцер закрутите до тех пор, пока не вытечет тормозная жидкость.
Шаг 15 —
Подставьте поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости из спускной винт. Это вытолкнет старую жидкость в кастрюлю, а не обратно в тормозную систему.
С помощью приспособления для втягивания суппорта. Найдите адаптер который подходит к двум прорезям на нижней стороне поршня суппорта. Хитрость состоит в том, что поршень суппорта заднего дискового тормоза должен быть повернут, когда он отодвинут назад дюйм. Поверните поршень по часовой стрелке , когда он ввинчивается обратно в его канал. Это сделано потому, что стояночный тормоз является частью заднего тормоза. каверномер. Каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз, он поворачивает винт внутри поршня. который прижимает поршень (и колодки) к ротору. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С-ЗАЖИМ, ЧТОБЫ ПОПЫТАТЬСЯ СБРОСИТЬ ПОРШЕНЬ! ОН НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! ТЫ ПОВРЕДИТ ВАШ СУППОРТ! ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТЬ ПОРШЕНЬ, СУППОРТ ЕСТЬ ЗАКРЕПЛЕН И НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ! НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ТОРМОЗА, КОТОРЫЕ ВЫ РАЗРУШИТЕ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ!
По окончании закройте спускной винт и замените резиновый колпачок. Это предотвращает попадание мусора в отверстие для прокачки тормозов. Крутящий момент винт для прокачки до 10 футов / фунт .
Шаг 16-
После того, как он вставлен в отверстие, он должен выглядеть что-то вроде этого.Очистите тормозную скобу, чтобы очистить суппорт, и пылезащитный экран.
Шаг 17-
Я ударил суппортом серебряной кистью по краске, и покрасили пылезащитный экран черной краской. Выглядит немного лучше. Дайте ему высохнуть, пока мы переходим к следующему шагу.
Шаг 18-
Получите набор отверток для уплотнения / втулки и посмотрите, какой из них подходит новые обоймы подшипников.
Несколько замечаний о колесные подшипники;
НИКОГДА НЕ УДАР МОЛОТОМ НАПРЯМУЮ ПО ПОДШИПНИКАМ ИЛИ ГОНКАМ!
ХРАНИТЕ ПОДШИПНИКИ, СМАЗКУ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧИСТЫМИ ОТ ГРЯЗИ И ПЕСКА!
ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКУ ДЛЯ «ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ» — НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ «СМАЗКА» ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ!
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ИЛИ НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК!
Посмотрите, как работают подшипники;
Имеется внутренний (со стороны оси) и внешний подшипник (пылезащитный колпачок). боковая сторона).Подшипники бывают с обоймами, обоймы — это то, что нажимается или приводится в движение. в ротор. Когда подшипник вращается, он едет против гонки. Обоймы «согласованы с износом» подшипников. Это означает, что вы должны никогда не смешивайте и не меняйте бывшие в употреблении подшипники друг с другом и друг с другом. На приведенном ниже рисунке представлена общая схема конструкции VW. Это известно как «регулируемый встроенный ступичный ступичный подшипник». Шайба и гайка удерживайте подшипники и ротор (и дорожки) на шпинделе.В Гайка регулирует упор подшипников и колец. Слишком туго, и подшипники врезаны в обоймы. Слишком свободно, и они плывут вокруг, избивая себя до смерти, когда колеса ударяются о неровности и выбоины. Гайка в обойме и шплинт фиксируют гайку на месте с отверстием в шпиндель. В случае поломки шплинта клетка, гайка, подшипники и ротор может соскочить со шпинделя … вашим колесом … и тормозами … это плохо вещь.
Шаг 19 —
Убедитесь на 100%, что у вас драйвер подходящего размера.Ты не хотите, чтобы он застрял в роторе или был слишком маленьким и врезался в поверхность обоймы подшипника.
Шаг 20-
Здесь мы видим шплинт, колпачок дальнего действия, пылезащитный уплотнитель, внешний обойма, (меньшее) внутреннее кольцо (большее), наружный подшипник (меньшее) и внутреннее кольцо (побольше) и ротор.
Шаг 21-
Возьмите свою большую тубу со смазкой, качественной смазкой, для диска тормоза. И протрите небольшое количество внутренней части крепления обоймы ротора. фланец.
Это помогает усадить гонку и действует как проводник тепла для подшипник.
Шаг 22-
Установите кольцо подшипника (правильно!) и еще раз проверьте размер вашего драйвера!
Шаг 23-
Hammer, и убедитесь, что гонка ведется. прямой. Если начинает криво все криво СТОП и постучать плашмя .. Если он становится действительно изогнутым, вы можете использовать удар, чтобы выбить его из зад.
Шаг 24-
Убедитесь, что здесь нет щели, отвертка уплотнения и молоток изменит звук, как только гонка полностью войдет в ротор гоночная скважина.
Шаг 25-
Смажьте подшипник (как здесь — pdf) , а потом установить (еще раз убедитесь, что все идет правильно !!). Постучите по смазке запечатать на место.
Сделайте то же самое для внешнего кольца подшипника и подшипника. На этой стороне нет сальника.
Шаг 26-
Слегка смажьте шпиндель той же смазкой, которую вы использовали для подшипники. Установите ротор с новыми кольцами и подшипниками на шпиндель. Установите шайбу и гайку, а затем вручную затяните гайку, вращать ротор назад.
Для затяжки и регулировки подшипники следуют этим шагам;
Когда вы поворачиваете ротор назад, используя торцевой ключ 15/16 «, затяните подшипники до 15 футов фунтов.
Ослабьте подшипники.
Проделайте вышеуказанные шаги дважды.
Снова ослабьте подшипники, а теперь поверните его назад, рукой вправо, используйте вес вашей руки на трещотке. Поверните ротор назад с помощью вес вашей руки, лежащей на храповике, пока ваша рука не остановится … НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПОДШИПНИКИ! Используйте давление не больше, чем вес рукой посадить подшипники!
Шаг 27-
Затем установите гайку в обойме и шплинт.Клетка гайка может довольно близко совпадать с отверстиями в шпинделе. Если нет, то небольшой, очень небольшой превышение крутящего момента — это нормально. Сложите ножки шплинта, как показано.
Шаг 28-
Установите пылезащитный колпачок. Дайте ротору вращение и сделайте убедитесь, что колпачок не задевает шплинты. Возьмите чистую тряпку и немного очистите тормоз и сотрите всю смазку с поверхностей ротора. Серебро не противозадирный состав, а скорее серебристая краска для суппортов.Это сохраняет шляпа ротора от ржавчины и выглядела как дерьмо через год.
Шаг 29-
Вставьте новые колодки. При необходимости удалите шум наклейку или нанесите на колодки состав для предотвращения визга тормозов. Я бросил заводские шайбы в хлам. Действительно ..
Затяните тормозную колодку / кронштейн суппорта с моментом 61 фут / фунт.
Затяните штифты скольжения суппорта с моментом 26 футов / фунт.
Шаг 30-
Наденьте колесо, раскрутите колесо вручную, проверьте осевой люфт подшипника.
Затяните стояночный тормоз примерно 20 раз, чтобы вернуть поршень тормоза в исходное положение. Прокачивайте тормоза перед любым дорожным испытанием. Долейте тормозную жидкость, проверьте утечки. Затяните гайки с усилием 81 фут .
СДЕЛАНО!
-Назад
Устранение неисправностей Проблемы после появления факта
Знание того, как менять тормозные колодки, — это важное техническое обслуживание автомобиля, которое может сэкономить вам много денег. Но, как и все с автомобилями, если вы не сделаете это правильно, вы можете создать еще больше проблем.Вот несколько симптомов неправильной установки тормозных колодок.
Боб заменил тормозные колодки, и теперь он слышит визг, когда слегка нажимает на тормоза. Джейсон также заменил колодки для дисков, но теперь его рулевое колесо плохо вибрирует при торможении, особенно при замедлении с шоссе. Сара тоже заменила колодки дискового тормоза, но теперь она слышит отчетливый «лязг» при торможении на очень малых скоростях. Никто не доволен своими механическими проблемами.
Давайте посмотрим на наиболее частые упущения и посмотрим, как их избежать.
Визжащий шум при торможении
Учитель физики, вероятно, скажет вам, что любой шум вызван вибрацией. В нашем случае визг — это признак того, что две металлические части находятся в прямом контакте, трутся друг о друга и вибрируют с очень высокой частотой. Но это обычное дело с дисковыми тормозами. Детали тормозов касаются друг друга и двигаются очень слабо, но очень быстро по мере замедления автомобиля.
Для предотвращения этого шума предполагается обильное нанесение специальной высокотемпературной очень густой консистентной смазки везде, где металлические детали в сборе дисковых тормозов соприкасаются друг с другом.Обычно вы не видите смазку на этих деталях, когда разбираете их, потому что годы использования и многократные мойки автомобилей удалили ее.
Это не оправдание для всех людей, которые давали вам советы не говорить вам покупать смазку и использовать ее. Суппорты должны немного, но свободно скользить вперед и назад, когда вы нажимаете и отпускаете тормоза. Нанесите смазку на эти точки контакта, чтобы облегчить движение и остановить визг.
Аналогичным образом, если внешняя колодка диска упирается в суппорт, нанесите немного смазки на эти две или три контактные области.Не слишком много, иначе он закончится и будет плохо смотреться на ваших хороших колесах.
Внутренняя колодка, где поршень суппорта прижимается к ней, нуждается в нанесении на нее тонкого кольца смазки для гашения вибраций. Просто хорошо все очистите и нанесите специальную смазку. Не используйте консистентную смазку для ступичных подшипников или смазку для шасси, так как они расплавятся при сильном торможении и действительно вызовут беспорядок.
Рулевое колесо трясется при торможении
Джейсону не пришлось менять поверхность передних роторов до того, как он надел новые колодки для дисков.Или если он это сделал (хорошо для него за тщательность), магазин запчастей сделал это неправильно.
Как так? Перед установкой дисковых роторов на токарном станке монтажные поверхности необходимо очень тщательно отшлифовать или почистить проволочной щеткой, чтобы удалить наросты ржавчины и коррозии. В противном случае ротор не будет правильно прикреплен к токарному станку, и он будет обработан с неправильной точностью, что приведет к колебаниям.
Не полагайтесь на магазин запчастей при выполнении этапа очистки. Посмотрите на дисковый ротор в двух местах, где колесо прижимается к нему, и на задней стороне, где оно прижимается к ступице подшипника, и получите эти участки чрезвычайно гладкими и чистыми.
Нет, не нужно смазывать эти две поверхности, но это хороший вопрос. Ротор плотно зажат между колесом и ступицей, поэтому он не может вибрировать. Любая смазка, которую вы поместите туда, вылетит из-под центробежной силы и испортит ваши новые тормозные колодки, а также значительно снизит способность вашей машины останавливаться. Работая с тормозами, будьте осторожны и чисты.
Стук при нажатии на тормоз
Отъезжайте от проезжей части, нажмите на педаль тормоза и услышите отчетливый «лязг».«Пройдите несколько футов вперед, снова притормозите, и вы услышите то же самое. Шума не было, пока вы не заменили колодки.
Поиск на форумах вашей марки и модели автомобиля, вероятно, приведет к множеству людей, утверждающих, что у них есть решение. Исправления могут варьироваться от замены изношенных деталей рулевого управления до затяжки ослабленных опор двигателя и замены неисправных втулок подвески. Не обращайте внимания на сложное и выбирайте самое простое решение. Это хороший урок, который постоянно возникает при работе с автомобилями.
Точно так же, как Боб не чистил проволочной щеткой и не полировал все маленькие контактные поверхности, которые позволяют тормозным суппортам свободно двигаться при торможении, и не наносил высокотемпературную смазку, Сара также пропустила этот шаг.Никто ее не предупреждал.
Сухие части не двигаются свободно, поэтому они заедают под давлением торможения, а затем отрываются, вызывая лязг. Сделайте себе одолжение: просто разложите все на части, очистите и смажьте все как следует. Грохот должен прекратиться.
Интересные факты
Часть знания о том, как менять тормозные колодки, означает наличие подходящих инструментов. Если вам нужны специальные шестигранные ключи или большие головки Torx для снятия дисковых суппортов, купите инструменты лучшего качества, которые вы можете найти.Эти болты часто застывают на месте и могут сломать дешевые инструменты, когда вы попытаетесь их ослабить.
Если роторы изношены выступами, это может помешать вытащить старые колодки. Без проблем. Ослабьте винт для прокачки суппорта и осторожно отодвиньте колодки назад, ровно настолько, чтобы вытащить их. В противном случае, если вы будете действовать силой, вы можете что-то сломать. Помните, что другие люди прошли путь ремонта тормозов раньше вас.
Поршни суппорта должны быть отодвинуты назад, чтобы освободить место для новых толстых дисковых колодок.Не просто отталкивайте их. Это заставляет всю старую тормозную жидкость и коррозию, скапливающуюся в суппортах, возвращаться в хрупкий главный цилиндр. Грязь в главном цилиндре может вызвать внезапную и полную потерю торможения. Это позволит педали обойти и опуститься на пол, когда вы на нее наступите. Это действительно заставляет ваше сердце биться чаще. Как избежать этой неприятности?
Откройте штуцер для прокачки суппорта и медленно надавите на поршень, позволяя тормозной жидкости стечь в удобный дренажный поддон.Это займет немного больше времени, но это безопасный способ заменить колодки для дисков. Возможно, после этого вам придется прокачать тормоза, и для этого лучше и безопаснее использовать устройство для прокачки под давлением.
Устранение неисправностей тормозов и утечек тормозной жидкости
Веселая, умная научная фантастика без войн и бездельников.
Если он застревает в доме
Проект Омни
Я также опубликовал серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК исправление проблем.Машины опасны и может убить людей, которые над ними работают — действуйте на свой страх и риск. Алмазные символы связана с текстом решения.
Тормоза не останавливают машину? если ты нужно нажимать на педаль тормоза сильнее, чем вы хотите, чтобы тормоза работают нормально, тормоза останавливают машину. Что нам интересно здесь — когда приходится нажимать на педаль обеими ногами и машина медленно катится до остановки, а не блокирует колеса, или когда педаль уходит в пол, не накачивается, и приходится дёргать аварийный тормоз или выключите двигатель на передаче, чтобы замедлить его.Я проехал около десяти миль по городской улице в машине без гидравлических тормозов, когда я был глупый подросток, хотя, к счастью, это была стандартная передача, и я был достаточно умен, чтобы не обращать внимания на машины позади меня и засекать свет.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Педаль тормоза уходит в пол? В Абсолютно первое, что нужно проверить, когда у вас еще есть педаль, а машина не стоп, это что-то действительно глупое не происходит, как будто ты снял обувь выезжаем на ехать а они заклинивают под педалью тормоза! Но не предполагая никого нужно будет зайти в Интернет, чтобы понять, всегда есть возможность того, что рычаг педали застрял под приборной панелью, поэтому сделайте убедитесь, что педаль тормоза действительно проходит полный ход и не висит вверх на 3/4 пути вниз.Другие проблемы, которые могут привести к минимальному торможению: застеклены детали тормозов, замерзшие поршни в суппортах (хотя руль должен втягивать только один суппорт замерз), тормозные магистрали зажаты или заблокированы, или проблема в главном цилиндре или блоке усилителя мощности. Если ты любите нажимать на тормоза, когда машина не движется, вы можете исчерпать вакуумируйте усилитель мощности и опускайте педаль тормоза все ниже и ниже, пока вы заводите машину. Плохое уплотнение в главном цилиндре может оторваться от педали с некоторым ощущением сопротивления, но не оказывает достаточного давления на суппорт или поршни колесного цилиндра, чтобы остановить автомобиль.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Уровень тормозной жидкости в норме? Если нет тормозной жидкости в главном цилиндре достаточно, чтобы противостоять поршню, педали упадет на пол, и тормоза не сработают. Единственная «веская» причина Быть коротким тормозной жидкости — это если вы только что отремонтировали тормозную систему, не затягивая прокачку Достаточно винт или как-то забыл восполнить потерю жидкости после кровотечения тормоза, в которых вы можете обвинить своего помощника по нажатию педали.Макияж, мириться тормозная жидкость в обоих бачках главного цилиндра до заливной линии, и верните резиновую прокладку крышки в нужную форму, чтобы резервуар не переполнение, как только вы его снова наденете. Удалите воздух из тормозов, следуя порядку дается руководством, и составлять уровень после каждого колеса. Ваша тормозная жидкость уровень обычно падает с годами по мере износа колодок и роторов. вниз, оставляя поршни суппорта все дальше и дальше в цилиндре.Если у вас есть задние тормозные колодки и барабаны, их износ заставит педаль мягче и мягче, но возвратные пружины могут поддерживать уровень бачка.
Но обычная причина падения уровня жидкости через дно, особенно в случае полного отказа тормозов — утечка в гидравлической системе. Начинать осматривать колеса и шины на земле, чтобы увидеть, есть ли очевидные утечка тормозной жидкости. Проверьте главный цилиндр на предмет утечки, и убедитесь, что крышка главного цилиндра была закрыта, иначе она просто переполнится. при торможении.Перед тем, как сдвинуть машину с места, внимательно проверьте расположение любых подозрительных пятен жидкости на земле, потому что если неисправность — это точечная утечка в ржавой стальной тормозной магистрали, это может быть сложно чтобы найти позже, не заправляя главный цилиндр и не имея кого-нибудь нажмите на тормоз, чтобы брызнуть тормозную жидкость (обычно в глаза, если вы под машину ищу).
Вернуться к таблице диагностики тормозов
На приборе загорается сигнальная лампа тормоза? панель? Убедитесь, что стояночный тормоз не включен, а затем не торопитесь. найти механический переключатель стояночного тормоза и убедиться, что он не застрявший.Если сигнальная лампа тормоза на самом деле сообщает об ошибке с помощью антиблокировочной тормозной системы (ABS) или усилителя мощности вам понадобится магазин руководство или хорошее руководство по послепродажному обслуживанию, чтобы узнать, может ли какая-либо информация быть выманили из идиотского света, выполнив некоторую процедуру. Но в случае что педаль тормоза идет в пол, тормозная жидкость в главном цилиндре уровень в порядке, и сигнальная лампа тормоза не жалуется, у вас должно быть проблема в главном цилиндре или усилителе мощности.Прежде чем перейти к вывод о том, что внутри главного цилиндра взорвано поршневое уплотнение, читать на блоке гидроусилителя и посмотрите, может ли поведение педали от пола быть вызвано отказом вакуума или другой проблемой усилителя.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
I (это аварийный стояночный тормоз) отказ тормоза? Когда вы тянете рычаг аварийного тормоза между сиденьями (или под приборной панели) или нажмите на педаль стояночного тормоза, она должна быстро затвердеть и слышно храповик, независимо от того, обеспечивает ли он большую тормозную силу.Если стояночный тормоз не помешает машине откатиться назад на холме на нейтрали, он не работает должным образом. Некоторые более тяжелые автомобили со всеми дисковыми тормозами печально известна тем, что на дисковых системах вцепились нехорошие стояночные тормоза, но если они не удерживают машину от движения вперед с полной остановки на передаче, удачи прохождения осмотра.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Заднее колесо заблокировано? Иногда чрезвычайная ситуация тормоз работает слишком хорошо, то есть блокирует заднее колесо и не отпусти ситуацию.Это более вероятно, когда автомобиль стоит некоторое время и возвратные пружины срастаются или трос ржавеет в его оплетке. Водить машину вперед на пару футов, чтобы вы могли видеть, какое колесо заблокировано (оно уйдет знак перетаскивания), затем выключите, выйдите из машины и попробуйте подпрыгнуть за этот угол автомобиля вверх и вниз энергично. Если вы слышите щелчок или лязг и отпускания тормозов, вероятно, тросик вышел из-под зацепления или слегка ржавое состояние. Распыление проникающего масла на металлическую оболочку кабеля может помочь предотвратить повторение этого на некоторое время, просто не попасть внутрь тормозного барабана или на колодки.Если это не сработает, сгибайте оболочки кабеля (в разумных пределах обжимать нельзя) и дальнейшее нанесение и отпускание тормоза может помочь. Часто можно съехать с закрытой парковки тормоз, но если он не освободится в пределах пары сотен ярдов, вы рискуете перегрев и причинение реального ущерба. Если это случилось один раз после выхода из машины на зиму в этом нет ничего страшного, но если это происходит каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз, пора заменить тросы и пружины.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Рычаг стояночного тормоза или педаль храповика или двигаться без силы? Если стояночный тормоз движется через свой диапазон без любое усилие, независимо от того, шумит ли он храповиком или нет, обычно это кабель проблема. Трос может быть сильно натянут или сломан, регулятор может сломаться. сломан, или расширитель, или уравнитель, который передает кабель к обоим задним колесам возможно, снял ходовую часть.Не пытайтесь отремонтировать сломанный кабель, просто получите замену и установите его. Единственная уловка — найти тормоз, так какой трос вам нужен. В некоторых системах все путь от аварийного тормоза к одному колесу и присоедините второй трос к разбрасыватель в задней части автомобиля. В других системах используется три кабеля, один от стояночный тормоз обратно на разбрасыватель и по одному с каждой стороны разбрасывателя к каждому заднему колесу. Если стояночный тормоз оказывает очень слабое сопротивление, это больше всего похоже на натянутый трос, который вы могли бы исправить с помощью регулятора на разбрасыватель или задние башмаки с застывшими саморегулирующими устройствами в барабанах.
Если кажется, что стояночный тормоз работает нормально с точки зрения количества приложить силу, но колеса не заблокированы, возможно, трос сильно зажат в защитной оболочке из-за коррозии, но это больше скорее всего тормоза просто изношены. Если у вас сзади барабаны, проверьте обувь на износ и проверьте, нет ли утечек жидкости или остекления. Диск на четыре колеса Тормоза выполняют функцию экстренного торможения двумя основными способами. Элегантный решение — более сложный суппорт, который включает в себя механическую связь, такие как кулачок или резьба, которые можно использовать для выталкивания поршня и закройте колодки ротора, потянув за кабель.Если у вас есть диски с мини-барабаны на спинах, они должны быть хорошими для жизни автомобиля, если только вы случайно проезжаете дистанцию с включенным аварийным тормозом и застекляете части.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Одно или несколько колес слишком сильно тянут? Если вы замечаете, что ваша машина не может двигаться вперед после полной остановки на нейтрали на пологие уклоны или даже замедление и остановка, тормоза тоже затягиваются много.Поставьте машину на домкраты и крутите каждое колесо, чтобы убедиться, что они все примерно одинаково или если одно колесо выделяется как перетаскивание до точки трудно вращать, даже не совершая полный оборот, не останавливаясь, когда вы даете ему сильный рывок. Если проблема в заднем колесе, перетаскивание стояночный тормоз — первый подозреваемый. Убедитесь, что он выключен, что это тросы к задним колесам не туго натянуты, и отсоедините их на регуляторе, чтобы ослабить Поднимите кабель к распределителю, если они есть.Барабанные тормоза обычно тормозят, потому что они перестроены. Удаление барабана при чрезмерной регулировке тормозов само по себе препятствие, вам нужно удалить маленькую резиновую заглушку доступа на задней части диска колеса, отодвиньте автоматический регулятор в сторону и Отвинтите регулировочную шестерню вручную с помощью отвертки или тормозной ложки.
Что касается дисковых тормозов, то главным подозреваемым является застревание поршня, либо тот, который механически заедает в цилиндре или находится под постоянным гидравлическим давление.Попробуйте ослабить прокачной винт этого колеса и посмотрите, не отступает. Если да, значит, у вас была проблема с гидравлической системой, наверное на главном цилиндре или каком-то балансировочном клапане. Если колесо тащит рывками, легко двигаясь, а затем запираясь, у вас, вероятно, есть деформированный ротор или другая деформация ротора. На задние дисковые тормоза со стояночным функция тормоза встроена в суппорт, они могут быть отрегулированы слишком туго, но Мне самому никогда не приходилось с этим сталкиваться.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Надо накачать педаль тормоза? Если педаль мягкая и нужно несколько раз накачать и отпустить перед затвердевает, обычно это признак пузырьков воздуха в тормозных магистралях. Реальный вопрос в том, почему в тормозных магистралях есть воздух, есть ли медленная утечка где-то незакрепленный штуцер для прокачки, негерметичное уплотнение на главном цилиндре. Если проблема подкрадывается к вам очень медленно и вы никогда не проверяли мастера цилиндр, возможно, уровень тормозной жидкости медленно падает поскольку детали изнашиваются, а уплотнение крышки не идеально.Если это не строго проблемы после поворота, пропустите два абзаца, чтобы избежать кровотечения.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Проблема возникает только после поворота? Если вам нужно только накачать тормоза после поворота, это довольно неплохо признак того, что что-то заставляет поршень обратно в суппорт, так как передний колеса поворачиваются. Это означает, что что-то вынуждает колодки перейти в исходное положение, еле затягивает ротор или диск.Наиболее вероятный виновник — деформированный ротор, но все, что вызывает колебание ротора, также является подозрительным. Если ротор когда-либо снимался, вероятно, он удерживался на месте за проушины колеса в в этом месте, так что это может быть признаком ослабления одного или нескольких выступов, особенно на колесо с четырьмя болтами, отсутствие одного выступа может привести к колебаниям. Также возможно что колесо и ротор плотно прикручены из-за износа ступичного подшипника или разделение.
Устранение проблемы с воздухом в тормозных магистралях заключается в выпуске воздуха из тормозов при нормальном запуске. как можно дальше от главного цилиндра (на большей части со стороны заднего пассажира). транспортных средств), затем сзади со стороны водителя, спереди пассажира и, наконец, со стороны водителя боковая передняя.Некоторые автомобили могут допускать выпуск воздуха прямо из главного цилиндра. вместо. Прокачка тормозов производится с помощью помощника, который сидит в машине. и нажимает и удерживает педаль тормоза, когда ему говорят. Вы взламываете винт для прокачки открыть, пока педаль тормоза нажата, и снова закрыть ее, прежде чем педаль тормоза отпущена, иначе воздух будет засасываться обратно в система.
Если вы не скупитесь на использование тормозной жидкости и продолжаете доливать мастер цилиндр и заменив крышку, вы можете хорошо поработать, прокачивая тормоза без дополнительных шлангов или шприцев.Технически правильный способ сделать это с прозрачной трубкой, надеваемой на конец выпускного винта, так что вы можно увидеть выходящие пузырьки воздуха (и посмотреть, когда они остановятся). Но даже без трубки, вы обычно можете определить, что происходит, по тому, есть ли чистая поток тормозной жидкости, когда помощник нажимает на тормоз или булькает и рывки.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Издают ли тормоза? Если у вас есть шумы, исходящие от колес, это может быть тормоза или что-то еще.Визг и визг — это обычно тормоза, тиканье, скрежет. и лязгающие звуки могут быть тормозами, могут быть шумами от ступичных подшипников, ШРУСов или подвески. Тормозных шумов нет подразумевают плохие характеристики торможения, а в некоторых случаях они преднамеренно предупреждают шумы, вызванные тем, что производители тормозных колодок оставляют прорези или другие материал колодок на определенной глубине изнашивается.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Тормоза визжат? Высокий визжащий шум тормозов при остановке или снижении скорости имеет два возможных источники.Во-первых, колодки дискового тормоза просто вибрируют, когда поршень тормоза вдавливает их внутрь, и это можно исправить с помощью тормозной смазки на тыльной стороне колодок (там, где соприкасается поршень) или на антивибрационных зажимах. Другая причина — сломанные тормозные колодки или застревание посторонних предметов в колодках. и надрезание роторов. Осмотрите роторы на наличие канавок.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Вы слышите лязг всякий раз, когда тормоза применяемый? Кланки, как правило, легко диагностировать, потому что генерируются когда что-то тяжелое отодвигается на достаточно большое расстояние, чтобы «лязгнуть».В этом случае тормозов, единственная деталь, которая издает лязг, — это суппорт. это слишком свободно движется на колесном узле, и единственная причина этого (если сталь не изношена) будет ослабленным штифтом. Это обычное дело для обеспечения автомобильный суппорт с одним штифтом с резьбой на конце, который сидит в резиновом рукаве. Если штифт выдвигается так, что нижняя часть суппорта только для поездки, вы получите неприятный лязг, когда он подъезжает, когда вы нажимаете на тормоза.В конце концов, это испортит либо суппорт, либо колесо в сборе, так что исправьте его немедленно.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Тормоза скрипят или скрипят? Ты узнаешь царапающий звук, если вы его слышите, скрежет больше слышен в ухе смотрящий. Скребущий звук может быть преднамеренным, например, упомянутый визг. раньше, чтобы предупредить вас, что срок службы колодок подходит к концу. Но царапины и скрежеты чаще возникают из-за поломки колодки, рифленого ротора или барабан, или посторонний кусок металла или ржавчина застряла между тормозами поверхности.Шумы при шлифовании также могут исходить от ступичных подшипников или ШРУСов, а также если они есть, их нужно заменить, а не смазывать.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Вы слышите дребезжание тормозов при езде? на неровном асфальте? Дребезжание почти всегда происходит из-за колодок дисковых тормозов. с отсутствующими пружинными зажимами (противошумными зажимами), которые предназначены для их удержания от дребезжания о направляющие колеса в сборе, когда тормоз не задействован.Если дребезжащий звук утихает, когда вы нажимаете на тормоза, пусть даже слегка, Вы знаете, что это грохот подушечек. Если вы не можете найти промахи или фигуру как их установить (не смейтесь, на некоторых суппортах сложно), вы Если у вас есть возможность использовать продукт после выхода на рынок, обратитесь в местный магазин запчастей.
Если во время движения тормоза тикают или слышно короткое чириканье, это значит, что вероятно, возвышение на роторах или барабане или деформация. Тепло может деформировать металл тормозные детали в течение нескольких минут, например, постоянное нажатие на тормоза вниз по длинному холму по шоссе.Хотя под в нормальных условиях вождения, колодки изнашиваются быстрее, а тормоза могут блокироваться быстрее или пульсировать, когда вы их вставляете.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Тормоза тянут руль? Если вы нажимаете на тормоз, и рулевое колесо тянется в ту или иную сторону, это передние тормоза тянут его. Проблема либо в слишком сильном торможении на той стороне, которая тянет или слишком мало ломается на противоположной стороне.С слишком мало поломок легче устранить, чем слишком много, следуйте инструкции по прокачке этой стороны и проверьте детали тормоза на предмет чрезмерного износ по сравнению с вытягивающей стороной. Никогда не заменяйте дисковый тормоз колодки на одном переднем колесе, а не на другом, их всегда следует делать на в то же время, даже если с одной стороны, кажется, осталось много мяса. Если кровотечение не делает этого, может быть проблема с взведением поршня суппорта в цилиндр, и если он близок к концу его выброса, замените колодки с обеих сторон, или даже замена изношенных роторов, может заставить поршень вернуться в хороший участок цилиндра, где удлинение меньше, и он может жить счастливо годами.Также возможно, что у вас обжата тормозная магистраль или проблема с главным цилиндром.
Самое время отметить, что крутящий момент иногда путают с тяговым усилием. тормоза, хотя реально все наоборот. Крутящий момент — это причина, когда дифференциал переднего привода передает мощность неравномерно вперед колеса, когда вы едете прямо и ускоряетесь. Так что если руль тянет, когда ваша нога не на тормозах, и только при ускорении вы хотите проверить все проблемы, которые могут вызвать крутящий момент, например, несбалансированный оси (могли погнуться при ударе о что-то под автомобилем), прочее застрял на оси или возникла проблема с дифференциалом, например пониженная передача жидкость и др.И если машина ВСЕГДА тянет в сторону, независимо от того, вы ускоряетесь или тормозите, вполне возможно, что один из передних суппорта заедают или частично заедают. У меня это случилось с линией разрыва отказ, когда линия выходит из строя изнутри. Когда вы нажимаете на тормоз, машина ненадолго тянет в сторону, которая работает нормально, так как заполняется гидравлическое давление, но застрявший вскоре догоняет, поскольку гидравлическая жидкость попадает мимо завала. Когда вы отпускаете тормоза, рулевое управление тянется на заблокированная сторона, потому что закупорка поддерживает давление до тех пор, пока жидкость не сможет протекать мимо засора.Поскольку нет реального давления, чтобы подтолкнуть жидкость обратно от суппорта, кроме дефектов ротора, суппорта может оставаться очень тугим, и ваши тормоза скоро перегреются и, вероятно, начнут курение и запах с той стороны.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Торможение рывками или пульсирует? если ты есть антиблокировочная система тормозов, и вы резко нажимаете на тормоз, пульсирующая педаль может просто тормоза в антиблокировочном режиме делают свое дело.Если у вас есть антиблокировка тормоза, и вы не сильно нажимаете на педаль, это может быть признаком того, что компьютер или датчики АБС вышли из строя. В противном случае это обычно признак ненормального износа тормозов, деформации ротора или барабана. Один из способов проверить, есть ли Задняя тормозная часть задействована — очень медленно нажимать на аварийный тормоз и посмотрите, не почувствуете ли вы пульсацию ручки, которая быть из-за деформации задних тормозов.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Резкое торможение и довести машину до остановка? Если вам нужно сильно надавить на педаль, чтобы остановить машину, это жесткое торможение.Обычно это происходит из-за нормального износа тормозных колодок или остекления, но, как и в случае с большинством проблем с торможением, это также может быть проблема с гидравликой, негерметичные уплотнения в поршневом цилиндре в суппорте или колесном цилиндре. Легко может быть главным цилиндром или проблемой повышения мощности, но если вы не получаете любые сигнальные лампы, имеет смысл сначала заменить изношенные детали.
Если загорается сигнальная лампа тормозов, убедитесь, что аварийный тормоз не установлен.Если аварийная ситуация отпущена, и у вас есть сигнальная лампа тормоза без видимых проблем с торможением, это может быть датчик в системе ABS или состояние ошибки, о котором сообщает усилитель мощности, но это также может быть вышедший из строя выключатель аварийного тормоза. Попробуйте получить руководства магазина или достойное послепродажное руководство для модели автомобиля, чтобы вы могли найти переключатель для аварийного стоп-сигнала и посмотрите, не закрылся ли он.
Вернуться к таблице диагностики тормозов
Если это застревает в доме | Контакт
Как диагностировать общие проблемы с тормозами
Тормоза.Никакая другая система в вашем автомобиле не может вызвать столько разочарования, но при этом так важна для вашей безопасности. Вы можете часами гоняться за утечками, шумами, рывками и другими болезнями тормозов, только чтобы они снова возникли.
К счастью, специалисты по тормозам в Bendix могут помочь вам диагностировать и исправить ваши проблемы с тормозами. Они составили удобный список распространенных проблем с тормозами, их возможных причин и предлагаемых способов устранения.
Как только вы выясните, что мешает вашим тормозам, Summit Racing предложит вам высококачественные колодки, роторы, барабаны и другие компоненты Bendix, которые помогут вам привести тормозную систему в состояние, отличное от нового.Улыбка на вашем лице, когда вы нажмете педаль на своих новых переплетах, будет для нас достаточной благодарностью.
Проблема: Я только что поменял колодки и роторы. Автомобиль останавливается нормально, но каждый раз, когда я меняю направление с прямого на обратное, тормоза издают щелкающий звук.
Причина: Большинство современных автомобилей имеют суппорт типа анкерного кронштейна, в котором используются зажимы из нержавеющей стали для нагрузки на колодки в определенном направлении. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали и могут изнашиваться.
Решение: Большинство комплектов тормозных колодок высокого качества будут поставляться с новыми зажимами.Если у вас не было новых зажимов, их можно приобрести отдельно в составе аппаратного комплекта. Обязательно смажьте зажимы синтетической тормозной смазкой с высокими эксплуатационными характеристиками.
Проблема: Я обработал роторы и установил их вместе с новыми колодками. Когда я нажимаю на тормоза, я слышу ритмичный стук.
Причина: Обработка ротора имеет решающее значение для правильной работы тормоза. Грубая отделка ротора действует как винт, подтягивающий колодки. Когда пэды возвращаются в исходное положение, они издают стук, который вы слышите.
Решение: Проверить только что обработанные роторы на наличие канавок. Если они выглядят как старую виниловую пластинку, либо отшлифуйте поверхность ротора наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить гребни, либо повторно обработайте роторы на очень низкой скорости, чтобы удалить гребни.
Проблема: У меня серьезно отключились тормоза после спуска с горы. Конечно, у меня сильно нагрелись тормоза. Теперь я чувствую, что тормоза гаснут при движении в плотном городском потоке.
Причина: Затухание тормоза на самом деле связано с закипанием тормозной жидкости.Когда жидкость закипает, в ней появляются пузырьки воздуха. Эти пузыри не сжимаются, в результате педаль гаснет. Как только это произойдет, ваша жидкость будет иметь гораздо меньшее сопротивление кипению.
Решение: Всегда проверяйте свои колодки и меняйте тормозную жидкость после любой серьезной ситуации, когда тормозная система выцветает.
Проблема: После замены колодок и роторов я слышу чирикающий звук, когда снимаю ногу с тормозов. Звук уходит, когда я нажимаю на тормоза.
Причина: Ржавчина под ротором может исказить поверхность ротора.Это искажение будет касаться фрикционного материала колодок при каждом повороте шины, вызывая слышимый вами «чирикающий» звук.
Решение: Тщательно очистите поверхность ступицы колеса там, где ротор упирается в нее. Для затяжки колес используйте динамометрический ключ.
Проблема: У меня на колесах много тормозной пыли. Я использовал тормозные колодки, которые должны быть беспыльными, но мои колеса продолжают чернеть.
Причина: Избыточная пыль обычно возникает из-за неправильного втягивания суппорта.Штангенциркуль имеет уплотнение с квадратным вырезом, которое предназначено для удержания жидкости внутри суппорта. Кроме того, уплотнение «перекатывается» при нажатии на педаль тормоза, как будто наматывается резинка. Когда тормоза отпускаются, это уплотнение разматывается и втягивает поршень суппорта, отодвигая колодки от ротора. Изношенное уплотнение позволит колодкам прилегать к ротору, что приведет к быстрому износу ротора и колодок и появлению уродливой пыли.
Решение: Если суппорты корродированы или имеют большой пробег (особенно на автомобиле, который не требует регулярной замены тормозной жидкости), скорее всего, квадратное уплотнение изношено.Замените суппорты на новые или на высококачественные отремонтированные суппорты.
Проблема: Когда я переделывал передние тормоза на своем переднеприводном автомобиле, педаль тормоза «не ощущается» должным образом. Я ожидал, что педаль тормоза будет выше, как если бы это было в новой машине.
Причина: Не регулируются задние тормоза. Переднеприводное транспортное средство пройдет через несколько комплектов передних тормозов, прежде чем потребуется замена задних колес, и часто задние тормоза не проверяются.
Решение: Всегда проверяйте задние тормоза при обслуживании передних тормозов. Снимите задние барабаны и проверьте тормозные колодки. Если колодки и барабаны в порядке, очистите тормоз очистителем тормозов и смажьте посадочную площадку на опорных пластинах, а также все точки поворота. Затем отрегулируйте обувь до нужного зазора. Педаль тормоза вернется в исходное положение.
Проблема: Когда я переделываю тормоза, кажется, что они никогда не прослужат так долго, как тормоза оригинального оборудования.Это потому, что оригинальные колодки лучше, чем колодки на вторичном рынке?
Причина: Тормозная система не восстанавливается до исходного состояния.
Решение: Когда вы ремонтируете тормоза, не просто перетягивайте тормоза. Восстановите систему как новую. Используйте новые или правильно обработанные роторы. Используйте высококачественные фрикционные материалы. Разберите суппорт как можно дальше и тщательно очистите его, чтобы удалить всю ржавчину и коррозию. Замените крепеж суппорта и смажьте все согласно спецификации. Прокачайте и промойте тормозную жидкость.Отшлифуйте колодки для правильной обкатки. В результате будут получены новые тормоза, которые прослужат столько же, сколько и оригинальные тормоза.
Проблема: У меня автомобиль последней модели с антиблокировочной системой тормозов. Незадолго до того, как я полностью остановился, моя педаль опускается и пульсирует. Он делает это только при скорости ниже 8 миль в час и не всегда.
Причина: Грязные или заржавевшие датчики ABS.
Решение: Всякий раз, когда вы работаете с тормозами, проверяйте и очищайте датчики ABS. Тщательно очистите датчики очистителем тормозов и удалите металлическую стружку.Осмотрите тональные кольца на предмет трещин или отсутствующих зубов и при необходимости замените.
Проблема: Мне трудно установить колодки в анкер суппорта. Я вставил новые зажимы, и колодки оказались так плотно, что я боюсь, что они не будут работать должным образом.
Причина: Ржавчина на анкерных кронштейнах.
Решение: Тщательно очистите кронштейны и осмотрите их на предмет износа. Если анкер изношен, его необходимо заменить. Если под зажимом есть ржавчина, это может вызвать тормозное сопротивление и / или неравномерный износ.
Проблема: Мои тормоза затягиваются после выполнения обычной тормозной работы.
Причина: При вдавливании поршней суппорта внутрь главного цилиндра может попасть слишком много тормозной жидкости. Это может заблокировать вентиляционное отверстие на главном цилиндре, что приведет к небольшому срабатыванию тормозов, когда они теплые. Вы также можете протолкнуть поршень суппорта в грязную жидкость, скопившуюся в отверстии поршня суппорта, что приведет к заеданию поршня.
Решение: Вымойте грязную жидкость, подключив шланг к спускному винту суппорта, открутив винт и слейте жидкость в подходящую емкость.Это предотвращает переполнение главного цилиндра и предотвращает попадание грязной жидкости обратно в тормозную систему.
Jeep Wrangler Rubicon Замена тормозов: Off-Road.com
Вы увеличили размер шин своего Jeep для улучшения дорожного просвета, а затем снизили его передаточное число (большее число), чтобы воспользоваться преимуществами более высоких шин. С более высокими шинами и более низкими передачами вы сразу заметили меньшую тормозную способность (любая шина больше, чем оригинальная шина Rubicons диаметром 32 дюйма, нуждается в улучшенной тормозной системе).Более тяжелые шины требуют лучших рабочих тормозов для замедления и остановки.
Это означает, что если вы модернизируете свои OEM-шины (например, наш Rubicon 2005 года: LT245 / 75R16, диаметр 31 дюйм), размер и вес более крупных шин также потребуют модернизации рабочих тормозов. Об этом позаботятся комплекты Summit Racing (передний № K2152-36; задний № K2197-36), в которые входят новые просверленные и прорезанные роторы и тормозные колодки. Фактически, когда дело доходит до тормозных систем с более высокими характеристиками для ваших джипов, Summit Racing — это универсальный магазин для всех ваших потребностей: главные цилиндры, тормозные магистрали, тормозная жидкость, суппорты и колодки.
Хотя некоторые люди говорят, что роторы с просверленными отверстиями и прорезями могут иметь больше проблем в грязи, чем плоский ротор OEM-типа, мы думаем, что дополнительное охлаждение и сушку, обеспечиваемое отверстиями и пазами, того стоит, особенно при буксировке кемпингового прицепа по бездорожью или в плотном потоке. Просто не забывайте очищать их после глубоких грязевых переходов.
Когда вы планируете буксировать прицеп весом 1500 фунтов по знаменитой тропе Рубикон, включая шоссе в обоих направлениях между домом и трассой, вы знаете, что вам понадобятся лучшие тормоза, доступные для вашего джипа.Когда инженеры Jeep убедили Powers That Be построить Rubicon, одно из обновлений стандартного Wrangler включало дисковые тормоза на всех четырех углах. Как известно большинству из нас, дисковые тормоза не заглушают (когда-нибудь пытались безопасно преодолеть крутой спуск сразу после перехода через ручей с барабанными тормозами?). И из-за своей конструкции барабанные тормоза могут быстро перегреваться и терять тормозную способность, тогда как дисковые тормоза редко перегреваются в не гоночных условиях, но быстро остывают, если становятся слишком горячими.
Все Jeep в стиле Wrangler оснащались дисковыми тормозами на передней оси с момента появления CJ7 в 1976 году (передние рабочие тормоза выполняют большую часть торможения, поэтому они были модернизированы первыми). Как указывалось выше, обе оси были оснащены дисковыми тормозами в модели Rubicon 04, плюс они предлагались в качестве опции для других моделей Wrangler. Обычно каждый дисковый тормоз состоит из большого металлического ротора, двух плоских тормозных колодок и гидравлического зажима, называемого суппортом. В роторах обычно отливают пазы и отверстия для повышения эффективности охлаждения.
Как работает дисковая тормозная система? Нажатие на педаль тормоза заставляет тормозную жидкость заполнять суппорты. Затем металлические поршни внутри суппортов прижимаются к задней части каждой тормозной колодки. В каждом тормозе это прижимает фрикционный материал колодок к вращающемуся ротору, быстро замедляя тормозной ротор и ваш Jeep.
Каковы преимущества дисковых тормозов? Они не так легко нагреваются, они быстрее остывают, и вода не делает их неэффективными. Другими словами, дисковые тормоза обеспечивают лучшее тормозное усилие, что делает их очевидным выбором для любого стиля вождения.
В то время как фотографии показывают вам несколько различных шагов, связанных с заменой суппортов, роторов и тормозных колодок, мы не собирались занимать здесь место и ваше время, показывая вам все шаги. Лучше купить руководство по установке и обслуживанию в местном магазине автозапчастей или на Amazon. Вместо этого мы показывали вам общий взгляд на то, что нужно для замены всех деталей, как обслуживать вашу тормозную систему и как обслуживать систему.
Прокачка тормозов
Всякий раз, когда гидравлическая система открыта, за исключением снятия верхней части главных цилиндров для проверки уровня жидкости, необходимо прокачать тормоза.Примечание автора: используйте тормозную жидкость, указанную в руководстве по эксплуатации вашего джипа. Если вы недавно заменили тормозные колодки и замечаете, что при нажатии на тормоза возникает ощущение рыхлости, вам следует подумать о прокачке тормозной системы, чтобы быть осторожным. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра падает слишком низко, пузырьки воздуха могут попасть в трубопроводы, снижая общую прочность тормозной жидкости, вызывающей унос тормозов. Удаление всего воздуха из системы тормозной жидкости восстановит полную силу гидравлических тормозов.
1. Снимите верхнюю часть бачка главного цилиндра.
2. Если жидкость мутная и непрозрачная, необходимо вынуть ее и заменить. Используя чистую пасту для индейки (она похожа на огромную пипетку), откачайте как можно больше старой жидкости.
3. После того, как вы слили всю старую тормозную жидкость, очистите резервуар от отложений, если он доступен, с помощью чистой безворсовой ветоши и спрея для очистки тормозов. Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности, краска удалится практически сразу.
4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью и замените верхнюю часть.
5. Попросите помощника нажать педаль тормоза несколько раз (10 или более).
6. С помощью накидного гаечного ключа (часто 10 мм на джипах), который подходит к спускному болту, по очереди ослабьте каждый спускной клапан, начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра в США, то есть с правого заднего.
7. Многие люди, особенно профессионалы, надевают трубку на спускной болт, но большинство из нас просто оставляют ее открытой.Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (подойдет хирургическая трубка или трубка для аквариума), поместите другой конец в бутылку, которую вы можете выбросить.
8. Залейте в бачок главного цилиндра свежую жидкость. Держите главный цилиндр полным во время процесса удаления воздуха, иначе воздух может попасть в систему и заменить верхнюю часть.
9. Попросите помощника дважды нажать на педаль тормоза и удерживать ее.
10. Начиная с заднего пассажирского колеса, поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут удалены. Когда жидкость прекратится, закройте спускной клапан и крикните «Насос».
11. После двух нажатий на педаль и удержания ее помощник должен крикнуть «ОК». Отпустите кровотечение.
12. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. После каждого колеса или после каждых пяти нажатий педали тормоза доливайте свежую жидкость в бачок главного цилиндра. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет засасываться воздух.
13. Повторите этот процесс для каждого колеса, каждый раз приближаясь к главному цилиндру и заканчивая передним колесом со стороны водителя.
14. Готово. В последний раз залейте главный цилиндр.

Обкатка тормозов
Каждый раз, когда вы устанавливаете новые тормозные диски, тормозные колодки или и то, и другое, полезно обкатать или застрять в ваших новых тормозах. Уплотнение в тормоза помогает перенести ровный слой материала тормозных колодок на тормозной ротор, что способствует более плавной работе тормозов и повышению тормозной мощности.Наличие равномерного слоя материала колодок на тормозном роторе необходимо для минимизации скрипа и вибрации тормозов. Для этой процедуры вам понадобится хороший участок дороги и отсутствие движения. Будьте осторожны, когда будете это делать, и руководствуйтесь здравым смыслом.
1. Разгонитесь до 45 миль в час (миль в час) и сделайте три или четыре средних остановки. Средняя остановка немного более агрессивна, чем обычное торможение, и вам не нужно полностью останавливаться на каждом заезде. Это нагревает тормозные диски до температуры, поэтому они не подвергаются резкому термическому удару.
2. Затем разгонитесь до 60 миль в час и сделайте от восьми до 10 более агрессивных торможений, чтобы разогнать джип до скорости 15 миль в час. В этой серии вы хотите быть твердыми и агрессивными, но не до такой степени, когда срабатывает АБС (если она есть) и / или колеса блокируются. Важно отметить, что вы не останавливаетесь полностью, а делаете полустоп (около 15 миль в час). Быстро разгонитесь до 60 миль в час, как только вы замедлились до своей полуступенчатой остановки.
Примечание авторов:
1. Тормозные колодки и роторы тормозов должны быть очень горячими в этот момент, и установка колодок в одном положении на роторах может привести к неравномерному отпечатку материала колодок на поверхности.Это может вызвать вибрацию и неравномерное торможение. Вы можете заметить, что после шестого или седьмого прохода ваши тормоза начинают гаснуть, а иногда и начинают дымить. Это затухание со временем стабилизируется и постепенно исчезнет, как только тормоза остынут до нормальной рабочей температуры. Двигайтесь осторожно, так как в следующие несколько минут ваши тормоза могут стать мягче. Постарайтесь не останавливаться полностью и найдите участок дороги, на котором можно двигаться накатом в течение 5-10 минут, желательно без тормозов.
2.После обкатки на тормозных дисках может появиться голубой оттенок, а также налет серой пленки. Синий оттенок показывает, что ваш ротор достиг соответствующей температуры во время процесса наплавки, а серая пленка — это часть материала для переноса подушек.
3. Для некоторых Jeep может потребоваться два цикла приработки. Это может иметь место, если вы используете старые тормозные диски с новыми тормозными колодками или новые тормозные диски со старыми колодками. Это также может иметь место, если вы не думаете, что полностью нагрели тормоза во время первоначальной процедуры прилегания.В любом случае, подождите не менее 10-15 минут между каждым циклом, так как вы не хотите, чтобы они перекрывались.

Регулировка стояночного тормоза
Если стояночный тормоз Jeep не держится, ваша проблема заключается в регулировке барабанных тормозов, которые служат в качестве стояночного тормоза внутри задних роторов. На внутренней стороне опорных пластин задних роторов есть регулировочные порты.
1. Снимите резиновую заглушку и используйте регулировочную ложку тормоза, такую же, как для регулировки барабанных тормозов (также можно использовать отвертку с плоским лезвием).
2. Подвешив заднее колесо, отрегулируйте его до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление тормозов на колесе при вращении его вручную.
3. Проделайте то же самое с другой стороны.

Примечание авторов: Это позволит отрегулировать износ заднего стояночного тормоза, поскольку они не являются саморегулирующимися.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Навигация по записям
Previous post: Самокат беговел отзывы: Самокат-беговел Scooter 5 in1 божья коровка
Next post: Катализатор обманка: Как и зачем ставят обманку катализатора?

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Как заглушить тормоза задние: Как заглушить задний тормозной цилиндр

Как заглушить задний тормозной цилиндр

Как заглушить задние тормоза ваз 2109

#1 ОФФЛАЙН DSIvanov

#2 ОФФЛАЙН Reg E230

#3 ОФФЛАЙН Silin Mike

#4 ОФФЛАЙН МерСавец

#5 ОФФЛАЙН Silin Mike

#6 ОФФЛАЙН DSIvanov

#7 ОФФЛАЙН илья123

Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

С двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую

Установка регулятора тормозных сил от Chevrolet Lanos

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена регулятора давления тормозов:

Разборка регулятора давления тормозов:

Регулировка регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Как отрегулировать регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Регулировка регулятора давления тормозов:

Проверка регулятора давления тормозов:

Самостоятельная замена тосола на ВАЗ 2109. Сделай это

rav />Обзор видеорегистратора Neoline CUBEX V50 – отзывы и функции

Как заглушить задние тормоза ваз 2110

Схема гидропривода тормозов

Вакуумный усилитель

Привод регулятора давления

Регулятор давления

Главный цилиндр с бачком

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Колесный цилиндр

Привод стояночной тормозной системы

Принцип работы

Устройство системы торможения

Зачем нужен регулятор давления

Усовершенствование тормозной системы

Проблемы и их устранение

Как заглушить задние тормоза ваз 2110

Устройство

Проверка и регулировка тормозов

Тревожные сигналы

Проблемы и их устранение

Доработка

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Улучшаем тормоза в Ваз 2110

Как заглушить тормозную трубку ваз 2109

Как устроена тормозная система?

Как восстановить тормоза при оборванном шланге?

Как прокачать тормозную систему при аварийном восстановлении?

Данный ремонт является временным восстановлением системы

Порядок осуществления работ

Как сменить тормозной шланг

Замена тормозных трубок Mazda Atenza. Как заглушить задние тормоза? Глушим тормозную магистраль.

Потек тормозной цилиндр заднего колеса автомобиля ВАЗ 2109

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

— Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

— Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

— Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

— Снижение эффективности торможения

— Плохо работает «ручник»

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

— Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

— Износ зеркала тормозного цилиндра

— Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

— Низкое качество деталей

— Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

— Заменить цилиндр новым

— Заменить уплотнительные кольца и пыльники

— Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

— Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Примечания и дополнения

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Обкатка новых роторов или колодок задних тормозов

Замена ротора | Плохие роторы

С помощью этого пошагового руководства вы сможете мгновенно заменить тормозные диски.

Поделиться

Связанное содержимое

Задние дисковые тормоза Golf MKIII