Чем опасен перелив масла в двигателе — Российская газета

Так случилось, что вы сами или на сервисе в двигатель залили слишком много масла. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?

Убедитесь в том, что перелив действительно имеет место

Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.

Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.

Почему происходит перелив масла

Частая причина перелива смазочного материала — неполное удаление отработанной смазки при замене. А происходит это чаще всего потому, что перед сменой масла двигатель забывают прогреть, соответственно текучесть смазки уменьшается.

В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.

Как правило, речь идет о переливе от 250 до 500 мл. масла. Не редки случаи и когда водители доливают масло, когда машина стоит на уклоне или когда масло доливается на горячем моторе. Соответственно, ошибиться с «дозировкой» вполне реально. Случается и такое — некоторые «умельцы» намеренно переливают моторное масло, в надежде, что при активной езде уровень быстро придет в норму.

Первые признаки перелива масла

Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).

Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу «газа». В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.

Вред от перелива масла

Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.

В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.

Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.

Мифы о вспенивании масла

В интернете можно найти много «страшилок» о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.

На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.

Как устранить перелив масла

Самый простой способ — откачать лишнее количество масла, используя капельницу и большой шприц. Здесь важно дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. В противном случае может расплавиться трубка капельницы.

Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.

Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.

БМВ Х6 Е71 Троит двигатель | Компьютерная диагностика

Двигатель БМВ Х6 Е71 требователен к качеству используемого топлива, в нашей стране оно точно отличается от немецкого, поэтому топливная система автомобиля часто нуждается в ремонте. Обычное дело – установка новых свечей зажигания, «чистка» или замена топливных форсунок. Если двигатель заводится с трудом или глохнет на холостом ходу – прямая дорога в специализированный автомобильный сервис. Владелец БМВ Х6 Е71 обратил внимание на странную работу двигателя – троит на холодную. Поэтому и обратился в специализированный автомобильный центр «ПИК».

Машина увидела свет в 2009 году, пробег относительно небольшой – всего 79 тысяч километров. Хозяин БМВ Х6 Е71 в разговоре с мастером отметил, что двигатель ведет себя «непонятно» только первое время, потом «оживает». К тому же увеличился расход топлива. Диагност приступает к работе. У опытного специалиста уже есть пара догадок. Компьютерная диагностика работы двигателя придет на выручку. 

БМВ Х6 Е71 Компьютерная диагностика

В специализированном автосервисе «ПИК» работает достаточное количество опытных специалистов. Да и автомобиль БМВ Х6 Е71 они успели изучить вдоль и поперек. Поэтому наиболее частые болячки им хорошо известны. Тем не менее, нужно проверить состояние карбюратора, свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек. Исходя из своего опыта, диагност предположил, что необходима замена форсунки. Симптомы очень похожи: 

— Затрудненный запуск;

— Неустойчивая работа;

— Потеря мощности;

— Повышенный расход топлива.

Какую именно нужно менять? Это можно узнать с помощью дилерского программного обеспечения Rheingold. В итоге – пропуск зажигания в первом цилиндре. Соответственно необходима замена первой топливной форсунки. Форсунку можно попробовать и «промыть», но эта процедура не всегда дает ожидаемый эффект

БМВ Х6 Е71 Замена топливной форсунки

На складе специализированного автомобильного сервиса «ПИК» есть большой выбор различных запчастей. Поэтому хозяин БМВ Х6 Е71 может выбирать из нескольких вариантов. Оригинальная форсунка, либо ее аналоги: Bosch или Siemens. В результате стрелка весов склонилась в пользу оригинала.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей БМВ, а также их аналоги можно по телефону +7 (812)  8 (812)

На этом моторе поменять топливную форсунку проще, чем заменить свечи зажигания. Опытный автомеханик управится за 5 минут. Заменить – только половина дела. Чтобы она работала корректно, диагност должен прописать уникальный код. Таким образом, форсунка программируется под определенный алгоритм впрыска топлива.

Интересный факт:первый автомобиль серийного производства с механической системой впрыска топлива сошел с конвейера в 1954 году, саму систему разработала немецкая компания Bosch. 

Остались вопросы? Звоните:

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать 

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Это хорошо или плохо для вашего двигателя? (Плюс посмотрите, как это сделать)

Давайте сразу к делу: Промывка двигателя — это хорошо или плохо?

Потратьте несколько минут на просмотр онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос, часто связанный со старым Trans-Am, Camaro или другим автомобилем, на котором кто-то годами бился, припарковался на пастбище в течение десяти лет и теперь хочет оживить с промывкой двигателя.

Вот что мы расскажем:

Что такое промывка двигателя?

Промывка двигателя — это послепродажная химическая добавка, предназначенная для очистки вашего двигателя от накопившихся отложений, шлама и других загрязнений.

Вы заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и оставляете двигатель работать на холостом ходу примерно 10-15 минут. Он смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, помогая растворять шлам и очищать отложения.

Затем вы сливаете масло (теоретически вместе с большим количеством мусора), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и снова начинаете водить машину.

Как отложения и шлам образуются внутри двигателя

Если он выполнил свою работу, производительность вашего двигателя вернется в те бурные дни своей молодости, когда он обеспечивал максимальную мощность и эффективность.

Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, что приводит к снижению мощности и производительности.

Отложения и ил могут образовываться по нескольким причинам, в том числе…

• Частые короткие поездки, которые не позволяют маслу полностью нагреться и испарить влагу
• Проглатывание грязи
• Разбавление топлива
• Высокая температура разрушения масла

По мере оседания ил может забивать узкие масляные каналы или сетка на маслозаборной трубке, ограничивающая поток масла к жизненно важным частям, особенно к верхнему клапану.

Отложения могут вызвать слипание колец, что снижает компрессию двигателя и снижает мощность.

Можно ли удалить осадок двигателя?

Да. Подходящие моющие средства в правильной концентрации могут растворять шлам, отложения и лак в двигателе.

В идеале осадок вообще не образуется; однако иногда возникают механические проблемы, такие как протекающая прокладка головки, и происходит образование осадка.

Если отстой все же образуется, моющие средства в масле помогают растворять и рассеивать отстой для очистки двигателя.

Это сложнее, чем кажется.

Во-первых, масло должно выполнять несколько функций, а не только предотвращать образование отложений в двигателе.

По этой причине масла содержат ограниченную концентрацию детергентов (по сравнению с продуктами для промывки двигателя), чтобы обеспечить место в составе для других присадок, которые защищают от износа, борются с окислением, борются с ржавчиной и т. Д.

С другой стороны, средство для промывки двигателя предназначено исключительно для очистки.

AMSOIL Engine and Transmission Flush, например, не содержит ничего, кроме сильнодействующих моющих средств, что делает его более эффективным очистителем, чем моторное масло.

Плюс, он очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и правильное удаление масла из двигателя после его слива. Это важно, поскольку некоторые автомобилисты опасаются, что промывка двигателя освободит большие куски и вызовет лавину мусора, забивающего проходы внутри двигателя.Защита двигателя и трансмиссии AMSOIL от этого сценария.

Нужна ли промывка двигателя?

Хорошая промывка двигателя может помочь разрыхлить отложения и растворить шлам, вернув двигатель в состояние, подобное новому.

Однако в старых двигателях с большим пробегом отстой может быть единственным барьером, препятствующим просачиванию масла через изношенные или потрескавшиеся уплотнения.

Удаление осадка обнажает уплотнения для того, чем они являются на самом деле — мусора.Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

Реально пломбы уже были плохие; флеш просто показал их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваша машина попадает в этот лагерь, оставьте достаточно хорошо в покое и не промывайте двигатель .

Вероятно, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плохом состоянии, не исправив сначала плохие уплотнения или другие дефекты.

Фактически, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Промывка двигателя является частью надлежащего режима технического обслуживания

Но нельзя сказать, что промывка двигателя никогда не бывает хорошей идеей.

На самом деле, часто это первый шаг на пути восстановления вышедшего из строя автомобиля до первоклассных характеристик. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это — автомобиль, владелец которого в субботу после обеда нашел антикварное дело более приятным, чем замена масла или падение поддона трансмиссии. Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не является полным хламом, может похвастаться отрывочными данными о техническом обслуживании.

В этих случаях сильнодействующая промывка на основе моющих средств может помочь подготовить двигатель к новому маслу, ослабить заедание клапанов или колец и помочь удалить вредный осадок.

Хотя это не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы все же рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый запуск.

5 преимуществ промывки двигателя

1. Готовит двигатель к новому маслу

Промывка двигателя помогает ослабить залипание клапанов или колец и удалить вредный осадок и другие загрязнения.

Очистив двигатель перед установкой свежего масла, вы убедитесь, что новое масло функционирует должным образом и обеспечивает максимальную защиту. Масло не прослужит так долго и не защитит, если ему придется бороться с шламом и отложениями от предыдущего масла.

Кстати, мы не требуем промывки двигателя и трансмиссии AMSOIL перед переходом на синтетическое моторное масло AMSOIL, но мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите запустить его заново.

2. Помогает повысить топливную экономичность

Загрязнения, циркулирующие в двигателе, могут привести к разрушению масла и повышению вязкости, а для циркуляции масла с более высокой вязкостью требуется больше энергии.

Шлам и отложения на деталях двигателя также могут увеличивать сопротивление, которое требует больших затрат топлива. Очистка двигателя помогает обеспечить эффективное движение деталей и максимальную экономию топлива.

3. Помогает снизить выбросы

Если отложения на контактах поршневых колец вызывают прилипание колец, масло может попасть в камеру сгорания, где оно сгорит.

Это не только приводит к образованию вредных отложений, но и увеличивает выбросы выхлопных газов, поскольку сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы.

Хорошая промывка двигателя помогает освободить заклинившие кольца и снизить расход масла, что, в свою очередь, снижает выбросы.

4. Помогает снизить нагрев

Чрезмерный нагрев вредит двигателю и маслу.

Сильный нагрев снижает эффективность двигателя, увеличивая скорость окисления масла (химического разложения). Шлам и отложения действуют как изоляторы, которые не позволяют двигателю рассеивать тепло, как задумано.

Промывка двигателя помогает обеспечить надлежащий отвод тепла для обеспечения оптимальной эффективности и срока службы масла.

5. Удобство

Это может не относиться к каждой промывке двигателя, но применимо к промывке двигателя и трансмиссии AMSOIL. Результат достигается уже после одного применения. И это займет всего 10-15 минут.

Plus можно смело использовать в бензиновых или дизельных двигателях и автоматических трансмиссиях.

В то время как некоторые промывочные продукты на основе растворителей требуют трудоемкого процесса утилизации, в AMSOIL Engine and Transmission Flush используется состав на основе моющих средств.Таким образом, вы можете легко утилизировать его вместе с отработанным маслом.

Продукты для промывки двигателя: я использую AMSOIL Engine and Transmission Flush

Для справки, в свое время я использовал AMSOIL Engine and Transmission Flush на трех разных подержанных автомобилях, и это отлично сработало.

Один из них, Honda CR-V 1999 года выпуска, намотал более 220 000 миль, прежде чем ржавчина заставила меня заменить его.

Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока компьютерная проблема не вынудила меня обменять его… на CR-V.

Третий пробежал отлично, но я его продал после того, как он тоже заржавел.

В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь.

AMSOIL Engine and Transmission Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических трансмиссий.

Прочтите этот пост, чтобы определить, подходит ли вам промывка трансмиссии или опускание поддона.

Но если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вредного осадка или отложений, которые могут сковывать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его.Тебе решать.

Как выполнить промывку двигателя

Если вы ищете лучший способ промыть двигатель в эти выходные, вот короткое видео, которое проведет вас через этот процесс.

Первоначально опубликовано 30 января 2017 г. .

Интервалы замены масла после обкатки дизельного двигателя

Правильная обкатка после ремонта двигателя — одна из вещей, о которой, как мы обнаруживаем, многие наши клиенты не знают.Поскольку об этом мало что известно, мы написали об этом в другом блоге, который вы можете найти здесь. Еще одна вещь, о которой большинство людей не догадывается, — это то, что обкатка еще не завершена после той первой тренировки с большой мощностью. На самом деле двигатель полностью обкатывается, если он не теряет масла, что может занять месяцы даже для самых активных двигателей.

В этом посте мы расскажем, что вам нужно знать о правильных интервалах замены масла в период обкатки вашего двигателя.

Ищете лучшие запчасти для своего дизельного двигателя? Наши сертифицированные специалисты ASE готовы помочь вам найти нужные детали для вашего применения!

Уход за недавно сломанным дизельным двигателем

Продолжительный период обкатки дизеля означает, что вам все равно нужно быть осторожным в том, как вы управляете своим двигателем.В течение первых нескольких месяцев после первоначальной обкатки старайтесь, насколько это возможно, не допускать холостого хода. Если вы заправляетесь топливом или вам нужно бежать обратно в дом, потому что вы забыли перекусить в дорогу, выключите двигатель, а не продолжайте его работать.

Это также означает, что вам придется изменить способ замены масла. Мы знаем, насколько дорого обходится замена масла для тяжелого дизельного двигателя, но одна-две дополнительные замены масла — ничто по сравнению с поломкой и необходимостью заново отремонтировать двигатель.

Интервалы замены масла в дизельном двигателе

Каждая замена масла во время обкатки вашего дизельного двигателя происходит в разное время. Важно знать интервалы, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом.

ПЕРВАЯ ЗАМЕНА МАСЛА

Первая замена масла должна быть не более чем через 500 миль после первого запуска двигателя. Его скорейшая замена важна для удаления любых загрязнений, которые могли попасть в него во время ремонта, а также любых металлических частиц, которые попали в него во время обкатки.Когда поршневые кольца и гильзы цилиндров впервые соприкасаются, они не полностью герметичны. Первая первоначальная обкатка — это то, что прижимает кольца к цилиндру. Чем дольше процесс обкатки, тем лучше их герметичность. Гильзы цилиндров сделаны с крошечными канавками внутри цилиндра, которые образуют пики и впадины. Когда двигатель работает в течение первых нескольких месяцев, кольца, скользящие вверх и вниз в цилиндре, изнашиваются по пикам. По сути, кольца заканчивают обработку гильзы цилиндра.Это обеспечивает лучшее уплотнение, но означает, что мельчайшие частицы железа попадают в масло и могут повредить двигатель.

ВТОРАЯ ЗАМЕНА МАСЛА

Вторая замена масла должна происходить примерно с половиной обычного интервала. Например, если типичный интервал замены масла в вашем двигателе составляет 15 000 миль, вторая замена масла после восстановления должна произойти примерно через 7 000 миль. На 7500-й миле после ремонта вы должны были дважды менять масло.

ТРЕТЬЯ ЗАМЕНА МАСЛА И НЕ ТОЛЬКО

Начиная с третьей замены масла, двигатель считается полностью обкатанным и готов к стандартным интервальным заменам масла.

Советы по замене масла

При замене масла следует помнить о нескольких вещах. К ним относятся:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНОЕ МАСЛО

При замене масла обязательно используйте обычное моторное масло для первых нескольких замен.Синтетическое масло слишком скользкое для правильной обкатки, и его следует использовать только через несколько месяцев после ремонта.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЛИ ДОБАВКУ

Еще один совет при первой замене масла после ремонта — использовать масло для обкатки или присадку. Масло для обкатки особенно очищено от загрязнений, что помогает при обработке выступов гильзы цилиндра. Большинство масел для обкатки также являются маслами высокого давления, которые не позволяют маслу разлетаться под сильным давлением, которое может возникнуть во время обкатки.

Правильная замена масла важна и для других аспектов вашего дизельного двигателя. Прочтите наш пост, чтобы узнать, как замена масла влияет на ваш VGT.

Мы надеемся, что это поможет вам убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно.

Вам нужны качественные запасные части для вашего дизельного двигателя? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

Сообщение было 9 мая 2017 г .; Отредактировано 8 сентября 2020 г.

Дизельный двигатель Detroit® DD5 ™ — спрос Детройт

Двигатель DD5 среднего класса, идеально подходящий для самовывоза и доставки, также оснащен Detroit Connect Virtual Technician ^® , системой удаленной диагностики, расшифровкой кодов неисправностей, запасными частями, обслуживанием и графиком ремонта

Отзывы

Характеристики

Конфигурация

Рядный 4-цилиндровый

Рабочий объем

313 у.е. в (5.1 л)

Степень сжатия

17,6: 1

Мощность

200–240

Момент

560-660 LB-FT

Вес

1188 фунтов (539 кг)

Сервисная заправка (замена масла и фильтра)

18 кварт (17.5 л)

Кривая мощности и крутящего момента

DD5: Опции модели

С лучшими в своем классе интервалами обслуживания до 50 000 миль, трудно превзойти DD5 для различных рабочих задач, включая вывоз и доставку на короткие расстояния. Время безотказной работы максимально увеличивается с этим экономичным, высокотехнологичным исполнителем, поскольку он сочетает в себе лучшие инновации, эффективность и производительность. Чтобы узнать больше о грузовиках Freightliner, совместимых с DD5, щелкните следующую ссылку:

м2 106

Спрос Детройт

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей | Shell Rotella® T5 Synthetic Blend

Название: Shell Rotella Engine Oil T5 10W-30

Описание: Анимационный ролик о продукте Shell Shell Rotella Engine Oil T5 10W-30

Продолжительность: 1: 37мин

[играет фоновая музыка Shell «006_Lakes_fresstestinal_Dmajor Force_CORD ”]

[Анимированная последовательность]

Внизу экрана появляется белый фон с логотипом Shell Pecten.Тонкая серая пунктирная линия проходит прямо вниз от логотипа, как будто подтягивает следующую графическую страницу снизу экрана. Фон красный, затем синий. Большой белый текст, двигатель появляется в правом нижнем углу и мигает.

[VO]

Работа в широком диапазоне температур может быть сложной задачей для вашего двигателя.

[Текстовые дисплеи]

Работа в широком диапазоне температур может быть сложной задачей для вашего двигателя.

[Анимированная последовательность]

Пунктирная линия появляется в центре экрана, поднимаясь вверх, вытягивая белый фон вниз от верхней части экрана.Красный, черный и серый текст на экране слева и бутылка продукта Shell Rotella T5 на экране справа. Под текстом появляется тройная защита плюс логотип.

[VO]

Shell Rotella T5 10W-30 Synthetic Blend Heavy Duty Engine Oil с технологией Triple Protection Plus,

[Отображение текста]

Shell rotella T5 10W-30 Triple Protection Plus

[Анимированная последовательность]

Пунктирная линия проходит от продукта по экрану вправо, вытягивая желтый фон на экран.

[VO]

Содержит наши передовые технологии присадок и синтетические базовые масла;

[Отображение текста]

Передовая технология присадок плюс синтетические базовые масла

[Анимированная последовательность]

Желтый фон выталкивается вверх и за пределы экрана зеленым фоном.

[VO]

Обеспечивает улучшенную защиту от износа,

[Текстовые дисплеи]

Улучшенная защита от:

[Анимированная последовательность]

Зеленый фон сдвигается до верхней трети экрана и становится строкой заголовка. серый фон и зеленая полоса поднимаются снизу экрана до серого кадра.

[VO]

Отложения, разложение масла и более высокие показатели экономии топлива; лучшая экономия топлива;

[Отображение текста]

Улучшенная защита от: отложений износа, поломки масла, лучшей экономии топлива

* по сравнению с обычным 15W-40

[VO]

Для выполнения всех ожидаемых тяжелых работ в любое время года.

[Анимированная последовательность]

Пунктирная линия появляется рядом с текстом и бежит к экрану влево, потянув на синем фоне с плавающими белыми точками.

[Отображается текст]

Независимо от сезона

[Анимированная последовательность]

Появляется пунктирная линия, поднимающая белый фон снизу экрана. Тройная защита плюс логотип в центре экрана. Белый фон сдвигается к экрану влево, а красный фон заполняет экран справа. Слева на экране появляется термостат, а справа — текстовый экран.

[VO]

Triple Protection Plus также обеспечивает контроль вязкости при высоких температурах,

[Текстовые дисплеи]

Контроль вязкости

[Анимированная последовательность]

Белый фон слева остается на месте, красный фон сжимается вверх до показать видео в правом нижнем углу экрана двигателя с текстом по центру.Новый серый фон появляется из правого текста экрана.

[VO]

Защита от износа — ключ к продлению срока службы двигателя. Что означает защиту двигателя.

[Анимированная последовательность]

Буква O в слове «защита» трансформируется в желтую клавишу с буквой «o» в верхней части клавиши. Текст появляется на экране справа.

[Отображение текста]

Защита от износа, продлевающая срок службы двигателя, продлевающая срок службы двигателя

[Анимированная последовательность]

Пунктирная линия появляется под кнопкой и проходит вниз по желтому фону снизу экрана.Появится график, показывающий процент ограничения API CK-4. Красная полоса слева до верха соответствует пределу API CK-4 и зеленая полоса справа на половине экрана вверх для ROTELLA T5 10W-30 (CK-4.)

[VO]

Этот состав был протестирован и испытан чтобы выйти за пределы износа CK-4,

[Анимированная последовательность]

На том же графике добавлен текст внутри зеленой полосы со стрелкой вниз, показывающей зазор по высоте до красной полосы. Белая пунктирная линия проходит горизонтально справа от красной полосы до конца зеленой полосы.

[Отображается текст]

Чем меньше, тем лучше!

[VO]

Обеспечивает в среднем на 44 процента лучшую защиту, чем максимально допустимый износ.

[Анимированная последовательность]

Красный текст появляется справа от стрелки.

[Отображение текста]

На 44% больше защиты от износа

[VO]

Shell Rotella T5 10W-30 Synthetic Blend может использоваться в широком диапазоне приложений,

[Анимированная последовательность]

Пунктирная линия линии появляются из центра над графиком и снимают белый фон с бутылкой Shell Rotella T5 в центре.Большие буквы «w», «d», «e», чтобы составить слово «широкий», используя бутылку продукта в качестве «I». Дополнительный текст внизу меньше.

[VO]

Shell Rotella T4 Triple Protection работает в широком диапазоне приложений,

[Текстовые дисплеи]

Широкий спектр приложений

[Анимированная последовательность]

Вертикальная серая пунктирная линия появляется под текстом в центре. Белый фон отодвинут внизу экрана на видео пяти грузовиков, едущих к нам по дороге.

[VO]

В том числе для автопарков,

[Анимированная последовательность]

Видео смещено влево до первой восьмой части экрана видео экскаватора.

[VO]

Construction,

[Анимированная последовательность]

Видео перемещено на вторую восьмую экрана трактором ..

[VO]

Agriculture,

[Анимированная последовательность]

Видео перемещено на третье место восьмой экран на городском автобусе.

[VO]

Городской транспорт,

[Анимированная последовательность]

Видео перемещается на четвертую восьмую экрана датчиком F250.

[ВО]

Пикапы и дизельные пикапы.

[Анимированная последовательность]

Все видео отодвинуто за пределы экрана слева на красный фон с белым шрифтом и заглавными буквами, которые строятся на одной строке за раз. Справа от текста на экране появляется горизонтальная белая пунктирная линия. Схема двигателя появляется внизу экрана.

[Отображается текст]

Более чистый, долговечный и хорошо защищенный двигатель

[VO]

Более чистый, долговечный и хорошо защищенный двигатель

[Анимированная последовательность]

Белая пунктирная линия бежит от центра вниз, вытягивая оранжевый фон на экран.Пунктирная линия продолжается от верхней части экрана и рисует открытый прямоугольник по часовой стрелке вокруг текста, а затем за пределами экрана влево, открывая желтый фон.

[VO]

Эффективно работает в широком диапазоне температур,

[Текстовые дисплеи]

Эффективно работает при любых температурах

[VO]

Помогает вам в достижении ваших производственных целей, где бы вы ни находились.

[Отображение текста]

Достижение операционных целей

[Анимированная последовательность]

Пунктирные линии появляются в верхней части текста и снимают видео приборной панели автомобиля с зеленым фильтром.Большой шрифт для слова «нет» средний шрифт для слова «материя». Остающийся текст мелким шрифтом.

[Отображается текст слева на экране]

Независимо от того, где вы водите

[Анимированная последовательность]

Пунктирные линии начинаются слева от слова «материя» и проходят под текстом к центру экрана, затем поперек и вытягивают белый фон справа .

[VO]

Узнайте, подходит ли вам масло Shell Rotella T5 10W-30 Synthetic Blend для тяжелых условий эксплуатации с тройной защитой Plus.

[Отображается текст]

Shell Rotella T5 10W-30 Triple Protection Узнайте больше и где купить на rotella.com

[Анимированная последовательность]

Белый фон смещен с экрана слева на серый фон. Серая пунктирная линия появляется слева от экрана и останавливается, когда текст отображается в красно-белом и сером цветах.

[VO]

Shell Rotella. Моторное масло, работающее так же интенсивно, как и вы.

[Отображается текст]

Shell Rotella моторное масло, которое работает так же интенсивно, как и вы.

[Анимированная последовательность]

Серая пунктирная линия появляется внизу в центре и спускается вниз, вытягивая вверх белый фон с изображением ракушки.

[Музыкальный звук мнемоники Shell_Vpower 1_CORD DRAMATIC]

[Отображение текста]

www.rotella.com

Сложности и ошибки замены масла в самолете

Во-первых, давайте установим здесь законность. Часть 43 Приложения A Правил FAR посвящена профилактическому обслуживанию. Из 30 или около того перечисленных задач профилактического обслуживания пункты 6 и 23 разрешают владельцам самолетов, обладающим как минимум свидетельством частного пилота или выше, заменять масло и фильтр (или обслуживать масляный фильтр) в сертифицированном самолете, в котором они владелец.Замена масла в C-150 вашего друга является незаконной: вы должны быть владельцем (или совладельцем). Качество работы должно соответствовать тем же стандартам, что и сертифицированный механик; то есть стандарты, утвержденные FAA, с использованием материалов, утвержденных FAA / PMA. Короче говоря, если вы никогда не меняли масло в своем самолете, обязательно попросите механика выполнить все действия в первый раз. Вы также обязаны вернуть самолет в эксплуатацию, указав свое имя, номер свидетельства пилота и дата профилактического обслуживания в бортовом журнале авиационного двигателя.Строители домов не имеют таких ограничений, за исключением того, что профилактическое обслуживание может выполняться строителем, текущим владельцем или сертифицированным механиком. Тем не менее, модель FAA — хорошая.

Свести к минимуму беспорядок

6)] Владельцы легкодоступных фильтров и маслосливных пробок маслосборников могут задаться вопросом, в чем проблема. Те, кто владеет самолетами с загадочными перевернутыми фильтрами, которые удерживают масло при выключенном двигателе, или с дьявольски расположенными маслосливными пробками, оценят фактор беспорядка.Я здесь, чтобы сказать вам, что это возможно с помощью нескольких приемов и, возможно, пары аксессуаров, которые могут значительно уменьшить фактор беспорядка. Большинство аксессуаров относительно дешевы, за исключением выносного масляного фильтра, установка которого может стоить 1500 долларов. Это следует учитывать только в том случае, если у вас в настоящее время нет масляного фильтра на вашем двигателе или если практически невозможно добраться до существующей заводской настройки. Вы также можете значительно упростить задачу, добавив адаптер фильтра прямо к движок на замену существующего экрана.Из переходников на болтах заводская модель самая дорогая и наименее гибкая, так как она прямая. Доступны адаптеры для вторичного рынка с изгибами под 45 и 90 градусов, которые могут сделать доступ к фильтру практически легким. Кроме того, с фильтром вам понравятся интервалы замены масла от 25 до 50 часов, а также удобство превосходной фильтрации масла для потенциально более длительный срок службы двигателя. Эти переходники можно купить за 200-400 долларов плюс простая установка механиком. Aircraft Spruce & Specialty предлагает как выносные, так и двигательные типы.

Недорогие аксессуары

Следующим в списке упрощений и чистоты является использование маслосливного клапана (также доступного в Spruce). Этот винт для экономии времени и беспорядка ввинчивается в отверстие для слива масла и разработан и одобрен FAA, чтобы быть таким же безопасным, как и пробка для слива масла, которую она заменяет. (Доступны также модели, не одобренные FAA.) Предупреждение: Обязательно проверьте документацию на свой самолет, а также данные по применению самолета для быстрого слива масла. Хотя клапаны быстрого слива довольно короткие, в редких случаях они могут мешать втягиванию шасси некоторых самолетов, таких как некоторые Piper Arrows.(Сейчас есть низкопрофильные агрегаты для стрел, поэтому обязательно проверьте отдельный список в каталоге). После того, как вы установили быстрый слив, вы избавитесь от большей части беспорядка с сливом масла. Для следующей замены масла закрепите трехфутовую недорогую гибкую виниловую или резиновую трубку так, чтобы она проходила через сливную кромку (плотно прилегала, иначе она может соскользнуть в неподходящий момент) и проденьте виниловую трубку через нижнюю часть капота двигателя (например, через отверстие в крышке капота) в ведро емкостью 5 галлонов, которое вы приобрели специально для этой задачи.Убедитесь, что у ведра есть защелкивающаяся, надежная крышка, чтобы облегчить и очистить транспортировку масла на ресайклер. Их можно легко купить в магазинах бытовой техники и красок по цене около 5 долларов. Не забудьте подождать, пока сливная трубка окажется в ведре, прежде чем включать подачу масла. Между прочим, никогда не сливайте холодное масло: оно не выводит весь мусор из двигателя почти так же хорошо, как горячее масло после поездки по схеме. Наконец, оставьте виниловую трубку прикрепленной на некоторое время после закрытия сливного клапана, чтобы оставшееся масло в трубке успело стечь в ведро.

Выполненные кадровые работы

Если вы хотите выполнить более тщательную работу, сделайте улавливание пробы масла в середине потока, а также слейте масло через воронку, подвешенную сбоку от маслоуловителя. Купите воронку с мелкоячеистой сеткой, чтобы улавливать любые частицы, взвешенные в масле, вместо того, чтобы ловить рыбу или сливать воду из ведра через сетку постфактум. Все это часть тщательной, систематической работы, чтобы получить максимум информации, которую может дать вам замена масла, с минимальными усилиями.Вы также можете использовать ту же воронку для заливки нового масла в двигатель через обычно небольшую, иногда труднодоступную трубку для масла / щупа. Экран не только предотвращает проливание масла на двигатель, но и позволяет избежать нередкой ошибки, связанной с падением чего-либо в двигатель, например, крышек масляных бутылок или «держателя крышки», маленького пластикового дьявола, из-за которого так сложно снять крышку. Основываясь на жалобах на низкое давление масла по неизвестным причинам, мы однажды оторвали поддон от IO-520 и обнаружили пять пластиковых «держателей» в поддоне картера, которые прижаты к сетке приемного устройства масляного поддона и блокируют поток масла.В русле минимального беспорядка: бросьте старый масляный фильтр в воронку внутри ведра, чтобы он мог стекать в течение нескольких часов, прежде чем разрезать фильтр. (После первоначального интервала замены фильтра вы можете перенести фильтр в банку из-под кофе с пластиковой крышкой, если спешите избавиться от масла.) В следующем разделе подробно описано, как снять и установить фильтр. Не оставляйте двигатель без нового фильтра на длительное время, так как некоторые двигатели могут потерять свою заправку.Обычно это означает, что механику нужно будет помочь вам удалить захваченный воздух из масляной системы, чтобы масло могло циркулировать должным образом, и у вас было давление масла при запуске. Если через несколько секунд после запуска у вас не будет давления масла, выключите его и обратитесь за помощью к механику — потому что, вероятно, вы потеряли прайм. У большинства двигателей нет этой потенциальной проблемы.

Бесплатные помощники

Иногда, просто обернув фильтр полиэтиленовым пакетом размером в полгаллона или галлона после того, как он был немного ослаблен, чтобы его можно было снять вручную, можно значительно уменьшить беспорядок, связанный с извлечением фильтра.Для этого потребуется немного ловкая рука, но пластиковый пакет может уловить большинство капель, если немного потренироваться. Разумное размещение магазинной тряпки — еще один простой профилактический шаг. Просто не забудьте удалить их перед запуском этого двигателя! На фильтрах, которые не сливают масло при выключении, есть недорогой инструмент, который пробивает небольшое отверстие в фильтре, чтобы его можно было контролируемо слить перед фактическим снятием фильтра. Трудно учесть все дико странные размещения фильтров. Может быть, проектировщиков движков нужно заставить проверять размещение своих компонентов на предмет простоты обслуживания, прежде чем проект будет одобрен? Нет, слишком разумно.

Делаем разрез

Вскрытие масляного фильтра должно считаться обязательным, поскольку оно может когда-нибудь дать вам информацию, которая может спасти вашу жизнь, если вы обнаружите металл или другой мусор. Однако разрезать только что снятый фильтр может быть по-настоящему грязным делом, поэтому сначала подождите, пока он не стечет в сетку воронки, как минимум час. Ночевка еще лучше. Кроме того, используйте специальный резак для фильтров, чтобы уберечь пальцы и избежать загрязнения содержимого фильтра. Это также позволяет сократить время менее чем за 10 секунд.Опытный механик поможет диагностировать любые находки. Обычно вы ничего не найдете — и это действительно очень хорошо. Вы по-прежнему можете быть спокойны, зная, что проверили чрезвычайно важный источник диагностики состояния двигателя. И это более тщательно, чем обычно делают в большинстве магазинов.

Свободные концы

Если вы не собираетесь летать по пересеченной местности, большинству двигателей не требуется полный поддон. Первая кварта быстро используется / теряется в большинстве старых двигателей. Полет на литр на низком уровне вполне нормально и не повлияет на температуру масла.Мы проверили эту проблему даже при минимальных объемах отстойника. Это не проблема. Убедитесь, что все необходимые страховочные тросы были заменены, например, фильтр или маслосливная пробка, если таковая имеется. Всегда проверяйте двигатель на предмет утечек или чего-либо, оставшегося в двигателе. Сделайте необходимые записи в журнале; и сделайте следующий рейс местным, если это возможно, чтобы вы могли дважды проверить свою работу и убедиться, что фильтр работает должным образом. В следующем разделе приведены конкретные сведения о замене масляного фильтра.

Снятие / установка масляного фильтра

Рассмотрим следующие фактические отчеты об инцидентах:

«Масляный фильтр переменного тока, модель OF51A, P / N25010539, установленный на Lycoming TIO-540-S1 AD, протекал по швам и потерял шесть литров масла.Общее время на фильтре: 5 часов ». Авиационный фильтр Champion, модель Ch58110 (двигатель или самолет не идентифицирован), навинчиваемый, динамометрическая гайка сломалась на фильтре до достижения рекомендованного крутящего момента. Новая деталь, оригинальная установка ». Масляный фильтр Contintental модели 642908, установленный на Continental IO-520C на Beech 58, потерял 3 литра масла за 45 минут. Разрыв фильтра произошел в верхней части, где крышка гаечного ключа приварена к фильтру. Общее время работы со стороны: 20 часов ». Фильтр (производитель не указан), установленный на двигателе Continental TSIO-520-B на автомобиле Cessna 401A.Элемент фильтра сломался внутри. Металлические детали загрязнили масляную систему. Общее время со стороны: 50 часов ».

FAA, цитируя эти отчеты в журнале механиков (AC43-16), прокомментировало следующее: «Проблемы этих типов с масляными фильтрами — обычное дело. Весь персонал, занимающийся производством, проверкой, установкой и эксплуатацией этих устройств, должен убедиться, что их методы не способствуют возникновению причин ». Все это означает, что техническое обслуживание масляного фильтра — вопреки тому, что вы могли подумать — не является чем-то, над чем следует насмехаться или относиться к нему небрежно.Это очень серьезное дело. Когда вы заменяете фильтр или фильтрующий элемент, вы выполняете настоящее техническое обслуживание. (Было бы лучше, если бы вы выполняли работу под наблюдением механика.) Имея это в виду, давайте теперь посмотрим, что именно происходит при замене масляного фильтра авиационного двигателя (и / или очистке его масляных экранов).

Типы фильтров

Воздушные масляные фильтры бывают двух основных типов: знакомые автомобильные навинчивающиеся фильтры и разборные или «картриджные», состоящие из многоразовой емкости и крышки, в которой находится сменный бумажный элемент.Тип картриджа означает больше работы и больше шансов на утечку. Оба этих типа фильтров, в свою очередь, бывают короткой и длинной версии. Какая из двух версий вашего движка зависит, по большей части, от того, какой зазор существует между корпусом аксессуаров вашего движка и брандмауэром. Производители обычно стараются по возможности устанавливать фильтры с длинной версией, поскольку эти фильтры (из-за их большего размера) обеспечивают большую фильтрующую способность и пропорционально более длительные интервалы замены масла, чем их меньшие аналоги.Вышеупомянутые типы фильтров часто называют «полнопоточными» масляными фильтрами, что является кратким обозначением того, что фильтрующий элемент установлен последовательно с масляным насосом двигателя и непосредственно после него, так что все циркулирующее масло должен (после прохождения масляного насоса) пройти через фильтр. Чтобы предотвратить возможность масляного голодания за фильтром в случае его засорения, все полнопоточные системы включают в себя предохранительный клапан — либо в самом масляном фильтре, либо в монтажном переходнике фильтра, чтобы масло могло стекать в обход. фильтрующий элемент в условиях высокого давления масла.Альтернативой полнопоточной системе смазки является так называемая система байпасного фильтра, в которой масляный фильтр устанавливается параллельно масляному насосу двигателя, а не последовательно. В типичной байпасной системе только около 10% всего масла, поступающего из масляного насоса, направляется в масляный фильтр; оставшаяся часть масла поступает непосредственно в подшипники двигателя и масляные каналы. (Таким образом, кусок металла или грязь может много раз пройти по масляной системе двигателя, прежде чем попасть в масляный фильтр в этой системе.) Байпасные системы часто используются со специальными фильтрами, которые имеют тенденцию ограничивать поток и поэтому не подходят для использования в полнопоточной системе. Очень немногие авиационные двигатели используют байпасную фильтрацию картерного масла.

Масляные фильтры

2)] Прежде чем мы перейдем к собственно «вот как» обслуживания масляных фильтров, важно сказать несколько слов о масляных фильтрах. Все поршневые двигатели современных самолетов имеют по крайней мере одну главную масляную сетку (относительно крупную металлическую сетку, предназначенную для удаления крупных примесей из циркулирующего масла) на линии, ведущей от масляного поддона или масляного бака к масляному насосу.Это называется всасывающей сеткой — она ​​названа так потому, что сетка расположена прямо перед масляным насосом. На двигателях Lycoming всасывающий фильтр обычно находится в нижней части масляного поддона и устанавливается горизонтально, хотя на некоторых моделях он устанавливается вертикально рядом с карбюратором. (Попросите механика указать вам, если у вас есть какие-либо сомнения, где найти всасывающий фильтр на вашем двигателе.) На большинстве двигателей Continental всасывающий фильтр расположен глубоко внутри поддона и не выходит для обслуживания, за исключением во время капитального ремонта.(Исключением являются двигатели серии Continental 0-300, у которых есть съемный, горизонтально установленный всасывающий экран.) Наряду с всасывающим экраном большинство двигателей также имеют фильтр давления, расположенный сразу после масляного насоса. Единственные двигатели, у которых нет экрана давления, — это те, которые используют полнопоточный масляный фильтр, и в этом случае масляный фильтр сам заменяет сетку. Таким образом, в зависимости от типа двигателя, возможно, у вас будут: (1) всасывающий фильтр и фильтр давления, которые можно снимать для обслуживания; (2) всасывающий и напорный экран, причем съемным только последний; (3) съемный всасывающий фильтр и полнопоточный масляный фильтр; или (4) несъемный всасывающий фильтр и полнопоточный масляный фильтр.В любом случае, если у вас есть съемный экран (или сетки), вы должны запланировать регулярный осмотр и очистку экранов, желательно при каждой замене масла. Если у вас есть масляный фильтр с полным потоком, вероятно, вы должны планировать на замену его с интервалом 50 часа, или как часто ваше авиасообщение руководства suggests.Servicing маслоотделителя (или всасывание или давление) редко занимает больше, чем несколько минут. Предполагая, что вы уже слили масло из двигателя, просто перережьте контровочную проволоку на шестиграннике пробки (отметив, для справки в будущем, как именно была подключена пробка), открутите ее от поддона (или двигателя). футляр для принадлежностей, если это экран давления), и осторожно вытащите заглушку из двигателя.Вместе с заглушкой выйдет небольшой цилиндрический экран; Это то, что вам нужно. Внимательно осмотрите экран. Скорее всего, вы увидите несколько крошечных кусочков металла вместе с углеродом; это нормально. (Если двигатель подвергался капитальному ремонту в течение последних 100 часов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть на экране до 1/4 чайной ложки «твердых частиц картера» при каждой замене масла.) Если вы обнаружите много металла в своей машине. масляный экран, не паникуйте; но обязательно отправьте фрагменты производителю двигателя для анализа.И Lycoming, и Continental имеют свои собственные металлургические лаборатории и с радостью проанализируют любые атрибуты экрана, которые их клиенты хотят отправить. После осмотра масляного экрана промойте его нафтой или варсолом (или бензином и т. Д.), Высушите его сжатым воздухом, и — проверив полость фильтра в двигателе пальцем, чтобы убедиться, что там нет мусора — замените сетку в двигателе, используя новую прокладку. (У вашего FBO должно быть достаточно этих прокладок под рукой.) Экран должен входить почти полностью, используя только давление пальца.Если вам понадобится гаечный ключ, чтобы затянуть его вниз сразу же после запуска плагина, экран может быть смещен, и вы должны перепроверить it.Finally, безопасность-провод штепсельной вилки с замком проводом MS20995-C41. Убедитесь, что провод наматывается на шестигранник заглушки в направлении затяжки.

Замена фильтров: Тип картриджа

Замена масляного фильтра может быть быстрой и легкой или невероятно сложной, в зависимости от того, какой тип фильтра у вас в сборе (навинчиваемый или баллончик / шпилька / картридж), где он находится и застрял ли фильтр.Если у вас масляный фильтр старого образца с банкой / шпилькой / картриджем, замену бумажного элемента можно выполнить следующим образом:

1. Получив доступ к фильтру в сборе, снимите всю страховочную проволоку с баллона и шпильки (отметив, для справки в будущем, как провод был установлен).
2. Отвинтите полую шпильку с помощью 1-дюймового рожкового ключа или торцевого ключа с адаптером типа «гусиная лапка». (На этом этапе рекомендуется поставить старую банку из-под кофе под фильтр, чтобы уловить капли.) Снимите фильтр в сборе с монтажной площадки как единое целое.
3. Переверните фильтр в сборе. Выбросьте прокладку между фильтром и двигателем. Отвинтите нейлоновую гайку с резьбового конца шпильки и отложите гайку в сторону; затем надавите на конец стержня, выталкивая его из емкости фильтра.
4. Поднимите крышку или колпачок фильтра, обнажая фильтрующий элемент. Выбросьте прокладку между крышкой и элементом.
5. Выньте старый фильтрующий элемент из канистры. (Пока не выбрасывайте его; позже вы захотите открыть его, чтобы найти металлическую стружку.)
6. Очистите шпильку, канистру и крышку в бензине, затем вытрите насухо чистой тряпкой. Установите баллончик в вертикальное положение на идеально ровной поверхности, чтобы проверить наличие деформации; Если на ободе имеется неровность более 0,010 дюйма, замените банку.
7. Смажьте новую медную шайбу, две новые резиновые прокладки и оба конца сменного фильтра чистым моторным маслом. (Сухие прокладки приведут к ошибочным показаниям крутящего момента на шаге 11.) Не используйте никакие другие смазочные материалы.
8. Поместите новый элемент внутрь банки; установите новую медную прокладку на шпильку; затем вставьте шпильку через банку и элемент.
9. Установить новую прокладку во фланец крышки. Осторожно установите крышку на конец банки и закрепите ее, навинтив нейлоновую гайку на шпильку, пока гайка не коснется крышки. Используйте только давление пальцами; фибровая гайка легко снимается при перетягивании. Убедитесь, что гайка находится заподлицо с краем крышки (или немного ниже).
10. Установить новую смазанную маслом прокладку на внешнюю поверхность крышки. Осмотрите гнездо прокладки монтажной подушки на предмет вмятин, глубоких царапин и т. Д. Если замечены дефекты поверхности, обратитесь к механику; может потребоваться замена переходника фильтра (монтажной площадки).
11. Установите фильтр в сборе на переходник. (Поверните баллон так, чтобы язычки страховочного троса были в правильной ориентации для окончательного повторного монтажа.) Удерживая баллон, чтобы предотвратить его вращение, затяните шпильку с крутящим моментом NOTI, указанным на стороне баллона (или в самолете руководство пользования).
    

    4)]

12. Отремонтируйте двигатель, используя масло соответствующего сорта и соответствующего количества. Поскольку корпус фильтра вмещает примерно одну кварту масла, двигателю потребуется как минимум одна дополнительная кварта при каждой замене фильтра.
13. Запустить двигатель; проверьте правильность соединения масляной подушки и шестигранной шпильки в верхней части корпуса фильтра. Если какие-либо компоненты разборного картриджа протекают, повторите шаги с 7 по 13, используя свежие прокладки.
14. При остановленном двигателе еще раз проверьте момент затяжки шпильки фильтра. Проверьте надежность крепления адаптера к двигателю: если адаптер можно повернуть вручную, снимите его с двигателя, чтобы проверить на наличие повреждений.
15. Наконец, прикрепите страховочный штифт к банке — и баллон к адаптеру двигателя — в соответствии с рекомендациями руководства по обслуживанию и сделайте запись в журнале.

Как видите, замену элемента масляного фильтра канистры / шпильки / картриджа вряд ли можно считать простым пятиминутным делом. Много времени уходит на сборку, разборку, очистку и осмотр деталей, и после того, как детали снова вставлены в двигатель, их необходимо довольно тщательно проверить на предмет утечки. (Масляные фильтры канистрового типа хорошо известны и широко осуждены за их способность пропускать масло. Неудивительно, что Детройт отказался от использования разборных фильтров на автомобилях много лет назад.)

Замена фильтров: навинчиваемый тип

Навинчиваемые масляные фильтры снимаются и устанавливаются на авиационные двигатели почти так же, как и на автомобильные двигатели; однако не все авиационные светофильтры имеют такую ​​же конструкцию, как автомобильные. Навинчиваемые авиационные фильтры бывают длинной и короткой версий, с наружной резьбой на конце и без нее, а также с внутренним байпасным (сбросным) клапаном и без него. Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы вы получили правильный навинчиваемый фильтр с номером детали для двигателя вашего самолета; не подойдет любой фильтр.(Перед покупкой сменного фильтра проконсультируйтесь с таблицами приложений производителей фильтров и руководством по запасным частям вашего самолета. Не заменяйте просто существующий фильтр на такой же, если вы не знаете, что старый имеет правильный номер детали.) Перед тем, как снимать фильтр. старый навинчиваемый фильтр от двигателя, изучите установку, чтобы увидеть, как фильтр подключен к предохранительной проводке. Обратите внимание, в частности, на место крепления провода к двигателю (или адаптеру). Есть веская причина, по которой фильтр подключен именно так (т.е., в точку на самом двигателе или рядом с ним): а именно, если бы он был подключен к чему-либо, не подключенному напрямую к двигателю, сильная тряска двигателя по отношению к его окружению во время запуска и останова может привести к смещению страховочного троса. мгновенная привязка. Также обратите внимание на то, установлен ли фильтр таким образом, чтобы он был направлен вверх, вниз или прямо горизонтально. Если фильтр расположен под углом вверх, вы можете рассчитывать на то, что он выпустит около литра масла, когда вы начнете его снимать; следовательно, вы должны поместить старую банку из-под кофе под монтажную площадку фильтра, чтобы уловить пролитую жидкость.Если фильтр установлен горизонтально, вы можете ожидать, что около половины литра масла выйдет, когда вы начнете откручивать фильтр. Если банка почти перевернута, большая часть масла, конечно же, останется в фильтре, и вы сможете содержать вещи в чистоте с помощью одной или двух хорошо уложенных тряпок.

0)] О фактическом снятии и установке навинчиваемых масляных фильтров с самолетов можно сказать не так много, за исключением того, что если фильтр прикреплен к монтажной подушке (как это часто бывает), вы вполне можете изобрести несколько, никогда ранее не существовавшие. -слышал ругательства, прежде чем снять.К счастью, большинство навинчиваемых масляных фильтров, используемых сегодня в авиации, имеют 1-дюймовый стальной шестигранник на верхней части банки, так что и обычный гаечный ключ, и гаечный ключ автомобильного типа для масляных фильтров можно использовать одновременно для освободите застрявший фильтр — если доступ к фильтру достаточен для использования таких приспособлений. (В редких случаях вакуумные насосы и другие аксессуары приходится снимать с двигателя, чтобы получить достаточный доступ к масляному фильтру.) После того, как вы сняли старый масляный фильтр, это хорошо. Идея — особенно если фильтр не снимается легко — проверить как фильтр, так и монтажный адаптер, чтобы убедиться, что шпилька с наружной резьбой находится в хорошем состоянии и находится на своем месте.Нередко фильтры с наружной резьбой (например, Champion Ch581 10) оставляют свои шпильки в монтажном адаптере при снятии или обратное происходит с фильтрами с резьбой Fernale. В любом случае шпильку следует вернуть на исходное место, чтобы не повредить резьбу. Чтобы предотвратить прилипание нового фильтра, предварительно смазывайте его прокладку не моторным маслом (как это обычно делается), а компаундом Dow Corning DC-4. , наносится экономно, но равномерно. В отличие от моторного масла, DC-4 не разрушается при высоких рабочих температурах (при этом фильтр крепится к подушке).Champion особо одобряет использование Dow Corning DC-4 в качестве «антипригарного» агента для навинчиваемых фильтров; однако Champion рекомендует не использовать этот состав для прокладок, которые идут в комплекте с разборными фильтрами (канистрами / шпильками). Чтобы установить новый навинчиваемый фильтр, просто смажьте прокладку фильтра (как описано выше), протрите крепление с поверхности адаптера чистой тряпкой, прикрутите новый фильтр вручную, пока прокладка не коснется монтажного адаптера, затем затяните фильтр с усилием 18 футов на фунт (или до пределов крутящего момента, указанных в инструкциях, прилагаемых к фильтру).В любом случае не затягивайте фильтр более чем на 1-3 / 4 оборота после контакта прокладки с монтажной площадкой. Если вы это сделаете, вы, возможно, никогда не снимете его снова. Наконец, дайте двигателю поработать несколько минут, проверьте на утечки и закрепите фильтр страховочным тросом. (Не забудьте добавить в двигатель дополнительную литр масла, если это необходимо.) Вот и все, что нужно сделать. Очевидно, что замена масляного фильтра навинчиваемого типа влечет за собой значительно меньшее количество шагов (и, следовательно, предлагает значительно меньше возможность ошибки), чем замена фильтра типа баллончик / шпилька / картридж.Только по этой причине любой владелец-эксплуатант воздушного судна, который намеревается выполнять свою собственную замену масляного фильтра на регулярной основе, должен как можно скорее перейти на навинчиваемые фильтры, если на воздушном судне еще не используются навинчиваемые фильтры. . (Некоторые навинчиваемые фильтры можно использовать в качестве прямой замены некоторых разборных фильтров; возможно, вы можете переключиться, вообще не покупая никакого нового монтажного оборудования.) Следует отметить, что навинчиваемые фильтры не только проще установить. чем их аналоги из банок / шпилек / картриджей, но они менее подвержены утечкам и весят примерно на фунт меньше, что способствует повышению надежности.(Любое уменьшение веса любого прямоугольного адаптера повышает его надежность.) Когда дело доходит до простоты, надежности и легкости обслуживания, навинчиваемые фильтры не имеют себе равных.

8)] Независимо от того, заменяете ли вы навинчивающиеся фильтры или одноразовые бумажные элементы, важно сохранять старый элемент при каждой замене фильтра и открывать его для более внимательного изучения, чтобы определить, не линяет ли ваш двигатель металл. . То, что обнаруживается в фильтре, может не отображаться при анализе масла, и наоборот.

Семь распространенных ошибок масляного фильтра

Замена масляного фильтра может показаться вам одной из самых простых задач профилактического обслуживания, которую может выполнить пилот / владелец — и вполне может быть, — но многие механики так не считают. «Я видел, как парни совершали ужасные ошибки», — сказал нам один из A&P, качая головой. Подобные ошибки, например:

Ошибка 1: Недостаточная проверка нового элемента (и монтажной площадки) перед установкой. В компьютерном файле сложности обслуживания FAA содержатся многочисленные отчеты о трещинах, порезах, перекосах, ослабленных прокладках и других дефектах в обычных на вид масляных фильтрах, свежих на заводе.Поэтому не думайте, что новый фильтр, который вы устанавливаете, исправен; посмотри на это. И пока вы работаете, осмотрите монтажную площадку фильтра на предмет неточностей. Покоробленную, потрескавшуюся или помятую подушку или адаптер следует сразу же довести до сведения механика. Ошибка 2: не осматривать старый фильтрующий элемент. Откуда вы знаете, что старый элемент не заполнен железными опилками? Или зубья шестерни масляного насоса? Всегда открывайте старый фильтр и исследуйте его содержимое. (Подробные инструкции по анализу твердых частиц в отстойнике можно найти в Light Plane Maintenance, March 2006.) При необходимости одолжите у механика резак для тары … но откройте этот фильтр. Ошибка 3: не менять фильтры при каждой замене масла. Смотрите: ваш старый масляный фильтр содержит почти литр грязного масла. Зачем заменять масло в картере на чистую смазку только для того, чтобы сразу же загрязнить его квартой старого масла? (Функция предотвращения обратного слива вашего фильтра предотвращает вытекание из него старого масла во время замены масла.) Если целью является чистое масло, начинайте со свежего фильтра при каждой замене. Ошибка 4: Неправильная смазка новой прокладки фильтра.Смажьте новые навинчиваемые прокладки фильтра смазкой Dow Corning DC-4; смажьте разборные прокладки фильтров чистым моторным маслом. (DC-4 одобрен только для навинчиваемых фильтров. DC-4 не только обеспечивает герметичное уплотнение, но и предотвращает заедание фильтра.) Пальцы — лучший инструмент в этом случае. Не щадите. Ошибка 5. Перетягивание фильтра. Всегда следуйте точным инструкциям производителя фильтра. Навинчиватели обычно затягивают с усилием 18 фут-фунт или раскручивают не более чем на 1–3 / 4 оборота после контакта с колодкой. В случае разборки правильная процедура — удерживать канистру неподвижно, затягивая шпильку с усилием 20 или 25 фунт-футов.Не превышайте эти ограничения; Вы можете больше никогда не снимать фильтр. Ошибка 6: Не запускать двигатель и не искать утечки, прежде чем все предохранительные проводки. Единственный способ узнать, достаточно ли плотно затянут ваш новый фильтр и годен к полету, — это, конечно, запустить двигатель на земле, а затем поискать утечки. Стандартная процедура здесь — оставить фильтр отключенным, пока вы не убедитесь, что все в порядке, а затем подключите его на месте. Ошибка 7: Неправильная проводка безопасности (или, что еще хуже, отсутствие проводки безопасности.) Все фильтры после установки должны быть надежно закреплены проволокой из нержавеющей стали большого сечения (минимум 0,040 дюйма) MS20995. Стопорная проволока должна иметь от шести до 12 витков на дюйм без провисания. Все проходы должны быть в направлении затяжки. Очень важно: фильтр должен быть подключен к точке на двигателе или монтажном адаптере. Причина этого в том, что двигатель немного трясется по сравнению с окружающей средой, но, по крайней мере, фильтр трясется вместе с ним. Подключите фильтр к неподвижной точке, не связанной с двигателем, и при первом запуске двигателя вы увидите, как проволока защелкнется, как веревка. Совет: Мы считаем, что навинчиваемые фильтры переменного тока проще всего закрепить страховочным тросом, поскольку они подключаются снизу. Champion ставит свои хвосты наверх; Для этих фильтров перед тем, как навинтить фильтр, проденьте страховочный трос через точку крепления (на переходнике двигателя). Доступ к точке привязки будет намного хуже, если на пути будет фильтр.

И не забудьте добавить в двигатель лишнюю литр масла после замены фильтра.

Для получения дополнительной информации об обслуживании самолетов авиации общего назначения посетите раздел «Техническое обслуживание» AVweb.