Как поменять приводной ремень – Замена приводного ремня своими руками

Замена приводных ремней

Ну, вот опять! Вы пытаетесь вписаться в крутой поворот, и руль вдруг становится невозможно повернуть. И ваше сердце, и руль замирают. Вы нажимаете на рулевое колесо посильнее, и в этот момент из-под капота слышится резкий визг. Сигнальная лампа генератора на приборной панели ярко светится. Как только ваш пульс приходит в норму, вы вспоминаете, что такое бывало и раньше: ремень привода вспомогательных агрегатов, в данном случае насоса рулевого управления с гидроусилителем, либо плохо скользит, либо соскочил.

Предполагается, что современные приводные ремни, особенно ребристого типа, должны служить годами. Вы даже знаете людей, которые никогда их не меняли. Почему же у вас постоянные проблемы с ремнями? 

Ответ: что-то не так с вашим ременным приводом. Не стоит просто устанавливать новый ремень и ждать следующей поломки. Выясните, почему в вашем автомобиле ремни столь недолговечны. Затем произведите более надежный ремонт.

_{Ремень, установленный неправильно, или ремень, движущийся по неверно установленному шкиву, долго не прослужит.}

Во-первых, осмотрите все ремни и каждый шкив. Перегните каждый ремень и тщательно его проверьте. На простом клиновидном ремне осмотрите боковины, и, если они залоснились, это знак бокового соскальзывания – обычно вызванного неправильной установкой, но также может быть признаком негодного шкива. При осмотре многоручьевого ремня обратите внимание на отлетевшие кусочки резины. Особенно проверьте, нет ли между примыкающими ребрами промежутков, даже в половину дюйма.

Если ремень не прослужил долго, причину можно выяснить при осмотре шкивов. Есть множество причин, почему на автомобиле ремни долго не держатся.

Проверьте натяжение

Большинство легковых и грузовых автомобилей используют одинарный поликлиновый ремень, чтобы приводить в действие много обслуживаемых механизмов. Эти ремни в основном натянуты при помощи натяжного ролика с автоматическим механизмом натяжения. Но наличие автоматического механизма натяжения не означает, что все будет работать как надо. Основные причины, описанные ниже, могут привести к тому, что ремень будет быстро испорчен (изжеван) либо соскочит со шкивов.

На натяжном ролике есть индикатор натяжения, который должен быть достаточно близко к средней точке. Он не должен находиться на отметке «слабое». Если индикатор находится на такой отметке, значит, ремень растянулся и его нужно заменить.

Вы просто поставили новый ремень? Возможно, вы установили его в неправильной последовательности. Вполне возможно провести ремень через все шкивы, но проделать это не в том порядке. Сверьтесь с диаграммой натяжения ремня, которая на многих автомобилях находится на внутренней стороне капота.

_{Правильное расположение поликлинового ремня – нелегкая задача, особенно в узком пространстве моторного отсека. Неправильная последовательность расположения не мешает установке ремня, поэтому обязательно сверяйтесь со схемой или руководством по эксплуатации.} 

Вы уверены, что ремень подходит вам? Наличие отметки индикатора в нужном месте не значит, что ремень именно тот, что нужен. На глаз вы не сумеете определить разницу между ремнем с 7 ребрами и ремнем с 8 ребрами, и, если в шкивах больше или меньше канавок, чем нужно, ремень не «сядет» правильно. Даже если количество канавок совпадает, есть вероятность установки ремня слишком глубоко внутри. Пока смотрите на механизм натяжения, также проверьте, нет ли трещин в корпусе, из-за чего он может погнуться.

На первый взгляд неисправностей нет? Если ремень все еще натянут на шкивах, запустите двигатель и понаблюдайте за вспомогательным приводом. Если механизм натяжения дрожит, а шкивы при этом работают гладко, демпферная втулка в плохом состоянии, и вам придется установить новый механизм натяжения.

Приложите гаечный ключ к пружинному натяжителю. Обычно имеется квадратное отверстие для привода зубчатой рейки или рычага. Возможно, вы видите его. Если механизм натяжения на вашем автомобиле с поперечной установкой двигателя находится очень глубоко между шкивами и стойкой подвески, так что вы едва видите его, поищите среди продаваемых инструментов особенные длинные и тонкие гаечные ключи, созданные специально для подобных случаев установки. Ведущие производители таких специальных инструментов – Lisle Tools, K-D/Dannaher и Schley/SP. Когда гайка на натяжном механизме, приложите небольшое усилие и постарайтесь отвернуть, и если ключ сначала поворачивается слишком легко на небольшое расстояние, а затем замирает, пружина корпуса натяжного механизма либо сместилась, либо сломалась. В результате часто появляется вибрация натяжного механизма и его натяжного ролика.

_{Большинство автоматических механизмов натяжения снабжены квадратным отверстием для полудюймового храповика.}

Не то? Продолжайте поворачивать ключ, и вы должны будете почувствовать равномерное напряжение пружины все время, пока не снимете ремень. Если вы чувствуете, что пружина с трудом поддается или, наоборот, слишком свободна в любой точке, замените натяжной механизм. Нельзя резко освобождать натяжной механизм. Кроме возможной физической опасности, внезапное освобождение может привести к тому, что внутренние части натяжного механизма отлетят (включая пружину). Освобождайте его постепенно. Если вам нужен новый натяжной механизм, не думайте приобрести его у распространителя. Только качественные натяжные механизмы от производителя, которые можно купить в магазине автозапчастей.

Поработаем со шкивами

Если натяжной ролик или любой из других вспомогательных шкивов виляет, возможно, что этот шкив треснул или износился.

Всего один поврежденный шкив где-нибудь в приводе вспомогательных механизмов также может повлиять на рабочие характеристики натяжного механизма. Замените виляющий шкив – что легче сказать, чем сделать на некоторых вспомогательных механизмах. Кроме того, что до него практически невозможно достать на двигателе с передним приводом, вам может понадобиться специальный инструмент для снятия шкива, если у вас такого нет.

Если шкивы не виляют, но ход ремня неровный – кажется, что он слегка изгибается или вдвигается и выдвигается, когда вращает обслуживаемые механизмы, – возможно, нет соосности шкивов. Это значит, что один шкив слишком впереди или позади другого. Такое случается на новых автомобилях, если превышены допустимые отклонения, но это не случится до тех пор, пока вам не потребуется выполнить какую-нибудь работу на передней части двигателя и потом вы не сумеете как следует затянуть все крепления вспомогательного оборудования. Это также случится, если какую-нибудь деталь недавно заменили и шкив вспомогательного агрегата не встал в линию. (Вы случайно не заменяли недавно генератор? Насос ГУРа? Компрессор кондиционера? Водяной насос?)

Если есть достаточно места для доступа, положите жесткую проверочную линейку или тонкий стальной стержень через шкивы, чтобы вы смогли решить, не смещен ли один из шкивов. Если только вам не хочется снимать этот вспомогательный агрегат и устанавливать новый, единственный способ – отрегулировать вспомогательное приспособление при помощи кольцевых прокладок, то есть методом проб и ошибок.

Давайте проверим натяжной ролик. Попробуйте повернуть его, и если его заклинило, натяжной механизм должен работать. Если же он поворачивается, проверьте на жесткость (что означает неисправный подшипник), а если на поверхности подшипника вы почувствуете смазку, это означает утечку смазки через дефектную прокладку. Попытайтесь покачать шкив: движение туда-обратно может быть признаком незатянутого болта, но чаще означает повреждение шкива. Если шкив стальной и имеются явные следы ржавчины, это не только означает, что защитный слой стерся (что происходит со временем), но приводит к повреждению ремня снизу, так что вам необходимо заменить его.

Шкив установлен правильно и все крепления прочные? Независимо от того, как глубоко находятся шкивы, осмотрите их все. Нет ли обломков или других физически поврежденных секций, которые также могут соприкасаться с ремнем? Если какой-нибудь из желобчатых шкивов забился дорожной грязью, обломками ремней и тому подобным, зачистите его проволочной щеткой. Если гладкие шкивы (натяжной ролик и шкив водяного насоса) имеют явные следы износа на поверхности соприкосновения с ремнем, вам придется установить новые шкивы или натяжной механизм в сборе.

Сделай руками

Многие более старые двигатели – особенно на японских автомобилях – до сих пор имеют простые клиновые ремни. Многие также имеют ребристые ремни с ручным регулятором. Типичный регулятор – это регулировочный болт; просто ослабьте стопорный болт и поворачивайте регулировочный болт против часовой стрелки – чтобы ослабить ремень, по часовой стрелке – чтобы натянуть.

Даже если шкив предназначен для простого клинового ремня, он может накапливать грязь в пазе. Поэтому вычистите его при помощи проволочной щетки, точно так же, как вы чистите шкив с множеством пазов. Дни, когда натяжение ремня проверялось надавливанием на ремень большим пальцем, давно прошли. Используйте датчик натяжения.

_{Не проверяйте натяжение ремня старым способом. Используйте датчик.}

Хотя существуют дорогие профессиональные датчики, мы выяснили, что датчики Gate Krik-It отлично работают и подходят к самым узким местам. Найдите участок ремня самой большой длины, лучше около 30 см. Просто приложите Krik-It датчик посередине, медленно нажмите на центр, пока не услышите щелчок, затем прекратите надавливать.

Указатель датчика поднимается, когда сталкивается с усилием ремня, и останавливается, когда вы прекращаете давить. Вы можете поднять датчик от ремня и прочитать точку расположения края указателя с помощью линейной шкалы на корпусе прибора. Затем просто поверните регулировочный болт, чтобы получить указанное натяжение, и затяните стопорный болт.

Возможно, вы знакомы со «смазкой для приводных ремней», это спрей-аэрозоль от скрипа ремней. Используйте его только как средство для быстрого прекращения скрипа ремня. Постоянное использование разрушает большинство ремней.

Поликлиновый ремень

Путь расположения поликлинового ремня напоминает змею. Производители автомобилей разработали такую систему, чтобы один ремень мог приводить в движение несколько, если не все, вспомогательных агрегатов под капотом. Один ремень, независимо от его длины, экономит свободное пространство под капотом, так как все дополнительные агрегаты и шкивы находятся на одном уровне и их не нужно располагать кучей или уступами. Ребристая сторона ремня подходит к желобчатым шкивам (каждый в форме клина), а гладкая обратная сторона ремня часто наматывается на шкив водяного насоса и на один или больше натяжных роликов. Натяжной ролик нужен, чтобы направлять ремень, таким образом, ремень намотан вокруг каждого шкива дополнительных агрегатов для хорошей передачи энергии. Чтобы поддерживать правильное натяжение для хорошей передачи энергии и в то же время избежать необходимости в постоянной регулировке, часто используют автоматический механизм натяжения.

Существует практически бесконечное множество видов механизмов натяжения, но все они имеют мощную цилиндрическую пружину внутри. Поликлиновый ремень способен передавать больше энергии с меньшими потерями на трение, чем традиционные клиновые ремни. Правильно установленный и автоматически натянутый поликлиновый ремень может не доставлять никаких проблем в течение 4-5 лет или 100 000 миль пробега.

Опубликовано: 16 июля 2014

automend.ru

Замена ремня генератора своими руками: схема, видео

Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

• зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
• поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
• клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Признаки, указывающие на износ ремня

Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

• при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
• ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
• заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
• появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

• если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
• если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

После окончания работ следует отрегулировать силу натяжения, для этого имеются соответствующие приспособления и приборы: ППНР-100, Optikrik и другие всевозможные устройства, или можно проверить «вручную, на глаз». В этом случае от воздействия рукой, ребро натянутого ремня должно с усилием изгибаться на девяносто градусов.

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Видео по теме:

autoremont2.ru

Как поменять приводной ремень? от «РТИ-Промэкспорт»™ Барнаул

В большинстве случаев, посторонний свист или скрип под капотом говорит о том, что пришло время поменять приводной ремень. Причем чем раньше это сделать, тем меньше вероятности сверхбыстрого износа других функциональных элементов, с которым он связан. Попробуем посмотреть, как поменять эту деталь вне мастерской. Хотя стоит отметить, что обслуживание автомобилей в соответствующих местах – имеет больше гарантий длительной эксплуатации машины, чем при самостоятельных и не всегда квалифицированных действиях.

Порядок работ

Итак, прежде чем установить новый ремень, необходимо проверить состояние ролика, возможно и он требует замены. Далее следует выполнить следующие задачи:

1. Удалить расширительный бачок. Для этого необходимо слегка потянуть его вверх.
2. На болт натяжителя накинуть специальный ключ.
3. После снятия креплений демонтировать ремень (скинув с ролика).
4. Проверить муфты и ролики на наличие посторонних шумов и люфта. Для этого требуется механически подвигать их.
5. Поставить ремень (надевать требуется снизу вверх, держа в натяжении).
6. Выровнять ремень.

Однако далеко не всегда может потребоваться именно замена приводного ремня. Иногда в генераторе его достаточно подтянуть. Эта процедура более простая и состоит из следующих действий:

• ослабить слегка крепежи;
• повернуть болт регулировки по часовой стрелке в сторону хода, отвести от блока двигателя генератор;
• в зависимости от уровня натяжения, затянуть гайки крепежей.

Внимание! Процесс натяжки может быть индивидуальным в зависимости от марки и модификации автомобиля. В некоторых случаях даже для такой процедуры потребуется квалифицированная помощь.

Срок службы большинства ремней – более 100 тысяч километров пробега. Однако многое зависит и от интенсивности использования автомобиля.

Говоря о профессиональной замене детали в сервисном или техническом центре, надо отметить, что процедура занимает не более нескольких часов.

Особенности замены ремня также зависят от его типа. В узлах агрегата могут использоваться несколько видов:

1. Зубчатый. В его основе лежит полимерный композит. Устройство имеет множество зубьев, давших название ремню.
2. Клиновый. Данный тип имеет один большой клин на всей поверхности ремня.
3. Поликлиновый. Состоит из множества клиньев.

Каждый из них используется в различных системах двигателя и, соответственно, будет иметь различные особенности замены. Если есть вопросы относительно того, как поменять или выбрать приводной ремень, в Барнауле можно всегда обратиться в компанию «РТИ-Промэкспорт», получив профессиональную консультацию.

www.rti-prom.ru

причины и признаки неисправности, правила замены, советы

Показать содержание статьи

Приводной ремень необходим для вращения барабана машинки-автомат. У моделей с прямым приводом он не изнашивается, но у асинхронных или коллекторных СМА периодически слетает или выходит из строя. Как правильно одеть новый ремень на бытовую стиральную машину при замене, расскажут эксперты. Чтобы выполнить работы быстро, стоит правильно выбрать деталь, а также изучить инструкцию.

Что представляет собой ремень привода

Приводной ремень накидывается на звено шкива барабана или двигателя. Он нужен для передачи крутящего момента от двигателя к барабану. Срок эксплуатации детали составляет более 10 лет, но при чрезмерной нагрузке она приходит в неисправность. Современные стиральные машины выводят код ошибки на дисплее. Визуально поломка проявляется в нескольких вариациях.

Типы привода барабана стиральной машины

Признаки и причины неисправности с элементом привода в СМА

Если техника перегружена бельем, барабан может сильнее прокручиваться, а ремешок — спадать.

Основные признаки неполадки

О том, что слетел приводной ремень в автоматической стиральной машине, свидетельствуют следующие факторы:

• отсутствие вращения барабана при рабочем двигателе при запуске программы;
• нет прокрутки барабанного узла, хотя двигатель работает с ощутимыми усилиями;
• вращение барабана только с небольшим количеством вещей внутри;
• нет кручения при загрузке большой партии белья;
• посторонние звуки — скрежеты и трения;
• запуск программы и дальнейшее зависание машинки.

Важно! Основные поломки детали — обрывы, расслойки, растяжения.

Почему слетает ремень на стиральной машине

Перед устранением неполадки стоит до конца разобраться, почему же слетает ремень на вашей стиральной машине.

• Проблемы с креплением шкива. Ослабленный и расшатанный крепеж приводит к разрывам и соскакиванию ремня, а также заклиниванию барабана.
• Ненадежное крепление мотора. При ослаблении крепежа ремень натягивается плохо и может соскользнуть. Поломка устраняется путем подтягивания всех креплений.
• Естественный износ детали. Если машинка используется более 10 лет, ремень растягивается. Об этом говорят свисты при прокрутке и проблемы с отжимом.

Важно! Из-за растяжения ремня машинка перестает выполнять программы.

• Выход их строя подшипников. При износе подшипников машинки слышен сильный шум от вибрации самой детали и барабанного шкива. С каждой стиркой нагрузка на деталь усиливается. Эксплуатация машинки с неисправными подшипниками приводит к растяжению, слетанию и разрыву ремня.

Важно! Поломка, связанная с обрывом ремешка, может привести к разрыву проводки и повреждению электронных датчиков.

• Деформации шкива или вала. Геометрия деталей нарушается при ослаблении крепежа мотора, изменения формы вала и шкива, поломок крестовины. Сильная вибрация при работе приводит к соскальзыванию и разрыву ремешка, а также к поломкам сложных деталей СМА.
• Ремень натянут слабо. Если элемент подобран не по размеру, натянут неправильно, то он спадет.
• Редкий запуск бытовой техники. Когда машинка используется нечасто, приводной ремень теряет свойства эластичности — высыхает в перегнутом состоянии. Жесткий элемент при вращении барабана может трескаться, обрываться или растягиваться.
• Расшатывание барабанной крестовины. Когда быстро слетает приводной ремень с исправного барабана бытовой стиральной машины, нужно проверить балансировку крестовины.
• Деформация пластикового бака. При длительном использовании техники деформированные участки бака создают давление на барабанный шкив. Изменение его положения относительно моторного приводит к спаданию ремня.

Важно! Поломка свойственна только моделям с вертикальной загрузкой.

• Установка программы интенсивной стирки. При перегрузке машинки бельем и ее ежедневная эксплуатация на интенсивном режиме (5-10 ч) приводит к спаданию ремня. Деталь нужно одеть на место.

Интересно знать! Ремни узких моделей изнашиваются чаще по причине компактного расположения узлов и повышенного трения.

Как заменить или надеть ремень на стиральной машине

Абсолютно все причины неисправности предусматривают подтягивание или замену комплектующих. Порванную деталь обязательно заменяют. Установить новый ремешок лучше, если старый изношен и проскальзывает. Определить проблему можно путем прокручивания барабана. Если деталь легко вращается, то элемент расположен неправильно. Перед тем как окончательно поменять негодный ремень на вашей стиральной машине, стоит правильно его подобрать.

Выбор ремня на замену

Деталь подбирают по маркировке старой — 4 буквам и 1 цифре. Во время покупки необходимо принимать во внимание:

• жесткость и эластичность. Обозначаются литерами EP, EL, MAEL, E. Эластичные изделия подходят для современных моделей, а жесткие — для устаревших и требуют подстройки бака под мотор;
• длину ремня. Короткий может разорваться при эксплуатации, а длинный — слететь;
• профиль. J-маркировка обозначает расстояние между клиньями 2,34 мм, а Н-профиль — 1,6 мм. Учитывайте что Н-профиль ремешка не подходит для двигателя с J-профилем;
• количество клиньев. Величина не критична, но узкий ремешок с небольшим числом клиньев спадает чаще широкого с большим количеством зазубрин;
• код детали. Для устаревших стиралок Бош понадобится ремень 1192 J3, для узких машинок Самсунг подойдет ремень 1270 J3, для средних и широких — 1270 J5;
• материал. Резиновые ремни прочны, имеют низкий коэффициент растяжения. Полиуретановые легче в плане монтажа, но изнашиваются быстрее.

Совет! Количество клиньев указывается рядом с профилем.

Помимо основных параметров выбора важно учитывать вид изделия.

Клиновый тип

Клиновидные ремни используются для машинок с асинхронным двигателем. По форме изделия похожи на усеченный треугольник или трапецию. Ремень жесткий, но прочный и эластичный. Производители выпускают изделия:

• для зарубежных машинок — сечение 3L;
• для стиральных устройств отечественного образца — сечение А и Z.

Маркировку можно прочесть на внешней стороне.

Как лучше всего надеть клиновый ремень на рабочую стиральную машину? Установка начинается с двигательного шкива с последующим утапливанием в барабанную канавку. Требуется сделать прогиб и усилить его на 5 мм по центру. В противном случае он будет проскальзывать, отжим выполняться слабо. Для натяжения постепенно перемещается двигатель с предварительно ослабленным крепежом.

Поликлиновый тип

Изделие с ручейковым профилем подходит для СМА с коллекторными электрическими моторами. Оно выполняется в виде клиньев, расположенных в ряд, которые формируют зубцы. Плоский ремень отличается гибкостью, монолитностью, способностью выдерживать загрузку большим количеством белья и плавностью вращения. Ручейковые детали отличаются по глубине фасок и количеству ручейков (3-9). Показатели определяют плотность и допустимую нагрузку в процессе эксплуатации.

В сравнении с клиновым изделием деталь слабее, поэтому при натяжении нужно прилагать усилия. Для контроля прочности изделие прокручивается по своей оси по центру на 360 градусов.

После замены требуется проверить положение ремешка — точно по центру ширины ответной части шкива двигателя и барабана.

Важно! Натяжение поликлиновых моделей слабее, чем клиновидных, поэтому работать нужно в перчатках.

Алгоритм замены ремня

Работы по замене изделия выполняются в следующем порядке:

1. Машинка отключается от электросети и при помощи кнопки.
2. Съемная задняя, боковая или нижняя панель раскручивается.
3. Снимается приводная панель.
4. Ремень осматривается на наличие разрывов и растяжений.
5. Напольная поверхность рядом с машинкой накрывается тканью, которая впитает излишек воды.
6. Машинка аккуратно укладывается на боковую часть.
7. Находится ремень — резиновая или полиуретановая лента черного цвета.
8. Снимаются крепежные детали, соединяющие муфту, двигатель и ремешок.
9. Неисправный ремень снимается с системы передачи и мотора.
10. Новый ремешок цепляется за передачу и двигатель.
11. Как правильно натянуть новый ремень на разобранной стиральной машине? Одевая его и вращая шкив аналогично натяжению цепи велосипеда.
12. Муфта и хомуты подсоединяются к новому изделию, машинка собирается и устанавливается на место.

Монтаж и демонтаж ремня

По окончании сборки СМА запускается в тестовом режиме — на программе экспресс-стирки.

Замена приводного ремня — сложный и трудоемкий процесс. Если приложить усилия, вы легко выполните работу. При отсутствии навыков стоит обратиться к специалистам.

Посмотрите видео о замене ремня на стиральной машине

tehnikoved.ru

Как поменять приводной ремень на стиральной машине?

Ремень выступает немаловажным элементом, ответственным за вращение барабана. Он размещен на шкиве электромотора агрегата, а шкив закреплен на барабане. При запуске электродвигателя посредством ремня вращения передаются на барабан, благодаря чему и производится стирка.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам!!!

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров — BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Если ремень растягивается или повреждается, агрегат не в состоянии осуществить стирку, но задачу по замене под силу выполнить любому пользователю самостоятельно.

Как понять, что необходимо заменить?

Владельцы стиральных машин иногда не могут четко установить, какая именно произошла поломка с техникой. Ремень привода находится внутри корпуса, поэтому без разборки сложно выяснить, что он порвался или слетел со шкива. Однако есть некоторые признаки, по которым можно установить данную поломку. У большинства современных моделей имеется также система самодиагностики, которая выводит на дисплей сообщение с кодом ошибки.

Если приводной ремень спадает со шкива впервые, такая ситуация может быть спровоцирована неправильным распределением вещей в барабане и перегрузкой. Тогда понадобится вернуть элемент на место и продолжать эксплуатировать технику. Если вы наблюдаете систематическое спадание со шкива приводного ремня, тогда можно говорить об одной из серьезных причин неисправности, которые необходимо своевременно ликвидировать.

Если вы обладаете полной уверенностью в причине поломки, рекомендуем обратиться к мастеру, который проведет диагностику и выполнит замену вышедшего из строя элемента.

 

Разберемся, каким образом самостоятельно диагностировать неисправность и какие признаки не стоит упускать из виду. Итак, при повреждении ремня можно наблюдать следующие нюансы:

• система самодиагностики устройства высветила на экране код ошибки;
• в процессе стирки отсутствует вращение барабана, а при проверке вручную он беспроблемно прокручивается;
• в процессе работы барабан вращается в замедленном темпе, можно услышать нехарактерные скребущие или свистящие звуки.

Опасность такой поломки заключается в том, что при разрыве приводной ремень мог задеть или оборвать провода, повредить важные контроллеры. С точностью выяснить причину поломки можно только после снятие задней крышки и визуального осмотра техники.

Подготовка

Если вы определили, что изношен или поврежден ремень, необходимо провести подготовительные меры для замены детали. Первым делом необходимо подготовить инструменты и разобрать корпус устройства, чтобы снять и вытащить деталь. Для этого отключите технику от электричества, водопровода и канализации.

После этого необходимо заняться покупкой подходящего под вашу модель приводного ремня. Оптимальным решением станет снятие старого элемента, с ним можно пойти в магазин и выбрать такой же, который абсолютно совместим с вашей техникой.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам!!!

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров — BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

При выборе ремня обратите внимание на его тип: клиновой или поликлиновой. Если стоит асинхронный двигатель, тогда подойдет клиновой ремень. Для коллекторного мотора подходит поликлиновой ремень. Учитывайте также цифры, указанные на ремне: первые 4 цифры определяют длину в мм, далее буква означает конфигурацию клиньев, и последняя цифра соответствует числу клиньев.

 

Все указанные цифры и буквы необходимо записать и при покупке смотреть, чтобы код был идентичен. Процесс замены приводного ремня можно увидеть на видео.

 

Что потребуется?

Для замены ремня вам понадобится:

• новый ремень;
• крестовая и плоская отвертки для разборки корпуса агрегата и снятия задней крышки.

Беритесь за выполнение ремонта, только если уверены в своих силах. При установке нового элемента соблюдайте меры предосторожности, чтобы не повредить его.

Пошаговая инструкция по замене ремня

Если в силу износа или повреждения приводного ремня появилась необходимость его замены, дальнейшая пошаговая инструкция подскажет, как справиться с задачей:

• отключите технику от розетки;
• разверните устройство, чтобы получить доступ к задней панели;
• выкрутите крепежные болты и снимите панель;
• за ней находится приводной ремень, он в штатном режиме надет на шкив и электромотор. Если на нем присутствуют разрывы и признаки изношенности, снимите его. Потяните на себя и прокрутите немного шкив;

• новый ремень сначала натяните на вал мотора;
• затем натяните его на шкив, параллельно его вращая;
• проверьте правильность установки, чтобы ремень был вставлен ровно и без перекосов;
• закрутите обратно заднюю панель.

Процесс извлечения старого ремня и монтажа нового детально показан в видеоинструкции, чтобы облегчить понимание процесса.

Проверка работы

После установки ремня и сборки устройства нужно проверить работоспособность устройства, для этого запустите режим тестовой стирки. Если элемент установлен правильно, стирка запускается и проходит без пауз и посторонних звуков, без вибраций. Если вы заметили, что барабан снова вращается неравномерно, это свидетельствует о некорректном натяжении. Тогда разберите устройство повторно, расправьте ремень и его края, убедитесь, что он плотно прилегает к шкиву и барабану.

После этого вновь запустите режим тестовой стирки. При стабильной работе можно продолжать пользоваться техникой. Если наблюдаются нештатные вращения барабана, паузы, тогда обратитесь к мастеру, который выявит первопричину такого поведения агрегата и устранит ее.

Как продлить срок эксплуатации ремня?

В штатном режиме эксплуатации приводные ремни большинства изготовителей рассчитаны на 3-4 года. Поэтому если вы эксплуатируете технику примерно на протяжении данного срока, рекомендуется проверить деталь и в случае изношенности заменить.

Чтобы продлить срок службы ремня, нужно соблюдать простые рекомендации:

• если в день выполняется несколько циклов стирки, дайте технике между ними отдохнуть в течение 1-1,5 часа. Так ремень не будет слишком растягиваться и повреждаться;
• не стирайте постоянно на интенсивном режиме и на максимальных оборотах, поскольку от трения ремень изнашивается в разы быстрее;
• не перегружайте барабан вещами, чтобы не нагружать ремень и избежать его перетирания.

Возможные неисправности и способы устранения

Если ремень спадает несколько раз за полгода при штатной эксплуатации, это может свидетельствовать о серьезной внутренней неполадке. Причинами спадания ремня со шкива могут выступать такие:

• физический износ ремня вследствие активной эксплуатации техники. Срок использования ремня обычно составляет 3-4 года, но при ежедневном использовании агрегата он может сокращаться. Чаще всего он растягивается и сползает, издает свистящие звуки. Также на нем могут наблюдаться разрывы. Чтобы осмотреть ремень, понадобится снять заднюю крышку агрегата, осмотреть его и при наличии повреждений заменить на аналогичный;
• повреждение крепления шкива. Если болты шкива расшатаны, их необходимо докрутить до упора;
• разбалтывание электромотора. Фиксаторы двигателя ослабились, вследствие чего ремень слетает со шкива и не обеспечивает вращение. Проверьте фиксацию электродвигателя и зафиксируйте его в одном положении;
• деформация шкива или вала. При спадании ремня он может погнуть шкив или вал, также это может быть заводским браком. При возникновении такой неисправности необходима замена шкива или вала;
• повреждение крестовины, которой вал прикрепляется к баку. Она может лопнуть или крепления могут быть ослаблены, тогда нужно затянуть болты до упора или заменить деталь;
• неправильная установка шкива или ремня. Если вы уже проводили замену данных деталей, проверьте правильность их установки и совместимость выбранного ремня с вашим устройством;
• износ подшипников. В результате барабан может вращаться с перекосом, а ремень спадает со шкива. Отметим, что при износе подшипников спадание приводного ремня является наименьшей из потенциальных проблем, которая легко решается путем замены детали.

Итак, если приводной ремень неоднократно спадает со шкива, устранить такую неисправность можно собственными силами, причем покупать необходимо качественный оригинальный ремень от производителя. В случае покупки подделки через некоторое время он может снова спадать и провоцировать более серьезные внутренние неисправности.

Ремонт стиральных машин лучше доверить профессионалам!!!

Представляем вам наш уникальный каталог частных мастеров и сервисных центров — BigWash.ru

Выберете в фильтре свой город и мастера: по рейтингу, отзывам, цене!

Данную проблему необходимо решать незамедлительно, и воспользовавшись нашими рекомендациями, процедуру может осуществить почти каждый пользователь. Если же в работе вашей техники наблюдаются постоянные перебои, обратитесь в сервисный центр, где их устранят.

bigwash.ru

Меняем ремень генератора своими руками » АвтоНоватор

Замена ремня генератора являет собой не слишком сложную процедуру, поэтому она даже под силу автовладельцам, которые не так давно управляют транспортным средством. Сегодня мы предоставим вам инструкцию по замене данного агрегата.

Когда нужна замена ремня генератора?

Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора действительно нуждается в замене. Свидетельством этому может послужить характерный свист, появляющийся во время нагрузки на электронику транспортного средства, например, когда вы включаете магнитолу или фары, об изношенности ремня может сообщить и индикатор на приборной панели. Симптомы появились? Тогда замена ремня — неизбежность. Следует также отметить, что рекомендуемая замена ремня генератора проводится в промежутке между 60000 км – 85000 км пробега, кстати, с таким же интервалом специалисты советуют менять и ремень ГРМ.

Итак, начинаем! Для начала необходимо приобрести необходимые детали и подготовить инструмент. Открываем капот. Ремень генератора обычно располагается слева от двигателя. Разумеется, перед осмотром необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ из зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора машины.

Визуальный осмотр ремня позволит принять окончательное решение касаемо необходимости его замены — если заметны какие — то дефекты (трещины, разрывы), то ремень нужно менять, не задумываясь, так как в противном случае он может порваться в самый неожиданный момент, а это грозит разрушением, как поршневой группы, так и клапанов. Стоимость подобного ремонта обойдется хозяину в приличную сумму, а самым страшным последствием обрыва ремня генератора является замена двигателя.

Если внешне на ремне не заметны следы износа, то не лишним будет проверить его натяжение, так как это тоже довольно часто встречаемая проблема.

Помните: перед тем как снимать старый ремень генератора необходимо внимательно изучить его расположение и места крепления, это поможет избежать лишних трудностей во время установки нового ремня. Для подстраховки, может быть, даже понадобится начертить черновую схему месторасположения ремня.

Замена ремня генератора своими руками

Приступаем к замене. Чтобы снять дефектный ремень нужно умерить его натяжение. На этом этапе работы вам нужно использовать ключ для снятия гайки болта натяжителя. До того как начать этот этап работы, внимательно осмотрите, как устроен натяжитель, он может быть, в зависимости от модели вашего авто, представлен в виде рейки, имеющей форму полуокружности или в виде натяжного болта.

Если ременное натяжение регулируется болтом, то следует выбрать ключ подходящего размера, после этого поверните его в одну из сторон. Обратите внимание — данный болт не нужно выкручивать до конца! Ремень должен ослабнуть сразу после того, как болт повернется. Нужно продолжать данную процедуру до тех пор, пока не удастся снять ремень без особого труда.

Теперь сравните старый ремень с новым – они обязательно должны быть аналогичными! Если старый и новый ремни одинаковы и других непредвиденных проблем в процессе не возникло, то переходим к установке нового ремня, осуществляется она в обратном порядке.

По завершению установки нового ремня подключаем снятую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем максимальную нагрузку на электронику — включаем дальний свет фар (кстати, если они вдруг вышли из строя), кондиционер, магнитолу и доводим двигатель до предельных оборотов. Если вы услышали свист, он сигнализирует о том, что нужно усилить натяжение ремня, но не переусердствуйте! К слову, в инструкции для каждого автомобиля указывают оптимальное натяжение ремня генератора, так что не поленитесь обратиться к ней за помощью.

На этом процедура замены ремня генератора закончена, ваш автомобиль в исправности, теперь вы спокойно можете сесть за руль и получить удовольствие от поездки, не боясь никаких проблем!

carnovato.ru

Ремень генератора (виды, назначение, проверка, неисправности, замена)

Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.

Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.

Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.

Виды ремней генератора

Содержание статьи

Для привода генератора применяется два вида ремней.

• Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

• Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.

  Поликлиновой ремень генератора

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Проверка состояния

В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества  изделия.

Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.

Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.

Схема расположения ремня генератора

Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.

Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены.

Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.

Замена на ВАЗ-2108

Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.

У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.

Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.

Замена на Toyota Camry

Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.

Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.

Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.

Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.

Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.

avtomotoprof.ru