Как ездить после замены тормозных дисков и колодок: Базовая процедура притирки тормозов для городской езды

Содержание

Базовая процедура притирки тормозов для городской езды

Что такое притирка тормозов?

Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

Преимущества притирки:

Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.

Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

Как правильно притереть тормоза?

Всегда следуйте рекомендациям производителя тормозных колодок.

После установки новых тормозных дисков и/или колодок, произведите 8-10 плавных торможений (замедлений) со скорости 50-60 км/ч, без полной остановки, прилагая умеренное давление на педаль тормоза.
Сделайте дополнительно 2-3 замедления без остановки со скорости 60-70 км/ч, прилагая значительное усилие на педаль тормоза.
НЕ СРЫВАЙТЕ ТОРМОЗА В ЮЗ!
Дайте тормозной системе остыть на протяжении 15 минут, как минимум.

После этого ваши новые диски/колодки готовы к нормальному использованию. Учтите, что полная притирка тормозов может занять до 300-500 км, в зависимости от стиля езды. Во время этого периода постарайтесь избегать резких торможений до полной остановки с больших скоростей!

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Про тормозные колодки на нашем сайте было уже много чего сказано. Мы рассказывали о том, из чего они состоят, на какие категории делятся, почему скрипят и как сделать, чтоб не скрипели, однако ни разу не поднимали вопрос об очень важной особенности эксплуатации любых тормозных колодок, — их притирке после замены.

Не смотря на какую-то «несерьзеность» в терминологии (ну, действительно, чего там, казалось бы притирать, — поставил, — и поезжай, оно само все «пришоркается»), процесс этот очень и очень важен. Более того, он категорически необходим для нормальной эксплуатации тормозной систему (читай, останавливаться там, «где надо», а не там, «где получилось»).

Чтобы понять, в чем необходимость всяких «притирок» надо бы начинать с теории, но, поскольку тему устройства колодки мы уже многократно поднимали, ограничимся только самыми необходимыми данными. Итак, мы знаем, что основной тормозящий материал хорошей колодки представляет собой смесь веществ, которые при трении обеспечивают максимально надежное и комфортное замедление автомобиля. Однако мало кто действительно знает, что торможение автомобиля происходит не в результате контакта чистого материала колодки с диском, а тонкой прослойкой, образующейся на рабочей поверхности колодки. Эта, своего рода «корочка», появляется именно в первые несколько десятков километров эксплуатации колодок, и затем остается на колодке в течение всего срока эксплуатации.

Химические и физические свойства этой прослойки оптимальны для работы именно в тормозном узле. Благодаря им обеспечивается максимальный эффект торможения. В процессе снашивания колодки, «корочка» постоянно образуется вновь, обеспечивая равномерные эксплуатационные качества до замены колодок. Кстати, на вид или на ощупь эта «корочка» почти не отличается от обычной колодки.

Как же правильно подготовить колодку к эксплуатации? На самом деле это несложно, достаточно соблюдать простые правила, которые по идее должны прилагаться в виде инструкции к каждой упаковке тормозных колодок. К сожалению, в условиях России это делается не всегда, поэтому мы размещаем «инструкцию по притирке колодок» прямо в этой статье.

Сразу следует отметить, что процесс притирки колодок «для гражданского пользования», и «спортивных» колодок сильно отличается. Это связано с тем, что для производства этих колодок используются разные материалы. Разницу между ними мы рассмотрим сразу после приведения инструкции. В обоих случаях настоятельно следует помнить, что nормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не закончена процедура обкатки.

Конечно, подобная инструкция может показаться своего рода «издевательством» и каждый автовладелец может сказать, «да зачем мне надо ездить 200 км, жечь бензин?». Что в таком случае можно ответить? Каждый волен выбирать свой путь. Данная инструкция создавалась не «из воздуха», — в 2009 году основа для нее была взята с англоязычного сайта компании Brembo. Сегодня эта же инструкция доступна и в варианте на русском языке. Кому как, но лично нам сложно спорить с Brembo по этому вопросу, — на наш взгляд, они, как минимум, «опытные специалисты».

Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.

Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!

Как видите, для спортивной серии колодок применяется дополнительный пункт, предназначенный для специфического процесса «спекания». Именно благодаря ему, спортивные тормозные колодки вообще могут эффективно работать. Те, кому действительно нужны спортивные колодки на автомобиле, это хорошо знают, однако сегодня все чаще спортивные колодки устанавливаются на «более чем гражданские автомобили», и очень часто владельцы этих автомобилей недовольны дорогими спортивными колодками.

На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.

Не секрет, что практически каждый человек в душе хочет быть лучше других, а многие уверены в том, что это так и есть. Например, среди водителей особенно распространено мнение, что почти каждый из них, «выжимает» из своего автомобиля настоящий «запредельный максимум», как Себастьян Шумахер, или Михаэль Феттель, как минимум. На самом деле, конечно, чаще всего это совсем не так. Автомобиль эксплуатируется в нормальных для него рабочих параметрах, и зачастую не используются даже 2/3 его возможностей. Но самолюбие и жажда самореализации часто гонят вперед, заставляя самостоятельно «дорабатывать» регламенты обслуживания автомобиля. Именно подобные мыли и действия приводят к использованию в автомобиле неправильно подобранного масла («погуще, чтоб понадежнее в нашем климате и с моими «гонщецкими» способностями»), или установке на обычный автомобиль дорогих колодок, предназначенных для спорта. Если ситуацию с маслом мы уже разбирали, то про колодки стоит сказать отдельно.

Запомните, настоящие спортивные колодки непригодны для обычной езды по городу. Эффективность их работы не просто «не будет выше», чаще всего она будет намного ниже, при обычной эксплуатации! Это вызвано специфическими особенностями этих колодок.

Многие водители слышали об опасности передвижения по горным дорогам, и о «замыливании» тормозных колодок. «Замыливание» колодки, — это ситуация, при которой та самая верхняя «тормозящая» корочка «проскакивает» оптимальный температурный момент, и «мутирует» в особое химическое состояние, при котором торможение практически невозможно. Вместо того, чтобы быть тормозить, колодка в «замыленном» состоянии просто скользит по поверхности диска, как будто смазанная. Происходит это из-за перегрева поверхности колодки.

Значит, отмечаем мы, для каждой колодки есть свой температурный режим эффективной работы. Все верно. И именно температурные границы работы колодки обеспечивают ей наиболее эффективное торможение. При этом не следует забывать, что «границ» у нас две, — верхняя и нижняя. Если колодка слишком «холодная» и не набрала оптимальную температуру, «корка» также не будет работать максимально эффективно. Машина, конечно, будет останавливаться, но эффективность такого торможения будет существенно ниже, чем на «прогретой» системе.

Это и является ключевой особенностью, почему установка спортивных колодок на автомобиль, предназначенный для повседневной эксплуатации, по меньшей мере, нежелательна.

Диапазон наиболее эффективной работы «спортивных» тормозных колодок лежит, как правило, на границе перегрева и выхода из строя обычных гражданских колодок! Говоря обычными словами, — лучше всего спортивные колодки тормозят тогда, когда обычные бы вышли из строя. То есть при частом, длительном торможении, например как на горном серпантине, или на гоночном треке. В обычных условиях езды, дорогие спортивные колодки могут тормозить значительно хуже даже дешевых обычных, поэтому их установку на «гражданские» автомобили лучше избегать. Как говорится, «каждому овощу — свой фрукт».

Во второй части статьи пойдет речь о тормозных дисках.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Прикатка тормозных дисков, колодок, притирка тормозных колодок дисков

Если ваша цель стоит не только купить правильные тормозные диски и колодки, а и получить от них максимум, усвойте одно простое правило: все самое важное начинается только после покупки!

Вибрация в руль при торможении, скрипы и визги тормозов, неравномерный износ дисков — всего этого можно избежать, проведя несложную, но столь важную процедуру прикатки ваших новых компонентов.

Если вам интересно, почему стоит производить те или иные действия в процессе прикатки новых компонентов — этот абзац для вас. Если вам важен лишь результат — переходите к разделу Правила.

Итак, в сущности новых тормозных дисков и колодок есть два важных физических момента:

1. Новые тормоза, несмотря на визуальную «ровность», при соприкосновении поверхностей, не будут иметь полного прилегания. У новой пары, сразу после установки, будет 10-20 точек соприкасания общей площадью 30-50%.

2-й момент следует из первого. Из-за неравномерного распределения нагрузки на поверхностях компонентов, в первые 400-600 км пробега очень вероятна ситуация, когда в некоторых точках колодки температура будет значительно выше.

Из перегрева, фрикционный состав в температурных очагах будет плавиться и при нажатии на педаль тормоза переноситься на диск в виде тонкого слоя, неравномерно распределенного по поверхности тормозного диска. Очень скоро толщина которого в разных точках будет различной. Итог — вибрация в руль.

Всего этого можно избежать, выполнив несложную инструкцию.

Правила прикатки новых тормозных компонентов.

Данное руководство применимо к первым 5-10 км пробега. Применяйте его сразу после установки компонентов, и вне дорог с оживленным движением. Не используйте экстренных и затяжных торможений до окончания процедуры прикатки. Крайне желательно производить прикатку в сухих дорожных условиях. Если возле СТО, устанавливающих тормоза, нет нужного участка дороги — на невысокой скорости и с легкими прерывистыми торможениями доедьте до требуемой местности.

Выберите участок дороги, который позволит вам спокойно набирать и сбрасывать скорость без создания помех другим участникам движения

Разгонитесь до скорости примерно 60 км/ч и сразу же, нажатием педали тормоза, сбросьте скорость до 5-10 км/ч. Сила нажатия на педаль должна составлять примерно 70-80% от полной.

Не останавливаясь, сразу же наберите скорость до 60 км/ч и снова замедление до 5-10.

Проведите 10 таких циклов набор скорости-торможение, не давая остыть паре между торможениями. На последних этапах может появится легкий запах горящего фрикционного состава колодка — это вполне нормально, и показывает, что вы делаете все верно!

После совершения 10 циклов не останавливайтесь и отпустите автомобиль накатом, дав тормозам как можно больше времени пассивно остыть. Длина последнего этапа в идеале должна быть порядка 5 км. Это крайне важно.

Точная скорость не важна, придерживайтесь ориентировочно указанных показателей.

Ни в коем случае не совершайте полную остановку автомобиля во время прикатки, т.к. нагревшаяся и не притертая колодка может передать фрагменты верхнего слоя на поверхность диска, изменив его толщину

В результате этой процедуры образуется т.н. «липкое трение», когда на поверхности диска образуется тонкий слой, который и обезопасит от дальнейшего неравномерного налипания колодки на диск, вызывающего вибрацию при торможении.

Кроме того, коэффициент трения пары выйдет на свой максимальный показатель.

Помните! Отсутствие должной прикатки новых тормозных компонентов может привести к вибрациям при торможении, низкой эффективности вплоть до разрушения фрикционного состава колодки!

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время. Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы. А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза. Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов.
Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

Тут два варианта ответа:
1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.
И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки. На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены . Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается. И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает “зеркало” цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим. При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску. По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет. Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

Почему у меня скрипят тормоза?

Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны. Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра. И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

Замена тормозных колодок и дисков

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

Увеличение тормозной дистанции;
Снижение уровня рабочей жидкости;
Облегчение педали;
«Увод» в сторону при торможении;
Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.

Почему греются тормозные диски?

Процесс торможения автомобиля основан на силе трения и не может не сопровождаться выделением тепла. Тормоза постоянно нагреваются и остывают. На современных автомобилях тормозные диски могут устанавливаться не только на передней, но и на задней осях. Тормоза дискового типа более эффективны, чем барабанные, проще в обслуживании и надёжнее.

Принцип работы такого тормоза заключается в давлении поршня (6) на одну из тормозных колодок (4), которая начинает тереться о диск. Вторая колодка давит на него автоматически корпусом суппорта, который движется по направляющим (10). Колодки с 2 сторон начинают сжимать диск – в результате вращение колес замедляется.

Разумеется, выделяется тепло. Температура дисковых тормозов при интенсивной езде достигает 250-300°С. Для спортивных автомобилей они изготавливаются из керамики, которая может выдержать нагрев до 1000°С без деформации. Но в массовую продажу они не поступают из-за высокой стоимости.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования – он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из-за частого торможения чугун сильно нагревается – вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее – ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.

Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.

По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда – трение. В 99% случаев. Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

снимают автомобиль с ручника или передачи;
поддомкрачивают машину;
вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения – сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.

Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются – износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

Сильная выработка или деформация дисков. При уменьшении их толщины быстрее происходит нагрев.
Установка новых некачественных колодок.
Замена тормозной жидкости на несоответствующую.
Большая выработка колодок.
Греются передние тормозные диски у автомобилей с задними барабанными тормозами – потому что на переднюю ось приходится большая нагрузка при торможении.
Чрезмерно агрессивная езда. При постоянных ускорениях и резких остановках тормоза не успевают остывать.
Расслоение внутренней поверхности тормозного шланга. Это препятствие для циркуляции тормозной жидкости – колодки не смогут нормально расходиться.
Воздух в контуре тормозной системы.

Передние тормозные диски

износ;
подклинивающий суппорт;
низкое качество колодок;
агрессивная езда с задними барабанными тормозами;
установка колодок выполнена неточно.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Обкатка тормозных дисков и колодок

Обкатка тормозных дисков и колодок

Покупая, колодки или диски мы зачастую забываем их прикатать. И с места срываемся в карьер. Подобная эксплуатация тормозной системы ведет к преждевременному выходу ее элементов из строя. И в 80% случаев к появлению «свиста». Ниже мы приводим инструкцию по «обкатке», которая поможет продлить срок жизни тормозов, а самое главное избежать противного шума.

ВАЖНО:
Новую тормозную систему не следует эксплуатировать в агрессивном режиме, пока не произведена процедура обкатки!!!

Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть тормозную систему и создать нужное давление (примерно 2-3 раза).
Первые 300 километров, используйте прерывистые торможения (нажал — отпустил), избегая интенсивных (активных), а также мягких, но длительных торможений (пример – подъезд к светофору, когда мало машин впереди). Данный способ торможения позволяет не допустить перегрева колодок и тормозных дисков, в первые километры, после их замены.
Следует обращать внимание на присутствие сильных вибраций и грубых шумов в тормозной системе, на ходу и при торможении, так как это может быть следствием неправильного монтажа компонентов тормозной системы. При их появление немедленно обратиться в установочный центр!
Для окончательной прикатки новых тормозных колодок и/или дисков, следует произвести, ПОСЛЕ первых 300 километров, от 3-х до 5-ти интенсивных торможений.
Начинать торможение необходимо с начальной скоростью 90-110 км/ч, НЕ БЫСТРЕЕ!
Начальное усилие на тормозную педаль чуть выше среднего, и далее сильно, до максимального замедления. (Полную остановку можно не производить!)
Между торможениями интервал около 1-й минуты. (Системе необходимо немного остыть)
Цель данной процедуры (прикатки) – подготовить состав колодок к высоким температурам при торможениях, без создания температурного шока, а также притереть поверхности соприкосновения колодок и тормозных дисков.
После осуществления процедуры прикатки и серии интенсивных торможений, следует проехать несколько километров, стараясь минимально использовать тормозную педаль, для того, чтобы максимально охладить тормозную систему.

После замены колодок

Плохое торможение на новых колодках

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.
Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.
Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Volkswagen Transporter 2.4 kefir033 ☚(ړײ) › Бортжурнал › 📝 Как обкатывать тормозные колодки и посему они могут скрипеть после замены

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Причины скрипа после замены колодок на новые:

1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль

www.drive2.ru

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Ребята, возникла такая проблема, после замены тормозных колодок (колодки TRW), сел, завёл и нажав на педаль тормоза она провалилась до упора в пол, покачал несколько раз, нажал и держу, держится на половине хода и постепенно проваливается опять в пол, до замены реакция педали была вверху и тормозила просто замечательно. Решили с батей прокачать тормоза, прокачивали так: ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ, воздуха там не было! тормозуха идеально чистая. Рядом с гаражами есть заброшенный полигон, поехали с батьком туда, катались там тормозили, дождик ещё поливал, ABS срабатывает, но блин тормозить нормально машина начинает, когда педаль почти в полу.
И вот, приехали домой, почитав на разных форумах, да и тут похожие ситуации были, кто-то пишет мол покататься километров 200-300 и всё придёт в норму, а кто-то говорит ехать скорее в сервис, пока склоняюсь к первому варианту, т.к. муж сестры, сказал, что когда ему поменяли колодки в круг, у него Солярис, у него точно так же было и где-то через км 100-150 всё пришло в норму.
Что думаете, не опасно ли так передвигаться, ничего не заклинит на ходу?

Полный размер

Задние

Полный размер

Передние

_____________________________________________________________________
Проблема решилась по совету serg626d
«Итак продолжим… колодки поменены ручник естественно не держит! Класика накачиваем на заведенной машине пидаль тормоза и держим, пока держим пидаль тормоза рачагом ручного тормоза начинаем возвратно поступательные движения. Пидалька начала проваливаться всю операцию еще рез по кругу до желаемого результата. Таким образом происходит самоподвод колодок и уменьшается свободный ход пидальки…»

Фото как меняли колодки не делал, телефон почти севший был.
Всем большое спасибо, что откликнулись)

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 125 000 км

www.drive2.ru

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Причины скрипа после замены колодок на новые:

Источник www.drive2.ru

Привет Всем . Кто читал предыдущую запись моего БЖ те знают что я хотел купить НОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ВРЕМЕН СССР, и я их таки купил )) Но после того как снял слой 20-ней смазки были обнаружены некоторые дефекты которые меня очень огорчили . Первое это «Раковины» на одном из дисков (Заводской брак) углубление раковин примерно 4 мм этих раковин было 6-7 шт точно не помню .На этом я не остановился и решил на это закрыть глаза и отчистить второй диск ))) На этом диске раковин не обнаружил … но не так все хорошо как оказалось((( Как потом выяснилось что диски разного года выпуска и ВЫ МЕНЯ СПРОСИТЕ — КАКАЯ НАХ… РАЗНИЦА КАКОЙ ГОД ?.Я к этому подготовился и спросил у человека который в свое время работал во время СССР на гарантийной тех. станции ВАЗ и он мне сказал след… Что тормозные диски до 82 года шли с меньшей толщиной и меньшая тормозная площадь чем у дисков что начали выпускать после 82 года разница примерно 2.5-3.2 мм. Честно скажу я этого не знал.
Благо что продавец дисков был добросовестным человеком и забрал диски назад .
Но на этом мои покупки не закончились )))))
P.S.
В то время пока я ждал посылку тормозных дисков СССР я заказал Тормозные колодки TRW . На след день и забрал эти колодки и сразу и Тормозные диски СССР .
Пока я чистил тормозные диски от смазки (это те же диски )))) мне позвонили с магаза где я заказывал колодки TRW и сказали чтоб я вернул им колодки так как им сообщили что они с браком и если я б их уже поставил бы они бы возместили за повторную замену колодок.(((( Не долго думая пошел и отдал им TRW и взял FERODO красные. На днях закажу тормозные диски Ferodo и будет огонь .
Вот так родилась эта запись, надеюсь она будет Вам полезна.
Всем ровных дорог.

Обкатка тормозных дисков и колодок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ FERODO (думаю сопоставимо с дисками и колодками других производителей)

1 вариант (для гражданской эксплуатации)

Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.

1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.

2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.

3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.

4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.

5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.

6. Теперь система готова к нормальному использованию.

Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения. (Это как рекомендация)

2 Вариант (для спортивной эксплуатации)

Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.

1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.

Притирка тормозных колодок

Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности
тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации.
И то, и другое — недопустимо.

Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:

1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)

2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)

3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.

Важные примечания по использованию тормозных систем FERODO.
На ваш автомобиль установили новую тормозную систему. Несмотря на то, что все компоненты системы новые, они требуют особого подхода в период «притирки» тормозов. Притирки требуют новые колодки и новые тормозные диски. Когда эти детали новые, их поверхности не идеально прилегают друг к другу. В период обкатки (около 500 км в городском режиме) поверхности этих деталей идеально притираются друг к другу и эффективность торможения увеличивается.

В период обкатки необходимо строго придерживаться следующего правила — всячески избегайте сильных и резких торможений. Мягкое торможение поможет избежать «точечных» перегревов на поверхности диска/колодки, которые могут приводить к ускоренному износу компонентов тормозной системы и нежелательным вибрациям. Во время обкатки педаль тормоза может казаться мягкой и вы можете заметить небольшое увеличение тормозного пути, также вы можете почувствовать горелый запах — это нормально и все эти ощущения уйдут после периода притирки. Когда педаль снова примет необходимую жесткость и тормозной путь сократится, это будет означать конец периода обкатки. Также обратите внимание на специальные насечки на поверхности нового тормозного диска — эти насечки должны стать невидимыми к концу периода обкатки. Теперь вы можете использовать тормоза как пожелаете.

Источник www.drive2.ru

Ну и молодец! А рекомендации со времен бородатых не изменились — неважно, что ты притираешь — клапана или колодки, важно обеспечить равномерный прижим трущихся поверхностей и постоянное усилие. Если, пока колодки не притерлись, несколько раз резко тормознешь, их может «перекосить», и дальнейший износ будет неравномерным. «Садятся» на свое место колодки очень быстро. В принципе, достаточно, слабо подтормаживая, спуститься с небольшой горки, проехав несколько сотен метров. Но лучше процедуру продлить на несколько дней. 200 км — это наверное, они имели ввиду поездки за городом. Ну или перестраховались.

З.Ы. А за 10 000 км они вообще отлично притрутся.

Источник auto.mail.ru

lubimauto.ru

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.

Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!

На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.

hondavodam.ru

Почему после замены колодок проваливается педаль тормоза

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда после замены колодок проваливается педаль тормоза.

Согласитесь, ощущения далеко не самые приятные. И нет ничего хорошего в том, как ведут себя тормоза в подобной ситуации. Водитель закономерно опасается потерять возможность остановить транспортное средство. И большой ход педали часто указывает именно на это.

Что ж, сегодня постараемся разобраться в том, почему такое с машиной происходит, и с чем это может быть на самом деле связано.

О чем стоит знать

Тот факт, что педаль при нажатии заметно проваливается, еще не означает, что полностью пропали тормоза.

Часто наблюдается, как подобный симптом проявляется периодически, а не на постоянной основе. У кого-то это происходит на заведенной машине, у других педаль системы торможения может проваливаться только на заглушенной машине.

В любом случае, вы медленно теряете тормозную автомобильную систему, которая в экстренной ситуации может попросту отказать. И затормозить уже не удастся.

Думаю, вы помните строение классической тормозной автомобильной системы. В самом простом исполнении, где нет ряда дополнительных элементов, надавливая на педаль, в работу вступает ГТЦ, то есть цилиндр, вместе с вакуумным тормозным усилителем. Это ведет к росту давления в самой магистрали и используемых шлангах. И рабочая жидкость заставляет авто тормозить, сжимая колодку с диском или же тормозным барабаном.

Краткий анализ работы тормозной системы позволяет сделать соответствующий вывод.

Провал педали возможен в 2 ситуациях. Это отсутствие нужного количества жидкости, либо же попадание в систему воздуха.

Обе ситуации вполне могут произойти на любом автомобиле.

И не принципиально важно, к какой модели или марке машина относится. Провал встречается на разных авто, включая:

ВАЗ 2110;
Тойота Королла;
Форд Фокус;
Мазда 3;
Лада Гранта;
Ниссан Альмера;
Хонда Сивик;
Лада Приора;
Рено Логан;
Митсубиси Лансер и пр.

В зависимости от степени износа и интенсивности эксплуатации, замену колодок проводят с интервалом 5-20 тысяч км.

То есть колодки это расходный материал, которые имеют ограниченный срок службы. Менять их приходится довольно часто. И после очередной замены водитель вполне может столкнуться с проваливающейся педалью.

Причины

Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.

Всего же возможно несколько вероятных причин.

Повреждения самих цилиндров. Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.

Дефицит тормозной жидкости. Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления. Не долив недостающее количество, ждите провала педали.

Неправильная сборка. Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.

Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта, о которой мы вам уже рассказывали.

Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.

Что нужно делать

Одно дело, когда скрипят тормоза, но при этом продолжают выполнять свою работу. Как показывает практика, довольно часто скрип можно устранить с помощью противоскрипных пластин.

И совсем другое, если педаль проваливается, эффективность работы тормозной системы заметно снижается. Тут медлить нельзя. Нужно сразу предпринимать какие-то меры.

Специалисты дают следующие рекомендации:

при первой же возможности остановитесь, загоните машину на яму, эстакаду или на подъемник;
внимательно изучите состояние суппортов, автомобильных барабанов и обязательно тормозных дисков;
проверьте, нет ли нигде следов подтекания жидкости;
если следы утечки есть, проверьте целостность уплотнителей, манжеты;
если они заметно рассохлись и порвались, придется менять;
при отсутствии утечек проверьте правильно сборки тормозного узла;
проверьте уровень рабочей жидкости;
если ничего подозрительного там нет, проверьте все шланги и трубки, по которым циркулирует жидкость торможения.

Как вы понимаете, проблемы следует искать в поврежденной манжете, неправильной сборке суппорта, а также в поврежденных трубках и шлангах, по которым проходит рабочая гидравлическая жидкость.

После устранения проблемы, долейте жидкость в соответствующий бачок и выполните прокачку тормозной системы.

Если этого не сделать, проблема никуда не уйдет, даже при условии устранении первопричины. Ведь воздух все равно окажется в системе.

Кстати, подробнее о тормозной жидкости, ее разновидностях и выборе можете почитать в этом материале.

Мы же будем с вами прощаться. Для наглядности посмотрите прикрепленное видео. Оно ответит еще на некоторые ваши вопросы.

Спасибо всем за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте своим друзьям о нашем проекте!

pricep-vlg.ru

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Как заменить колодки и ротор дискового тормоза

Когда необходимо заменить колодки и ротор дискового тормоза — и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — дорожных и горных — пришло время узнать, как определить, изношены ли колодки и роторы дисковых тормозов, и как их заменить. Посмотрите наше видео и получите подробные сведения о том, как это делается, ниже.

Что вам понадобится

Измерительная лента
Ключ Torx T25
Шестигранный ключ на 5 мм
Отвертка с плоской головкой или расширитель колодок дискового тормоза
Плоскогубцы для игл
Инструмент для кассет (роторы шоссейных велосипедов)
Изопропиловый спирт
Обезжириватель
Чистая тряпка или ткань без ворса

Как проверить колодки дискового тормоза на износ

Со временем тормозные колодки на вашем велосипеде изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, на какой местности вы катаетесь и в каких условиях вы едете.Езда по мокрой / грязной дороге, по крутым дорогам или тропам означает, что вам нужно будет чаще менять тормозные колодки. Вам следует периодически проверять тормозные колодки на износ. Вот как это сделать:

Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
Посмотрите вниз в суппорт, чтобы увидеть, сколько колодок осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша колодка изношена или ее все еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы вынуть колодки из суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
Измерьте каждую тормозную колодку. Если материал колодок меньше 1 мм, их необходимо заменить!
Другая причина для замены колодок дискового тормоза — загрязнение колодок тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы имеют тенденцию служить дольше, чем тормозные колодки, но тем не менее их следует периодически проверять на износ. Вот как это сделать:

Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, центр, область крестовины).
Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница составляет 0,2 — 0,5 мм, то пора заменить.
Вы также можете почувствовать значительный износ вашего ротора, используя канцелярскую скрепку или кирку и переместив ее от неиспользуемой части ротора к использованной.Если вы чувствуете гребень или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
Другие причины, по которым вам может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, ротор модернизированного / нового размера.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать, какой тип колодок вы используете. Всегда заменяйте колодки одним и тем же ТИПОМ материала колодок, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор.Подушечки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спеченными). Металлические колодки служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Подушечки Organic очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы приобрели колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке сменных колодок.Вот как вы замените эти колодки:

С помощью расширителя колодок или отвертки с плоским жалом вставьте поршни обратно в суппорт. Это упростит установку новых колодок и предотвратит их истирание ротора.
Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
После снятия колодок очистите внутреннюю часть суппорта / поршней обезжиривателем. Это гарантирует, что ваши поршни будут двигаться правильно и не застрять на месте.Начисто протрите суппорт. Не оставляйте лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
Поместите новые колодки в суппорт, следя за тем, чтобы не касаться их пальцами. Масла на пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
Закрепите новые колодки болтом / штифтом, входящим в комплект.

Как заменить ротор дискового тормоза

Сначала убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-БОЛТОВЫЙ и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАПОР. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, имеют ротор с центральным замком. Вот как заменить ротор:

Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но оставьте старые болты на всякий случай.
Пока ротор снят, воспользуйтесь возможностью очистить труднодоступные места ступицы.
Возьмите новый ротор. Перед затяжкой убедитесь, что стрелка указывает в направлении вращения колеса.
Затягивайте болты на роторе с 6 болтами по схеме «звезда».
При замене ротора с центральным фиксатором установите на место торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка правильно навинчена. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с крутящим моментом, указанным производителем.
Ни в коем случае не используйте консистентную смазку или смазку для болтов тормозного ротора.Тепло, возникающее при сильном торможении, может вызвать вытекание смазки и загрязнение ротора и колодок.
Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно установленным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите одну каплю фиксатора резьбы на каждое отверстие под болт и вытрите излишки.
Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (отсутствие трения тормозов).Если есть шум тормозов, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипящих дисковых тормозов, чтобы выровнять суппорт!

Как установить дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть притерты или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и гарантирует равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель — нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

Найдите свободную парковку или тихую улицу, где можно безопасно ездить.
Сидя на велосипеде, увеличьте скорость до умеренной.
Сильно и равномерно затяните оба тормоза, но НЕ останавливайтесь полностью. Постепенно отпускайте тормоза.
Повторите этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза кусаются с большей мощностью.
Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Как установить новые колодки дискового тормоза на велосипеде

Хорошо настроенные дисковые тормоза обеспечивают исключительно мощное и стабильное торможение.Однако, когда вы устанавливаете новые колодки или роторы, важно, чтобы вы стерли глазурь и загрязнения с поверхности, прежде чем полагаться на тормоза.

Мы продемонстрировали процесс на горном велосипеде, но то же самое касается любого велосипеда, оснащенного дисковыми тормозами.

1. Очистите роторы

Чистка роторов — хорошее начало. BikeRadar

Одна из самых больших ошибок гонщиков — это установка новых колодок в систему, в которой роторы уже загрязнены маслом или другими загрязнениями.

Используйте очиститель для дисковых тормозов и чистую тряпку, чтобы удалить остатки с ротора перед установкой новых колодок.

Не обращайте внимания на непослушное поведение нашего демонстранта и убедитесь, что вы здесь в перчатках. Также рекомендуется делать это на улице, потому что пары могут быть довольно пьянящими.

2. Проверить новые колодки

Убедитесь, что на новых подушках нет загрязнений или повреждений. BikeRadar

Убедитесь, что вы используете чистые и неповрежденные новые прокладки, потому что все остальное не будет засыпано.

Колодки
, которые хоть как-то использовались, прошли через циклы торможения. Хотя они будут работать в определенной степени, вы не получите полной выгоды.
3. Найдите безопасное место
Убедитесь, что у вас достаточно места, когда устанавливаете новые тормоза. BikeRadar
С новыми колодками, установленными на тормоз, вам нужно найти длинный плавный спуск по дороге с гладкой поверхностью.
Идеально подходит то, что позволяет двигаться примерно со скоростью 20 миль в час с достаточным пространством и безопасностью для выполнения жестких остановок.
4. Перетащите и остановите
Циклы повторных остановок и перетаскивания. BikeRadar
У каждого свой метод прикусывания новых подушечек.
Нам нравится увеличивать скорость, перетаскивать тормоз в течение пяти или шести секунд, чтобы нагреться, а затем увеличивать давление на рычаг, пока велосипед не остановится. Шесть или семь заездов должны принести хорошее улучшение.
5. Подумайте о воде
Добавление воды может ускорить процесс. BikeRadar
Некоторым людям нравится обливать суппорт и ротор чистой холодной водой после каждого цикла остановки.Мы разделились на этот счет 50/50. Ни один из наших тормозов не ощущался иначе, поэтому вам решать, гасить вы или нет.
6. Игнорировать ранние тяги
Ваши ранние нажатия на педаль тормоза, вероятно, не будут приятными. BikeRadar
Ранние остановки покажутся неудовлетворительными, но реакция должна выстраиваться с каждым циклом.
Нагрев колодки заставляет ее передавать часть материала на ротор, соединяя колодку и ротор вместе, давая вашим тормозам сработать и улучшая модуляцию.
7. Отрегулируйте рычаг
Некоторые тормоза имеют удобную регулировку точки наклона. BikeRadar
Возможно, вы захотите настроить рычаг тормоза, чтобы он соответствовал ощущениям от недавно уложенных тормозных колодок. Некоторые тормоза регулируются автоматически, но тормоза с рычажными регуляторами угла наклона также можно регулировать вручную.
8. Тест на грязь / дорогу
После того, как вы прижали тормоза, вы можете разорвать их. BikeRadar
Теперь, когда вы закрепили свои новые колодки, пришло время ударить по грязи и посмотреть, позволяют ли они вам проходить повороты сильнее и глубже.И помните, именно тормоза помогают гонщикам двигаться быстрее!
Как заменить велосипедные тормозные колодки
Обычно спуски — моя любимая часть катания на горных велосипедах, когда вся тяжелая работа по достижению вершины вознаграждается одиночными американскими горками. Так что, возможно, я был немного ворчлив, когда во время поездки с друзьями несколько лет назад эти волнующие падения были прерваны адским завыванием тормозов от мотоцикла одного гонщика.
Тормоза шумят по одной из нескольких причин, большинство из которых плохие.Позже, когда мы разобрали велосипед моего друга, мы обнаружили, что тормозной материал изношен до обуви, создавая опасное воздействие металла на металл. Ему нужны были новые тормозные колодки.
Эта работа по ремонту может показаться сложной, но на самом деле она выполняется относительно быстро, если вы понимаете, какие этапы выполняются. Их замена занимает от 10 до 15 минут, без особых инструментов. Вот как это сделать.
Глоссарий велосипедных запчастей и терминов
Стык колеса или сквозная ось: Стержень с резьбой, который прикрепляет колесо к велосипеду, часто с быстроразъемным рычагом, который поворачивается, чтобы закрепить колесо на месте.
Дропауты: Прорезанная часть рамы и вилки, на которой крепятся колеса.
Тормозной блок: Маленькая пластиковая прокладка, которая вставляется в суппорт при снятом колесе, чтобы удерживать тормозные колодки врозь, если вы потянете за рычаг тормоза.
Поршни: В дисковой тормозной системе это плоский цилиндрический элемент внутри суппорта, который прижимает колодки к ротору, когда вы нажимаете тормозной рычаг.
Тормозной суппорт: Металлическая конструкция, прикрепленная к раме велосипеда, которая охватывает тормозную поверхность и содержит поршни и тормозные колодки.
Дисковый ротор: Плоский стальной диск, прикрепленный к ступице, которая является тормозной поверхностью в дисковой тормозной системе.
Тормозная дорожка: Участок ротора диска (или обода колеса для ободных тормозных систем), в котором тормозные колодки соприкасаются.
Тормозная колодка: Металлический держатель для тормозной колодки.
Роторные болты или centerlock кольцо: дисковые роторы прикрепляются к ступице либо с шестью болтами или большой стопорное кольцо, что вкручивается в место.
Регуляторы ствола: В тормозах с тросовым приводом эти маленькие цилиндры на суппорте могут регулировать натяжение троса.
Ход рычага: Насколько далеко перемещается тормозной рычаг до контакта колодок с тормозной поверхностью.
Шаг 1: Снимите колесо
Инструменты: Нет
( Фото: Джо Линдси)
Для дисковых тормозов
Откройте и вывинтите сквозную ось, вытащите ее из ступицы, затем опустите колесо из дропаутов.Примечание: никогда не тяните за рычаг гидравлического дискового тормоза без ротора или тормозного блока между колодками. В противном случае поршни могут выскочить из уплотнений. Как минимум, это затрудняет повторную посадку поршней. В худшем случае это означает серьезную работу по обслуживанию тормозов.
( Фото: Джо Линдси)
Для ободных тормозов
Для задних колес переключите передачи на самую маленькую шестерню, что облегчит проскальзывание колеса через кожух заднего переключателя при снятии и повторной установке.Откройте быстросъемный вертел . Колесо должно выпасть (возможно, придется немного покачать). Если вы работаете с передним колесом, открутите гайку вертела напротив рычага ровно настолько, чтобы колесо вышло из дропаутов. Возможно, вам понадобится открыть тормозной суппорт с помощью небольшого рычага (Shimano / SRAM) или кнопки (Campagnolo).
Шаг 2: Осмотрите систему. (Повторяйте это каждые несколько недель для проверки на износ.)
Инструменты: Фонарь, штангенциркуль для измерения ширины ротора (только диск)
( Фото: Джо Линдси)
Диск
Когда остается один миллиметр материала тормозных колодок, самое время поменять местами.Другими явными признаками того, что вам нужны новые колодки, являются зазубрины или канавки на ободе или дисковом роторе, которые указывают на то, что что-то задело тормозную дорожку — либо мусор в колодке, либо колодка, изношенная до металлического башмака. Роторы изнашиваются не так быстро, как колодки, но со временем они изнашиваются. Замените роторы, если их толщина составляет менее 1,5 миллиметра на тормозной дорожке, или если они заметно повреждены или деформированы.
Обод
Большинство ободных тормозных колодок оснащены указателем поворота в верхней части колодки, который одновременно служит индикатором износа.Большинство тормозных колодок также имеют вертикальные линии с прорезями, которые выполняют ту же функцию. Если вы больше не можете читать индикатор или если щели больше не видны на тормозной поверхности колодки, пришло время для новых.
Шаг 3. Снимите стопорный винт или болт колодки
Инструменты: Плоскогубцы, отвертка с плоским шлицем или шестигранный ключ (обычно трехмиллиметровый)
( Фото: Джо Линдси)
Диск
Многие колодки дисковых тормозов удерживаются на месте горизонтальным винтом или болтом.В некоторых системах вместо этого используются магниты. Винт ввинчивается в суппорт и / или удерживается фиксирующим штифтом или стопорным кольцом. Используйте плоскогубцы, чтобы тщательно удалить штифт или стопорное кольцо, если оно имеет один, а затем выкрутите винт или болт скользить и удалить.
( Фото: Джо Линдси)
Обод
Часто можно увидеть небольшой установочный винт сбоку тормозной колодки. Отвинтите его, но не удаляйте полностью — просто вытащите его достаточно, чтобы можно было начать покачивать подушечку в обуви.В старых системах может быть штифт, который необходимо вытащить. Если нет ни того, ни другого, пэд просто выдвигается. Примечание. Приведенные здесь инструкции по ободному тормозу предназначены только для сменных колодок в системах, в которых есть отдельные тормозные колодки и колодки. Некоторые недорогие тормоза имеют цельные колодки / колодки, которые необходимо открутить.
Шаг 4: Удалите использованные колодки
Инструменты : Плоскогубцы, возможно
( Фото: Джо Линдси)
Диск
Колодки дискового тормоза
обычно имеют выступ на задней стороне каждой колодки для их снятия.Часто колодки неплотно устанавливаются в тонкий металлический каркас; будьте осторожны, чтобы не уронить его при снятии подушечек. Подушечки магнитного типа не имеют рамки. Пальцами или плоскогубцами осторожно возьмитесь за небольшие язычки на задней стороне колодок, сожмите их вместе и осторожно, но сильно вытяните колодки — и пружину, если применимо — из суппорта и отложите в сторону.
( Фото: Джо Линдси)
Обод
После того, как установочный винт откроется достаточно, чтобы позволить подушке двигаться, осторожно вытолкните подушку из башмака.Колодки всегда снимайте по направлению к задней части велосипеда.
Шаг 5: Очистите и осмотрите тормоз
Инструменты: Чистая тряпка, медицинский спирт, фонарик, поршневой пресс или другой широкий плоский инструмент
( Фото: Джо Линдси)
Диск
Используйте фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть суппорта. Внутри вы увидите два (а иногда и четыре) плоских цилиндра, иногда с короткой стойкой в центре. Это тормозные поршни, которые перемещают колодки вперед и назад.Дисковые тормоза автоматически регулируются с учетом износа колодок, поэтому может потребоваться переустановка поршней. С помощью поршневого пресса (или любого другого широкого плоского инструмента, например, шинного рычага) осторожно вдавите каждый поршень обратно в корпус суппорта. Если поршни действительно грязные или липкие и не хотят пересаживаться, вам может потребоваться прокачать систему (велосипедные магазины сделают это за вас) и очистить поршни, но это тема для другого дня.
Используйте чистую тряпку и медицинский спирт, чтобы протереть обе тормозные дорожки ротора диска.Не прикасайтесь к тормозной гусенице ротора голыми руками; кожные масла могут загрязнить систему. Это хорошее время, чтобы проверить болты ротора или крепежное кольцо Centerlock, чтобы убедиться в затяжке.
Обод
Осмотрите тормозную гусеницу на ободе колеса. Выемки и бороздки — признаки попадания постороннего материала в колодку. Эту проблему должна решить замена подушек, но вы также можете протереть обод чистой тряпкой и медицинским спиртом. На колесах из углеродного волокна обращайте особое внимание на такие повреждения, как раскол углеродного волокна, глубокие выбоины или другие признаки возможных структурных повреждений карбона.Если вас беспокоит, отнесите колесо в магазин для осмотра. На металлических ободах вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу или специальный блок для очистки тормозов, чтобы аккуратно удалить резину и отложения грязи с обода , а затем протереть их тканью и спиртом. Это также улучшит вашу тормозную способность.
Шаг 6: Замените колодки
Инструменты: Плоскогубцы и латексные или любые чистые перчатки
( Фото: Джо Линдси)
Диск
Надеть перчатки.Кожные масла загрязняют колодки дискового тормоза и вызывают шумное торможение с пониженной мощностью. Распакуйте новые тормозные колодки и их пружины, если применимо. Вставьте колодки и пружину в суппорт; вы почувствуете, что они встали на место, хотя слышимого щелчка может не быть. Замените горизонтальный фиксирующий винт или болт и, если применимо, фиксирующий штифт.
При замене колодок имейте в виду, что они бывают двух разных материалов: смола / органический или металлический. Если вам нравится, как работают ваши тормоза, вы захотите использовать тот же материал, что и ваши существующие колодки.Подушечки из смолы и органических материалов, в которых используется смесь таких материалов, как резина, кевлар и углерод, — это то, что поставляется с большинством велосипедов. Как правило, они тише и имеют лучшую модуляцию, но изнашиваются быстрее, особенно во влажных условиях, и могут терять мощность при длительном резком торможении. Металлические или спеченные колодки лучше удерживают мощность при длительном торможении и не так сильно изнашиваются в грязи, но они шумные, не так сильно прикусывают и быстрее протирают роторы. Используйте металлические тормозные колодки, если вы чувствуете, что тормоза не работают на длинных спусках или замечаете чрезмерный износ во время езды по мокрой дороге.
( Фото: Джо Линдси)
Обод
Проверить верх колодки указателя поворота тормоза (есть левая и правая). Аккуратно вставьте подушку в обувь. По мере того, как он проникает глубже в обувь, вам может потребоваться приложить больше силы, чтобы она полностью прижалась. Снова закрутите установочный винт, чтобы закрепить подушку на месте.
Шаг 7: Установите колесо и станину на роторы
Инструменты: Для дисковых систем, возможно, рычаг для шин или отвертка с плоским лезвием
Диск
Повторная посадка поршней (шаг пять) не всегда работает полностью.Иногда колодки будут плотно прилегать к ротору при повторной установке колеса. Если это так, нажмите несколько раз рычаг тормоза, чтобы увидеть, втягиваются ли поршни. Крути колесо. Вы услышите, как колодки задевают ротор, если они все еще находятся слишком близко, и не будет большого хода рычага, прежде чем сработает тормоз. В этом случае снимите колесо и вставьте шинный рычаг или отвертку с плоским лезвием в суппорт между колодками. Осторожно вдавите каждую колодку обратно в корпус суппорта, чтобы снова установить поршни.
Каждый раз, когда вы меняете колодки, особенно если вы меняли между органическими и металлическими колодками, рекомендуется «приставить» роторы к новым колодкам.Это причудливый термин, который просто означает, что достаточное количество материала колодок равномерно передается на роторы, чтобы торможение было плавным, мощным, без вибрации или шума. На улице крутите педали до 10 миль в час, а затем тормозите только одним рычагом с постепенно увеличивающимся усилием. Не останавливайся полностью. Сделайте это от пяти до 10 [[десять]] раз для переднего и заднего тормоза. Затем проделайте тот же процесс, вращая педали со скоростью от 15 до 20 миль в час. Вы должны почувствовать увеличение начальной тормозной мощности с каждым повторением.
( Фото: Джо Линдси)
Обод
Как и в случае с дисками, если ваши старые колодки были изношены, тормоза могут затянуться или казаться слишком тугими с новыми колодками полной толщины. Во-первых, не забудьте закрыть быстроразъемное соединение на суппорте тормоза, чтобы подвести колодки ближе к ободу, и проверьте правильность положения тормозной колодки. Колодка должна плотно прилегать к ободной тормозной гусенице, не выходя за нижнюю часть тормозной гусеницы и не касаясь шины при нажатии на тормозной рычаг.Колодка также должна равномерно касаться тормозной гусеницы сверху вниз. Это нормально (желательно даже), чтобы передняя часть пэда касалась обода немного раньше, чем задняя. Это называется схождением и помогает предотвратить дрожь и шум при торможении. Если колодка выровнена правильно, а система тянет, проверьте регуляторы ствола чуть выше суппорта. После двух полных оборотов против часовой стрелки снова проверьте ход рычага тормоза. Продолжайте движение, пока колодки не перестанут тянуться к ободу, а ход рычага не окажется там, где вам нужно.Если регулятор ствола полностью отведен и он все еще слишком затянут, вам может потребоваться отрегулировать натяжение тормозного троса с помощью крепежного болта троса на суппорте.
Ведущее фото: ArtistGNDphotography / iStock
Подкладка в новые мотоциклетные колодки и роторы
03 Январь 2013 г.
3 января 2013 г.

Подкладка новых мотоциклетных колодок и роторов
За 35 лет работы в качестве бренда номер один в мире EBC Brakes накопила огромный опыт в том, как помочь своим клиентам безопасно пользоваться тормозной продукцией.
Установка в новые колодки и роторы мотоциклов — чрезвычайно важный процесс — пожалуйста, следуйте этим рекомендациям:
Установка новых дисковых колодок на бывшие в употреблении тормозные диски / роторы
Прежде всего, на мировых рынках представлены тормозные колодки двух различных типов: из спеченных медных сплавов или из органических материалов. Спеченные типы, конечно, намного тверже, и им требуется в 3-5 раз больше времени, чтобы ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ложиться на любые полости или выступы на изношенном тормозном роторе. Органические прокладки немного мягче ложатся быстрее, но также страдают от так называемого «зеленого выцветания».Зеленое выцветание объясняется термическим отверждением тормозного материала, которое происходит в течение первых циклов сильного нагрева.
Чтобы закрепиться в спеченных колодках, ведите автомобиль осторожно, соблюдая дополнительный тормозной путь в течение первых 300 миль. Имейте в виду, что эффективность торможения в период станины может быть значительно ниже, чем вы привыкли. Вам необходимо увидеть контакт колодки с диском или ротором на 90% + поверхности, прежде чем будет достигнуто оптимальное торможение.
После того, как ваши колодки на 90% покрыты слоем поверхности после 300-400 миль, на безопасной дороге задействуйте тормоза 10 раз подряд, останавливая мотоцикл на скорости от 60 до 20 миль в час, чтобы тормоза были намеренно горячими. Это особенно важно для органических версий (типы подушек из арамидного волокна, подушки на основе углерода и полуметаллические колодки). После этого колодки должны прижаться, и можно будет безопасно достичь нормальных характеристик езды и торможения.
Установка новых дисковых колодок на новые тормозные диски / роторы
Хотя поверхность тормозного диска / ротора будет идеально ровной при использовании нового ротора, все же чрезвычайно важно «подготовить» тормозные диски и подогнать их к колодкам, осторожно проехав 200-300 миль.По истечении этого периода выполните тепловую укладку органических прокладок, как указано выше синим текстом.
Всегда помните, что нельзя загрязнять тормозные колодки какими-либо жидкостями или смазками (даже тормозной жидкостью) во время процесса установки.
Если во время этого процесса вы почувствуете вибрацию или серьезно потеряете тормоз, обратитесь за помощью к профессиональному дилеру мотоциклов.
Новые тормоза для использования на треке или гонках
Если вы используете свой мотоцикл для трек-дня или гонок, использование новых подушек еще более важно.99% гонщиков используют спеченные колодки для трековых дней и гонок, потому что они не требуют химической наплавки, как показано выше синим цветом, но эти колодки по-прежнему необходимо согласовывать с ротором и, следовательно, наплавку в течение 2-3 кругов. После этого рекомендуется увеличить тормозное давление и нагрузку.
Из
EBC Brakes можно получить отличные колодки для трековых дней, такие как серия EPFA или полная серия гоночных GPFAX.
6 лучших способов продлить срок службы тормозных колодок
Срок службы тормозных колодок обычно составляет от 60 000 до 150 000 км, в зависимости от вашего стиля вождения и многих других факторов.Замена тормозных колодок обычно стоит от 100 до 150 долларов на ось, поэтому, если вы можете продлить срок службы тормозных колодок, вы можете сэкономить немало денег.
В этой статье Ride Time рассмотрит основные x способов продления срока службы тормозных колодок. Хотя вам всегда следует заменять тормозные колодки, если они начинают «скрипеть» или вы замечаете снижение производительности, эти советы помогут вам сэкономить деньги и время. Давайте начнем.
1. Скорость — враг
Когда дело доходит до торможения, полная и полная остановка на высокой скорости является абсолютной причиной № 1 преждевременного износа тормозных колодок.Скорость вызывает экспоненциальный износ тормозных колодок — то есть полная остановка со скорости 105 км / ч, а не 85 км / ч, вынуждает тормоза рассеивать энергии на 33% больше .
Тормозные колодки преобразуют энергию в тепло, а это означает, что они изнашиваются тем быстрее, чем больше энергии они должны рассеять. Если вы немного замедлитесь, вы сможете значительно сэкономить на износе тормозных колодок.
2. Никогда «двухфутовая» Ваша Педаль
Это Ed водитель 101 — но вы должны избегать «два-Footing» ваших педали.Если вы склонны нажимать на педаль тормоза левой ногой, продолжая удерживать правую ногу на акселераторе, это плохая привычка. Это приводит к большему количеству «тормозов», которые на самом деле ничего не делают для остановки вашего автомобиля и вызывают преждевременный износ.
3. Выбегать больше, вы можете
Рассмотрите возможность уделять больше внимания движению транспорта, остановленным или замедленным автомобилям, идущим впереди вас, и двигаться накатом, когда это возможно, чтобы снизить скорость, а не торможение.
Подъем в гору — отличный тому пример.Если вы едете в гору к остановившимся машинам, зачем тормозить перед тем, как взобраться на холм? Просто двигайтесь по инерции и теряйте скорость, а затем тормозите, когда вам действительно нужно.
Или, если вы едете по шоссе вне съезда, просто двигайтесь по инерции со 120 км / ч до 80 км / ч, а затем нажмите на тормоза, чтобы замедлить оставшуюся часть пути. Это серьезно продлит срок службы ваших тормозных колодок.
4. Не торопитесь с остановкой
Этот совет поможет вам сэкономить на бензине, а также на износе тормозов.Скоро будет красный свет или знак остановки? Начинайте движение по инерции и снижайте скорость!
Нет абсолютно никаких причин нажимать на педаль газа и «торопиться останавливаться», когда впереди идущие машины явно не двигаются. Все, что вам нужно сделать, это потратить впустую топливо, а когда вам все-таки придется остановиться, вы сильно изнашиваете тормозные колодки.
5. Держите машину как можно легче
Большинство людей не хранят в машине тяжелые предметы, но если вы склонны держать в машине много вещей, этот вес может увеличиться — и привести к большая кинетическая нагрузка, которую тормозные колодки должны выдерживать при остановке.
Это относится не только к объектам в автомобиле. Послепродажные стереосистемы, панели кузова, колеса и другие настройки могут сделать ваш автомобиль намного тяжелее, что приведет к сокращению срока службы тормозных колодок.
6. Промывайте тормоза каждые 2 года
Прокачивайте тормоза и промывайте их примерно каждые 2 года, особенно если у вас старый автомобиль. Это поможет вашим тормозам работать более эффективно, а внутренние компоненты — дольше.
Это связано с тем, что тормозная жидкость естественным образом притягивает воду.При экстренном торможении или многократном использовании тормоза эта влага может «закипать», снижая эффективность торможения. Влага также может вызвать внутреннюю коррозию, сокращая срок службы таких компонентов тормоза, как резиновые уплотнения.
Держите свои тормозные колодки в отличной форме с помощью этих простых советов!
Со временем тормозные колодки и роторы придется заменить. Так уж обстоят дела — и в Центре обслуживания Ride Time мы с радостью вам поможем. Запишитесь на прием прямо сейчас!
Однако, если вы будете следовать этим полезным советам по поддержанию тормозных колодок в лучшей форме, вы сможете выжать из них немного больше жизни, что позволит вам серьезно сэкономить.
Не уверены, нужно ли заменять тормозные колодки? Приходите в Ride Time прямо сейчас, и позвольте нам взглянуть на ваш автомобиль! Мы будем рады оценить ваши колодки и роторы и при необходимости заменить их!
Как определить, когда вам нужно заменить тормозные колодки
Так же, как накачка шин и смазка цепи, очень важно проверять тормоза, прежде чем перекинуть ногу через седло. Само собой разумеется, но мы все равно собираемся: ваши тормоза — единственное, что отделяет вас от целого ряда аварий, связанных со скоростью.
Нажатие на рычаг тормоза — это реакция, которую все велосипедисты усваивают сразу, но поддержание тормоза — это совсем другая проблема. Многие из нас имеют плохую привычку ездить до тех пор, пока что-то не выходит из строя, и хотя обычно это означает смещение переключателя скоростей или чрезмерное растяжение цепи, это худший сценарий, когда наши тормоза выходят из строя.
Итак, как узнать, когда нужно заменить тормозные колодки? Ободные и дисковые тормоза имеют разные критерии, но важно ежемесячно контролировать износ, чтобы не только предотвратить повреждение роторов или ободов, но и гарантировать максимальную тормозную способность.
Вот что нужно иметь в виду.
Ободные тормоза
Поскольку большинство команд Тур де Франс выбирают велосипеды с дисковыми тормозами, кажется, что ободные тормоза идут по пути газет и компакт-дисков. Несмотря на этот переключатель, большинство современных мотоциклов по-прежнему оснащены ободными тормозами, и следить за своими тормозными колодками не может быть проще.
Большинство ободных тормозных колодок имеют своего рода «протектор», который можно использовать для определения износа. Просто следите за глубиной этого протектора, и как только он станет неглубоким (или отсутствует), пора его заменить.Кроме того, если вы заметили неравномерный износ, отрегулируйте место контакта колодки с ободом или повторно отцентрируйте суппорт, чтобы он оказывал равномерное давление с обеих сторон.
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза имеют много преимуществ по сравнению с ободными тормозами, в том числе лучшую производительность в ненастную погоду и возможность более точного прижима тормозов. Дисковые тормоза не лишены недостатков — они обычно тяжелее, а колодки изнашиваются быстрее, чем ободные тормозные колодки (и могут издавать довольно ужасные звуки, если не выровнены должным образом).
Толщина колодок дискового тормоза может быть разной, но обычно они составляют около 4 мм в новом состоянии. Обратите внимание, когда у вас новые тормоза, рычаг тормоза меньше люфтит. Со временем эти колодки изнашиваются, и в этот момент вы заметите, что вам придется нажать на рычаг еще немного, чтобы получить такое же тормозное усилие. Замените, когда осталось чуть больше 1 мм — если вы позволите ему зайти слишком далеко, вы рискуете, что металл за колодкой натерется прямо о металлический диск.
О чем следует помнить
Обод и дисковые тормоза изнашиваются с разной скоростью в зависимости от условий и выполняемой задачи.Как упоминалось выше, всегда проверяйте тормозные колодки не реже одного раза в месяц на предмет необходимости их замены.
Погода может изменить частоту проверки (и замены) колодок. Например, если вы живете во влажных условиях, грязь и сажа обычно прилипают к вашим колесным дискам и дискам, которые быстрее изнашиваются через колодки. Если это так, не забудьте удалить весь мусор с подушек / поверхностей по возвращении домой из каждой поездки или перед тем, как отправиться в следующую поездку.Спирт — отличный способ очистить грязные диски.
Повышение высоты — еще одна вещь, о которой нужно помнить. Это будет звучать просто, но если вы проводите большую часть тренировок на ровной поверхности, ваши тормозные колодки прослужат дольше, чем у тех, кто тренируется на холмистой местности. Чтобы остановить спускающегося велосипедиста, требуется гораздо большее трение.
Аналогичным образом, вес гонщика и стиль торможения имеют большое значение для того, насколько быстро изнашиваются его тормозные колодки. Чем больше вы весите, тем больше тормозной силы требуется, чтобы вас замедлить.Тормозные колодки также изнашиваются быстрее при быстрой остановке на меньшем расстоянии, вместо того, чтобы делать остановку более плавной на большем расстоянии.
Наконец, если вы сомневаетесь в том, нужно ли заменять тормоза, всегда лучше проявить осторожность. Вы не хотите проводить долгую поездку и не работать с тормозами должным образом — это может быть не только дорогостоящей ошибкой с точки зрения денег, но и потенциально опасной.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Как определить, когда вам нужно заменить шины шоссейного велосипеда
Как заменить автомобильные передние тормозные колодки и роторы
Механики, сертифицированные ASE, создали это руководство, включая видео по замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.
Краткое описание замены тормозных колодок и ротора
Сброс тормозного суппорта
Как снять тормозной суппорт
Снятие крепления суппорта
Снятие тормозного ротора
Подгонка старого ротора к новому агрегату
Установка нового тормозного диска
Замена тормозных колодок
Обслуживание суппортов
Установите на место крепление суппорта
Болты крепления суппорта
Регулировка тормозных колодок
Как долго служат тормозные колодки?
Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.
Сколько они стоят?
Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража, как правило, стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут гораздо дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Что идет не так?
Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля при движении. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.
Посмотреть видео!
Вот видео о проделанной работе. После просмотра, пожалуйста, продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза
Это руководство включает как переднеприводные, так и заднеприводные автомобили. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите один суппорт и выполняйте замену тормозов по очереди.
Шаг 1
Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2
Сброс тормозного суппорта: Когда ключ зажигания находится в разблокированном положении, возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для прокачки, который направлен вверх, и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.
При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызывают проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя.Этот шаг предназначен для того, чтобы тормозная жидкость, попавшая в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.
В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости. Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После открытия дренажного отверстия используйте маленькую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой.Тогда начни приложение давления назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.
На некоторых суппортах сложно переустановить суппорт в моде, поэтому этот шаг нужно будет сделать после снятия суппорта с помощью большого C-образного зажима или канальных замков.Если Канальные замки используются при установке старой колодки для защиты поршня суппорта.
Шаг 3
Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне тормозного суппорта. каверномер. Размеры головок болтов могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм 10 точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.
Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать суппорт от поворота, но это не типично. После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Теперь суппорт ослаблен. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если суппорт не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед и назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы не мешать.Будьте осторожны, не сгибайте, не перегибайте и не позволяйте суппорт подвесить к гибкому шлангу тормоза.
Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или протереть и при необходимости заменить.
Шаг 4
Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.
Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заклинивания суппорта суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.
Шаг 5
Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите монтажные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите перед тем, как надавить на них против часовой стрелки, чтобы снять их.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
При снятии последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.
Замена тормозного ротора
Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную силу.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.
Что идет не так?
Тормозные роторы могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.
Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов — это условие это будет препятствовать работе тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может привести к его повреждению. кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые будет издавать ворчание при использовании тормозов.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок — естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.
Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и является самым дешевым способом выпекания на переднем плане.
Шаг 1
Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы открутите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.
Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.
Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, чтобы разблокировать винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Не снимая защитных очков, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести ему сильный сильный удар металлическим молотком.
После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.
Протрите заводской салфеткой установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым устройством, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите крепежные винты ротора и затяните. Вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты на этом этапе, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.
На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).
Обслуживание суппортов
Боковые стороны суппорта предназначены для того, чтобы суппорт плавно перемещался в прикручивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.
Что идет не так?
Если ползунки тормозного суппорта застревают из-за ржавчины и коррозии, автомобиль может тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не сработают один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1
Снимите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет разбить пыль. ослаблено уплотнение багажника.Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и пару плоскогубцев, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.
Используйте салфетку для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.
После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 2
Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу.Если нет, снимите слайд. для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться и иметь в них бороздки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки под скользящие штифты могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.
Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов.Можно использовать небольшое количество резьбового фиксатора чтобы болты не откручивались.
Установить новые тормозные колодки
После снятия суппорта и замены ротора можно приступать к установке новых тормозных колодок.
Как работают тормозные колодки?
Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине.Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.
Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе. Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы.Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ. и характеристики использования, например; органические прокладки — самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например, скрипа.
Полуметаллические колодки более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки до того, как тормозная система выгорит Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание.Преимущество керамических прокладок в том, что срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждый Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству. Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.
Шаг 1
Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал.Некоторые колодки оснащены противоударными зажимы-погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.
Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок. Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа.Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Стремясь сохранить тормозные колодки на месте, производители автомобилей Разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта. Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта.Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.
В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушечкой. создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.
В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл «означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила равна сильно скомпрометирован.
Сравните старую подушку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвост слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, подушка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.
Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более раннем применении использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.
В некоторых случаях новые комплекты зажимов для защиты от дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
При установке фиксаторов тормозных колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.
Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верхнюю часть колодки внутрь, чтобы она располагалась прямо напротив ротора.
Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор.Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).
Шаг 2
Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт салазками внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки. Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн.Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.
После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов. На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота во время затяжки болт. После завершения повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.
Шаг 3
Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле брандмауэра. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.
Доливайте тормозную жидкость из закрытой емкости до отметки «ПОЛНЫЙ» на резервуаре.
После того, как жидкость будет установлена до нужного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем.После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, После получения перепроверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.
Шаг 4
Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона будет завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты. Медленно нажмите педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить.Это может занять от четырех до семи циклов.
Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении). Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.
Шаг 5
Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности. еще раз проверьте работу педали тормоза.Это нужно делать при работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе. При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хорошо потому что они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. потом отпуская педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажимайте на нее, останавливаясь.
Это приведет к поломке колодок, позволяя им остыть и высвобождать тормозной материал. выплачивается в процессе.Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, а педаль тормоза должна быть обычный. Если вы слышите какие-либо странные шумы или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.
Есть вопросы?
Если у вас есть вопросов тормоза посетите наш форум.Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.
Статья опубликована 19.01.2021
.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Навигация по записям
Previous post: Где находится aux выход в форд фокус 2 – Установка разъема AUX (с. 34,3)
Next post: Как назвать мальчика добермана – Как назвать добермана ???Рассмотрю клички для девочек и мальчиков !!!Хотя брать буду мальчика….)))

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок: Базовая процедура притирки тормозов для городской езды

Базовая процедура притирки тормозов для городской езды

Что такое притирка тормозов?

Преимущества притирки:

Как правильно притереть тормоза?

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Прикатка тормозных дисков, колодок, притирка тормозных колодок дисков

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Замена тормозных колодок и дисков

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Тормозные диски: особенности и срок службы

Тормозные диски: когда нужна замена?

Почему греются тормозные диски?

Почему греются тормозные диски

Передние тормозные диски

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Обкатка тормозных дисков и колодок

После замены колодок

Плохое торможение на новых колодках

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Тормозные колодки не подходят к дискам

Как притереть колодки

Volkswagen Transporter 2.4 kefir033 ☚(ړײ) › Бортжурнал › 📝 Как обкатывать тормозные колодки и посему они могут скрипеть после замены

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Почему после замены колодок проваливается педаль тормоза

О чем стоит знать

Причины

Что нужно делать

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Как определить износ?

Как правильно выбрать тормозные колодки?

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Обкатка тормозных колодок после замены

Возможные проблемы и их причины

Как заменить колодки и ротор дискового тормоза

Когда необходимо заменить колодки и ротор дискового тормоза — и как это сделать!

Что вам понадобится

Как проверить колодки дискового тормоза на износ

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Как заменить колодки дискового тормоза

Как заменить ротор дискового тормоза

Как установить дисковые тормоза

Как установить новые колодки дискового тормоза на велосипеде

2. Проверить новые колодки

3. Найдите безопасное место

4. Перетащите и остановите

5. Подумайте о воде

6. Игнорировать ранние тяги

7. Отрегулируйте рычаг

8. Тест на грязь / дорогу

Как заменить велосипедные тормозные колодки

Глоссарий велосипедных запчастей и терминов

Шаг 1: Снимите колесо

Для дисковых тормозов

Для ободных тормозов

Шаг 2: Осмотрите систему. (Повторяйте это каждые несколько недель для проверки на износ.)

Диск

Обод

Шаг 3. Снимите стопорный винт или болт колодки

Обод

Шаг 4: Удалите использованные колодки

Диск

Обод

Шаг 5: Очистите и осмотрите тормоз

Диск

Обод

Шаг 6: Замените колодки