Как поменять барабанные колодки – :

Замена барабанных тормозных колодок, замена тормозных колодок барабанного типа, замена задних барабанных тормозных колодок

Барабанные тормозные колодки являются частью тормозного механизма, использующего в качестве рабочей поверхности тормозной барабан, а в качестве колодок – барабанные тормозные колодки, значительно отличающиеся по форме, функционалу и конструкции от стандартных, дисковых тормозных колодок. Как правило, барабанные тормозные колодки используются на задней паре колес, и предназначаются не только для торможения педалью, но и для правильной работы ручного тормоза. Барабанные колодки имеют форму полукруга, и состоят из несущей железной конструкции, рычага ручного тормоза, и абразивного тормозного слоя – «феродо». При этом, нарицательное «феродо» в применимости к колодкам подразумевает тормозной слой, состоящий (в общем случае) из асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы. Фактически же, феродо является тормозным слоем, фактически соприкасающимся с барабаном, и выполняющим роль поверхности, выполняющей фактический механизм торможения. Материал включает в себя различные составляющие, и зависит от типа колодок, изготовителя и качества изготовления. В большинстве же случаев, стандартное абразивное покрытие содержит в себе термостойкий наполнитель и термоактивную органическую связывающую структуру. В некоторых моделях, подверженных конструктивно высоким нагрузкам или температурам, могут вводиться армирующие составляющие, увеличивающие прочность конструкции и её общую стойкость к большим температурам.

Внешне, барабанные тормозные колодки выглядят следующим образом:

 

 

Со временем, барабанные тормозные колодки, как и любой другой узел автомобиля, приходит в негодность. В большей части случаев, происходит планомерный износ абразивной тормозной составляющей, и появляется характерный металлический лязг при торможении. В других случаях, при слишком долгой фиксации автомобиля в положении ручного тормоза, при начале движения, тормозной слой попросту отрывается от несущей конструкции и феродо застряёт между соседней колодкой и тормозным барабаном. В таких случаях, возникает острая и срочная необходимость замены задних, 

барабанных тормозных колодок. Стоит отметить, что данный процесс в корне отличается от замены дисковых тормозных колодок, и в качестве дополнительных расходных материалов потребует смазку типа «Литол» (или высокотемпературную смазку для ШРУСа), одну шпонку длиной от 2 до 5 сантиметров (если шпонки нет, используйте гвоздь), немного растворителя типа Уайт-спирит, одна прочная отвертка, несколько чистых тряпок или кусков картона, баллонный ключ, молоток, аэрозоль-смазка типа WD-40, и в некоторых случаях – ступичный колпачок.

Перед снятием тормозного барабана необходимо произвести некоторую, условную подготовку – поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите его с ручного тормоза и поставьте на первую скорость, либо на заднюю скорость. Возьмите молоток и хорошенько постучите по тормозному барабану колеса, ремонт которого предполагается. Далее удостоверьтесь в том, что автомобиль не имеет запаса хода в сторону уклона, и не будет катиться при поднятии необходимого колеса домкратом.

После подготовки и выполнения всех рекомендации, Вы можете начать ремонт. Первым делом, ослабьте болты, крепящие колесо к ступице – «сорвите» их баллонным ключом, но не откручивайте полностью. Далее, поднимите свой автомобиль на домкрат, и желательно, подложите под раму несколько «Страховочных» кирпичей или любой другой упор, который позволит подстраховать вес автомобиля. Снимите колесо. Перед вами окажется тормозной барабан, с логичной точки зрения не имеющий видимых креплений, кроме «смотрового» болта, который в общем-то не имеет никакого отношения к креплению барабана и системы, в связи с чем, совсем не обязательно откручивать его.

В центре барабана располагается блестящий, и с первого взгляда не съемный, колпачок. Для успешного выполнения операции по демонтажу старых тормозных колодок, в первую очередь, придется снять именно его. Не пытайтесь сделать это отверткой – колпачок вмонтирован глубоко и прочно, и снять его получится только с помощью молотка и «косых» ударов под углом, сверху вниз. Смело стучите по колпачку – в нем есть и достаточный запас прочности, и приемлемый запас рабочего пространства для сохранения внутренних запчастей в целости. Сняв ступичный колпачок, отложите его в сторону, и посмотрите на открывшуюся перспективу – перед Вами будет располагаться гайка ступичного подшипника, шпонка гайки, и ступичный подшипник в глубине конструкции. Все эти запчасти при открытии колпачка окажутся погруженными в щедрое количество смазки, жизненно необходимой этому узлу. Аккуратно снимите все слои смазки, освободив ступичную гайку. Далее, найдите шпонку, фиксирующую ступичную гайку, и не дающую ей совершать обороты вместе с колесом. Разогните нижние крепления шпонки плавным движением, стараясь не отломить нижнюю её часть. Вытащите шпонку из гайки, и открутите гайку. Желательно запомнить количество оборотов, на котором гайка будет снята с оси, поскольку при её обратном креплении количество оборотов должно точно соответствовать изначальной конфигурации. В обратном случае, колесо будет либо слишком сильно «тормозить» об ступичный подшипник, либо иметь нежелательный люфт.

Скрутив гайку ступичного подшипника, подготовьте чистый кусочек картона или тряпку, на которые необходимо будет вытащить ступичный подшипник. Особенность ступичного подшипника – необходимость исключительной чистоты, о чем мы отдельно писали в соответствующей статье. В случае, если внутрь механизма ступичного подшипника попадут сторонние частицы, в конечном итоге это приедет к разрушению подшипника и серьезной поломке. Подготовив рабочую поверхность, начните снимать тормозной барабан. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с трудностями, поскольку колодки могут либо прилипнуть к барабану, либо, при возможной поломке тормозного цилиндра, очень плотно прилегать к барабану. Используйте отвертку и молоток для того, чтобы снять барабан любым способом, поскольку это является единственной возможностью добраться до тормозных колодок автомобиля. Если барабан снимается плохо, постучите по нему молотком в направлении снятия, либо используйте еще одну пару рук. В процессе снятия барабана ступичный подшипник снимется автоматически, «Выскочив» из своего паза. Настоятельно рекомендуется успеть поймать эту запасную часть, чтобы недопустить её попадания на пыльный или грязный пол.

Отложите тормозной барабан в сторону, а ступичный подшипник – на подготовленную для этого чистую поверхность. Перед Вами откроется картина механизма барабанных тормозных колодок. Как было написано выше, замена колодок может потребоваться либо в случае их износа, либо по причине срыва тормозного слоя с самой колодки. Это позволит Вам диагностировать конечный тип возникшей проблемы, и скорректировать эксплуатацию автомобиля для предотвращения повторного возникновения этой проблемы. Внешний вид полости тормозного барабана выглядит следующим образом:

 

 

 

Следующим этапом Вам необходимо выполнить очистку ступичного подшипника, поскольку с большой вероятностью, он имеет следы ржавчины или некоторый износ, да и в профилактических целях это будет совсем не лишним. Возьмите пластиковую емкость, налейте туда немного растворителя «Уайт-спирит» или бензина, и положите подшипник на время выполнения работ. К моменту окончания замены колодок, растворитесь избавит подшипник от загрязнения, и его можно будет ставить обратно на ось. Если есть такая возможность, выполните ручную мойку подшипника в растворителя, тщательно прокрутив все подвижные элементы и счистив с них загрязнение.

Теперь необходимо приступить к непосредственной замене 

барабанных тормозных колодок. Механизм барабанного торможения устроен достаточно просто, и в то же время эффективно, а конструкция практически идентична у большинства автомобилей, за вычетом различного количества и мест расположения стягивающих пружин. Первым делом, перед снятием, рекомендуется сделать фотографию Вашей тормозной системы, что в дальнейшем позволит выполнить её правильный сбор. В общем случае, алгоритм снятия колодок выглядит следующим образом:

1. Снимаем тросик ручного тормоза, путем его отсоединения от рычага на одной из колодок.
2. Находим бОльшую и меньшую стягивающие пружины. С большой вероятностью, система будет содержать только две пружины, которые тянут колодки друг к другу. Одна из пружин (бОльшая) будет визуально больше, и будет содержать два зеркальных витка пружинящего элемента, а так же, будет иметь большую толщину. Обратите внимание, что большая и меньшая натяжные пружины практически всегда являются параллельными между собой. В некоторых системах присутствует три пружины, однако, третья пружина является служебной, и как правило, предназначается для регулировки распорной вилки, и не имеет отношения к стягиванию колодок между собой.
3. Аккуратно снимаем меньшую пружину, стараясь не поранить себя. Как правило, меньшая пружина является более длинной и более тонкой, однако, имеет значительно большее усилие натяжения по сравнению с бОльшей пружиной. Эту пружину не так то просто снять, и может потребоваться либо отвертка, либо пассатижи. Если пружина крепится к кронштейну, утопленному в одну из колодок, самым простым способом снятия будет «выдергивание» кронштейна из колодки, после чего меньшая натяжная пружина соскочит и улетит в одном из направлений.
4. Снимаем меньшую натяжную пружину легким движением руки, после чего колодки более не являются «стянутыми» к центру ниши тормозного барабана.
5. Предельно аккуратно снимаем распорную вилку, и стараемся не менять положения регулировочной гайки, определяющий степень нажатия тормозных колодок на барабан.
6. Снимаем крепления тормозных колодок к барабанной нише. Для того, чтобы колодки располагались именно в нужном месте, используется пружинное крепление и шпонка, проходящая через корпус колодки, и фиксируемая шляпкой шпонки с обратной стороны корпуса тормозного барабана. Фактически, шпонка по внешнему виду напоминает гвоздь, по острому кончику которого ударили обратной стороной молотка, немного расплющив. Со стороны колодок, шпонка удерживается либо специальной пружиной, либо металлической распоркой. Вне зависимости от конструкции, в большинстве случаев, снятие крепления тормозной колодки к корпуса является достаточно неприятной задачей, поскольку требует определенного уровня сноровки.
7. Снимаем обе тормозных колодки.
8. Выполняем грубую очистку корпуса тормозных колодок – «ниши», в которой они находились. Используйте жесткую металлическую щетку, тряпки, и даже напильники для того, чтобы счистить слои прикипевшей к корпусу грязи.
9. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности.

Как правило, в процессе замены барабанных тормозных колодок, на этапе их установки, возникает сложность с установкой меньшей натяжной пружины, поскольку, как было сказано выше, она имеет значительное напряжение. Рекомендуем не пытаться выполнить эту операцию руками, или даже пассатижами, поскольку пружина просто будет соскакивать при каждой попытке. В такой ситуации рекомендуется использовать прочную отвертку в качестве рычага, уперев её кончик на место нужного расположения крючка пружины, а сам крючок повесив на стержень отвертки. Таким образом, используя отвертку как рычаг, Вы легко установите крючок пружины на то место, где он и должен находится. Если же крючок (кончик пружины) заржавел, смажьте стержень отвертки «Литолом», и процесс значительно упростится.

Процесс замены барабанных тормозных колодок описан в общем виде, и частные шаги могут иметь некоторые отличия, поскольку от конструкции к конструкции может меняться внешний вид механизма вилочного распора и его автоматической регулировки. Для того, чтобы сделать весь процесс четким, и не допустить ошибки монтажа, настоятельно рекомендуется сделать фотографию системы перед началом работ, в особенности, если ранее Вы не выполняли этого процесса.

В процессе замены барабанных тормозных колодок обязательно проверьте работоспособность тормозного цилиндра, как правило, расположенного в верхней части ступицы. Оба поршня цилиндра должны свободно перемещаться по своим направлениям, и это условие должно обязательно выполняться для того, чтобы механизм торможения был рабочим. Если же поршни «Застряли», или работают плохо, это является верным сигналом для необходимости замены и тормозного поршня. Бюджетным способом его ремонта является комбинация молотка и умелых рук – необходимо постучать по поршням в направлении их сжатия, попытавшись таким образом «пробить» закисший поршень в направлении движения. Примерно в 50% случаев результатом такой операции будет разклинивание механизма. Однако, в других 50%, поршень застрянет еще глубже, и это станет очевидным фактором необходимости его ремонта. Если Вы не уверены в том, что сможете выполнить попытку починки поршня, не приступайте к этой операции, поскольку в большинстве случаев, тормозной цилиндр и поршни выполняются из хрупких материалов, и Вы легко сможете вывести систему из строя, неправильно выполнив рекомендуемую операцию.

К моменту завершения установки тормозных колодок на корпус барабана, ступичный подшипник уже очистится от грязи и пыли, и теперь необходимо будет заняться тормозным барабаном. За долгое время эксплуатации, барабанные тормозные колодки могут «прорыть» в барабана бороздку, по которой осуществлялось торможение, оставив выступающую по кругу «гору» из металла и ржавчины. В обязательном порядке надо привести внутреннюю часть барабана в порядок – не должно быть ни выступов, ни впадин – все лишние необходимо сточить напильником. Если же этого сделать не получается, либо присутствуют значительные повреждения или трещины – потребуется замена тормозного барабана. Если барабан поржавел извне, так же очистите его металлической щеткой.

Обратите внимание, что перед установкой тормозного барабана, систему необходимо хорошенько обработать аэрозолем WD-40, обратив приоритетное внимание на пружины и места их соприкосновения с колодками. Обработайте все найденные элементы, включая распорную вилку и регулировочную гайку, однако, старайтесь не допускать попадание аэрозоля на ось в месте крепления ступичного подшипника и тормозной слой колодок. Не забудьте обработать трос ручного тормоза как в месте входа в барабан, так и в месте выхода из оболочки тормозного шланга. Обработка узлов с помощью WD-40 поможет достичь более эффективной и качественной эксплуатации, а так же избавит Вас от возможных проблем с ржавением отдельных частей тормозного механизма.

Перед установкой тормозного барабана обратно, тормозную систему необходимо отрегулировать, поскольку новые установленные колодки имеют большую, по сравнению со старыми колодками, толщину. И если раньше тормозная система работала идеально, то оставив её без регулировки, Вы получите либо не работающий механизм торможения, либо банально не сможете надеть тормозной барабан, а если это и получится, колесо будет в состоянии «тормоза» всегда, вне зависимости от ручника. Немного выше мы рассказывали о том, что в механизме барабанных тормозных колодок присутствует специальный элемент – распорная «Вилка», состоящая из трех частей, одна из которых – регулировочный болт. Выполняя кручение данного болта, Вы регулируете степень расхождения или сжатия тормозных колодок между собой. Отрегулируйте расстояние между колодками таким образом, чтобы получилось надеть на них тормозной барабан. Однако, не делайте это расстояние слишком маленьким, иначе процесс торможение будет работать значительно хуже необходимых параметров – просто подберите такое расстояние, которое минимально возможно для того, чтобы можно было одеть тормозной барабан обратно. Отступите от этого расстояния еще 10%, и тормозной барабан можно будет надеть, а сам механизм станет отрегулирован под новые колодки.

Установив барабан на место, установите в обратной последовательности ступичный подшипник на свое рабочее место, предварительно щедро смазав его Литолом, либо высокотемпературной смазкой для ШРУСа. Обратите внимание, что если Вы выполняли чистку подшипника с помощью бензина, либо «Уайт-спирита», его нужно тщательно протереть, поскольку эти вещества могут растворить смазку. Установив подшипник и защитную шайбу, закрутите гайку ступичного подшипника ровно на то количество оборотов, на которое она была откручена. Попробуйте тормозной барабан на предмет люфта – его быть не должно, либо он должен быть минимален. В случае сомнений, оденьте колесо и попробуйте его покрутить – колесо должно свободно крутиться, и в то же время, не «люфтить». Определив идеальное положение гайки ступичного подшипника, зафиксируйте её с помощью шпонки, продев её через техническое отверстие гайки и соответственно, ось. Если шпонка сломалась, используйте заранее подготовленный для фиксации гвоздь. Важно подобрать именно такое количество витков ступичной гайки, чтобы достичь баланса между углом люфта и качеством оборота колеса. Поскольку фактически, колесо крепится на оси только с помощью ступичного подшипника и его гайки, регулировка этого механизма непосредственным образом влияет на качество кручения колеса.

Зафиксировав ступичную гайку, нанесите большое количество смазки (Литол или смазка для ШРУСа) и на саму гайку, и во внутрь ступичного колпачка. По мере работы и расходования смазки внутри подшипника, система будет «забирать» смазку из колпачка. Наденьте ступичный колпачок согласно его отверстию, и забейте его на место расположения молотком. Далее, наденьте колесо на барабан, прикрутите его, и снимите автомобиль с домкрата. Еще раз пройдитесь баллонным ключом по болтам колеса, прочно закрепив его положение.

Замена барабанных тормозных колодок завершена.

xn--80aatddh9adtkd7c.xn--p1ai

Как заменить цилиндры в барабанных тормозах

При обнаружении протечки или застревании рабочих цилиндров в барабанных тормозах автомобилю требуется замена тормозной жидкости.

Если вы недавно меняли жидкость или не можете сделать это в данный момент, необходимо свести дальнейшие потери к минимуму, заменив тормозной цилиндр.

Эти меры облегчают последующую прокачку системы после повторной сборки.

Так выглядит тормозной механизм с первичной и вторичной колодками. Механизм с двумя первичными колодками оборудован двумя цилиндрами.

Съем цилиндра

Снимите крышку бака и закройте отверстие тонкой пластиковой пленкой.

По возможности снимите крышку с бака главного тормозного цилиндра и закройте горловину куском тонкой пластиковой пленки.

Это не позволит отверстию всасывать воздух и создаст вакуум при падении уровня жидкости, предотвращая возможные потери.

Перекройте гибкую тормозную трубку хомутом.

Если гибкая трубка ведет непосредственно к тормозу, аккуратно перекройте ее хомутом.

В автомобиле с задними тормозами на ведущей оси необходимо перекрыть гибкую трубку или трубки, соединяющие металлическую тормозную трубку с шасси с металлической трубкой на оси.

Перед съемом рабочего цилиндра необходимо разомкнуть соединение.

Снимите барабан и колодки (см. статью Замена колодок в барабанных тормозах). Разомкните соединение гибкой и металлической трубок, расположенное за рабочим цилиндром, и удалите крепление перед тем, как отключить от цилиндра трубку.

Способ разборки зависит от особенностей конструкции, однако крепежные гайки и болты, как правило, всегда выглядят одинаково. За несколько часов до работы рекомендуется смазать их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Снимаем Е-образный зажим и болты

Если цилиндр крепится при помощи двух болтов, снимите оба.

Если цилиндр крепится одним штифтом, необходимо снять гайку и шайбу. У цилиндра есть шип, который входит в опорную плиту и не позволяет ему вращаться.

Если цилиндр крепится двумя болтами, снимите оба.

Е-образный зажим прилегает к плите вогнутой стороной.

Между цилиндром и опорной плитой может быть прокладка. При замене цилиндра необходимо менять и прокладку (обычно она входит в комплект поставки).

Круглое основание цилиндра входит в опорную плиту, а шип не позволяет ему вращаться. На внешней стороне опорной плиты есть зажим, выполненный в виде круглой буквы Е, который огибает выступ и удерживает цилиндр на месте.

Приподнимите зажим отверткой и избавьтесь от него.

Обновите зажим и прокладку, расположенную под цилиндром. Все комплектующие обычно входят в комплект поставки.

После установки нового цилиндра и прокладки подведите зажим к выступу и вставьте в пазы, а затем закрепите с помощью молотка. Вогнутая сторона зажима прилегает к опорной плите.

Съем подвижного цилиндра

Снимите зажим, отогнув каждую ножку с помощью молотка и отвертки.

Основание цилиндра входит в паз на опорной плите и свободно двигается в нем.

Цилиндр удерживается на месте двумя сцепленными пружинными хомутами.

В некоторых случаях крепление представляет собой опорный пружинный диск с двумя зажимами без пружин. Отверстие, как правило, закрывается пылезащитным колпачком.

Снимите пылезащитный колпачок. Если вы видите два пружинных хомута, удалите внешний, отогнув его ножки с помощью отвертки и молотка.

После этого удалите внутренний хомут, потянув его в обратном направлении.

В некоторых случаях придется удалить рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал.

Если вы видите два хомута и пружинный диск, сдвиньте один хомут как можно дальше по направлению к рычагу ручного тормоза.

Сдвиньте второй хомут в том же направлении, чтобы вытащить его из-под пружины.

Нажмите на первый хомут, чтобы освободить второй. Вытащите второй хомут, поднимите диск и вытащите первый хомут.

Возможно, вам придется удалить рычаг ручного тормоза или спускной штуцер, чтобы достать цилиндр.

Очистите обе стороны паза на опорной плите и нанесите на поверхности консистентную смазку. При сборке убедитесь, что пылезащитный колпачок плотно прилегает к другим деталям, чтобы в цилиндр не попадала пыль и грязь.

Съем тормозной трубки

Потяните за цилиндр, чтобы протащить трубку сквозь опорную плиту. Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение.

При съеме тормозной трубки перед тем, как извлечь цилиндр, ослабьте соединительную гайку.

Потяните за цилиндр, чтобы протащить тормозную трубку сквозь опорную плиту.

Съем спускного штуцера

В некоторых случаях перед тем, как начать работу с тормозной трубкой, необходимо снять спускной штуцер. Постарайтесь не потерять маленькую крышку.

Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение. При этом вам удастся избежать скручивания трубки.

Соединения часто заклинивают и ржавеют. За несколько часов до начала работ смажьте их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Размыкая соединения, старайтесь не скручивать тормозные трубки. Если речь идет о металлической трубке, убедитесь, что гайка не тянет ее за собой. Помните, что такие гайки изготавливаются из мягких металлов, и используйте ключ подходящего размера.

Для работы со «сложными» гайками требуется самозажимающийся ключ.

Закройте образовавшееся в трубке отверстие с помощью резинки и пластикового пакета.

Закройте конец металлической или гибкой трубки резиновой затычкой или пластиковым пакетом с резинкой. Не прикасайтесь к педали тормоза.

Если у вас не получается сдвинуть гайку, не пытайтесь сделать это силой, т.к. в этом случае ключ скруглит ее ребра и начнет проскальзывать.

Вместо этого нанесите на гайку пропиточное масло и оставьте на некоторое время, а затем используйте самозажимающийся ключ.

Установка цилиндра

Очистите опорную плиту и все соединения проволочной щеткой. Удалите лишнюю смазку и частицы ржавчины.

Скрепите детали вручную, избегая кривой посадки.

Убедитесь, что раструб на конце трубки чист и не поврежден.

Установите новый цилиндр, выполнив описанные выше действия в обратном порядке. Затяните соединения, стараясь не перекручивать металлические или гибкие трубки.

Перед установкой цилиндра затяните соединения вручную. После установки цилиндра используйте гаечный ключ.

Закрепите тормозные колодки (см. статью Прокачка тормозной системы) и отрегулируйте их, если они не делают это сами. Снимите пакет с бака.

17koles.ru

Замена задних тормозных колодок Корса

Замена задних барабанных тормозных колодок Опель Корса С делается несколько сложнее чем на дисковых тормозах. Но немного разобравшись в устройстве, поменять задние колодки своими руками вполне возможно.

Когда менять и какие тормозные колодки ставить на Corsa C

Точная периодичность замены барабанных тормозных колодок не установлена — слишком много индивидуальных факторов. Поэтому их следует проверять каждые 15-20 тысяч километров пробега и менять, если накладки стерлись до опасного уровня.

Каталожные номера задних барабанных тормозных колодок:

• для авто без ABS — OPEL 1605041, BOSCH 986487613, TRW GS8542, REMSA 430700, TEXTAR 91058100 и другие.
• для авто c ABS — OPEL 1605042, BOSCH 986487614, TRW GS8543, REMSA 439800, TEXTAR 91058200 и другие.

Как поменять барабанные колодки Corsa C

Сначала нужно вывесить заднюю часть (если используется не подъемник, тогда передние надо заблокировать), открутить и снять колесо. Затем открутить ступичную гайку и демонтировать тормозной барабан.

После этого надо отцепить наконечник пружины троса стояночного тормоза от рычага. После этого можно приподнять правую колодку и освободить нижнюю стяжную пружину. Далее, вращательным движениями, потянуть и снять опорные стойки («солдатики»). Это даст возможность снять колодки в сборе и удобнее продолжить работу.

Это продолжение заключается в том, чтобы снять верхнюю стяжную пружину и распорную планку. Потом освободить пружину регулятора зазоров, подцепить скобу и снять рычаг регулятора. Теперь старые колодки можно убрать, а все вышеописанное надо установить на новые колодки. Установка в обратном порядке, замена задних колодок Корса C на барабане второго колеса делается точно также. После необходимо провести регулировку стояночного тормоза.

1

Как поменять барабанные тормозные колодки Opel Corsa C.

2

Вывесить заднюю часть авто и снять колпак с колеса.

3

Открутить болты крепления колеса.

4

И снять колесо.

5

Снять заглушку ступичной гайки.

7

Откручивается головкой на 27.

8

Снять тормозной барабан.

10

Схема устройства барабанного тормоза (увеличивается по клику).

11

Поддеть рычаг привода стояночного тормоза и отцепить трос.

13

Приподнять правую колодку.

14

Снять нижнюю стяжную пружину.

15

Извлечь левую опорную стойку (также называемую «солдатиком»).

17

Тоже проделать с правой стойкой.

18

Снять тормозные колодки в сборе.

20

Снять верхнюю стяжную пружину.

22

Убрать распорную планку.

23

Отцепить пружину рычага регулятора зазоров.

24

Убрать скобку и снять рычаг регулятора зазоров.

25

Убрать старые колодки.

26

Взять новые.

27

Установить на новые тормозные колодки рычаг регулятора зазоров.

28

Установить пружину регулятора зазоров.

30

Установить распорную планку.

31

Зацепить и установить верхнюю пружину.

33

Установить тормозные колодки в сборе.

34

Зафиксировать опорными стойками.

36

Приподнять колодку, чтобы было как установить нижнюю пружину.

37

Поставить стяжную пружину.

38

Опустить колодку.

39

Зацепить трос привода стояночного тормоза за рычаг и надавить сверху, подгоняя натяжение.

40

Установить тормозной барабан и колесо в обратном порядке.

etlib.ru

Замена тормозных колодок барабанного тормоза • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Такие колодки используются только в барабанных тормозах автомобиля на задней оси. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки прижимаются к барабанам, создавая трение, которое замедляет автомобиль. Тормозные колодки барабанного тормоза обычно имеют в двое больший ресурс чем колодки для дискового тормоза.

Колодки тормозные такого типа используются только в системе барабанного тормоза автомобиля на задней оси, имеют форму полуколец и располагаются внутри барабана. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки расходятся в стороны и, прижимаясь к барабанам, распирают диск изнутри здесь актуальна правильная замена тормозных дисков. В результате создается трение, которое замедляет ход и останавливает автомобиль.

Конструктивные особенности

Тормозные колодки в барабанных тормозах состоят из основной части, выполненной их высокопрочной стали, и приклеенной к ней накладки, которая может изготавливаться из графита или другого материала, имеющего высокий коэффициент трения. Поэтому замена тормозных колодок барабанного тормоза имеет свои особенности.

Когда следует менять тормозные колодки

В результате длительной и интенсивной эксплуатации, накладки тормозных колодок могут отклеиваться и застревать между тормозным барабаном и колодкой, что приводит к полной блокировке колеса. Автомобиль не может тронуться ни вперед, ни назад. Произвести самостоятельный ремонт, предусматривающий снятие тормозного барабана, довольно проблематично, так как на него изнутри давит пришедшая в негодность колодка.

Колодки барабанного тормоза обладают весьма длительным сроком эксплуатации. Их ресурс вдвое больше, чем у колодок дискового тормоза. Замена барабанных тормозных колодок потребуется после пробега от 100 до 150 тысяч километров.

Тормозные колодки барабанного тормоза являются важной деталью автомобиля, за состоянием которой необходимо постоянно следить и вовремя производить замену. Ведь изношенные колодки могут стать причиной аварийной ситуации на дороге.

 

 

Имейте ввиду

Тормозные колодки барабанного тормоза, вследствие разных причин, могут изнашиваться неравномерно. Поэтому даже если границы износа достигла только одна колодка, производить замену необходимо одновременно на обоих колесах. Рекомендуется также заменять и такие детали, как возвратная пружина, пружина автоматического регулятора и прижимные пружины. 

Наши рекомендации

Хорошей практикой является проверка и измерение колодок барабанного тормоза один раз в год. Для проверки колодок барабанного тормоза механику обычно требуется снять колеса. Если при выполнении обслуживания выясняется, что колодки барабанного тормоза в нормальном состоянии, они просто очищаются и регулируются. При включении светового индикатора неисправности тормозной системы обратитесь в сервис для ее проверки. Если требуется замена тормозных колодок, мы настоятельно рекомендуем использовать керамические тормозные колодки.

Тормозные колодки барабанного тормоза

Барабанные тормоза автомобиля

Замена тормозных колодок барабанного тормоза

Насколько это важно

Все работы, связанные с правильной работой тормозной системы, являются важными. Кроме безопасности, следует понимать, что игнорирование незначительных неисправностей может быстро привести к более серьезным (и к более дорогостоящим) проблемам.

Основные причины, почему это происходит

• Шум от задних тормозов
• Ручной тормоз не держит
• Машину трясет на торможение

Перечень основных работ:

• Осмотрите тормозные колодки на предмет загрязнения и толщины.
• Замена тормозных колодок при их неисправности.
• Отрегулируйте тормоза.
• Осмотрите пружины, упорные пластины, тормозные цилиндры, тормозные барабаны и трос ручника.
• Смажьте упорные пластины.
• Выполните технический осмотр тормозов, в том числе тест-драйв.

mymechanic.ru

Вот так заменил колодки с барабанами…

не парься, притрутся они. только сильно не гоняй, горячи тормоза не тормозят если завтра на работу — поезди сегодня, потормози

Ручник затянут был сильно для сношенных колодок, отпустить нужно было перед установкой новых.

Хитрость одна-стопорящиеся цилиндры для автоматики поддержания зазора между колодкой и барабаном по мере износа тормозной накладки. Как поставил колодки их надо было свести-утопить поршни цилиндра друг к другу. Для этого надо приложить усилие-штатной пружины не хватит силов. В этом соль автоматики. От педали поршень преодолеет усилие и сдвинется выбрав зазор, а обратно не вернётся.

трос ручника ослабить

тросс ручника перед снятием барабанов ослабляется на МАКСИМУМ, т. е. гайка отодвигается к самому краю штока. Иначе ваши колодки сгорят в прямом смысле слова, равно как и сцепление. Ослабьте ручник хотя бы до 3-х щелчков. Поддомкратьте авто и ослабляйте ручник до тех пор, пока колеса не будут свободно крутиться.

Лет двадцать назад, когда у меня были Жигули, я ставил переднюю новую ( она больше снашивается, а заднюю оставлял старую) . Через недельку можно и заднюю подкинуть. Это, конечно, неправильно, но как быстрый вариант…

попробуй свести регулеровкай

не гоняй сильно а так скоро притрется в следующий раз сточи накладки чуть- чють не парся

Ручник отпусти до самого не могу. Если сильно надо ехать и быстро- подточи на наждаке торцы колодок (железо), чуть-чуть!!!!

Как ты вобще умудрился барабан натянуть

отпусти ручник и сведи поршеньки в цилиндриках? ,ведь они само разводящие, а сдвигать их надо провернуть отвёрткой по часовой ввернуть их во внутр. с обоих сторон цилиндрика. Не притрётся, а цилиндрики от нагрева потекут ,

пипец ты случаем новые не треснул когда заколачивал?)) ) вообще в инструкции написано что надо ослабить ручник что бы старые снимались легко и новые ставились спокойно и потом по новым уже затягивать))

я отпустил трос ручника свел колодки монтажками!.. не лезет барабан! беру болгаркой протачиваю немного 2-3 мм паз распорной планки ручника и все! правда сейчас немного побрякивает планка а ручник держит тормоза в норме!

touch.otvet.mail.ru