В некоторых ситуациях авто, оснащенное ГБО 4 поколения начинает нестабильно действовать, появляются рывки во время движения, как при нехватке топлива. При этом баллон газа полный. Если это случилось в непосредственной близости от «газовщика», то ситуация легко решается. Вот только появляются подобные проблемы в неподходящий момент, например, на подъеме в гору. Однако, переключая авто на бензин, проблема может себя не проявлять. Разберемся с возможными причинами таких проявлений.
Условно их можно разделить на две категории – это проблемы с электрикой и проблемы с газовым оборудованием.
Чаще всего авто дергается вовсе не из-за газа, а из-за дефектов в электрической составляющей. Выделяются следующие причины:
При всем этом проблемы с электрикой могут совершенно не беспокоить при езде на бензине или на холостых оборотах на газу. Объясняется это тем, что газ гораздо хуже воспламеняется чем бензин, соответственно, ему требуется искра большей мощности. Вот отсюда и возникают высокие требования к состоянию электрической начинки автомобиля.
Присутствие свечей зажигания, которыми следует оснащать транспортное средство с газовым оборудованием – это не желание производителей подзаработать, а техническая необходимость. Отличаются они не только зазором, но конструкцией. Меняются они достаточно просто.
Обнаружить проблему в проводах несколько затруднительно. Если проводка уже старая, ее следует без промедления заменить.
Проблемы с настройками ЭБУ проявляются сразу, как и некорректная калибровка форсунок. Если не было стороннего вмешательства, то их можно смело исключить. В случае потребности можно заново установить прошивку, а калибровку необходимо доверять мастерам.
Различные проблемы с газовым оборудованием чаще всего связаны с подсосом воздуха:
Выявить проблемные участки просто. Для этого требуется мыльным раствором обработать все подозрительные соединения. В случае потребности заменить шланги, освежить соединения.
Гораздо выгоднее любую проблему предотвратить, чем потом прикладывать массу усилий и денежных средств для ее решения. Именно по этой причине следует мгновенно реагировать на любые отклонения в машине.
Стоит отметить, что тестировать авто на наличие вибрации следует проводить при движении. Для этого следует подыскать безопасный участок дороги, передвигаться по нему, поочередно включая разные передачи.
На каждой включенной передаче нажимайте на педаль газа. Машина должна незамедлительно реагировать на ваше нажатие. Если наблюдаются рывки, значит пора предпринимать определенные действия для устранения проблемы, целесообразно обратиться с опытным специалистам.
Своевременно обслуживайте своего авто позволит избежать многих неприятных ситуаций.
Иногда владельцы автомобиля, оборудованного ГБО, начинают замечать нестабильную работу своего авто на холостых оборотах или под нагрузкой. Во время движения появляются непонятные рывки, а мощность оставляет желать лучшего. Почему же происходит такое, что машина дергается на газу, как избежать такого состояния железного друга, и в чем может быть причина рывков во время движения мы и поговорим в сегодняшней статье.
Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом. А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров. Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.
Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.
Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:
Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:
Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.
Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.
Одним из возможных вариантов того, что машина дергается при нажатии на педаль газа работая на газу, может быть не проведенное вовремя тех.обслуживание системы ГБО. Мы рекомендуем проходить ТО не реже одного раза в 10 000 км, а в случае ГБО 2 поколения сливать конденсат с редуктора и менять газовый фильтр 2 раза в год.
Не ждите пока Ваш автомобиль вовсе откажется ехать, при первом же обнаружении того, что машина дергается на газу постарайтесь решить проблему как можно скорее и не откладывать ее в долгий ящик, дабы не усугубить положение.
2.6 / 5 ( 7 голосов )
Любой автомобиль ломается. Владельцы подержанных транспортных средств сталкиваются с проблемой — при нажатии на газ машина дергается. Для устранения неполадки нужно найти ее источник. Если автомобиль дергается при разгоне, рекомендуется произвести диагностику всех систем. Не всегда процедура помогает выявить источник.
Бензин – «пища» для автомобиля. При использовании плохого топлива транспортное средство не сможет нормально работать. Если машина ощутимо дергается когда жмешь на газ, нужно вспомнить, какое горючее было залито и на какой заправке. Проблема возникает из-за некачественного бензина, или топливо не подходит по октановому числу, поэтому не может образоваться нормальная смесь.
Внимание! На таком горючем не рекомендуется ездить, может забиться топливная система.
Для проверки нужно слить топливо, промыть систему, залить новый бензин на другой заправке. Если проблема ушла, злосчастную АЗС необходимо объезжать стороной, если нет — следует искать причину.
Машина «тупит» при нажатии газа — дроссельная заслонка открывается или закрывается с опозданием. За функционирование отвечает ДПДЗ.
Датчик считывает информацию, отправляет в блок управления, чтобы двигатель увеличил или убавил обороты. Заслонка подает нужное количество топлива, в рампе повышается давление.
Автомобиль сильно дергается, когда водитель нажимает на педаль газа слегка. Причина в датчике, который с опозданием передает информацию в блок управления. Заслонка приоткрыта и при поступлении топлива не может справиться с основной функцией. Мотор «троит», дергается.
Датчик положения дроссельной заслонки необходимо поменять на новый. Ремонт бесполезен — эффект продлится недолго.
Датчик для нормальной работы двигателя – ДМРВ. В исправном состоянии устройство считывает, сколько воздуха поступает в мотор, отправляя информацию в блок управления. «Мозги» вычисляют, какой объем впрыска топлива необходим для функционирования.
Когда датчик массового расхода поступающего воздуха неисправен, автомобиль дергается от малейшего нажатия на газ. Увеличивается расход топлива. Проверка устройства возможна мультиметром, который может ошибаться. Рекомендуется съездить на диагностику.
Необходимо проверить гофру от фильтра к мотору. При наличии трещины, деталь нужно менять. Через отверстие будет попадать воздух в мотор, который не «видит» ДМРВ. В электронный блок управления начнут поступать неверные данные.
Если машина с карбюратором дергается при нажатии газа, необходимо проверить камеру.
Часто засоряются выходные отверстия. Топливо поступает в мотор с загрязнениями, смесь плохая, двигатель не может работать нормально. Для устранения проблемы достаточно прочистить патрубки сжатым воздухом, изначально демонтировав карбюратор.
Иногда приходит в негодность ускорительный насос. В мотор поступает не вся смесь, силовой агрегат «голодает», нестабилен, работает рывками. Насос можно случайно повредить при ремонте по причине неудобного расположения устройства. Деталь бесполезно ремонтировать, следует приобрести новую.
Схема карбюраторной камеры
Когда даешь газ, наблюдается плохая мощность, мотор плохо набирает скорость, причина может скрываться в системе зажигания. Это актуально для любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Необходимо убедиться, что колодки закреплены плотно, на корпусе отсутствуют сколы, трещины, бронепровода не повреждены. Визуально все целое. Нужно менять катушку зажигания или провода, которые имеют пробои с высоким напряжением.
Внимание! Высоковольтные провода не рекомендуется менять при отсутствии опыта работы, необходимо соблюдение последовательности. Стоит довериться профессионалам в автосервисе.
Если все элементы целые, необходимо проверить свечи зажигания. Признак неисправности — при спуске транспортное средство начинает дергаться, иногда и на ровной дороге. Такой эффект объясняется слабой искрой или полным отсутствием.
На автомобилях с карбюраторным мотором угол опережения зажигания выставляется самостоятельно, может возникнуть проблема. Раннее зажигание проверяется на ходу — набирается скорость 50 км/ч, включается 4-я передача. Нужно катиться, потом резко нажать на газ. Если все в норме, будет детонация 1-2 секунды, в иных случаях необходимо выставлять зажигание. Этот эффект наблюдается и при исправных элементах.
Если повредились высоковольтные провода, катушка и свечи зажигания, проблема кроется в блоке управления, что актуально для карбюраторных моторов с EFI (иномарки). Автомобиль дергается после долгих поездок. Убедиться в поломке поможет диагностика, без оборудования провести подобные действия невозможно.
Классическая система зажигания
Проблем, из-за которых дергается машина, когда жмешь газ, много. Начать проверку рекомендуется с датчиков. ДМРВ и ДПДЗ были рассмотрены выше. Неисправность может быть вызвана датчиком положения коленвала (ДПКВ).
Электромагнитное устройство необходимо для синхронизации форсунок и зажигания в системе. Проверка работоспособности может производиться только при помощи осциллографа. Если импульсы отсутствуют, смазаны — механизм неисправен.
Проблема в поплавковой камере. Автомобиль будет дергаться при нажатии газа резко. В камере не хватает топлива, мотор сжигает горючее быстрее.
Эффект возникает из-за проблем в бензонасосе. Нужно снять крышку, визуально проверить целостность и уплотнительное кольцо. Детали следует заменить, если пришли в негодность. Нужно избавиться от разгерметизации камеры.
Бензонасос на ВАЗ-2114 и других моделях с инжекторным двигателем находится под задним сиденьем. Для доступа к устройству необходимо:
Разбирать бензонасос без опыта не рекомендуется, можно повредить важные элементы. На классических моделях ВАЗ механизм находится под капотом.
Автомобиль может дергаться по причине забитого фильтра в насосе. Деталь нужно менять периодически, при полном засорении горючее не будет подаваться. В топливной системе стоят два фильтра — тонкой и грубой очистки.
За подготовку смеси отвечает, в зависимости от типа мотора, инжектор или карбюратор. Механизмы могут быть причинами рывков при езде. В инжекторе неисправность вызвана засорением воздушных каналов или форсунок, в карбюраторе — жиклеров.
Узлы забиваются после заправки некачественным горючим, когда автомобиль долго стоял без движения.
Для устранения проблемы требуется произвести чистку. В случае с карбюратором проделать процедуру можно самостоятельно даже в дороге. Под капотом требуется снять воздушный фильтр, чтобы был доступ к карбюратору. Необходимо насосом продуть каналы. Удобнее использовать компрессор, подойдет и обычный ручной или ножной.
Эффект от процедуры длится недолго, в экстренных случаях это единственный вариант доехать до станции техобслуживания. Рекомендуется промыть карбюратор полностью соответствующими средствами. Если нет опыта проведения таких действий, лучше довериться профессионалам в автосервисе.
В случае с инжектором промыть систему самостоятельно не получится, для этого нужно имитировать работу мотора, требуется специальное оборудование. Придется ехать в автосервис.
Многие промывают форсунки, и проблема уходит на какой-то период. Такой эффект будет длиться недолго, детали снова забьются грязью. Нужно приобрести новые форсунки и установить взамен старых.
Автомобиль может дергаться, когда жмешь на газ, из-за неисправностей по электрике. Проблема в датчиках и свечах зажигания. Проверить нужно и другие элементы.
Редко причиной рывков служит генератор. При диагностике узел необходимо протестировать. Если напряжение сети небольшое — генератор работает с перебоями, какие-то детали в устройстве износились. Бензонасос и система зажигания не смогут нормально функционировать, даже если механизмы исправны.
Когда автомобиль оснащен механическим трамблером, проблема может скрываться там. При высокой влажности образуется конденсат, который попадает на контактные группы и в корпус электронных блоков. Искра возникает в трамблере, так не должно быть.
Проблема в образовании конденсата. Необходимо оставить автомобиль в сухом помещении, проверить, как будет работать мотор. Предварительно устраняется конденсат.
Блок управления двигателем — важный узел для правильной работы силового агрегата. В прошивке могли сбиться параметры из-за ошибки при подключении оборудования или по другим причинам.
Необходимо попробовать перезагрузить программное обеспечение. Если проблема не решится, нужна перепрошивка электронного блока управления. Не рекомендуется что-либо делать с «мозгами» автомобиля, если нет специального оборудования и навыков. Неправильные действия могут привести к поломкам.
В статье рассмотрены основные источники проблемы, из-за которых автомобиль дергает при нажатии газа. В зависимости от типа мотора, инжектор или карбюратор, неисправность может быть связана с разными узлами и механизмами. Не нужно откладывать ремонт, серьезная проблема может привести к выходу из строя силового агрегата, в результате чего стоимость ремонта вырастет в разы.
Re: Дерганье при сбросе газа при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 скорости
__________________
Цель – горизонт.
Нет смысла тратить время на спор с человеком, мнение которого тебе не интересно.
С моих мыслей записано верно и мной перед отправкой прочитано
Источник: http://lada-granta.net/showthread.php?t=6139&page=4
Сообщение димарик459 » 25 май 2020, 13:16 » Сообщение # 427862
Сообщение iwan76 » 26 май 2020, 14:40 » Сообщение # 428044
Сообщение Дмитрий 323 » 26 май 2020, 18:30 » Сообщение # 428081
Сообщение bootzaque » 28 май 2020, 21:55 » Сообщение # 428479
Сообщение iwan76 » 29 май 2020, 11:58 » Сообщение # 428521
Сообщение bootzaque » 30 май 2020, 10:16 » Сообщение # 428597
Сириус.Заменил всё-таки обе катушки.Одна оригинал,вторая ERA ,Италия .И тоже понял,что , скорее всего, жара – причина падения мощности. Сегодня по жаре – тянет не очень. Не дёргает,но так туго набирает скорость. Похолодало – рвёт с места ,как в ж. заведённая
Отправлено спустя 13 часов 59 минут 57 секунд: Поздно вечером,после ливня решил прокатиться.Потихоньку поехал на первой,второй.Окна запотели – включил кондей. И случайно нажал на кнопку два-три раза.На второй скорости машина начала разгоняться.Обороты пошли до 2500.Остановился.Обороты не спадают.Машина ревёт.Выключил кондей – включил – резко упали до нормы.Проделал такой трюк ещё раз на месте – опять та же история – взлетают до 3000! И не падают. Выключил зажигание,завёл – попробовал повторить – больше не получилось.Что это было ?
Источник: http://avto-kontinent.ru/drugoe/granta-dergaetsya-pri-sbrose-gaza.html
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Источник: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=3009
Источник: http://o-ladagranta.ru/pochemu-kogda-otpuskaesh-gaz-mashina-dergaetsja/
Проголосуй
Вот уже 4 года мучаюсь с дёрганьем машины при работе педалью газа. Сначала два года на Матизе. Теперь два года на Калине.
Даже при плавном нажатии на газ машина резко прыгает вперёд, а если педаль отпустить, то клюёт носом и происходит слишком активное торможение двигателем. Чем ниже передача, тем это более выражено. К сожалению, проблема существует далеко не у всех, и, не смотря на наличие огромных по количеству сообщений тем на ВАЗовских форумах (например эта: Рывки при сбросе и наборе газа), одного решения проблема не имеет. Одним помогает одно, другим другое, а кому-то ничего не помогает, не смотря на полную исправность всех систем и узлов автомобиля. Из-за того же малого распространения неисправности, большинство людей, которым про это рассказываешь просто считают, что ты не умеешь ездить, говорят, что надо плавнее работать педалью, что это особенность двигателя, что надо менять стиль вождения и не бросать газ при включённой передаче и так далее, и вообще, у них всё точно так же, а ты просто не чувствуешь машину. В общем, списывают это на всё что угодно, но до тех пор, пока им не дашь прокатиться на своей машине, на которой действительно присутствует эта проблема. После этого они делают большие глазу, говорят, что так быть не должно и начинается что-то типа «поменять свечи, помыть заслонку, сменить заправку» и т.д. Вот только, по отзывам, в большинстве случаев это бесполезно. Много людей, у которых машина абсолютно исправна по всем показателям и они то и дело подменяют свои узлы на заведомо исправные, но ничего не могут сделать с этой проблемой. По вышеуказанной ссылке люди пришли к выводу, что эта беда лечиться настройкой прошивки, но делать это надо под каждый конкретный экземпляр двигателя.
Уточню, что сейчас у меня Калина с двигателем 21126 (1,6 л., 16 кл.) с электронной педалью газа и дроссельной заслонкой, ЭБУ Bosch 17.9.7 с прошивкой В563СА01.
Недавно наткнулся на запись Избавление от вибрации двигателя часть 3. Модернизация вентиляции картера., и поставил по ней PCV клапан в малый контур вентиляции картера. Вначале был восторг от полученного эффекта, казалось что получил, что хотел. А потом всё стало практически по-прежнему. Кое-что изменил, опять хороший эффект и опять временный. И так несколько раз. Получается, что ЭБУ подстраивается под новые условия и продолжает гнуть свою линию, не давая нормально ездить. Потом я обратил внимание, что помимо резкой реакции на педаль газа меня ещё не устраивает чрезмерное торможение двигателя на низких передачах (первая, вторая и немного третья) после прекращения топливоподачи (принудительный холостой ход), которое прекращается после возобновления топливоподачи на низких оборотах, и стал думать в эту сторону. Для сравнения, на Ford Fusion это проходит абсолютно незаметно. Отпускаешь газ на ходу, а машина просто катится дальше, как будто включил нейтраль. А на моей Калине, помимо клевка, чувствуется существенное и очень некомфортное замедление. Додумался до того, что замедление может быть от нехватки воздуха. А воздуха может не хватать из-за того, что ЭБУ слишком сильно закрывает дроссельную заслонку. Снял показания в OpenDiag во время неприятного поведения машины, и убедился в своих предположениях. Если не вдаваться в реальные цифры, то смысл вот в чём: едем с определённой скоростью и определёнными оборотами, в это время двигатель получает необходимое для этих оборотов количество воздуха, отпускаем газ и ЭБУ резко и на значительную величину закрывает заслонку, а ведь ни скорость, ни обороты ещё толком не упали и двигатель продолжает потреблять воздух, но воздуха уже категорически не хватает, потому что заслонка сильно прикрыта, из-за чего за заслонкой возникает сильное разрежение, которое противодействует движениям поршней на такте впуска. А, так как, чем ниже передача, тем больше оборотов двигателя (и соответственно тактов впуска) приходится на один оборот колеса, то и чрезмерное замедление тем заметней, чем ниже передача. Непонятно, зачем так сделано, что ЭБУ резко закрывает заслонку.
Источник: http://avto-kontinent.ru/drugoe/granta-dergaetsya-pri-sbrose-gaza.html
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
Свечи смотри и прокладку под моновпрыском
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.
Вот хочу поинтересоваться, один я такой или нет, т.к. приобрел машинку относительно не давно и всех тонкостей ее пока не постиг. На холостых оборотах чувствуется что обороты немного скачут, но при этом стрелка тахометра стоит на месте, как и должна (800 об/мин.), а при езде особенно на малых оборотах или при езде по пробкам(особенно заметно на второй передаче) при сбросе газа, начинаются непонятные рывки. Впрочем как мне кажется что эти рывки происходят на всех передачах при сбросе педали газа. Может кто сталкивался с такой проблемой и что-нибудь посоветует, а то уже потихоньку начинает напрягать такая “езда с рывками…”
Пробег: 76000 км
Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/pochemu-kogda-sbrasyvaesh-gaz-mashina-dergaetsja
Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси
Источник: http://o-ladagranta.ru/pochemu-kogda-otpuskaesh-gaz-mashina-dergaetsja/
Созрел такой вопрос достаточно интересны. В пробке надоело дёргаться как дебил. Вопщем тупо катишьсяна 2й скорости и отпускаешь газ после набора когда догоняешь впереди идущего и машина слишком резво тормозит двигателем. На вид и по ощущениям как будто дёргается назад чёто в этом роде… и когда газ даёшь опять пинок под зад. Может есть решение чтобы это было плавно?
Источник: http://o-ladagranta.ru/pochemu-kogda-otpuskaesh-gaz-mashina-dergaetsja/
Созрел такой вопрос достаточно интересны. В пробке надоело дёргаться как дебил. Вопщем тупо катишьсяна 2й скорости и отпускаешь газ после набора когда догоняешь впереди идущего и машина слишком резво тормозит двигателем. На вид и по ощущениям как будто дёргается назад чёто в этом роде… и когда газ даёшь опять пинок под зад. Может есть решение чтобы это было плавно?
Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.
Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112
Номер каталога 2112-1008088
Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.
такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.
а я валиками боролся 😀 шкивами ГРМ! либо впуск, либо выпуск на 1 зуб вперед и всё гуд(еще можно выпуск на 1 зуб назад — но тогда машинка ватной становится и слишком плавной)
Теперь шиты. я же выше писал
у меня их сейчас нет)
а у тебя прошиты мозги или сток?
Над спросить у тех у кого нет тычков чё и как настроено )
была такая проблема тоже. После покупки не нравилась педаль газа не плавная была. Исправил следующим образом снял ее и подложил пластиковые шайбы. Потом смазал а затем поменял тросик газа(педалька плавной и мягкой стала). как я понял у тебя такая проблема на 2 передаче…если так то и такая проблема была. Напрягало ужасно как будто на карбюраторе расстроенном едешь(который переливает). И здесь вопрос решился прошивкой. Настроищик сказал что с завода прога глюченная шла…машина подтупливала и дергалась при переключении.
нуда… над прошить значит и потом разобраться с педалькой
была такая проблема тоже. После покупки не нравилась педаль газа не плавная была. Исправил следующим образом снял ее и подложил пластиковые шайбы. Потом смазал а затем поменял тросик газа(педалька плавной и мягкой стала). как я понял у тебя такая проблема на 2 передаче…если так то и такая проблема была. Напрягало ужасно как будто на карбюраторе расстроенном едешь(который переливает). И здесь вопрос решился прошивкой. Настроищик сказал что с завода прога глюченная шла…машина подтупливала и дергалась при переключении.
что за прошивка?
так должно быть) резко заслонку закрываешь вот тебе и рывок. я тупо передачу выключаю без сцепления и все плавно
Не братиш, не должно такого быть. На многих машинах десятого семейства я попробовал прокатиться, нет тычков(
ну хз. я раньше пока без машины был, на такси разъезжал каждый день (в энтом такси исключител но десятки) и такое было на каждой машине. и моя тоже тыкается. ниче, приспособился) плавно ездим
я уже 8й год так приспособленный ездию ))) надоело
ещё кстате вариант педаль газа хренова швелится )) износ пружины возможно на педале газа плавный ход её накрылся ) над глянуть. пружинка эта возвратная может слишком резво педаль дёргать
про ГРМ можешь не париться, я поменял ремень и ролики 4 тыщи назад. Короче че тока не делал, и сцепление в сборе менял, поставил Kraft, и маховик менял, т.к. старый совсем сточился, но и это не помогло. Да и менял я все это не из-за толчков, а потому что пора уже было менять)) но в итоге дерганья не исчезли. Я еще заметил одну фишку у себя: при открытии заслонки на 2% (повторюсь НА 2% процента), обороты двигателя поднимаются до 3200 об/мин. Считаю это ненормальным) Если у тебя установлен БК, посмотри, там есть процент открытия ДЗ.
нее у меня в бк такого нету. у меня электронная флэш панель модель F1 одна из первый с зелёно желтоватыми цифрами и синими диодами. и блок отопителя омега ) в приборке хоть и есть диагонстический компьютер но я там не видел такого в меню на скок % дроссель открывается ) может из за форсирования движка в мозгу так резко открывается? над кароче посмотреть мозг на компе что у него заложено и скок открытия… и натсроить судя по всему нормально. а то как на трэке получается дёргаешься как будто щас полетишь пулей )))))
Может быть) если справишься с проблемой отпишись пожалуйста, желательно в личку) на тебя я подписался)
окей ) я как раз решил заняться этой проблемой. просто это не дело. стыдно даже в пробке ехать ) и скорость туда сюда втыкать и вытыкать чтоб не дёргаться
просто газ плавно отпускай)
да никак… плавно отпускаешь и дёргаешься ))) чуток опять на педаль нажимаешь и опять дёргается вперёд уже а если найти золотую середину тяги троса то капец полный )))
мне правда помогает, я уже привык так делать
Может от приоры поставить электронную педаль с электродроселем? ) И мозг перепрошить ) будет как иномарка с плавным ходом ) но с добавлением доп запчастей с электрическим приводом может хренова кончится по среди леса на дороге. ) опасно доверять электрике газ
такая же проблема, задолбался уже сцепление вечно выжимать даже если просто хочу скинуть газ. Посмотрим что люди напишут. Менял РХХ, ДПДЗ — не помогло
неее дело не в датчиках. Проблема в КПП или типа мозга программа старая. видать когда газ убираешь при включённой скорости комп слишком резко убирает подачу воздуха с топливом. я так думаю.
я перепрошивал мозги, и пробовал с другой машины. Проблема осталась. На счет кпп сомневаюсь, делали переборку. Работает четко.
хммм последний вариант тогда остаётся это трос газа и дроссельная заслонка ) видать както слишком резво она прекращает подачу воздуха. ) мож смазать или както чёто по изощрятся.
хотя ещё может быть то что ГРМ старый растянулся… у меня он на холостых на холодную шлёпает как ладошкой по заднице об кожух платсиковый. Пробег приближается на нём к 50 тыщам. Плюс диск сцепы 100 тыщ чтоль прошёл… я с замены кпп не менял его… судя по статистике пробега кпп масла то 90 точно пробежало.
Вроде как когда грм чётко устанавливается и натягивается новый и новая сцепа ставится то первые тыщ 15км машина плавно катается без таких дёрганий
Со сраным резиновым приводом хренова ездить… цепь рулит.
я перепрошивал мозги, и пробовал с другой машины. Проблема осталась. На счет кпп сомневаюсь, делали переборку. Работает четко.
вариант грм может быть плоха натянут износ. и при торможение и ускорении шкивов с рроликами может быть провал в натяге
кстати в сцеплении шаришь?!)как тросик регулировать и тд)педаль жесткая стала это пол беды у меня)когда вторую включаешь у меня рывок дай боже аж панель трещит)
Педаль должна быть на одном уровне с педалью тормоза по регламенту завода
регулировка двумя гайками у вилки ) одной натягиваешь а вторая контр гайка
да я уже и натягивал и ослаблял эффекта ноль)ночь стояла в теплом гараже утром как будто все новое, а потом опять та же фигня(
а фирма сцепы? если оригинал то оно жесткое как на 4ке. если валео то оно мягкое
В чём может быть проблема? При отпускании педали газа происходит рывок. Разгоняется нормально, заводится с пол оборота.
Возможно что с дроссельной заслонкой или датчиком дз. Помогите советом куда смотреть?
Nissan Micra k11 1.3i CG13DE
UPD:проблема решилась после промывки дроссельной заслонки вот такой аэрозолью.
Была такая штука у меня. Проблема крылась в умирающей катушке зажигания.
В процессе езды дёрганий не наблюдается периодических?
Свечи давно менялись?
Толчёк при отпускании педали газа. Недавно купил. Как продиагностировать?
К сожалению, катушки никак не диагностируются. Только если катушка выходит из строя полностью и окончательно, то её можно вычислить. Правда, если заморочиться, то можно купить хотя бы одну заведомо исправную катушку и по одной менять, ища таким образом неисправную, дающую толчки. Я таким образом у себя нашёл.
Но если ты не менял свечи после покупки, то рекомендую их первым делом поменять на новые.
Я думаю толчки были бы и при езде(при нажатой педали газа), а это просто при отпускании педали во время движения
поэтому и спрашивал про дёрганья в процессе езды 🙂 у меня были редкие, еле заметные. иногда казалось, будто с машиной что-то не так, не по возможностям едет.
а так: дело может быть в МАФЕ, как ещё один вариант
Благодарю за совет) Будем смотреть)
🙂
я просто про свой случай рассказал, а по факту — конечно надо ехать к грамотному диагносту. ни в коем случае не к официалам. те считают ошибки. Скажут, что ошибок нет и попросят отдать им тысячу в лучшем случае 🙂 в худшем случае ещё и сломают что-нибудь
К сожалению или к счастью там где я живу нет оф.центра Nissan))
Тут ещё дело в том что это же не механика? АКПП принимает сигнал от ДПДЗ, то есть по идеи когда бросаешь газ коробка должна отключаться от мотора. До 100 км/ч должна отключаться примерно.
Ну всё равно, работа форсунок зависит от показаний ДПДЗ и МАФ
Датчик массового расхода воздуха
Тут ещё дело в том что это же не механика? АКПП принимает сигнал от ДПДЗ, то есть по идеи когда бросаешь газ коробка должна отключаться от мотора. До 100 км/ч должна отключаться примерно.
Там и автоматов не было для Европы. Только МКПП и Вариатор…
…
Было так, настраивал ДПДЗ на 0,50 вольта, + мультиметра втыкал в белый провод, — на массу, включай зажигание и крути датчик, и опережение зажигания было сбито, это было на трамблёрном sr20de. Можно до 0,55 динамика увеличится и расход
Наиболее правильное решение! Для моих авто только я сам могу что то сделать, ибо когда обращался в СТО по Ниссанам-там сначала падали в обморок(теряли сознание)а потом советовали что то на уровне…ПОДКАЧАЙ колесо. Такие там СПЕЦЫ…твою мать! Гонору-Тьма тьмущая, деньжищи требуют немалые…, а знаний-0.
В том то и дело, что только в вышеуказанных пределах оборотов(у меня так), на других не дергается… ! В инструкции тоже указаны именно эти обороты при работе системы ПХХ.
Тогда нужно обратится к хорошему мастеру для настройки
Один из вариантов-при каких оборотах происходит все это? Если менее 1500-то возможно это следствие работы системы принудительного ХХ(когда при отпускании педали газа прекращают работать форсунки…), а по достижении 1200 оборотов-система ПХХ выключается и начинают работать форсунки. При этом происходит незначительное подергивание авто. Стоит немного нажать на педаль газа и все приходит в норму. У меня так и происходит. А вот как избавиться-до сих пор не могу определиться. Думаю что надо правильно отрегулировать ДПДЗ и ХХ(винт упора дроссельной заслонки при полностью отпущеной педали газа). Но это все для моего дв Л20Е. Идея может и у вас иметь место быть.
Почему машина начинает дергаться при отпускании педали газа?
Почему машина начинает клевать, когда слегка отпускаю педаль газа?
Вы ее с ручного тормоза пробовали снимать, когда ездите?
Тут бы знать какая коробка передач, какой впрыск. Карбюратор или инжектор.
Во всех случаях глядеть надо бы в компьютер, дроссельную заслонку, датчик дроссельной заслонки, воздушный фильтр, положение ГРМ. Может датчик стоит не так, может настроена вся система с перекосом ГРМ на пару зубчиков, может компьютерная программа сбоит. Все случаи что когда не перечислить. Например, если неправильно установлен датчик заслонки, то комп ее неправильно отслеживает и дает то слишком много топлива, то мало и получается то слишком много воздуха, то мало.
Может со сцеплением чего. Надо знать какая коробка передач и впрыск. Так вам ответить на расстоянии невозможно.
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.
Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.
Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:
Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно
Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с дёрганьем автомобиля, когда нажимается педаль газа. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, однако машину как будто бы подменили. Что характерно, такие неприятные дёрганья разной интенсивности проявляются как на , так и во время движения авто. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами экспертов, которые помогут разобраться, почему машина дёргается при нажатии на педаль газа и как устранять этот дефект. Это полезно знать не только малоопытным автолюбителям, но и тем, у кого немалый стаж эксплуатации машины.
Прежде чем лечить любую болезнь, надо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали недуг и содействуют его развитию. Точно так же и с автомобилем. Так, устранить неполадки удастся лишь в том случае, когда становится понятно, из-за чего они возникли и почему буквально на ровном месте автомобиль начинает дёргаться. Создаётся впечатление, что ставший непослушным двигатель вдруг начал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого функционировала безукоризненно.
Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, даёт широкую картину ключевых причин того, почему машину внезапно начало трусить. Преобладающее мнение таково – основной причиной, как правило, является проблемная топливная смесь. Когда в ней по разным причинам создаётся нехватка воздуха, двигатель начинает мгновенно реагировать на это и барахлить. Так, коленвал не прекращает своё вращение, хотя педаль газа давно уже отпущена.
Особенно ощутимые дёрганья фиксируются, если на педаль нажимать резко. В свою очередь, проблематичность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и узлов мотора.
Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблематичность топливной смеси, является ДМРВ – имеющийся в автомобилях инжекторного типа специальный датчик, призванный регулировать в системе двигателя массовый расход кислорода. Если этот прибор неисправен или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе тут же начнутся периодические рывки разной силы.
Если это периодически происходит при нажатии педали газа, причины однозначно ясны и выход состоит только в демонтаже и полной замене этого датчика исправным.
Когда автомобиль – не инжекторного, а , основной причиной дёрганья двигателя, зачастую, является неисправность карбюраторной камеры. Имевшие с ней дело опытные водители хорошо знают, что она имеет склонность к засорению входных отверстий, конструктивно расположенных в первой из камер.
Если они забиты, топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, прихватывая с собой попутно часть посторонних веществ (гарь, металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестаёт отвечать диапазону нужных нормативов. Результат тоже неутешителен – отпускается педаль газа, и машина дергается.
По той же причине наблюдается подёргивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь успешно решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к замене карбюраторной камеры. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.
Когда двигатели дизельные, причиной их дерганья, преимущественно, становится заедание лопастей насоса. При этом почти всегда начальный толчок серию рывков знаменует. Доказано, что такой негативный эффект провоцируется появившейся в топливе вместе с водой ржавчиной. Это бывает, если автомобиль перед данной поездкой долгое время простаивал. Рецептом выхода из казусного положения является добавка специальной присадки, после чего ТНДВ начнёт работать мягче.
Стоит отметить также другие типичные и довольно распространённые причины внезапного отклонения автомобильного двигателя от привычного формата своей работы:
Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при дёргании машины. Один из наиболее распространённых заключается в том, чтобы поочерёдно проверить целостность проводов и катушки зажигания, затем – . Если они исправны, в системе меняют фильтры. В случае карбюраторного мотора анализируют, отвечает ли норме показатель зажигания. Если двигатель с инжектором, проверяют, не засорены ли форсунки и т. д.
Начавшиеся у машины непонятные проявления дёрганья ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно рассчитывая, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение уже в скором времени может привести к очень серьёзной поломке мотора и его полному выходу из строя. Заняться устранением возникшей проблемы следует незамедлительно, притом с помощью опытных профессионалов автомобильного дела.
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3-4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
9 оценок, среднее: 4,33 из 5
Авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Читайте в этой статье
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
Как известно, инжекторный двигатель оснащен , которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как . Для точного определения рекомендуется провести автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на , также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.
Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.
Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси
Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.
Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать
Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с дёрганьем автомобиля, когда нажимается педаль газа. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, однако машину как будто бы подменили. Что характерно, такие неприятные дёрганья разной интенсивности проявляются как на холостом ходу, так и во время движения авто. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами экспертов, которые помогут разобраться, почему машина дёргается при нажатии на педаль газа и как устранять этот дефект. Это полезно знать не только малоопытным автолюбителям, но и тем, у кого немалый стаж эксплуатации машины.
Прежде чем лечить любую болезнь, надо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали недуг и содействуют его развитию. Точно так же и с автомобилем. Так, устранить неполадки удастся лишь в том случае, когда становится понятно, из-за чего они возникли и почему буквально на ровном месте автомобиль начинает дёргаться. Создаётся впечатление, что ставший непослушным двигатель вдруг начал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого функционировала безукоризненно.
Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, даёт широкую картину ключевых причин того, почему машину внезапно начало трусить. Преобладающее мнение таково — основной причиной, как правило, является проблемная топливная смесь. Когда в ней по разным причинам создаётся нехватка воздуха, двигатель начинает мгновенно реагировать на это и барахлить. Так, коленвал не прекращает своё вращение, хотя педаль газа давно уже отпущена.
Особенно ощутимые дёрганья фиксируются, если на педаль нажимать резко. В свою очередь, проблематичность топливной смеси зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и узлов мотора.
Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблематичность топливной смеси, является ДМРВ – имеющийся в автомобилях инжекторного типа специальный датчик, призванный регулировать в системе двигателя массовый расход кислорода. Если этот прибор неисправен или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе тут же начнутся периодические рывки разной силы.
Если это периодически происходит при нажатии педали газа, причины однозначно ясны и выход состоит только в демонтаже и полной замене этого датчика исправным.
Когда автомобиль – не инжекторного, а карбюраторного типа, основной причиной дёрганья двигателя, зачастую, является неисправность карбюраторной камеры. Имевшие с ней дело опытные водители хорошо знают, что она имеет склонность к засорению входных отверстий, конструктивно расположенных в первой из камер.
Если они забиты, топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, прихватывая с собой попутно часть посторонних веществ (гарь, металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестаёт отвечать диапазону нужных нормативов. Результат тоже неутешителен — отпускается педаль газа, и машина дергается.
По той же причине наблюдается подёргивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь успешно решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к замене карбюраторной камеры. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.
Когда двигатели дизельные, причиной их дерганья, преимущественно, становится заедание лопастей насоса. При этом почти всегда начальный толчок серию рывков знаменует. Доказано, что такой негативный эффект провоцируется появившейся в топливе вместе с водой ржавчиной. Это бывает, если автомобиль перед данной поездкой долгое время простаивал. Рецептом выхода из казусного положения является добавка специальной присадки, после чего ТНДВ начнёт работать мягче.
Стоит отметить также другие типичные и довольно распространённые причины внезапного отклонения автомобильного двигателя от привычного формата своей работы:
Топливный бензонасос
Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при дёргании машины. Один из наиболее распространённых заключается в том, чтобы поочерёдно проверить целостность проводов и катушки зажигания, затем – состояние свечей. Если они исправны, в системе меняют фильтры. В случае карбюраторного мотора анализируют, отвечает ли норме показатель зажигания. Если двигатель с инжектором, проверяют, не засорены ли форсунки и т. д.
Начавшиеся у машины непонятные проявления дёрганья ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно рассчитывая, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение уже в скором времени может привести к очень серьёзной поломке мотора и его полному выходу из строя. Заняться устранением возникшей проблемы следует незамедлительно, притом с помощью опытных профессионалов автомобильного дела.
В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.
В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.
Читайте в этой статье
Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.
Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.
При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.
Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.
На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.
Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.
Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.
Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.
Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.
Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Обороты двигателя не падают после отпускания педали газа, обороты холостого хода повышены или плавают: возможные причины и диагностика. Полезные советы.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
На машине встречается то, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит с рывками и т. Д.
Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала, причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия на акселератор.Как правило, такие рывки сменяются сериями, заставляя двигатель дергаться.
Что касается отказа, то есть при «тупит» двигателе при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа скорость оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуема.
Совершенно очевидно, что работа БУ с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время езды нет возможности идти на обгоны, быстро восстанавливать и т. Д. Для решения проблемы двигателю требуется углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Читайте в этой статье
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают такие отклонения в работе двигателя, часто связаны со следующими системами:
Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления регулирует УАЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. Д.
Значит, двигатель может дергаться в случае проблем с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает сигнал компьютеру о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.
Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена неправильно. В этом случае проявляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть поломку. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, прямой связи с дроссельным узлом нет.
Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, так как на многих автомобилях необходимо проводить процедуру после очистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Такая процедура проводится в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут вызвать скручивание мотора при разгоне, находится датчик положения распределительного вала Vala DPRV и датчик массового расхода, известный как. Для точного определения рекомендуется проводить автомобиль, который во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования Проверка электронных датчиков осуществляется методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.
В результате смесь топлива и воздуха будет выполнена некорректно, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Может возникнуть SUPPLC, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечей зажигания, рычагов, фильтров), а также стандартные плановые процедуры (чистка форсунок, настройка карбюратора, ISS и т. Д.) Не дает результата, то также следует или цепочка, то есть монтаж газораспределительных фаз.
Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель рычит, при этом машина не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с двигателем и его системами, а с трансмиссиями. Часто проблемы «АКПП» (АКПП) проявляются, но не стоит устранять и проблему сцепления с дорогой на обычной «механике».
В такой ситуации требуется срочная диагностика коробки передач.С механической трансмиссией проще разобраться, замена диска сцепления, корзины или всего комплекта в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или RCPP (роботизированная коробка переключения передач) При появлении рывков необходимо остановить работу транспортного средства.
Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях придется разбирать на предмет брака и неисправности. последующий дорогой ремонт.
Читайте также
В результате появляются рывки и сбои при установке скорости, автомобиль тянет в движение на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с автомобилем автомобиля, когда педаль газа нажата. Вроде бы нет веских причин Нет, но машину вроде заменили.Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему автомобиль дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Это полезно знать не только сильно разгневанным автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.
Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, по каким-то причинам спровоцировавших притчу, и способствовать ее развитию.Точно так же и с машиной. Итак, устранить неисправности удастся только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте нахождения автомобиль начинает дергаться. Кажется, что мотор, ставший капризным мотором, вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестал подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого работала безукоризненно.
Анализ активной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает широкую картину основных причин, по которым автомобиль внезапно начал ломаться.Бытует мнение, что основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленчатый вал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.
Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и узлов двигателя, связанных с неудовлетворительной работой.
Как показывает практика, одна из первопричин проблемной топливной смеси ДМРВ — наличие в имеющихся в наличии инжекторных датчиков специального датчика, предназначенного для регулировки в системе двигателя массового расхода кислорода. Если это устройство неисправно или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигатель будут приходить периодические рывки разной мощности.
Если он периодически возникает при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и выход заключается только в разборке и полная замена этого датчика — это хорошо.
Когда автомобиль не инжекторный, а, основной причиной двигателя двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Опытные водители, имевшие опыт работы с ней, хорошо знают, что она имеет тенденцию забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.
При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути часть посторонних веществ (ГАР, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа, и машина дергается.
По этой же причине наблюдается закрутка ускорителя при резком давлении газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и форсунки сильной струей сжатого воздуха.
При работе дизельных двигателей причиной их рывков, в основном, становится заклинивание лопастей насоса. При этом практически всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина в топливе. Бывает, если машина надолго упала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной добавки, после которой ТНД начнет работать мягче.
Стоит также отметить и другие типичные и довольно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:
Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разные модели помогли водителям разработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из наиболее распространенных — это поочередная проверка целостности проводов и катушки зажигания. Если они работают, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя анализируется, зависит ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяется, не забиты ли форсунки и т. Д.
Непонятные проявления Доганьи начались у машины, ни в коем случае не недооценивая, наивно надеясь, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение вскоре сможет привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Для решения возникшей проблемы сразу же, к тому же, с помощью опытных профессиональных специалистов.
Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машина неожиданно крутилась, то же самое бывает на спусках, с бешенством и так далее.Чем обусловлено такое поведение автомобиля? Причин достаточно много, но при любых условиях ветокаточная машина может стать недопустимой причиной аварийной ситуации. Ниже мы нарисуем наиболее частые ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.
Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, какая машина дёргается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже явно испытываете шок в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной.
А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь как можно скорее обращать внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут возникает подсказка — мало кто из водителей сможет это заметить.
Сразу скажу, что проверить машину на наличие / отсутствие рывков на холостом ходу некорректно (за исключением редких случаев), это можно делать только при движении. Выбирая ровный безопасный отрезок пути, попеременно переключайте передачи.
На каждом из них резко нажмите педаль газа. Автомобиль должен реагировать только на ваши нажатия, даже самые простые. Если машина тянет без вашего желания или чувствуете толчки при подъеме, значит, нужно искать причины этой проблемы.
Вы набираете обороты, и машина начинает тянуть, ее движение перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно улетучивается оттуда быстрее, чем приходит.Она обслуживает горючее топливо АЗС, поэтому может быть в ее неисправности.
Как «вылечить»? Для этого снимаем крышку бензонасоса и внимательно осматриваем отверстие, где должен быть клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте или отсутствует. Из-за разгерметизации и перебоев в впрыске топлива, а значит, на ходу машина крутилась.
Ремонт Б. в данном случае Замена клапана и восстановление герметичности системы.
Может выполняться самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента.На эту работу уйдет от силы полчаса, а профессионал справится за 5 минут.
Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и обвязку — если она ложится прямо на топливную трубку, ее можно вытащить. Это приведет к тому, что при снятии НКТ с проводами будет замкнута проводка и отключатся форсунки. При замене проводки проблема должна исчезнуть.
Если на автомат давят нажатием газа, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что автомобиль дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.
Этот предмет обычно находится на развалинах. Характерное подергивание чаще всего проявляется при пробитии регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна.Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать скорость воспламенения топливной смеси при движении.
При оборотах от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке происходит по ней в диафрагме. Это подтягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения.
Провести шланговую работу довольно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен немного «переборщить» с этой частью тела и оставаться свисающим, так как внутри него вакуум. А попадание воздуха оборачивается как раз тем, что при разгоне машина крутилась.
Следующий виновник появления подергивания при движении — распылитель ускорительного насоса (водителей часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть этот элемент и оценить эффективность его работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «Носик» в каждой из камер.
Если даже один из них выходит из строя, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: Снимаем распылитель, зажимаем его нижней частью плоскогубцами и вытаскиваем шарик. Затем очистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно.
Избегайте деформации, поэтому воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. После установки опрыскивателя на прежнее место проверьте еще раз — предмет обслуживания дает длинную прямую струю.Съемный диффузор необходимо установить правильно, то есть близко к корпусу карбюратора. Если в месте подключения останется место, может возникнуть нежелательный вакуум.
Недостаток топлива, приводящий к сотрясениям при движении машины, может быть связан с загрязнением топливных фильтров. Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива.
Чаще всего именно последнее является причиной того, что автомобиль покоробился при движении.Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя эту манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята.
Процедуру следует повторить через несколько дней, и она не ограничивается очисткой топливных фильтров, а дополняется промывкой топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок службы фильтра.
Если при присоединении машина дергается, осмотрите фильтр тонкой очистки.Машины японской марки одноразовые, то есть чистить не нужно, а просто нужно поставить новую. Так что после замены топлива уверен в фильтре, заправьте его деталью перед тем, как запустить двигатель. Для этого один шланг, идущий от топливного бака, заменяется прозрачной трубкой, и жидкость подается в фильтр.
После этого можно снова поставить обычный шланг и несколько раз щелкнуть по ручному насосу. Только после этого можно запустить двигатель и оценить его работу. Таким образом, вы можете быстро заполнить фильтр, при загрузке топлива только ручному насосу потребуется гораздо больше времени.
Восстановить старый топливный фильтр, отделав его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, откручиваем нижнюю пластиковую пробку и саму деталь от детали.
Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая в ней вверху, а нижняя треть — стекло-отстойник, все загрязнения скапливаются. Очистить фильтр нам поможет горячий керосин.
Для этого в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. Д.) Налейте чистый керосин, добавьте в него небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, испарение керосина ароматизаторами не назовешь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, позаботившись заранее и о средствах индивидуальной защиты.
Наблюдая за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно вынув из него все пластиковые детали.Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру еще раз.
Как уже наверное стало понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры. Для чего это? Таким образом мы выпариваем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины. Кипящий керосин способен очистить предмет и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с большим содержанием.
Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить около десяти тысяч километров (конечно, если после этого не заблокировать некачественное топливо). Если вы боитесь сломать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.
Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет использовать бытовые модели фильтров. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен стеклом, которое можно разобрать.
Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать автомашину или произвести замену детали на новую. Но здесь могут возникнуть трудности. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы с ними могут стать не только трудозатратными, но и пожароопасными, так как наполнение является горючим.
Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении двигателя двигатель может работать с перебоями, но не тянет машину.Особенно это становится заметно при движении на подъеме — двигатель постоянно глохнет, чихает.
Тот факт, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановив двигатель сбоку и запустив ручной насос для заполнения топливного фильтра. Обычно кнопку необходимо вернуть в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживать давление от питательного насоса от насоса.
Если при торможении автомобиль закрутил, то неисправность дисков сцепления может быть неисправностью, либо нужно искать причину в АКПП.Дизельные двигатели оснащены такими же системами фильтрации для тонкой очистки, поэтому подбирать запчасти проще — они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.
В некоторых случаях топливная система может быть оснащена другим сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы ее увидеть и снять, открутите болт, крепящий трубу к насосу, и увидите пластиковый корпус, в котором эта деталь установлена.
Но в автомобилях «Тойота» он будет установлен несколько иначе: на нем будет электромагнитный клапан для отключения топлива (задействован в покачивании). Кстати, если вы являетесь владельцем машины с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу ход ее оборотов «плавает» (то увеличивается, то падает, то возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров — часто бывает наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.
А что делать, если у вас двигатель карбюраторный? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, при которых машина перекручивалась на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной могут быть фильтры очистки топлива.
Самый простой способ в этом случае, конечно, заменить их, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема была обнаружена в поездке и посетить автомастерскую невозможно, первое, что может помочь, это промывка фильтра реверсом бензина, так как на машинах японских марок чаще всего ставят на прямую направляющую. к топливному насосу.
Поможет добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые драйверы прибегают к сборщику этого фильтра, но этот совет не только ошибочен, но даже вреден. Разъединенные при этом вилки, несомненно, попадают в карбюратор, который очень быстро выводит этот элемент, поэтому придется заменять эту дорогостоящую деталь.
Если у вас под рукой нет «родного» фильтра, например от Toyota, вы можете использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и отличаются друг от друга иногда только диаметром .
У некоторых марок автомобилей (например Хонда) нестандартное расположение бензонасоса, поэтому и система фильтров найдется с первого раза. Но если ваша машина крутится во время движения, и вы хотите это исправить, вот несколько советов.
Чаще всего электрический топливный насос будет возле бензобака, а фильтры перед ним. Не забываем, что в двигателях этого типа есть третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, там, где идет бензин.Чтобы очистить или хотя бы изучить этот пункт, часто бывает необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссан») доступ к сетчатому фильтру значительно облегчается.
Весь процесс работы следующий: откручиваем болт крепления подающей трубы. Снимаем трубу. Возьмите сетку фильтра, которая находится прямо под ней, и очистите ее. Поставьте фильтр на прежнее место и прикрепите насадку. Если такой возможности нет, придется проделать следующий ряд манипуляций: снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть.
Вытяните поплавок оси. Снимите поплавок и амортизатор. Далее подойдите к игольчатому клапану и открутите его седло (для этого вам понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимите седло, переверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны. Иногда полное снятие седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струю сжатого воздуха на образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет очистить фильтр.
Но первая система фильтрации, которая пропускает топливо в карбюраторных двигателях, — это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке.Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше. Перейдите к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как тянет автомобиль.
Как уже понятно, разберем его системы фильтрации подробно. Сразу скажу, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленного можно будет найти четвертый — сетчатый фильтр конической формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.
Если вы хотите вытащить его и почистить, снимите шланг для впускного патрубка топливного насоса, после чего его можно осторожно снять с пинцета. Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и машина при движении перекручивала, инжектор в таких случаях тоже стоит проверить на доброту.
Неисправная работа искровой системы чаще всего сводится к тому, что автомобиль начинает тянуть при начале экзальтации или на ровном участке дороги.Например, такая проблема часто возникала у машин марки Nissan, так как их двигатель SA-18 комплектовался бесконтактным проектом.
В случае с этой деталью есть выключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Подергивание можно исправить, только заменив комплектующие.
Еще одна возможная причина того, почему машина дергается при переключении трансмиссии — это неправильная работа блока управления карбюратором (в англоязычной версии это звучит как «Emission Control»).В этом случае характер импульса будет случайным.
Вычислить настоящую причину их появления довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении. Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, провести диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина крутилась на холостом ходу.
«Движение» машины с поднятыми колесами обычно помогает не только определить, почему машина толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее.Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина. И виноват здесь блок управления (EPI).
К сожалению, в этом случае для выявления причины необходимо создать определенные условия эксплуатации транспортного средства (подача скорости определенного значения, определенной нагрузки), и выполнить все эти условия во время езды нереально. . Из-за движения в пути работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.
Итак, мы описали практически все варианты, почему машина дергается при движении. Как видите, причин для такого движения довольно много, и, не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают такие моменты, когда без профессионального оборудования не обходится, например, это касается диагностики на холостом ходу.
В любом случае, если вы заметили куртку или подергивание при движении, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис.При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте отзывы о ней, заходите на сайт, чтобы не попасться на промысловых мошенников. У многих начинающих водителей очиститель фильтров, например, может улететь в копейки, поэтому стоимость услуг уточняйте заранее.
Также полезно взять интервью у знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который скручен, не только неудобна, но и опасна, так как авария чревата. Будьте внимательны и удачи вам на дорогах!
Шатуны при разгоне — дело неприятное и опасное: на обгонах это не может закончиться лучшим образом.Так что, обнаружив похожие симптомы, не стоит откладывать причину причины неисправности, тем более что основная диагностика здесь не так уж и сложна.
Сами рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в АКПП) говорят о потере мощности или массовых пропусках зажигания при быстром увеличении нагрузки. Более или менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.
Итак, автомобиль дергается при разгоне.Что происходит в момент, когда водитель нажимает на педаль газа? Обороты двигателя относительно невелики, а сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дроссельной заслонки коэффициент заполнения (отношение фактически поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, а давление в конце цикла сжатия достигает максимума.
В этот момент условия появления искр в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток.В этом случае возникают проблемы с системой зажигания: искра начинает «разбегаться» на нагари на электродах, на пробитых наконечниках и так далее. Неполадки в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, сразу дают себе. Поэтому начинать диагностику стоит с системы зажигания.
Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:
Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимых сколов и трещин на изоляторах.
В противном случае начать тестирование нового комплекта. Если машина дергается при еще нажатой педали газа, продолжаем проверку, иначе ищем причину выхода из строя свечи (например обильный сухой чикар черного цвета — явные проблемы с повторным усилением смеси) .
На карбюраторных и инжекторных двигателях без фазового зажигания проверяются высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), резину (если есть), катушку зажигания. Двигатели с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрывают проблемы — трещины в корпусе, попадание влаги в свечи из-за проблемных уплотнений.
Существуют электродвигатели исключения, у которых наличие отдельных катушек зажигания не означает поэтапную работу системы.Такие без фазовых датчиков: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров подключены последовательно, срабатывают сразу две катушки, и неисправность скажется на второй срабатывании.
Чтобы облегчить поиск источника проблем, воспользуйтесь самодельным разрядником, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз или убрав боковой электрод. К Юбке Свечи Крепим кусок проволоки с «крокодилом» на конце для обеспечения надежного контакта с массой.
Такой самодельный разрядник создает большую нагрузку на систему зажигания, сравнимую с условиями реальной работы, и может точно показать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.
В карбюраторных двигателях нормальное перемешивание во время увеличения оборотов нарушается из-за резкого опускания диффузора. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при прохождении — ускорительный насос.Если при разгоне машина движется рывками, то работа ускорительного насоса нарушена.
Рассмотрим его работу на примере переднеприводного ваз.
С осью дросселя первой камеры кулачок-эксцентрик жестко связан, нажимая на рычаг ускорительного насоса. Он давит на бесштоковую диафрагму. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает давление под ним. В этом случае шаровой кран в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, который идет к форсункам.Под давлением топливо распыляется в диффузоры, в которых находится смесь.
Необходимо выпустить газ, так как пружина, толкая диафрагму, создает каждую полость. Клапан в канале опрыскивателя закрывается, не давая всасывать воздух через опрыскиватели. Вакуум открывает нижний клапан, позволяя заправить ускорительный насос бензином.
Следовательно, если нет нормального разгона, нужно проверить детали ускорительного насоса — целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть опрыскиватель.Проверить работоспособность помпы просто — сняв воздушный фильтр, резко повернуть сектор газового кабеля на карбюраторе. При работающем ускорительном насосе от обоих форсунок должны попадать плавные струи бензина.
Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от других, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Недостаточный запас топлива, который ЭЦП не может компенсировать увеличение времени открытия форсунок.
В режиме разгона момент расхода топлива подскакивает на максимум, так что вещи раскрываются, при равномерном движении незаметны. В первую очередь необходимо заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, а не газа на месте, а под нагрузкой. Он не должен опускаться ниже номинального автомобиля более 0,1-0,2 бар.
Датчик давления топлива удобен при работе с автомобилями, оборудованными сливной рампой: в них установлен регулятор давления топлива на аппарели, который контролируется обратным клапаном в коллекторе.Давление топлива в рампе равно паспортному давлению калибровки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор поставить на 3 бара, а давление в коллекторе минус 0,5 бар, то манометр покажет 2,5 бар. ). При нажатии на газ подскакивает давление топлива со сниженной до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или совсем не поднимается? Попробуйте передать обратку: если помпа исправна, а регулятор давления хлестает, значит давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.
Кое-что полезное для вас:
На двигателях с непылевым изнасилованием для доступа к регулятору придется снимать модуль АЗС. При этом при этом сразу проверяется степень загрязнения сетки на входе: во время пикового расхода топлива грязь уже может давать заметный перепад давления. Не будет лишним на двигателях со сливной рампой.
«Скручивание» может стать следствием засорения форсунок.При желании проверьте их реальную работоспособность даже в гараже, включив бензонасос и подав 12 вольт на разъем форсунки. Объем топлива, слитый в мерные тарелки за минуту, и даст нам желаемую цифру. Заодно проверьте и форму распыляемого факела — это хорошо заметно. Но на стойку перейти проще.
Стоит проверить работу датчика положения: Изменяя сигнал с него, ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дроссельной заслонки и по ней корректирует подачу топлива по отдельным топливным картам .Для этого используйте вольтметр (желательно стрелку, у него гораздо меньшее время реакции) или дешевый диагностический адаптер типа ELM327. При включении зажигания плавно нажимайте на газ: сигнал ДПКВ в виде вольтметра напряжения или процента открытия дроссельной заслонки в диагностической программе должен расти так же плавно, без сбоев и падений, что сигнализирует о неисправности датчика.
С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:
Вместо равномерного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны.Правильно рассчитать обогащение смеси для разгона ЭБУ впрыска с таким датчиком. Отсюда и рывок. Более того, если при разгоне машина крутилась на горячую, то подозрения на DPDS даже усиливаются: она несколько обогащена холодной смесью и нивелирует сбои.
Штанговые и толкающие машины при разгоне, если они оснащены «автоматом», дают другой объект для изучения. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов — это не полностью уровень гаражной диагностики.
Что осталось для самостоятельного осмотра в АКПП? В первую очередь, уровень масла, к нему чувствительна гидромеханика. Следует отметить, что уровень в большинстве боксов измеряется при определенной температуре и работающем моторе: порядок уточняйте в сервисной документации на свой автомобиль.
Помимо уровня масла обращайте внимание на его состояние. Почерневшие, металлические отблески, явный запах Гэри указывают на проблемы с коробкой, которые будут только усугубляться.Необходимо немедленно обратиться к специалистам в данной области, чтобы избавиться от «малокровности».
Печать
Для понимания возможных причин поломка должна четко выявить симптомы и на основании этого сделать некоторые выводы.
Когда машина прогрета до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа она начинает слегка «подёргиваться» или дёргаться, а потом при выставленной скорости эта проблема исчезает и машина работает в штатном режиме.
Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при запуске с места, то причины будут одни. Если автомобиль дергается при старте с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрация ощущается во время езды, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, фиксирующих двигатель.
Также диагностику можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальное приспособление.Он подключен к блоку управления, и показано, где на каком датчике возможна проблема. То же касается и дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя понадобится специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.
Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.
Если было выбито зажигание, то просто при разгоне это будет сильно ощущаться.Это происходит потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, и должна быть детонация. Если зажигание не было неправильным или отказало, значит, подает топливо, и искра бьет не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не загорается или не загорается в нужный момент. В некоторых цилиндрах детонация может вообще не происходить. Все это приводит к неуравновешенной работе и, соответственно, руту. Также могут быть вызваны неисправные свечи или бронированные машины. Свечи желательно иногда менять.Свечи проверяются на специальном оборудовании, где при давлении так же, как в двигателе, проверяется, дает ли свеча искру.
Даже если свечи в хорошем состоянии и не имеют дефектов, это не значит, что они безупречны в своей работе. Свечи рекомендуется покупать не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти испытательный стенд.
Броня проверяется омметром на наличие нужного сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов при помощи свечей.Процедуру проводить на прогретом двигателе. Воду следует набрать в баллон и с помощью пульверизатора распределить ее при работающем двигателе на броне и соединении со свечами. Если обороты двигателя начинают уменьшаться и машина подскажет, значит, провода заменить.
Если нет понимания, как выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс достаточно точный, ошибок быть не должно.
Самая частая причина рывков автомобиля при разгоне — это сбои в системе электропитания и подачи топлива.При нажатии педали газа из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона. Именно поэтому при разгоне возникают рывки.
Проблема может заключаться в:
Существуют различные аэрозоли и добавки для очистки топливных систем. Если выбрать средства проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого бывает достаточно. Бывают случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей.Может выйти из строя клапан или какая-либо другая часть механизма.
По другим причинам возможно включение некачественного топлива. При заливке некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, можно почувствовать падение мощности или «тупость» при нажатии на педаль газа. Если все было нормально, а потом вы пошли на заправку, где их еще не было, и именно после этого начались проблемы, вывод налицо. Эта проблема очень часто встречается у автомобилей, работающих на газе.
После обнаружения причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно они. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если выяснилось, что рывки вызваны загрязнением фильтра, то можно использовать аэрозольный очиститель.Он впрыскивается в отверстие воздушного фильтра. Также неплохо показывают присадки в топливный бак. Эти добавки очищают топливопровод и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя добавки компании ХАДО.
Когда я отпускаю сцепление, кажется, что оно включается нормально, но затем начинает дергаться, когда я даю газ. Автор: Стив Стивенсон, 22 ноября 2011 г. Далее, у меня есть Серена 2004 года выпуска, когда я еду медленно или быстро, меня дергает.Почему дергается при переключении передач? Над… Здесь двигатель может заглохнуть, пока машина… Ваш двигатель либо заглохнет, когда вы нажимаете на педаль газа, либо требуется секунда или две, чтобы среагировать. На днях у меня кончился бензин, и после добавления галлона он не заводился, я добавил еще и заставил его заводиться, но теперь он дергается, брызжет и гаснет во время вождения … любая идея, что это может быть ?? Не слышу необычных шумов, машина нормально звучит. Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или затворяется при ускорении.2002 Buick Park Ave рывками едет по дороге плохо 1 Ответ. В процессе сгорания необходима хорошая искра, чтобы правильно воспламенить топливо в каждом цилиндре. Если ваш автомобиль дергается при разгоне, это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем. Моя машина — Honda Stream 2008 года выпуска, и я когда-то почувствовал раскачивание. Я отнес ее в гараж, и свечи были заменены, и механик использует очиститель карбюратора для очистки инжектора, с тех пор я чувствую рывки при медленной езде или когда я остановка.Это может вызвать колебания автомобиля. Пожалуйста, какое решение? Я потерян. Обычно наличие масла в охлаждающей жидкости свидетельствует о повреждении прокладки головки блока цилиндров. Используйте глубокое гнездо и трещотку, чтобы удалить sp… Report. У меня есть honda civic ex coupe 2004 года выпуска… Я купил у человека по соседству. Я бы отнес его в магазин на осмотр. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.9 причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении (и как исправить), 5 причин, по которым ваш автомобиль не решается при ускорении, 9 причин, по которым ваш автомобиль издает дребезжащий шум при ускорении, очиститель карбюратора, очиститель тормозов или очиститель дроссельной заслонки (в чем разница? Бензобак должен «дышать» — впускать и выпускать воздух, когда уровень топлива поднимается и опускается, когда машина едет, и даже когда она стоит на холостом ходу. Привет, я обнаружил, что моя машина издает странный звук, похожий на выстрел из пистолета, и он приносит не слишком глубокий черный дым Это засорение проявляется в виде заикания при нажатии на педаль газа — наблюдается небольшая задержка реакции, а затем резкий рывок вперед.VIN № A0041-946499. Выполните следующие действия, чтобы диагностировать искру вашего двигателя: 1. Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Проверьте жидкость самостоятельно или отнесите машину к механику. Моя машина едет ужасно, временами она сильно дергается, но увядает только тогда, когда вы даете ей бензин. Причины неуверенности двигателя Ощущение безошибочное. Его задача — измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля. Мне пришлось заменить трансмиссию из-за того, что она часто «пинает» при ускорении или после трогания с места на светофоре или знаке остановки.Поменял свечи зажигания, свечные кабели и трансфильтр. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно чистить форсунки. Это могло быть много чего. Моя машина дергается или колеблется, когда я нажимаю на газ, механики даже не знают, что с ней не так, заменена катушка зажигания, прочищены топливные форсунки, заменены кабели свечей зажигания, заменен топливный фильтр , датчики o2 заменены, главный датчик потока заменен, иначе почему это могло быть… Это не резкий рывок, просто небольшие постоянные рывки, пока я не нажму на газ… Он делал это в последнее время !!!! Установлен новый сток старший.сделал дианостик. На моей панели ничего не происходит, и я не хочу, чтобы стало хуже. Когда в двигатель не поступает нужное количество топлива, часто лучше начать с самого начала. Теперь у механика нет идей, он говорит, что это блок управления двигателем. При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете столкнуться с неожиданным рывком или рывком автомобиля вперед при движении на более высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно. После нескольких попыток моя машина, наконец, завелась. Если в это время он не работал и вода попала в выхлопную систему, через некоторое время все будет в порядке.Я могу ошибаться, но мне кажется, что это не проблема подачи топлива, потому что это происходит только тогда, когда я убираю ногу с педали газа. Я заметил, что машина начнет дергаться / тянуть, когда я отпускаю педаль газа. Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Как вам помогли и где у меня такая же проблема, пожалуйста, посоветуйте мне. Если вы испытываете пробуксовку в автоматической коробке передач, может показаться, что вы… Основные причины, по которым ваша машина может трястись 1.Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси. Исправление: замените… грязный воздушный фильтр. Вот что происходит. Добрый вечер! Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Вот что вы можете обнаружить и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему: в автомобиле новой модели компьютерная диагностическая система транспортного средства, вероятно, сообщит вам, что происходит, мигая лампочкой Check Engine на вашей приборной панели. Теперь он брызжет все время, пока вы едете на малых скоростях, и начал дергаться вместе с постоянным брызгом.У моего suzuki swift 2015 такая проблема. твоя машина все еще дергается? Устала от машины. Есть ли у кого-нибудь возможные решения, желательно начиная с самого дешевого / простого? LiveAbout использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом. Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Доброе утро, мой Juke Techna теряет мощность, когда я ускоряюсь, и после этого он будет дергаться и терять мощность, даже если он работает на низкой скорости и горит индикатор двигателя. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, это также может быть признаком выхода из строя сцепления.Я поставил газовую очистку, и если я держу полный бак, все в порядке, но как только он достигает половины бака, он начинает брызгать. Я проконсультировался со многими механиками, и они сказали мне, что это из-за хронометража, электрического контакта, измерителя расхода воздуха, мозгового ящика или шкива для определения времени. Этого не происходит, когда я ускоряюсь или замедляюсь, только когда я убираю ногу с педали газа, чтобы двигаться по инерции. Были новые свечи зажигания. Форсунки никогда не заменялись и не чистились. Что затрудняет диагностику, так это то, что рывки и рывки могут быть совершенно случайными и даже не происходить в течение некоторых отрезков времени… Взял его в магазин, и робот сказал мне, что две мои свечи зажигания дают пропуски зажигания.Эй, я попробовал все, что в моих силах, на моем Golf5 2.0fsi dsg. Он работал нормально, но внезапно просто остановился. Напротив, с точки зрения топлива, находится надлежащий воздухозаборник. Сканер выявляет диагностические коды неисправностей (DTC), которые соответствуют конкретной проблеме в транспортном средстве и ее возможному местонахождению. Это руководство, поэтому я боюсь, что мне придется заменить сцепление, что звучит дорого. У меня был прокат в Алабаме, и он делал то же самое, поэтому я чувствовал себя немного лучше, считал, что это была особенность, пока Cruze не запустился, и мне оставалось вернуть его с горящим световым индикатором неисправности двигателя.Я решил приехать сюда, чтобы узнать, что говорят другие. Это быстрый и недорогой ремонт. Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызовет пропуски зажигания в двигателе. Двигатель горит, машина дергается, теряя мощность. Тот факт, что машина дергается, заставляет меня думать, что ее ехали по воде. Он все еще дергается. K Я знаю, что у него уже есть незначительные проблемы … Вот моя проблема … хорошо, в переливной бачок охлаждающей жидкости примешаны смазка, газ и масло.Хотя это не обычная точка сбоев, это стоит учитывать при устранении неполадок. К счастью для меня, это были только свечи зажигания… Надеюсь, эта помощь…. Исправление: замените ускорительный насос или прочистите или замените карбюратор. Подвести к форсункам электрические провода. Это заметно только на скорости 45 миль в час и выше. Это распространенная и неприятная проблема, которая может быть причиной множества проблем. Здравствуйте… У меня Джип Либерти 2008 года выпуска. Он мог проворачиваться и, казалось, приближался, но он просто не заводился.Когда вы нажимаете педаль газа, трос тянется, и это открывает дроссельную заслонку. Любое предложение? Если это не сработает, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора. Этим утром с ногой на пол он бежал очень медленно, затем ускорялся, а затем замедлялся Моя машина audi a3 только начинает дергаться во время вождения, я не знаю, потому что вокруг моего дома она была залита водой, после воды высохла, я завел машину и из глушителя потекло много воды, проблема подергивания началась через 3 дня после того, как потекла вода из глушителя.Я живу в пенсионном сообществе. Это делается для предотвращения попадания паров газа в двигатель. Решение: слейте топливо из бензобака, промойте его свежим газом и заправьте его. Почему моя машина дергается, когда я нажимаю педаль газа? Машина дергается, когда я нажимаю или нажимаю на педаль газа. Это кабель с металлической оплеткой, который служит связующим звеном между педалью газа и дроссельной заслонкой двигателя. Сканеры бортовой диагностики (OBD-II) подключаются к блоку управления двигателем транспортного средства (ЭБУ) и выявляют любые проблемы, которые могут возникнуть в автомобиле.Это не совсем заикание, не совсем срыв, и не имеет значения, горячий двигатель, холодный или мало топлива. Я остановился на ближайшей заправке, прежде чем вернуться домой, чтобы заправить свой бак. Отчет. Итак, когда светофор меняет цвет с красного на зеленый, вы нажимаете на педаль газа, надеясь проехать перекресток немного быстрее, чем обычно. … Привет, мой Honda Accord 2000 года дергается, когда я взлетаю с места, я жму на газ, и он довольно сильно дергается, затем едет Я выхожу на красный свет, он останавливается, и когда я готов к работе, он дергается, что может это будь моей машиной… Кроме того, любые неисправности в катушке зажигания или распределителе зажигания могут вызвать те же проблемы.Он теряет мощность, когда я нажимаю на педаль акселератора. Комментарий; Флаг; Более. Вытяните один из свечей зажигания от конца свечи зажигания. Означает ли это, что у меня работает коробка передач или что свечи зажигания плохие? Я не думаю, что прокладка клапанной крышки имеет какое-либо отношение к вашим проблемам. Когда автомобиль дергается при ускорении с остановки, это может раздражать, а также потенциально опасно, если кто-то, остановившийся позади вас, не понимает, что ваша машина дергается и не ускоряется. Вы уже сканировали машину на наличие кодов неисправностей? Я езжу на Ford Contour SE 1998 года выпуска.Я только что купил Buick Lesabre Custom 2004 года выпуска. Трансмиссия якобы заменена. Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля. По-прежнему дрянь, но так бывает не всегда. Сканеры бортовой диагностики (OBD-II) подключаются к блоку управления двигателем транспортного средства (ЭБУ) и выявляют любые проблемы, которые могут возникнуть в автомобиле. Вместо того, чтобы вставать и идти, вы должны торопиться и ждать. Вы можете удалить мелкие засорения, используя сначала хороший очиститель каталитического нейтрализатора.Моя Toyota Corolla Axio 2018 дергается после разгона, теряет мощность при подъеме. В чем может быть проблема, кто-то говорит, что я чищу дроссельную заслонку двигателя. Пожалуйста, что я могу сделать после замены счетчика воздушного потока, и никаких изменений нет. В большинстве случаев автомобиль, который дергается при ускорении с остановки, имеет грязные топливные форсунки или забитый топливозаборник. Иногда грязные детали также могут быть основной причиной плохой работы двигателя на холостом ходу. Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток в выхлопной системе.Полезная статья, спасибо. Кто-то ездит на нем всего раз, а у других лопнет engcaleine, грузовик умирает или просто продолжает прыгать. Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). ЦИТАТА: Он не набирает обороты, обороты двигателя только увеличиваются при нажатии педали акселератора, а затем внезапно дергается. Затраты на эти сканеры начинаются… Когда я нажимаю на газ с остановки, машина дергается или трясется. Моя машина едет ужасно, временами она сильно дергается, но увядает только тогда, когда вы даете ей бензин.Двигатель, который колеблется при ускорении, либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточно топлива, либо пропускает зажигание. У меня все новые батарейки на 8 вольт. Если у вас есть сканер OBD-II, подключите его к ECU вашего Civic, который расположен за откидной панелью ниши для ног со стороны пассажира. Моя машина умрет, о нет !!!! Почему машина **** при подаче газа? Почему моя машина это делает? 2. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это не проблема подачи топлива, потому что это происходит только тогда, когда я убираю ногу с педали газа.Что вы, возможно, думаете, что проблема в том, пожалуйста? Часто это называют колебанием при ускорении, не всегда легко определить, что может быть не так с двигателем. Он теряет мощность, когда я нажимаю на педаль акселератора, и он поднимает домкрат. Я жму на газ, и моя машина еле движется, мой двигатель набирает обороты, а затем моя машина рывком рвется вперед. Дергание или раскачивание автомобиля — наиболее распространенный симптом плохого TPS. Тележка простояла всю ночь. Воздушный фильтр настройте это и настройте то. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, повлияет на производительность и вызовет рывки.Щелкните здесь, чтобы просмотреть 5 лучших вариантов. У каждого есть тележка для гольфа. но забота не перегревается. Когда автомобиль дергается при ускорении с остановки, это может раздражать, а также потенциально опасно, если кто-то, остановившийся позади вас, не понимает, что ваша машина дергается и не ускоряется. Автомобиль проехал 168000 миль, я восстановил всю переднюю часть, хронометраж, цепь и т.д … Привет, мой Honda Accord 2000 года дергается, когда я взлетаю с места, я жму на газ, и он довольно сильно дергается, затем он едет Я прихожу к на красный свет он гаснет, и когда я собираюсь ехать, он рвется, что это может быть моя машина… Ваш двигатель либо заглох, когда вы нажимаете на педаль газа, либо требуется секунда или две, чтобы среагировать.У меня Форд Фокус 2003 года выпуска, месяц назад он начал брызгать. Ответил: Адам, эксперт по автомобилям — общая категория. Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, пока ее устранение не усугубилось и не стало более дорогостоящим. Загрязненная система впрыска, топливный бак и фильтр. Большинство ошибок могут дать вам индикатор проверки двигателя, так что это может быть вопросом времени, когда он загорится. В большинстве случаев автомобиль, который дергается при ускорении с остановки, имеет грязные топливные форсунки или забитый топливозаборник.Для циркуляции воздуха внутрь и наружу бензобак имеет вентиляционное отверстие, которое снижает разрежение (всасывание) и повышение давления. Низкий уровень трансмиссионной жидкости также может вызвать рывки. Совет, у меня Dodge Dakota V6 98 АКПП, при езде хаотично рывками обычно около 50 и выше. Существует ряд возможных причин, но вам нужно внимательно посмотреть на свой двигатель, чтобы попытаться диагностировать проблему. Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается примерно в то время, когда трансмиссия переключает передачи, возможно, у вас неисправен модуль управления трансмиссией (или соленоид).Тогда вам просто нужно узнать, что означают коды. Это может быть что-то простое, например, утечка вакуума или забитый каталитический нейтрализатор. Автомобиль дергается после полной остановки. Я так боялся, что мой автомобиль продолжал дергаться и вздыматься. Привет, моя машина делает то же самое — глохнет, домкраты, колеблется при переключении передач во время вождения .. ТОЛЬКО этим утром моя машина заглохла, не давала никакой мощности .. Вы упоминаете о низком давлении топлива, и мне интересно, могло ли это быть из-за холодно. Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы, поскольку подача топлива непостоянна. Загорелся свет двигателя, машина почти заглохла, но продолжала дергаться при начальном ускорении, затем плавно ехала, пока я не убираю ногу с педали газа, затем она быстро замедляется вместо обычного движения накатом, ускорение снова вызывает рывки на несколько секунд пока стабильная скорость не сгладит это. Это не резкий рывок, просто небольшие постоянные рывки, пока я не нажму на газ … Иногда из-за богатой топливно-воздушной смеси каталитический нейтрализатор засоряется, что приводит к прерывистому выбросу вредных побочных продуктов процесса сгорания топлива.Автомобиль может терять ускорение по разным причинам. Следует отметить, что вода и электроника — плохая комбинация, поэтому могут быть некоторые повреждения электроники, включая датчики. 3. Это может произойти при ускорении или торможении, и есть несколько распространенных причин, почему это происходит. Провода в хорошем состоянии, шланги, хомуты, газ… Привет — надеюсь, у кого-то есть идея по поводу моей автомобильной проблемы. Топливные форсунки распределяют топливо в двигатель вашего автомобиля под точным углом и в определенном количестве, чтобы обеспечить оптимальную производительность.Свечи зажигания меняли недели 3 назад, сначала не хотелось заводиться. Когда я нажимаю на газ с остановки, машина дергается или трясется. Это вялый и плохой отклик на педаль газа. Я чувствую тягу, когда иду, но отпускаю газ, и он дергается. При нажатии на этот вопрос больше экспертов увидят вопрос, и мы напомним вам, когда на него будет дан ответ. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, это также может быть признаком выхода из строя сцепления. Лампочка двигателя все еще горит? В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат.Этим утром моя машина тряслась, а лампочка двигателя мигала. Некоторое время он дергался, когда я давал на газ, в основном на 1-й и 2-й передаче или если я не ездил на нем пару дней. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля. В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих транспортных средствах. Единственный способ не дергаться — очень медленно увеличивать скорость.I. Я взял его в сервис, но это не было диагностировано, только на следующий день, когда я забрал его, чтобы пожаловаться, что машина теперь теряет мощность, что мне сказали, что это радиатор и термостат. У меня 2000 club car ds 48 вольт. Привет, у меня есть chevrolet lacetti, который дергается при движении, обычно на 2-й или 3-й передаче и только когда двигатель прогрет. Каковы общие проблемы для этого, это нормально !!! Это не совсем заикание, не совсем срыв, и не имеет значения, горячий двигатель, холодный или мало топлива.В двигателе транспортного средства есть несколько деталей, которые могут вызвать тряску в случае неисправности. Забит топливный фильтр. С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с тем растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей. Я дважды менял трансмиссионную жидкость и никаких улучшений. В чем дело? Эти рывки могут возникать при резком ускорении или при умеренной нагрузке. Я замечаю это больше всего, когда нахожусь в пробке, привет, у моего Peugeot 207 1.6 с ручным управлением проблема, когда он достигает 2000 об / мин, он сильно икнет, мы поменяли топливный насос, но он все еще работает, поэтому мы даже попытались отключить датчик на педаль ускорения, но она по-прежнему делает то же самое, пожалуйста, помогите, Привет, моя Audi A3 дергается, когда я нажимаю на акселератор, иногда она едет нормально, но дергается. То же самое, любые советы меня раздражают, я езжу на Polo vivo 2012 года.В конце концов, у двигателя есть бесчисленное множество компонентов. привет, у меня есть джип-компас 2016 года, и мой автомобиль дергается примерно три раза подряд при ускорении, прежде чем я разгонюсь до 30 миль в час. Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях. Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются водители, — это тряска автомобиля. Топливный фильтр может быть забит. Если он грязный, замените его. Все было испробовано и проверено, но проблему решить не удалось. Хочу ответить 0. Вы немного опаздываете, но сидите в поул-позиции на последнем светофоре, прежде чем попасть на парковку вашего сотрудника.Я ехал сегодня со скоростью около 40 миль в час на 4-й передаче … внезапно моя машина начинает дергаться, как будто двигатель теряет мощность, мне пришлось дать ему немного больше ускорения, чтобы он стал лучше, и тогда все было в порядке. Я использую MG3. После ремонта коробки передач моя машина дергается или вибрирует, когда смотрю с первой позиции, то же самое происходит при переключении на вторую, а иногда и третью. Одна из наиболее распространенных причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. после этого я прихожу домой, и примерно через 3 часа, когда я снова попытался использовать свою машину, машина не заводилась.У меня ниссан сентра 97 1.6. Утро понедельника, и вы едете на работу в своей проверенной машине и грузовике. Я дважды менял трансмиссионную жидкость и никаких улучшений. Моя Toyota Corolla 2000 года дергается и иногда отключается во время движения. Возьмите дополнительную свечу зажигания и установите ее надлежащим образом. Помимо рывков, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя. Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц.Одна из заглушек была промыта, остальные не были промыты и удалены. Это будет сложно диагностировать и, честно говоря, сложнее всего исправить. Грязные форсунки могут привести к потере мощности в автомобиле и рывкам при движении с постоянной скоростью или при остановке из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Это происходит потому, что датчик не может определить закрытое положение дроссельной заслонки. Используя LiveAbout, вы соглашаетесь с нашими: «Устранение неполадок двигателя по звуку», «Устранение проблем с управляемостью двигателя: шум или пропуски зажигания», «Что делать, если ваш автомобиль не заводится или не переворачивается», «Причины, по которым скорость холостого хода вашего автомобиля может быть слишком высокой», Как починить каталитический нейтрализатор (без его замены), Устранение неполадок в двигателях Mazda на холостом ходу, Устранение хлопка, исходящего от вашего двигателя, 11 источников грохота двигателя и способы их устранения, 4 причины, по которым ваш газовый манометр не работает.Нажмите на педаль акселератора куском дерева или чем-то еще, чтобы двигатель заработал, и посмотрите, плавно ли размыкаются и замыкаются сцепления при ускорении. Привет, я только что купил машину. В пятницу не знал, как машина немного дергается, когда я нажимаю на педаль газа !!!!!
Лонни Донеган Скиффл, Базовое зелье призыва Имксуши, Баритон Ноты для начинающих, Эсо Ривенспайр, как добраться, Гигантский дуб Майнкрафт, Лампа для холодильника Whirlpool 40w, Заработная плата в ординатуре Upmc Mercy по внутренним болезням, Как исправить U6 на стиральной машине Samsung, Колотая рана кошки, Комбо Dewalt 20v Max Xr,
Всем привет.Я обнаружил, что этот пост и информация больше всего связаны с проблемой, с которой я столкнулся. TL; DR: перейдите к разделу C. У меня Nissan Sentra SE 2.0 2001 года выпуска с пробегом около 90 тыс. Миль (я знаю, это очень мало для его нынешнего возраста, у моего отца он был вторичный автомобиль за 17 лет его жизни, затем продал его мне за 79 тыс. несколько лет назад, и его кузов и мотор в удивительной форме.) A. Примерно 2 месяца назад машина работала, что казалось нормальным. У меня был 91 Nissan Sentra SE-R около 9 лет назад, он в течение 11 лет и знал потенциал 2.0 и был очень рад его купить у папы, когда он продавал его. (Случайный Факт) На самом деле это причина, по которой он купил SE 2001 года с двигателем 2.0, потому что он видел, насколько надежна эта конструкция двигателя. Также видя, когда я получил свой 91 Sentra SE-R (которым он владел до меня, и я купил у него после того, как мой брат купил его от друга который был первоначальным владельцем и сам ездил 3 года до моего папы / разглагольствования) он был почти сам почти 10 лет old и я, будучи 18-летним в то время с свинцовой ногой, немного на нее попали 🙂 ВРОООМ! (Я просто рад, что он не получил 2001 SE-R с 2.5, я слышал, что у них много проблем, и я никогда не видел их на дороге, только 1.8 и мой SE 🙂 A. 1. Когда я получил 2001 SE, я не был очень впечатлен, я имею в виду, что все было в порядке, но машина казалась немного вялой по сравнению с 91 модели, даже для автоматической и нижней красной линии на 750 об / мин (6750 об / мин) по сравнению с красной линией (7500 об / мин) у 91 SE-R 2.0. A. 2. Индикатор проверки двигателя загорелся за несколько месяцев до того, как он продал его мне после того, как я приехал во Флориду и обратно из Чикаго. площадь. A. 3. Я просканировал его, и это был код ошибки датчика детонации (P0325 Knock Sensor 1 Bank 1), поэтому я заменил его, хотя не было никаких заметных проблем с характеристиками автомобиля.A. 4. Через несколько месяцев снова появился код проверки двигателя, снова ошибка датчика детонации, его очистили в магазине друзей и продолжал ездить на ней как повседневно без проблем. B. Недавно загорелся индикатор проверки двигателя, только на этот раз это была ошибка (P0171 Bank 1 System Too Lean), при которой автоматическая зона Специалисты AES полагаются на датчик массового расхода воздуха. (Мой приятель подумал, что это может быть датчик O2, который был проверен и, вероятно, ничего общего ни с чем в настоящее время, а просто выбросить это там) B. 1. Я ездил на нем в течение нескольких недель после этого с горящей лампочкой проверки двигателя, потому что я беден, и у меня стоит хорошая марка MAF. 100-130 долларов.Б. 2. За это время машина становилась все хуже, особенно на шоссе, и удерживала 4-ю передачу до 5000. Диапазон 5500 об / мин при нормальном или чуть выше нормальном ускорении на газе. (ни в коем случае не настил и не залезть на него) Б. 3. Я вынул датчик массового расхода воздуха, почистил его (с каким-то гарантированным очистителем массового расхода воздуха +5 л.с. из зоны авто, и на банке был красный цвет. чтобы вы знали, что это правда) и перезагрузите мой компьютер, отключив аккумулятор / включив свет на 30 минут и т. д. B. 4. Индикатор проверки двигателя останется выключенным примерно на 80–100 миль, после чего вернется код проверки двигателя P0171.B. 5. Я проделал это еще 2 раза в течение следующих нескольких недель, когда симптомы вернулись, и после 3-й очистки и сброса все стало сумасшедшим. B. 6. В этом случае машина не будет работать на холостом ходу должным образом и разбрызгивается до 500 об / мин, затем до 200, затем умирает, и мне пришлось бы запускать ее 4-7 раз. прежде, чем он достаточно прогреется (или впрыснет достаточно топливного воздуха, я не эксперт) для поддержания холостого хода. B. 7. Как только двигатель будет достаточно прогрет для поддержания холостого хода, он будет работать на холостом ходу грубо и с 800 до 1200 об / мин (мой нормальный хорошие условия работы на холостом ходу составляют около 750 об / мин без каких-либо отклонений, кроме работы переменного тока или включения вентилятора на obv.) B. 8. Автомобиль не будет вращаться выше 2300 об / мин ни при движении, ни на нейтрали. B 9. Во время движения он просто полностью терял всю мощность при 2300 об / мин, и если бы я держал ногу на газе в позиции потери мощности, он бы полностью потерял свою мощность. в конце концов, они начинают шипеть и набирать силу только для того, чтобы через несколько секунд терять ее.
2 человека нашли это полезным.Когда автомобиль дергается при трогании с места или отпускании газа, обычно не сразу является четко идентифицируемой причиной проблемы.Однако рывки часто являются признаком дефектов / проблем, которые вы часто можете определить самостоятельно. Однако, если проблему не удается решить, неизбежна поездка в ближайшую мастерскую. В основном рывки при запуске могут иметь разные причины.
Неправильная настройка двигателя: Двигатель часто неправильно настраивается, когда автомобиль дергается при выключении газа.Точнее, положение дроссельной заслонки на карбюраторе или в системе впрыска изменяется, в результате чего уменьшается количество всасываемого воздуха и, как следствие, снижается частота вращения двигателя. Но также неправильная регулировка соотношения смешивания воздуха и топлива приводит к рывку при отборе газа, так как есть избыток топлива и смесь в камере сгорания может воспламениться сама.
Если рывки возникают снова и снова, это, конечно, раздражает, но также вредно для двигателя .Поэтому необходимо посетить мастерскую, чтобы специалист снова смог правильно настроить двигатель. Если автомобиль немного старше, вы также можете осмелиться решить проблему самостоятельно и отрегулировать винт смеси на системе впрыска так, чтобы рывки прекратились.
Однако это непростая задача, поэтому вам следует внимательно подумать, решитесь ли вы на это. Если у вас более новая машина, обычно невозможно выполнить эти настройки самостоятельно, поскольку для этого требуются определенные устройства.Чтобы мастерская могла быстро устранить подергивание, вы должны точно объяснить , когда возникает подергивание . Это позволяет автомеханику быстрее провести диагностику и быстрее решить проблему.
Конечно, это еще не конец!
tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей в наличии. Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Отчасти, мы хотели бы предоставить вам новости, но также и настройки. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новых условий Tuning Wiki или того или другого Leak veröffentlicht . После отрывка из последних статей:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе вопросов тюнинга и стайлинга автомобилей в нашем тюнинговом журнале и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. ежедневно. Лучше всего подписаться на наш канал, и мы будем автоматически получать информацию, как только появится что-то новое об этом сообщении, и, конечно же, обо всех других публикациях.
Если ваша машина дергается при разгоне — вы совершенно не единственный.
Это широко распространенная проблема в автомобилях, потому что причиной этой проблемы может быть множество различных вышедших из строя компонентов двигателя.
Для эффективной работы автомобильному двигателю требуется правильное соотношение воздух-топливо. Если в этом соотношении наблюдается дисбаланс, двигатель автомобиля пропускает один из процессов цикла сгорания и в конечном итоге пропускает зажигание. Давайте начнем с краткого обзора общих причин.
Самая распространенная причина, по которой автомобиль дергается при ускорении, связана с грязным воздушным фильтром или неисправным датчиком массового расхода воздуха. Это также может быть вызвано другими проблемами, связанными с топливом, такими как неисправный топливный насос , топливная форсунка или забитый воздушный фильтр. Это также может быть вызвано проблемами с зажиганием, такими как неисправные свечи зажигания.
Это наиболее частые причины, по которым ваш автомобиль дергается при разгоне, но давайте углубимся в это.
Вот более подробный список из 10 распространенных причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении.
Воздушный фильтр обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в двигатель без попадания пыли или другой грязи через двигатель, которые могут серьезно повредить его.
Воздушный фильтр следует заменять регулярно, и если это не было сделано какое-то время, он может стать грязным, особенно если вы живете в очень пыльном месте. Проверить воздушный фильтр несложно — проверьте его и замените, если он ужасный.
Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Этот датчик может собирать много грязи на протяжении многих лет, считая ложное количество воздуха в двигателе.
Это может вызвать неисправность топливовоздушной смеси, что может привести к рывкам двигателя при ускорении. Снимите датчик массового расхода воздуха и осторожно очистите его с помощью электрического очистителя. Замените его, если вы подозреваете, что он неисправен, и если вы провели надлежащее исследование.
Забитый топливный фильтр — проблема совершенно не редкая. Грязь и пыль попадают в топливный бак каждый раз, когда вы заправляете автомобиль, и это может быть даже вместе с топливом.
Если топливный фильтр забивается, двигатель не получает достаточно топлива для нормальной работы, и вы можете испытывать рывки и икоту при попытке ускориться.
Замена топливного фильтра часто обходится довольно дешево и легко, поэтому, если вы не делали этого в течение длительного времени, вам следует заменить его.
Неисправный топливный насос может вызвать такие же проблемы, как и забитый топливный фильтр, что приводит к обедненной смеси для двигателя. Топливный насос часто находится внутри бака, и его довольно сложно заменить.
Это означает, что вы должны быть уверены, что топливный насос неисправен, прежде чем его заменять. Один из способов проверить это может заключаться в установке манометра топлива на топливной рампе для измерения давления топлива.
Если вы заменили топливный фильтр и при разгоне давление топлива низкое — у вас неисправный топливный насос или регулятор давления топлива.
Топливные форсунки регулируют количество топлива, поступающего в каждый цилиндр. У вас есть по одной топливной форсунке на каждый цилиндр.
Если одна из топливных форсунок выйдет из строя, вы испытаете пропуски зажигания, что приведет к рывкам, когда вы пытаетесь разогнать автомобиль.
Это не очень распространенная проблема, убедитесь, что они сломаны, прежде чем заменять их.
Свечи зажигания управляют зажиганием в камере сгорания, и без них ваш автомобиль вообще не поедет.
Свечи зажигания со временем изнашиваются, а неисправная свеча зажигания может привести к пропускам зажигания, которые могут вызвать рывки при ускорении. Их довольно легко и дешево заменить, поэтому, если вы не делали этого в течение долгого времени, вам обязательно нужно это сделать.
Клапан рециркуляции ОГ контролирует выхлопные газы, которые должны рециркулировать в двигатель автомобиля. Если он выпускает слишком много или слишком мало выхлопных газов в воздухозаборник, ваша воздушно-топливная смесь может испортиться, что приведет к пропускам зажигания.
На некоторых автомобилях возможно закупоривание трубок клапана рециркуляции ОГ. Если возможно — попробуйте снять разъем рециркуляции отработавших газов и заглушить трубку, чтобы увидеть, не исчезнет ли проблема.
Катушка зажигания дает искру на свечи зажигания, и, как вы понимаете, неисправная катушка зажигания может вызвать серьезные пропуски зажигания.
Некоторые автомобили имеют отдельные катушки зажигания, а некоторые — для всех цилиндров. Если у вас отдельные катушки зажигания, это может быть одна или две неисправные.Проверьте коды неисправностей для любого конкретного цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания, и замените катушку зажигания на данном цилиндре, чтобы узнать, не в этом ли проблема.
Каталитический нейтрализатор помогает вашему автомобилю пройти испытания на выбросы загрязняющих веществ и улучшает окружающую среду. К сожалению, внутренние части каталитического нейтрализатора иногда могут расшататься.
Это может привести к засорению выхлопной трубы и созданию слишком большого противодавления в выхлопной системе, что приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении.
Попробуйте снять каталитический нейтрализатор и осмотрите его, чтобы убедиться, что он не засорен или нет ли незакрепленных деталей.
Когда ваша машина дергается при разгоне, на самом деле это не должно быть проблемой с двигателем. В некоторых задних случаях это может быть проблема с трансмиссией или коробкой передач.
Это может быть проскальзывающая муфта или что-то еще, поврежденное в трансмиссии. Коробки передач — это сложные вещи, поэтому, если вы думаете, что это проблема, лучше всего поручите это профессиональному механику.
Очень распространенная проблема — это рывки автомобиля при ускорении. Если ваш Nissan Altima дергается при нажатии на педаль газа, есть несколько распространенных проблем, которые могут вызвать это. К ним относятся пропуски зажигания, проблемы с подачей топлива, каталитический нейтрализатор и многое другое.
Двигатель вашей Altima — это насос. Он смешивает воздух и топливо, и для правильной работы требуется их сильное зажигание.Если какая-либо из этих трех переменных отключена, у вас не будет оптимального сгорания.
Если горит индикатор проверки двигателя, первое, что вы должны сделать, это просканировать компьютерную систему и посмотреть, есть ли какие-либо диагностические коды неисправностей OBDII. Сканер можно подобрать довольно дешево. Или большинство крупных магазинов запчастей предоставят вам эту услугу бесплатно.
Вот наиболее частые проблемы, из-за которых ваш Altima дергается при разгоне :
Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны несколькими причинами. Чаще всего виноваты свечи зажигания или катушки. Пропуски зажигания — наиболее частая причина того, что ваш Nissan Altima будет дергаться при ускорении. Свечи зажигания
— одна из наиболее частых причин, по которым автомобиль дергается при разгоне.Вот несколько распространенных причин пропусков зажигания.
Хотя система зажигания является наиболее вероятной причиной рывков автомобиля при ускорении, она не единственная.
Весь ваш выхлоп должен пройти через каталитический нейтрализатор, чтобы попасть в выхлопную трубу. Возможно засорение преобразователя. Это особенно верно, если в течение некоторого времени через него проходила богатая топливно-воздушная смесь.Когда он забит, ваша Altima будет сопротивляться и дергаться при ускорении.
Вы также можете заметить, что его «максимальная скорость» намного ниже, чем та, которая вам нужна для езды по шоссе. Это происходит, когда каталитический нейтрализатор почти полностью заполнен, а двигатель задыхается от выхлопных газов.
Вашей Altima требуется топливо для работы (очевидно). Если одна из ваших топливных форсунок забита или не работает должным образом, это может вызвать ощущение подергивания.
Помимо неисправных топливных форсунок, неисправный топливный насос или топливный фильтр также может вызвать рывки при ускорении. Когда любой из них выходит из строя, в топливных направляющих недостаточно давления.
Вы должны проверить, не заблокирован ли воздухозаборник чем-то посторонним. Или, если у вас очень грязный воздушный фильтр. Недостаток воздуха нарушит соотношение воздух-топливо и заставит Altima вздрогнуть.
Опоры мотора и трансмиссии отвечают за соединение двигателя и трансмиссии вашего Altima с шасси.Если один из них сломается, это может привести к рывкам при торможении, ускорении или включении передачи.
Удачи в выяснении, что заставляет Nissan Altima дергаться при разгоне. Все описанное выше должно привести к включению индикатора проверки двигателя, за исключением неисправной опоры двигателя / трансмиссии. Итак, убедитесь, что вы получили коды неисправностей и взяли их оттуда.
Если есть что-то, что вы хотели бы добавить, или если у вас есть вопрос, оставьте комментарий ниже.Хорошего дня.
Если вы заметили, что ваша машина дергается во время ускорения, вам следует как можно скорее решить эту проблему. Это потенциальный признак того, что со временем у вашего автомобиля возникнут дополнительные проблемы, которые могут повлиять на срок его службы.
Если у вас возникнут какие-либо из перечисленных здесь проблем, подумайте о том, чтобы сдать свой автомобиль на необходимое техническое обслуживание.
Грязные топливные форсунки — одна из наиболее распространенных причин, по которым акселератор может дергаться. Инжектор грязи заставляет ваш автомобиль терять мощность, когда вы пытаетесь ускориться, как при остановке, так и при движении с постоянной скоростью. Это вызывает пропуски зажигания в двигателе.
Возможна закупорка, которая не позволяет вашему автомобилю получать топливо, необходимое для плавного ускорения. Воздух смешивается с топливом, образуя аэрозоль, приводящий в действие двигатель. Если это прервать, вашему автомобилю может быть сложно разогнаться.
Ваши свечи зажигания могут быть изношены или не могут достаточно быстро воспламенить топливо в поршнях. Это может привести к тому, что ваш автомобиль не разгоняется достаточно быстро, и, к счастью, это исправить относительно легко и недорого.
Ваш воздушный фильтр играет жизненно важную роль в предотвращении попадания загрязняющих веществ в двигатель. Со временем эти загрязнители могут накапливаться, и ваш автомобиль будет плохо разгоняться. Это также достаточно простое решение, так как вы можете снять и протереть воздушные фильтры перед их заменой или просто установить новые воздушные фильтры.
Если ваши цилиндры повреждены, это повлияет на общую способность вашего двигателя работать должным образом и приведет к потенциальным пропускам зажигания.Сообщите своему механику, если это проблема, чтобы вы могли отремонтировать и заменить эти цилиндры.
Возможно, ваш каталитический нейтрализатор заблокирован, что может привести к проблемам с ускорением. Смесь воздуха и топлива, проходящая через преобразователь, может стать слишком богатой, что может привести к засорению.
Это часто приводит к тому, что автомобиль дергается, когда водитель нажимает на педаль газа. Возможно, вы сможете очистить его с помощью очистителя каталитического нейтрализатора, но, вероятно, вам следует проконсультироваться со своим механиком.
Газ поступает в ваш двигатель по его газопроводам. Если что-то не так с газопроводом, это может привести к потере общего давления в вашем автомобиле, что приведет к рывку вперед. В некоторых крайних случаях неисправная топливная магистраль может даже вызвать возгорание двигателя.
Вам необходимо проверить топливопровод, чтобы убедиться, что в нем нет отверстий, и снова, если вы подозреваете, что газопровод поврежден, вам следует проконсультироваться со своим механиком.
Ваш кабель ускорения может быть поврежден, трос, который является связующим звеном между вашим газовым кабелем и дроссельной заслонкой двигателя. Нажатие на педаль газа заставляет трос открывать дроссельную заслонку, что позволяет машине ускоряться. Если он поврежден или возникла проблема между кабелями, это может привести к рывку вашего ускорения.
Карбюратор отвечает за контроль того, сколько топлива и воздуха смешиваются перед тем, как попасть в двигатель.Повреждение карбюратора приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении, но также приведет к снижению общей производительности. Вам следует починить карбюратор как можно скорее.
У вас может быть резкое ускорение в зимние месяцы, если на крышке распределителя скапливается влага. Это может произойти, если вы припаркуете машину на улице или при различных погодных условиях. Попробуйте припарковать машину в теплом и сухом месте.
Пульсации, рывки или другие проблемы с ускорением на высоких скоростях могут быть вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха. Датчик массового расхода воздуха должен измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать его на внутренний компьютер автомобиля. Затем компьютер сообщает топливной форсунке, чтобы она подала нужное количество топлива в нужное время для необходимой воздушно-топливной смеси.
Если у вас неисправный датчик, вы можете испытать эти неожиданные рывки и скачки при движении по автостраде или шоссе, где они более заметны.Когда ваш датчик массового расхода воздуха выходит из строя, ваша контрольная лампа двигателя должна загореться и уведомить вас об этой проблеме задолго до того, как возникнут какие-либо существенные проблемы.
Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач и замечаете рывки, рывки или другие проблемы с ускорением (особенно во время переключения передач), у вас может быть неисправное управление трансмиссией. модуль.
Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении в автомобиле с автоматической коробкой передач.Переключение передач может задерживаться из-за этой проблемы или стать непредсказуемым и резким, что опасно. Это не обычная проблема, но это возможность проверить, проверили ли вы уже многие другие проблемы.
Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль может дергаться при ускорении, и проверка и устранение перечисленных выше проблем обязательно решит вашу проблему и вернет ваш автомобиль на дорогу. Когда загорится индикатор проверки двигателя, не игнорируйте его.
Засорение топливопровода или ваш двигатель, не получающий надлежащую смесь воздуха и топлива, могут быть опасной проблемой и привести к проблемам на дороге.