Как отполировать лак по дереву – Полировка лака в домашних условиях

Полировка лака в домашних условиях

Очень часто для защиты и внешней привлекательности деревянных поверхностей используется лакирование. Хотя нанесенный лак блестящий, однако, ворсинки дерева, приглаженные во время шлифовки, зачастую поднимаются во время лакирования, это негативно сказывается на внешнем виде древесины. И хотя поверхность блестящая, однако, выглядит она неровной. Что можно сделать, чтобы лакированное изделие выглядело как зеркальная поверхность? Есть один эффективный способ – полировка лака, эта процедура легко выполняется в домашних условиях.

Существует несколько методов, как можно своими руками сделать деревянную поверхность идеально блестящей и зеркальной:

•  покрыть ее воском;
•  нанести лаковый раствор;
•  выполнить полировку лака.

Ниже будет подробно рассмотрен каждый этот процесс.

Подготовка основания

Прежде чем приступать к полировке, сначала необходимо покрыть древесину двумя или тремя слоями лака, после чего состав должен хорошо высохнуть. Обычно процесс высыхания современных лаков занимает несколько суток. Зачастую полировку лака по дереву осуществляют полировочным составом и каким-либо абразивным материалом. Состав для полировки называется политура, бывают несколько разновидностей этого раствора. В зависимости от вида лаковой смеси, можно получить полированное покрытие таких типов:

•  если использовать шеллак или нитролак, то древесная поверхность будет иметь глянцевый блеск;
•  после обработки полиуретановым, пентафталевым и водным лаком покрытие обычно имеет полуматовый вид;
•  если дерево было обработано масляным лаковым раствором, то будет присутствовать матовый блеск.

Воскование

Процедура покрытия древесных изделий восковым материалом выполняется достаточно легко и просто, в домашних условиях. Благодаря обработке восковым составом, гораздо четче и выразительнее будет видна текстура и рисунок натурального дерева, поверхность станет бархатистая и мягкая. Воскование зачастую применяется для твердых древесных разновидностей, например, дуба, ореха, ясеня. Можно покрыть воском и мягкую породу, например, липу, ольху или березу, но эти виды желательно предварительно тонировать.

Процедура воскования подразумевает тщательное заполнение всех промежутков между древесными ворсинками, благодаря чему воск создает очень гладкое основание, которое в последующем обрабатывается лаком. Процесс покрытия восковым составом включает в себя следующие шаги:

1.  Предварительно очищенное от ворсинок дерево (при помощи шлифовки) покрывают небольшим слоем мастики. Когда этот состав просушивается, древесина протирается мягкой тряпкой, против волокон. В ходе нанесения первого слоя все имеющиеся дефекты и неровности, например, трещинки и поры, полностью заполняются смесью. В результате древесина имеет идеально гладкий вид.
2.  Примерно в течение 2 часов обработанное изделие необходимо выдержать в теплом помещении.
3.  Воск наносится второй раз, при помощи мягкой тряпки. Во время нанесения раствора нужно не спеша увеличивать нажим на древесину. После второй обработки основание должно стать матовым и гладким.
4.  Выполняется полировка нанесенного небольшого слоя шеллакового мебельного лака.

Хотя такая полировка лака на древесине в домашних условиях выглядит очень красиво, однако имеет один недостаток – защитное восковое покрытие после полировки не имеет достаточной устойчивости к влаге и воде. Капли могут оставлять следы на поверхности древесины.

Лакировка

Покрытие лаком дает эффективную защиту древесине, заполняет все поры и микропоры, благодаря лакированной обработке не образуется новый ворс. После высыхания пленка становится устойчивой к воздействию воды, влаги, химических веществ и пыли, рисунок дерева приобретает выразительность и сочность. Наносится лак на изделие либо при помощи кисти, либо валика, а также используются тампоны, завернутые в тряпку из холщовой ткани, благодаря чему на основании не остаются ворсинки. Процесс нанесения лака включает в себя следующую последовательность действий:

•  лак наносится двумя или тремя слоями, между каждым покрытием нужно выждать несколько часов, для высыхания слоя. Лак заполняет все неровности и трещинки;
•  после высыхания лакового покрытия оно практически полностью удаляется с поверхности шлифовальным материалом. Лак должен остаться только в порах и трещинках;
•  наносится следующее лаковое покрытие одним слоем. Это предварительная грунтовочная обработка;
•  после высыхания второго слоя с него удаляется пыль;
•  наносится третье покрытие тонким слоем, которому нужно дать несколько суток для полного высыхания, в закрытом помещении или ящике. Во время высыхания на лакированную древесину не должна попадать пыль. После высыхания проводится шлифовка или полировка лака;
•  при необходимости наносится заключительное покрытие, можно одним, можно двумя слоями. Затем выполняется окончательная финишная полировка.

Если во время нанесения лака появляются потеки, то спустя некоторое время на этих местах образуются пятна. Чтобы их не было, нужно покрывать древесину небольшим количеством лакового раствора, плавными, равномерными и небыстрыми движениями. Не допускается делать паузы, например, после покрытия половины поверхности. Можно использовать как шеллачный, так и другой вид лакового материала.

Нанесение масляного лакового состава

Лакированное масляное покрытие сохнет достаточно долго, поэтому следует наносить тонкие слои этого состава. Предварительно желательно грунтовать основание, для этого смешивают лак с водой в пропорции 1 к 5. После того как лаковый слой полностью высохнет, его нужно отшлифовать, затем снова покрыть лаковой смесью. Если раствор станет густым, его можно разбавить со скипидаром. Кисточкой нужно работать не спеша, не делать резких движений, чтобы не появлялись пузырьки воздуха. После высыхания финишного покрытия выполняется полировка лака.

Полировка

Благодаря полировке можно добиться очень красивой текстуры древесины, и притом сохраняется рисунок натурального дерева. В итоге получается зеркальное основание, которое можно сделать легко и быстро в домашних условиях. Однако стоит учитывать, что не каждая разновидность древесины поддается полировке. Плохо полируется дерево, имеющее крупную фактуру. Обычно процесс полировки включает в себя следующие работы:

•  три раза наносится лаковая смесь в качестве грунтовки. После первого грунтования необходимо отшлифовать основу, после чего удалить пыль, и нанести последующие два грунтовочных покрытия;
•  полировка проводится при помощи тампона, политурой необходимо покрывать основу не толстым слоем. Затем выполняется сушка и шлифовка при помощи электрической шлифовальной машиной или наждачной бумаги. Данный процесс довольно трудоемкий и длительный, поэтому желательно использовать электроинструмент. После шлифования изделие снова обрабатывается политурой, высушивается, и опять шлифуется. После нескольких таких обработок появляется привлекательная, глянцевая, зеркальная поверхность. Чтобы тампон не прилипал, можно добавить в смесь несколько капелек масла;
•  полировка матового лака или глянцевого покрытия проводится любым видом политуры, к которому нужно добавить немного масла. При помощи тампона изделие натирается до появления красивого блеска. Чтобы не произошло растворение предыдущих слоев полировки, нужно добавлять 1-2 капли масла на каждые 10 квадратных сантиметров. Такая обработка повторяется от 2 до 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта. Перед каждой обработкой изделие нужно протирать тряпкой, увлажненной смесью воды и политуры.

Если полировка будет выполняться по какой-либо другой технологии, и если не придерживаться приведенной выше последовательности работ, то результат будет неудовлетворительным. В первый раз своими руками желательно выполнять полировку на каком-либо пробном участке. При соблюдении данных рекомендаций полировка лака пройдет успешно, в итоге получится идеально гладкая, блестящая поверхность.

nakrasku.ru

Полировка дерева после окрашивания

Обработка дерева или МДФ, особенно в домашних условиях, это довольно продолжительный и трудоемкий процесс, который требует проведения множества манипуляций для достижения нужного результата. Однако, полученный результат всегда радует глаз и служит гордостью мастера. Однако, для исключения неприятных неожиданностей в процессе обработки следует обратить внимание на множество мелочей, которые могут негативно отразиться на конечном виде изделия.

Сейчас следует более детально изучить заключительный процесс обработки дерева после покраски, а именно – полировку.

Для защиты изделия от воздействия окружающей среды, а именно влаги и солнечных лучей, осуществляется окраска МДФ или дерева, для чего следует покрыть их краской или лаком. Что именно стоит выбрать, зависит от типа поверхности и личных предпочтений каждого. Ассортимент подобного товара представлен в большом количестве в современных строительных магазинах и подойдет на любой вкус и финансы. Чаще всего производят окрашивание фасадов МДФ и покрытие лаком массива дерева.

После покраски и лакировки следует приступать к полировке поверхности, помогающей предотвратить разрушение дерева и подчеркнет красоту изделия.

Итак, первым шагом в этом процессе является тщательная и качественная грунтовка поверхности. Для достижения нужного эффекта требуется проводить эту процедуру три раза. После наложения первого слоя требуется провести шлифовальные работы по всей площади поверхности. Следом требуется аккуратно и качественно удалить получившуюся пыль. Поверхность должна очень хорошо просохнуть и только после этого следует нанести еще два слоя лака.

На следующем этапе происходит процесс располировки, при котором используется специальный состав – политура. Выполняется работа при помощи ватного тампона, который следует обернуть тканью и выполняют легкие, скользящие, плавные движения по кругу. Следует внимательно следить за количеством политуры при обработке, если ее будет много, тогда останутся капли, что приведет к образованию пятен. Это очень трудоемкий и длительный процесс. Проводить располировку требуется также три раза, после каждого необходимо просушить поверхность, провести шлифовальные работы и избавиться от пыли.

И завершающим этапом обработки считается отполировка. На этом этапе поверхность должна получить красивый зеркальный блеск. Для этого следует, смешать политуру с несколькими каплями растительного масла и тампоном обрабатывают все изделия до того момента, пока не появится блеск. После завершения работы следует протереть изделие мягким кусочком ткани, смоченном в политуре, разбавленной водой.

Окончательный внешний вид изделия напрямую зависит от качества выполнения каждого этапа обработки.

bestmaliarka.ru

Полировка мебели своими руками в домашних условиях

Главная » Мебель » Как отполировать мебель в домашних условиях

Полированная мебель имеет очень «парадный» вид. Он довольно специфичен , но многим нравится. Сложность состоит в том, что блестящую поверхность испортить легко, а вернуть ей привлекательность сложно. Часто единственный выход — полировка мебели.

Полированная мебель хороша в классических интерьерах

Наиболее распространенная проблема — царапины. С мелкими разделаться еще можно при помощи полиролей со специальными свойствами. Глубокие, с повреждением до самой древесины или шпона, можно удалить только новой полировкой (если это старая мебель советских времен, покрытая нитролаком). Для этого сначала удаляют полностью все старое покрытие, затем наносят лак и шлифуют полностью всю деталь. То есть полировка мебели — новой или старой — происходит по одному алгоритму, с той лишь разницей, что старый слой лака приходится удалять.

Если изделие более новое, оно, скорее всего покрыто толстым слоем лака. Если царапина глубокая, но до шпона или древесины не дошла, дело обстоит несколько проще. Сначала шкуркой на 80 и 120 счищается поцарапанный слой. Затем шлифуется все более мелким зерном. Далее наносится один два слоя лака, после высыхания — полируется.

Еще случай, когда может потребоваться полировка мебели, — при помутнении или пожелтении лака. Такое часто случается. Лечение тоже непростое -полное удаление старого лака и нанесение нового с полировкой. Аналогично решаются проблемы со всеми другими следами, которые не удаются удалить обычными средствами (о реставрации полированной, шпонированной, деревянной мебели читайте тут).

Лакировать можно только на горизонтальной поверхности

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Предварительная шлифовка

Содержание статьи

Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки.  Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ  со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Что может понадобиться для лакировки мебели

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Грунтовка мебели с покрытием из шпона может быть сделана двумя способами. Первый — быстрый, но сопровождается сильным запахом. Надо взять нитролак или полиуретановый лак, разбавить его на 10-20% (в зависимости от исходной густоты), покрыть поверхность.

Грунтовка необходима чтобы лак лег ровнее

Второй способ грунтовки — долгий, но правильный и почти без запаха. Берем эпоксидный клей, тампон из мягкой ткани. Лучше — фланель, желательно — белого цвета, чтобы не линяла и не изменяла цвет мебели. Этим тампоном втираем эпоксидку в шпон.

Пока все сохнет, на поверхности обязательно прилипнет пыль. Ее надо удалить. Это снова-таки можно сделать двумя способами: циклевкой и шлифовкой. Если циклевкой — берем острое лезвие (можно от обойного ножа) и им счищаем все лишнее. Чтобы не повредить шпон, двигать лезвие надо вдоль волокон. Со шлифовкой все известно: шкурка с зерном 320 и вода. Подготовленную поверхность очищают от пыли, обмывают водой, сушат. После высыхания можно наносить лак.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Сразу о том, какие лаки лучше использовать. Лучшими считаются алкидные (Тиккурила серия Unika-super), полиуретановые и водно-полимерные (хорошие — шведские Bask).

Несмотря на отсутствие запаха, лак на водной основе — не самый лучший выбор для первого опыта лакировки. По сути это суспензия на основе воды. Но она далеко не так безобидна, как принято считать. В составе лаков на водной основе присутствуют очень вредные растворители, правда, в небольших количествах. Просто привычные ацетон и другие, не могут удержать подобный состав в стабильном состоянии. Вот и приходится использовать намного более «крутые» растворители.

Это к слову, а причина по сути другая — сложности при обработке. При нанесении лака, вода в древесные волокна впитывается, они поднимаются. В результате, после первой обработки, поверхность далеко не ровная, а очень шершавая. Особенно сильно этот эффект проявляется на изделиях из сосны. Так что после высыхания первого слоя лака на водной основе, берем УШМ или шлифовальную машинку, цепляем на нее шкурку с зерном 320 и шлифуем до гладкости. Если повезет, следующий слой ляжет ровно и ворс не поднимется снова, если нет — придется еще раз повторить операцию. Ситуация не смертельная, конечно, но неприятная. С другими-то лаками такого не бывает.

Чем наносить лак

Теперь немного о способах нанесения лака. Профессионалы считают, что лучший — распыление из краскопульта. Может оно и так, но не у всех домашних мастеров есть такое устройство, да и краскопультом надо уметь работать. Из ручных способов нанесения популярный способ — нанесение куском поролона (можно новой кухонной губкой) или тканевым тампоном (ткань мягкая, белая, без ворса). Чтобы определиться, надо пробовать, чем вам удобнее, как получается ровнее (если получается вообще).

Следующий способ — маленьким поролоновым валиком. Подходит, если лакируется поверхность простой формы без мелких деталей (дверное полотно, например).

Нанесение лака кистью — самый непопулярный способ

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Независимо от выбранного способа нанесения лака, слои его должны быть тонкими, равномерной толщины. На кисть/губку/валик/тампон берем немного средства, растираем по поверхности как можно тщательнее. Обмакиваем в лак следующий раз только после того как «орудие» следов уже не оставляет. Таким способом покрываем всю поверхность, оставляем сушиться.

Слоев лака может потребоваться много

Нанесенный слой лака сушится не до конца, а время, указанное на упаковке лака в графе «на отлип» или «нанесение следующего слоя». В среднем, для водных лаков это 1 час, для алкидных — 5 часов. Следующий слой наносится по той же методике. Всего слоев обычно — от 5 до 9, в зависимости от качества шпона и предварительной шлифовки. Когда поверхность станет абсолютно ровной, лак сушат до полного высыхания — 2-3 суток. После этого снова начинается шлифовка.

Шлифовка лака

Процесс такой же, как и при подготовке, только шкурки используем с более тонким зерном — начиная от 400. Шлифовать обязательно с водой — смочить поверхность и наждачку. Закончив обработку, крепим наждачную бумагу с 600 зерном, потом с 1000 и 1200.

Шлифуем лак

Этот этап — последний перед непосредственной полировки. После этой обработки поверхность должна быть абсолютно ровной, однородной, без дефектов.

Полировка мебели

Заключительный этап — финишная обработка полировочной пастой.  Для этого понадобиться паста для полировки. Можно использовать мебельные, но чаще применяют автомобильные. Подходит любая, в составе которой нет воска (например, «Антицирапин»). Хороший результат дают те, в которых есть хоть небольшой процент тефлона. Они еще и небольшие царапины и неоднородности сглаживают.

Полировка мебели после нанесения лака требует меньше времени чем все остальные. Для этого этапа потребуется натуральный войлок — им растирают пасту по поверхности. Чтобы не работать вручную, на липучку шлифмашинки или УШМ, крепят вырезанный по размеру войлочный круг. На полируемую поверхность наносят пасту, включают шлифмашинку на максимальные обороты и доводят мебель до нужной степени блеска. При хорошей подготовке реально получить зеркальную поверхность.

stroychik.ru

Как отполировать дерево

Для современной мебели полирование не является самым подходящим способом обработки поверхностей. В моде сейчас — мягкий блеск воскового или матового — на основе шеллака — покрытия. Но для многих предметов старой мебели зеркальная сверкающая поверхность — это дань стилю. Поэтому при уходе за мебелью и ее реставрации часто не обойтись без того, чтобы обновить старую полировку, а иногда — после ремонта — и нанести новую традиционным способом.

Как полировать дерево

Полирование — трудоемкая операция даже для специалиста. Естественно, что у новичка при ее освоении могут возникнуть проблемы. Но, потренировавшись, и домашний мастер может достичь удовлетворительных результатов. В любом случае стоит попробовать отполировать пару ненужных кусков фанеры, прежде чем приниматься за обработку мебели.

Старинный способ обработки поверхностей применяется сейчас все реже, и не всегда бывает просто найти нужные материалы. Для получения безупречного покрытия вам потребуются щеллачная политура и соответствующий ей растворитель, а также измельченная в порошок пемза и полировочное масло. Все это можно купить в магазинах строительных материалов. Кроме того, понадобится специальный грунтовочный состав. Как и раствор для матового покрытия, шеллачную политуру наносят тампоном, который делают из ваты, старого шерстяного носка и небольшого лоскута тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.

Самым сложным видом обработки поверхности шпона и цельного дерева по-прежнему является полирование. Сегодня в продаже имеется много бесцветных лаков для создания блестящих защитных покрытий. Те, кто хотят обновить старую мебель, должны ознакомиться с техникой ее полирования.

Что лучше для здоровья

Полировочное масло легко удаляется бензином. Однако лучше сделать это чистой тряпочкой. Правда, времени придется затратить больше, зато никакого вреда здоровью.

Предварительная зачистка

Полирование будет удачным лишь в том случае, если поверхность дерева позволяет это. Зеркальный блеск возникнет только на шпоне или цельном дереве, не имеющем дефектов. Если изделие было обработано морилкой, то его следует отбелить, а затем снова равномерно покрыть морилкой. При этом цветовой тон должен быть чуть светлее, чем прежде, так как полирование немного затемняет древесину. На поверхности не должно быть неровностей. Небольшие вмятины можно выправить, обработав дефектные участки горячим паром (с помощью влажной тряпочки и утюга). Торчащие надрезанные волокна зачищают тонкой наждачной бумагой (зернистость 180). При этом работать нужно только в направлении волокон древесины, чтобы не поцарапать ее.

Цикля

Хорошие результаты при предварительной зачистке дает цикля — если она безупречно заточена. На ней не должно быть заусенца, который может оставить царапины на поверхности дерева.

В направлении волокон древесины

Циклей работают только в направлении волокон древесины. Если при циклевании стружки получаются разной толщины, значит, циклю надо заточить, чтобы ее режущая кромка стала равномерно острой.

полировка шпона

Полирование начинают с выранивания поверхности древесины. Для этого используют циклю или мелкозернистую наждачную бумагу.

Грунтовка

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

Последующая шлифовка

Дайте грунтовке высохнуть, то есть затвердеть. Даже если через некоторое время поверхность дерева на ощупь кажется сухой, нужно подождать двенадцать часов, прежде чем переходить к следующему этапу обработки.

Основательная шлифовка

После нанесения грунтовки концы надрезанных волокон древесины могут приподняться, встать торчком. Их нужно аккуратно зачистить. Если грунтовка нанесена не очень равномерно, то поверхность сглаживают тонкой наждачной бумагой (зернистость 240) или мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000). При этом движения должны быть только в направлении волокон древесины. При шлифовке наждачной бумагой следует время от времени постукивать бобышкой о какой-нибудь твердый предмет и таким образом стряхивать с бумаги древесную пыль. Также периодически надо передвигать бумагу на бобышке, меняя тем самым обработанный участок абразивного покрытия на свежий. Если вы шлифуете загрунтованную поверхность мотком проволоки, то проследите за тем, чтобы тонкие стальные нити находились поперек волокон древесины.

С отшлифованной поверхности нужно тщательно удалить пыль, особенно после работы мотком тонкой стальной проволоки, чтобы не осталось частичек металла. Иначе через какое-то время они могут заржаветь, а это приведет к изменению цвета полировки.

После грунтовки неровности устраняют мелкозернистой наждачной бумагой или мотком тонкой стальной проволоки.

Обработка смесью из политуры и пемзовой пудры

Следующий этап обработки является решающим. На загрунтованную поверхность наносится смесь из жидкой политуры (разведенной растворителем) и пемзовой пудры в соотношении 1:1.

Разведите политуру в достаточно большой емкости. Рядом положите гладкую дощечку или планку.

На нее насыпьте немного пемзовой пудры. Пропитайте тампон разведенной политурой, слегка обмакните его в пудру и нанесите получившуюся пастообразную смесь на древесину.

Сначала пасту распределяют на поверхности широкими круговыми движениями, затем втирают, ведя тампон поперек волокон древесины. Этим достигается заполнение пемзовой пудрой всех пор и мельчайших срезов на поверхности дерева.

Не рекомендуется замешивать пасту слишком жидко: в таком виде она плохо удерживается порами. Не стоит также втирать пасту слишком долго — результат окажется тот же.

Доводка

Удачное завершение этого этапа работы — совершенно ровная гладкая поверхность, на которой не заметны поры. Следующий шаг — нанесение тампоном слоя политуры уже без растворителя и пемзовой муки.

На получившейся слегка блестящей поверхности оставшиеся неровности и углубления хорошо просматриваются: их следует вновь заполнить политурой и отшлифовать. После этого поверхность дерева должна «отдыхать» хотя бы один день, чтобы покрытие затвердело. Если продолжить работу слишком рано, следующий слой политуры может нарушить целостность предыдущего.

Также следует подождать один день, прежде чем устранять погрешности, обнаруженные после нанесения смеси из пемзовой пудры и политуры. То есть любой нанесенный слой должен полностью затвердеть, и только после этого можно приступать к дальнейшему полированию.

Моток тонкой стальной проволоки применяют только для обработки покрытой грунтовкой или первым слоем политуры поверхности.

Чтобы заполнить поры, смочите тампон в разведенной политуре и обмакните его в пемзовую пудру. Затем втирайте смесь в дерево.

Нанесение политуры

После того как покрытие из смеси политуры и пемзовой пудры затвердеет, его обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки или слегка шлифуют наждачной бумагой зернистостью 220. Затем удаляют пыль.

Теперь деталь готова к полированию покрытия. Но сначала следует слегка пропитать тампон растворителем и тщательно протереть им поверхность, выписывая рукой «восьмерки». Растворитель слегка разбавляет нанесенный до этого слой из политуры и пемзовой пудры, что позволяет следующему слою полировки «лечь» лучше.

Затем, делая движения в виде «восьмерок», всю поверхность покрывают политурой, разведенной растворителем в соотношении 1:1. Этот слой должен слегка подсохнуть, после чего на поверхность наносят тампоном почти неразбавленную политуру, снова делая движения в виде «восьмерок». Чтобы тампон не прилипал к поверхности (это происходит, когда используют политуру в чистом или почти чистом виде), ее — поверхность — протирают специальным полировочным маслом. Берут его совсем немного — несколько капель, но и этого достаточно, чтобы тампон легко заскользил по поверхности.

Первый слой полировки оставляют для просушки на 24 часа, затем процедуру повторяют.

Эластичность тампона

В промежутках между рабочими процессами тампон нужно хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он оставался эластичным. Если через какое-то время тампон вам снова понадобится, то прежде чем использовать его, передвиньте наружный слой ткани таким образом, чтобы на нижней, то есть рабочей, стороне тампона оказался чистый участок этой ткани. Если несмотря на правильное хранение тампон сделался заскорузлым, замените его новым с наружным слоем из очень тонкой ткани. Проследите за тем, чтобы на нижней стороне тампона ткань была хорошо натянута и на ней не было складок.

Новичков не должно смущать, что после применения полировочного масла на только что покрытых политурой участках поверхности появляются «облака». Это следствие неравномерного испарения растворителя. Однако возникающие мутные пятна вскоре исчезают.

отполировать дерево покрытое лаком

Только при умелом аккуратном полировании поверхность становится гладкой и зеркально блестящей.

Завершающий этап полирования

Хорошее полированное покрытие состоит из трех-четырех слоев, но уже два слоя дают удовлетворительный результат, если подготовительные работы были выполнены правильно.

Перед тем как нанести завершающий слой политуры, предыдущий слегка протирают растворителем. Это позволяет новому слою закрепиться прочнее.

Затем, как и раньше, на поверхность или непосредственно на тампон, пропитанный политурой, наносят несколько капель полировочного масла. Тампоном работают до тех пор, пока он не станет сухим. При этом нажим должен быть минимальным.

В заключение тампон пропитывают небольшим количеством растворителя и скользящими движениями обрабатывают им поверхность, пока она не станет прозрачно блестящей. На этом процесс полирования можно считать завершенным. Теперь плотная пленка покрывает поверхность мебели, что облегчит уход за ней и защитит дерево.

Но надо еще удалить с поверхности тончайший слой полировочного масла. Делать это следует не раньше чем через 24 часа после нанесения последнего слоя политуры. Масло удаляют чистым тампоном. При этом наружный слой тампона все время смещают, чтобы маслом пропитались еще не загрязненные участки ткани.

www.remontiruemlegko.ru

Отделка древесины — покрытие лаком и шлифовка дерева. как наносить лак на дерево

Добавил(а): Андрей 6 июня

Как правильно подготовить древесину к нанесению лака для предания ей гладкости?

Чистовая отделка древесины – это этап, который венчает процесс обработки древесины и обеспечивает истинную ее красоту. Если вы изучите основные этапы шлифовки и отделки, и используемые в них приемы, то окажетесь способными всегда гарантировать прекрасный результат. В этой статье отражены самые полезные советы.

Шлифовка дерева

Шлифовка дерева наждачной бумагой

Шлифовать дерево можно как наждачной бумагой, так и шлифовальным станком. Царапины менее заметны, когда они пролегают параллельно волокнам древесины. Однако даже самые мелкие царапины поперек волокон станут видны после нанесения лака (или краски). Шлифовка дерева выполняется очень аккуратно.

Шлифовка дерева на изогнутых поверхностей

Шлифовать изогнутые поверхности и другие элементы, где шлифовальной машинкой неудобно пользоваться, следует вручную. При этом важно использовать бумагу той же зернистости и стараться прилагать одинаковые усилия во всех зонах.

Шлифовка дерева без царапин

Любой центробежный шлифовальный станок практически не оставляет царапин, поэтому такой инструмент целесообразно применять в местах изменения направления шлифовки и пересечения с волокнами. При этом станком следует работать медленно (не более 2-3 см в секунду) и с небольшим давлением, иначе вы рискуете нанести спиралеобразные царапины (на следующем фото).

Почему появляются царапины на дереве?

Такие царапины оставляет центробежный шлифовальный станок при некорректном применении.

Шлифовку дерева следует начинать с грубой наждачной бумаги, постепенно переходя к более и более мелкозернистым типам. Шлифуете ли вы вручную, или с помощью станка, сначала используйте бумагу с 80 зернами/дюйм, затем 120 и 180.

---

Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака. Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки. Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Попробуйте разные типы лака

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Перед нанесением лака на дерево проведите проверку

Вам потребуется достаточно яркий свет, при этом направить его следует под достаточно острым углом к поверхности. Проведите осмотр древесины на предмет изъянов и аккуратно отметьте их малярным скотчем. Затем зашлифуйте их.

Следите за образованием пятен при обработке древесины лаком

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.

---

Покрытие лаком дерева

Обработка древесины лаком с помощью кисти

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если вы немедленно после работы помоете кисть, то она прослужит вам долго. Обработка древесины лаком кистью обеспечивает оперативность и отличный результат.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

Втирание вместо намазывания

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

При работе с большими площадями используйте валик

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.

---

Как наносить лак на дерево поэтапно

Всегда слегка шлифуйте поверхность между слоями лака – это поможет достичь ровности и идеального пролегания слоев. Перед тем как наносить лак на дерево повторно, дождитесь высыхания предыдущих слоев.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Шлифованное лаковое покрытие

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.

Рабочее помещение без пыли

При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.

Шлифованное лаковое покрытие

Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.

Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.

Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.

Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.

Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.

Подходящие лаки

Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.

Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.

Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.

Подготовка поверхности

Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.

Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.

Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.

Грунтовка

На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.

Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.

Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.

Шпаклевание и шлифование

Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.

Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).

Устранение изъянов

В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.

Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.

Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.

Первый слой

На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.

Кисти

Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.

Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.

Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.

Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.

Войлок

Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.

Щадящее воздействие

Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.

Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.

Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

www.remontiruemlegko.ru

Финишные покрытия для гитар. Обзор лаков и красок для древесины.

---

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 29 августа 2013 г.

---

Каждый лютье в своей деятельности сталкивается с проблемой финишного покрытия инструментов. По этой теме написаны сотни статей и тысячи страниц обсуждений на форумах. Именно сложность и многогранность проблемы порождает такое количество информации, начиная от исследований «лака Страдивари» и преимуществах одних покрытий над другими. Кто-то говорит о том, что полиэфир – лучшее покрытие, кто-то хвалит нитроцеллюлозу, а кто-то вообще не признает лаки, останавливая выбор на маслах и восках. Разгадка кроется, зачастую, в совершенно не связанных качествах и личных предпочтениях. Перелопатив тонны информации, приходится, в любом случае, проверять все на опыте, наступая практически на все грабли, и только после этого делая свой выбор.

В этой статье я постараюсь рассказать об основных покрытиях, об их достоинствах и недостатках, а так же особенностях применения, оставив выбор за читателем. В любом случае, информация окажется полезной.

Проблема защиты изделий из древесины существует, пожалуй, с того момента как появились эти самые изделия из древесины. Совсем далеко в глубины веков мы не будем погружаться, затронем только то наследие, что существует и поныне. Это – спиртовые лаки и масляные покрытия. Начнем с последних.

Масляное/восковое покрытие

Чем покрывал свои скрипки Страдивари? Первое, что приходит на ум – шеллачный лак. Однако, в Европе того периода шеллак не был распространен, его массовое применение началось только в XIX веке. Мебельщики и живописцы использовали покрытия на основе льняного масла и канифоли; Страдивари в этом плане был не оригинален. Сначала древесина инструментов обрабатывалась бурой – солью борной кислоты. Это делалось для защиты от паразитов. В качестве грунта использовалась льняная олифа, а в качестве лака – сосновая, еловая или пихтовая канифоль с пигментом красного цвета. В отделке мебели в то время так же использовались воск и льняное масло. Можно считать, что традиция вощения и покрытия маслом – самая древняя из использующихся сегодня.

Особенность масел, использующихся в такой отделке – полимеризация на воздухе, вследствие чего покрытие становится твердым. Чаще всего используется льняное и тунговое масло. Также популярен состав «датское масло» на основе того же льняного/тунгового масла, лака и уайт-спирита. Основное достоинство – легкость использования. Достаточно нанести кистью или тряпкой, вытереть излишки и дождаться полимеризации. Повторить 3-5 раз с промежуточной шлифовкой бумагой №1500-2500 вдоль волокон. Древесину под такую отделку необходимо практически отполировать. Крупные поры лучше заполнить специальными заполнителями (шпатлевками для дерева) на водной основе.

Вощение по технологии мало чем отличается от покрытия маслом, и, как правило, наносится на обработанную маслом поверхность.

Финишное покрытие получается атласным, на ощупь – как непокрытое дерево. Масло, пропитывая древесину, препятствует попаданию влаги внутрь. В случае износа покрытие легко восстанавливается, снимать его со всего инструмента не требуется. Однако масляное покрытие уступает лакам в прочности и не так гидрофобно. Масло достаточно глубоко впитывается в дерево, что может повлиять на звучание акустических инструментов.

Спиртовые лаки

Спиртовыми называются лаки, растворителями для которых являются спирты (чаще всего этиловый или метиловый). К ним относятся шеллак, канифоль, сандарак, мастика и пр. Шеллак превосходит остальные по качеству отделки, о нем мы и поговорим.

Шеллак содержится в экскрементах насекомых надсемейства Coccoidea, некоторые виды культивируются в Индии, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. Помимо использования в качестве покрытия изделий из древесины, шеллак нашел применение в пищевой и легкой промышленности.

Шеллак просто притягивает к себе различные холивары и споры. Апологеты этого покрытия называют его «единственно приемлемым» для музыкальных инструментов, в особенности акустических. Противники ругают его за низкую химическую стойкость и гидрофобность. Следует заметить, что свежий шеллак достаточно влагостоек, но с возрастом это качество ухудшается.

К преимуществам шеллака можно отнести хороший глянец, отличную адгезию к древесине, безопасность (нет токсичных компонентов), простоту использования и ремонтопригодность. Так же шеллак не желтеет со временем. Покрытие быстро высыхает – в течение суток, а полная полимеризация – около недели, и многие современные лаки уступают шеллаку по этому параметру. Старое шеллачное покрытие легко удаляется спиртом.

Недостатки: низкая устойчивость к царапинам, однако это качество улучшается с применением воска. Но применение воска ухудшает влагостойкость – под воздействием влаги шеллак белеет, теряя прозрачность. Покрытие не стойко по отношению к спиртам и щелочам, первые его растворяют, вторые разрушают. Под воздействием тепла шеллак размягчается.

Нанесение шеллака. В продаже шеллак встречается как в жидком виде, так и в сухом. Стоит отметить, что срок годности раствора меньше, чем сухого шеллака. Для применения шеллак растворяют в спирте, примерно 300 г на 1 л спирта.

Шеллак можно наносить кистью, тампоном и воздушным распылением. Наибольшей популярностью пользуется метод нанесения тампоном. Для изготовления тампона используется специальная безворсовая ткань и синтетический наполнитель. Вырежьте квадратный кусок примерно 15 см, уложите наполнитель в центр и сформируйте тампон без складок. Пропитайте тампон спиртом так, чтобы он был влажным, но не мокрым. Шприцем введите 5-8 мл шеллака в центр тампона. Несильно прижимая тампон (шеллак не должен выливаться!) покрывайте изделие мазками, формирую полосы вдоль волокон древесины. Первый слой высохнет достаточно быстро. После высыхания сошлифуйте поднявшийся ворс шлифовальной бумагой №500. Последующие слои необходимо сушить около 12 часов. Финишный слой необходимо отшлифовать бумагой №2000, после чего приступить к полировке.

Полировка шеллака обычно не абразивная, полироли не используются. Для полировки шеллака используют менее насыщенный раствор шеллака и льняного масла/воска в спирте, называемый политурой. Полировка выполняется тампоном, при этом движения должны напоминать восьмерку.

При нанесении краскопультом необходимо использовать большее количество спирта, так как шеллак высыхает очень быстро, что может сказаться на ровности пленки. В общем, нанесение шеллака похоже на нанесение нитроцеллюлозного лака.

Нитроцеллюлозный лак

Нитролаки пришли на смену шеллаку примерно в 1920-х годах. В то время они практически не имели конкурентов по качеству покрытия. Нитролаки использовали в мебельной и автомобильной промышленности. Хороший глянец, быстрая сушка и удовлетворительная атмосферостойкость, отсутствие шагрени при правильном нанесении сделало нитролак очень популярным продуктом. Однако, низкий сухой остаток требовал большого количества слоев (5-11) с межслойной шлифовкой, что делало процесс нанесения достаточно трудоемким. Склонность к пожелтению, хрупкость высохшего слоя и влияние атмосферы приводило к тому, что автомобили приходилось перекрашивать уже через 3-5 лет. В 1960-х годах нитролаки были вытеснены из автомобилестроения.

Почему я заговорил об автомобилестроении? Очень просто – краски и лаки, применявшиеся Лео Фендером были автомобильными. То есть, винтажные «фендеры» 50-х покрыты автомобильным нитроцеллюлозным лаком.

Нитроцеллюлозой называют группу веществ – азотнокислых сложных эфиров целлюлозы. Нитроцеллюлоза растворима в полярных растворителях (например, в ацетоне), а в воде и полярных растворителях (бензол) не растворяется. Сухая нитроцеллюлоза разлагается при 40-60 градусах, при быстром нагреве взрывоопасна. В кислых и щелочных средах нитроцеллюлоза разрушается.

Основным достоинством нитролаков является простота их использования и скорость сушки. Их легко наносить как распылителем, так и вручную. При нанесении кистью сюрпризов в виде пузырьков легко избежать, главное – не наносить слишком толстым слоем. Слои высыхают за несколько часов, можно шлифовать и наносить повторно. Полное высыхание длится несколько дней и покрытие можно полировать.

К недостаткам можно отнести резкий запах растворителя, не очень хорошую адгезию финишных лаков к дереву, поэтому необходимо применение грунтов, совместимых с нитролаками. Качество покрытия со временем ухудшается. Нитролаки склонны к пожелтению, растрескиванию. По степени блеска нитролаки уступают полиуретановым, акриловым и полиэфирным лакам – даже самая тонкая полировка не даст такого блеска, как высокоглянцевый акриловый лак. Покрытие не устойчиво химически, что усложняет уход за ним.

Нитролаки в чистом виде однокомпонентны – это раствор целлюлозы. Испарение растворителя приводит к отвердеванию лака. Также нитролаки входят в состав комбинированных лаков, например, нитро-уретановых.

Стоит ли вообще покрывать гитару нитролаком? В некоторых случаях – да. Во-первых, его проще нанести вручную, чем многокомпонентные лаки. Во-вторых, с помощью нитролаков проще имитировать «винтажные» инструменты – нитролак желтеет сильнее, чем, например, полиуретан, не так ярко блестит, и на нем гораздо проще получить эффект кракелюра и растрескивание. Таким образом, нитролак следует выбирать при отсутствии покрасочного оборудования, в случае реставрации «винтажных» инструментов, покрытых нитролаком и при создании имитации оных.

Полиуретановые лаки

Полиуретанами называют целую группу полимеров, макромолекула которых содержит уретановую группу, относятся к синтетическим эластомерам. Полиуретаны получили широкое применение в промышленности, в том числе и в производстве двухкомпонентных лаков с кислотным отверждением. Под полиуретановым лаком чаще всего понимаются именно такие лаки.

Полиуретановые лаки заменили нитроцеллюлозные благодаря своим улучшенным качествам. Во-первых, полиуретан более эластичен, что предотвращает растрескивание пленки. Во-вторых, не «состаривается», его качества не ухудшаются со временем. В-третьих, более устойчив к химическим воздействиям, чем нитролак. В-четвертых, адгезия с древесиной у полиуретановых покрытий выше.

Однако, полиуретановые лаки сложнее в применении, имеют желтый оттенок (но не такой выраженный, как у нитролаков, со временем желтеют не так сильно) и меньший сухой остаток, по сравнению с полиэфирными лаками.

Затвердевание (полимеризация) лака происходит из-за химической реакции между базой и отвердителем. Так же, для изменения вязкости и скорости реакции используют растворитель (разбавитель).

Полиуретановый лак не рекомендуется наносить вручную из-за эмиссии растворителя, что выражается в образовании пузырьков в толстых слоях. Слой лака полимеризуется до вязкого состояния за несколько минут и не дает пузырям выйти наружу. Поэтому покрывать стоит распылителем.

Рецептуры смешивания несложны, пропорции базы, отвердителя и разбавителя сопоставимы ([2:1]:1, например).

Существует большое количество составов полиуретановых материалов, грунтовочных, финишных, матовых, глянцевых. Полная полимеризация лака занимает примерно неделю, после чего лак можно полировать абразивными полиролями.

Достоинства – большая химическая и механическая стойкость по сравнению с нитролаками, относительная простота применения (по сравнению с полиэфирными лаками), хорошая адгезия, эластичность и меньшее (по сравнению с акриловыми лаками) время полной полимеризации. Скорость сушки зависит от конкретного состава, от 4 до 12 часов до складирования. Грунтовочные составы обычно сохнут быстрее, чем финишные высокоглянцевые. Несмотря на многокомпонентность составов, не существует особых ограничений на время межслойной сушки.

Из недостатков можно отметить некоторую желтизну лаков и меньшую эластичность, чем у акриловых лаков, поэтому сколы на таких покрытиях более вероятны. Отвердители полиуретановых лаков чувствительны к влажности и свету, их необходимо хранить в металлической непрозрачной таре и беречь от попадания влаги.

Полиуретановые лаки являются одними из самых распространенных в гитарной промышленности.

Полиэфирные лаки

Сложность рецептуры приготовления полиэфирных лаков ограничивает их применение в мастерских, однако эти ЛКМ с успехом используются на гитарных фабриках.

Полиэфирные лаки – чемпионы по твердости покрытия, химической стойкости и сухому остатку (около 90%). С такими характеристиками очень легко получить тонкую и прочную пленку, посему они лучше всего подходят для акустических инструментов, где присутствуют высокие требования к толщине лакового покрытия. Однако полиэфирные лаки очень требовательны к точности рецептуры смешивания (например, 4% компонента к 100% базы), количество компонентов – 4 (база, катализатор, ускоритель, разбавитель), плюс различные опциональные присадки вроде пластификаторов, матирующих добавок, пигментов. На производстве замешать 10 кг лака несложно, однако приготовление «дозы» для одного инструмента вызывает сложности. А приготовить состав и потом его использовать не получится – у него маленькое время жизни. Так же к недостаткам стоит отнести резкий запах и высокую токсичность полиэфирного лака.

Несмотря на высокие качества полиэфирных материалов, сложность их использования ограничивает их использование в условиях мастерской.

Акриловые лаки

Акриловые лаки бывают однокомпонентными (в том числе и водными) и двухкомпонентными. Последние с успехом применяются в автомобильной промышленности. Почему? Все дело в их эластичности. Самую эластичную пленку из всех видов покрытия дают только акриловые лаки. Если покрыть машину нитролаком, то он потрескается при первом же открывании капота. Второе преимущество – высокий блеск и прозрачность покрытия. В отличие от нитро- и полиуретановых лаков, акрил не имеет цвета, он абсолютно прозрачен, а значит, не изменит цвет покрытия. Вдобавок к этому, покрытие не желтеет под воздействием ультрафиолета. Рецептуры смешивания просты, поэтому лаки легко использовать. Можно наносить кистью при условии тонкого слоя. Возможно применение автомобильных лаков – адгезия с деревом у них хорошая. У акриловых лаков есть хороший визуальный эффект «мокрого дерева» — текстуру неокрашенной древесины он проявляет наилучшим образом.

Однако есть и недостатки. Во-первых, малый сухой остаток, по этому качеству акрил находится между полиуретаном и нитролаком, хотя и значительно превосходит последний. Во-вторых, имеет большое время сушки, а значит, требования к чистоте помещения на предмет пыли достаточно высоки. В-третьих, полная полимеризация занимает пару месяцев, за это время лак «сядет» в поры дерева. Автомобильные лаки усаживаются сильнее, чем лаки для дерева. Дело в том, что европейские лаки используются для европейских машин, а немцы сушат автомобили в печах. Полимеризация на воздухе занимает больше времени. И, в-четвертых, по технологии акриловые лаки желательно наносить по «мокрому» слою, а количество слоев ограничено. В условиях мастерской это не всегда возможно – зачастую необходима межслойная шлифовка и более толстое покрытие, чтобы закрыть поры. Именно поэтому необходимо просушивать покрытие, шлифовать его и наносить следующий слой. Нанесение акрила «по сухому» слою не приводит к потере адгезии, однако, если при шлифовке/полировке «залезть» в предыдущий слой, то, при определенном угле освещения будут видны «годовые кольца» — изменение блеска лака. Этот дефект невозможно устранить полировкой. Подобный эффект иногда проявляется и на полиуретановых лаках, но не так заметен. Эффекта можно избежать, нанеся более толстый финишный слой, но это чревато появлением потеков. Так же, с увеличением числа слоев увеличивается время полимеризации – лак в течение первого месяца может продавливаться ногтем, но будет очень твердым после полной полимеризации.

Выбор лака

Итак, какое покрытие выбрать? Как мы видим, однозначно невозможно ответить на этот вопрос, но теперь мы знаем, чем руководствоваться при выборе. Если необходима предельная простота использования или тактильные ощущения «дерева» — выбираем масла и воск. Хочется лак, который легко «отремонтировать» и можно нанести без краскопульта – шеллак. Если нужна «винтажная» желтизна и быстрота нанесения – нитролак. Если красим гитару в определенный цвет и не хотим, чтобы он потом «съехал» — акрил. Необходимо высокое качество и небольшая толщина пленки, при этом опыт позволяет пройти миссию «Лакировка» в режиме “Hardcore” – полиэфир. Нужна некая золотая середина – полиуретан.

Рекомендации по нанесению лаков

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о непосредственно нанесении лаков.

Всегда читайте рецептуру смешивания! Необходимо знать, как измерять компоненты – по объему или по весу. Обычно компоненты измеряются по весу, часто весовые и объемные пропорции совпадают. Исключения могут составлять эмали, так как пигменты имеют разный удельный вес. Некоторые производители, например, Sayerlack, публикуют весовые и объемные пропорции.

Количество разбавителя обычно рассчитывается от суммы отвердителя и базы.

Некоторые материалы допускают изменение пропорций компонентов. Например, увеличение содержания отвердителя делает пленку более твердой и блестящей, но и полимеризация идет быстрее, и лак может не успеть выровняться.

Чем грунт отличается от лака? У грунта обычно более высокая укрывистость и большая адгезия с древесиной, чем у финишного лака, но хуже механические качества. Но это не означает, что нельзя применять финишный лак в качестве грунта. Можно добавить большее количество разбавителя, и состав из-за увеличения текучести заполнит поры. Так же, если позволяет рецептура, можно добавить меньшее количество отвердителя, тогда шлифовать покрытие будет проще. Финишный лак имеет меньший сухой остаток, чем грунт, и сильнее поднимает ворс. После первого слоя необходимо сошлифовать неровности и повторить операцию.

Какое количество слоев необходимо? Все зависит от того, что вы хотите получить. Если требуется покрытие с открытыми порами, то двух-трех слоев будет достаточно. Для глянцевого покрытия стоит придерживаться такой схемы – грунтовочные слои накладываются до тех пор, пока не будут закрыты поры, после этого наносится три-четыре финишных слоя. Финишные слои нужно накладывать с запасом на шлифовку и полировку.

С непрозрачными покрытиями ситуация такая:

1. Грунта нужно столько, чтобы были закрыты поры древесины, и после последней шлифовки не оставалось открытой древесины.
2. Краски (эмали) нужно столько, чтобы обеспечить равномерный насыщенный цвет, после последней шлифовки не было бугров, ямок или изменения цвета.
3. Финишного лака нужно столько, чтобы после шлифовки и полировки лак полностью закрывал слой краски.

Зачем применять лак после эмали? Лаковое покрытие обладает лучшими показателями блеска и стойкости, чем эмаль, плюс ко всему позволяет получить более «глубокий» цвет.

Если вы смешиваете различные краски для получения уникального цвета – делайте это с запасом по количеству, чтобы хватило на полную покраску инструмента и еще осталось. Даже если вы знаете пропорции, очень трудно получить идентичный цвет в двух разных смешиваниях. И если вы при шлифовке попадете в предыдущий слой, то вас может ждать неприятный сюрприз.

Как избежать потеков на боковых поверхностях дек? Часто корпуса гитар сохнут горизонтально и иногда образуются потеки на боковых поверхностях (обечайках). В этом случае можно наносить лак в два захода – сначала на боковые поверхности с меньшим количеством разбавителя, а затем на горизонтальные – более «жидкий» лак.

Не пытайтесь одним слоем выровнять все неровности. Слишком толстый слой сморщится (апельсиновая корка), а также могут образоваться пузырьки – крупные на полиуретановых лаках и микроскопические на акриловых. Такие скопления пузырей будут выглядеть белыми полосами на покрытии.

Если вы используете шприцы для измерения количества компонентов, то следует избегать шприцов с резиновым поршнем, как правило, они содержат небольшое количество силиконовой смазки. Силикон приводит к образованию кратеров на нанесенном слое.

Шлифовку и полировку акриловых лаков лучше производить через две-четыре недели после нанесения последнего слоя. Лак наберет прочность, станет менее вязким, и шлифовать и полировать его будет гораздо проще.

Если вы используете разные составы, например, нитрогрунт и полиуретановый лак, то проверяйте составы на совместимость на какой-нибудь тестовой доске. После высыхания, если не произошло ничего страшного вроде пузырей и растрескивания, необходимо попытаться отколоть одно покрытие от другого. Совместимы между собой (в общем случае) нитроцеллюлозные и полиуретановые покрытия, чуть хуже по адгезии полиуретан и акрил, еще хуже, но применим с осторожностью, акрил и нитроцеллюлоза. Акрил и алкидные краски абсолютно несовместимы – покрытие после нанесения акрилового лака начинает пузыриться и лопаться.

Вот и все. Если что-то еще вспомню – напишу в комментариях к статье. До встреч!

guitar.ru