Двигатель рычит под нагрузкой: Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр [Архив]

Содержание

Рычание двигателя при разгоне, вибрация салона — Страница 3 — «Моя Соната»

Такая же хрень. У меня такое рычание при заправке 95 бензом от 1300 до 2000 обротов. Думал шайбы клапанов. залез проверил — конечно же зазоры не очень в норме, но стало понятно что не оттуда.

Далее решил исключить полностью двигло, залил 98 и 95 примерно пополам (ну так получилось). И о получудо, диапазон дребезка сместился и укоротился, те от 1500 до 1700 где-то. Опять какая-то хрень….

Далее слушал откуда звук. Защиту отметаю и все остальные варианты тоже. понял что звук в основном слева.

Потом поднял левое переднее колесо. Завел. Включил передачу. Ноль эмоций на любой скорости. Далее включил первую и начал маленько притормаживать. И вот этот звук и вылез. Дребезг доносится то ли с трипойда привода, то ли из коробки. В коробке масло есть, ему год, 75w90. Подергал привода, трясутся как хер знает че.

Поэтому выходит 2 варианта:
1. Коробка, то есть дифференциал, разбиты шестерни его, но при мне никогда я не допускал отсутствия масла и меняю его 1 раз в год, заодно, если уж защиту снял;
2. Привода, что более вероятно, пробег 137000. Из теории из-за разбитых приводов дифференциал как качели, бьется то в одну сторону то в другую. Так же мне рассказывали что бывает дребезг(как буд-то защиту движок колыхает) как раз от приводов разбитых может быть.

Привода не хрустят ни на прямой, ни на поворотах при полном выворачивании руля, ни назад, пыльникам год и они целые, смазки нормально положил.
Движок на подушках при стоячей машине сами понимаете не сильно отклоняется, подушки не при чем, гофра не сечет, выпуск целый.

Проверьте у себя, покрутите привод влево вправо, интересно у кого сколько свободный ход. У дружбана на 2112 поменяли привода, так у него они вообще не имеют хода.

Ниче не делал, нет денег……….. ну може тхоть причину найдем…………

в выходные в гараже буду, запишу звук, выложу сюда

Просто beta…

Рычит в нагрузке двигатель BAU

Итак, все же создаю отдельную тему.
Имеем: появление рычащего звука в нагрузке в движении на двигателе BAU.

К примеру, когда едешь на любой передаче в районе 1600-1800 об/мин и слегка нажимаешь газ — РЕЗКО возникает дополнительный рычащий звук двигателя. В этот же момент происходит небольшой подхват и если также продолжать разгон — авто разгоняется с этим же монотонным рыком довольно хорошо. До достижения этих 1600-1800 об/мин разгон не такой интересный. Если же во время этого разгона бросить педаль газа — звук исчезает и остается просто звук работающего дизеля.
Понимая, что это не нормально — решил что надо как минимум выяснить источник и причину, и как максимум полностью избавиться от этого явления.
В интернете нашел 2 или 3 похожие темы, но ничего конкретного описано не было.

АКПП — пока отметаю. Пробуксовки бублика нет. Да и звук исходит из под капота, нежели снизу.

Турбина — 90% что не она. Сдергивал вакуумный шланг с клапана управления геометрией — машина тупее стала, но звук все равно появляется. Остаются 10%, что с самой турбиной проблемой, НО — авто едет довольно хорошо, вообщем жалоб к тяге нет.

В параллельной теме, задавая этот же вопрос — высказалось мнение про ТНВД. Что ж — вполне может быть, тем более звук схож с тем, когда запускаешь проверку угла впрыска в 4-ой группе Базовых установок.

Ах да — без движения, похожий звук появляется примерно с 4000 об/мин.

Решил измерить сопротивление на клапане-дозаторе (тот который снизу ТНВД) и оно оказалось нормальным. Но была обнаружена осыпавшаяся изоляция, и как следствие большая опасность КЗ на этих проводах. Пришлось снимать ТНВД. А раз снял ТВНД — то не лишним будет его осмотреть и минимально разобрать.
Первый обнаруженный косяк после снятия: корпус ТНВД в районе сальника и шестерни обмазан холодной сваркой и «продырявлен» двумя винтами. Для чего это, или от чего это сделано — вообще не пойму. Но однако солярка там не сочится. Как минимум в данный момент из этой части проблем нет.

Второй косяк — в корпусе с внутренней стороны, там где ходит кулачковая обойма — достаточно заметные раковины.

Третий косяк — вполне ожидаемый — на поршне опережения небольшая выработка. Обработал слегка шкуркой, но по-хорошему лучше поменять.
На фото должно быть все видно.

На остальных деталях практически не видно даже минимальных следов работы, внешне выглядя на «5-«.

Отсюда первый и основной вопрос — раковины на корпусе в районе этой обоймы — это серьезно, или такая проблема у каждого второго и с ней можно еще поездить?

После сборки — цикловую подачу пока не настраивал и оставил в районе 2,8-3,0 мг. Но авто на холодную заводится заметно лучше, не дымит. Работает ровно. Но вот появился какой-то звенящий еле заметный звук от ТНВД.
Может ли он быть от низкой цикловой, или это явно что-то не то?

«Рычание» при наборе оборотов (MG 350) [Архив] — MG клуб

Просмотр полной версии : «Рычание» при наборе оборотов (MG 350)

dneprdan

10.03.2014, 17:49

Всем добрый день.
Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось. Прошу помощи у Вас:
После прохождения ТО на 15000км (может просто так совпало) появился «рык», который проявляется при резком разгоне/наборе оборотов. Такое ощущение что стоит прямоток.
Особенно четко он слышен в диапазоне 1000-2000 об./мин. При плавном наборе, — в 90% случаев его нет. Так же, на 4-5 передачах я его практически не разу не слышал.
Сегодня снял защиту и облазил все вокруг двигателя. Четко слышно, что звук идет спереди. Грешил, что прогорела какая то прокладка или труба, но нигде ничего не нашел, ни где вроде не сифонит, следов выхода выхлопных газов тоже нигде нет.
Что может быть? :wall:

у мну тоже самое
уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние……..

Скорее всего, катализатор потихоньку выгорает… На 6-ке есть дребезжание в районе 2500-3000 оборотов, и то не у всех, так то дребезжит теплоэкран вокруг генератора, потому что доблестные инженеры решили прикрепить его всего на 2 болта, и те сверху… Может только у меня так было, уже вылечил правда… 😉

dneprdan

10.03.2014, 17:59

у мну тоже самое
уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние……..

Я тоже пытаюсь не обращать внимания, но как то не особо получается. Особенно бесит когда хочешь плавно и тихо тронуться, или ехать и наслаждаться тишиной.
Да и раньше ведь такого не было….:o

У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.
Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.
Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂

dneprdan

10.03.2014, 20:56

У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.

Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.
Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂
Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.

Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.

У меня звук издает именно она, т.к. сняв ее и постучав по ней слышен звук именно в той тональности которая присутствует при оборотах, но этот звук не один, есть еще что-то, осталось понять что 🙂

Кореец

10.03.2014, 23:08

Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось………………………
Что может быть? :wall:

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.

Больше ничего на ум и не приходит… :confused:

dneprdan

10.03.2014, 23:59

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.
Больше ничего на ум и не приходит… :confused:

Снимал уже не один раз. Сидит плотно. Также сегодня один человек держал плотно прижатый фильтр к крышке (там где втягивает воздух) а другой тем временем газовал. Ничего не поменялось….

Женя

11.03.2014, 09:40

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…

dneprdan

11.03.2014, 12:21

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…

Уровень масла в норме. Между max и min. Раз в неделю проверяю.

У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне…

dneprdan

11.03.2014, 16:50

У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне…

уже рассматривал этот вариант. Пробовал разные заправки и разный бензин. Разницы нет…. :wall:

Данил, а какие «играющие» элементы в подкапотке уже крутили? т.е. пробовали снять/прижать/подогнуть? Ну типа крышки, теплоэкраны какие-то и т.д.? Я более чем уверен что какой-то элемент входит в резонанс, надо его только найти 🙂 У меня кстати эта херня появилась тоже после ТО, правда после нулевого.. значит можно сделать вывод что проблема была «рождена» руками слесаря сто когда он что-то где-то зацепил, осталось решить что именно 🙂

dneprdan

11.03.2014, 21:11

Снимал:
— защита двигателя (металлическую, — пластиковую не трогал, только проверил ее затяжку)
— декоративная крышка двигателя
— теплоэкран на выпускном коллекторе
— воздушный фильтр
При заведенном двигателе с прогазовкой на «проблемных оборотах» пробовал держать/прижимать:
— корпус воздушного фильтра вместе с трубой воздухозаборника
— гофру с выхлопной
Также знакомый по гаражу выдвинул предположение, что прогорела прокладка под впускным коллектором. Но после тщательного осмотра всех стыков вплоть до конца выхлопной, — следов выхода выхлопных газов не обнаружил.
Кроме этого пробовал разный бензин на разных заправках.

Хм… а у тебя проблема есть и на холостых? У меня только под нагрузкой…
Кстати есть еще гофра на выпуске, если яма в гараже есть можно и ее осмотреть, вполне может она издавать этот звук

dneprdan

11.03.2014, 21:27

Нет, у меня это проявляется тоже только под нагрузкой. Во время всех моих эксперементов один человек газовал, а другой слушал/прижимал/держал…. Потом наоборот, т.к. я не отличаюсь музыкальным слухом 😎
Гофру смотрел, все целое. Также газовали когда я был под машиной (в яме).

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом

dneprdan

11.03.2014, 21:44

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом

Так я так вроде и делаю….
Тобиш даю нагрузку, вот оно и проявляется в диапазоне где то 1200-2000об./мин. (когда более резко давишь на газ.)

dneprdan, расход не изменился?

dneprdan

11.03.2014, 22:05

dneprdan, расход не изменился?

вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2

вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2
Шился чтоли?

dneprdan

11.03.2014, 22:19

Шился чтоли?

нет, все сток.
у тебя автомат, и судя по форуму, у автоматах на порядок больше.

У меня как бы очень намного больше, просто ни в какие ворота не лезет 🙂 вэшесть под капотом прям 🙂
Касательно проблемы — у меня если газовать стоя дребезжания нет, его слышно только при езде

dneprdan

11.03.2014, 22:29

ты попробуй резко нажать на газ. Потому, что если плавно нажимать, то и у меня все тихо.
Складывается такое впечатление, что под нагрузкой, или резком открытии заслонки, как бы пытается выйти больше выхлопных газов чем может пропустить труба, и вот этот излишек где то нашел выход. Хотя, на сколько я понимаю, если где то «сечет», то при любых оборотах будет его слышно, а при визуальном осмотре, будет след от выхлопа… Но ничего такого я не нашел. 😮

Потеплеет тоже буду пытаться найти где это 🙂

dneprdan

12.03.2014, 16:26

для большей наглядности закачал видео на файло-обменник.
https://cloud.mail.ru/public/86b12b11516f/VID_20140312_115638.3gp
Звук немного искажен, но понять можно.
«рык» слышно на 9-12сек., 21-25сек. и на 29секундах.

У тебя другой звук, не такой как у меня. Свой «напряг» запишу через недельку 🙂 У тебя явно секущий выхлоп или тупо был раньше забитый фильтр, поменяли на новый, и чуток изменился звук работы мотора т.к. стало «проще» дышать ему(ну типа как нулевик ставишь и меняется звук работы ДВС)

dneprdan

18.03.2014, 22:23

Сегодня наконец то нашел время и съездил на сервис:
Причиной «рыка» был воздушный фильтр.
Начали просматривать все подряд (защиту, гофру, все стыки, катализатор…..) а потом я вспомнил, что как вариант здесь озвучивали воздушный фильтр (спасибо Корейцу). Решили поменять, — о чудо. Все лишние звуки изчезли! 😎
P.s. приятно удивлен был работой Аисовцев (Днепропетровск, на набережной), т.к. приехал к ним без записи, приняли сразу, да и за диагностику двигателя (как они написали в заказ-наряде) с заменой фильтра ничего не взяли. Прям чудеса :yes:

Кореец

18.03.2014, 22:40

Причиной «рыка» был воздушный фильтр.

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты» :grannyknows:

Ну вот и хорошо, что причина нашлась! 🙂

dneprdan

18.03.2014, 22:46

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты»

Предыдущий фильтр я крутил/прижимал как угодно. Пытался посадить глубже посадочного места, но результата это не давало…
Да и если честно, то не думал, что он так влияет на звук, т.к. когда то на жигулях ездил вообще без него (понимаю что не показатель), и на рабочем ланосе одно время его не было, а изменений в работе двигателя не слышал…

Кореец

18.03.2014, 22:50

Ну видишь, как оно бывает… 🙂

А могло быть следующее — в структуре бумаги фильтра могла быть микродырочка, которую не видно. Но при наборе скорости возрастает разрежение и эта микродырочка создает резонансный звук 😉

dneprdan

23.07.2014, 16:21

та же фигня у меня, тоже проявилось после ТО примерно, точно не помню к сожалению.
Тоже снимали защиту и тп, ничего не нашли, потом я сам обнаружил, что если газовать, то звук отчетливо идет из коробки с фильтром.
дк ты не знаешь что с фильтром не так было? это фильтр был «левый», в смысле неправильного размера и болтался там? или дырявый? или есть еще варианты?
ктото знает как должен выглядеть «правильный», оригинальный фильтр?
Причиной «рыка» был воздушный фильтр. Точнее то, что поставили с 550/6 модели 😡 Он немного уже, и из-за этого не плотно сидит в коробе.
Вечером постараюсь найти фото правильного и не правильно фильтра, скину.

буду признателен, спасибо

вобщем так как АИС пригласил меня на перепрошивку магнитолы, решил с фильтром разобраться.
сказал мастеру что рычит и похоже из-за фильтра, он заглянул туда и сказал — «а ну да, есть такое, надо поменять». То есть для них это известная проблема! На вопрос че за фигня, он ответил, мол раньше фильтры были меньше чуть почемуто, на предположение, что это от другой модели, а они на ТО запхали абы что, отморозился. Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡

Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡

Наш с синей:yes:

dneprdan

23.07.2014, 23:01

буду признателен, спасибо

как и обещал
4045
Наш шире на 1 см

Ага, у меня стоит с синей и звук все равно есть. Аис на морозе полном, затрахали уже если честно 🙂 Продали гавно а потом еще за свои деньги поменяй это гавно на другое гавно, и не факт что станет лучше.. Отличная политика компании.

Женя

25.07.2014, 08:52

Ну смею не согласиться с тем, что машинка г**но! Наша машинка очень даже клевая.

Женя, имелось ввиду что продали на ТО гавно-расходники 🙂

блин, как теперь приятно стало ездить 🙂

У меня также, при наборе скорости появилось рычание, почти сразу после ТО 30
2 месяца, не очень обращал на это внимание.. громкая музыка и все такое.. но в целом напрягало!
Благодаря форуму(и этой теме в частности) я посмотрел какой фильтр мне АИС поставили на ТО, и как же был «не удивлен» что установили фильтр от MG550/MG6

Сегодня заехал в АИС(туда где проходил ТО) в надежде как то порешать данный вопрос.
Скажу честно, АИС меня очень порадовал! на все про все ушло минут 20, заменили фильтр на новенький от MG 350 и воцарила тишина.

dneprdan

29.07.2014, 18:56

Сколько денег отдал?

Мне поменяли бесплатно :yes:

А мне сказали — покупай за деньги, и на станции и на горячей линии.. после чего горячая линия была корректно послана на иксигрик.. ну и на станции тоже крест 🙂

dneprdan

29.07.2014, 21:37

Я не силен в юридических вопросах, но как по мне, то если у тебя есть акт, где указано, что замена воздушного фильтра была произведена у них, и при его замене проблема исчезнет, — требовать бесплатную замену, т.к. это их косяк, если откажутся, — тогда заявление в защиту прав потребителей.
Времени прошло не два дня… приехал с этим вопросом, от меня отморозились, отпинали, а я как бы не привык сильно навязываться.. послал их нахер и все дела. Для себя решил что аис не умеет делать свою работу, выводы сделал, друзьям рекомендую никогда с аисом не связываться, сплошной дибилизм и некомпетентность. Какого лешего я должен носиться и вдалбывать «инженеру» по гарантии элементарные вещи на уровне математики 3го класса? Хватит с меня 🙂

мне было дешевле заплатить 93грн за фильтр, чем носиться по инстанциям.. это плохо наверное, ибо они и будут продолжать в том же духе.. но ничего поделать не могу

У меня кстати фича новая… Точнее более ярко выражатся стала.. я уже даже писал как-то. В общем если пустить машину в накат и отпутить газ чтобы обороты упали до 1-1.5к, и дать газу резко, то в районе 2к оборотов появляется бубонение(подозреваю что в районе воздушника) и машина тупит жутко и обороты не растут, если нажать педаль в пол обороты подскакивают но тут же падают короче тяжело машине. Такое может появляться только как тронулся, или уже в движении, на любых передачах, единственное что если едешь на 4й и появляется «тупь», клацаем овердрайв и машина оживает. А и так же эта фигня чаще вылазит когда включен климат, без климата тоже бывает но намного реже. Сегодня на трассе делал обгон, чуть не обосрался из-за этого прикола. В аисе сказали — «так это ж автомат, это нормально». 🙂
Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.

Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.
Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна

Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна
Попробую 🙂

изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному

Сколько денег отдал?

бесплатно!

+1 Тоже такое бывает.

О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.
Кстати попробовал в спорт режиме, особо конечно не насиловал и места небыло где экспериментировать безопасно, но в целом в спорт режиме едет не смотря ни на что, рыка не слышно за звуком мотора 🙂 обороты набирает весело:)

proxy001

31.07.2014, 00:48

А мне кажется у нас поведение пары двигатель-коробка подстраиваются под манеру вождения.

а) если едешь в пенс-режиме 30-40 минут, а потом решил вдруг «отжарить», то реакция на педальку слабая и запоздалая. Сам так пару раз чуть не попал — ехал в потоке, потом свернул на параллельную улицу и хотел опередить поток, но спереди попался тошнот … словил момент когда на встречке нет никого и видно далеко, вжал резко и до упора педальку — секунду-полторы реакции ноль, уже расслабил булки и начал отпускать педальку как вдруг машина встрепенулась и давай ускоряться … я настолько не ожидал, что чуть не догнал в зад тошнота, успел вырулить и обойти его.

б) если едешь резко и часто нажимая газ, притормаживая и снова газуя, то коробка по ощущениям переключается в спорт-режим и задержка в реакции на педаль уменьшается. Даже когда проехал 3-5км без ускорений, потом резко притопил — машина сразу «просыпается» и хорошо ускоряется (если скорость была до 70км/ч).

О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.

постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.

постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.
Наверное надо поставить нулевик 🙂

Наверное надо поставить нулевик 🙂

осторожнее с шутками, впечатлительные могут всерьез воспринять 🙂

Прям возьму и за свои деньги куплю новый фильтр, и поменяю, очень хочется чтобы помогло) Хотя у меня стоит синий…Сегодня опять ехал трассу.. остановился заглушил, завел тронулся(в машине три человека, итого килограм под 280) жму газ, а они бууууууу на двух тысячах и не едет и не набирает обороты, я отжал педаль и газ в пол — снова буууу и тупим, я отжал педаль и клацнул овердрайв и газ в пол — буууууу тупим, клпц спорт режим, обороты подскочили и начали разгонятся но бубонение слышно…

у меня такое было раз 10 после заправки, причем другим бензином (типа ОККО Евро95 на ВОГ 95) …
в остальных случаях — было всего раз или два

У меня тоже бывает рычание, но я так думаю,что дело здесь не в этом, что левый фильтр. Так вышло,что я когда ставил фаркоп, отключал массу на аккомуляторе и скажу,что рычание исчезло. Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?

А на счёт коробки-автомат это лишнее она работает очень чётко!

…Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?

то, о чем я писал чуть выше (http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1371&p=42833&viewfull=1#post42833) …
у меня сложилось впечатление, что комп «привыкает» к новому виду топлива…

Незнаю, у меня когда включен климат рычит всегда в районе 2к оборотов, и как трогаешься и накатом и на скорости — в любом раскладе… заменю фильтр(хотя он родной вроде.. с синей каемочкой, но может дырка там или еще чего), езжу всегда на одном и том же бензине на одной и той же заправке…
Когда климат выключен- рыка почти нет, иногда периодически… больше «дребезг» вылазит в районе 2,2-2,7к оборотов 🙂

кто скажет, у кого машина на механике, и прошла обкатку,на каких оборотах срабатывает отсечка? у меня авто с малым пробегом, на механике;а впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).

dneprdan

04.08.2014, 21:54

…впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).

У меня наоборот, впечатления очень положительные. Когда ездил на бензине (сейчас на газу) то подхват начинался где то с 2000-2200об/мин. и дальше ровная тяга вплоть до 5000об/мин. (больше не крутил). Ни каких провалов.

И кстати, мне тоже кажется что эбу подстраивается под стиль вождения. По км не засекал, но если ездишь в спокойном режиме, то после резкого нажатия на газ машина немного задумывается, и потом плавно начинает набирать, но также если ежу в более жестком режиме, то машина чутко реагирует на нажатие педали акселератора, и без «задумываний» ускоряется. А вот в момент адаптации эбу (если так можно назвать), когда ехал спокойно (допустим по трассе), и потом въезжаешь в город, и начинаешь активно маневрировать, так сказать рваный стиль получается, то машинка как раз ведет себя задумчиво, но опять же, пока не перестроится.

спасибо, и я о том же:» машинка как раз ведет себя задумчиво»— я не всё время подпираю правой педалью передний бампер, но когда «хочется»-не всегда адекватно получается.

У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂

У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂
Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂

Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂
Спроси может Валера на столе с одним блоком справится, тогда можно просто отправить блок ему — это будет дешевле чем кататься

Артём

29.07.2015, 21:14

после замены воздушного фильтра на не оригинал (поставил mann C2681), появилось рычание, конкретное если резко нажимать на педальку. как поборол сея проблему приклеил на корпус фильтра верхнюю часть внутри уплотнитель тот что на двери клеят. И проблемы нет подсоса воздуха нет рычание исчезло. Фильтр обошелся в 160 юаней украинских, уплотнитель был. (а фильтр оригинал на 29.07.15г. составляет всего ничего 616 ua)

alex_double

31.07.2015, 08:33

Сделай, плз, фото. Аналогичная проблема, на автомате на 4-ой, если обороты около 2к, даешь газ, а вместо ехать, начинается рычание.
Заранее благодарен.

proxy001

31.07.2015, 09:30

Попробуй с выключенным климатом. Газ просто или в пол?

Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять, если на свежих авто такого нет то очень велики шансы что беда в софте, а если так — то надо штурмовать аис чтобы дергали обнову у китайцев, тем более она вроде как была давно… Я почему-то уверен что дело в прошивке.

[QUOTE=Drey;52641]Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять,

По моим наблюдениям это пооблема софта автомата. При продолжительной спокойной езде он стремиться раньше уйти на верхние передачи , и получается такой затык. Мешает понять проблему индикация используемой в акпп передачи , остается лиш догадываться. Хотя методы борьбы с «бубубу» : отключение кондея , перегазовка и овердрайв указывают на правильность моего рассуждения. Дребезжание фильтра я считаю вторичным и указывающим на качество оного , а первичная проблема — наша адаптивная акпп и ее соглосованная работа с двиглом. Я смирился с этим , как и с веселой ходовкой.

Я тоже думаю в сторону софта двс/акпп, но мириться не хочу с этим, тем более что проблема реально решаемая 🙂 Надо найти кого-то в аисе и уточнить не было ли обновлений по двига и акпп, есть может кто тут кто может помочь?

dneprdan

01.08.2015, 08:49

[QUOTE=lexa;52646]

На днях был на Аисе. Решил узнать как раз за обновление софта (заинтересовало после новости, что для тройки вышло обновление). Так вот, сказали, что никакого обновления для 350й нет, да и за обновление для тройки они ничего не знают, мол в Одессе Ваш знакомый что то напутал… в общем все это прозвучало как «на* оно вам надо, отстаньте, ничего не знаем, и знать не хотим…» в общем все предсказуемо.

Значит надо искать в других городах того кому не безразлично 🙂 Мне в Запорожье тоже примерно так сказали год назад 🙂

Можно ради спортивного интереса поездить в режиме «sport», простите за тавтологию, и по наблюдать . Спортивный режим должен дольше держать передачу и уберечь от провала по тяге.

dneprdan

01.08.2015, 12:21

Я когда то уже писал. Повторюсь:
В идеале найти исходники дилерской программы. Тогда не только обновления сможем установливать, а и много еще «вкусняшек» активировать

proxy001

01.08.2015, 15:44

Режим спорт этого не решает. Решает 30-60 секунд дать поработать после запуска двигла, и тогда ехать.

Нифига подобного, эти провалы бывают при начале движения, а также во время, часто езжу в Запорожье, половина пути (50км) ровная дорога, а потом начинаются горки и вот на них бывает ловлю сей чудо глюк, особенно летом когда климат работает.

Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах

Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах
Мы говорим о 350х, на шестерках вроде нет такой беды, мотор охотнее берет нагрузку…
Это реально бок в связке коробка-мозг т.к. как только эта проблема всплывает я вижу нагрузку 99-100% на мотор судя по давлению во впуске, при этом если едешь на 4й передаче в гору и ловишь такой бок и скидываешь передачу вниз овердрайвом, давление во впуске падает и машина начинает ехать, т.е. это я к тому что мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂

proxy001

01.08.2015, 22:58

При начале езды даже без климата бывает, не важно какой режим АКПП. А вот во время езды, если внезапно горка, то в режиме спорт мене заметно, так как передача держится боевая.

мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂
Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.

Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.

Но не всегда, смотря какой уклон и как нагружена машина. У меня по городу есть подъемы выезжая на которые машина отлично хавает нагрузку и сбрасывает передачу, а если горка крутая то фиг 🙂
В общем надо пробить обновление софта мозгов, если это нереально то ждать помощи от ребят из Cara если это реально 🙂

Shiroguma

02.08.2015, 14:03

В MG350 и MG3 движки одинаковые, зато способ передачи усилия на колеса разный — тут я про автомат MG350 и робот MG3. Автомат адаптивный, они у AISIN-а все такие уже лет десять. Робот в MG3 — непонятно, скорее всего тоже адаптивный. Движок рычит от 3200 — 3500 оборотов — такая конструкция, кроме того начинает выть на пределе нагрузки. Чёткость включения передач (под чёткостью я понимаю логику переключения опытного водителя на механике) зависит от прошивки. АИС по поводу прошивки отмораживаются, хотя новые версии есть, если судить по китайским сайтам. На затяжном подъёме, например, в Киеве на Краснозвездном пр. от Совских прудов вверх, электронные мозги в обычном режиме коробки передач, в отличие от спортивного режима, начинают тупить. В спортивном изначально логика «крутим двигатель сильнее», что приводит к +1 л лишнего расхода бензина на сотню. Сама работа коробки AISIN в 350-й и робота Magnetti-Marelli в 3-й целиком зависит от прошивки. Я на затяжном подъеме стараюсь переходить в ручной режим, если предстоит обгон.

alex_double

02.08.2015, 15:03

По городу эту проблему почти не замечаешь, только в редких случаях, когда под горку набираешь на 3-ей скорость и на 88 км/час автомат переключает на 4-ю, тогда может загудеть.
Больше всего бесит, когда едешь на нормальной скорости по трассе (очень хорошо чувствуется на одесской, где много горок), 130 км/час, начинается горка и машина начинает тупить и сбрасывать до 100. Но, я так понял, слабенький у нас мотор очень.

proxy001

02.08.2015, 23:05

Drey, если горка такая, что на D машина скатывается, тогда да.

alex_double, мотор слабенький и крутящего не достаточно для загруженной машины. По паспорту снаряженная должна быть 1280 кг, тогда как в реале все 1410 с водилой 85 кг. Добавим к этому 1 взрослого пассажира, ребенка + некоторый багаж и у нас уже 1,5 тонны на движок в 100 лошадей / 127 момента (цифры взяты с диностенда). А если еще и климат включен, тогда совсем печаль.

Вот если бы 1,5Т да с коробкой 6АТ — совсем другая была бы песня…

у меня такое было изза фильтра, при чем аис мне 2 раза(!) ставил фильтр с 6-ки. Он ненмого уже с оранжевой окантовкой вместо синей. Основное бубонение было изза него.

Тот эффект, что у Drey тоже был (проявлялся не очень часто) как-то сам починился вместе с зимним троением. при чем гребаный аис не знает(или не признается, что они сделали) сказали разбирали, смотрели цепь, зазоры, все в норме и собрали назад, денег не взяли.
После этого машина не троит, идеально заводится и не тупит. и давление во впуске на ХХ упало.

Какой мап был до и какой стал после на хх без нагрузки?

http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1501&page=7&p=48244#post48244
PS. дело было зимой около нуля за бортом

НиколайВащенко

19.03.2016, 17:05

Аналогичная беда такой же гул при резком наборе оборотов 1400 до 2200 примерно подключил ЕЛМ327 проверил опережение зажигания и прозрел,
просадка в минус до 5-6 град затем отрабатывает на 6-10 град в плюс и уже работает нормально в плюсе. И повторяется гул с точностью просадки по опережению
зажигания. Похоже беда где-то завязана на датчике корекции фаз или распредвалы не в положении из за цепи ГРМ. Еще добавлю синхронно провалу по зажиганию во впускном коллекторе растет давление до 100 кПа. А это гарантировано впускные клапана не в режиме или опережение работает неправильно по вине мозгов или датчиков.

Все логично, детонация по какой-то причине и мозк делает отскок угла опережения чтобы не вышло чего плохого.. Проблемные места обозначили верно — либо фазы из-за цепи натяжителя. Или есть второй вариант — некорректная смесь в ОЦ, т.е. растте нагрузка на мотор, мозг уходит в ОЦ, при этом перестает работать лямбдарегулирование, но в мозах не сильно корректные данные по порции топлива следствии чего получаем «бубонение». Или еще один вариант — кривая связь коробки и мотора в плане уплавления передачами в зависимости от нагрузки(в случае для автомата). Если такая херня есть и на ручке то отбрасываем этот вариант и возвращзаемся к первым двум.

НиколайВащенко

16.04.2016, 05:22

Ну что ребяты я дорыл эту проблему с вас мугарыч. Оказывается проблема решается просто и не хер пенять на машину. Снимаете верхнюю крышку воздушного фильтра, затем снимаете патрубок который ведет до воздушной заслонки, под топливной рампой есть хомут его надо ослабить и снять трубку отсоса газов с крышки распредвалов. Перед вами под рампой форсунок воздушная заслонка. Не приведи Господи приложить какую либо силу к заслонки чтобы открыть иначе вам жопа будет. Берете обыкновенный аэрозоль карбклинер для очистки инжекторов и побрызгайте пусть стоит 2-3 мин. Затем включив зажигание нажмите педаль газа до отказа заслонка откроется сама. Аккуратно еще раз клинером побрызгайте затем вытрите аккуратно салфеткой особенно обратную сторону заслонки, и седло. Все собирайте.
Не пролегание долей миллиметра заслонки к седлу дает такую ерунду. Вроде после сборки и старта не чего не меняется по звуку. А когда проедете заслонка калибруется и и гул пропадает, это нужно делать через каждые 20000 тыс. Удачи. Машина стала работать как с автосалона вчера куплена. И вообще причем тут автомат или механика.

Очень глупые действия 🙂 Ну а результат — плацебо. Причины «рычания» уже давно известны и ясны и описаны…

proxy001

16.04.2016, 07:41

Это типа почистить дроссельную заслонку? Оно, конечно, полезно, да только желательно снимать, чтобы все гавно, которое с нее слезет, в движок не попало.
Ну и на счет адаптации: когда ключ выставляется в положение 2, помимо бензонасоса, который подкачивает топливо в рампу, ЭБУ настраивает положение дроссельной заслонки, чуть ее приоткрывая для обеспечения ХХ, ввиду того, что у нас заслонка полностью закрыта в заглушенном состоянии двигателя.

Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.

proxy001

16.04.2016, 20:11

Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.
На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂

На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂
Именно так, 12 с хвостиком. Причем доводилось смотреть две киа соул.. на одной была беда с дросселем так вот на ней показывало открытие 4%, а на второй, нормальной, тоже 12 или 14%. 🙂 Это как бы норма.

НиколайВащенко

21.04.2016, 20:34

Доказывать что либо желания нет но рассуждения по 12%-14% действительно верные у меня также, а на счет описания по рычанию сплошная ерунда если коротко сказать.

НиколайВащенко

21.04.2016, 20:38

Я имел в виду ключ только в положение 1 и педаль газа до полика тогда открывается.

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.

Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).

Громко работает двигатель: возможные причины

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Содержание статьи

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.

Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.

Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.

Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на ту или иную неисправность силового агрегата, а также на что следует обращать внимание при диагностике.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

Диагностика общих шумов двигателя — Джеймс о двигателях # 3

Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности. Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.

В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают.Он обсуждает причины, что (если что-либо) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать решение такой проблемы. В этом посте Джеймс обращается к типичным шумам двигателя.

Общая проблема: шум двигателя

Когда откуда-то из-под капота доносится незнакомый шум, люди пугаются. Они могут не знать достаточно о сложных системах двигателей, чтобы знать, есть ли это повод для беспокойства или нет. Давайте обсудим некоторые из источников, которые механики считают наиболее частыми источниками шума двигателя от

.
Шум клапанного механизма
Шум клапана и гидравлического подъемника имеет щелкающий звук, который обычно стихает при повышении оборотов двигателя.Лифт открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны. Эти шумы могут быть вызваны изношенными или заедающими гидравлическими подъемниками. Заедание подъемников в большинстве случаев вызвано отложением лака на поверхностях подъемников. Они также могут быть вызваны низким давлением масла (которое может привести к разрушению гидравлического подъемника).
Проблемы с прихватом подъемника можно многократно решить путем добавления в масло моющих присадок. Если это не устранит шум, то изношенные подъемники, которые продолжают издавать шум, потребуют замены.Это непростая или дешевая работа, и ее должен выполнять обученный техник по ремонту автомобилей.
Шум цепи привода ГРМ
Многие из новых двигателей имеют верхние распредвалы с более длинными цепями привода ГРМ. Цепь привода ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом, чтобы клапаны открывались в нужное время. Провисание этих цепей обычно поддерживается гидравлическими натяжителями. Цепи скользят по нейлоновой направляющей (направляющей цепи), которая со временем начинает изнашиваться. В том месте, где направляющие цепи изнашиваются сверх способности гидравлического натяжителя воспринимать провисание, цепь привода ГРМ начинает дребезжать.Этот шум возникает из-за того, что цепи привода ГРМ становятся настолько ослабленными, что они ударяются взад и вперед о направляющие и, возможно, крышку привода ГРМ.
Если давление масла в норме, потребуется замена гидравлических натяжителей и направляющих цепи. Стетоскоп механика — отличный инструмент для определения этого шума. Если шум наиболее громкий при прикосновении к крышке привода ГРМ с помощью стетоскопа, потребуется разборка для подтверждения и устранения проблемы. Для большинства этих двигателей это полуосновная работа, стоимость которой обычно выражается в четырехзначном диапазоне.
Детонация, шум перед воспламенением (звон)
Обычно вы слышите этот шум при разгоне автомобиля. Большинство людей называют это звенящим или дребезжащим звуком. Этот шум вызван преждевременным воспламенением топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя из-за теплоты сжатия, когда поршень движется вверх на такте сжатия. Если воспламенение происходит до того, как поршень достигнет верхней точки своего хода, это называется предварительным зажиганием или предварительной детонацией, что может привести к повреждению поршней, клапанов и шатунов.Они повреждаются, потому что слишком раннее воспламенение топлива создает волны давления от взрыва топлива в цилиндре, которые сталкиваются с цилиндром, когда он движется вверх. И именно поэтому вы слышите звон и дребезжание.
Некоторые из причин этого состояния — неправильное октановое число топлива, перегрев двигателя, неправильная установка угла опережения зажигания, неправильная работа клапана рециркуляции ОГ и проблемы с компьютером или датчиком детонации. Все эти условия могут вызвать воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах раньше положенного срока.Это создает несколько фронтов пламени в цилиндре, которые борются друг с другом и вызывают свистящий и дребезжащий шум. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что вы используете правильный сорт топлива. Или вы можете на время переключиться на более высокую оценку и посмотреть, исчезнет ли шум. Если этого не происходит, вам стоит изучить другие возможные причины.
Шум шатуна
Шум шатуна вызван чрезмерным зазором между коленчатым валом и опорной поверхностью шатуна.Это происходит, когда у вас низкое давление масла, из-за которого подшипник работает без смазки, что, в свою очередь, приводит к повреждению поверхностей подшипника и коленчатого вала. Это также может быть вызвано плохой практикой технического обслуживания, например, не регулярной заменой масла. Масло загрязняется, и песок может истирать поверхность подшипников. Вы слышите стук в нижней части двигателя. Шум обычно слышен, когда вы держите дроссельную заслонку на постоянных оборотах. Если это звучит как одиночный удар, вы (или ваш механик) можете изолировать цилиндр, отключив искру или топливную форсунку для каждого цилиндра по очереди.Когда шум утихает или становится намного тише, вы нашли проблему. Подобные проблемы требуют немедленного внимания, поскольку продолжение работы двигателя в таком состоянии приведет к повреждению коленчатого вала и потребует капитального ремонта двигателя. Практическое правило: как только вы услышите шум, высока вероятность того, что вам потребуется серьезная работа с двигателем в четырехзначном диапазоне затрат.
Шум подшипника коленчатого вала
Шум подшипников коленчатого вала также вызван низким давлением масла, которое повреждает поверхности подшипников и может в конечном итоге повредить сам коленчатый вал.Этот тип шума обычно описывается как грохот или стук глубоко в двигателе при ускорении. Если слышен этот звук, крайне важно не запускать двигатель до тех пор, пока не будет снят масляный поддон и не будут проверены подшипники коленчатого вала. Во многих случаях двигатель можно спасти, если не поврежден коленчатый вал. Механик устранит проблему, заменив подшипники и решив проблему с давлением масла. Вкладыши подшипников — это то, в чем вращается коленчатый вал. Если вы продолжите работу двигателя в этом состоянии, вы наверняка вызовете серьезную неисправность двигателя.Также высока вероятность того, что, когда вы услышите шум, будет слишком поздно сохранять его, не снимая двигатель. Это может быть дорогостоящий ремонт в четырехзначном диапазоне затрат.
Поршень
Этот шум вызван чрезмерным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра и обычно встречается на автомобилях с большим пробегом. Обычная причина этой проблемы — трещины в нижней юбке поршня. Юбка поршня — это нижняя часть поршня, на которой со временем появляются трещины из-за усталости металла.Шум похож на приглушенный звук звонка или глухой грохот глубоко в двигателе и более заметен, когда двигатель холодный. Если шум уходит при прогреве двигателя, ничего делать не нужно. Зазор уменьшается из-за расширения юбки поршня по мере того, как двигатель нагревается до температуры, и во многих случаях шум полностью исчезает. Если шум снижается при повышении температуры двигателя, но не исчезает, то наиболее вероятным решением будет замена самого поршня.На самом деле вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, и, к счастью, это не такие серьезные ремонтные работы, как некоторые из перечисленных выше.
Шум поршневого пальца
Шум поршневого пальца аналогичен шуму клапанного механизма. Этот шум уникален, потому что вы услышите двойной стук, вызванный отсутствием масла и чрезмерным зазором между поршневым пальцем и поршнем. Поршневой палец прикрепляет шатун к поршню. Он смазывается маслом, которое распыляется на штифт через отверстие в шатуне противоположного цилиндра.
Это состояние можно исправить, только заменив втулки поршневого пальца, возможно, даже сам поршень, а также решив проблему давления масла или смазки. Подобные проблемы обычно возникают из-за износа подшипников шатуна и коленчатого вала, что снижает давление масла. Если у вас есть эта проблема, это приведет к серьезной работе двигателя с четырехзначным диапазоном затрат.
Воющий шум
Воющий шум при работающем двигателе обычно указывает на то, что подшипник находится на грани выхода из строя.Этот шум будет усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя.
Однако помните, что в двигателе есть несколько мест, где используются подшипники. Таким образом, под капотом есть несколько предметов, которые могут издавать такой хнычущий звук. Водяной насос, подшипник муфты кондиционера (который будет слышен только при выключенном компрессоре), холостые шкивы ремня вентилятора или натяжитель ремня, генератор и насос гидроусилителя рулевого управления — все это возможные источники завывания звуков, указывающих на будущую поломку подшипника.
Воющий насос рулевого управления с гидроусилителем становится громче при повороте рулевого колеса из стороны в сторону, и обычно причиной является низкий уровень жидкости в усилителе рулевого управления. Лучший способ диагностировать другие шумы подшипников — использовать стетоскоп механика. Неспособность отремонтировать какой-либо из предметов, издающих воющий звук, может привести к поломке автомобиля. Не только это, но и другие компоненты двигателя могут быть повреждены, когда детали с подшипниками в конечном итоге разойдутся. Так что было бы неплохо решить эту проблему.Потратьте немного денег сейчас, чтобы сэкономить много денег позже.
Этот пост был опубликован 12 мая 2015 г. и обновлен 31 октября 2017 г.
Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать
Грохот двигателя или щелчок в двигателе могут возникать из нескольких источников. Будь то стук двигателя при разгоне, какой-то искровой разряд или просто общий шум двигателя, некоторые из них более серьезны, чем другие, но одно верно для всех: никогда не стоит оставлять это в покое.
Есть целый ряд причин, по которым вы можете слышать шум двигателя автомобиля. Ознакомьтесь с этими причинами, по которым вы можете слышать дребезжащий шум двигателя, и что вы можете ожидать от ремонта с этими проблемами двигателя и диагностики.
Покупаем автомобили с серьезными проблемами с двигателем!
Если вы не хотите заниматься дорогостоящим ремонтом, вы можете продать поврежденную машину и двигаться дальше.
Получите оплату всего за 24-48 часов!
Знаете ли вы?
Расходы на повреждение двигателя являются одними из самых высоких, когда речь идет о ремонте автомобилей.Замена двигателя почти такая же дорогостоящая, поэтому часто не стоит этого делать.
Мы ежедневно покупаем автомобили с серьезными механическими повреждениями, например, с неисправным двигателем. Узнайте, сколько вы можете получить за поврежденную машину прямо сейчас.
Дребезжание двигателя при разгоне
Замена натяжителя ремня
Когда двигатель вращается внутри, ремень или цепь ГРМ нуждаются в некотором руководстве, особенно при нарастании оборотов двигателя. Дребезжание двигателя при ускорении может быть признаком неисправности этого ремня ГРМ.Есть направляющие для двигателей с цепью ГРМ. Оба автомобиля с ремнем газораспределительного механизма или цепью имеют систему натяжения, обеспечивающую плотное прилегание и центрирование.
Если ремень привода газораспределительного механизма или натяжитель цепи теряют свою прочность, ремень / цепь движутся больше, чем должны. Это вызывает стук двигателя при разгоне и щелчки двигателя при ударе о направляющие. Это определенно будет громкий шум двигателя при ускорении, поэтому это должно быть легко заметить.
По этой причине долго водить машину после того, как вы обнаружите, что двигатель шумит, — не лучший вариант.Замена цепи привода ГРМ или натяжителя ремня ГРМ будет стоить от $ 500 до $ 1 500 . Если оставить его в покое, ремень ГРМ может проскочить или оборваться, что приведет к остановке двигателя из-за отказа двигателя.
Стоимость ремонта треснувшего маховика или гибкой пластины
Трудно обнаружить треснувший маховик, потому что он зажат между двигателем и трансмиссией. К тому же, кто бы мог подумать, что проблема заключается в скрытом маховике или гибкой пластине? Маховик прочно прикреплен к коленчатому валу двигателя, и трансмиссия включает его, когда вы начинаете движение.Если маховик или гибкий диск треснут, он слегка изгибается при ускорении из-за крутящего момента.
Это означает, что они не идеально выровнены, и при нагрузке слышен дребезжащий или стук. Он странным образом исчезает, как только вы отпускаете газ, и вы можете вообще не услышать его при легком ускорении.
Если гибкая пластина треснула, необходимо снять трансмиссию, чтобы заменить ее. Вы можете рассчитывать на счет от 1200 до 2000 долларов между запчастями и работами в зависимости от вашей марки и модели.Если вы не справитесь с этим, этот грохот двигателя никогда не исчезнет. На этом этапе вам может потребоваться продать автомобиль с перегоревшим двигателем.
Двигатель грохочет на холостом ходу
Проблемы с каталитическим нейтрализатором
Самый распространенный стук двигателя на холостом ходу — это вообще не проблема двигателя. На холостом ходу вы услышите лязгающий металлический звук.
Каталитический нейтрализатор — это элемент системы контроля выбросов в выхлопной системе. Его сердцевина в виде соты перегревает несгоревшие газы в выхлопных газах, прежде чем они выйдут из выхлопной трубы.Но это ядро не будет длиться вечно. Когда он начинает разрушаться, маленькие кусочки отламываются и гремят внутри. Это наиболее заметно на холостом ходу.
Если в течение некоторого времени не ремонтировать каталитический нейтрализатор, он вызовет проблемы с работой, поскольку он забит, а вы не пройдете испытание на дым. Замена каталитического нейтрализатора в вашей машине может стоить от 650 до 1900 долларов.
Детонация свечей зажигания
Что такое искровая детонация? Если вы слышите стук двигателя, это вызвано детонацией двигателя.Что происходит, так это то, что топливо воспламеняется до того, как загорится свеча зажигания. Это связано с чрезмерным нагревом, плохой подачей топлива и множеством других причин.
Детонация искры обычно происходит на холостом ходу и сглаживается, когда вы едете, но проблема все еще присутствует. Фактически, если не лечить, этот незначительный шум может вызвать серьезную поломку вашего двигателя. Поскольку существует так много причин детонации свечей зажигания, затраты на их ремонт повсюду. На починку может потребоваться пара сотен долларов или несколько тысяч.
Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?
Это просто, а занимает менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старомод!
Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Не торгуйтесь. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.
Подъемники в сложенном состоянии
Подъемники двигателя — небольшие гидравлические детали, которые открывают и закрывают клапаны двигателя — для работы требуется моторное масло.На некоторых старых автомобилях эти подъемники были известны тем, что разрушались, что не позволяло маслу перекачивать их вверх для работы клапанов. Ага, это еще одна проблема, которая вызывает дребезжание двигателя, особенно на холостом ходу.
Замена подъемников клапана — довольно сложная работа, и лучше всего заменить весь комплект. Затраты на ремонт сильно различаются: от 470 долларов до 2100 долларов, все потому, что двигатели сильно различаются по составным частям и рабочим процессам.
Шум двигателя в холодном состоянии
Поршневой удар
Если вы запустите двигатель и сразу же услышите щелчок-щелчок, велика вероятность, что это хлопок поршня.Поршень движется вверх и вниз в каждом цилиндре, плотно прилегая внутрь. Если есть немного места для маневра, поршень будет стучать о стенку цилиндра.
Обычно удар поршня происходит по всем цилиндрам одновременно. Требуемый ремонт — это, по сути, восстановление двигателя. Опять же, затраты на ремонт варьируются в зависимости от размера, стиля и назначения двигателя, а также степени повреждения. Вы можете ожидать, что стоимость ремонта большинства распространенных двигателей составит до 4500 долларов.
Звук стука стержня
Если двигатель вашего автомобиля звучит так, будто нижний конец вот-вот упадет, вероятно, это стук в штоке двигателя. Шум, который вы слышите, похож на стук ударного молотка по стальной пластине.
То, что происходит на самом деле, измеряется тысячными долями дюйма. Микроскопический слой масла между коленчатым валом и шатунными подшипниками стал шире, чем его нормальная ширина в пол-волоса. Шатун ударяется о коленчатый вал каждый раз, когда поршень движется вверх или вниз.По совпадению, удар усугубляет износ.
Если у вас возникнет стук штанги, вам потребуется ремонт или замена двигателя. Это признак масляного голодания, а это значит, что простая замена стержневого подшипника даст тот же результат в короткие сроки. Ремонт измеряется тысячами, вероятно, от до 3000 долларов до 6000 долларов на большинстве автомобилей . Если вы продолжите ездить на нем без ремонта, в конечном итоге шатун выйдет из строя и сломает внутреннюю часть вашего двигателя. Вы можете сказать «плохие новости»?
Если вы хотите узнать больше о выдувных двигателях, у нас есть подробное руководство по выдувным двигателям для различных марок и моделей на протяжении многих лет.
Двигатель грохочет, когда жарко
Низкое давление масла
Тикающий шум двигателя может показаться вполне нормальным, но это может быть ранним признаком низкого давления масла. Когда ситуация ухудшается, низкое давление масла препятствует смазке и защите деталей двигателя. Скоро станет намного, намного хуже.
Низкое давление масла может быть вызвано отказом масляного насоса, но гораздо более вероятно, что это связано с отсутствием технического обслуживания. Основная замена масла — это основной метод профилактики.Если в вашем двигателе низкое давление масла, то при его нагревании может возникнуть дребезжание на холостом ходу. Это потому, что масло тоньше и не покрывает детали.
Низкое давление масла обычно означает полную работу двигателя. Либо замена двигателя, либо его ремонт — в любом случае это будет стоить вам больших денег.
Тепловой экран
С другой стороны, обычный дребезжащий двигатель при горячем двигателе очень незначителен. На выхлопной системе тепловые экраны предотвращают воздействие горячей температуры выхлопных газов на близлежащие детали.Однако эти тонкие металлические покрытия подвержены ржавчине и коррозии. Если они начнут ржаветь, они могут дребезжать и стучать, и вы попадете в сумасшедший дом.
Теплозащитные экраны недорогие, обычно менее 100 долларов. Их по-прежнему важно заменить — если не для вашего психического здоровья, то для защиты деталей двигателя от тепла выхлопных газов.
Что делать: отремонтировать машину или продать ее как есть?
Не чини — Продай
Дребезжащий двигатель может раздражать, и его устранение требует больших затрат.Вместо того, чтобы пытаться наскрести тысячи долларов на ремонт, почему бы не продать свою машину в том виде, в каком она есть? CarBrain предоставит вам гарантированное предложение на ваш неидеальный автомобиль, грохот двигателя и все такое.
Просто заполните запрос предложения, указав информацию о вашем автомобиле. Мы сделаем вам гарантированное предложение. Если вы примете предложение, мы положим вам деньги прямо в карман. Затем мы заберем вашу машину с того места, где она стоит, и возьмем на себя расходы по буксировке. Это быстро, просто и бесплатно использовать CarBrain.Чего ты ждешь? Получите гарантированное предложение прямо сейчас.
звучит как проблема: краткое руководство по диагностике общих шумов двигателя
Что вы слышите, когда слушаете двигатель? Первобытный рев высокой производительности? Или это больше похоже на крик о помощи?
Хорошо, мы никогда не хотим думать, что наши двигатели делают что-то, кроме пережевывания асфальта и будят соседей — не говоря уже о плачущих! Но даже у самых мужественных заводов могут быть проблемы, и издаваемые ими звуки могут помочь нам отследить проблемы.Иногда ничего; иногда это серьезно.
Мы составили это краткое руководство по диагностике распространенных шумов двигателя, чтобы помочь вам избежать возможных повреждений. В случае странных или необычных звуков двигателя сохраняйте спокойствие, возьмите автомобильный стетоскоп и ищите:
Шум клапана и толкателя обычно начинается с щелчка или дребезжания на половине скорости двигателя и затем может исчезнуть на высоких оборотах. Причиной часто является чрезмерный зазор клапана или неисправный подъемник гидравлического клапана.
Чтобы проверить зазоры, вы можете вставить толщиномер между штоком клапана и коромыслом или толкателем. Если это снизит шум, причиной является чрезмерный зазор, и вам необходимо будет выполнить соответствующие настройки. Если это не снижает шум, звук может быть вызван изношенными поверхностями подъемника или неровными кулачками. Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают толкатели, которые свободно перемещаются в своих отверстиях, и слабые пружины клапана.
Детонация может вызвать серьезные повреждения двигателя. Это состояние проявляется в виде стука или металлического «свистящего» звука и чаще всего объясняется неправильной синхронизацией зажигания, обедненным соотношением воздух / топливо или неправильным октановым числом топлива.
Довольно распространенное явление в приложениях с принудительной индукцией, детонация может быть предотвращена путем повышения октанового числа вашего топлива, обогащения топливно-воздушной смеси, снижения давления в коллекторе или замедления момента зажигания. Вы также можете рассмотреть вторичную систему впрыска воды для некоторых приложений.
Если вы слышите легкий стук или стук, это, как правило, связано с вашими шатунами. Этот звук часто наиболее заметен, когда двигатель работает на равных оборотах — без ускорения или замедления — и часто вызван изношенным подшипником или шатунной шейкой, перекосом шатуна или недостатком масла.
Выявить неисправный шатун можно, выполнив проверку балансировки цилиндров. Этот тест в основном закорачивает свечи зажигания по одному цилиндру за раз при работающем двигателе. В конце концов, вы сосредоточитесь на больном шатуне, потому что шум будет уменьшен, когда его основной цилиндр не выдает мощность.
Несмотря на то, что шум поршневого пальца похож на шум клапанного механизма, он часто имеет уникальный металлический двойной стук, который иногда наиболее заметен на холостом ходу с выдвинутой искрой.Этот шум часто вызван изношенным или ослабленным поршневым пальцем, изношенной втулкой или недостатком масла.
Как и в случае шума шатуна, неисправные компоненты можно найти, выполнив тест балансировки цилиндров, описанный выше.
Шум поршневого кольца также аналогичен шуму клапана и толкателя, описанному выше; однако это наиболее заметно при разгоне. Чаще всего этот шум вызван низким натяжением колец, сломанными или изношенными поршневыми кольцами или изношенными стенками цилиндров.
Для диагностики каждого цилиндра снимите свечи зажигания и добавьте столовую ложку моторного масла в каждый цилиндр.Затем проверните двигатель на несколько оборотов, чтобы масло прошло через кольца. Затем вы можете установить свечи зажигания и запустить двигатель. Если шум уменьшился, вероятно, корень проблемы — это кольца.
Гулкий, приглушенный, почти колоколообразный звук — обычно хлопок поршня. Это состояние вызвано качанием поршня в цилиндре вперед и назад. Непрерывный хлопок поршня означает, что двигатель нуждается в обслуживании; однако, если вы замечаете этот звук только при холодном двигателе, скорее всего, это несерьезно.
Непрерывный звук хлопка поршня обычно вызывается изношенными поршнями, чрезмерным зазором поршня до стенки, смещением шатунов, изношенными стенками цилиндров или недостаточным количеством масла.
Сильный, но глухой металлический стук — это обычно стук коленчатого вала. Наиболее громкий, когда двигатель находится под нагрузкой или при ускорении, детонация коленчатого вала может быть диагностирована, обращая особое внимание на конкретный тип детонации:
Обычный грохочущий стук часто возникает из-за износа коренных подшипников.
Более отчетливый стук обычно связан с изношенными подшипниками штока.
Острый неравномерный удар может быть от изношенного упорного подшипника коленчатого вала.
Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.
причин, по которым ваш автомобиль издает шум при ускорении
Как определить, является ли громкий шум при ускорении нормальным явлением или признаком проблемы?
Слышны нормальные шумы при ускорении. Лучший способ узнать, является ли шум нормальным, — это просто услышать его раньше. Вы, наверное, много лет водили или, по крайней мере, ездили на машинах.Шум, который вы слышите, отличается от того, к которому вы привыкли? Если в целом автомобиль кажется слишком громким, это указывает на наличие проблемы. Существует ряд причин, по которым автомобиль будет издавать дополнительный шум, и все они являются симптомом более серьезной основной проблемы.
Какие проблемы могут вызвать шум автомобиля при ускорении?
Есть много вещей, которые могут вызывать шум при разгоне. Начнем с наиболее очевидных. Первый — это шум ремня . Это часто проявляется в виде писка или визга. Этот шум чаще всего возникает, когда вы впервые начинаете ускоряться, а иногда и при поворотах. Шум ремня может означать, что ремень изношен или ослаблен. Шум ремня также может возникать, когда один из шкивов, на котором он движется, выходит из строя. Когда ремень перестает плавно перемещаться по шкивам, он издает шум при ускорении автомобиля.
Другой шум, к которому вы, возможно, привыкли, — это громкая выхлопная система.Выхлопная система включает глушитель, резонатор, каталитический нейтрализатор и коллектор / спускную трубу. Выхлопная система переносит выхлопные газы из передней части автомобиля в заднюю. Они сконструированы таким образом, чтобы вы не вдыхали выхлопные газы, а также снижали шум, производимый двигателями. Утечка в любом месте этой системы издает довольно отчетливый грохочущий шум. Этот шум более заметен при ускорении, потому что двигатель работает с большей нагрузкой, что делает шум громче. При утечке выхлопных газов глушение шума прекращается, что делает его громче.
Изношенные или иным образом поврежденные приводные ремни являются частой причиной шума при ускорении
Есть также еще несколько технических причин, на которые следует указать, не вдаваясь в жаргонизмы. В вашем автомобиле есть несколько компонентов, которые обычно называют «трансмиссией». Эти компоненты включают трансмиссию, оси или карданные валы, раздаточную коробку и дифференциалы. Двигатель иногда считают частью трансмиссии, но мы поговорим об этом чуть позже.Любой из компонентов трансмиссии может изнашиваться и начать шуметь. Трансмиссия — это, по сути, то, что заставляет вашу машину двигаться, и все эти части движутся, когда ваша машина движется. При износе детали входят в контакт не предназначенным для этого способом. Это, в свою очередь, создает слышимые шумы. Как и шум выхлопа, эти шумы более заметны при разгоне, потому что автомобиль усерднее работает, чтобы вы разогнались.
Сам двигатель также может быть причиной шума при разгоне.Как вы, наверное, знаете, двигатель довольно сложный. Здесь много движущихся частей, и все они должны двигаться в нужное время, чтобы двигатель работал должным образом. Сейчас мы поговорим о трех очень важных частях, а именно о клапанах, подшипниках и поршнях.
Клапаны открываются и закрываются для впуска воздуха и топлива и выпуска выхлопных газов. Когда клапаны изнашиваются, они издают щелкающий звук. Это наиболее заметно при ускорении, потому что клапаны движутся намного быстрее.
Подшипники — это то, что позволяет кулачку и коленчатому валу вращаться на тысячи миль и миллионы оборотов. Если какой-либо из подшипников выйдет из строя, они вызовут тикающий или скрипящий звук. Опять же, шум более заметен при разгоне, потому что двигатель вращается быстрее.
Поршни также могут изнашиваться и издавать шум. Поршни — это то, что движется вверх и вниз и заставляет двигатель вращаться. Изношенные поршни издают стук — иногда на холостом ходу, а часто при ускорении.
Существуют ли марки или модели, которые более чувствительны к шуму при ускорении?
Некоторые автомобили более подвержены этим шумам, чем другие.Любой автомобиль может иметь проблемы с приводным ремнем. Ремень привода изготовлен из резиновой смеси и со временем изнашивается. Хотя все автомобили имеют выхлопные системы, Honda более подвержена утечкам выхлопных газов в течение всего срока службы, чем любой другой автомобиль, который мы обслуживаем.
Все автомобили имеют немного разные конфигурации трансмиссии и двигателя, но, за исключением электромобилей, все они имеют одинаковые базовые компоненты. Эти компоненты изнашиваются и становятся шумными при ускорении, степень которого больше зависит от их использования, чем от производителя транспортного средства.Из-за конфигурации двигателя Subaru более подвержен ударам из-за изношенных поршней, чем другие автомобили.
I Безопасно ли управлять автомобилем, когда он шумит при ускорении?
Безопасность транспортных средств всегда очень важна для вас, ваших пассажиров и других водителей. Любой шум, который издает ваш автомобиль, может указывать на то, что в настоящее время управлять автомобилем небезопасно. Многие из шумов, о которых мы говорили, не представляют прямой угрозы для безопасности, но конечным результатом может быть резкая остановка автомобиля.Всегда следите за своим окружением во время вождения; Если ваш автомобиль издает необычный шум, в том числе только при ускорении, вам следует как можно скорее его осмотреть.
Какие виды услуг по ремонту могут устранить шумы, возникающие при ускорении?
Необходимый ремонт зависит от причины или причин шума. Шумы в ремне часто легко диагностировать, а ремонт, за некоторыми исключениями, стоит недорого. После установки нового ремня и правильного натяжения автомобиль снова готов к работе.
При утечке выхлопных газов необходимо сначала выявить утечку, а затем устранить ее. Большинство утечек, с которыми мы сталкиваемся, требуют замены одного или нескольких компонентов выхлопной системы. Затем их повторно осматривают, чтобы убедиться, что других утечек нет и что новые детали надежно закрыты.
Ремонт трансмиссии, включая ремонт двигателя, может быть более сложным. Во многих случаях, связанных с трансмиссией, требуется замена деталей. Для крупных компонентов, таких как двигатель и трансмиссия, мы будем закупать бывшие в употреблении детали, чтобы снизить затраты.
Если при ускорении вы слышите необычный шум, не ждите, пока станет хуже. Запишитесь на прием к техническому специалисту, чтобы убедиться, что ваш автомобиль работает безопасно, и определить причину проблемы.
Почему мой двигатель рычит
Ваш двигатель рычит? Если вы похожи на большинство владельцев автомобилей, ваша интуиция может подсказывать вам, что что-то не так. Пузырящиеся или рычащие звуки могут означать, что воздух попал в жидкость системы охлаждения вашего автомобиля, и, возможно, пришло время для экспертной диагностики.Вот несколько причин, по которым ваш двигатель рычит.
Неправильное обслуживание системы охлаждения
Осуществляли ли вы недавно обслуживание системы охлаждения? Часто неопытный механик не удаляет воздух из системы, задерживая воздух в линиях. Воздушные карманы могут привести к перегреву вашего автомобиля или грузовика, растрескиванию и деформации деталей двигателя в местах скопления воздуха. Спросите своего механика, использовал ли он спускные клапаны системы охлаждения или воронку на радиаторе для очистки трубопроводов от воздуха.Если он этого не сделал, это могло быть причиной того рычания, которое вы слышите.
Прокладка выдувной головки
Вы заметили, что ваша машина работает не так хорошо, как раньше? Прокладка головки блока цилиндров вашего автомобиля или грузовика служит важным барьером, предотвращающим утечку жидкостей в цилиндры двигателя. Продуванная прокладка головки позволяет выхлопным газам застревать в охлаждающей жидкости, вызывая булькающий или булькающий звук. Сопровождается потерей компрессии из-за утечки при работающем двигателе.
Воздух в сердечнике нагревателя
Рычание доносится из-за перчаточного ящика со стороны пассажира? Если это так, это может означать, что сердечник отопителя вашего автомобиля заполнен воздухом. Автомобили используют тепло вашей системы охлаждения для обогрева салона, и если этот воздух попадает в сердцевину обогревателя, вы можете услышать булькающий звук. Воздух в сердечнике нагревателя также может быть вызван слишком большим количеством охлаждающей жидкости, циркулирующей через сердечник.
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Вы проверили уровень охлаждающей жидкости в радиаторе? Ваша машина или грузовик в последнее время перегревается? Когда уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, радиатор заполняется воздухом.Эти воздушные карманы в вашей системе охлаждения будут вызывать булькающий или рычащий звук. Утечки обычно возникают из-за треснувших шлангов или протекающей прокладки водяного насоса, и их следует немедленно проверить, чтобы предотвратить повреждение двигателя.
Насос гидроусилителя
Ваша машина скулит и рычит во время поворотов и когда вы сидите на месте? Если рычащий звук исходит не из вашей системы охлаждения, этот шум может быть признаком того, что ваш насос гидроусилителя рулевого управления не работает. Хотя многие новые автомобили оснащены усилителем рулевого управления, лучше не игнорировать этот звук.Возможно, у вас просто низкий уровень жидкости в гидроусилителе руля, но не рискуйте. Вы же не хотите оказаться в ситуации, когда вы не можете повернуть должным образом, что приведет к аварии.
Когда двигатель вашего автомобиля начинает рычать, обратитесь в сервисный отдел вашего местного дилера, чтобы как можно скорее диагностировали проблему. Их высококвалифицированные механики будут слушать звук рычания и осматривать ваш автомобиль, чтобы предоставить вам план любого необходимого ремонта.
Опубликовано в Техническое обслуживание автомобилей, Фресно Chrysler Dodge Jeep Ram Service | Нет комментариев »
Что делать — Go Girl
Почему ваша машина издает такой шум? Ваша машина должна издавать такой шум? Что это значит?
Это краткое руководство по странным и необычным шумам, которые ваша машина может издавать во время вождения. Некоторые автомобильные шумы совершенно нормальны. Другие могут предположить, что вы делаете что-то не так или что вашей машине требуется сервис.
Как вы увидите, лучшее, что можно сделать, если вы услышите почти любой необычный шум во время вождения, — это как можно скорее обратиться к механику. Странные шумы предполагают возникновение проблем, и лучше всего устранить эти проблемы до того, как они перерастут в серьезные!
Автомобиль издает шум при ускорении на малых скоростях
Как звучит шум? Разные шумы могут означать разные вещи. Два обычных звука, которые вы можете услышать из своих колес, — это хлопанье и щебетание.И пощечины, и щебетание могут означать разные вещи, но вы должны относиться к ним серьезно, поскольку они могут быть признаком серьезного ущерба.
Пощечины — Слышите ли вы звук хлопка, который усиливается по мере увеличения скорости? Вероятно, у вас повреждена шина. Вождение с поврежденной шиной может быть очень опасным, особенно если повреждение может привести к разрыву шины во время вождения. Также есть огромные штрафы за езду с поврежденными шинами. Поэтому, если вы услышите шлепки, немедленно прекратите движение и разберитесь с шинами.
Chirping — Звучат ли ваши колеса так, как будто они щебечут, когда вы ускоряетесь на малых скоростях? Это может означать, что возникла проблема с одной из ваших осей. Поручите механику взглянуть как можно скорее. Если ваши оси выйдут из строя, ваши колеса могут заблокироваться или даже расшататься.
Громкий шум при разгоне
Громкий писк или визг при ускорении может означать, что у вас проблема с ремнем двигателя. Это могло означать, что ремень ослаблен или изношен.Или это может означать, что один из шкивов ремня начинает выходить из строя.
Громкий грохочущий звук при ускорении может указывать на проблему с вашей выхлопной системой. Где-то может быть утечка, а грохот — это звук вашей системы, которая прилагает все усилия, чтобы справиться с избыточными выхлопными газами.
Кроме того, разные шумы могут означать разные вещи:
Скрежет — Вы слышите необычный скрежет, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи? Возможно, проблема связана с вашим сцеплением или с трансмиссией в целом.Опять же, как можно скорее отправляйтесь к механику.
Дребезжание — Это один из самых неприятных звуков, поскольку он может указывать на любое количество проблем. Так что попробуйте определить, откуда исходит хрип. Если он находится под вашей машиной, это может означать, что что-то вышло из строя, например выхлопная система или каталитический нейтрализатор. Если дребезжание доносится из-под капота, возможно, проблема связана с уровнем масла или каким-либо другим компонентом.Обычно, если дребезжание доносится изнутри машины, беспокоиться не о чем. Скорее всего, это просто что-то валяющееся в вашем багажнике или бардачке.
Тиканье — Странный тикающий звук обычно означает, что в вашем автомобиле мало масла. Поэтому, если вы слышите тиканье, остановитесь, как только это станет безопасным, и проверьте уровень масла. Если с ними все в порядке, отметка может указывать на гораздо более серьезную проблему. Итак, снова пора обратиться к механику.
Скрипящий шум при медленном движении
Скрипящий звук при медленной езде с большой вероятностью указывает на проблему с тормозами.Возможно, ваши ступичные подшипники изнашиваются. Или, может быть, проблема с тормозными колодками или дисками.
Если вы слышите визг при торможении, то, безусловно, пора заменить тормозные колодки. Для некоторых тормозных колодок этот визг — конструктивная особенность. Это способ сказать вам, что колодки изношены и вам нужно как можно скорее заменить их.
Очевидно, что если с тормозами что-то не так, нужно немедленно решить проблему.Этот скрипящий звук может означать, что вам нужно немного смазки. Или это может указывать на что-то более серьезное. Лучше убедиться.
Стук при движении по неровностям
Вы слышите стук при движении по неровностям? Если стук доносится изнутри вашей машины, то, вероятно, это просто какой-то тяжелый предмет, скапливающийся в вашем багажнике или перчаточном ящике. Но если стучит из-под автомобиля, это может означать, что какой-то жизненно важный компонент вышел из строя.
И если это так, то вы знаете, что делать: немедленно обратитесь к механику!
Защитите себя от худшего сценария
Всегда лучше перестраховаться. Если вы слышите странный шум во время вождения, не игнорируйте его! Обратите внимание на то, когда это происходит и как это звучит. Тогда как можно скорее обратитесь к механику.
Странные шумы в машине часто являются признаком развивающейся проблемы, поэтому чем раньше вы с ней разберетесь, тем лучше.Но иногда автомобили могут выйти из строя совершенно без предупреждения. Если у вас нет подходящего укрытия, вы можете оказаться в затруднительном положении в ожидании спасения на несколько часов.
Вот почему стоит добавить страховку на случай поломки к полису комплексного автострахования. Это гарантия того, что, что бы ни случилось, помощь скоро будет под рукой.
Зайдите сюда, чтобы узнать больше.
10 обычных автомобильных шумов, которые могут означать неприятности!

Иногда кажется, что наши машины говорят на их родном языке; язык, наполненный скрипом, визгом, ревом и треском.Для неподготовленного уха они быстро превращаются в фоновый шум, пока наше внимание не привлекает что-то необычное. Даже тогда, если вы не знаете, к чему прислушиваться, можно легко позволить этим звукам раствориться в миксе.
Но хотя понимание этого автомобильного языка может быть трудным, важно слушать, когда ваша машина говорит! Они часто пытаются сказать нам, что что-то не так. Вот почему сегодня мы дадим вам урок разговорной машины. Читайте дальше, когда мы переводим эти 10 распространенных автомобильных шумов, которые могут означать проблемы!
1.Визжащий звук при запуске автомобиля

Что вы слышите: Громкий визг после запуска автомобиля, постепенно затухающий.
Что это может означать : Если вы когда-нибудь слышали громкий, визжащий, визжащий звук из передней части вашего автомобиля, когда вы проворачиваете зажигание, у вас вполне может быть змеиный ремень, который выходит из строя или приближается к концу его продолжительность жизни.
Серпантинный ремень — это длинный резиновый ремень, который проходит вокруг ряда шкивов и колес перед двигателем.В зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля ремень может быть прикреплен к коленчатому валу, а также к другим системам, таким как компрессор кондиционера, генератор переменного тока, система гидроусилителя рулевого управления и, возможно, другие насосы. Другими словами, это важный компонент для многих систем вашего автомобиля.
Существует ряд различных причин, по которым змеевиковый ремень может издавать такой неприятный шум, когда вы заводите двигатель, но наиболее распространенной причиной является простой износ. По прошествии времени и использования резиновый ремень становится хрупким, что может привести к его растрескиванию и скольжению, создавая резкий звук.
Если ваш автомобиль издает такой звук, важно как можно скорее осмотреть ремень на предмет износа и при необходимости заменить его. Если оставить ремень без присмотра слишком долго, он может соскользнуть со шкивов и вывести из строя системы, которые на него полагаются. В некоторых случаях это может означать, что вы остались без кондиционера, но также может оставить вас на обочине дороги.
2. Дребезжание при наезде на кочку

Что вы слышите: Дребезжащий, вибрирующий или скрипящий звук, исходящий от колес, когда вы проезжаете лежачий полицейский или выбоину.
Что это может означать: В передней части вашего автомобиля много чего происходит. Помимо двигателя, у вас есть система подвески со всеми видами деталей, которые могут дребезжать, особенно если у вас плохие втулки.
Втулки — это резиновые или синтетические компоненты в системе подвески, предназначенные для амортизации различных деталей, уменьшения трения и предотвращения вибраций. Как и большинство резиновых деталей автомобиля, они со временем могут стать хрупкими и сломаться. По этой причине плохие сайлентблоки часто являются причиной появления таких звуков.Однако это также может быть плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или возможно изношенные стойки, амортизаторы или шаровые опоры.
Трудно определить звук, когда вы находитесь в машине, поэтому вам может быть полезно выполнить тест на дребезг дома, когда автомобиль неподвижен. На стоянке просто сильно надавите на передний угол автомобиля и прислушайтесь к звуку. Это может не сказать вам точно, какую втулку необходимо заменить, но скажет вам, что ваша подвеска является источником дребезжания. В идеале это не должно вызывать дребезжания или стука, поэтому, если ваш тест постоянно дает шумные результаты, пора увидеть механику.
3. Писк или нытье при повороте руля

Что вы слышите: Писк, нытье или стон при повороте.
Что это может означать: Если ваш автомобиль был произведен в течение последних 50 лет, скорее всего, у вас есть система рулевого управления с гидроусилителем. В то время как некоторые новые автомобили оснащены рулевым управлением с электроусилителем, наиболее распространенными вариантами являются гидравлические системы.
Как и все гидравлические системы, для работы усилителя рулевого управления требуется жидкость.Когда уровень жидкости низкий или когда насос начинает выходить из строя, воздух может попасть в трубопроводы, что может вызвать всевозможные странные шумы. Если вы заметили скрип или нытье при повороте, или если вы обнаружите, что поворот затруднен, проверьте уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Возможно, вам просто нужно долить резервуар, но это также может указывать на утечку.
4. Низкий гудящий или гудящий шум

Что вы слышите: Тихий гудящий шум, который усиливается при ускорении.
Что это может означать: Новый комплект шин не только обеспечивает плавность хода, но и должен быть относительно тихим. Когда ваши шины старые или изношенные, они могут начать издавать постоянный гудящий звук, особенно если они изношены неравномерно. В качестве альтернативы, недостаточно накачанная шина может издавать аналогичный звук.
Если вы слышите такой звук, как можно скорее проверьте свои шины. Возможно, вам просто нужно немного воздуха, или у вас может быть утечка. Ваши шины естественным образом изнашиваются со временем, но проблемы с балансом и выравниванием могут привести к асимметричному ухудшению качества протектора.В любом случае регулярное обслуживание шин имеет важное значение, и вам, вероятно, придется посетить шинный магазин в ближайшем будущем.
5. Визг или рычание при нажатии на педаль тормоза

Что вы слышите: Высокий скрежет или низкий скрипящий звук, когда вы нажимаете на тормоз.
Что это может означать: Ваши тормоза часто могут быть источником всевозможных раздражающих звуков, и обычно они указывают на необходимость технического обслуживания.Более высокие шумы часто вызваны встроенными индикаторами износа тормозных колодок, что означает, что вам, возможно, потребуется заменить только сами колодки. Более низкий царапающий звук может означать, что ваши колодки почти полностью изношены и суппорт тормоза трется о ротор. В любом случае, вы захотите как можно скорее заменить тормоза.
6. Громкий хлопок сзади автомобиля

Что вы слышите: Громкий хлопок, похожий на звук петарды или ружья.
Что это может означать: Хотя звук возгорания пугает, в большинстве случаев звук взрыва является результатом сгорания топлива в неподходящее время (а не какого-то катастрофического взрыва). Ваш двигатель может работать на слишком богатой смеси (т.е. соотношение топлива к воздуху сильно наклонено в сторону топлива), может быть неправильный выбор времени или может быть проблема со свечами зажигания.

Хотя это не обязательно является аварийной ситуацией, это означает, что ваш двигатель не работает с максимальной эффективностью, и если продолжить, это может привести к повреждению вашей выхлопной системы.По этой причине рекомендуется как можно скорее обратиться к механику.
7. Урчание

Что вы слышите: Низкий гул двигателя, сопровождающийся вибрацией на холостом ходу.
Что это может означать: Для правильной работы вашему двигателю требуется правильная смесь топлива и воздуха, а также исправная свеча зажигания для запуска зажигания. Если какой-либо из этих элементов отсутствует, это может вызвать грохочущие вибрации, которые вы испытываете при низких оборотах.
Это может быть вызвано грязными топливными форсунками, из-за которых подавляется топливная часть требуемой смеси.Обычно это можно решить, добавив в бензобак раствор для очистки топливных форсунок. Урчание также может быть вызвано нехваткой кислорода в смеси, что может означать, что ваш воздушный фильтр загрязнен и его необходимо заменить. В качестве альтернативы, датчик кислорода может быть неисправен, что приводит к неправильной смеси топлива и кислорода.
Наконец, это могло быть вызвано изношенными свечами зажигания. Когда ваши свечи зажигания не загораются или загораются непостоянно, сгорание в вашем двигателе будет нестабильным, что приведет к неравномерному грохоту.Рекомендуется заменять свечи зажигания каждые 30 000–50 000 миль, но для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию обратитесь к руководству пользователя.
8. Стук или звон из-под капота

Что вы слышите: Стук в двигателе, усиливающийся с ускорением.
Что это может означать: Хотя отдельные звуки могут отличаться в зависимости от вашего конкретного двигателя, их обычно называют «детонацией двигателя». Детонация в двигателе обычно связана с неправильной детонацией топлива внутри цилиндров двигателя.
Когда ваш двигатель работает нормально, все топливо в данном цилиндре сгорает одновременно. Когда горение неравномерно или когда топливо взрывается в разное время, это может вызвать этот сотрясающий звук. Иногда это является результатом использования топлива с низким октановым числом, но также может указывать на повреждение где-то в двигателе.
Более специфический тип детонации в двигателе известен как «стук стержня», который может произойти, когда определенные детали в вашем двигателе начинают изнашиваться, если у вас падает давление масла или если ваше масло очень грязно.
Какой бы ни была причина, детонацию в двигателе необходимо устранить как можно быстрее.
9. Похоже на нестандартную стиральную машину
.
Что вы слышите: Дрожащий звук, как в стиральной машине при сильном отжиме с мелкой мелочью внутри.
Что это может означать: Механики часто сравнивают этот звук со звуком стиральной машины или сушилки для белья по уважительной причине: сходство невероятное. Однако, когда вы слышите этот звук во время вождения, последствия намного серьезнее.
Этот звук часто возникает из-за того, что незакрепленная гайка вращается и стучит внутри колпака, что означает, что колесо не закреплено. Если вы слышите этот шум, при первой же возможности остановитесь и затяните ослабленную гайку или вызовите помощь на дороге, чтобы отвезти вас к механику.
10. Ревущий звук при разгоне

Что вы слышите: Ревущий звук, усиливающийся при ускорении, обычно исходит из-под сиденья водителя.
Что это может означать: Двигатели шумные, но также и процесс удаления воздуха из выхлопных газов двигателя.Обычно эти горячие газы проходят через глушитель, что значительно снижает рев. Однако, если где-то в выхлопной системе есть трещина, газы выходят раньше, чем достигают глушителя.
Помимо звуков и вибраций, поврежденная выхлопная система может привести к утечке окиси углерода в кабину. Если вы заметили эти звуки и симптомы, немедленно обратитесь к механику.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Навигация по записям
Previous post: Philips hu 4801: Увлажнитель воздуха HU4801/01 | Philips
Next post: Отзывы fedex: FedEx отзывы покупателей на ГдеПосылка

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Рычание двигателя при разгоне, вибрация салона — Страница 3 — «Моя Соната»

Рычит в нагрузке двигатель BAU

«Рычание» при наборе оборотов (MG 350) [Архив] — MG клуб

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Причины падения мощности двигателя

Вместо итога

Громко работает двигатель: возможные причины

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Советы и рекомендации

7 причин — Российская газета

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Свист и гул

Что-то стучит

Что-то трещит

Слишком звонко и слишком глухо

* * *

Диагностика общих шумов двигателя — Джеймс о двигателях # 3

Общая проблема: шум двигателя

Шум клапанного механизма

Шум цепи привода ГРМ

Детонация, шум перед воспламенением (звон)

Шум шатуна

Шум подшипника коленчатого вала

Поршень

Шум поршневого пальца

Воющий шум

Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать

Покупаем автомобили с серьезными проблемами с двигателем!

Замена натяжителя ремня

Стоимость ремонта треснувшего маховика или гибкой пластины

Двигатель грохочет на холостом ходу

Проблемы с каталитическим нейтрализатором

Детонация свечей зажигания

Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?

Подъемники в сложенном состоянии

Шум двигателя в холодном состоянии

Поршневой удар

Звук стука стержня

Двигатель грохочет, когда жарко

Низкое давление масла

Тепловой экран

Что делать: отремонтировать машину или продать ее как есть?

Не чини — Продай

звучит как проблема: краткое руководство по диагностике общих шумов двигателя

причин, по которым ваш автомобиль издает шум при ускорении

Почему мой двигатель рычит

Неправильное обслуживание системы охлаждения

Прокладка выдувной головки

Воздух в сердечнике нагревателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Насос гидроусилителя

Что делать — Go Girl

10 обычных автомобильных шумов, которые могут означать неприятности!

1.Визжащий звук при запуске автомобиля

2. Дребезжание при наезде на кочку

3. Писк или нытье при повороте руля

4. Низкий гудящий или гудящий шум

5. Визг или рычание при нажатии на педаль тормоза

6. Громкий хлопок сзади автомобиля

7. Урчание

8. Стук или звон из-под капота

9. Похоже на нестандартную стиральную машину

10. Ревущий звук при разгоне

Добавить комментарий Отменить ответ