Menu

Если отключить лямбда зонд: Что будет если отключить лямбда зонд: возможные неисправности — Портал avtolev.ru

Содержание

Что будет, если отключить лямбда-зонд в автомобиле?

Автомобили в наше время оснащаются большим количеством электронных устройств и датчиков, без которых уже невозможно обойтись. Сегодня будет идти речь о датчике кислорода или лямбда-зонде. Вы узнаете, как он работает и что будет, если отключить его в случае выхода из строя.

Уже само название этого датчика многим непонятно. Рассмотрим детальнее назначение датчика кислорода, что поможет понять, можно ли эксплуатировать автомобиль без него.

Принцип работы

Лямбда-зонд помогает оптимизировать состав топливовоздушной смеси, необходимой для работы двигателя. В идеале эта смесь должна состоять из 1 части бензина и 14,6-14,8 части воздуха. Для этого электронный блок управления анализирует показатели разных датчиков, среди которых и наш лямбда-зонд.

Этот датчик замеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. В связи с этим лямбда-зонд устанавливается после выпускного коллектора или в нём, но перед каталитическим нейтрализатором.

На некоторых автомобилях после катализатора устанавливается ещё один аналогичный датчик. Он необходим для получения ещё более точного результата, а также проверки функциональности каталитического нейтрализатора.

Проверка лямбда-зонда

Если компьютер получает неправильные данные с кислородного датчика, на панели приборов загорается индикатор Check Engine. При считывании ошибок диагностика может показать неисправность лямбда-зонда. Но не всегда всё настолько однозначно. Иногда датчик показывает неверные значения, так как в двигатель попадает слишком много воздуха или бензина. Виновником может быть банальный подсос воздуха (кстати, мы писали о том, как его искать и устранять – http://avtopub.com/kak-najti-podsos-vozduxa-v-dvigatele-i-ustranit-ego/).

Один из простейших способов проверки – отключение лямбда-зонда и проверка поведения автомобиля во время движения. Если датчик работает нормально, его отключение приведет к ухудшению динамики и значительному росту расхода топлива. Если же датчик неисправен, всё будет, как и раньше.

Подробная статья о том, как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) мультиметром — http://avtopub.com/proverka-lyambda-zonda-datchika-kisloroda-multimetrom/

Можно ли отключить лямбда-зонд и ездить без него?

Отметим, что этот вопрос зачастую возникает потому, что датчик кислорода – запчасть недешевая. Необходимо просто всё взвесить и проанализировать целесообразность такой «экономии». Вы уже знаете, что эксплуатация автомобиля без датчика кислорода обязательно приводит к существенному увеличению расхода бензина. Причина состоит в том, что электронный блок управления в такой ситуации переходит в аварийный режим, регулируя состав смеси по средним показателям. Также автомобиль будет «тупить», поэтому вы будете сильнее давить на газ.

В результате всего этого сэкономить явно не удастся. Очень быстро вы потратите на топливо деньги, которые лучше использовать для покупки нового лямбда-зонда. Конечно, иногда приобрести новый датчик просто нет возможности. В таких случаях некоторое время можно ездить и без него.

Причины выхода из строя датчика и обманки

Лямбда-зонд, как и все детали автомобиля, имеет определенный срок службы. Но ускорить его износ может использование некачественного топлива. Кроме этого, его расположение внизу автомобиля делает датчик кислорода уязвимым к механическим повреждениям. Нередки случаи повреждения проводки или разъема датчика.

Некоторые водители вместо лямбда-зонда устанавливают так называемые «обманки». Эти устройства отличаются более низкой ценой и передают информацию на электронный блок управления двигателем. В результате этого улучшается работа двигателя, а ошибки при диагностике отсутствуют.

Что будет если убрать лямбда зонд


Отключение кислородных датчиков лямбда-зонд

Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2»

или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга

, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

Отключить лямбда зонд, последствия?

Лямбда зонд один из датчиков, который влияет на расход топлива. Находится лямбда зонд в системе выхлопных газов, в зависимости от автомобиля может быть установлены от одного и более датчиков. Что будет если отключить лямбда зонд, какие последствия?

Посмотрите на фото, на нём изображена схема работы лямбды зонда (кислородного датчика), на схеме два лямбда зонда:

Как Вы видите из схемы, что отключить лямбду можно непосредственно физически – обрезать провод. Но обрезать провод не нужно, это варварский способ, который рано или поздно приведёт Вас ко второму способу. Второй способ заключается в программном отключении датчика. Всё просто, прошить мозги на отключение лямбды и всё.

Но иногда может и случится первая ситуация, когда порвались провода. В этом случае ЭБУ будет работать в аварийном режиме, да, лямбда будет отключена, но прошивка будет аварийная  – прошивка может переливать бензин, и не сомневайтесь будет большой расход топлива.

Мы уже писали о последствиях езды с неисправным кислородным датчиком, в ситуации когда Вы сами попытаетесь отключить – будут примерно такие же.

Последствия с аварийной прошивкой не очевидны, кроме того, что Вас будет беспокоить высокий расход из за неработающей лямбды, скорее всего можно попасть на более крупный ремонт.

Поэтому, чтобы избежать последствий отключения лямбды зонд, нужно прошить эбу.

 

Если продолжать ездить с неисправным лямбда зондом


Кратко:

• Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как результат, сокращение ресурса двигателя. Выход из строя свечей зажигания.

• Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

• Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

• Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

• Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

Подробнее:

При появлении любой неисправности современного автомобиля необходимо поспешить с её устранением, желательно отказавшись от дальнейшей интенсивной эксплуатации до её устранения. Это относится к лямбда зондам в большей степени, чем к каким бы то ни было другим деталям . Как уже известно из статьи «Для чего нужен лямбда зонд?», этот датчик вместе с катализатором, отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильность смесеобразования в камерах сгорания. Звучит довольно невинно, и многие автолюбители полагают, что после выхода из строя кислородного датчика, всё, что им грозит, это повышение вредных примесей в выхлопной системе. Однако это далеко не так.

Давайте попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

Сокращение ресурса двигателя.
Кратко опишем механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов, в цилиндры может подаваться переобогащённая топливная смесь. Эта смесь сгорает не полностью в результате чего, электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются чёрным нагаром. Обильный нагар закоксовывает компрессионные кольца цилиндров. Возникает неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов поступает в картер и «отравляет» масло.

Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

Что будет, если отключить лямбда-зонд в автомобиле?

Автомобили в наше время оснащаются большим количеством электронных устройств и датчиков, без которых уже невозможно обойтись. Сегодня будет идти речь о датчике кислорода или лямбда-зонде. Вы узнаете, как он работает и что будет, если отключить его в случае выхода из строя.

Уже само название этого датчика многим непонятно. Рассмотрим детальнее назначение датчика кислорода, что поможет понять, можно ли эксплуатировать автомобиль без него.

Принцип работы

Лямбда-зонд помогает оптимизировать состав топливовоздушной смеси, необходимой для работы двигателя. В идеале эта смесь должна состоять из 1 части бензина и 14,6-14,8 части воздуха. Для этого электронный блок управления анализирует показатели разных датчиков, среди которых и наш лямбда-зонд.

Этот датчик замеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. В связи с этим лямбда-зонд устанавливается после выпускного коллектора или в нём, но перед каталитическим нейтрализатором. На некоторых автомобилях после катализатора устанавливается ещё один аналогичный датчик. Он необходим для получения ещё более точного результата, а также проверки функциональности каталитического нейтрализатора.

Проверка лямбда-зонда

Если компьютер получает неправильные данные с кислородного датчика, на панели приборов загорается индикатор Check Engine. При считывании ошибок диагностика может показать неисправность лямбда-зонда. Но не всегда всё настолько однозначно. Иногда датчик показывает неверные значения, так как в двигатель попадает слишком много воздуха или бензина. Виновником может быть банальный подсос воздуха (кстати, мы писали о том, как его искать и устранять – https://avtopub.com/kak-najti-podsos-vozduxa-v-dvigatele-i-ustranit-ego/).

Один из простейших способов проверки – отключение лямбда-зонда и проверка поведения автомобиля во время движения. Если датчик работает нормально, его отключение приведет к ухудшению динамики и значительному росту расхода топлива. Если же датчик неисправен, всё будет, как и раньше.

Подробная статья о том, как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) мультиметром – https://avtopub.com/proverka-lyambda-zonda-datchika-kisloroda-multimetrom/

Можно ли отключить лямбда-зонд и ездить без него?

Отметим, что этот вопрос зачастую возникает потому, что датчик кислорода – запчасть недешевая. Необходимо просто всё взвесить и проанализировать целесообразность такой «экономии». Вы уже знаете, что эксплуатация автомобиля без датчика кислорода обязательно приводит к существенному увеличению расхода бензина. Причина состоит в том, что электронный блок управления в такой ситуации переходит в аварийный режим, регулируя состав смеси по средним показателям. Также автомобиль будет «тупить», поэтому вы будете сильнее давить на газ.

В результате всего этого сэкономить явно не удастся. Очень быстро вы потратите на топливо деньги, которые лучше использовать для покупки нового лямбда-зонда. Конечно, иногда приобрести новый датчик просто нет возможности. В таких случаях некоторое время можно ездить и без него.

Причины выхода из строя датчика и обманки

Лямбда-зонд, как и все детали автомобиля, имеет определенный срок службы. Но ускорить его износ может использование некачественного топлива. Кроме этого, его расположение внизу автомобиля делает датчик кислорода уязвимым к механическим повреждениям. Нередки случаи повреждения проводки или разъема датчика.

Некоторые водители вместо лямбда-зонда устанавливают так называемые «обманки». Эти устройства отличаются более низкой ценой и передают информацию на электронный блок управления двигателем. В результате этого улучшается работа двигателя, а ошибки при диагностике отсутствуют.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

  • разгерметизация корпуса;
  • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
  • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
  • моральный износ;
  • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Неисправность датчика кислорода. Признаки и причины

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Содержание:

Назначение датчика кислорода

Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

  • Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
  • Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
  • Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
  • Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

  • Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
  • Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
  • Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
  • Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
  • Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
  • Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
  • Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
  • Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
  • Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
  1. Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
  2. Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
  3. Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
  4. Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
  5. Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

  • Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
  • Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
  • При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

  • Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
  • Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
  • Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

  • Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
  • Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
  • Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

java — Лямбда-зонд мертв?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

java — AWS Lambda — Что произойдет, если лямбда будет заморожена / разморожена, если я начну обсуждение?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

c # — Как продолжить отладку после редактирования метода, содержащего лямбда-выражение?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

веб-сервисов Amazon — S3 Lambda запускает двойной вызов ровно через 10 минут

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
  6. О компании
.

Депопуляция посредством принудительной вакцинации: решение с нулевым выбросом углерода

Эта оригинальная статья была впервые опубликована в 4-м выпуске журнала «Суверен независимый» в июне 2011 года. Женщина на изображении выше была достаточно проницательной, чтобы удержать оригинал печатной газеты.

Депопуляция путем принудительной вакцинации:

Решение без углерода

Рэйчел Уиндер. ( Впервые опубликовано Июнь 2011 г. )

26 апреля 2009 г. Irish Independent опубликовала статью под названием «Забота о здоровье детей, когда родители игнорируют вакцины».Эдель Кеннеди, тебе должно быть стыдно! Это не что иное, как попытка правительства через своих марионеток в СМИ лишить родителей права определять жизненный выбор своих отпрысков и устранить любые сомнения в том, что мы сейчас живем в условиях диктатуры.

Это ОГРОМНОЕ оскорбление для каждого родителя в стране, у которого есть здравый смысл исследовать эффективность самих вакцин, просто взглянув на исторические записи, а не доверять политикам, чья ложь

в средствах массовой информации, в том числе совершенная Департаментом .Министерства здравоохранения под руководством Мэри Харни относительно фарса «свиного гриппа» и опасного мифа о вакцинации против ВПЧ, привели страну в пучину крайней нищеты

и продали страну в коммунистическую хватку европейских бюрократов, единственной целью которых является разрушение суверенитета каждой страны-члена, оставляя их цепляться за чашу подаяний МВФ.

Вакцины — это мошенничество; чисто и просто!

Исторические записи ДОКАЗЫВАЮТ это для любого, у кого есть немного терпения и смелости, чтобы исследовать ФАКТЫ для себя, и это действительно требует смелости, особенно для медицинских работников, чья карьера окажется под угрозой, если они осмелятся подвергнуть эту опасность опасности. наши дети.Это также разрушает их иллюзии о том, что они являются частью организации, которая отнюдь не приносит пользы тем, кого, по их мнению, они защищают от болезней. Однако их Гипократическая Клятва должна побудить их расследовать такие дикие заявления фармацевтических гигантов и их торговых представителей, торгующих наркотиками, вместо того, чтобы верить на слово индустрии, которая хорошо известна как крайне коррумпированная и безжалостная в своей деловой практике.

Ирландский гемофильный скандал, когда пациенты были заведомо инфицированы ВИЧ через зараженную кровь.

продуктов должно быть достаточно, чтобы убедить кого-либо в убийстве Big Pharma.Это подводит нас к истинным причинам вакцинации. Я даже не собираюсь доказывать читателям, что они не работают. Я просто призываю вас ознакомиться с историческими записями. Один простой пример — смерть от кори.

Уровень смертности от кори снизился на 98% в период с 1915 по 1958 год до введения каких-либо вакцинаций.

В 1988 и 1989 годах 69% и 89% случаев кори среди американских детей школьного возраста были вакцинированы.

В 1995 году 56% ВСЕХ случаев кори в Америке были вакцинированы.

Эти цифры взяты из медицинских журналов. Эти 3 простых примера ДОКАЗЫВАЮТ, что непривитые дети менее подвержены заболеванию корью и что вакцина была бесполезной. Посмотрите сами. Все другие утверждения о вакцинах, что они вылечили или устранили болезнь, следуют аналогичной схеме. Лучшая гигиена, чистая вода и хорошее здоровое питание стали причиной упадка, и любой врач, достойный нюхательной соли, должен это знать. Если они этого не делают, то их дезинформируют по большому счету или полностью отрицают.В этом и заключается проблема. Почему врачей «внушают» убеждение, что вакцины — это священная корова медицины, когда исторические записи ясно показывают, что они практически бесполезны?

Держись за рассудок, у меня для тебя плохие новости .

Настоящая причина вакцинации, помимо огромной прибыли для производителей, состоит в том, чтобы гарантировать, что вы заболеете на протяжении всей своей жизни, опять же не только для обогащения тех самых корпораций, которые вызвали болезнь, но и для обеспечения того, чтобы многие, если не все из вас умрете, прежде чем вы когда-либо получите свою пенсию и когда вы больше не будете бесполезны для общества.Вот почему они хотят, чтобы вы вышли на пенсию в более позднем возрасте, и с помощью экономического терроризма вынуждают вас работать дольше, независимо от вашего возраста или состояния здоровья. Они буквально хотят работать с вами до смерти. Если вы не работаете, вас будут считать обузой для общества, финансовыми издержками, которые общество должно нести, и, следовательно, вас заклеймят как «бесполезного едока»; потребитель ресурсов, необходимых для остального общества. Когда Big Pharma больше не сможет получать прибыль от болезни, которую они вам навредили, вы останетесь умирать.

Это программа сокращения населения, продвигаемая Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций при Департаменте по экономическим и социальным вопросам. Достаточно взглянуть на Африку, страну, о которой Организация Объединенных Наций заявила, что она может прокормить мир. Почему же тогда миллионы жителей Африки умирают от голода на этом континенте? Так должно быть, ребята.

Всех нас в то или иное время заставляли верить в эффективность вакцин. Я был одним из них и сделал

моих детей вакцинации почти 35 лет назад.Я бы об этом даже не мечтал сейчас. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все знаем о настоящей пандемии, а не о фальшивых пандемиях прошлого. Это называется «РАК». Аутизм также находится на кризисном (пандемическом) уровне во всем мире, где существуют программы массовой вакцинации.

До массовой вакцинации раковые заболевания были чрезвычайно редки, а их почти не было. Сегодня, в западном, так называемом развитом мире, мы сталкиваемся с кризисом рака до такой степени, что от одного из пяти до каждого второго будет страдать, а многие умирают от той или иной формы рака.Что стало причиной этой пандемии?

Нам нужно только оглянуться на вакцину от полиомиелита Джонаса Солка, которая разошлась по всему миру, зная, что она содержит вирус SV40, который не имел другой цели, кроме как вызывать рак; тем не менее, ее продвигали как вакцину от полиомиелита, когда, как и в случае с корью, количество полиомиелита значительно уменьшалось до появления любой вакцины из-за тех же факторов.

Выйдите на сцену прямо на конференции TED 201 0, мистер Билл Гейтс, глава Microsoft, крупнейшей компьютерной фирмы на планете.Какое отношение Билл Гейтс имеет к интересующим вас вакцинам?

Смотрите цитату на изображении выше. Это его ТОЧНЫЕ слова. Вы начинаете понимать?

Глобалистская элита не заботится о человечестве; обычные мужчины, женщины и дети должны быть устранены в их заблуждающихся умах

, чтобы гарантировать, что их высшие типы уйдут в будущее, и лучшее из разведения является единственным критерием, который стоит сохранить. Мы с вами больше не нужны, и именно поэтому мы видим потерю нашей экономики

, нашего богатства, нашего здоровья, нашего счастья и, в конечном итоге, НАШИ ЖИЗНИ

(Посмотрите, где мы сейчас с Гейтсом в 2020 году Звонок!)

Вы можете бесплатно скачать весь выпуск здесь: —

https: // ia601404.us.archive.org/26/items/sovereign-independent-issue-4/Sovereign_Independent_Issue4.pdf

.

Горящий вопрос: Что произойдет, если не удалить занозу?

Если вы садитесь без перчаток или предпочитаете ходить босиком по заднему двору, скорее всего, вам удалось собрать занозу.

Для большинства из нас это не событие. Пинцетом или даже ногтем можно вытащить занозу с поверхности кожи, и это не повод для беспокойства.

Но иногда занозу удалить нелегко.

Можно ли предположить, что он выйдет сам по себе, или можно оставить его все равно?

Это зависит от нескольких факторов, — говорит доктор Адам Шеридан, дерматолог и представитель Австралазийского колледжа дерматологов.

Ужасные истории не распространены, но когда они случаются, обычно осколок происходит из растительного материала.

«В девяти случаях из 10 осколки — это тривиальные вещи. Но классический сценарий, когда что-то идет не так и попадает в нашу клинику, относится к растительным веществам», — говорит доктор Шеридан.

«Именно они чаще всего вызывают инфекцию и иммунную реакцию. Осколок рассматривается как живое инородное тело, и мы созданы, чтобы отвергать это».

Осколок инертного неживого материала, такого как металл или стекло, с меньшей вероятностью вызовет иммунную реакцию, говорит доктор Шеридан.

Загрузка …

Каков риск заражения?

В то время как все, что протыкает кожу, может стать местом проникновения микробов извне, органические осколки, скорее всего, несут бактерии и грибки, которые могут вызывать инфекции. Результатом может быть боль, отек и покраснение, а иногда и хуже.

Шипы розы, например, могут быть покрыты грибком под названием Sporothrix , и многие садовники обнаружили подводные камни при обрезке популярного цветка.

Красные шишки в линию на коже после занозы могут указывать на грибковую инфекцию. (Поставляется: Len Moaven)

«Мы увидим людей с болезненным узлом, похожим на незаживающую шишку, на пальце, и все это возвращается к тому, что они прокалываются шипом розы или кусочком мульчи, когда они работали в саду, — говорит доктор Шеридан.

«Спустя 20-30 дней у них может появиться эта полоса красных воспаленных шишек прямо по руке».

Шишки возникают по схеме, известной как споротрихоидное распространение, которое следует по линии сосудов в лимфатической системе вашего тела, которая играет роль в борьбе с инфекцией.

Эти язвы не заживают, если их не лечить противогрибковыми препаратами. Они могут длиться годами и иногда могут выводить небольшое количество гноя.

Осколки растений также с большей вероятностью несут такие бактерии, как Staphylococcus aureus или золотой стафилококк, говорит доктор Шеридан.

В этом случае заноза в стопе может привести к появлению видимой красной полосы на ноге примерно через 24 часа — опять же в результате воспаления лимфатических сосудов.

Если у вас жар и озноб, это, скорее всего, признак тяжелой бактериальной инфекции.

Оставьте шип или осколок дерева в вашем теле на несколько месяцев, и он, вероятно, распадется и еще больше усилит иммунный ответ вашего тела.

И любая необработанная инфекция может распространяться и вызывать сепсис или заражение крови.

Так что оставить занозу в покое небезопасно.

Удалять или нет

Хотя трудно сказать однозначно, общее практическое правило доктора Шеридана состоит в том, что если занозу легко вытащить, вы должны вытащить ее, независимо от того, из чего она сделана.

«Вы бы не хотели, чтобы кто-то копался грязными плоскогубцами», — предупреждает он. Но если он на поверхности, и вы можете довольно легко вытащить его, не разбивая, «дерзайте».

Какой у вас животрепещущий вопрос о здоровье?

Шум в суставах — признак артрита? Снизит ли вегетарианство риск рака? Вызывает ли плесень астму?

Мы не можем диагностировать ваши проблемы со здоровьем, но если у вас есть животрепещущий вопрос общего характера, свяжитесь с нами через health @ your.abc.net.au, и мы передадим его экспертам.

Если вы не можете вытащить занозу, она глубоко или вы думаете, что заноза — это растительное вещество, доктор Шеридан советует обратиться к терапевту — в идеале в течение 48–72 часов, прежде чем какая-либо инфекция успеет закрепиться.

Вы, вероятно, можете расслабиться, если думаете, что осколок представляет собой кусок стекла, металла или пластика, говорит доктор Шеридан, но это хорошая идея, чтобы следить за ним.

И имейте в виду, что осколки любого вида могут быть опасны для любого человека с заболеваниями, включая диабет, пониженный иммунитет или заболевание кровеносных сосудов.

Какой бы ни была причина, возможно, потребуется вырезать глубокую занозу, вызвавшую инфекцию, под местной анестезией, а затем тщательно промыть пораженную область.

Вам также могут потребоваться лекарства, чтобы инфекция не продолжала распространяться даже после того, как заноза исчезнет.

Могут ли осколки выйти сами по себе?

Движение вашего тела позволяет увидеть, как заноза «вылезает наружу». Действие иммунных клеток, мигрирующих в эту область, также приводит к этому результату, хотя это может вызвать локальную боль.

«Вы получаете скопление гноя под давлением, абсцесс, и если он лопнет, заноза может выплыть наружу», — говорит доктор Шеридан.

Домашние средства от заноз

Эти распространенные методы удаления заноз могут повысить риск заражения.

  • Поместите кусочек яичной скорлупы на пораженный участок
  • Смочите этот участок уксусом
  • Поместите кожуру банана на участок
  • Нанесите пасту из пищевой соды
  • Поместите кусочек картофельной кожуры на пораженный участок

* Если вы хотите естественного лечения, доктор Шеридан предлагает нанести немного вазелина, чтобы сохранить влажность (что облегчает выход занозы), и при необходимости прикрыть повязкой.

Естественный процесс выталкивания и замены клеток в поверхностном слое кожи может также привести к выбросу занозы.

«Часто, когда осколок кажется выходящим наружу, это больше связано с тем, что ваша кожа переворачивается и осколок, так сказать, вылетел из эскалатора», — говорит доктор Шеридан.

Если тело не может избавиться от занозы, оно может «отгородить ее», образуя внутреннее уплотнение, известное как гранулема.

Осколок может снова появиться на поверхности, иногда годы спустя, или оставаться заключенным в оболочку и «бездействовать», говорит доктор Шеридан.

«У меня были пациенты, которые шлифуют под углом или что-то в этом роде, и когда вы делаете операцию по удалению неродственного рака кожи, вы можете найти маленькие металлические осколки на их открытой коже».

Здоровье в вашем почтовом ящике

Получайте последние новости о здоровье и информацию со всего ABC.

.

Отключение лямбды — удаление датчика кислорода

19.03.2021

Все современные автомобили оснащены компонентами, предназначение которых заключается в очистке выхлопных газов от веществ, наносящих вред экологии и человеческому организму. В частности, это катализаторы. Их корректную работу контролируют кислородные датчики (лямбда-зонды). Они определяют, сколько кислорода содержится в газах в процентном соотношении, а затем передают информацию на ЭБУ. В зависимости от этого автомобиль регулирует нюансы подачи топливной смеси.

Отключение лямбды может потребоваться в том случае, если каталитический нейтрализатор удален либо неисправен. На приборной панели горит сигнал «чек» (Check Engine), а машина может работать хуже. Удаление датчика приводит к тому, что электроника не воспринимает его показания и работает как обычно.

Минусы отключения лямбда-зонда

Мнения экспертов по поводу целесообразности процедуры расходятся. Некоторые мастера убеждены, что датчику нельзя отключаться, поскольку в этом случае ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля активирует автономный режим подачи топлива, и это окажет отрицательное влияние на расход горючего. Кроме того, если ездить со сломанным либо отключенным кислородным датчиком, то есть вероятность возникновения таких проблем:

  • Ухудшение запуска мотора из-за появления налета сажи на свечах зажигания — особенно это выражается при холодном запуске, зазор свечи становится меньше, а ТВС хуже воспламеняется;
  • Снижение мощности автомобиля в связи с нагаром на клапанах, уменьшающему продуваемость выхлопных и всасывающих ходов в головке блока цилиндров;
  • Самопроизвольное выключение двигателя после старта вследствие расплавления катализатора из-за большого количества нагара;
  • Кроме того, нагар на поршнях приводит и к более серьезным поломкам.

Нужно отметить, что вероятность данных неполадок гораздо выше, если процедуру удаления лямбды производит непрофессиональный работник. Если мастер понимает, что и как он делает, и не просто снимает запчасть, а совмещает процедуру с программной перепрошивкой, то проблемы возникают редко.

Зачем нужна лямбда

Ключевое предназначение датчика — контролировать правильный состав топливной смеси. Ее состояние определяется количеством кислорода в выхлопе. Показатели должны соответствовать нормам, иначе:

  • Если кислорода мало, то с выхлопом будет выходить сажа, значит, топливо сгорает неправильно;
  • Если кислорода много, то вытесняется оксид азота, что негативно влияет на работу двигателя.

Вот почему датчик кислорода — очень важный элемент для нормального функционирования автомобиля. С его помощью осуществляется контроль эффективности работы мотора путем регулирования состава топливно-воздушной смеси. Двигатель работает хорошо только в том случае, если в цилиндры подается строго определенный объем горючего. При неправильной работе лямбды расход зачастую понижается, возникает неконтролируемый выбор загрязняющих компонентов, а автомобиль не соответствует установленным законом нормам.

Особенности диагностики

Иногда за необходимость отключения кислородного датчика принимают иные неисправности, с этим не связанные. Из этого следует, что перед тем, как убирать его, нужно провести тщательную диагностику с использованием сканера. Компьютер покажет, действительно ли проблема в зонде, или причиной неисправностей являются другие изъяны либо их комплекс.

Конечно, есть и самый простой диагностический метод, который заключается в простом отключении зонда и проверка качества работы авто без него. Ожидается, что при удалении датчика двигатель начнет работать хуже или вообще не заведется. Если же никаких изменений нет, значит, датчик кислорода уже давно неисправен и не реагирует на выхлопы должным образом.

Установка обманки

Если датчик вышел из строя, то починке он не поддается, и можно удалить лямбда зонд или заменить его на новый (что достаточно дорого, особенно для некоторых моделей авто). Также можно установить  обманку лямбды. Второй способ чаще выбирается из-за его дешевизны и простоты. Суть небольшого механического устройства в том, что оно отправляет ЭБУ сигнал, который похож на рабочий, чтобы компьютеру казалось, что отклонений нет. Конечно, при этом качество ТВС резко падает и выхлопные газы становятся менее экологичными.

Виды обманок на лямбда-зонд:

  • Механическая «заглушка», внутри которой находится уменьшенная версия катализатора, немного очищающая выхлопные газы. Стоит гораздо дешевле обычного катализатора, а также отличается универсальностью — подходит почти на любые авто;
  • Электронная обманка. Под этим термином имеется в виду перепрограммирование ЭБУ, например, под стандарт Евро-2, который снижает или вообще выключает экологические требования конкретной машины к составу топливно-воздушной смеси.

Цель любого из вариантов — заставить блок управления думать, что показания кислородного зонда находятся в норме.

Отключение лямбды на программном уровне

Наиболее правильным вариантом считается не физическое, а программное устранение зонда. Для этого требуется прошивать электронную начинку авто под экологический стандарт Евро-2. В то время как обманки лишь имитируют работу, чип-тюнинг имеет следующие преимущества:

  • Улучшение тяги на низких оборотах;
  • Повышение крутящего момента и мощности движка;
  • Повышение отзывчивости педали акселератора;
  • Уменьшение расхода топлива;
  • Общее улучшение динамических характеристик машины;
  • Повышение плавности переключения скоростей;
  • Оптимизация работы мотора при включенном кондиционере.

В цену обязательно входит предварительная диагностика двигателя, точные расценки устанавливает мастер после осмотра и в зависимости от того, какой электронный блок управления установлен в авто и что требуется от программы.

Автосервис «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге профессионально занимается вопросами выхлопной системы автомобиля. Устраняем любые неисправности в короткий срок, проводим диагностику, помогаем с выбором наиболее подходящих вариантов ремонта. Мы сможем быстро удалить лямбду и поставить обманку, а также предоставляем другие услуги по ремонту и тунингу выхлопной системы автомобиля! Звоните по указанному на сайте номеру, и мы проконсультируем вас по любому вопросу!

AUTOCHIP удаление и отключение лямбда зонда в Москве прошивка чип тюнинг

 

                                 

После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW. В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.

Варианты решения по блокировке контроля катализатора и отключения второго датчика кислорода ;

  1.     Установка механической обманки с эмулятором катализатора  на датчик кислорода в случае если сам датчик исправен , минимальная цена !
  2.     Установка электронной обманки второго кислородного датчика если датчик не исправен или нормы токсичности не превышают Евро4 ( широкополосные датчики с контролем неисправности катализатора , температуры катализатора итд)
  3.     Программное удаление второго датчика кислорода ! Ели даже сам датчик исправен — для версий Евро4 Евро5 ! Перевод на Евро2 без контроля катализатора и Контроля второго датчика ! Полностью исключает возможность появление неисправностей связанных с катализатором и вторым кислородным датчиком . Для версий Евро5 возможно только программное удаление контроля катализатора и кислородного датчика !!!


В нашем сервисе вы сможете произвести полное удаление катализатора , сажевого фильтра ,ЕГР итд , звоните мы поможем вам с решением проблем в выхлопной системе !

Как самому отключить лямбда зонд

С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.

Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» — подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).

Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.

Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.

Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!

Правильное программное отключение лямбда зондов

Мы производим удаление катализаторов с адаптацией работы лямбда-зондов для любой модели. Машина после этой процедуры работает корректно без ошибок.

Если Вы уже удалили катализатор без решения вопроса задних лямбда-зондов, и машина стала расходовать больше топлива и раздражает постоянной ошибкой Check Engine, обращайтесь к нам и забудете проблему.

Под программным удалением лямбда-зондов понимается перевод автомобиля на режим работы без катализаторов. При этом в общем случае сохраняется необходимость сохранения всех лямбда-зондов в рабочем состоянии.

О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.

Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять. Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.

От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.

Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя. Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.

Опель Omega Club

Как правильно

отключить лямбдазонд

chereshnya07 24 Янв 2010

Гость_-=CHroM=-_ 25 Янв 2010

от этого толку не много

расход стал 10 л. за городом при средней скорости 95 кмч.

город приблизительно 13,5.

у самого такая же неувязка, повсевременно пылай ЧЕК ошибки 13.

2 месяца назад менял саму лямду, кое как ездил, повсевременно стреляла с глушака и заливала свечки.

на данный момент отключи, не знаю что делать.

chereshnya07 25 Янв 2010

Здравствуй сотрудник, у меня точно такая машина и отключена лямда.

от этого толку не много

расход стал 10 л. за городом при средней скорости 95 кмч.

город приблизительно 13,5.

у самого такая же неувязка, повсевременно пылай ЧЕК ошибки 13.

Смотрите:

2 месяца вспять менял саму лямду, кое как ездил, повсевременно стреляла с глушака и заливала свечки.

на данный момент отключи, не знаю что делать.

У тебя просто отключена, либо с контактами на ЭБУ делал чё? Без неё Движок ровно работал, тянула нормально, как с ней? Ощутил разницу, не считая расхода?

Гость_-=CHroM=-_ 27 Янв 2010

Стала немножко тупее, но движок стал ровно работать, аж как никогда и заводиться стала легче.

Мне лично работа мотора очень приглянулась, на данный момент буду мыслить над уменьшением расхода

chereshnya07 27 Янв 2010

Гость_-=CHroM=-_ 27 Янв 2010

мозги и так в прошитое состояние перебегают, только-только лампочка пылает на панели.

либо же на крайняк просто перепрошить.

Гость_-=CHroM=-_ 02 Фев 2010

Он у меня медлительно реагирует на педаль акселератора и из-за этого не верная смесь и лямбда на нее бранилась.

избавился от этой ошибки таким макаром:

— и незначительно провернул регулятор, приблизительно на на одно деление с надписью (по зубьям не считал), так чтобы заслонка сложнее раскрывалась

ЧИП-ТЮНИНГ: Програмное удаление 2го датчика кислорода с помощью редактора калибровок чиптюнингпро

Тушим ЧЕК по катализатору или как обмануть вторую лямбду. Ч.2

Нередко бывает что катализатор прогарает либо забивается! Его в таких случаях очень нередко просто выбивают

— на холостом ходу заморочек нету

— при разгоне стала по бодрее

— не стало аромата бензина из глушака

— стало меньше провалов (остались из-за потертости дорожек на ДМРВ)

— и самое главное пропала ошибка №13

на данный момент замеряю расход топлива по городку

chereshnya07 02 Фев 2010

Гость_Vlad K._ 03 Фев 2010

на данный момент замеряю расход горючего по городку

Ждём-с результатов с нетерпением

Гость_-=CHroM=-_ 04 Фев 2010

обычно после 50 км. зажигалось горючее, как что все к наилучшему

завтра пищу за город, показания будут поточнее

все супер, только где достать новый дмрв.

chereshnya07 04 Фев 2010

Гость_-=CHroM=-_ 06 Фев 2010

как обещал, залили 10 л. 92 и двинулся в путь.

езжу я стремительно, скорость колебалась от 100 — 140 кмч.

Смотрите:

ушло 9 л., ехал в свое наслаждение.

все супер, на деньках увидел, что если ездить на 2-ой скорости так чтоб на тахометре было 1.200 оборотов

вновь зажигался ЧЕК, но стоило поднять обороты и все пропадало.

буду находить новый ДМРВ

Гость_Lemur_ 07 Фев 2010

все супер, на деньках увидел, что если ездить на 2-ой скорости так чтоб на тахометре было 1.200 оборотов

вновь зажигался ЧЕК, но стоило поднять обороты и все пропадало.

буду находить новый ДМРВ

P.S. Надеюсь когда ни будь, на всегда избавиться от злосчастной 13 ошибки))

Ошибка ЭБУ 13 это неспешное изменение сигнала с лямбда-зонда. ДМРВ тут не при чем. ЛЗ под подмену, даже на российский, от 2110, и все будет ОК.

Кстати, новый ЛЗ (оригинал) стоит в 10 (да-да, в 10) раз дешевле восстановленного на заводе ДМРВ, и в 18 раз дешевле нового ДМРВ.

Гость_-=CHroM=-_ 07 Фев 2010

ошибка 13 может быть вызвана 2-мя причинами, не рабочим зондом либо не правильной консистенцией

у меня свечки заливала из-за лямбды

anarchija 17 Фев 2010

Ошибка ЭБУ 13 это неспешное изменение сигнала с лямбда-зонда. ДМРВ тут не при чем. ЛЗ под подмену, даже на российский, от 2110, и все будет ОК.

Кстати, новый ЛЗ (оригинал) стоит в 10 (да-да, в 10) раз дешевле восстановленного на заводе ДМРВ, и в 18 раз дешевле нового ДМРВ.

Антон я вот ебу. ь не подетски с этой ошибкой №13 число такое роковое. ЛЗ я менял как поставил, как притопил так чек зажегся и 13 и всё, может пошевелить мозгами лучше, да вдуматься, а вдруг связь есть и это получится хороший выход.

Ну естественно поглядим как машинка его ч/з так пару тыщ запоет, и тогда выводы мона делать.

Отключение лямбда зонда программно | Цены в Москве

Программное отключение лямбда зонда производится в том случае, если у автомобиля удалили стандартный катализатор из выхлопной системы или датчик вышел из строя и не хочется покупать дорогостоящий новый.

Отключение нужно для того, чтобы убрать программные ошибки при пользовании автомобилем, таких как «check engine», ведь электроника современных авто очень капризна и при неисправности лямбда — зонда может троить двигатель, увеличиваться расход топлива, так как невозможно будет правильно считать количество газов, вышедших из системы, или машина вовсе не запустится. Программируется такое отключение индивидуально под каждый объем двигателя, год выпуска и марку автомобиля. После отключения электронный блок управления двигателем будет считать работу любого катализатора абсолютно нормальной, так же появятся приятные бонусы в работе Вашего железного друга такие, как: большая отзывчивость на педаль газа, улучшение тяги на низких оборотах и машина перестанет «тупить» с включенным кондиционером.

 

Стоимость отключения лямбда зонда:

Наименование услуги Цена
Диагностика бесплатно
Замена от 500 руб
Установка обманки от 1000 руб
Программное отключение от 3000 руб

Лямбда зонд – это датчик, который относится непосредственно к выхлопной системе. Он находится в самой выхлопной системе и замеряет содержание/качество выхлопных газов. А точнее — уровень кислорода в выхлопных газах. В зависимости от типа автомобиля, от типа двигателя – лямбда зонд бывает в разных количествах. Может стоять 1,2,3,4,5 – все зависит от определенной марки и модели автомобиля.

Функционал у разных лямбда-зондов  абсолютно разный.
Есть передний датчик, который контролирует работу двигателя, а точнее – смесеобразование. То есть для того, чтобы было более понятно. Лямбда зонд – это как раньше, у кого был опыт и кто столкнулся с «жигулями» с карбюраторными, либо с «москвичами». В них были такие регулировочные винты, качества состава смеси. И когда крутишь этот винтик, машинка начала немного по-другому работать, более плавнее – то есть это была регулировка качества смеси.
Лямбда зонд – это электронное устройство, которое выполняет те же самые функции. То есть оно боле четкое, более точное. Он постоянно делает измерения содержания кислорода в выхлопных газах и на основании этих данных, он дает показания на блок управления двигателя, за счет чего блок управления двигателя регулирует подачу топлива на форсунках. И за счет этого достигается максимальное качество смесей и оптимально правильная работа двигателя, более четкое сжигание топлива при разных качествах бензина который поступает в двигатель.


Также есть «второй» лямбда-зонд, который находится возле катализатора. У этого лямбда основная функция – это отслеживать состояние катализатора, в каком состоянии (исправен или нет) он находится.
Когда загорается «Джеки чан» (Check Engine = проверьте двигатель) у автомобиля. Это говорит о том, что лямбда-зонд следил за состоянием катализатора и понял то, что его нужно менять. Когда мы меняем катализатор – заменяем его либо на эмулятор (пламегситель), либо на нештатный катализатор – лямбда-зонд получает уже другие значения, которые могут в двигатель передаваться как «ошибка». Когда мы удаляем катализатор, ставим пламегаситель, либо там производим другие процедуры – нам нужно понимать, как обмануть датчик, потому что он будет видеть, что катализатор отсутствует или неисправен. И поэтому туда устанавливается либо программный, либо электронный эмулятор, либо делается программное отключение этих датчиков из автомобиля – программа называется Евро 2 – то есть из автомобиля вообще выписывается «задние» датчики и автомобиль работает только на «верхних датчиках» – все.

Так как второй датчик не влияет на режим работы двигателя, он не вносит никакие регулирующие функции, собственно, ничего критичного. Просто он начинает эмулировать для двигателя что все в порядке.
Существуют еще механические обманки. Мы их не рекомендуем, потому что это более «старый» такой метод обмана. Принцип заключается в том, что датчик кислорода просто отдаляется от прямого потока выхлопных газов, за счет чего на лямбда-зонд попадает меньше выхлопных газов, меньше гари – соответственно, он понимает – «как будто бы» катализатор на месте. Но показания лямбда-зонда всегда в «усредненных» значениях находятся. То есть лямбда-зонд понимает, что – ага, вроде бы вот-вот-вот, кажется, что сейчас надо выдать ошибку, и через какое-то время ты остановился, например, просто едешь на холостых – он понимает – о, ну вроде нормально. То есть он постоянно находится – либо выдать, либо не выдать, либо выдать, либо не выдать ошибку. И эта обманка как раз и создает такие условия, но какие минусы? Check в результате все равно загорится через какой-то промежуток времени — плохое качество, например, топлива.
Даже элементарно 95-98-ой заливают, и за счет разницы топлива может выдать ошибку. И второе, почему не стоит использовать механическую обманку – это, как правило, всегда увеличенный расход топлива на 1,5-2 литра. Потому что показания «усредненные», лямбда-зонд – «понимает», что катализатор уже вот-вот подходит к выходу из строя, и начинает давать более богатую смесь (команды в блок управления двигателя, чтобы он давал более богатую смесь на форсунке). И тем самым, двигатель находится уже почти в аварийном режиме. А если он в аварийном режиме, то увеличен расход топлива. Поэтому механическая обманка – это вероятность того, что загорится check – первое, второе – что будет увеличен расход топлива по любому. И срок службы ее примерно полгода – максимум.
На машине если лямбда-зонд, который отвечает за катализатор, выдает ошибку – соответственно, машина может перейти в аварийный режим.

Что такое аварийный режим для автомобиля? 
Check – это общая ошибка. К ней привязана порядка 400 — 1000 вариантов ошибок датчиков и их значений и комбинаций. И из них может произойти в любой момент, в любое время – что угодно. И когда загорается check, блок управления двигателя автоматически ставит машину в аварийный режим. Аварийный режим – это такой более щадящий, безопасный, который не дает максимально развивать потенциал двигателя, держит его в определенных рамках, критериях, и делает смесеобразование таким, чтобы можно было доехать до сервиса и там продиагностироваться, посмотреть с практически любой проблемой двигателя.

Поэтому мы и рекомендуем всем кто меняет/удаляет катализатор именно программное отключение лямбда-зонда.

Что такое лямбда зонд в машине, что будет если отключить датчик кислорода

Внешние признаки и причины

Если система подогрева лямбда-зонда или само устройство в автомобиле не работает, симптомы неисправного состояния будут следующими:

  1. Силовой агрегат стал работать менее стабильно. Обороты могут самопроизвольно увеличиваться и падать. Мотор часто глохнет, особенно на светофорах.
  2. Снизилось качество горючей смеси, которая подкачивается воздухом в систему цилиндров. Если исправность датчика была нарушена, это станет причиной перерасхода горючего.
  3. Подача горючего стала неэффективной, топливо попадает в камеры сгорания бесконтрольно. Это может привести к появлению неполадок в работе агрегата, а также электронной системы авто.
  4. Со временем может проявляться прерывистость работы мотора при функционировании на холостых оборотах. На максимальных — эффективность работы ДВС также будет менее низкой.
  5. Появились неполадки в функционировании электронных систем. Из-за необходимости ремонта датчика отдельные отсеки силового агрегата будут работать нестабильно. Это связано с тем, что импульсные сигналы о неисправности подаются с задержкой.
  6. Во время движения транспортное средство стало дергаться. Особенно когда машина идет в гору.
  7. При функционировании двигателя на любых оборотах могут появляться хлопки.
  8. Двигатель стал с замедлением реагировать на нажатие педали газа. Ускорение происходит, но не сразу.

Одним из важных симптомов является загорание индикатора Чек Энджин либо лампочки выхода из строя кислородного контроллера на приборном щитке авто.

Причины, по которым работоспособность датчика кислорода будет нарушена, могут возникать не сразу, поэтому выход из строя детали происходит в несколько этапов:

  1. На первом кислородный датчик начинает функционировать нестабильно. Периодически сигнал с устройства пропадает, информация подается в обширном диапазоне. Это приводит к ухудшению качества горючей смеси, а также нестабильной работе оборотов. На начальном этапе происходит подергивание машины при движении, проявляются нехарактерные для работы ДВС хлопки, на приборке может загореться индикатор неисправности.
  2. На следующем этапе лямбда-зонд перестает функционировать на холодном моторе, пока агрегат не прогреется. Симптомы неполадок будут аналогичными, только проявляются с большей силой. Может снизиться мощность мотора машины, появится отклик при нажатии на педаль газа. В итоге это может привести к перегреву ДВС.
  3. На третьем этапе кислородный датчик обычно полностью выходит из строя. Мощность силового агрегата еще больше падает, это явно проявляется при езде на высокой скорости. Из глушителя появляется неприятный и резкий запах.

Причины, с которыми может быть связана поломка датчика кислорода:

  1. Произошла разгерметизация корпуса устройства. Из-за этого внутрь стали попадать отработавшие газы и воздух.
  2. Перегрев контроллера. Причина может быть связана с неполадками в работе системы зажигания либо неправильно выполненным тюнингом силового агрегата.
  3. Длительное воздействие внешних факторов. Эту причину можно отнести к естественному износу, поскольку любой датчик кислорода со временем выходит из строя.
  4. Рабочая поверхность датчика кислорода покрыта продуктами сгорания, которые блокируют его работу. Это обычно связано с регулярным использованием низкокачественного горючего.
  5. Произошло нарушение в работе электропитания либо повреждена проводка, ведущая к центральному блоку управления.
  6. Механическое повреждение устройства. В результате сильного удара по корпусу могут разрушиться внутренние элементы контроллера. Такое часто проявляется при регулярной езде по бездорожью.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.

Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.

Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.

Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.

Замена кислородного датчика не является плановой процедурой, однако зачастую рекомендации сводятся к следующему:

  • датчики с подогревом требуют замены каждые 100 тысяч километров пробега;
  • датчики без подогрева – замена каждые 50 -80 тысяч километров; пробега:
  • планарные датчики – замена каждые 160 тысяч километров пробега.

Замена лямбда зонда производится после его проверки любым из способов, описанных выше, на предмет поломки. Ремонтные работы по устранению неполадок лямбда зонда делятся на два этапа: подготовительный и этап установки.

Подготовительный этап предполагает наличие необходимых инструментов, подбор и покупку заменяемой детали (лямбда-зонд). Далее выполняется демонтаж защиты, обработка гайки для фиксации жидким ключом или WD-40. Также нужно, чтобы не расширялся коллектор, снизить температуру двигателя до приемлемого показателя.

Статьи по теме

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта

Шумы под капотом: что делать, если они появились

Как осуществить ремонт рулевой рейки БМВ

Медсправка на права-2020: стоимость, врачи, проблемы

Сколько хранится моторное масло: разбираемся в сроках и условиях хранения.

Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

Штраф за просроченные права: что делать и как избежать

Штраф за езду без страховки: будет ли увеличение

Диагностика и взаимозаменяемость датчиков кислорода

Проверить исправность простого циркониевого датчика в большинстве случаев можно с помощью вольтметра или осциллографа. Диагностика самого зонда заключается в замере напряжения между сигнальным проводом (обычно черного цвета) и массой (может быть желтого, белого или серого цвета). Получаемые значения должны изменяться примерно раз в одну-две секунды от 0.2-0.3 В до 0.7-0.9 В. Необходимо помнить, что корректными показания будут только при полном прогреве датчика, который гарантированно произойдет после достижения двигателем рабочей температуры. Неисправности могут касаться не только измерительного элемента лямбда зонда, но и цепи нагрева. Но обычно нарушение целостности этой цепи фиксируется системой самодиагностики, записывающей код ошибки в память. Обнаружить разрыв можно также путем измерения сопротивления на контактах нагревателя, предварительно отсоединив разъем датчика.

Если самостоятельно установить работоспособность лямбда-зонда не получилось или есть сомнения в правильности произведенных измерений, то лучше обратиться в специализированный сервис. Необходимо точно установить, что проблемы в работе двигателя связаны именно с датчиком кислорода, потому что его стоимость довольно высока, а неисправность может быть вызвана абсолютно другими причинами. Не обойтись без помощи специалистов и в случае с широкополосными кислородными датчиками, для диагностики которых часто применяется специфическое оборудование.

Неисправный лямбда зонд лучше менять на датчик такого же типа. Возможна и установка рекомендованных производителем аналогов, подходящих по параметрам и количеству контактов. Вместо датчиков без подогрева можно установить зонд с нагревателем (обратная замена невозможна), правда, в этом случае необходимо будет проложить дополнительные провода цепи нагрева.

Как понять, что лямбда-зонд вышел из строя и заменить его: советы автолюбителей

1. Если лямбда-зонд неисправен, заметны нарушения в работе двигателя.

«Основная функция лямбда-зонда заключается в определении окиси углерода в выхлопных газах того или иного транспортного средства. С учетом данных, получаемых от датчика кислорода, регулируется подача топлива в цилиндры. Когда лямбда-зонд неисправен, нарушения в работе двигателя очевидны: слишком большой расход топлива, специфический запах после глушения и т. д. Менять на резистор бессмысленно, поскольку компьютер воспринимает постоянное сопротивление резистора за неисправность».

2. Основной признак поломки лямбда-зонда – набор скорости.

«При неисправности лямбда-зонда обнаружил несколько характерных моментов (повышенные обороты, большой расход бензина и т. д.). Но самым явным признаком для меня стал набор скорости: авто сперва разгоняется, потом затыкается, и так снова и снова. Такое ощущение, что газ сбрасываешь, а потом опять выжимаешь. После замены датчика все описанные проблемы, в том числе и с набором скорости, исчезли».

3. Замена лямбда-зонда должна быть обоснованной.

«Хочется сказать о том, что вероятность деформации проводов намного выше вероятности поломки самого датчика. При первых подозрениях в поломке лямбда-зонда следует разъединить разъем, внимательно его осмотреть, а также обследовать провода на предмет их целостности. В местах входа в разъем провода часто пережимаются и теряют свою функциональность. После этого необходимо проверить работу датчика, а именно: измерить напряжение в различных режимах работы двигателя».

4. При замене лямбда-зонда нужно учитывать один очень важный нюанс.

«Процесс замены датчика нельзя назвать сложным, но он требует определенной подготовки. Самая важная часть предшествующего работе процесса – подготовка специального ключа на 22 с прорезью, который понадобится, чтобы снять датчик.

Без такого приспособления лямбда-зонд может не поддаться. Стандартный рожковый ключ, как правило, не позволяет захватить основание датчика из-за наличия возле него отливов на выпускном коллекторе. При отсутствии отливов ключом можно повредить грани у гайки датчика, ведь она сильно прикипает к выпускному коллектору и изготовлена из довольно мягкого металла.

Столкнувшись с данной проблемой, я узнал, что оригинальный ключ для автомобиля «Хонда» стоит больше 70 евро, потому решил изготовить приспособление для снятия лямбда-зонда самостоятельно.

Расскажу, как. Во-первых, взял накидной ключ на 22 и приварил к нему гайку на 30. После этого на ключе и приваренной к нему гайке сделал сквозную прорезь на одном боку. Она нужна для того, чтобы заводить внутрь ключа и гайки провода лямбды, ведь разъем на концах проводов датчика кислорода не проходит через накидной ключ на 22.

Итак, разъем лямбда-зонда нужно продеть через дополнительный накидной ключ на 30, который уже прикреплен к гайке на 30, приваренной к ключу на 22. Этими двумя ключами можно отвернуть даже наглухо закрепленную лямбду. Получается просто, экономно и эффективно».

5. Лямбда-зонд можно заменить своими руками.

«У меня получилось заменить лямбда-зонд на своем автомобиле самостоятельно.

Оригинальной устройство было однопроводным, и на замену я также купил однопроводной лямбда-зонд фирмы Bosh.

Опишу алгоритм замены:

  • Нагреваем двигатель (так будет легче открутить винты крепления крышки выпускного коллектора и сам датчик).
  • Отключаем «минус» аккумулятора.
  • Разъединяем разъем подключения лямбды.
  • Анализируем ситуацию: смотрим, можно ли выкрутить лямбда-зонд и есть ли подходящий для этих целей инструмент (о том, как изготовить приспособление для снятия лямбды читайте чуть выше).
  • Выкручиваем датчик. Пробуем установить замену, проверяем, подходит ли резьба, смотрим на глубину вкручивания.
  • На расстоянии 15 см от корпуса лямбда-зонда отрезаем провода. Действия, описанные в этом пункте и в следующем актуальны для случаев, если вы имеете дело с неоригинальным датчиком.
  • Соединяем провод нового датчика с проводом от старого лямбда-зонда. В стандартную комплектацию к устройству обычно входит соединительная трубка размером 2-3 см. Провод нового датчика вставляем в термотрубку, которая также входит в комплект.

Зачищаем провода (не более 1 см) и вставляем в трубку с двух сторон. Затем сжимаем трубку максимальным усилием и проверяем надежность соединения. В конце термотрубку следует завести на место соединения и прогреть эту область при помощи зажигалки (не забывайте вращать соединение в процессе нагрева).

  • Закручиваем новый датчик, присоединяем разъем.
  • Устанавливаем защитную крышку коллектора.
  • Подключаем «минус» аккумулятора, включаем двигатель, а затем проверяем его работу».

Описание устройства и где находится

С появлением систем электронного впрыска бензина перед конструкторами встала задача корректировки состава топливной смеси. Для этого стали применяться датчики кислорода или лямбда-зонды. Устройства поддерживают состав топливной смеси в определенных переделах, что позволяет обеспечивать максимальную эффективность каталитического нейтрализатора. При иных составах смеси нейтрализатор начинает работать некорректно и выходит из строя.

В зависимости от конструкции выхлопной системы используется один или два датчика:

  1. Первый установлен непосредственно в выхлопном коллекторе и замеряет состав выхлопных газов перед каталитическим нейтрализатором. На ранних системах этот девайс был единственным.
  2. С введением нормативов Евро-3 стал применяться второй зонд, расположенный после нейтрализатора. Электронный блок управления анализирует данные от двух зондов и косвенно оценивает эффективность работы катализатора, а также корректирует состав смеси.

Производители установили для изделий срок службы:

  • зонд без спирали подогрева — не более 80 тыс. км;
  • узел с подогревом — до 100 тыс. км;
  • планарные (широкополосные) зонды — до 160 тыс. км.

Заявленный ресурс зондов не является точным. Срок работы устройств зависит от множества факторов и может быть меньше или больше указанных значений.

За что отвечает лямбда зонд

Попросту говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не сгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля. Хотя лямбда-зонды используют также в других областях, мы в этой статье будем говорить сугубо об автомобильных датчиках кислорода.

Для чего же нужен этот датчик кислорода? Так называемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются в данный момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таким образом, продлевая срок их действия. Также он существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если упомянуть конкретные факты, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха будет меньше или же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Поэтому, лямбда-зонд непосредственно влияет на выхлопную систему автомобиля.

Схема устройства

Рассмотрим схему зонда, дающую представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять места расположения деталей, подверженных поломкам.

Пример конструкции зонда

Конструкция включает:

  • 1 — металлический штуцер, предназначенный для установки зонда, на внешней поверхности имеются грани под ключ, ниже расположена резьба;
  • 2 — керамический изолятор;
  • 3 — уплотнительный элемент для ввода жгута проводов;
  • 4 — сигнальные провода;
  • 5 — металлический защитный колпачок, оснащенный вентиляционными продухами, предназначен для защиты измерительного элемента от повреждений;
  • 6 — пружинная контактная часть;
  • 7 — чувствительный элемент, выполненный из керамики;
  • 8 — нагревательный стержень;
  • 9 — вентиляционный канал;
  • 10 — внешний металлический корпус.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения. 

1. Осветительные приборы

Наружное освещение

Наружное освещение состоит из следующих световых приборов (если таковые установлены):

  • Передние фары.
  • Передние противотуманные фары.
  • Задние противотуманные фонари.
  • Стояночные огни, задние фонари и фонари освещения номерного знака.
  • Лампы указателей поворота.
  • Лампы аварийной сигнализации.
  • Боковые указатели поворотов (повторители).
  • Лампы стоп-сигнала.
  • Фонари заднего хода.

Передние фары ближнего света:

Фары головного света имеют одну лампу, которая обеспечивает ближний и дальний свет. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) управляет работой фар на основании поступающих к нему сигналов от переключателя света фар. При получении команды включить ближний свет фар, блок BCM подает напряжение B+ на передние фары ближнего света, в результате чего они включаются. При поступлении запроса на включение дальнего света блок управления кузовным оборудованием замыкает на “массу” цепь управления реле дальнего света.

Проблесковый режим фар:

Если при включенном ближнем свете рычаг многофункционального переключателя указателей поворота на короткое время переводится в положение проблескового режима фар, многофункциональный переключатель замыкается на “массу”. Многофункциональный переключатель указателей поворота замыкает блок BCM на “массу” через цепь сигнала выключателя проблескового режима. Блок BCM в свою очередь замыкает на “массу” цепь управления реле дальнего света. В результате подачи питания на реле дальнего света его контакты замыкаются и напряжение аккумуляторной батареи поступает на предохранители левой и правой ламп дальнего света. Через предохранители и цепь питания ламп дальнего света напряжение аккумуляторной батареи подается к самим лампам. В результате этого лампы дальнего света на короткое время или до выключения проблескового режима загораются на полную мощность.

Передние противотуманные огни:

При нажатии клавиши выключателя передних противотуманных фар цепь сигнала передних противотуманных фар мгновенно замыкается на “массу”. Блок BCM подает питание на реле передних противотуманных фар, замыкая цепь управления реле на “массу”. Когда на реле передних противотуманных фар подается напряжение, его контакты замыкаются и напряжение аккумуляторной батареи через предохранители передних противотуманных фар поступает в цепь питания противотуманных фар, в результате чего они включаются.

Задние противотуманные фонари RPO T79:

При нажатии клавиши выключателя задних противотуманных фонарей сигнальная цепь задних противотуманных фонарей мгновенно замыкается на “массу” через резистор. Блок BCM подает напряжение на цепь питания задней противотуманного фонаря и зажигает заднюю противотуманный фонарь. Когда выключатель задних противотуманных фонарей переводится во включенное положение, блок BCM по шине последовательной передачи данных направляет сигнал в блок управления комбинацией приборов на включение указателя задних противотуманных фонарей.

Стояночные огни, задние фонари и фонари освещения номерных знаков:

Лампы стояночных огней, задние фонари и лампы подсветки номерного знака включаются автоматически, если выключатель света фар установлен в положение PARKING LIGHTS или LOW BEAM, а также всякий раз при поступлении запроса на включение света фар. Получив запрос от выключателя света фар на включение габаритных фонарей, блок BCM посылает ШИМ-сигнал, включающий габаритные фонари, стоп-сигналы и лампы освещения номерного знака.

Лампы указателей поворота:

Многофункциональный переключатель указателей поворота постоянно замкнут на “массу”. Указатели поворота могут быть включены только в том случае, если выключатель зажигания установлен в положение ВКЛ или ПУСК. Если многофункциональный переключатель указателей поворота установлен в положение включения указателя правого или левого поворота, блок BCM замыкается на “массу” через цепь сигнала выключателя соответствующего указателя. После этого блок BCM подает прерывистый сигнал напряжения в цепи питания соответствующего переднего и заднего указателей поворота. Получив запрос на включение указателей поворота, блок BCM посылает по шине последовательной передачи данных сигнал блоку управления комбинацией приборов на включение соответствующего индикатора в проблесковом режиме.

Боковые указатели поворотов (повторители):

Боковые указатели поворотов (повторители) расположены на наружных зеркалах заднего вида. Они включаются в дополнение к основным указателям и работают так же, как описано в подразделе, посвященном работе указателей поворота/аварийной сигнализации.

Основные виды лямбда-зондов

В конструкции современного автомобиля могут присутствовать следующие лямбда-зонды:

1. Циркониевый.

Самая популярная модель, которая изготавливается на основе диоксида циркония.

Работает рассматриваемый элемент по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде специального наконечника.

Изготовленный из керамики и циркония наконечник со всех сторон покрыт защитными пластинами из пористых платиновых электродов, которые выполняют роль проводников тока. Стоит отметить, что свойства электролита активизируются только при нагреве диоксида циркония выше +350 °C. Получается, что лямбда-зонд будет выдавать ошибку, если не прогреется до определенной температуры. Быстрый нагрев устройства осуществляется благодаря встроенной нагревательной конструкции с керамическим изолятором.

Обратите внимание! Повышение температуры до +950 °C может привести к перегреву датчика и его дальнейшей поломке.

Посредством прохождения через небольшие просветы в защитном кожухе выхлопные газы поступают к наружной части наконечника. Воздух, в свою очередь, проникает внутрь датчика через специальную пройму в корпусе устройства или пористую уплотнительную крышку.

Разница потенциалов формируется благодаря перемещению ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами.

Напряжение на электродах обратно пропорционально объемам кислорода в выхлопной системе.

При наличии оповещения, поступающего от датчика, блок управления выравнивает содержание компонентов топливовоздушной смеси. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, каждую секунду меняется по несколько раз, что позволяет оптимизировать состав смеси независимо от режима работы ДВС.

В зависимости от количества проводов лямбда-зонды из циркония делятся на несколько групп:

  • однопроводные – оснащены одним сигнальный проводом, при этом контакт на массу осуществляется через корпус;
  • двухпроводные – имеют сигнальный и заземляющий провода;
  • трех- и четырехпроводные – подразумевают наличие системы нагрева, а также подведенных к ней управляющих и заземляющих проводов.

2. Титановый.

Внешне схож с циркониевым, но в данном случае чувствительная деталь датчика изготовлена из диоксида титана. Объемное сопротивление устройства меняется с учетом изменения количества кислорода в смеси: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Вместе с этим меняется проводимость титанового элемента, о чем лямбда-зонд сообщает блоку управления. Эффективность датчика рассматриваемого вида достигается только при температуре +700 °C, поэтому без нагревательного элемента здесь не обойтись.

Титановый лямбда-зонд имеет высокую цену и сложную конструкцию, что отрицательно сказывается на популярности данных устройств.

3. Широкополосный.

В отличие от вышеописанных моделей, широкополосные приборы имеют конструкцию, состоящую из двух камер: измерительной и насосной.

В измерительном отсеке поддерживается такой состав газов, при котором лямбда равна единице. Что касается насосной камеры: если мотор работает на бедной смеси, камера убирает лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, а если на богатой – пополняет диффузионное отверстие недостающим кислородом из внешней среды. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна объемам бесцветного газа.

Нормальное функционирование широполосных датчиков возможно при температуре +600 °C, что достигается за счет работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6.

Как проверить мультиметром

Тестером можно проверить работу нагревательной составляющей датчика кислорода:

  1. Устройство для диагностики переключается в режим замера параметра сопротивления.
  2. Подключаются щупы устройства к контактам нагревателя. Эти элементы обычно выполнены из кабеля, характеризующегося большим сечением.
  3. Выполняется прозвон контактов нагревательного устройства.
  4. Если нагревательный элемент рабочий, то полученная величина сопротивления составит меньше 10 Ом. Если этот параметр выше, то электрическое нагревательное устройство вышло из строя, требуется его замена.

Проверка тестером выполняется так:

  1. Найдите место монтажа контроллера под капотом вашего автомобиля.
  2. Щупы мультиметра подключите к сигнальным выходам датчика или электроцепям. На самом тестере выставляется предел измерения в 2 вольта.
  3. На следующем этапе надо искусственно создать ситуацию переобогащенной горючей смеси. Для этого можно использовать метод перегазовки, периодически нажимая на педаль газа. Либо можно демонтировать разъем датчика давления.
  4. Затем считываются показания, которые выдал тестер. В идеале они должны составить от 0,8 вольт, это говорит об исправности датчика кислорода.
  5. Надо искусственно создать ситуацию обедненной смеси. Для этого можно сделать подсос воздуха, немного ослабив хомут воздуховода. При обедненной смеси показания тестера должны составить не более 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y рассказал о диагностике кислородного контроллера с помощью мультиметра.

Проверка лямбда-зонда и поиск и устранение неисправностей

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо также контролировать работу каталитического нейтрализатора. Для этого за каталитическим нейтрализатором установлен дополнительный лямбда-зонд. Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

 

Зонд после каталитического нейтрализатора выполняет те же функции, что и датчик перед каталитическим нейтрализатором.Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения нижнего датчика очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем ниже накопительная емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуды напряжения выходного датчика из-за повышенного содержания кислорода.

 

Высоты амплитуд на выходном датчике зависят от фактической накопительной емкости каталитического нейтрализатора, которая варьируется в зависимости от нагрузки и скорости.Таким образом, при сравнении амплитуд зонда учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков остаются примерно одинаковыми, достигнута накопительная емкость каталитического нейтрализатора, т.е. через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызывать следующие симптомы:

  • Высокий расход топлива
  • Плохая работа двигателя
  • Высокий выброс выхлопных газов
  • Горит контрольная лампа двигателя
  • Код ошибки сохранен

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Существует несколько причин, по которым может произойти сбой:

  • Внутреннее и внешнее короткое замыкание
  • Отсутствие заземления/питания
  • Перегрев
  • Отложения/загрязнение
  • Механические повреждения
  • Использование этилированного топлива/присадок
  • Существует ряд типичных неисправностей лямбда-зонда, которые возникают часто.В следующем списке показаны причины диагностируемых неисправностей:

    Зонды без подогрева

  • ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

    Автомобили, оборудованные системой самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей.Обычно это отображается через контрольную лампу двигателя. После этого память неисправностей может быть считана диагностическим прибором для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с неисправным компонентом или, например, с неисправностью. неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дополнительные испытания.

     

    В рамках EOBD контроль лямбда-зонда расширен за счет включения следующих пунктов:

    • Обрыв цепи,
    • Готовность к работе,
    • Короткое замыкание на массу блока управления,
    • Короткое замыкание на плюс 9002
    • Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.
       

    Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму частоты сигнала.

     

    Для этого блок управления рассчитывает следующие данные:

    • Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
    • Время между положительным и отрицательным фронтами,
    • Порог регулирования лямбда-регулирования,
    • Напряжение датчика и продолжительность периода.

    Амплитуда: максимальное и минимальное значения больше не достигаются, обнаружение обогащенного/обедненного больше невозможно.

    КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

    При запуске двигателя все старые максимальные/минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные/максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки/скорости, указанном для диагностики.

    Время отклика: Датчик слишком медленно реагирует на смену смеси и больше не отображает состояние в нужное время.

    РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФЛАНКАМИ

    Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтами.Если напряжение датчика падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.

    Время отклика: частота зонда слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

    ОБНАРУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО Лямбда-зонда

    Если датчик сильно устарел или загрязнен, т.е.г. из-за присадок к топливу это влияет на сигнал зонда. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным образцом сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, т.е. через длительность периода сигнала.

    ПРОВЕРКА Лямбда-зонда с помощью осциллографа, мультиметра, тестера лямбда-зонда, анализатора выбросов: поиск и устранение неисправностей

    Как правило, перед каждой проверкой необходимо проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

     

    Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо следить за тем, чтобы лямбда-регулирование не было активным в некоторых рабочих состояниях, напр. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

    Проверка лямбда-зонда с помощью тестера ОГ

    Одним из самых быстрых и простых тестов является измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

     

    Испытание проводится так же, как предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух подключается как переменная возмущения путем снятия шланга. Из-за изменения состава отработавших газов также изменяется значение лямбда, которое рассчитывается и отображается прибором для проверки отработавших газов. Система смесеобразования должна определить это по определенному значению и скорректировать в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выбросы выхлопных газов).Если возмущающая переменная удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

     

    В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации для подключения переменных помех и значения лямбда производителя.

     

    Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем регулируют смесь за счет точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-контроль не работает.

    Проверка лямбда-зонда мультиметром

    Для проверки следует использовать только высокоимпедансные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

     

    Мультиметры с малым внутренним сопротивлением (в основном аналоговые приборы) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут привести к его выходу из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего изображается аналоговым устройством.

     

    Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный провод, см. принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра устанавливается на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.4 – на дисплее отображается 0,6 В (опорное напряжение). При достижении рабочей температуры двигателя или лямбда-зонда фиксированное напряжение начинает чередоваться между 0,1 В и 0,9 В. 2500 об/мин. Это обеспечивает достижение рабочей температуры зонда даже в системах с необогреваемым лямбда-зондом. Если в режиме холостого хода температура отработавших газов недостаточна, существует опасность того, что необогреваемый датчик остынет и сигнал перестанет формироваться.

    Проверка лямбда-зонда осциллографом

    Схема сигнала лямбда-зонда

    Сигнал лямбда-зонда лучше всего изображается с помощью осциллографа.Что касается измерения мультиметром, основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны быть прогреты до рабочей температуры.

     

    Осциллограф подключен к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и настройку времени 1–2 секунды.

     

    Частота вращения двигателя снова должна быть прибл.2500 об/мин.

     

    Переменное напряжение отображается на дисплее в виде синусоидальной формы. По этому сигналу можно оценить следующие параметры:

    • Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1–0,9 В),
    • Время отклика и продолжительность периода (частота примерно 0,5–4 Гц).

    Проверка лямбда-зонда с помощью тестера лямбда-зондов

    Различные производители предлагают для проверки специальные тестеры лямбда-зондов.В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

     

    Подобно мультиметру и осциллографу, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигает рабочей температуры и начинает работать, светодиоды начинают загораться попеременно – в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1–0,9 В) зонда.

     

    Здесь все спецификации по настройкам измерительного прибора для измерения напряжения относятся к датчикам из диоксида циркония (датчикам скачка напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения меняется на 0–10 В, при этом измеряемые напряжения чередуются в пределах 0,1–5 В.

    Проверка состояния защитной трубки

    Спецификации производителя должны соблюдаться в качестве основного принципа. Наряду с электронной проверкой состояние защитной трубки элемента зонда может свидетельствовать о функциональных возможностях:

    ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СИЛЬНО ЗАПЕЧЕНА

    • Двигатель работает со слишком богатой смесью

     

    Необходимо заменить датчик и устранить причину слишком богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.

    БЛЕСТЯЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

     

    Провод разрушает элемент зонда.Необходимо заменить датчик и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным топливом.

    Бледные (белые или серые) отложения на защитной трубке

    • Двигатель сжигает масло, дополнительные присадки в топливо

     

    Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.

    НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

    Неправильный монтаж может привести к повреждению лямбда-зонда, в результате чего его надлежащее функционирование не может быть гарантировано.При монтаже необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.

    ПРОВЕРКА ПОДОГРЕВА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

     

    Для этого отсоедините разъем от лямбда-зонда. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Оно должно быть между 2 и 14 Ом. Со стороны автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение > 10,5 В (бортовое напряжение).

    Различные варианты подключения и цвета кабеля

    Зонды без подогрева

  • Диагностированные неисправности Причина
    Защитная трубка или корпус зонда забиты остатками масла из-за дефектных поршневых колец или маслосъемных колпачков
    Неправильный впуск воздуха, отсутствие эталонного воздуха Зонд установлен неправильно, отверстие для эталонного воздуха заблокировано
    Повреждение из-за перегрева Температура выше 950 °C из-за неправильного зажигания Point или Valve Play
    Плохое соединение на штекерных контактах Окисление
    Cable Connections Плохо-маршрутные кабели, точки истирания, укусы грызунов
    Отсутствие заземления Окисление, коррозия на Выхлопная система
    Механический ущерб Чрезмерный затягивающий крутящий момент
    Chemical Aging Короткие маршруты очень часто
    Светодиодные депозиты Использование лидирующего топлива

    7

    Зонды с подогревом

    Количество кабелей Cable Color подключение
    1 Black
    2
    2 черный сигнал
    MONG
    Количество кабелей Cable Color подключение
    3 черный сигнал (земля через корпус) отопительного элемента
    4 черный
    2 белый
    серый
    Сигнал, нагревательный элемент, масса

     

    Зонды из диоксида титана

    (спецификации производителя должны соблюдать)

    ЗАМЕНА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ВИДЕО

    Лямбда-зонд Снятие / Удалить

    Лямбда-зонды являются одними из самых важных компонентов автомобиля, но они действительно проблематичны и могут нанести серьезный ущерб автомобилю.Именно поэтому услуга удаления / удаления датчика кислорода по переназначению ECU так популярна среди клиентов со всего мира.

    В этой статье мы объясним, что такое датчики кислорода и какова их функция. После этого мы покажем вам, как проверить неисправность ваших кислородных датчиков. В конце мы поговорим о решении по удалению / удалению кислородного датчика с помощью чип-тюнинга и о том, зачем вам это нужно, чтобы полностью использовать потенциал вашего автомобиля. Давайте начнем!

     

    Что такое датчик кислорода?

    Кислородный датчик также известен как кислородный датчик или лямбда-зонд.Это один из важнейших компонентов выхлопной системы бензиновых, дизельных и газовых автомобилей. Все автомобили, выпущенные после 1980 года, оснащены датчиками кислорода (O2). Лямбда-зонд выглядит как свеча зажигания.

    Основное назначение кислородного датчика — контролировать, сколько несгоревшего кислорода откладывается в потоке выхлопных газов автомобиля по мере того, как выхлопные газы выходят из двигателя. Он проверяет, правильно ли работают каталитические нейтрализаторы и работает ли двигатель наилучшим образом. Кислородные датчики напрямую подключены к ЭБУ автомобиля (электронному блоку управления).Таким образом, если уровень кислорода слишком низкий или слишком высокий, лямбда-зонды уведомляют компьютер, и на приборной панели загорается предупредительная лампочка проверки двигателя.

    Количество и расположение кислородных датчиков могут различаться. Современные автомобили должны иметь два лямбда-зонда — до и после каталитического нейтрализатора. Двигатели легковых и грузовых автомобилей V6 и V8 имеют двойной выхлоп, поэтому у них есть датчики O2 для каждой выхлопной трубы (четыре датчика).

    Верхний кислородный датчик расположен на выхлопной трубе, а нижний датчик ближе к глушителю и каталитическому нейтрализатору.Основная идея заключается в том, чтобы ЭБУ получал более адекватную информацию и калибровал двигатель для лучшей топливной экономичности и производительности.

     

    Что делает кислородный датчик?

    Как мы уже говорили выше, датчик кислорода проверяет и контролирует, является ли топливно-воздушная смесь, в которой работает двигатель автомобиля, слишком бедной или слишком богатой. Датчик O2 измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Он передает сигнал напряжения на блок управления двигателем, когда он нагревается и достигает 600°F.

    Например, если в смеси недостаточно топлива, сигнал напряжения низкий. Если топлива слишком много, напряжение выше. Соотношение воздух/топливо постоянно меняется, поскольку оно зависит от температуры двигателя, нагрузки, периода прогрева, ускорения и т. д. Напряжение кислородного датчика помогает компьютеру автомобиля регулировать количество топлива и обеспечивать оптимальную смесь. .

     

    Как узнать, неисправен ли кислородный датчик?

    Самый надежный способ определить, не работает ли кислородный датчик вашего автомобиля должным образом, — это использовать считыватель диагностических кодов.Но вот некоторые признаки и индикаторы, которые помогут вам заметить, если есть проблема с вашим лямбда-зондом:

    • Расход бензина уменьшается
    • Работа двигателя ухудшается и ухудшается после ремонта
    • Вы можете заметить черный дым и нагар вокруг выхлопной трубы
    • Загорается индикатор Check Engine из-за зарегистрированного кода неисправности

     

    Зачем нужно удаление/удаление кислородного датчика через перепрограммирование ЭБУ?

    Многие из наших клиентов выбирают услугу удаления / удаления датчика кислорода Effective Tuning, также называемую отключением лямбда или удалением датчика лямбда.Причина в том, что кислородные датчики обычно засоряются серой, свинцом, топливными присадками и масляной золой и выходят из строя. Кроме того, они работают при очень высоких температурах, которые повреждают нагревательный элемент датчика. Когда датчики кислорода выходят из строя, они перестают правильно считывать выхлопные газы. Это может привести к перегреву нейтрализатора намного выше нормальных рабочих условий и расплавлению каталитического нейтрализатора. А вот замена кислородного датчика или преобразователя стоит крайне дорого.

    Мы, из Effective Tuning, можем предложить лучшую услугу удаления / удаления датчика кислорода (удаление лямбда / выключение лямбда / удаление o2).Мы отключим кислородные датчики, перепрограммировав ЭБУ вашего автомобиля. После удаления нашего датчика кислорода вы сможете заменить неисправные датчики кислорода и каталитический нейтрализатор или удалить их физически, если хотите.

    Удаление/удаление кислородного датчика является важным решением для настройки двигателя вашего автомобиля. После переназначения отключения лямбда вы почувствуете лучшую топливную эффективность и экономию топлива, большую мощность двигателя и более чистые выбросы. Кроме того, производительность вашего автомобиля повысится, и вам больше не придется беспокоиться о кодах неисправностей двигателя и проверять индикаторы двигателя на приборной панели.Кроме того, благодаря демонтажу кислородного датчика вы сэкономите много денег на дорогостоящем ремонте автомобиля.

     

    В заключение

    Если вы хотите продлить срок службы вашего двигателя и насладиться улучшенными характеристиками и мощностью вашего автомобиля, а также устранить необходимость в дорогостоящем и частом ремонте… Тогда удаление датчика кислорода от Effective Tuning / Удалить сервис — лучшее решение для переназначения ECU для вашего автомобиля! Независимо от марки, модели или двигателя вашего автомобиля — у нас есть большой опыт в области переназначения блоков управления двигателем, и мы можем настроить каждый тип двигателя!

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об удалении датчика кислорода и ознакомьтесь с нашими лучшими услугами по настройке чипа здесь.

    Надо сказать, что наши цены лучшие на мировом рынке и это не шутки! Узнайте больше о наших ценах.

    Вы также можете следить за нами на Facebook и LinkedIn , чтобы быть в курсе последних новостей!

    Проблема лямбда-зонда на Cadillac Escalade

    Современные автомобили все чаще производятся с использованием новых технологий, помимо удобства использования, которые они могут принести, технологии также имеют преимущество в экономии топлива или уменьшении загрязнения, выбрасываемого нашими автомобилями. Это как раз тема нашей статьи дня, мы собираемся посмотреть на осложнения лямбда-зонда на Cadillac Escalade , этот датчик также известный как датчик кислорода играет важную функцию.Чтобы выяснить, во-первых, мы собираемся определить, для чего используется лямбда-зонд, а затем, какие есть сложности с лямбда-зондом на Cadillac Escalade и как их решить.

    Что такое лямбда-задача на Cadillac Escalade?

    Итак начнем нашу статью с благо лямбда зонд на Cadillac Escalade , сначала посмотрим в чем функция этого зонда а потом как он работает.

    Роль лямбда-зонда в Cadillac Escalade

    Впервые произведенный Volvo в 1970-х годах, он начал появляться на наших автомобилях в 1990-х годах с первыми спецификациями выбросов ЕВРО-1.Как и датчик кислорода на Cadillac Escalade , его целью является регулирование количества кислорода в выхлопных газах, это позволит двигателю адаптировать воздушно-топливную смесь к , снизить уровень загрязнения, выбрасываемого автомобилем, и уменьшить расход топлива.

    Работа лямбда-зонда на Cadillac Escalade

    Прежде чем объяснять вам различные сложности лямбда-зонда на Cadillac Escalade , мы более подробно рассмотрим его работу, чтобы вы могли точно узнать, как он работает, и, таким образом, рассмотреть более безмятежно исправление проблемы, связанной с этим.
    Как мы уже говорили, задача лямбда-зонда заключается в контроле количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах . Можно было бы наивно полагать, что эти данные рассчитаны перед сгоранием, но, напротив, измерены на выходе из двигателя . Со стандартом EURO 1 перед катализатором требовался только один лямбда-зонд, но с появлением более радикальных спецификаций теперь 2 лямбда-зонда, один до и один после катализатора .Преимущество состоит в том, чтобы получить более точные данные, скомпилировав два зонда. Эти данные отправляются в ЭБУ, который регулирует количество воздуха и бензина, подаваемых в двигатель, для оптимизации сгорания .

    Проблема лямбда-зонда на Cadillac Escalade

    .
    Наконец, теперь мы собираемся атаковать раздел, который вам, безусловно, больше всего интересен в этой статье, как действовать, если у вас проблема с лямбда-зондом на Cadillac Escalade . На первом этапе мы узнаем , как найти лямбда-зонд HS , а на втором этапе, как его заменить.

    Как узнать, является ли лямбда-зонд на Cadillac Escalade HS

    .
    Важно знать, что лямбда-зонд обычно имеет срок службы 150 000 км , эти данные могут варьироваться в зависимости от года выпуска вашего Cadillac Escalade, стиля вождения и исправной работы двигателя. Плохо обслуживаемый двигатель, который выделяет несгоревшие газы, может полностью испортить ваш лямбда-зонд. Одной из подсказок, которая может предупредить вас о неисправном лямбда-зонде на Cadillac Escalade , может быть включение лампочки двигателя. Если вы хотите выключить лампочку двигателя вашего Cadillac Escalade, не думайте дважды, чтобы посетить нашу специальную статью увидеть процесс придерживаться.Единственный эффективный способ убедиться, что у вас есть проблема с лямбда-зондом на вашем Cadillac Escalade , и довести ваш автомобиль до диагностического случая, для этого не думайте дважды, чтобы обратиться к нашему руководству, которое объясняет вам Cadillac Escalade, как читать код неисправности. Кадиллак Эскалейд. Имейте в виду, что если у вас есть проблемы с одним из ваших лямбда-зондов, единственным решением для их устранения будет замена неисправного датчика.

    Как поменять лямбда-зонд на Cadillac Escalade?

    И, наконец, мы сосредоточимся на исправлении проблем с лямбда-зондом на Cadillac Escalade , подробно описав, как заменить лямбда-зонд .

    Замена лямбда-зонда довольно проста в выполнении, и вы сможете сделать это самостоятельно, используя минимум инструментов и механических ноу-хау. Лямбда-зонд стоит от 25 до 50 € , лучше заменить 2 лямбда-зонда, установленных до и после вашего каталитического нейтрализатора, потому что, если один из них неисправен, второй рискует вас быстро вывести из строя. Для его замены потребуется поставить свой Cadillac Escalade на свечи и на уровне вашего катализатора открутить ваши щупы, отсоединить их, подключить заново и вкрутить новые .После повторного подключения у вас больше не должно быть проблем с лямбда-зондом на Cadillac Escalade.

    Если вы хотите больше руководств по Cadillac Escalade, перейдите в нашу категорию Cadillac Escalade.

    %PDF-1.5 % 157 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 157 135 0000000016 00000 н 0000003840 00000 н 0000003942 00000 н 0000004823 00000 н 0000005294 00000 н 0000005440 00000 н 0000005581 00000 н 0000005727 00000 н 0000005824 00000 н 0000005970 00000 н 0000006067 00000 н 0000006213 00000 н 0000006310 00000 н 0000006456 00000 н 0000006577 00000 н 0000006723 00000 н 0000006820 00000 н 0000006966 00000 н 0000007063 00000 н 0000007209 00000 н 0000007306 00000 н 0000007452 00000 н 0000007549 00000 н 0000007695 00000 н 0000007792 00000 н 0000007938 00000 н 0000008035 00000 н 0000008181 00000 н 0000008278 00000 н 0000008424 00000 н 0000009095 00000 н 0000009730 00000 н 0000009842 00000 н 0000009936 00000 н 0000010547 00000 н 0000011080 00000 н 0000011164 00000 н 0000011278 00000 н 0000011306 00000 н 0000011343 00000 н 0000011979 00000 н 0000012731 00000 н 0000020808 00000 н 0000027722 00000 н 0000035042 00000 н 0000035196 00000 н 0000035393 00000 н 0000035430 00000 н 0000042276 00000 н 0000049228 00000 н 0000056578 00000 н 0000063670 00000 н 0000070648 00000 н 0000070877 00000 н 0000071252 00000 н 0000071648 00000 н 0000071878 00000 н 0000072228 00000 н 0000072597 00000 н 0000077300 00000 н 0000077620 00000 н 0000077967 00000 н 0000082138 00000 н 0000082504 00000 н 0000085153 00000 н 0000085529 00000 н 0000085849 00000 н 0000086206 00000 н 0000086538 00000 н 0000086859 00000 н 0000087181 00000 н 0000087530 00000 н 0000087917 00000 н 0000088312 00000 н 0000088699 00000 н 0000089053 00000 н 0000089359 00000 н 0000089602 00000 н 0000089831 00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 00000

    00000 н 0000091176 00000 н 0000091563 00000 н 0000091865 00000 н 0000092227 00000 н 0000092614 00000 н 0000092905 00000 н 0000093300 00000 н 0000093446 00000 н 0000093543 00000 н 0000093773 00000 н 0000094044 00000 н 0000094431 00000 н 0000094818 00000 н 0000094932 00000 н 0000116838 00000 н 0000171087 00000 н 0000171445 00000 н 0000171675 00000 н 0000171796 00000 н 0000171942 00000 н 0000172216 00000 н 0000172527 00000 н 0000172648 00000 н 0000172794 00000 н 0000173113 00000 н 0000173394 00000 н 0000173515 00000 н 0000173661 00000 н 0000173941 00000 н 0000174038 00000 н 0000174184 00000 н 0000174546 00000 н 0000174643 00000 н 0000174789 00000 н 0000175127 00000 н 0000175224 00000 н 0000175370 00000 н 0000175681 00000 н 0000175778 00000 н 0000175924 00000 н 0000176230 00000 н 0000176327 00000 н 0000176473 00000 н 0000176806 00000 н 0000176903 00000 н 0000177049 00000 н 0000177410 00000 н 0000177507 00000 н 0000177653 00000 н 0000186243 00000 н 0000194833 00000 н 0000206624 00000 н 0000002996 00000 н трейлер ]/предыдущая 1574586>> startxref 0 %%EOF 291 0 объект >поток SKLaٶP,-*nk»kTjeq][email protected]

    Лямбда-зонд

    Замена лямбда-зонда Jaguar XJR (верхний ряд B)

    На этой странице описывается диагностика и замена лямбда-зонда верхнего ряда В в Jaguar XJR 1998 года и Jaguar XJR 2001 года.Этот датчик выходит из строя из-за перегоревшего ТЭНа катушка намного чаще, чем датчик банка А, вероятно, потому, что он спрятан в двигатель далеко от любого потока охлаждающего воздуха, и, возможно, из-за закона Мерфи, потому что достать тоже сложнее!

    Страница также содержит множество другой информации о лямбда-зондах Jaguar, которые Я подобрал по пути и может быть вам пригодится.

    Инструменты

    Выяснилось, что с этой работой может справиться и начинающий механик, если у вас есть правильные инструменты для работы.Моя теория об инструментах заключается в том, что наличие правильного инструмента для работа делает вещи намного проще и приятнее, они всегда стоят того, чтобы в них вкладываться если они не такие дорогие. Для этой работы я использовал:

    • Большая отвертка с плоским лезвием
    • Маленькие захваты
    • Насос для откачки жидкости (см. далее)
    • Набор рукояток для болтов Irwin
    • Насадка для угловой отвертки
    • Перемычка
    • Маленькие кусачки для проволоки

    Ни один из этих инструментов не был особенно дорогим, все дешевле 20 фунтов стерлингов, не считая насадки набор, который у меня уже был.

    Коды неисправностей

    Я прочитал коды неисправностей с помощью беспроводного считывателя DTC ELM327 и обнаружил код P1647, который это верхний датчик O2 B. Я закрепил трубу суперклеем и силиконовым герметиком, и очистил код неисправности с помощью ELM327, но код P1647 вернулся.

    Диагностика неисправностей

    Полезный способ определить, неисправен ли сеньор, — переключить банки A и B. над. Диагностический код неисправности датчика ряда A: P1646. Перед перегородкой автомобиля, вы должны увидеть два разъема, один серый (банк B) и один черный (банк А) которые находятся рядом друг с другом.

    Поменяйте их местами. Вам понадобится длинная отвертка, чтобы снять разъем с крепления, а затем отсоедините их вручную.

    Теперь сотрите все коды DTC, проедьте немного и не менее двух раз выключите двигатель и перезапустите его. Если неисправен датчик ряда B, а он обычно есть, то вместо этого вы должны получить код P1646. Если вы все еще получаете P1647, то это, вероятно, ЭБУ управления двигателем или жгут проводов между ЭБУ и банком Датчик B неисправен.

    Поиск лямбда-зонда

    Так как датчик переднего ряда B спрятан глубоко в двигателе, его легче проверить катушка нагревателя датчика от ЭБУ управления двигателем, которая находится под крышкой в моторный отсек с левой стороны автомобиля возле лобового стекла:

    Держится с помощью винтов с защитой от несанкционированного доступа , но достаточно сильно надавить на них. их не так уж сложно удалить. Я заменил их на обычные винты впоследствии для удобство.

    Проверка неисправного датчика

    Руководства по электрооборудованию для XJR 1998 и 2001 годов находятся здесь:

    Электрическая система XJR 1998 года

    2001 Электрическая система XJR

    Наиболее частая причина неисправности этого датчика — сгоревший нагреватель. Проводка схема показана ниже. Это показывает, что змеевик нагревателя датчика O2 В выше по потоку подключен к ЭБУ управления двигателем находится между контактом EM85- 02 и массой, которая идет на контакт EM85- 08 (нажмите на картинку, чтобы открыть ее отдельно).

    В руководстве также показаны следующие разъемы:

    Отсоединил разъем EM85 и измерил сопротивление между этими двумя разъемами и, конечно же, это была открытая цепь.

    Покупка нового датчика

    Теперь сопротивление нагревателя датчика и разъем датчика различаются между мой XJR 1998 года и XJR 2001 года, показанные в этой таблице:

    Количество кабелей Cable Color соединение
    4
    4
    4 4 4 4 4 4 4 4 4 черный
    Yellow
    Отопительный элемент (+)
    Отопительный элемент (-)
    сигнал (-)
    (+)
    4 черный черный
    2 x белый
    серый
    Нагревательный элемент (+) нагревательный элемент (-)
    сигнал (-)
    сигнал (+)

    Автомобиль

    Номер детали Денсо

    Сопротивление нагревателя

    Датчик
    разъем

    Соединитель жгута

    1998 XJR

    2344720

    8 Вт

    2001 XJR

    192400- 3101

    ДОКС- 0428

    Ягуар

    C2C29250

    C2C12588

    2.5 Вт

    Для интереса вы можете посмотреть каталог Denso для лямбда-зондов, которые объясняет довольно много вещей о датчиках. Вы можете найти это здесь.

    Вот фото DOX- 0428 из каталога Denso:

    Поставщик

    Номер детали

    Ягуар

    ЛНЕ1684БА

    C2C12588

    C2C29250

    22681

    C2C7359

    C2S2669

    УЭЛЛС

    SU6507

    Автозона

    ES10939

    Делфи

    ES10939

    ЭС10939- 11Б1

    НГК

    25631

    Автозона

    25631

    Денсо

    192400- 3100

    192400- 3101

    192400- 3111

    ДОКС- 0428

    Межамериканский двигатель

    234 9016

    ИМК

    800 26002 039

    ВД экспресс

    800 26002 039

    Бош

    Ф 00Е 262 324

    Бек/Арнли

    156- 6001

    Многие поставщики якобы имеют «взаимозаменяемые» детали .В таблице ниже показаны различные поставщиков и их коды, которые я нашел для XJR 2001 года. Однако вы принимаете риск, если вы не установите точно тот же поставщик и тип, что и неисправный датчик ты снял машину. Существуют различия в сопротивлении нагревателя, сигнале и качестве. между ними. Кроме того, большинство поставщиков не возвращают деньги, если датчик вышел из строя. был установлен на автомобиле, но, конечно, вы не знаете, будет ли датчик работать, пока Вы установили его на машину!

    Из моего опыта и чтения комментариев других людей на форумах (www.jaguarforums.com и www.jaguarforum.co.uk) вам нужно быть немного осторожным, где вы получаете свои датчики от. Я купил один на ebay изначально за 24 фунта стерлингов. Это оказалось открытым Катушка нагревателя контура тоже. Парень любезно прислал мне еще один, но этот тоже был разомкнутая цепь. В конце концов он измерил все те, которые у него были, которые были разомкнуты. так любезно вернул мне деньги. Истории с форумов также рассказывают, что большинство вторых ручные датчики, кажется, также имеют обрыв цепи катушки нагревателя.

    На детали Gendan не было штампа «Denso», и я думаю, что это может быть копия. (хотя последний Denso, который у меня есть, также не имеет штампа на самой детали). На На их веб-сайте они только говорят, что это «Замена детали Denso 192400- 3101». Хотя он работал нормально в течение нескольких миль, затем я получил код неисправности «P0174» с сообщением «ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» на комбинации приборов, что, как я предполагаю, связано с тем, что датчик не дает точно правильные сигналы.Я купил настоящий датчик Denso сейчас и обновит эту страницу на основе результатов.

    Поэтому я бы настоятельно рекомендовал покупать оригинальную деталь Denso, а первую две строки таблицы выше, как я полагаю, являются деталями Denso. Звоните и уточняйте перед покупкой.

    Типы датчиков

    Denso DOX- 0428 представляет собой датчик типа «A/F», который немного сложнее, чем базовый лямбда-зонды. В каталоге Denso есть следующая информация об этом:

    В чем разница между циркониевыми лямбда-зондами и датчиками A/F?

    В целом датчики A/F более чувствительны и эффективны, чем обычные циркониевые датчики. Лямбда-зонды.Это связано с тем, что датчик каждого типа измеряет расход воздуха/топлива. соотношение и различные выходные сигналы, которые они производят, чтобы указать результат:

    Соотношение воздух/топливо

    • Циркониевый датчик показывает, находится ли соотношение воздух/топливо выше или ниже лямбда 1.00. ЭБУ двигателя шаг за шагом изменяет количество топлива до тех пор, пока датчик не покажет что смесь опять не та. В этот момент ECU снова начинает коррекцию, шаг пошагово в другом направлении.Этот метод приводит к относительно медленному и постоянному продолжающаяся коррекция вокруг лямбда 1,00, никогда не в состоянии точно поддерживать лямбда 1,00.
    • Датчик A/F показывает точное значение соотношения воздух/топливо. Это означает, что двигатель ECU знает, насколько далеко соотношение воздух/топливо от лямбда 1,00, и, следовательно, также знает, сколько ему нужно для корректировки впрыска топлива. Это позволяет ЭБУ двигателя для корректировки количества впрыскиваемого топлива для достижения и поддержания лямбда 1.00 почти немедленно.

    Выходной сигнал

    • Циркониевый датчик выдает небольшое напряжение от 0 В до примерно 0,8 В, переключаясь с от низкого до высокого около лямбда 1,00 (рис. 6).
    • Датчик A/F выдает небольшой ток между — 10 мА и +10 мА, где выход стабильное значение, пропорциональное соотношению воздух/топливо (рис. 7).

    В целом, особенно в изменяющихся условиях (внезапное ускорение или замедление) системы с циркониевым датчиком будут иметь занижение или превышение уровня топлива, что приведет к в менее эффективном каталитическом нейтрализаторе.С датчиком A/F ЭБУ двигателя заметит незначительные изменения соотношения воздух/топливо даже в изменяющихся условиях. Таким образом, ЭБУ в состоянии выполнять точную регулировку, значительно уменьшая любое недо- или перерегулирование в топливо. Это приводит к оптимальной конверсии газа внутри каталитического нейтрализатора. в более чистом воздухе, меньшем расходе топлива и лучшей управляемости.

    Замена датчика

    Фотографии в этом разделе сделаны на моем XJR 1998 года выпуска.Однако модель 2001 года очень аналогичны, отличаются только креплением разъема датчика и тремя винтами головки, которые держат выхлопной щит.

    Сначала снял резиновую накладку в центре моторного отсека, а ту, что на левая сторона автомобиля, открывающая доступ к расширительному бачку охлаждающей жидкости:

    Сначала слейте охлаждающую воду из расширительного бачка, возможно, с помощью сифона. тюбик, старая пузырчатая крышка из-под отбеливателя (те, что с курком), смазка для индейки, или насос для откачки жидкости (лучше всего):

    Это всего 14 фунтов стерлингов на сайте www.thisisitstores.co.uk и очень полезны. я рекомендую Это.

    Как только будет удалено максимально возможное количество воды, отсоедините пластиковые водопроводные трубы. показано стрелками на фото. Их следует раздавить с обеих сторон парой плоскогубцами (или сильными пальцами) и сдернул. Будьте осторожны с ними, потому что пластик кольцо на конце разъема может легко сломаться. Затем отверните две 10-мм гайки, которые Держите расширительный бачок на месте. Их легко найти.

    Далее вам нужно удалить объект, показанный на следующем фото.Я не уверен, что это это, может быть, какой-то клапан, но к нему идут четыре больших резиновых шланга, по два с каждой стороны и электрический разъем. Сначала снимите шланги. Для этого вы нужно будет использовать кротовидную рукоятку, чтобы сдавить хомуты вместе, чтобы они не болтались, затем подденьте шланг отверткой. Шприц WD40 сначала поможет шлангу оторваться. Верхняя стрелка показывает один из хомутов шланга, нижняя стрелка, где шланг подходит к объекту.

    В этот момент стоит надеть резинки на две верхние трубы с каждой стороны чтобы убедиться, что они не перепутаются с нижними трубами, когда вы будете собирать .

    Затем открутите три 10-мм гайки, которые удерживают эту штуку на месте. Гайки завинчены на резьбу на мягких резиновых опорах, которые позволяют объекту немного двигаться. На фото выше показаны уже снятые гайки. Их два вверху и один внизу. К ним довольно легко получить доступ и снять, когда шланги согнуты. пути.

    Есть еще один патрубок, который лучше снять в месте примыкания к боку автомобиля. (который будет ближайшим к тому месту, где вы работаете, сбоку от машины).Это довольно легко снимается и облегчит работу, чтобы убрать его с дороги. скорее всего что при удалении этого выльется довольно много охлаждающей жидкости, так что будьте готовы!

    Теперь открыт теплозащитный экран :

    Это просто фигурная стальная пластина, прикрепленная к выхлопной трубе тремя винты, которые вы можете видеть на фото. На XJR 2001 года это винты Torx, но имеют шестигранную головку (см. фото) на XJR 1998 года. Насадка для отвертки под прямым углом как тот, что изображен, полезен в ограниченном доступном пространстве.

    Эти винты входят в выхлопную трубу, и тепло может привести к их заклиниванию. На 1998 год автомобиль со стандартной шестигранной головкой, набор болтовых захватов Irwin делает работу на закругленные винты:

    Затем теплозащитный экран просто снимается. Пластина, на которой держится лямбда-зонд, легко снять, открутив две 12-мм гайки, хотя в этом может и не быть необходимости, но вам может понадобиться все свободное место, чтобы снять датчик:

    Наконец-то можно увидеть датчик, ввинченный в выхлопную трубу:

    На фото выше он почти недоделан.Нанесите на него еще немного WD40, чтобы ослабить его. вверх, затем используйте инструмент для удаления датчика, чтобы отменить его. Инструмент для снятия датчика необходим на эту вакансию:

    Я купил набор (два) примерно за 16 фунтов стерлингов. Я использовал прерыватель на сенсорном инструменте. Ты не может повернуться на большой угол с помощью прерывателя, но вам нужно только запустить его.

    На XJR 1998 года кабель датчика имеет кабельную стяжку примерно на половине его длины. который достаточно легко отрезать кусачками, хотя и довольно далеко вглубь. моторный отсек.На XJR 2001 года кабель идет прямо к монтажной пластине спереди. перегородки.

    Другой конец кабеля заканчивается серым разъемом. Это может быть немного сложно отключить, но не так уж плохо.

    После отключения этого серого разъема весь датчик можно снять. Обратите внимание, что разъемы 1998 и 2001 гг. перевернуты друг относительно друга. Датчик 1998 года имеет разъем «папа», а датчик 2001 года имеет разъем «мама», поэтому вы не можете подобрать неправильный тип датчика.

    Re- в сборе

    Резьба нового датчика должна быть покрыта небольшим количеством медной смазки (ОЧЕНЬ ВАЖНО: убедитесь, что ни один из них не попал на чувствительный конец). Датчики Denso якобы поставляются с небольшим тюбик медной смазки. Он должен быть затянут до 40- 50 Нм в соответствии с XJ308. Руководство по ремонту или 20 Нм в соответствии с установочным листом Denso — я предлагаю 20 Нм! Использовать динамометрический ключ, если это возможно (если вы можете его туда достать). Я не мог так просто затянуть затяните его вручную с помощью рычага трубки для снятия датчика.Убедитесь, что кабель проходит по пути далеко от выхлопа, иначе он может расплавиться через изоляция.

    При доливке охлаждающей жидкости нужно будет долить еще немного, т.к. немного потерял при отсоединении труб. Заполняйте его медленно, потому что это занимает некоторое время просачиваться в пустые трубы и переливаться через край, если вы пойдете слишком быстро.

    Заключение

    Используйте инструмент для считывания DTC, чтобы очистить код P1647, или выполните полный сброс (отключите аккумулятор и соедините провода, которые шли к аккумулятору, вместе на несколько секунд – НЕ ЗАКОРАЧИВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР!!!), и готово.

    В целом я бы сказал, что на всю работу у меня ушло около 4 часов (первый раз), это на самом деле не так уж сложно даже для очень сырого механика, такого как я.

    Остается купить новый Denso. В таблице ниже обобщен мой опыт:

    honda — Как открутить застрявший датчик O2

    В идеальном мире вы просто надеваете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, так как он находится во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он обычно довольно сильно застревает, хотя большинство людей в конечном итоге делают успешно его снимают.Однако будьте осторожны, чтобы не начать снимать его с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа нужного размера, и в этом случае используйте вместо него гнездо.

    У некоторых людей он не сдвинется с места на холодную, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют еще раз, и он срабатывает (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

    Другим вариантом было бы надеть на него «специальное гнездо» датчика O2, дать ему обычную рукоятку. В специальных розетках О2 вырезана канавка для обхода проводов.Но будьте осторожны, чтобы не провернуть слишком сильно и не начать снимать болт. Некоторые люди сообщают, что им повезло с ними, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для сильно застрявших датчиков начинают «раскручивать» и/или сдирать болт, и в этом случае перестаньте их проворачивать и попробуйте что-нибудь другое. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как для некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

    Я не оправдываю бренд Tekton как таковой, просто показываю несколько примеров сокетов:

    Другой вариант: кредитное плечо По сути, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам понадобится либо 6-гранная головка (ударная головка еще лучше, но может не потребоваться, не глубокая головка хороша, но и глубокая работа), или 6-гранный накидной ключ, точный необходимый размер (7/8 и 22 мм, кажется, оба работают, как ни странно). Чтобы надеть розетку, отрежьте проводной конец датчика или сломайте его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), после чего вы сможете надеть розетку.Теперь вы можете использовать ломающую планку или мошенническую планку и рукоятку. Вы можете ударить молотком по «дальнему» концу (рычажному концу) (вспомните «левый чокнутый», как обычно), или даже ударить молотком по «дальнему концу» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш прерыватель для еще большего рычага. Большинство советов, похоже, сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклон к нему. Тяните, не нажимайте на рычаг. Вы также можете комбинировать это с нанесением проникающего масла. Может быть полезно «раскачивать» его вперед и назад (попеременно затягивая, а затем ослабляя).Если вы можете установить на него ударный гайковерт, это тоже может сработать (только ударный гайковерт на 6-стороннем гнезде, а не на специальных гнездах O2).

    Другой вариант – проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «немножко горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его один раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите и тому подобное, что угодно, чтобы попытаться помочь ему просочиться.Постучите по нему молотком с шариковым наконечником, чтобы попытаться создать пространство для попадания масла. Все время распыляя и/или пытаясь использовать рычаги. Вы также захотите почистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла получить более легкий доступ.

    Что касается силы проникновения масла, одно исследование показало следующее:

      Масло не используется ................................ 516 фунтов
    WD-40 ...................................................... 238 фунтов
    ПБ Бластер ..................................... 214 фунтов
    Жидкий ключ.................................127 фунтов
    Кано Кройл ...................................... .. 106 фунтов
    Смесь 50% ATF - 50% ацетона............ 53 фунта
      

    Хотя, как ни странно, в этой теме Kroil все же предпочитали смеси ATF. Также упомянуто, но не проверено «мышиное молоко» (его пользователи рекомендовали замочить на ночь), тормозная жидкость (обратите внимание, вредно для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также вредна для краски) и т. д. Обратите внимание, что Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB. Blaster, и его так же легко купить, и будьте осторожны, говорят, что ATF / ацетон легко воспламеняется.Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

    Другим вариантом является (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагрев вокруг резьбы (корпуса вокруг датчика) с помощью горелки (предпочтительно кислородно-ацетлиновой или MAPP, которые горят горячее, чем пропан). Когда нагреется, проворачивай его с помощью рычага. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, а затем попробуйте рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте рычаг или нагрейте только одну его сторону и т. д.Проехав на нем 30 миль, он также может «достаточно» нагреться (как и при нагреве).

    Если все эти методы не помогли, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных методов здесь и в его комментариях (например, воск, сухой лед).

    Если вы сорвете болт, вы можете использовать «набор болтов для извлечения» или что-то подобное, чтобы по-прежнему нажимать на болт со снятой крышкой.

    После того, как он вышел из строя, вы можете либо почистить свой старый датчик O2 (если вы не уничтожили его при выходе из строя) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего заменить на новый, тем более, что у вас может быть был вынужден уничтожить ваш старый, чтобы достать его).Проверьте, есть ли на новой резьбе какой-нибудь противозадирный состав (немного темной слизи на ней). Если это так, вы готовы, если нет, вы можете купить противозадирное средство и нанести его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не нанести его на сам датчик, только на резьбу (также не касайтесь датчик кончается голыми руками). Также вы можете захотеть очистить только что открытую резьбу приемника (чтобы удалить ржавчину и коррозию) перед тем, как вставить новый датчик, например, с помощью резьбонарезного инструмента.

    Когда вы вставляете новый, ввинтите его, прежде чем прикреплять конец с электрическим креплением, чтобы он «свободно вращался», пока вы его ввинчиваете, затем прикрепите сторону с электрическим креплением.

    Но перед этим все, что вы можете «проверить» ваш текущий датчик O2, видел этот совет «Matt’s Shop Вы бы протестировали датчик 02 ПЕРЕД перерезанием шнура. Их так просто проверить. Открытый грунт, мертвый. Если он не нагревается вверх, мертвый, используйте 12-вольтовый держатель лампы садового трактора с проводами типа «крокодил», чтобы сначала проверить провода к датчику 02.90 процентов отказов 02 — это коррозия проводов. Их невозможно починить никогда.» от «RC Hobbyist Extreme»

    Это вики сообщества, не стесняйтесь добавлять сюда свои советы.

    Безопасно ли водить машину, если не работает кислородный датчик?

    Одним из преимуществ современных двигателей с компьютерным управлением является эффективность. Двигатели такого типа точно управляют зажиганием и подачей топлива, что приводит к минимальным потерям топлива.

    Возьмем, к примеру, топливные смеси .В карбюраторных двигателях топливные смеси обрабатывались винтами, которые пропускали больше или меньше воздуха в зависимости от направления поворота винта. Впустите больше воздуха и меньше топлива, и смесь станет беднее. Впустите меньше воздуха и больше топлива, и смесь станет богаче. И как только он установлен, все готово — его невозможно отрегулировать для разных температур, сорта топлива или любых других факторов, которые могут повлиять на топливные смеси.

    Современные двигатели с компьютерным управлением регулируют подачу топлива автоматически и на лету.Это делается с помощью датчика кислорода (O2). Датчик O2 считывает выхлоп в режиме реального времени, чтобы определить соотношение воздух-топливо. Затем он отправляет данные на компьютер, и компьютер соответствующим образом регулирует смесь, управляя топливными форсунками.

    Продолжить чтение ниже ↓

    Вождение с неисправным датчиком O2 означает, что компьютер не получит правильных показаний смеси и, следовательно, не сможет правильно отрегулировать топливовоздушную смесь. Но если ваш двигатель заводится, работает и может продолжать работать, на нем можно ездить.Единственная проблема будет заключаться в том, что ваш автомобиль будет работать вяло или неровно, или он заглохнет. По умолчанию, настройка топлива в режиме бездействия компьютерного блока двигателя, который не получает сигнала от датчика O2, представляет собой чрезмерно богатую смесь. Это самая безопасная настройка, позволяющая избежать детонации и прогорания клапана или поршня из-за слишком обедненной смеси. В результате двигатель будет менее экономичным и потреблять больше топлива из-за слишком богатой смеси.

    Продолжить чтение ниже ↓

    Рекомендуемые видео

    Худшее, что может случиться, это то, что переобогащенная смесь может забить каталитический нейтрализатор .Лишнее топливо, попадающее в цилиндры, должно быть сожжено в каталитическом нейтрализаторе. Избыток топлива приведет к повышению рабочей температуры преобразователя, что резко сократит срок его службы. Керамический сердечник нейтрализатора может расплавиться, если он достигнет достаточно высокой температуры, что может вызвать ограничение и в конечном итоге засорить выхлоп.

    Продолжить чтение ниже ↓

    Стоимость нового датчика O2 составляет от 10% до 20% стоимости нового каталитического нейтрализатора.Таким образом, лучше сразу заменить неисправный.

    Таким образом, да, вы можете ездить с неисправным кислородным датчиком. Но вы захотите заменить его немедленно, потому что в противном случае вы будете тратить больше денег на топливо, и вы рискуете потратить больше на новый каталитический нейтрализатор.

    См. также

    Читать Далее

    Оставить комментарий

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.