Как проверить двигатель – Проверка двигателя автомобиля, как проверить двигатель при покупке машины
как проверить двигатель
Вы определились. Покупаете поддержанный автомобиль. Все прекрасно понимают, что приобретение нового транспортного средства, не каждому по карману, поэтому отговаривать вас никто не будет.
Мы просто хотим вас предостеречь от приобретения «куска железа», и помочь купить хороший автомобиль. Сердце любого авто – это двигатель. От того как он работает, зависит жизнедеятельность машины в целом. Давайте попробуем определить состояния двигателя на автомобиле, возраст которого превышает 10 лет.
Итак, вы на автомобильном рынке. Перед вами огромное количество машин. Вам приглянулся автомобиль, вы осмотрели кузов, проверили салон, и теперь нужно проверить двигатель. Как же проверить двигатель, его состояние и работу? Вариантов множество.
Самым распространённым в народе способом, является проверка крышки маслоналивной горловины. Для этого откручиваем крышку и заводим двигатель. Если брызги масла летят во все стороны, значит в двигателе есть проблемы. Метод этот хоть и народный, но не всегда выявляет неисправности, а впечатление от автомобиля может испортить.
Первым делом всё-таки проверяем крышку маслоналивной горловины – она должна быть чистой не только снаружи, но и внутри. Обязательно загляните внутрь горловины, всё что вы там увидите, должно быть идеально чистым или иметь оттенок желтоватого цвета. Если на крышке вы увидели густые отложения, а масло при этом черное, знайте, автомобиль долгое время ездил на синтетическом масле. Если синтетику вовремя не поменять, то она начинает распадаться на составляющие, а это уже в свою очередь, может стать причиной выхода из строя трущихся деталей двигателя.
В среднем, замена масла и фильтра производится через каждые 10000 км. Некоторые производители утверждают, что именно на их масле можно проехать до 50000 км. В такие лозунги верить не стоит, так как такая экономия может привести к плачевным результатам и серьёзным затратам.
Слишком чистое масло в моторе, не менее подозрительно, чем грязное. Обычно такое бывает, когда в двигателе имеются утечки и масло требуется доливать постоянно. Необходимо хорошенько осмотреть двигатель. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада, нам нужно в первую очередь исследовать нижнюю часть двигателя. Также, снизу мы сможем увидеть и другие неисправности (повреждения, потёки тормозной жидкости, коррозия кузова и т. д.).
Если вы случайно найдёте свисающий вниз шланг, знайте – вентиляция картера не справляется с выхлопными газами, и цилиндропоршневая группа требует серьёзного ремонта.
Взгляните на масломерный щуп. Если на его трубке вы увидите обильные следы масла, это тоже признак неудовлетворительной работы системы вентиляции картера.
Здесь свои нюансы. Масло в них темнеет намного быстрее, чем в бензиновых. А компрессию на «дизелях» стоит измерять только на холодном двигателе. Кстати о компрессии, не поскупитесь и съездите на ближайшее СТО, где вам её замеряют. Норма для бензиновых двигателей 12-15 кг/см, а для дизелей 28-35 кг/см. Заодно пусть вам проверят и давления масла, услуга копеечная, но она того стоит.
После того как съездите на СТО, уделите внимание свечам зажигания. Выверните первую свечу, и присмотритесь, какого она цвета. Если на свече вы увидите следы масла – знайте, замена маслосъёмных колец не за горами. На исправном двигателе, свеча должна быть желтого цвета, и на ней не должно быть копоти.
Теперь послушайте работу двигателя. Не должно быть никаких посторонних звуков (тресков, постукиваний). Пока двигатель работает, посмотрите на цвет выхлопных газов. Сизый цвет, говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло, а черный о том, что система впрыска или карбюратор работают неправильно.
Обратите внимание и на сезонный фактор. Обычно авто с неисправными двигателями зимой не продаются. На это есть свои причины. Прежде всего, проблемный двигатель при минусовых температурах очень трудно заводится. Знайте, если автомобиль после зимней ночной стоянки завёлся с пол оборота – это уже неплохой признак.
Из всего выше написанного можно сделать определённые выводы. Внешний вид обманчив, однако не все люди знают всё то, что описано в этой статье, поэтому буквально на следующий день после покупки, выясняются самые неприятные факты. Следуя нашему описанию, вы застрахуете себя от покупки авто с неисправным двигателем. Ремонт двигателя – удовольствие очень дорогое, в некоторых случаях, за него можно отдать пол стоимости автомобиля, поэтому риск здесь не уместен.
И помните, что осматривать нужно не только двигатель, но и всю систему охлаждения. Утечек быть не должно. Ходовая часть требует тоже досконального осмотра, но эта тема уже для отдельного разговора. Будем, наедятся, что наши советы и рекомендации помогут вам приобрести надёжный (пусть и поддержанный) автомобиль.
Дмитрийru-avto.com
как проверить двигатель
Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.
Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.
И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.
Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.
После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.
По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.
Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).
Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.
Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.
Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.
Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.
Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.
Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.
При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.
Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.
Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.
При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.
То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.
При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).
Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.
suvorov-castom.ru
подготовка, определение типа, инструкция по работе
Проверка электродвигателя производится с тестером в руках. Обычно прозваниваются все контакты, производится замер величины сопротивлений. С небольшим уровнем знаний о внутреннем устройстве коллекторных и асинхронных двигателей удаётся определить поломку. Часто отказывает система защиты. Особенно это касается бытовых приборов. Прежде чем проверить двигатель мясорубки, просто подождите недолго. В отдельных моделях стоят температурные реле, не позволяющие прибору включиться, пока мотор не остынет. Сегодня поговорим, как проверить электродвигатель.
Что понадобится для проверки электродвигателя
Тестирование электродвигателя
Разумеется, потребуется набор отвёрток с различными битами. Современный производитель защищает собственные изделия. Тостер, фен или мультиварка — для вскрытия корпуса понадобится не один размер и тип насадок. Используются обычные шурупы под крест, TORX, звёздочку и прочие. Часть нестандартная, но при терпении правильная головка найдётся. Подойдут наборы бит разной конфигурации.
Большинство двигателей — без изысков в конструкции крепежа. Обычно головки выполнены под шестигранники, кресты или шлицы. Что касается щёток коллекторных электродвигателей, замена производится при помощи подручного инструмента. Понадобится терпение.
Тип электродвигателя
Если речь идёт о мясорубке или пылесосе, двигатель внутри стоит коллекторный. На валу стоит секционный барабан для коммутации обмоток ротора, поверх которого скользит токосъёмник. Это выглядит как цилиндр медного цвета, боковина которого разбита на прямоугольники. В комплекте к бытовому прибору идут запасные графитовые щётки. А обслуживание подобного электродвигателя сводится к их замене, периодической чистке медного барабана. Если между секциями набьётся графит, искрение усиливается, возможно возникновение замыкания между соседними обмотками.
Коллекторные электродвигатели используются по причине большого крутящего момента на старте. Скорость их легко регулируется изменением угла отсечки. Если требуется два резко различающихся режима, подобное обеспечивается разными обмотками статора. При отжиме электродвигатель начинает работать на полную. Специфичные моторы способны существенно отличаться от типовых. К примеру, говорят, что у коллекторного двигателя лишь два контакта, ведь ток идёт непрерывно по обмоткам.
Электродвигатели
На практике не только у двигателя стиральной машины два варианта включения, управляемые специальным реле (резкое изменение скорости работы при одинаковом питающем напряжении), но присутствуют выводы тахометра. Это датчик, измеряющий обороты вала, чтобы корректировать угол отсечки тока. Вдобавок коллекторные двигатели часто снабжаются схемами гашения искр и подстройки скорости при изменении нагрузки на вал:
- Гашение искр ведётся через варисторы. Их сопротивление резко падает при повышении напряжения. Будучи включены параллельно щёткам и замкнуты на корпус двигателя, они замыкают цепь (прямо через кожух) при резких скачках напряжения. Описанное свойство уберегает обмотки от капризов электросети.
- Что касается подстройки скорости вращения под нагрузку на вал, давно замечено, что при увеличении сопротивления вращению уровень искр поднимается. Специальная схема отслеживает это и уменьшает угол отсечки, в результате скорость вала вновь увеличивается. Так производится мелкая подстройка под незначительные отклонения оборотов от номинала. Указанная методика часто встречается в кухонных комбайнах, где тёрка способна шинковать капусту либо производить холостой ход. Что касается, к примеру, пылесосов, в простейших моделях присутствует только гашение искр.
Поговорим, как навскидку понять, находится рядом прибор с коллекторным или асинхронным двигателем. Как легко догадаться, первые сильно шумят. Впрочем, у блендеров это не настолько сильно заметно. Коллекторные двигатели применяются там, где на старте большая нагрузка. Погрузили блендер, включаем. Возникает сопротивление вращению вала, которое требуется преодолеть. У асинхронного двигателя пришлось бы значительно усложнить конструкцию, сильно пострадали бы массо-габаритные характеристики. Поэтому в основном в бытовой технике двигатели коллекторные.
Двигатель кухонной вытяжки
Это касается даже мощных кухонных вытяжек. Хотя в простейших моделях стоят асинхронные двигатели с единственной обмоткой. Указанный тип встречается в вентиляторах. Наконец, в компьютерной технике часто присутствуют двигатели постоянного тока. Язык не поворачивается назвать асинхронными, хотя по принципу действия схожи. Лопасть настолько лёгкая, что индукции, наведённой постоянными магнитами, хватает для вращения. Старт происходит от случайных турбулентностей воздуха. На Ютуб выложено видео, где поле катушек заменено постоянными магнитами, и вентилятор (!) все равно крутится. В таких двигателях неисправность отслеживается прозвонкой обмоток, больше здесь ломаться нечему.
Итак, выводы:
- В бытовой технике по большей части используются коллекторные двигатели. Исключение: вентиляторы, фены, маломощные кухонные вытяжки.
- Коллекторный двигатель отличается наличием графитовых щёток. Секционный медный барабан выдаёт этот тип. Если указанные признаки отсутствуют, двигатель асинхронный.
- Обслуживание коллекторного двигателя сводится к работе с щётками и секционным барабаном. У асинхронных горят лишь обмотки и термопредохранители.
Начало ремонта электродвигателя
Если определён тип двигателя, можно начинать определение количества фаз. Кстати, асинхронные двигатели промышленного типа часто выполняются в ребристых мощных цилиндрических корпусах — дополнительный ключевой признак. Щётки хрупкие, коллекторные двигатели стараются здесь не применять. Что касается асинхронных, медь не боится (в отличие от графита) тряски, заводы оснащаются преимущественно ими. Поднимая крутящий момент на старте и улучшая прочие характеристики, используются специальные конструктивные решения. К примеру, обмотка ротора выполняется в два слоя. Нижний работает исключительно на старте, пока токи индукции низкой частоты. Когда вал раскрутился, вспомогательный слой выключается из процесса работы. Разумеется, аналогичное происходит при снижении оборотов.
Массивный стальной корпус обычно указывает, что двигатель асинхронный. Подумайте: пыль в цеху негативно бы сказывалась на качестве контакта щёток с поверхностью. Хотя в пылесосах воздушный поток немедленно используется для охлаждения обмоток, не забывайте, что производится тщательная фильтрация. Если брать лучшие модели Дайсон, там качество очистки таково, что ступени HEPA допускается не менять на протяжении эксплуатации. Речь идёт уже о частицах размером 5 микрон. Вывод – если уж коллекторный двигатель и применяется в неблагоприятных условиях, принимаются специальные меры.
Возможно, стоит отгородить щётки вовсе от помещения? Но при работе оборудования выделяется масса тепла. Требуется принудительное охлаждение. В противном случае определить поломку оказывалось бы чрезвычайно просто – постоянно выходили бы из строя схемы защиты от перегрева: реле и термопредохранители. Либо горят обмотки. Почитайте инструкцию, в бумагах. Как правило, присутствует масса указаний. Поэтому определить, что сломалось, бывает легко.
Если брать мясорубки, авторам нравится приводить примеры из продукции польской фирмы Зелмер, где в модельном ряду удорожание ведётся по признаку защищённости. К примеру:
- Самые дешёвые мясорубки идут без защиты. Да, коллектор оснащён варисторами, не исключён факт наличия схемы тонкой подстройки оборотов. Но двигатель фактически беззащитен перед неопытной домохозяйкой. Инструкция предписывает соблюдать длительность рабочего цикла. Период работы ограничен, потом предполагается пауза (в 2-3 раза превышающая период активности). Если предписание не выполняется, горят обмотки, приходится искать способы устранения неисправностей. А дело здесь нерадостное, придётся либо двигатель заменить, либо перемотать катушки. Понять, что сломалось, можно нехитрым способом: извлеките щётки, прозвоните вначале обмотку статора, потом по секциям ротор. Вывод простой – где разрыв, там поломка. Беда дополняется невозможностью перемотать единственную секцию. В общем, весёлый уик-энд гарантирован. А цена нового двигателя кусается.
Двигатель электромясорубки
- Второй (по увеличению стоимости) тип мясорубок оснащается термопредохранителями. Это плавкие элементы, горящие, когда температура доходит, допустим, до 135 градусов (часто это значение фигурирует в трансформаторах блоков питания). Это стандартный элемент, отыщется повсюду, начиная напольными вентиляторами и заканчивая стиральными машинами. Термопредохранитель выглядит как вздутие на изоляции, которой защищена обмотка. Иногда элемент крепится на определённый участок корпуса (в трансформаторах — магнитопровод) при помощи зажимной петли из тонкой стали. Потому починка, как правило, начинается с проверки термопредохранителя. В его задачи как раз входит, чтобы не встала задача прозвонить электродвигатель мультиметром. Предохранитель сгорает, обмотки остаются целыми.
Если читатели рассчитывали в обзоре найти подробную инструкцию, как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях, возможно, отдельные личности огорчились. Авторы считают — гораздо важнее понять, где искать неисправность. Можно с пеной у рта дискутировать, как проверить двигатель стиральной машины, и при этом не обратить внимание, что отказал прессостат. И его показания попросту не позволяют оборудованию запуститься. Аналогично – перед проверкой двигателя холодильника, ознакомьтесь хотя бы приближённо с устройством пускозащитного реле, отвечающего за правильную коммутацию обмоток на старте и после разгона вала. Что касается вопросов прозвонки, дело это недолгое. Гораздо проще, нежели намотать секцию на ротор коллекторного двигателя болгарки.
vashtehnik.ru
Проверка двигателя автомобиля
Как проверить двигатель перед покупкой подержанного автомобиля
Покупая бу автомобиль необходимо особое внимание уделить для проверки двигателя – главной составляющей транспортного средства. Лучше всего проверить состояние устройства до и после того, как проедетесь на нем. Тогда у вас будет больше шансов заметить подтекания масла либо нагар.
Существует несколько признаков того, что продавец пытается обмануть или что-то скрыть от покупателя.
1. Двигатель не должен быть вымытым и чистым, чтоб металл и пластмасса блестели на солнце. Чистая деталь свидетельствует о том, что владелец пытается спрятать возможные подтекания масла или технических жидкостей. Присутствие пилы на двигателе совершенно нормальное явление. Мотор и радиатор должны быть без подтеков и следов масла.
2. В моторном отделении осмотрите состояние пыльников. Если они износились – это признак того, что шарнир, расположенный под ними находится не в лучшем состоянии. А починить этот элемент не дешево обойдется.
3. Резиновые шланги должны быть эластичными с надежными соединениями и без малейших трещин.
4. Уделите время на проверку масла. По консистенции оно должно быть нормальным, если очень густое, значит, владелец пытается скрыть изнашивание мотора. В нем не должно присутствовать посторонние вкрапления. Проведите пальцем по горловине и убедитесь, что на нем нет различных примесей или смолистых веществ. Если есть, значит, мотор в скором времени выйдет из строя.
В автомобилях с карбюратором следует обращать внимание на наличие частичек масла на воздушных фильтрах, а в авто с инжектором топливопровод должен быть полностью герметичным. Не будет излишним уточнение у владельца транспортного средства, когда последний раз проводилась замена масла. Если менялось оно давно, то во время проверки оно не может быть свежим.
5. Проведите проверку цвета и уровня охлаждающей жидкости. Мутноватая жидкость говорит о том, что в нее поступает масло.
6. Включите и прогрейте мотор автомобиля, а затем извлеките масляный щуп. С его горловины не должно брызгать масло и идти пар. Также при открученной крышке маслоналивной горловины в момент работы двигателя не должен меняться характер его работы.
7. Большую роль играет состояние и внешний вид сальников. Провода на всех датчиках и электроприводах не должны быть обклеены большим количеством изоленты.
Обнаружение подобных проблем в двигателе влечет за собой дополнительные расходы на ремонт, вышедших из строя деталей. Поэтому будьте внимательны, а для дополнительной гарантии и уверенности всегда спрашивайте у продавца о том, есть ли на автомобиль техническая документация и сервисные книги.
avto-kuplya.ru
Как прозвонить электродвигатель на целостность ?
Как прозвонить электродвигатель на целостность ? Skip to contentИнформация для электрика
Информация и практические навыки для электрика
При помощи мультиметра и нескольких приспособлений, не особо разбираясь в принципе работы электродвигателей, можно проверить:
- Асинхронный трёхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором – наиболее лёгкий для проверки, из-за его простого внутреннего устройства, благодаря которому, данный тип электродвигателя имеет наибольшую популярность;
- Асинхронный однофазный (двухфазный, конденсаторный) электродвигатель с короткозамкнутым ротором – часто используется в различной бытовой технике, подключаемой в сеть 220 В. (стиральные машины, пылесосы, вентиляторы).
- Коллекторный двигатель постоянного тока – массово применяется в автомобилях в качестве привода для стеклоочистителей (дворников), стеклоподъёмников, насосов, вентиляторов;
- Коллекторный двигатель переменного тока – используется в ручных электрических инструментах (дрели, перфораторы, болгарки и т.д.)
infoelectrik.ru
Как проверить электродвигатель | Электрик
При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.
Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.
Механическая часть
Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:1. Ротор — подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.
2. Статор — корпус с обмотками в центре которого находится ротор.
Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.
Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра
Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки, потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.
Проверка подшипников
Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.
Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».
Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.
Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.
После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.
Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.
По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.
Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.
Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.
Электрическая часть электродвигателя
В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.
В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.
В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.
В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.
Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.
Проверка щеточного узла
Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.
Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.
Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.
Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.
Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.
Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.
Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание
Большинство простых однофазных или трехфазных бытовых электродвигателей можно проверить обычным тестером в режиме омметра (в самом низком диапазоне). Хорошо если есть схема обмоток.
Сопротивление как правило небольшое. Большое значение сопротивления указывает на серьезную проблему с обмотками электродвигателя, которые могут иметь разрыв.
Проверка на короткое замыкание на корпус
Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.
Проверка изоляции обмоток относительно корпуса
Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.
Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.
Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего 100 МОм и ето может быть приемлемо.
Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».
Проверка пускового конденсатора
Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.
Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить.
elektt.blogspot.com
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ — awtolub.ru
Часто перед начинающими автовладельцами встаёт вопрос, как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля. Идеальный вариант – отогнать авто на станцию техобслуживания, чтобы всю работу сделали специалисты. Если же такой возможности нет, воспользуйтесь нашей инструкцией. Она расскажет, как правильно проверить двигатель самостоятельно.
1. Внешний осмотр.
Для начала нужно поднять капот и осмотреть моторный отсек. Если двигатель исправный, на нём не должны присутствовать масляные потёки. Особо пристальное внимание уделите областям вокруг бензонасоса и распределителя зажигания. Если присутствуют потеки, причина может быть в неплотно прилегающих хомутах на шлангах или в прохудившихся прокладках. Обычно продавцы в расчёте на покупателей, не знающих, как проверить двигатель, приводят его в порядок перед продажей. Всё же следы неисправности мотора могут быть хорошо заметны, например, на внутренней стороне капота.
2. Осмотр резиновых изделий.
Перед тем, как проверить двигатель в работе, следует осмотреть все резиновые изделия. На всех резиновых изделиях на двигателе не должны присутствовать трещины. Обратите особое внимание на провода высокого напряжения, патрубки и ремни привода генератора.
Внутренние рабочие поверхности ремней должны быть без трещин. Если же трещины имеются, это верный признак, что ремни очень старые. Во время проверки можно воспользоваться фонариком и зеркальцем. Провода высокого напряжения могут иметь множество рисок. Это говорит о том, что их чистили шкуркой, чтобы скрыть год выпуска. Поперечные микротрещины появляются также на очень старых проводах, соответственно, эти провода ненадёжны.
3. Проверка масла и тосола.
Прежде всего, проверяется масло в коробке передач и бачке гидроусилителя. Если коробка передач автоматическая, значит, в автомобиле имеется насос гидроусилителя. В обеих ёмкостях масло должно быть одно и то же, и иметь одинаковый цвет. Кроме того, оно должно не содержать никаких примесей, быть абсолютно прозрачным и иметь одинаковый запах. О неисправности автоматической коробки передач говорит тот факт, что масло мутное и имеет горелый запах. Тосол проверяется очень просто: нужно открутить крышку радиатора или соответствующего бачка. В тосоле не должно быть пузырьков. Если же они есть, это говорит о том, что жидкость вытекает.
Тосол способен разъедать поршневые кольца, тем самым причиняя ущерб двигателю.
4. Осмотр свечей.
Как проверить двигатель при покупке без осмотра свечей? Вряд ли это возможно, поэтому одну или две свечи обязательно следует выкрутить и осмотреть. Состояние свечей может рассказать о многом. Если же это не представляется возможным, от покупки автомобиля следует воздержаться. Если двигатель в исправном состоянии, свечи покрыты тонким налётом светло-жёлтого или светло-серого цвета. Допустимо, если электрод немного изношен. Если поверхность изолятора свечи покрыта трещинами, это означает, что двигатель при работе будет стучать. Светлые отложения на свече означают, что неправильно подобрано масло. Если центральный электрод оплавлен, это говорит о том, что имеется целый комплекс неполадок. Возможно, неисправны клапана или распределитель зажигания. В том случае, когда сильно изношены поршневые кольца, цилиндры или клапана, свечи бывают очень сильно замаслены. Нагар на свече – признак того, что давно не меняли воздушный фильтр.
5. Осмотр маслозаливной горловины.
Осмотр маслозаливной горловины следует начать с осмотра крышки. Если крышка чистая, и на ней нет густых отложений, нужно заглянуть внутрь горловины. Части двигателя должны быть чистыми или с небольшим желтоватым оттенком. Масло чёрного цвета означает, что его необходимо заменить, так как это синтетическое масло. При длительном использовании оно распадается на составляющие и проводит к поломке гидрокомпенсатора.
6. Проверка опор двигателя.
Опоры следует проверить на наличие трещин или разрывов в резине. Также не должно быть отслоений от металла. Иногда неисправные опоры можно определить по «кивку» двигателя при включении сцепления в момент, когда вы трогаетесь с места. Кроме того, несправные опоры создают эффект, похожий на неправильную регулировку длины тяг переключения передач.
7. Проверка компрессии двигателя.
Пожалуй, нет более точного способа определить здоровье автомобиля, как проверить двигатель с помощью замера компрессии. Однако, способ этот довольно сложный. Заключается он в том, что вместо свечи устанавливается компрессометр. Для бензинового двигателя его можно купить в любом автомагазине. Там можно получить и подробную инструкцию, как проверить двигатель автомобиля с помощью компрессометра. В результате проверки устанавливается степень износа поршневых колец и клапанов. Разница в давлении между цилиндрами не должна быть более 3,0 бар. Если давление ниже, чем 7,0 бар, это означает, что двигатель необходимо заменить или перебрать.
8. Проверка двигателя во время пуска и после.
Если есть возможность, проверку следует проводить при холодном состоянии автомобиля. По тому, как запускается непрогретый двигатель, можно определить его состояние. Иногда продавцы, зная о проблемах двигателя, периодически прогревают авто, чтобы облегчить запуск. Такой факт уже сам по себе свидетельствует о том, что имеются неполадки. В таком случае надо дождаться, пока он остынет.
9. Пробный заезд.
Пробный заезд – это единственный способ проверить ходовые качества в момент покупки. Часто продавцы не дают на него согласия, максимум, могут разрешить проехать по территории рынка. Однако пробный заезд подразумевает, что необходимо проехать по нескольким разным участкам. В том числе: по дороге с твёрдым покрытием; по грунтовой дороге; по участку с небольшими ямами; по дороге с возможностью быстрого разгона.
Маршрут лучше согласовать заранее, чтобы в дальнейшем не было разногласий.
Похожие материалы:awtolub.ru