Несмотря на то, что наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0134 является неисправность датчика кислорода, перед заменой датчика необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки. В первую очередь необходимо проверить электрические провода и разъем датчика кислорода.

Каждый раз после выполнения ремонтных работ необходимо очищать коды ошибок с памяти компьютера и проводить тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0134 снова. Это поможет определить, решена ли проблема.

Если в ходе диагностирования выяснилось, что с датчиком кислорода, а также соответствующими электрическими проводами и разъемом все в порядке, необходимо проверить выхлопную трубу и предохранитель нагревателя датчика.

Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).

Нужна помощь с кодом ошибки

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

carchek.ru

Ошибка P0134 – отсутствие сигнала датчика кислорода: причины, диагностика и ремонт

Безошибочное функционирование системы выхлопа автомобиля крайне важно для стабильной работы двигателя. Основная задача в очистке отработавших газов перед выбросом их в атмосферу ложится на катализатор, установленный между глушителем и выпускным коллектором. Перед катализатором устанавливается датчик кислорода (лямбда-зонд), задачей которого является проверка выхлопа на уровень концентрации кислорода. После катализатора устанавливается второй датчик кислорода, соответственно, проверяющий уже очищенный выхлоп. Если при диагностике автомобиля водитель увидел ошибку P0134, это говорит о выходе из строя (или других проблемах) с датчиком кислорода, установленным до катализатора.

Оглавление: 
 1. О чем сообщает ошибка P0134
 2. Почему возникает ошибка P0134
 3. Что делать, если возникла ошибка P0134
 

О чем сообщает ошибка P0134

Ошибка P0134 распространенная и довольно простая. Она сообщает, что информация от первого датчика кислорода в системе выхлопа поступает на электронный блок управления неверная.

Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:

1. Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
2. Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
3. Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine.

Почему возникает ошибка P0134

Причин, которые способны привести к ошибке P0134 не так уж и много. Она конкретно указывает на неправильный сигнал, получаемый с определенного датчика. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причины ошибки P0134 следующие:

• Выход из строя датчика кислорода;
• Обрыв проводов;
• Короткое замыкание.

Диагностическое оборудование упрощает определение причины неисправности. Если помимо ошибки P0134 инструмент диагностики сообщит о наличии ошибки P0171, это говорит о том, что неисправность связана с обрывом или коротким замыванием. Как известно, ошибка P0171 сообщает о бедной смеси в двигателе. Она возникает совместно с ошибкой P0134 при названных выше неисправностях, поскольку первый датчик кислорода в цепи выхлопа — управляющий для подачи смеси. Соответственно, если он перестает передавать информацию, электронный блок управления снизит количество подаваемого топлива, из-за чего топливовоздушная смесь будет обедненной – это необходимо для предотвращения возможной поломки катализатора.

Стоит отметить, что наиболее часто проблема P0134 связана непосредственно с выходом из строя самого датчика. Не более чем в 5% случаев неисправность возникает по причине короткого замыкания, обрыва в цепи или окисления контактов.

Что делать, если возникла ошибка P0134

Для устранения ошибки P0134, сообщающей о потере сигнала с датчика кислорода, потребуется провести диагностику цепи питания датчика и проверить его непосредственно. Для этого автомобиль необходимо поставить на «яму» или эстакаду. Начать проверку рекомендуется с диагностики проводки. Если с ней проблем нет, а контакты не окислены, можно переходить непосредственно к проверке исправности датчика.

Перед тем как приступать к диагностике датчика вольтметром, нужно его визуально осмотреть. Если имеются неисправности с нагревателем датчика или смесь излишне обогащена, на датчике будут следы сажи, которая часто засоряет элемент, вследствие чего он выходит из строя. Еще одной распространенной причиной поломки лямбда-зонда является повреждение его свинцом, излишне содержащимся в используемом бензине. Если же на датчике кислорода присутствуют белые отложения, это говорит о плохих присадках в используемом топливе.

Если внешний осмотр датчика кислорода не помог выявить проблему, можно переходить к его проверке вольтметром. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:

1. Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
2. Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
3. Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.

В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Полученные данные сравниваются с эталонными значениями, приведенными в книге по технической эксплуатации автомобиля. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

Обратите внимание: В редких ситуациях выход из строя датчика может быть связан не с отсутствием изменения сигнала или его варьированием в неправильных значениях, а с медленным откликом лямбда-зонда. Считается, что каждую секунду должно происходить изменение показаний измерения на прогретом двигателе.

Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.

okeydrive.ru

P0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода — DRIVE2

Код Р0134 заносится, если существуют следующие условия:

двигатель проработал больше 75 секунд;
напряжение сигнала датчика кислорода находилось в диапазоне 400…580 мВ в течение 5 секунд.
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 8 секунд после возникновения постоянной неисправности.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:

1. С помощью диагностического прибора проверяется значение напряжения сигнала датчика кислорода.

2. Проверяется исправность цепи входного сигнала датчика путём измерения напряжения между контактом «А» колодки жгута и массой.

3. Проверяется наличие неисправности датчика кислорода.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

1. Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму.
Запустите двигатель, установите режим холостого хода и дайте поработать 2 минуты. В меню «Переменные» выберите пункт «Напряжение датчика кислорода». Напряжение сигнала датчика должно быть в пределах 400.500 мВ.

2. Отсоедините колодку жгута от датчика кислорода. Мультиметром измерьте напряжение между контактом «А» колодки датчика и массой. Если напряжение 450 мВ, неисправен датчик кислорода. В противном случае возможен обрыв провода 90 Р или неисправность контроллера.

3. Если напряжение выходило за пределы 400.500 мВ, с помощью меню «Ошибки» очистите коды ошибки. Запустите двигатель, дать поработать ему на частичных и полных нагрузках.

Если возникает код P0134 — неисправен датчик кислорода.

Код P0134 — непостоянный. Если он не возникает и отсутствуют другие коды — проанализируйте условия возникновения кода.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Напряжение на контакте «А» непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ.

Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50…900 мВ.

Если код Р0134 фиксируется через 1,5 минуты после пуска двигателя (двигатель работает на холостом ходу), вероятной причиной неисправности является недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».

www.drive2.ru

отсутствует сигнала в кислородном датчике

От бесперебойной работы выхлопной системы зависит стабильная работа мотора автомобиля. Отработанные газы перед сбросом в атмосферу предварительно подвергаются дополнительной очистке на катализаторе. Устанавливается данный «очиститель» в пространстве между глушителем и коллектором выпуска. Кислородный датчик же размещается перед тем самым катализатором и выполняет функцию проверки выхлопных газов на уровень содержания в них кислорода. Очищенный же выхлоп проверяется при помощи другого датчика, установленного соответственно после катализатора. Выполняя диагностику, водитель часто сталкивается с выдачей ошибки с кодом Р0134, который и является свидетельством того, что в датчике кислорода, расположенного до катализатора имеется проблема.

О чем сигнализирует ошибка?

Ошибка с этим кодом достаточно распространена и не считается особо сложной. Водителю такое извещение говорит о том, что информация, поступающая от первого кислородного датчика, неверна или выдается с нарушениями. Диагностировать подачу неверной информации с датчика на ЭБУ можно следующим образом:

1. При низком сигнале с кислородного датчика информация передается в память ЭБУ и подвергается записи;
2. На ЭБУ данные уходят и записываются в случае отсутствия изменений в информации с датчика кислорода;
3. Загорание чек-лампочки автомобиля при постоянном характере нарушения.

Распространенные причины нарушения

Ошибка Р0134 возникает не так часто. Вероятных причин появления такого нарушения существует немного и все они указывают на неверный сигнал от определенного датчика. Опираясь на это можно определиться с самыми популярными вариантами появления ошибки Р0134:

• Наличие короткого замыкания;
• Неисправность кислородного датчика;
• Обрыв проводов и окисление контактов.

Во время проведения диагностики на специальном оборудовании причины неисправности выявляются довольно быстро и точно. В большинстве случаев данное нарушение провоцирует поломка датчика кислорода и в 5% из них неисправность напрямую связана с коротким замыканием, обрывом в цепи и наличием окислительных процессов в контактах.

В ситуациях, когда наряду с рассматриваемой ошибкой выдается наличие  и ошибки с кодом Р0171 можно сделать вывод, что существует вероятность появления обрыва или короткого замыкания. Вторая ошибка в большинстве случаев появляется при слишком бедной воздушно-топливной смеси, попадающей в двигатель. Зачастую она сопровождается ошибкой с кодом Р0134, поскольку в выхлопной цепи первый датчик кислорода отвечает непосредственно за подачу. При прекращении подачи информации, ЭБУ самопроизвольно снижает расход подаваемого топлива. Таким образом, воздушно-топливная смесь становится обедненной.

Способы устранения ошибки: с чего начать?

После проведения диагностики начинать ремонтные работы следует, в первую очередь с визуальной проверки цепи питания датчика. Водителю необходимо проверить его исправность, после чего убедиться в отсутствии проблем с проводкой и следов окислительных процессов в контактах. Часто случается, что причиной тому выступает и поломка лямбда-зонда. В некоторых случаях он повреждается содержащимся в топливе свинцом.

Смотрите видео о том, как проверить датчик кислорода самостоятельно:

Опубликовано: 23 октября 2017

automend.ru

Ошибка P0132 — пошаговое руководство по диагностике и ремонту

На чтение 7 мин. Просмотров 455 Опубликовано 27.12.2019 ОБНОВЛЕНО 16.01.2020

P0132 — Датчик кислорода высокое напряжение (датчик 1, банк 1)

Когда блок управления двигателем (ЭБУ) регистрирует код неисправности P0132, это указывает на наличие некоторой проблемы с датчиком кислорода. Если быть более точным, то, когда ЭБУ отслеживает, что напряжение кислородного датчика превышает 450 милливольт в течение более двадцати секунд, срабатывает код неисправности P0132.

Основная задача датчика O2 состоит в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения. Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля и вызывает код неисправности P0132.

Что означает ошибка P0132?

Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.

Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (h4O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.

Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).

Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.

Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.

Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства h4O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.

Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.

При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.

Нормальные показания кислородного датчика обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.

Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.

Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго датчика кислорода практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.

Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine  и сохраняет код неисправности.

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0132?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму датчику O2, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Причины P0132

В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0132 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

• Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
• Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0132

Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.

Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.

В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.

• Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.

  У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.

  Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.

• Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.

  Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.

  Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Коды, связанные с P0132

• P0130 — Цепь датчика кислорода (банк 1, датчик 1).
• P0131 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 1).
• P0132 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 1).
• P0136 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
• P0137 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
• P0138 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 2).
• P0150 — Цепь датчика O2 (банк 2, датчик 1).
• P0151 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 1).
• P0152 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 1).
• P0156 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
• P0157 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
• P0158 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 2).

Рекомендуемые инструменты для исправления кода P0132

elm3.ru

нет активности сигнала датчика кислорода. Причины и устранение ошибки

При диагностировании автомобильным сканером, программа показывает ошибку: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».

Отличий от ошибочки р0135, указывающей на выход из строя подогрева кислородного считывающего устройства и сказывающейся на стиле езды автомашины, обозначение ошибки р0134 определяется только при считывании ошибки программой, так как на качество хода автомашины особого влияния не оказывает, динамичность остается прежней, нет троения, расходование топливной смеси на прежнем уровне, может лишь плохо себя вести при резком наборе скорости.

Из-за чего появляется ошибочка P0134?

Кодировка Р0134, малая величина звонка кислородного датчика, остается в памяти при работе движка немного больше минутки, а сведения, идущие от лямбды №1 на управляемый блок, не были изменены со временем.

Двумя словами — начинает зависать напряжение. А лампа «CHECK ENGINE» на панельке загорится спустя пять-восемь секунд, как появится поломка непрерывного свойства.

Из-за чего появляется ошибка?

Причин, из-за которых возникает эта ошибочка и отображается код поломки р0134, не так много.

1. Обрывается либо происходит расслоение изоляционных элементов контактов кислородного датчика.
2. Небольшое замыкание.
3. Обрывание в цепи.

Обычно, если поломка такого свойства бывает связана с обрыванием, либо замыканием, диагностирование скажет не только об ошибочке не активной цепи кислородного датчика, но и выдаст еще одну ошибочку P0171 — обедненная смесь. Так как лямбда №1 датчик управляет подачей смеси, если полностью отсутствует сигнал кислородного датчика, контроллер снизит подавание топливной смеси для предотвращения выхода из строя катализаторного устройства. Потому, если диагностирование авто выдало лишь одну ошибочку, у вас не обрывание цепочки датчика, либо закисшие разъемные контакты, то в 99 процентов случаев, р0134 выходит сквозь внутренние проблемные вопросы в считывающем устройстве.

Устраняем неисправность

Искать неисправность, в любом случае, нужно в проводах кислородного датчика и его разъемчика, после проверить значением напряга звонка датчика. И смотря по техническим свойствам лямбды, должны идти трансформирования параметров в определенных рамках. При возможности проверьте деятельность диагностическим прибором, прогревая движок до рабочих градусов, наблюдаем за трансформациями напряжения, если их нет, взять мультиметр и после подсоединения щупа к нужным контактам считывающего устройства, проверить работоспособность цепи сигнала входа (измерять плюсовой контакт датчика и массу между собой). После отсоединяем питательную колодку и делаем проверку напряжения около минутки, должны наблюдаться скачки в конкретных рамках, зависимо от деятельности движка. Если подобное не наблюдается, либо значением вышло за рамки — датчик кислорода поломан и его нужно сменить.

Сменив кислородное считывающее устройство не забудьте о том, что необходимо убирать клемму с аккумуляторного устройства.

За сменой датчика (не забываем, что не на всех автомобилях подлинный датчик можно сменять на универсальный), скидываем ошибочку программой, либо методом убирания клеммы АКБ на десять минут и даем машине разогреться пару минут при всем и частичном нагружении, дабы точно знать, что ошибка устранена. Потому, что очень не часто, но все же происходит, что Р0134 не бывает из-за неисправности лямбда зонда? либо обрывания. В подобном случае нужно анализировать деятельность в прочих механизмов цепи электроники.

• Мастер сервисного цеха рассказал, какие запчасти лучше использовать при ремонте подвески в популярных автомобилях. В лидерах – FENOX

Смотреть все фото новости >>

car.ru

Плановое ТО замена масла, ошибки P0134, P0327, P1135(решено) — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Писать в общем не о чем, пишу что-бы не забыть!
Наступило время менять масло.От предыдущей замены примерно 10к км.Кто-то говорит что нужно менять раз в 15к, я стараюсь менять на 7-10к километрах.
Сама процедура замены проста и подробно ее описывать нет смысла, если уж Вы не знаете смотрите здесь.
уровень должен быть между метками «min» и «max» хотя некоторые заливают всегда по уровню
«max», я в этот раз тоже немного переборщил и залил чуть выше середины уровня, примерно на 2мм ниже уровня мах (буду молиться чтобы не выдавило лобовой сальник:), он у меня и так там на супер клее сидит)

Фильтр новый Man Filter

www.drive2.ru

Как с этим бороться?! — Лада 2113, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Multitronics Comfort X115

Сегодня вечером подъехав к гаражу, заметил, что у меня показания литража в час, аж 1.7 литра. Юмора, я конечно не понял, загнал машину в гараж. Как знаю по опыту, что это большой расход топлива, вместо обычного 1.0-1.1 и то, мне сказали что это тож до … . Начал пересматривать другие показания. Показания ДМРВ — 15.3 и более, тоже есть не хорошо, вместо 10 (+ -). Смотрю ошибки, 4 ошибки и все на пропускание зажигания 1,2,3,4 цилиндров. Заглушил, открыл капот, поправил все броне провода, завел, скинул ошибки, все норм. Начал искать проблему дальше в показаниях, заметил что патрубок от сапуна клапанной крышки к патрубку воздуховода порван.Снял его вообще, глянул что стало с показаниями литража в час и дмрв, показания изменились на меньшие. Литраж вернулся в норму, дмрв показывает 10.2 (+ -) Надеваю патрубок обратно, показания увеличиваются, я в шоке стою, затыкаю штуцер воздуховода, увеличенные показания, открываю штуцер, показания в норме, чоо за … ?! НАРОД, КТО СВЯЗЫВАЛСЯ С ЭТИМ, ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ВАШЕГО МНЕНИЯ И СОВЕТОВ. Надеюсь, объяснил доходчиво… Спасибо.

И если вот это кому то пригодится на будущее, вожу всегда с собой.)

Расшифровка кодов ошибок, выдаваемых ЭБУ автомобилей ВАЗ

Код Расшифровка

Р0030 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

Р0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Р0032 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть

Р0036 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

Р0037 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Р0038 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть

Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала

Р0112 Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала

Р0113 Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала

Р0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала

Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала

Р0123 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала

Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен

Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

Р0132 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

Р0133 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

Р0137 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

Р0138 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен

Р0171 Система топливоподачи слишком бедная

Р0172 Система топливоподачи слишком богатая

Р0201 Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления

Р0202 Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления

Р0203 Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления

Р0204 Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления

Р0217 Температура двигателя выше допустимой

Р0230 Неисправность цепи реле бензонасоса

Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу

Р0263 Неисправность драйвера форсунки 1

Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу

Р0266 Неисправность драйвера форсунки 2

Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу

Р0269 Неисправность драйвера форсунки 3

Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу

Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0272 Неисправность драйвера форсунки 4

Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения

Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения

Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения

Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения

Р0326 Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона

Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала

Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна

Р0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона

P0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу

P0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи

Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала

Р0343 Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала

Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона

Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления

Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления

Р0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления

Р0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления

Р0363 Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах

Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога

Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера

Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

Р0445 клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть

Р0480 Реле вентилятора, обрыв цепи управления

Р0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2

Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен

Р0506 Система холостого хода, низкие обороты двигателя

Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя

Р0511 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна

Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы

Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень

Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень

Р0601 Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ

Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

Р0616 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу

Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть

Р0650 Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна

Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана

Р0685 Главное реле, обрыв цепи управления

Р0686 Главное реле, замыкание цепи управления на массу

Р0687 Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Р0691 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу

Р0692 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода

P1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода

P1123 Богатая смесь в режиме холостого хода

P1124 Бедная смесь в режиме холостого хода

P1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка

P1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка

P1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание

P1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка

P1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка

P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета

P1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора

P1171 Низкий уровень СО потенциометра

P1172 Высокий уровень СО потенциометра

Р1301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

Р1303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1386 Ошибка теста канала детонации

P1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В

P1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю

P1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв

P1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса

P1501 КЗ на массу ц

www.drive2.ru

Ошибка P0141 — значение, симптомы, причины, как исправить

На чтение 5 мин. Просмотров 567 Опубликовано 15.01.2020 ОБНОВЛЕНО 14.02.2020

P0141 — неисправность цепи управления нагревательного элемента датчика кислорода 2, банк 1

Что означает ошибка P0141?

Современные автомобили используют два датчика кислорода (ДК), расположенные до и после каталитического нейтрализатора. Датчик выше по потоку выхлопных газов (ДК 1) расположен перед катализатором. Он используется для определения концентрации кислорода в выхлопных газах. Эта информация используется блоком управления (ЭБУ) для управления топливно-воздушной смесью (ТВС) двигателя.

Датчик сравнивает количество кислорода в выхлопе с окружающим воздухом (в датчике имеется отверстие для воздуха из атмосферы). Он генерирует соответствующее напряжение, которое передается на контроллер. Затем блок управления контролирует импульс управления форсунки на основе этого значения.

Датчик кислорода ниже по потоку (ДК 2) расположен за нейтрализатором и используется для проверки эффективности катализатора. Это достигается путем проверки содержания кислорода в выхлопе после его выхода из катализатора. По этой причине ДК 2 известны как каталитические датчики кислорода.

Современные автомобили используют подогреваемые датчики кислорода (HO2S). Эти датчики содержат нагревательный элемент, который быстрее доводит датчик до рабочей температуры. Это позволяет ЭБУ быстрее использовать входные сигналы для более точного контроля топлива и снижения выбросов.

На цепь нагревателя подается питание через реле, которое замыкается при запуске двигателя. ЭБУ контролирует цепь нагревателя и включит контрольную лампу Check Engine, если обнаружит проблему.

Код P0141 соответствует нагревателю датчика 2. Это указывает на то, что ЭБУ обнаружил проблему с цепью нагревателя нижнего кислородного датчика.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, где расположен цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас только четыре цилиндра, значит будет только один банк.

Связанный код ошибки для другого блока цилиндров — P0161 — нагреватель датчика кислорода 2, банк 2, неисправность электрической цепи. Это указывает на то, что ЭБУ обнаружил проблему с нагревателем нижнего кислородного датчика блока 2.

Общие причины кода P0141

Подводя итог, общие причины для ошибки P0141 следующие:

• Проблема с проводом заземления цепи нагревателя датчика O2.
• Проблема с питающим проводом в цепи нагревателя датчика O2.
• Нагревательный элемент ДК имеет высокое сопротивление.
• Обрыв в нагревательном элементе ДК.

Симптомы ошибки P0141

Единственное, что вы заметите, это загорание контрольной лампы на приборной панели. Эта ошибка может не позволить пройти тест на содержание выбросов в выхлопных газах при техосмотре.

Как устранять неисправность P0141?

Этот код может быть вызван только проблемами в цепи нагревателя ДК или самим датчиком.

Как правило, датчики с подогревом имеют четыре провода — два из которых идут в цепь нагревателя, а два — для питания и заземления датчика. В данном случае мы имеем дело только со схемой с нагревателем.

Типичная схема нагревателя ДК и разъёмы:

Найдите схему подключения для вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы проверяете правильные провода.

Проверьте проводку цепи нагревателя

Отсоедините разъём датчика O2. Проверьте напряжение и массу нагревателя. Вы можете сделать это с помощью цифрового мультиметра.

Изучив схему подключения для вашего автомобиля, определите, какой контакт на разъеме является питанием, а какой — заземлением. Установите переключатель мультиметра на «Постоянное напряжение».

Прикоснитесь черным проводом мультиметра к корпусу, а другим — к питающему проводу на разъёме. Вы увидите показания, близкие к напряжению аккумулятора. Если нет — у вас проблема с источником питания ДК. Нужно будет изучить электрическую схему со стороны питания, чтобы определить причину неисправности цепи.

Для проверки цепи провода заземления подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. Вы должны увидеть напряжение около 12 вольт. Если это не так, нужно искать причину неисправности цепи по монтажной схеме со стороны заземления.

Проверка нагревательного элемента

Если с питанием и заземлением всё в порядке, нужно проверить нагревательный элемент датчика на высокое сопротивление или обрыв цепи. Это можно сделать, используя цифровой мультиметр.

Установите прибор в режим измерения сопротивления (Ом). Затем подключите провода мультиметра к обоим контактам цепи нагревателя со стороны разъёма датчика.

Найдите спецификацию по вашим датчикам кислорода, чтобы понять, находится ли значение сопротивления в пределах нормы. В противном случае нагревательный элемент внутри датчика имеет высокое сопротивление, и датчик следует заменить.

Если во время проверки вы измерите бесконечность, значит есть обрыв в нагревательном элементе. В этом случае также датчик должен быть заменен.

Коды, связанные с P0141

• P0030 — цепь управления нагревателем ДК, банк 1, датчик 1.
• P0036 — цепь управления нагревателем ДК, банк 1, датчик 2.
• P0053 — сопротивление нагревателя ДК, банк 1, датчик 1.
• P0054 — сопротивление нагревателя ДК, банк 1, датчик 2.
• P0135 — производительность нагревателя ДК, банк 1, датчик 1.
• P0141 — производительность нагревателя ДК, банк 1, датчик 2.
• P0050 — цепь управления нагревателем ДК, банк 2, датчик 1.
• P0056 — цепь управления нагревателем ДК, банк 2, датчик 2.
• P0059 — сопротивление нагревателя ДК, банк 2, датчик 1.
• P0060 — сопротивление нагревателя ДК, банк 2, датчик 2.
• P0155 — производительность нагревателя ДК, банк 2, датчик 1.
• P0161 — производительность нагревателя ДК, банк 2, датчик 2.

Рекомендуемые инструменты для исправления P0141

Есть несколько важных инструментов, которые помогут вам исправить код неисправности P0141. Эти инструменты включают в себя:

elm3.ru

Ошибка P0130 — значение, симптомы, причины, как исправить

На чтение 4 мин. Просмотров 304 Опубликовано 13.02.2020

Ошибка P0130 — неисправность цепи датчика кислорода, банк 1, датчик 1.

Что означает код P0130?

Этот диагностический код неисправности (Diagnostic Trouble Code — DTC) является общим кодом трансмиссии. Это означает, что он применяется ко всем транспортным средствам, оборудованным OBD-II. Хотя общие и конкретные шаги ремонта могут отличаться в зависимости от марки / модели.

Банк 1 — это всегда блок, который содержит цилиндр №1. Датчик 1 — всегда верхний ДК, расположенный перед катализатором.

Датчик кислорода (ДК) выдаёт напряжение, основанное на содержании кислорода в выхлопе. Напряжение варьируется между 0,1 и 0,9 вольтами. 0,1 обозначает бедную смесь, 0.9 — богатую.

Блок управления двигателем (ЭБУ) постоянно контролирует это напряжение, находясь в замкнутой цепи. Это нужно, чтобы определить, сколько топлива впрыснуть. Если ЭБУ определяет, что напряжение ДК было слишком низким (меньше 0,4 вольта) слишком долго (более 20 секунд — время зависит от модели), устанавливается код P0130.

Симптомы неисправности P0130

В зависимости от того, является ли проблема прерывистой или нет, могут отсутствовать другие симптомы, кроме индикатора неисправности CHECK ENGINE. Если проблема постоянная, то симптомы могут быть следующими:

• горит Check Engine;
• двигатель работает неровно;
• черный дым из выхлопной трубы;
• двигатель глохнет;
• повышенный расход топлива.

Причины P0130

Обычно причиной P0130 является плохой ДК, однако это не всегда так. Если ваши датчики кислорода не менялись, и они старые, есть большая вероятность, что проблемой является датчик. Но это может быть вызвано любым из следующих факторов:

• Вода или коррозия в разъёме.
• Ослабленные клеммы в разъёме.
• Сгоревшая проводка на деталях выхлопа.
• Обрыв или короткое замыкание в проводке.
• Отверстия в выхлопе, пропускающие неучтённый кислород в выхлопную систему.
• Подсос воздуха.
• Неисправный кислородный датчик.
• Неисправность ЭБУ (редко).

Поиск неисправности

Используя диагностический сканер или адаптер, определите, правильно ли переключается датчик 1 в блоке цилиндров 1. Он должен быстро переключаться между бедным и богатым состоянием, равномерно.

Шаг 1

Если это так, неисправность, вероятно, непостоянная. Вы должны проверить проводку на наличие видимых повреждений. Затем пошевелите разъём и проводку, наблюдая за напряжением датчика кислорода. Если сигнал меняется, закрепите соответствующую часть жгута проводов в том месте, где возникает проблема.

Шаг 2

Если ДК не переключается должным образом, попробуйте определить, правильно ли датчик показывает выхлоп или нет. Сделать это можно, на короткое время сняв подачу вакуума с регулятора давления топлива. Датчик кислорода должен показать богатую смесь, реагируя на добавление дополнительного топлива.

Восстановите прежнее состояние регулятора топлива. Затем создайте состояние бедной смеси, отсоединив линию подачи вакуума от впускного коллектора. Датчик кислорода должен показать бедную смесь, реагируя на увеличение воздуха.

Если датчик работает должным образом, то с ним может быть всё в порядке, а проблема может заключаться в отверстиях в выхлопе или неучтенной утечке вакуума в двигателе.

Неизмеренный подсос воздуха в двигателе почти всегда сопровождается кодами ошибок бедной смеси.

Если в выхлопе есть отверстия, возможно, что датчик O2 неправильно истолковывает выхлоп из-за избыточного количества кислорода, поступающего через них.

Шаг 3

Возможно ДК просто не переключается или работает медленно, заторможенно. Отсоедините разъём датчика. С помощью мультиметра убедитесь, что на него приходит 5 вольт опорного напряжения.

Затем проверьте наличие напряжения 12 В в цепи нагревателя датчика кислорода. Также проверьте целостность цепи заземления.

Если что-то из этого отсутствует или не соответствует правильному напряжению, устраните обрыв или короткое замыкание в соответствующем проводе. Лямбда-зонд не будет правильно работать без надлежащего напряжения. Если с напряжениями всё в порядке, замените датчик кислорода .

Коды, связанные с P0130

• Коды богатой или бедной смеси, такие как P0171 и P0174.
• P0030 − P0032 коды цепи нагревателя датчика кислорода.
• Коды датчика абсолютного давления (ДАД, MAP) с P0100 по P0109.
• Коды дроссельной заслонки от P0120 до P0124.
• P0131 − P0135 Коды датчиков O2 блока цилиндров 1.

Необходимый инструмент

elm3.ru

Ошибка P0135 – обрыв цепи питания подогрева датчика кислорода : причины, диагностика, ремонт

Одной из ошибок, которую может показать диагностический сканер в ходе проверки исправности работы автомобиля, является ошибка питания цепи подогрева датчика кислорода. Она обозначается на диагностических устройствах под номером P0135. Эта ошибка указывает, что нарушена система подогрева датчика кислорода, который представляет собой первый лямбда зонд, установленный на позиции до нейтрализатора. В рамках данной статьи рассмотрим, как проявляет себя данная ошибка, и что делать при ее возникновении.

Оглавление: 
1. Симптомы ошибки P0135
2. Причины возникновения ошибки P0135
3. Что делать, если возникает ошибка P0135

Симптомы ошибки P0135

Явных симптомов, которые бы указывали на неисправность цепи подогрева датчика кислорода, нет. Как и при возникновении любой другой ошибки, при неисправности под номером P0135 загорится лампочка «Проверьте двигатель», которая рекомендует владельцу автомобиля обратиться в сервисный центр, чтобы узнать конкретную причину неисправности.

Среди косвенных проявлений ошибки P0135, водитель может заметить проблему с повышенным расходом топлива. Но здесь проблема в том, что увеличение топлива настолько незначительное, что многие даже не замечают из-за «рваного» режима езды.

Еще пара симптомов ошибки P0135 — это потеря динамики при наборе скорости, изменение звука выхлопа (на более «тяжелое» или «надрывное») и изменение запаха выхлопа, который может чувствоваться и в салоне, на более едкий.

Обратите внимание: Симптомы ошибки P0135 во многом определяются настройками электронного блока управления, который отвечает за работу двигателя.

Причины возникновения ошибки P0135

Чтобы ошибка P0135 записалась в память компьютера, и водитель увидел надпись «Проверьте двигатель», необходимо, чтобы температура нейтрализатора была выше оптимальной, а вместе с тем, чтобы и сопротивление кислородного датчика было выше.

Важно обратить внимание, что даже при устранении ошибки P0135, ее код записывается в память. Соответственно, при следующей диагностике она будет отображаться, даже если сама проблема уже нейтрализована.

Обратите внимание: Если есть сомнения в наличии ошибки P0135 в работе автомобиля, нужно использовать режим тестирования, а не самодиагностики. При этом записи в архиве должны быть обнулены.

На саму ошибку P0135 указывают проблемы с нагревателем кислородного датчика. Данная ошибка может быть вызвана ограниченным количеством проблем:

• Проблемы с работой самого датчика кислорода. Например, он может выйти из строя;
• Неисправный контакт, питающий датчик кислорода. Например, он может быть окислен;
• Короткое замыкание в цепи или разрыв проводки.

Обратите внимание: В редких ситуациях и другие проблемы могут вызывать ошибку P0135. Например, сбои в самом ЭБУ автомобиля. Но это бывает настолько редко, что не рассматривается в рамках данной статьи.

Для устранения ошибки P0135, нужно понять, что ее конкретно вызывает, после чего решить проблему.

Что делать, если возникает ошибка P0135

Ошибка P0135, если она возникает одна, устраняется достаточно просто. Как можно видеть, причин ее возникновения довольно немного. Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма, чтобы исправить ошибку P0135:

• Первые делом нужно убедиться, что сам датчик исправен. Самый верный способ сделать это — установить новый датчик и проверить на наличие ошибки. Если этого сделать не предоставляется возможным, переходите ко второму пункту;
• Проверьте контакт датчика кислорода. Даже если он кажется нормальным, лучше его в диагностических целях очистить от возможных окислов;
• Далее диагностируйте сопротивление подогрева датчика кислорода. При прогретом двигателем со средней температурой окружающего воздуха (порядка 15-20 градусов по Цельсию) сопротивление между двумя проводами одинакового цвета, подходящего к датчику, должно быть около 3-9 Ом (в зависимости от модели автомобиля). Если сопротивление отсутствует, либо оно значительно больше рекомендуемого, это может указывать на разрыв цепи или короткое замыкание.

Если вы проверили все указанные выше пункты, кроме первого, и не выявили проблем, это говорит о неисправности самого датчика. В таком случае его нужно заменить, поскольку датчики кислорода ремонтировать экономически нецелесообразно.

Мера окисления. Датчик кислорода: обслуживание и замена. Часть 2

Измеряя количество кислорода в отработавших газах, кислородные датчики являются важным элементом в процессе оптимизации состава топливно-воздушной смеси. Они обладают таким порогом чувствительности, что даже малейшее отклонение от идеального (стехиометрического) состава (при неполном сгорании топлива) приводит к срабатыванию датчика и указанию на обогащенную или обедненную смесь. На основании этой информации электронный блок управления либо обедняет, либо обогащает смесь, чтобы трехкомпонентный каталитический нейтрализатор мог справиться с возложенной на него задачей. Чем короче этот период, тем выше быстродействие системы.

Только кислородные датчики позволяют судить о КПД двигателя и каталитического нейтрализатора. Изношенные кислородные датчики теряют свое быстродействие, что может отрицательно сказаться на характеристиках системы. В результате снижаются эксплуатационные характеристики двигателя, повышается расход топлива и сильно ускоряется выработка ресурса каталитического нейтрализатора.

В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнал о реальном соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива «наугад», то есть по расчетным данным. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, к увеличению его расхода. Это также может стать причиной потери эффективности каталитического нейтрализатора и потенциального повышения уровня токсичности выбросов. А значит, чтобы поддерживать работу двигателя на должном уровне, очень важно проводить систематическую замену кислородных датчиков.

Однако напрашивается вопрос — почему же электронный блок управления не регистрирует соответствующие диагностические коды неисправности? Дело в том, что данные о составе топливно-воздушной смеси предоставляют только кислородные датчики. Следовательно, крайне сложно определить износ этого датчика без вероятности подачи ложного сигнала. Расположенный позади каталитического нейтрализатора кислородный датчик (в системах с двумя датчиками) также не может в этом помочь, так как исправно функционирующий нейтрализатор сглаживает характеристики отработавших газов, чтобы по ним можно было судить об обогащённой или обеднённой смеси. Скорее всего, диагностические коды неисправности не регистрируются, так как оба датчика в этом случае будут иметь одинаковый износ.

Типичные неисправности и их признаки
Лямбда-зонд, изготовленный в соответствии со стандартами оригинального оборудования, может выйти из строя под воздействием внешних факторов, например, из-за удара или загрязнения, ставших причиной физического повреждения датчика. Для определения корректности работы датчика необходимо произвести полный внешний осмотр, а также проверку рабочих параметров. При осмотре лямбда-зонда следует придерживаться следующей процедуры и обращать внимание на указанные ниже признаки.

1. Проверить разъем и провода на отсутствие повреждений. Любые повреждения влияют на сигнал датчика.

2. Проверить защитную гильзу датчика на отсутствие признаков повреждений, которые могут указывать на наличие вмятины или трещины внутри. Для правильной работы датчика необходимо, чтобы его чувствительный элемент был не поврежден.

3. Проверить чистоту и водонепроницаемость разъема; осмотреть разъем на отсутствие повреждений, следов смазки или химикатов на нем, которые могут привести к ухудшению выходного сигнала датчика, обладающего высокой чувствительностью к загрязнению. В нормальном состоянии на датчике отсутствует налет, поверхность имеет тусклый цвет. Это означает, что происходит полное сгорание топлива как следствие надлежащего технического обслуживания двигателя.

Загрязнение антифризом
О загрязнении антифризом свидетельствуют хорошо заметные зернистые отложения серо-белого, иногда зеленоватого цвета. Скорее всего, происходит вследствие наличия антифриза в цилиндрах двигателя. Следовательно, надо проверить систему охлаждения двигателя, особенно прокладку головки цилиндров, на протечки, и при необходимости произвести ремонт.

Загрязнение маслом
Отложения темно-серого / черного цвета — признак загрязнения вследствие избыточного потребления масла. Необходимо проверить двигатель на утечку масла или износ.

Загрязнение обогащенным топливом
Сажа темно-коричневого или черного цвета — верный признак переобогащенной смеси. Может быть вызвано как выходом из строя самого датчика, так и неисправностью топливной системы. В этом случае следует проверить топливную систему и измерить токсичность выхлопных газов. В случае использования датчика с подогревом (3 и более проводов) проверить управление подогревателем кислородного датчика и сам подогреватель датчика.

Загрязнение присадками
Заметные отложения красного или белого цвета образуются вследствие чрезмерного использования присадок или использования вредных присадок. Некоторые составляющие топливных присадок могут загрязнять чувствительный элемент датчика. При сжигании такого топлива в двигателе выделяются пары, которые приводят к загрязнению и/или засаливанию чувствительного элемента. Перед заменой датчика необходимо удалить присадки, прочистив двигатель и/или топливную систему.

Загрязнение свинцом
Блестящие отложения темно-серого цвета — последствие использования этилированного топлива. Свинец разрушает платину, присутствующую как на чувствительном элементе датчика, так и в катализаторе, перед заменой датчика необходимо слить этилированный бензин и залить неэтилированный.

ВНИМАНИЕ: Во всех случаях загрязненный датчик кислорода требует замены, поскольку восстановлению не подлежит. Однако после замены датчика также важно проверить функционирование каталитического нейтрализатора. Загрязнение также может привести к неполадкам в нейтрализаторе, снизив его производительность.

Последствия использования некачественного лямбда-зонда
Несовместимый или некачественный лямбда-зонд, помимо фи зических несоответствий, часто становятся причиной значительных отклонений в работе различных систем автомобиля, что создает дополнительные трудности для выполнения бортовой диагностики. Это приводит к появлению ложных неисправностей и дополнительным затратам на бесполезные поиски их причин. Для клиента это может обернуться увеличением расходов на техническое обслуживание и отсутствием экономии. Поэтому мировой лидер в области разработки и производства датчиков кислорода, японская компания DENSO, рекомендует ответственно подходить к выбору датчика.

Также DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям изготовителя автомобиля. Тем не менее, следует проверять исправность и эффективность датчика кислорода при каждом техосмотре автомобиля. В случае, если двигатель уже имеет большой пробег либо имеются признаки повышенного расхода масла, интервалы между заменами датчика следует сократить.

Компания DENSO предлагает два варианта датчиков, из которых можете выбрать подходящий для конкретного случая. Первый — с уже имеющимся разъемом, готовый к установке. Второй — универсальный, т.е. без разъема, позволяющий использовать разъем старого датчика. По цвету проводов датчиков кислорода любой марки можно легко определить их тип. Титановые 3х- и 4х-проводные датчики кислорода имеют провода разного цвета. Исключение составляют титановые датчики DENSO, которые имеют два черных провода и два серых. Приведенная ниже таблица помогает легко подобрать замену Вашему датчику DENSO.

Нюансы установки и обслуживания
Необходимый инструмент для установки датчика кислорода с разъемом: приспособление для очистки резьбы (размер M18x1,5 для большинства датчиков) и динамометрический ключ с подходящей головкой для датчика (размер 22 для большинства датчиков). Также необходима медная смазка.

Порядок установки
1. При необходимости очистить резьбу в выхлопной трубе специальным приспособлением.
2. Нанести немного смазки Copper+Plus, идущей в комплекте с датчиком DENSO, на резьбу датчика.
3. Ввернуть датчик с помощью динамометрического ключа с подходящей головкой в соответствии с указанным моментом. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

Необходимый инструмент для установки универсального датчика (без разъема)
1. Кусачки.
2. Приспособление для зачистки проводов.
3. Обжимный инструмент с трещоткой и формой для изолированных клемм.
4. Промышленный фен.
5. Приспособление для очистки резьбы (размер M18x1,5 для большинства датчиков).
6. Динамометрический ключ с подходящей головкой для датчика (размер 22 для большинства датчиков).

Также потребуются медная смазка, разъемы, и термоусадочные накладки для соединения встык.

Порядок установки
1. Обрезать провода нового датчика по длине. ВНИМАНИЕ: Новый датчик со старым разъемом должен иметь такую же длину, как и старый датчик с разъемом.
2. Обрезать провода старого датчика по длине.
3. Зачистить концы проводов на 7 мм.
4. Обжать накладки обжимным инструментом (размер 22 — 16).
5. Усадить изоляцию горячим воздухом до полной герметизации.
6. При необходимости очистить резьбу в выхлопной трубе специальным приспособлением.
7. Нанести немного смазки Copper + Plus, идущей в комплекте с датчиком, на резьбу датчика.
8. Ввернуть датчик с помощью динамометрического ключа с подходящей головкой в соответствии с указанным моментом. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

ВНИМАНИЕ! При монтаже НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ СМАЗКИ НА НАКОНЕЧНИК ДАТЧИКА. Наносить только на резьбу датчика.

Советы по обращению с датчиком во время ТО
Содержать в чистоте и сухости разъем. Не допускайте попадания жидкой смазки или спрея. Влага, а также любые посторонние вещества сразу оказывают влияние на работу датчика.

Содержите в чистоте корпус датчика. В задней части датчика находятся отверстия, через которые датчик берет пробы наружного воздуха. Для обеспечения работы датчика эти отверстия должны быть открыты. Защищайте датчик от грязи и брызг холодной воды. Не мойте датчик водой под высоким давлением. Не наносите на датчик никаких покрытий.

Избегать перегрева кабеля. Не допускайте соприкосновения с выхлопной трубой и другими горячими деталями автомобиля.

Не подвергать кабель нагрузкам. Не располагайте кабель близко к движущимся деталям. Не допускайте натяжения кабеля или его провисания — кабель не должен раскачиваться или зацепляться за другие детали или объекты.

Не допускать ударов по наконечнику датчика. Во избежание повреждения чувствительного керамического элемента внутри датчика не допускайте ударов по наконечнику.

Не допускать загрязнения наконечника. Не допускайте загрязнения наконечника датчика какими-либо посторонними веществами. Запрещается распылять какой-либо состав на наконечник датчика.

Учитывая выход на рынок вторичного обслуживания новых автомобилей, компания DENSO весьма кстати расширяет ассортимент лямбда-зондов. Недавно в ассортимент добавлены еще 13 новых позиций, которые покрывают 43 оригинальных применения. Подобное расширение ассортимента увеличило общий перечень позиций до 412, что обеспечивает почти 5,4 тысячи вариантов применения. Общий охват европейского парка автомобилей составил 68%.

В ассортименте DENSO:
— Циркониево-оксидные датчики: цилиндрического и плоского типа;
— Датчики соотношения воздух/топливо: цилиндрического и плоского типа;
— Титановые датчики.

Датчики кислорода DENSO выпускаются в двух вариантах исполнения корпуса: резьбовом и фланцевом (включая прокладку OE качества), причем корпус готов к установке и не требует для монтажа дополнительных элементов, таких как фланцевые адаптеры. Датчики поставляются как с оригинальным штекером (Direct Fit), так и универсальные (без штекера), которых в ассортименте DENSO на данный момент насчитывается 21 позиция.

Как один из ведущих мировых производителей оригинальных автомобильных комплектующих и систем, DENSO обладает огромным опытом разработки кислородных датчиков. Оригинальные лямбда-зонды DENSO используют ведущие автопроизводители, включая Toyota, Honda, Jaguar, Volvo, Mazda, Subaru, Landrover и Opel. Изготовление в соответствии со строгими стандартами оригинального качества. Обязательные испытания на безопасность и проверка эксплуатационных качеств. Таковы высочайшие стандарты, лежащие в основе производства датчиков кислорода компании DENSO, которая предлагает исключительный выбор конфигураций как с подогревом, так и без подогрева, гарантированно подходящих для любого автомобиля.

Подготовил Иван Савельев

www.denso.ua

Источник: журнал autoExpert №2`2015. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Замена датчика кислорода на приоре

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание!
Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Краткое содержание:

Где находятся датчики кислорода?
На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода?
Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Примечание!
Данный датчик выходит из строя и загрязняется от неправильно настроенной смеси, а не правильно настроена она может из-за некачественного бензина, из-за неправильно выставлено зажигания и т.д., в общём со временем датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, поэтому если вы его проверили на работоспособность (Как это сделать мы ниже описали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас сильно при этом, тогда его можно попробовать прочистить, делается это с помощью ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а именно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), после чего он вынимается и моется в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), далее сушится и устанавливается на автомобиль (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то можете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некоторое время), после проделанной операции есть вероятность что вы его вернёте к жизни, только если он будет отлично работать то вообще не рекомендуем так делать, потому что есть вероятность что он умереть может после такой процедуры.

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Когда вы придёте в автомагазин или же на рынок, там будет небольшой но и не малый выбор датчиком кислорода (Если магазин специализированный), какие то будут идти с нагревательным элементом, а какие то нет, машины Лада Приора с завода комплектуются датчиками с нагревательным элементом, поэтому то и при выборе брать нужно будет именно такой, он по дороже выйдет, но суть вся заключается в следующим, датчики кислорода начинают нормально работать только лишь когда они нагреваются до 300 °С, по началу кстати автомобиль (Пока он не прогрет) работает вообще по другим датчикам и датчик кислорода только вступает в работу когда он прогрет и чтобы он долго не прогревался, данный нагревающий элемент в него и встраивают, поэтому при покупке не ошибитесь!

Снятие:
1) Оба датчика, что диагностический, что регулирующий, снимаются абсолютно одинаково, поэтому пример замены мы будем показывать на самом верхнем, в начале если автомобиль прогрет дайте ему полностью остыть, потому что при рабочей температуре двигателя, температура выпускного коллектора доходит порядка до 300-500 °С, а может и больше если машина будет красться в пробки в тёплую погоду и тем самым греться, после того как двигатель остынет, с минусовой клеммы аккумулятора скиньте провод который к ней крепиться (Если вы не умете этого делать, тогда изучите статью под названием: «Замена аккумулятора», там в пункте 1 всё описано) и после чего отожмите фиксатор который на фото ниже указан стрелкой и разъедините между собой колодку проводов и разъём, который идёт от кислородного датчика.

2) Следом идущий провод от датчика кислорода, выньте из теплоизоляционного щитка, он к нему за счёт защёлки крепиться, чтобы её вынуть, нужно будет просто сжать фиксатор (Защёлку) руками и вынуть её из отверстия в щитке как это показано на первом рисунке на фото ниже и в завершение при помощи гаечного ключа или же специальной головки которую можно найти в автомагазине (Высокая торцевая головка с разрезным сектором она называется, очень удобная вещь, если будете работать с автомобилями в дальнейшем то его приобретите, если же замену делаете только лишь для себя то он вам не нужен, потому что и гаечным ключом справитесь) выкрутите сам датчик кислорода как это показано на втором рисунке, на фотографии ниже:

Установка:
Новый датчик на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, кстати рекомендуем перед установкой резьбу у датчика смазать хорошей графитной смазкой.

Проверка датчика кислорода:

1. Любой датчик, любую деталь нужно проверять перед тем как бежать в магазин и покупать новую, для проверки датчика кислорода вам нужно будет запастись вольтметром и скрепкой, либо же ноутбуком и проводом для диагностики, начнём сперва описывать первый вариант, он заключается в следующем, находите на разъёме идущим от датчика кислорода сигнальный провод, он может быть любого цвета но как правило он идёт чёрным, поэтому если у вас есть чёрный провод то можно попробовать начать с него, а именно к нему нужно будет подсоединить положительный провод идущий от вольтметра (Через скрепку подсоединять нужно), а отрицательный провод кинуть на массу (Массой может выступать двигатель автомобиля) и после чего заведя автомобиль, нужно будет смотреть на показания которые будет давать вольтметр, они не должны выходить за 1 и на 0 не должны стоять, то есть в районе 0.01-0.99 колеблются показания должны, если всё так и будет то датчик исправен, если же показания при работающем двигателе застынут на какой либо отметки (К примеру 0.32) то датчик неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Такой способ проверки который указан в пункте 1, кстати ещё в ролике показан который размещён ниже:

2. Теперь второй способ который делается при помощи ноутбука, а заключается он в следующем, подключаете через диагностический разъём и провод, ноутбук к мозгам автомобиля, после чего заводите и выставляете на ноутбуке через соответствующую программу все данные по кислородному датчики и убеждаетесь чтобы они колеблются и не стоят на одном месте, более подробно как провести эту процедуру, вы можете увидеть на примере автомобиля Лада Калина, как это в видео-ролике чуть ниже показано.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс снятия данного датчика с выпускного коллектора автомобиля, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже:

признаки неисправности лямбда-зонт, принцип работы, расположение, ошибки

Датчик кислорода

Датчик кислорода (ДК) устанавливается на инжекторные ВАЗы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Это неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, он, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

ДК также имеет второе, но не менее популярное название «лямбда-зонд». То есть это одно и то же.

Принцип работы ДК (лямбда-зонда)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура поверхности составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому до нагрева лямбда-зонда первые 5 минут после запуска двигателя рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев детали до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбд-зонда, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5 л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается сверху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму и ищите по всей системе выхлопа датчик, торчащий вверх. ДК — единственный датчик, который устанавливается в систему выхлопа, поэтому не промахнетесь.

Выхлопная система для двигателя 1,5л

Для двигателя 1,6 л

Система выхлопа данного двигателя немного отличается от 1,5 л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 ДК (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1, так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 ДК, Евро-3 — 2 ДК.

Выхлопная система для двигателя 1,6л

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбд-зонда составляет 80-160 тыс. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена ДК на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 тыс. км.

Как правило, в повседневной эксплуатации автомобиля хозяева отключают ДК, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? И к чему это приведет?

Ответ: После отсоединения разъема датчика ЭБУ переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая, то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить его, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга, или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности ДК

1. Большой расход бензина (от 12 л и более). Но такая проблема может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
2. Нестабильный холостой ход. Также причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т. д.
3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Также причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т. д.

Полезные статьи:

Ошибки ДК

Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера, либо при компьютерной диагностике.

Чаще всего ошибки, связанные с ДК, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс кислородного датчика составляет 80-160 тыс. км. Наверное, у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 тыс. км? На самом деле, это зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

1. Плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивает электроды датчика за несколько заправок.
2. Плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему.
3. Из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика.
4. Из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, вследствие чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит ДК?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000 р.

Кислородные датчики для японских автомобилей: места и порядок установки — общие сведения

На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.

Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?

Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE

Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:

На предлагаемых ниже схемах использованы следующие обозначения:
Bank1 (B1) – обозначает часть двигателя, содержащую первый цилиндр.
Bank2 (B2) — часть двигателя, противолежащая первому цилиндру или максимально удаленная от него.
Sensor1 (S1) – обозначает датчик кислорода, расположенный до катализатора.
Sensor2 (S2) – обозначает датчик кислорода, расположенный после катализатора.

В соответствии с этим, предлагаем вашему вниманию схемы расположения датчиков для 1UR-FE, 3UR-FE, 2UZ-FE (рис. 1) и 2GR-FE, 1MZ-FE, 3MZ-FE (рис. 2).

Рассмотрим следующие схемы, для двигателей 1GR-FE, 5VZ-FE и (справа) двигатель 2JZ-GE:

На следующей схеме — место расположения датчиков на двигателях 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE:

Рассмотрим расположение датчиков на FWD v6 (переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным V-образным 6-ти цилиндровым двигателем):

№1 — верхний (передний) кислородный датчик
№2 — нижний (задний) кислородный датчик
№3 — кислородный датчик с подогревом
№4 — нижний (задний) кислородный датчик
№5 — задний катализатор
№6 — перед автомобиля

Рассмотрим расположение датчиков на двигателе 2AZ-FE PZEV (PZEV — partial zero emission value — практически с 0 выбросом вредных газов):

№1 — Warm-up Catalyst — Верхний (передний) катализатор
№2 — A/F Sensor (Bank1, Sensor1) — датчик соотношения воздух/топливо (кислородный датчик)
№3 — Fuel injector — Топливный инжектор
№4 — Intake Manifold Runner Valve — Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
№5 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S2)
№6 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S3)
№7 — Under Floor Catalyst (Rear catalyst) — задний катализатор

ВСЁ ПРО ЛЯМБДУ

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива. Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их «дожигание» в каталитическом нейтрализаторе. Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха — отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной. Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9. Общие сведения В справочной литературе датчик может называться по-разному: кислородный датчик, регулятор «лямбда», лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй — работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится. Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе). При нормальной работе системы подачи топлива напряжение, вырабатываемое датчиком кислорода, может изменяться несколько раз в секунду. Это позволяет приготавливать и поддерживать необходимый состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя. Устройство датчика кислорода. Устройство датчика кислорода: 1- металлический корпус с резьбой. 2 — уплотнительное кольцо.c 3 — токосъемник электрического сигнала. 4 — керамический изолятор. 5 — проводка. 6 — манжета проводов уплотнительная. 7 — токопроводящий контакт цепи подогрева. 8 — наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха. 9 — подогрев. 10 — наконечник из керамики. 11 — защитный экран с отверстием для отработавших газов. Основная часть датчика — керамический наконечник, сделанный на основе диоксида циркония, на внутреннюю и наружную поверхности которого методом напыления наносится платина. Соединение наконечника и корпуса выполнено полностью герметичным во избежание попадания отработавших газов во внутреннюю полость датчика, сообщающуюся с атмосферой. Керамический наконечник находится в потоке отработавших газов, поступающих через отверстия в защитном экране. Эффективная работа датчика возможна при температуре не ниже 300-350’С. Поэтому, для быстрого прогрева после пуска двигателя, современные датчики снабжают электрическим нагревательным элементом, представляющим из себя керамический стержень со спиралью накаливания внутри. Датчики кислорода с различным количеством проводов: провод сигнала, провод «массы» сигнала, провод питания подогрева, провод «массы» подогрева. Датчики без нагревателя могут иметь один, или два сигнальных провода, датчики со встроенным электрическим нагревателем — три или четыре провода. Как правило, провода светлых цветов относятся к нагревателю, а темных — к сигнальному проводу. Все элементы датчика кислорода изготовлены из жаростойких материалов, так как его рабочая температура может достигать 950°С. Выходящие провода имеют термостойкую изоляцию. Место установки датчика кислорода. В связи с тем, что датчик кислорода может вырабатывать электрический сигнал только при температуре 300-350°С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в выпускном трубопроводе ближе к двигателю, а с нагревательными элементами — перед нейтрализатором. В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который не следует путать с кислородным. Иногда устанавливается два кислородных датчика — до нейтрализатора

Примечание. Присоединительные разъемы и длина проводов у некоторых датчиков кислорода могут не совпадать. Маркировка датчиков: На каждом датчике кислорода, как правило, обозначено: наименование страны-изготовителя; наименование и (или) товарный знак изготовителя; условное обозначение типа. Ресурс и периодичность контроля работоспособности Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Ресурс электрохимических датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км пробега автомобиля при соблюдении условий эксплуатации, нарушение которых резко сокращает срок службы. Рекомендуется проверять датчики кислорода при каждом техническом обслуживании автомобиля. Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода 1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива. 2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон. 3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. 5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания. 6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств. 7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика. 8. Негерметичность в выпускной системе. Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения. Правила снятия и установки датчика 1. Демонтаж датчика, во избежание повреждений, производят только на холодном двигателе, перед этим отсоединяют провода датчика (при выключенном зажигании). 2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, которая должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля. 3. Производят внешний осмотр, чтобы: o убедиться в отсутствии механических повреждений; o проверить наличие уплотнительного кольца; o проверить наличие на резьбовой части специальной противопригарной смазки. 4. Заворачивают от руки датчик кислорода до упора и затягивают с усилием 3,5-4,5 кгм. Соединение должно быть герметичным. 5. Соединяют электрический разъем (разъемы). 6. Проверяют работоспособность по контролируемым параметрам. В некоторых случаях датчик крепится к выпускному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между пластиной и выпускным трубопроводом должна находиться специальная герметизирующая прокладка. Основные контролируемые параметры Проверка параметров датчика кислорода осуществляется при достижении им рабочей температуры (350+50°С) с использованием газоанализатора, осциллографа, цифрового вольтметра и омметра. Контролируются следующие параметры: 1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В; 2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В; 3. время срабатывания при обедненной горючей смеси — не более 250 мс; 4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси — не более 450 мс; 5. сопротивление при температуре 350 + 50 «С не более 10кОм. Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи. Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.

Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится. Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. Но в некоторых случаях можно с большой степенью уверенности утверждать, что лямбда-зонд вышел из строя и подлежит замене.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода: • Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный «жигулевский» BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами…

Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему…

Порядок замены ЛЗ таков: • Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки. • Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем. • Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках. • Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный. • Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее. • Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений. • Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе. • После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно — не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

                                                          СХЕМА ЭМУЛЯТОРА

Иногда при диагностике и ремонте системы впрыска возникает необходимость в имитации сигнала лямбда-зонда (например, чтобы убедиться в правильности работы кодовой само- и диагностики), и тут без эмулятора не обойтись. Некоторые фирменные имитаторы датчиков содержат функцию такой эмуляции. Однако далеко не все инжекторщики оснащены фирменными приборами в силу их непомерно высокой стоимости. В то же время несложно самому изготовить простой эмулятор, причем возможных вариантов изготовления немало. Один из таких вариантов приводится ниже. Принцип работы. На микросхеме собран мультивибратор инфранизкой частоты, значение которой определяется RC-цепочкой и регулируется переменным резистором в пределах 0,3…30 Гц (типичное значение частоты лямбда-зонда 0,5…2 Гц). При указанных на схеме номиналах генерируется частота 0,5 Гц. Что показано на осциллограмме. Эмиттерный повторитель на транзисторе служит для исключения влияния последующих цепей на работу мультивибратора. Выходная RC-цепочка определяет крутизну фронтов и форму вершин выходного сигнала. Два встречно-параллельных диода ограничивают сигнал по амплитуде, а нижний диод совместно с резистором обеспечивает такое смещение, при котором сигнал все время остается положительным. Выходной делитель напряжения на двух резисторах имитирует нагрузку лямбда-зонда и обеспеччивает требуемую амплитуду выходного сигнала. При указанных на схеме номиналах амплитуда сигнала изменяется от 0,1 до 0,9 В. Питание эмулятора обеспечивается от бортовой системы автомобиля или от другого источника. При необходимости с выхода OUT микросхемы могут быть сняты прямоугольные импульсы той же частоты. Детали. Микросхема – таймер. Транзистор и диоды – любые кремниевые маломощные среднечастотные. Постоянные резисторы любого типа мощностью 0,125 Вт. Настройка. Правильно собранный эмулятор в настройке практически не нуждается. Вы можете предварительно протестировать схему с помощью программы Electronics Workbench. Приведенные рисунки — из EWB версии 5.12. Эмулятор подключается вместо штатного лямбда-зонда в точке, где на рисунке указано подключение осциллографа. В зависимости от величины входного сопротивления контроллера системы впрыска адаптация к нему может заключаться в следующем: отключение резистора R7 или увеличение его сопротивления, а также подбор сопротивления R6, чтобы сигнал эмулятора изменялся в пределах 0,1-0,15…0.8-0,9 В. Принцип работы. На микросхеме собран мультивибратор инфранизкой частоты, значение которой определяется RC-цепочкой и регулируется переменным резистором в пределах 0,3…30 Гц (типичное значение частоты лямбда-зонда 0,5…2 Гц). При указанных на схеме номиналах генерируется частота 0,5 Гц. Что показано на осциллограмме. Эмиттерный повторитель на транзисторе служит для исключения влияния последующих цепей на работу мультивибратора. Выходная RC-цепочка определяет крутизну фронтов и форму вершин выходного сигнала. Два встречно-параллельных диода ограничивают сигнал по амплитуде, а нижний диод совместно с резистором обеспечивает такое смещение, при котором сигнал все время остается положительным. Выходной делитель напряжения на двух резисторах имитирует нагрузку лямбда-зонда и обеспеччивает требуемую амплитуду выходного сигнала. При указанных на схеме номиналах амплитуда сигнала изменяется от 0,1 до 0,9 В. Питание эмулятора обеспечивается от бортовой системы автомобиля или от другого источника. При необходимости с выхода OUT микросхемы могут быть сняты прямоугольные импульсы той же частоты. Детали. Микросхема – таймер. Транзистор и диоды – любые кремниевые маломощные среднечастотные. Постоянные резисторы любого типа мощностью 0,125 Вт. Настройка. Правильно собранный эмулятор в настройке практически не нуждается. Вы можете предварительно протестировать схему с помощью программы Electronics Workbench. Приведенные рисунки — из EWB версии 5.12. Эмулятор подключается вместо штатного лямбда-зонда в точке, где на рисунке указано подключение осциллографа. В зависимости от величины входного сопротивления контроллера системы впрыска адаптация к нему может заключаться в следующем: отключение резистора R7 или увеличение его сопротивления, а также подбор сопротивления R6, чтобы сигнал эмулятора изменялся в пределах 0,1-0,15…0.8-0,9 В.

Другой вариант эмулятора показан на рисунке ниже. Преимущество этой схемы заключается в том, что она более проста и менее зависима от входного сопротивления контроллера системы впрыска. Недостаток – менее закруглена вершина сигнала, что менее существенно. Настройка сводится к подбору резисторов так, чтобы длительность сигналов 0,1 и 0,9 В была примерно одинаковой. Адаптация к контроллеру аналогична первой схеме и заключается в подборе сопротивлений выходного делителя. 

                                                                  СХЕМА

Полный текст находится в файловом  архиве  тут. Всё про Лямбду и Эмуляторы.exe 

 КАТАЛОГ lambda_sensors_2010_2011_ru.pdf

                                                                   НАВЕРХ

Как заменить датчик кислорода в автомобильном двигателе

Повторное подключение разъема проводки датчика

Полезная информация

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Кислород или лямбда-зонд используется для определения выхлопной смеси двигателя, которая затем может контролироваться компьютером. Эти датчики оснащены нагревателем. это может привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя. Датчик кислорода есть предназначен для контроля количества кислорода в выхлопной системе в любую секунду.Это делается с помощью активного химического вещества, которое при нагревании может действовать как низкое напряжение. генератор. Существует множество условий, при которых датчик кислорода может работать некорректно. даже если с датчиком все в порядке, чтобы убедиться, что датчик неисправен посетите, как проверить датчик кислорода. В более старых моделях в выхлопной системе будет только один датчик. в то время как более новые автомобили будут иметь целых четыре датчика. Причина мультисенсора Systems — это возможности управления и мониторинга.Мультисенсорная система сможет контролировать выхлопные газы до и после каталитический нейтрализатор.

Большинство датчиков имеют нагревательный элемент для улучшения функциональности датчиков. при работе в холодном состоянии. Выход из строя этого элемента является обычным явлением и требует замены датчика. Когда датчик или нагревательный элемент внутри датчика выходит из строя, запускается проверка. двигатель или сервисный двигатель скоро загорится в большинстве случаев. В этом случае подключите сканер. для доступа к диагностическим кодам неисправностей, которые помогите определить неисправный датчик.Как только неисправный кислородный датчик будет обнаружен, просто замените датчик. Когда датчик O2 выходит из строя, это может привести к отказу двигателя. обедненный или богатый в зависимости от неисправности

Необходимые инструменты и материалы

• Набор гаечных ключей для больших размеров
• Магазинные полотенца
• Проникающее масло против ржавчины, такое как WD40
• Запасной датчик кислорода
• Проволочная щетка

Передовой опыт

• Используйте средство от ржавчины, чтобы удалить старый датчик.
• Для облегчения удаления можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ специальной конструкции. труднодоступных датчиков.

Нейтрализация pH при очистке сточных вод

Общие проблемы систем нейтрализации pH

Многие эксплуатационные проблемы, возникающие в системе нейтрализации pH, связаны с датчиком pH и насосами для подачи химикатов. Неправильный выбор электродов, держателей и размещения — источники распространенных проблем. Кроме того, важным фактором является правильный подбор насосов для подачи химикатов.Выбор датчика pH — ключевой элемент безупречной работы.

Выбор датчика

Выбор лучшего датчика для ваших нужд имеет важное значение для правильной работы системы. Некоторые основные параметры, которые предлагает команда Sensorex:

Герметичные комбинированные датчики лучше всего подходят для погружения в резервуар.

Комбинированные датчики с двойным переходом будут иметь значительно более длительный срок службы, чем датчики с одним переходом, при измерении образцов, содержащих тяжелые металлы, сульфиды, белки или другие материалы, взаимодействующие с серебром.

Автоматическая температурная компенсация (ATC) обычно не требуется, поскольку при значениях pH, близких к 7, существует очень небольшая температурная погрешность, хотя использование ATC может значительно упростить настройку. Если вы решите использовать датчик pH без ATC, вы должны замкнуть температурный контур на клемме прибора с помощью резистора. Например, если вашему прибору требуется резистивный датчик температуры 100 Ом, резистор 110 Ом на этой клемме температуры зафиксирует прибор на 25⁰C.

Рекомендации по установке

Большинство систем нейтрализации pH сточных вод хорошо подходят для установки погружных датчиков в верхней части резервуара.Используйте соединители и пластиковую трубку, прикрепленную к верхней части датчика pH, чтобы кабель не контактировал с раствором и химическими веществами.

1. Поддерживайте датчик и трубу так, чтобы они не перемещались в резервуаре и не ударялись о стенку резервуара или смеситель.
2. Убедитесь, что электрод движется в турбулентном потоке, чтобы минимизировать покрытие и увеличить объем технического обслуживания.
3. Убедитесь, что электрод не установлен в месте введения химиката. Для перемешивания в резервуаре требуется некоторое время.
4. В приложениях с толстым покрытием рассмотрите возможность использования датчиков pH с плоской поверхностью. Также картриджи типа быстроразъемные, поскольку они позволяют вам заменить датчик и вернуться в строй за секунды. Вы можете забрать датчики и почистить их позже, повторить и снова использовать в следующий раз. В качестве альтернативы, если резервуар большой, можно использовать вставной узел, также известный как мокрый кран или горячий кран, в сочетании с шаровым краном с полным отверстием, чтобы датчики можно было устанавливать ниже и снимать, пока резервуар заполнен, в случае необходимости обслуживания.Также плоская поверхность и типы картриджей также могут упростить требования к обслуживанию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Техническое обслуживание электродов

Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются электроды pH (и рекомендуемые решения):

• Масляные и твердые покрытия, требующие частого удаления для очистки: Используйте датчики с плоскими площадками измерения .

• Поломка или преждевременный выход из строя датчика pH в результате попадания в раствор абразивных материалов или твердых материалов: Используйте датчики с плоскими участками измерения.

• Загрязнение или закупорка эталонного спая, требующие частого удаления для очистки: Используйте датчики с быстросменным картриджем или датчики с перестраиваемыми эталонными конструкциями.

• Загрязнение контрольной стороны в результате взаимодействия между ионами серебра в электродах и материалами в растворе, которые взаимодействуют с серебром. Результат — короткий срок службы электрода: Используйте комбинированные датчики с двойным переходом.

Рекомендуемые методы очистки

Мягкий 2–5% раствор соляной кислоты (HCl) растворяет большинство покрытий.Замочите датчик на 5 минут, затем промойте водой. Если необходимо для толстых покрытий, повторите и используйте ватную салфетку или химические салфетки для очистки стекла и стыков. Помните, что никогда не используйте абразивные материалы или щетки для чистки датчиков pH — это может повредить измерительную поверхность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нейтрализация pH является критически важным процессом очистки сточных вод во многих промышленных производственных средах. За счет правильной конструкции системы и выбора компонентов датчика текущая работа системы может быть оптимизирована, что приведет к минимальным затратам на техническое обслуживание и затраты.

Mitsubishi — Автосервис54

P0102 Массовый расход воздуха, низкий уровень сигнала Датчик массового расхода воздуха, низкий выходной уровень
P0103 Массовый расход воздуха, высокий уровень сигнала Датчик массового расхода воздуха, высокий выходной уровень
P0112 Датчик температуры всасываемого воздуха, низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха, низкий выходной уровень
P0113 Датчик температуры воздуха на впуске, сигнал высокого датчика температуры воздуха на впуске, высокий выходной уровень
P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, диапазон датчика температуры охлаждающей жидкости, выходной сигнал из допустимого диапазона
P0117 Температура охлаждающей жидкости двигателя, сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости низкий, низкий выходной уровень
P0118 Температура охлаждающей жидкости двигателя, сигнал датчика высокой температуры охлаждающей жидкости, высокий выходной уровень
P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, сигнал низкого уровня датчика положения дроссельной заслонки, низкий выходной уровень
P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, сигнал высокого датчика положения дроссельной заслонки, высокий выходной уровень
P0130 02 Датчик 1, Неисправность Датчик кислорода перед нейтрализатором неисправен
P0132 02 Датчик 1, высокое напряжение кислорода датчик к нейтрализатору, высокий выходной уровень
P0133 02 Датчик 1, медленный отклик кислородного датчика на нейтрализатор, медленный отклик на обогащение или обеднение

P0134 02 Датчик 1, цепь неактивна Датчик кислорода к нейтрализатору, сигнал обрыва цепи
P0135 02 Датчик 1, неисправность нагревателя Датчик кислорода к нейтрализатору, неисправен нагреватель
P0136 02 Датчик 2, неисправность Датчик кислорода после нейтрализатора, цепь замыкания на землю
P0137 Датчик 02 2, Низкое напряжение датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 02 Датчик 2, высокое напряжение датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 02 Датчик 2, цепь неактивна Датчик кислорода после нейтрализатора, сигнал обрыва цепи
P0141 02 Датчик 2, Неисправность нагревателя Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
P0171 Система слишком бедная Система подачи топлива слишком плохая
P0172 Система слишком богатая Топливная система слишком богатая
P0201 Неисправность цепи форсунки, цилиндр 1 Цепь управления форсункой цилиндра 1, обрыв
P0202 Форсунка Неисправность в цепи, № цепи управления форсункой цилиндра 2.2, обрыв
P0203 Неисправность цепи форсунки, цепь управления форсункой цилиндра 3 цилиндра № 3, обрыв
P0204 Неисправность цепи форсунки, цепь управления форсункой цилиндра 4 цилиндра № 4, обрыв, обрыв
P0261 Форсунка цилиндра 1, цепь низкого давления в цепи управления форсункой цилиндра 1 , замкнут на массу
P0262 Форсунка цилиндра 1, цепь управления форсунками высокого уровня u1094 цилиндра 1, замкнута при +12 В
P0264 Форсунка цилиндра 2, цепь низкого давления цилиндра 2 Цепь управления форсункой, замкнута на массу
P0265 Форсунка цилиндра 2, цепь высокого цилиндра Цепь управления форсункой No.2, замкнут при +12 В
P0267 Форсунка цилиндра 3, цепь управления форсункой цилиндра 3 низкого уровня, замкнута на массу
P0268 Цепь управления форсункой цилиндра 3 высокого давления, цепь управления форсункой цилиндра 3 высокого уровня, замкнута при +12 В
P0270 Форсунка цилиндра 4, цепь низкого давления цилиндра Цепь управления форсункой 4, замкнута на массу
P0271 Форсунка цилиндра 4, цепь высокого давления в цепи управления форсункой цилиндра № 4, замкнута при +12 В
P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1 1-й цилиндр
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 2 Обнаружены пропуски зажигания во 2-м цилиндре
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3 Обнаружены пропуски зажигания в 3-м цилиндре
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 4 Обнаружены пропуски зажигания в 4-м цилиндре

P0327 Датчик детонации, низкий входной сигнал, датчик детонации, низкий уровень сигнала
P0328 Датчик детонации, высокий входной датчик детонации, высокий уровень сигнала
P0335 Датчик положения коленчатого вала, неисправность датчика положения коленчатого вала, отсутствие сигнала
P0336 Датчик положения коленчатого вала, диапазон / рабочие характеристики Датчик положения коленчатого вала , сигнал идет на
P0340 Датчик положения распределительного вала, неисправность датчика положения распределительного вала
P0422 Эффективность основного катализатора, ниже порогового значения Эффективность катализатора ниже порогового значения
P0443 Управление EVAP, клапан продувки адсорбера, неисправность Управление клапаном продувки адсорбера неисправен
P0480 Цепь управления охлаждающим вентилятором 1, неисправность Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, короткое замыкание на +12 В или массу
P0481 Цепь управления охлаждающим вентилятором 2, неисправность Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, короткое замыкание на +12 В или на массу
P0500 Датчик VSS, неисправность датчика скорости автомобиля, нет сигнала
P0503 Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал
P0506 Система управления холостым ходом, слишком низкие обороты Регулятор холостого хода заблокирован, низкий частота вращения
P0507 Система управления холостым ходом, слишком высокие обороты Регулятор холостого хода заблокирован, высокая скорость
P0560 Неисправность напряжения системы Бортовое напряжение ниже порогового значения операционной системы
P0562 Низкое напряжение системы Низкое напряжение на плате
P0563 Высокое напряжение системы Бортовое напряжение высокий
P0601 Внутренняя проверка флэш-памяти, ошибка контрольной суммы Ошибка контрольной суммы флэш-памяти
P0603 Внутренняя проверка ОЗУ — внешняя, ошибка Ошибка контрольной суммы ОЗУ внешнего контроллера
P0604 Внутренняя проверка ОЗУ — внутренняя, ошибка Ошибка контрольной суммы ОЗУ внутреннего контроллера
P1140 Расчет нагрузки, Диапазон / Рабочие характеристики Измеренная нагрузка отличается от расчетной
P1386 Обнаружение детонации, Тестовый импульс / Тест нуля, Неисправность на канале обнаружения детонации, тестовый импульс или интегратор вне диапазона
P1410 Управление EVAP, клапан продувки адсорбера, цепь управления клапаном продувки высокого уровня, короткое замыкание на +
P1425 Управление EVAP, клапан продувки адсорбера, цепь управления клапаном продувки низкого уровня, замыкание на землю
P1426 Управление EVAP, клапан продувки адсорбера, прерывание цепи Цепь управления продувочного клапана, обрыв
P1501 Реле топливного насоса, низкий уровень цепи Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю
P1502 Реле топливного насоса, высокий уровень цепи Цепь управления реле бензонасоса, короткое замыкание на +12 В
P1509 Силовой каскад клапана управления холостым ходом, перегрузка Цепь управления для регулятора холостого хода перегружена
P1513 Силовой каскад клапана управления холостым ходом, цепь низкого уровня цепи управления холостым ходом, контур заземления
P1514 Питание регулирующего клапана холостого хода Этап, неисправность цепи Цепь управления частотой вращения холостого хода: обрыв или короткое замыкание на +12 В
P1541 Реле топливного насоса, прерывание цепи Цепь управления реле бензонасоса, обрыв цепи
P1570 Иммобилайзер, не положительный ответ Иммобилайзер, отсутствие положительного отклика или обрыв цепи
P1602 Постоянное напряжение питания, прерывание цепи Падение напряжения в цепи питания
P1606 Датчик неровной дороги, неисправность Датчик неровной дороги, неверный сигнал
P1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала
P1617 Датчик неровной дороги, высокий сигнал Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
P1640 Тест чтения-записи EEPROM, ошибка Память с электрическим перепрограммированием

Разбираемся с датчиками: датчик кислорода

Датчик кислорода, также известный как датчик O2, выполняет то, что предполагает его название — он измеряет количество кислорода в выхлопных газах.Хотя это может показаться довольно скромной задачей, датчик O2 на самом деле является одним из самых важных датчиков на любом транспортном средстве, отвечающим за поддержание правильного баланса между воздухом и топливом для оптимальных выбросов. Из-за этого вы захотите знать, что он делает, почему выходит из строя, и, что важно, как его заменить, когда это произойдет.

Как работает датчик O2?

Большинство автомобилей имеют по крайней мере два кислородных датчика, расположенных по всей выхлопной системе; по крайней мере, один перед каталитическим нейтрализатором и один или несколько после каталитического нейтрализатора.Датчик предварительной очистки регулирует подачу топлива, а датчик ниже по потоку измеряет эффективность каталитического нейтрализатора.