Menu

Чем смазать ступицу при замене колеса: Страница не найдена – АвтоТоп

Содержание

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Содержание статьи:

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо.

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

  • Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

    Смазка колесного болта

  • Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне и крайне редко.
  • Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.

    Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

  • Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
  • Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Если болт не оснащен антикоррозийным покрытием (что встречается все реже), то это вполне справедливое замечание. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.

    Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Итак, если болты на авто прикипают и поддаются ржавчине (причем одно вытекает из другого — окислы коррозии как бы «припаивают» болт к ступице), то смазка поможет избавиться от обеих этих проблем. Если же владелец не закручивает болты с ноги, а сами они не склонны к коррозии, то от смазки можно отказаться либо нанести ее совсем чуть-чуть.

Между тем, некоторые производители автомобилей зачастую пишут в технических руководствах, что смазывать колесные шпильки и гайки не рекомендуется в связи с вероятностью их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на болты. И здесь есть еще одна «загвоздка» — момент затяжки.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

Динамометрический ключ

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

  1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
  2. Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
  3. На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
  4. После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
  5. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
  6. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест.  Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

4.4 (88%) 30 проголосовало

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью поправить что-то в автомобиле собственными руками. При этом они, как правило, делятся на три категории. Одни предпочитают лишний раз смазку не трогать, вторые заливают ее даже туда, где она быть не должна, а вот третьи строго следуют инструкции, которая прилагается к каждому автомобилю.

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Большинство автомобилистов, которые имеют довольно внушительный опыт вождения, в один голос скажут, что смазывать болты нужны. Наносить смазку очень даже полезно. Особенно это помогает в случаях, когда колесо очень долго не откручивается. При наличии смазывающего материала на резьбе таких проблемы встречаются гораздо легче. Что существенно облегчает процесс замены колес.

Для того, чтобы смазывать болты и гайки, чаще всего используется самая обычная графитка. Она стоит не дорого, да и найти ее можно практически в каждом магазине автомобильных товаров.

Естественно, мнение большинства не всегда бывает истинным. Однако, для того, чтобы разобраться в ситуации достаточно обратиться к руководствам по эксплуатации, которые прилагаются к каждому автомобилю, но старательно игнорируются владельцами транспортных средств.

Например, в инструкции по использованию, таких авто, как Volkswagen Jetta, Skoda Octavia или Toyota Camry есть довольно четкие указания по поводу этого вопроса. Производитель говорит о том, что нельзя смазывать болты ни маслом, ни консистентной смазкой. Так как, по его заявлению, это может привести к ослаблению крепления, из-за чего появляется риск слета колеса во время движения. А это повлечет за собой не только серьезное ДТП, но, возможно, и человеческие жертвы.

В руководстве по эксплуатации от Toyota говорится также и о том, что это приведет к слишком сильному затягиванию колесных гаек. В результате этого можно серьезно повредить как сам болт, так и диск.

Разумеется, все это всего лишь рекомендации. Каждый автомобилист сам в праве решать, как ему эксплуатировать собственного железного коня. Стоит учитывать и то, что понятия об необходимом уровне смазки. Вполне возможно, что небольшое количество графитки не повредит, но не стоит заливать болты смазкой.

Фото с интернет-ресурсов

Смазка при замене колес - В помощь хозяину

Напомните, плиз, чем надо болты на колесах смазать(

чтобы потом зимой при необходимости без проблем все откручивалось?

Только не резьбу и только не графиткой! Колесные болты можно смазать, но исключительно конусообразную поверхность, которой болт притирается к диску. Смазывать резьбу строго противопоказано! Литолом.

И не стоит всюду пихать графитку — я поражаюсь популярности этой сугубо специализированной смазки. Графитка предназначена исключительно для работы под кожухами/пыльниками — пыль и вода меняют ее свойства и даже делают агрессивной к металлам. Открытый узел, смазанный графиткой с хорошими шансами корродирует и выйдет из строя раньше срока.

И какое же это "нафик", если мужик с трубой помог :). Может просто завести телескопический ключ, а не ставить опасные для жизни и имущества эксперименты? 🙂

Вот что интересно в жигуле который обслуживал сам все болты всегда покрывал графиткой, направляющие передних тормозных колодок покрывал графиткой причем очень обильно, болты выхлопной системы покрывал графиткой. и что интересно потом (через месяц, полгода, год) эти соединения отвинчивал без применения каких либо усилителей, т.е. обычным инструментом. Так как будто затянул только, что но вдруг понадобилось обратно развинтить. При этом на крепеже ни единого следа агрессивного воздействия не обнаруживалось.

Кстати я чтото ни где не видел рекомендаций набивать графитку под чехлы шаровых, шрусов и т.п.

а прелесть графитки при смазывании ею колесных болтов (а так же болтов выхлопной и других где есть высокие температуры) в том, что от температуры действительно основа этой смазки выгорает, а вот графит содержащийся в ней остается на металле.

Re:Вот что интересно О выгорании основы я не думал никогда — мысль интересная :). В агрессивность самого графита я не верю.

Шрусы смазывают ровно графитовой смазкой. Оттого наиболее распространенная в наших широтах графитная смазка так и называется: Шрус-4.

Смазывать резьбу колесных болтов я все равно считаю делом вредным.
А для направляющих суппортов существует специальная высокотемпературная смазка.

присоединяюсь к этому мнению Графитовая смазка вегда применялась в тех случаях, когда деталь нагревается.
Например, резьба свечи зажигания.
Солидол из этой смазки выгорает — графит остаётся.

Недостаток — руки пачкает.

не думаю, смазывать болты в прниципе глупо потому что болт держит колесо (или какую-угодно деталь) за счет силы трения, если смазывать — будет либо хуже держать, либо заворачивать надо будет сильнее

вот от этого "сильнее" и отломалась головка болта, так бы я от руки закрутил и забыл.

_наверно не соглашусь_ в начале водительской карьеры неплотно (читай — не со всей дури) закручивал колеса — однажды ехал про трассе и ба. думаю что такое бьет. вовремя остановился и додумался посмотреть на колеса. одно из них болталось (опель — 4 болта)

хотя на мерсе можно было ездить ,) и на 4 болтах при имеющихся 5 дырках

может болт и действительно был уже того но отвалиться помогла ему именно смазка, на сухую я бы его не стал мучать

а то, что колеса отвернулись сами — странно, болты что ли смазывал? 🙂

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо.

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

  • Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

Смазка колесного болта

Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно , но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Итак, если болты на авто прикипают и поддаются ржавчине (причем одно вытекает из другого — окислы коррозии как бы «припаивают» болт к ступице), то смазка поможет избавиться от обеих этих проблем. Если же владелец не закручивает болты с ноги, а сами они не склонны к коррозии, то от смазки можно отказаться либо нанести ее совсем чуть-чуть.

Между тем, некоторые производители автомобилей зачастую пишут в технических руководствах, что смазывать колесные шпильки и гайки не рекомендуется в связи с вероятностью их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на болты. И здесь есть еще одна «загвоздка» — момент затяжки.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

  1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
  2. Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
  3. На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
  4. После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
  5. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
  6. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Для нормальной работы любого сложного узла необходима смазка. Она защищает металлические поверхности от попадания воды и воздуха, что позволяет продлить процесс появления коррозии. Но вот от появления выработки, смазка, к сожалению, не защитит.

Только вот не всегда смазка положительно сказывается на детали. Есть моменты, где ее присутствие может только усложнять ситуацию. Обычно это там, где необходимо достичь повышенного трения или просто сухой поверхности. В автомобиле это колесные болты. Эксперты рекомендуют вообще отказаться от смазки этих деталей, ну или применять только специальные составы. Но не все так просто. Некоторые водители считают, что смазывать колесные детали просто необходимо. Якобы это поможет избежать прикипания, и облегчит процедуру замены колес. Я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе, и дать исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос.

Какие бывают колесные болты?

Начнем с того, что колеса могут прикручиваться к ступице автомобиля гайками и болтами. Гайками прикручивают преимущественно колеса старых автомобилей. Современные автопроизводители в основном используют болты. Это безопасно и удобно. Их плотно закручивают в отверстие, поэтому самопроизвольная раскрутка полностью исключена.

Для автомобилей деталь выпускается в форме овала, сферы или конуса. Это необходимо для центрирования колеса. А вот размеры болтов отличаются в зависимости от автомобиля. Обычно, на легковых автомобилях болты диаметром от 12 до 14 мм. Отверстие под ключ и шаг самой резьбы также отличается. Шляпка может быть выполнена под «головку», шестигранник или специальный ключ.

Нужно ли смазывать болты?

Появление ржавчины – вот, что вынуждает водителей использовать смазку. В частности, это оправданно. Некоторые болты настолько покрываются коррозией, что ржавчина буквально полностью «съедает» шляпку и резьбу. Вот только сейчас на колесном транспорте используют антикоррозийные болты. Резьба в ступице может начать гнить, но сам болт останется неповрежденным.

Еще один момент – прикипание металла. Очень часто при откручивании болтов, головка просто отламывалась, а шпилька оставалась в ступице. Поклонники смазки грешат на ее отсутствие. А теперь перечислим нюансы, и сделаем вывод.

  1. Благодаря смазке, болт не прикипает и не ржавеет. Верное утверждение, слой смазки защищает металлическую поверхность от коррозии.
  2. Из-за смазки раскручиваются болты и колесо легко потерять. Теоретически и это возможно. Смазочный материал уменьшает трение. Вот только на практике это единичные случаи. Да и форма болта препятствует раскручиванию.
  3. Если болт не смазать, то резьба в ступице начнет портиться. И это правда, только не на болтах с антикоррозийным покрытием.

Итак, получается, что использовать смазку не обязательно. Однако если болт склонен к окислению, то лучше все-таки смазать его. Сам он не открутится, главное правильно его закрутить. Не слишком слабо и не чересчур сильно, а лучше с использованием динамометрического ключа со специальным моментом затягивания, иногда, эта информация есть в книжках по эксплуатации транспортного средства. Так что если интересуетесь этим вопросом, посмотрите, что вам советуют сами автопроизводители.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью поправить что-то в автомобиле собственными руками. При этом они, как правило, делятся на три категории. Одни предпочитают лишний раз смазку не трогать, вторые заливают ее даже туда, где она быть не должна, а вот третьи строго следуют инструкции, которая прилагается к каждому автомобилю.

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Большинство автомобилистов, которые имеют довольно внушительный опыт вождения, в один голос скажут, что смазывать болты нужны. Наносить смазку очень даже полезно. Особенно это помогает в случаях, когда колесо очень долго не откручивается. При наличии смазывающего материала на резьбе таких проблемы встречаются гораздо легче. Что существенно облегчает процесс замены колес.

Для того, чтобы смазывать болты и гайки, чаще всего используется самая обычная графитка. Она стоит не дорого, да и найти ее можно практически в каждом магазине автомобильных товаров.

Естественно, мнение большинства не всегда бывает истинным. Однако, для того, чтобы разобраться в ситуации достаточно обратиться к руководствам по эксплуатации, которые прилагаются к каждому автомобилю, но старательно игнорируются владельцами транспортных средств.

Например, в инструкции по использованию, таких авто, как Volkswagen Jetta, Skoda Octavia или Toyota Camry есть довольно четкие указания по поводу этого вопроса. Производитель говорит о том, что нельзя смазывать болты ни маслом, ни консистентной смазкой. Так как, по его заявлению, это может привести к ослаблению крепления, из-за чего появляется риск слета колеса во время движения. А это повлечет за собой не только серьезное ДТП, но, возможно, и человеческие жертвы.

В руководстве по эксплуатации от Toyota говорится также и о том, что это приведет к слишком сильному затягиванию колесных гаек. В результате этого можно серьезно повредить как сам болт, так и диск.

Разумеется, все это всего лишь рекомендации. Каждый автомобилист сам в праве решать, как ему эксплуатировать собственного железного коня. Стоит учитывать и то, что понятия об необходимом уровне смазки. Вполне возможно, что небольшое количество графитки не повредит, но не стоит заливать болты смазкой.

Фото с интернет-ресурсов

на новые авто пользователям сайта Drivenn

Что еще почитать

Комментарии

на самом деле, смазывать не так уж обязательно. конечно, без смазки вероятность коррозии и закисания возрастает в разы, как и потенциальные проблемы — сорванная резьба, слизанные грани, сломанные болты и шпильки. но на большинстве машин и без смазки все нормально откручивается и закручивается. просто штатным ключом вне шиномонтажа не смазывая колесный крепеж вы реально рискуете столкнуться с невозможностью поставить запаску, например.

еще один на мой взгляд важный момент — очистка привалочной поверхности и места контакта центрального отверстия в случае, если там есть ржавчина (у 2/3 авто) и ее смазка. это спасет от «прикипания» колеса к ступице. например, на большинстве bmw колеса склонны прикипать и их нужно сбивать с открученным крепежом — центральное отверстие держит очень крепко, если понадобится снять колесо самостоятельно, это может оказаться невозможно без чего-то тяжелого (на самом деле, можно сбить запаской, большой палкой, кувалдой, а если ничего под рукой нет, то ослабить крепеж до появления зазора в 3-4 миллиметра между колесом и конусом и так сделать небольшой кружок по парковке, пару раз тормознув резко. так снимается любое закисшее колесо, даже если его невозможно сбить кувалдой).

как бывший владелец шинки с многолетним опытом, конечно, скажу, что тщательно очищать и смазывать нужно всё — и привалочные поверхности, и крепеж, и шпильки (при наличии), чтобы все контактирующие поверхности были чистыми и смазанными. это тотально облегчает труд съемщика и сводит к минимуму риски эксплуатации — невозможность поставить запаску в дороге или попадалово на сорванный/сломанный крепеж.

затягивать я всегда рекомендовал на 10-20 нм сильнее, чем по паспорту, т.к. там данные для сухой, новой резьбы. ржавая требует усиления момента аж на 30%. а 10% я добавлял для гарантии от погрешности динамометрического ключа. никогда наш крепеж не откручивался, в клиентской базе было 3,5 тысячи клиентов, из них более половины были постоянные. так что статистика была хорошая.

смазку можно использовать любую, кроме wd-40. литол, графитка — без разницы. лучше всего, конечно, какую положено — медную. но она дорогая, продается далеко не везде, это скорее для перфекционистов. wd-40 содержит киросин с самым дешевым машинным маслом, к концу сезона от нее не остается ничего, но если под рукой нет другой смазки и взять негде, то лучше побрызгать хотя бы wd-40, так хотя бы во время затяжки бОльшая часть влаги будет удалена из мест прижима резьбы и конуса и коррозии будет меньше, чем если вообще ничем не смазать.

еще один момент — шиномонтаж осенью/зимой делается обычно в условиях либо осадков, либо уже лежащего снега. вода и снег неизбежно попадают в резьбу при шиномонтаже, поэтому коррозия многократно ускоряется. если не смазывать резьбу, то прихваты и коррозия в таких условиях гарантированы. поэтому особенно при шинке в осенний сезон смазывайте всё обязательно.

и раз уж зашла речь о шинке. пожалуйста, во имя памяти а.с. пушкина, не используйте секретки со слабыми ключами! mcgard и прочая *** с секретным ключом, имеющим глубину зацепа с крепежом 2-3 мм — это ЗЛО! секретные ключи с тонкими стенками — это тоже ЗЛО. сейчас на рынке полно съемников секреток (головка с кривыми ножами внурти), которые бесшумно и секунды снимает ЛЮБУЮ секретку, кроме самых поганых секреток в мире — штатных французских: их лучше менять сразу, как увидели их на своем авто! ключ от них ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается, это только вопрос времени. хорошо если в шинке будет рукастый хозяин, который будет вам бесплатно варить сломанный ключ из «любви к искусству» и постоянным клиентам. но вероятность этого стремится к нулю. съемники вам тоже не помогут, там не за что цепляться. вы попадете гарантированно. лучше всего берите секретки с надежными ключами — с толстыми стенками, с большим количеством граней для надежной передачи большого крутящего момента на откручивание. помните, что секретка — это защита от «пионеров», настоящего профи они не задержат, а вот вас могут выставить на большие деньги — во многих сервисах до сих пор не слышали о съемниках и не умеют даже набивать головки меньшего номинала (или скорее не хотят портить свой инструмент) — сразу в ход идет сварка, болгарка и т.п. с полным уничтожением колеса и заоблачной ценой за работу.

в общем, статья глупая. в странах с теплым климатом может и можно не смазывать колесный крепеж, а у нас без этого просто нельзя нормально эксплуатировать автомобиль.

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Для нормальной работы любого сложного узла необходима смазка. Она защищает металлические поверхности от попадания воды и воздуха, что позволяет продлить процесс появления коррозии. Но вот от появления выработки, смазка, к сожалению, не защитит.

Только вот не всегда смазка положительно сказывается на детали. Есть моменты, где ее присутствие может только усложнять ситуацию. Обычно это там, где необходимо достичь повышенного трения или просто сухой поверхности. В автомобиле это колесные болты.  Эксперты  рекомендуют вообще отказаться от смазки этих деталей, ну или применять только специальные составы. Но не все так просто. Некоторые водители считают, что смазывать колесные детали просто необходимо. Якобы это поможет избежать прикипания, и облегчит процедуру замены колес. Я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе, и дать исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос.

Какие бывают колесные болты?

Начнем с того, что колеса могут прикручиваться к ступице автомобиля гайками и болтами. Гайками прикручивают преимущественно колеса старых автомобилей. Современные автопроизводители в основном используют болты. Это безопасно и удобно. Их плотно закручивают в отверстие, поэтому самопроизвольная раскрутка полностью исключена.

Для автомобилей деталь выпускается в форме овала, сферы или конуса. Это необходимо для центрирования колеса. А вот размеры болтов отличаются в зависимости от автомобиля. Обычно, на легковых автомобилях болты диаметром от 12 до 14 мм. Отверстие под ключ и шаг самой резьбы также отличается. Шляпка может быть выполнена под «головку», шестигранник или специальный ключ.

Нужно ли смазывать болты?

Появление ржавчины – вот, что вынуждает водителей использовать смазку. В частности, это оправданно. Некоторые болты настолько покрываются коррозией, что ржавчина буквально полностью «съедает» шляпку и резьбу. Вот только сейчас на колесном транспорте используют антикоррозийные болты.  Резьба в ступице может начать гнить, но сам болт останется неповрежденным.

Еще один момент – прикипание металла. Очень часто при откручивании болтов, головка просто отламывалась, а шпилька оставалась в ступице.  Поклонники смазки грешат на ее отсутствие. А теперь перечислим нюансы, и сделаем вывод.

  1. Благодаря смазке, болт не прикипает и не ржавеет. Верное утверждение, слой смазки защищает металлическую поверхность от коррозии.
  2. Из-за смазки раскручиваются болты и колесо легко потерять. Теоретически и это возможно. Смазочный материал уменьшает трение. Вот только на практике это единичные случаи. Да и форма болта препятствует раскручиванию.
  3. Если болт не смазать, то резьба в ступице начнет портиться. И это правда, только не на болтах с антикоррозийным покрытием.

Итак,  получается, что использовать смазку не обязательно. Однако если болт склонен к окислению, то лучше все-таки смазать его.  Сам он не открутится, главное правильно его закрутить. Не слишком слабо и не чересчур сильно, а лучше с использованием динамометрического ключа со специальным моментом затягивания, иногда, эта информация есть в книжках по эксплуатации транспортного средства. Так что если интересуетесь этим вопросом, посмотрите, что вам советуют сами автопроизводители.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Как сделать, чтобы диски и барабаны никогда не прикипали к ступице. Способ, проверенный моим 15-летним опытом | Авто-маньяк

В последнее время тенденции направлены в сторону ухода от барабанных задних тормозов в пользу дисковых, но сейчас есть ещё немало бюджетных автомобилей, на задней оси которых установлены классические барабаны. Но по сути, большой разницы, какие у вас тормоза нет, если речь идёт о прикипании дисков или барабанов к ступице.

прикипевший тормозной диск

прикипевший тормозной диск

Думаю, что с этой проблемой сталкивались многие из вас, когда после длительной эксплуатации необходимо выполнить замену этих элементов, и вот здесь-то и поджидает многих неприятный сюрприз. В месте стыка тормозного диска или барабана со ступицей из-за высокой температуры, а также образования коррозии, детали прикипают друг к другу, после чего демонтаж может оказаться крайне затруднительным.

И если вы не раз ремонтировали свой автомобили собственными силами, то прекрасно понимаете, о чём идёт речь. Но почему-то далеко не все при замене заботятся о том, чтобы в дальнейшем подобных нюансов больше не возникало, хотя здесь достаточно лишь выполнения одного простого действия, которое позволит избавиться от прикипания и не мучиться при повторной замене всё протекало быстро и просто.

Итак, что я могу посоветовать, исходя из своего личного 15-летнего опыта по ремонту и обслуживанию автомобилей. Есть несколько шагов, которые стоит выполнить, и если вы также хотите избавиться от описанных выше проблем, следует их придерживаться.

1. После снятия старого диска или барабана необходимо тщательно очистить поверхность ступицы с наружной стороны. Сделать это можно при помощи щётки по металлу, и от того, насколько всё качественно будет сделано на данном этапе, будет зависеть эффект от дальнейших действий.

очищаем поверхность ступицы от ржавчины

очищаем поверхность ступицы от ржавчины

Дополнительно можно воспользоваться специальными очистителями, чтобы довести поверхность ступицы до идеальной чистоты.

очиститель не помешает

очиститель не помешает

2. После этого подготовительного момента остаётся сделать самое главное - нанести тонким слоем специальную высокотемпературную смазку, и чаще всего для этого используют медную смазку. Слишком много мазать не стоит, но поверхность соприкосновения внутренней части диска или барабана со ступицей должна быть покрыта смазкой.

нанесение медной смазки по поверхность ступицы

нанесение медной смазки по поверхность ступицы

Ну и конечно же самое главное - об эффекте данной процедуры. Даже после длительной эксплуатации, 5-7 лет и даже больше, смазка остаётся на поверхности этих деталей и с ней ничего не произойдёт, в чём я убеждался неоднократно на примере всех своих автомобилей, да и многих тех машин, которые мне приходилось разбирать.

Везде, где была медная смазка при монтаже диска или барабана, демонтаж происходил буквально в считанные секунды, а вот без этого простого состава можно было долго мучиться, да и то не всегда удавалось снять детали целыми и невредимыми.

Если мой опыт будет полезен, не забывайте поддержать статью лайком, а чтобы получать еще больше похожего в своей ленте рекомендаций, можете подписаться на канал.

Медная смазка для колесных болтов


Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Оглавление:

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо. Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

  • Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

    Смазка колесного болта

  • Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне редко.
  • Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.

    Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

  • Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
  • Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл, вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.

    Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но можно и иногда даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать любую смазку — солидол, графитовую, с молибденом и т.д. Но применять обычное моторное масло не рекомендуется, поскольку польза от него будет только в первую неделю, а затем оно просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет. То есть, смазка избавляет только от коррозии, что уже является стимулом её применения.

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми постоянно возникают трудности. Чтобы такого не происходило, нужно смазывать каждый из них хоть самой дешёвой смазкой. Ведь это сделать намного проще, чем высверливать обломанную шпильку.

Исключить проблемы можно самостоятельно, при очередной установке колёс. Для этого достаточно следовать простым рекомендациям и советам.

  1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
  2. Подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт солидол, но можно использовать и подобные ему.
  3. Нанесите на место соприкосновения обода со ступицей защитный слой.
  4. На конусную часть болта и его резьбу также можно нанести защитный слой смазки.
  5. После этого установите колесо на своё место, и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
  6. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
  7. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест.  Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.

Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).

Итак, цитирую TEXTAR:Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.

Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.

Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.

Page 2

решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.

Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).

Итак, цитирую TEXTAR:Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.

Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.

Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.

Обработка ступиц медной смазкой. — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем!Сталкивались ли вы с такой проблемой, как прикипание литого диска к ступице? В процессе эксплуатации автомобиля в летний период, когда ступицы нагреваются почти до красна и бывает так, что диск прикипает, что приводит к тому, что вы не можете снять колесо. Ладно, если данная проблема возникла когда вы на шиномонтаж приехали, а если колесо надо поменять в дороге? Тут уже вас ожидают большие трудности. Прикипевшее колесо шиномонтажники срывают простым незатейливым способом, который, несмотря на всю простоту, вам в дороге неприемлем. Они берут другое колесо (запаску например) и со всей дури бьют им по прикипевшему колесу. В их случае машина висит на подъемнике и надежно зафиксирована, в вашем случае имеется домкрат, на котором машину даже шевелить то не рекомендуется, в виду его низкой устойчивости.Так что же делать, чтобы избежать возможность попадания в такую неприятную ситуацию?Выход есть, и он прост, как трусы Чапая!

Всего то и надо сделать: при смене колес на шиномонтаже один раз обработать ступицы медной смазкой.

Полный размер

Медная смазка на ступице предотвратит прикипание литого диска к ступице

Полный размер

простое решение большой проблемы

Медная смазка продается в баллонах и наносится методом распыления. Покупать ее себе нет смысла, т.к. одного нанесения хватает минимум на полгода, а то и на год, поэтому достаточно просто один раз в год, при смене зимних колес на летние, обрабатывать ею ступицы.Что же делать, если колесо прикипело, его надо менять в дороге, а шиномонтажа на горизонте не видать. В этом случае есть только один верный способ оторвать колесо от ступицы:Выкручиваем половину болтов/гаек с колеса, оставшуюся половину раскручиваем, но не до конца, садимся в машину и медленно проезжаем несколько метров. В 90% случаев это поможет, колесо сорвется, но…1. Данный варварский способ решит сиюминутную проблему, но может создать другие, минимально из которых будет повреждение краски диска, а в отдельных случаях и его замятие. Это не смертельно, но вид пострадает.2. Может спровоцировать поломки отдельных узлов подвески.В любом случае обработка ступиц медной смазкой один раз в год самый простой, безопасный и недорогой вариант обезопасить себя от проблем с прикипанием диска.Почему именно медная смазка? Потому что она высокотемпературная и выдерживает любые высокие температуры, возникающие при вращении колеса. Она легко наносится, защищает от коррозии, очень трудно смывается (обычно не менее года держится).Описание главных характеристик из интернета:Медная смазка обладает следующим набором свойств:Способна работать в широком диапазоне температур — от -50 до +1100 градусов по Цельсию;Сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности из различных типов металлов — сталь, чугун, бронза, латунь, никель, алюминий и так далее;Долго сохраняют свои свойства и не требуют замены;Могут быть использованы при высоких показаниях давления;

Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/© Авторство контента на okeydrive.ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.Можно выделить следующие преимущества медных смазок:Упрощают процесс сборки и монтажа деталей. После их нанесения на резьбовые соединения, усилия затяжки сохраняется постоянным;Упрощает процесс демонтажа деталей. Смазка препятствует свариванию и заеданию соединений, упрощая процесс демонтажа резьбовых и других соединений;Высокая несущая способность. Медная смазка снижает схватывание и образование задиров;Хорошие гидрофобные свойства и высокая адгезия на любых поверхностях;Увеличивают герметичность соединений;Снижают вероятность возникновения заеданий при работе на высоких нагрузках;Защищают металлы и сплавы от образования коррозии.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/

© Авторство контента на okeydrive.ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.На любой нормальной шиномонтажке такая услуга оказывается.Всем удачи на дороге!

Пока

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 51950 км

Page 2

Привет всем!Сталкивались ли вы с такой проблемой, как прикипание литого диска к ступице? В процессе эксплуатации автомобиля в летний период, когда ступицы нагреваются почти до красна и бывает так, что диск прикипает, что приводит к тому, что вы не можете снять колесо. Ладно, если данная проблема возникла когда вы на шиномонтаж приехали, а если колесо надо поменять в дороге? Тут уже вас ожидают большие трудности. Прикипевшее колесо шиномонтажники срывают простым незатейливым способом, который, несмотря на всю простоту, вам в дороге неприемлем. Они берут другое колесо (запаску например) и со всей дури бьют им по прикипевшему колесу. В их случае машина висит на подъемнике и надежно зафиксирована, в вашем случае имеется домкрат, на котором машину даже шевелить то не рекомендуется, в виду его низкой устойчивости.Так что же делать, чтобы избежать возможность попадания в такую неприятную ситуацию?Выход есть, и он прост, как трусы Чапая!

Всего то и надо сделать: при смене колес на шиномонтаже один раз обработать ступицы медной смазкой.

Полный размер

Медная смазка на ступице предотвратит прикипание литого диска к ступице

Полный размер

простое решение большой проблемы

Медная смазка продается в баллонах и наносится методом распыления. Покупать ее себе нет смысла, т.к. одного нанесения хватает минимум на полгода, а то и на год, поэтому достаточно просто один раз в год, при смене зимних колес на летние, обрабатывать ею ступицы.Что же делать, если колесо прикипело, его надо менять в дороге, а шиномонтажа на горизонте не видать. В этом случае есть только один верный способ оторвать колесо от ступицы:Выкручиваем половину болтов/гаек с колеса, оставшуюся половину раскручиваем, но не до конца, садимся в машину и медленно проезжаем несколько метров. В 90% случаев это поможет, колесо сорвется, но…1. Данный варварский способ решит сиюминутную проблему, но может создать другие, минимально из которых будет повреждение краски диска, а в отдельных случаях и его замятие. Это не смертельно, но вид пострадает.2. Может спровоцировать поломки отдельных узлов подвески.В любом случае обработка ступиц медной смазкой один раз в год самый простой, безопасный и недорогой вариант обезопасить себя от проблем с прикипанием диска.Почему именно медная смазка? Потому что она высокотемпературная и выдерживает любые высокие температуры, возникающие при вращении колеса. Она легко наносится, защищает от коррозии, очень трудно смывается (обычно не менее года держится).Описание главных характеристик из интернета:Медная смазка обладает следующим набором свойств:Способна работать в широком диапазоне температур — от -50 до +1100 градусов по Цельсию;Сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности из различных типов металлов — сталь, чугун, бронза, латунь, никель, алюминий и так далее;Долго сохраняют свои свойства и не требуют замены;Могут быть использованы при высоких показаниях давления;

Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/© Авторство контента на okeydrive.ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.Можно выделить следующие преимущества медных смазок:Упрощают процесс сборки и монтажа деталей. После их нанесения на резьбовые соединения, усилия затяжки сохраняется постоянным;Упрощает процесс демонтажа деталей. Смазка препятствует свариванию и заеданию соединений, упрощая процесс демонтажа резьбовых и других соединений;Высокая несущая способность. Медная смазка снижает схватывание и образование задиров;Хорошие гидрофобные свойства и высокая адгезия на любых поверхностях;Увеличивают герметичность соединений;Снижают вероятность возникновения заеданий при работе на высоких нагрузках;Защищают металлы и сплавы от образования коррозии.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/

© Авторство контента на okeydrive.ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.На любой нормальной шиномонтажке такая услуга оказывается.Всем удачи на дороге!

Пока

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 51950 км

Смазывать посадочное ступицы или нет. — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Злободневная темка))

Мнения по этому поводу разделились, причем радикально))

Вот инструкция от Zimmerman

Такого же мнения придерживаются TRW и Brembo. 2 последние фирмы я давно уже серьезно не воспринимаю как производителей тормозных дисков, поэтому обойдемся без их инструкций!

А Ate по этому поводу другого мнения)

Вот хорошая статья от одного из противников смазки

Я согласен что при применинии смазки уменьшается сила трения между диском и ступицей, но считаю это не критичным.

Во всех авто отверстия в тормозных дисках под болты или шпильки выполнены с учетом теплового зазора, как правило они больше на 1-2мм. В некоторых авто диск никак не фиксируется на ступице, в некоторых фиксируется с помошью одного или двух болтиков. Причем в большинстве случаев это конусный болтик M6)Тепловой зазор которого будет в 2, ато и в 3 раза меньше теплового зазора колесного болта или шпильки…

Я не знаю как вам, а лично мне еще не приходилось сталкиваться со срезанием этих болтиков, если вы понимаете о чем я;)

А теперь закончим с теорией и перейдем к практике.

Вот фото шпилек передней ступицы Infiniti G35, при замене дисков ступица смазывалась.Примерно год активной езды, стиль вождения далеко не пенсионерский!

Фото с обеих ракурсов, для лучшего обзора места вероятного контакта шпильки с тормозным диском. Как по направлению движения, так и против.Кто-нибудь видит эти самые следы контакта?

Смазывалась кстати самой обычной медной смазкой Comma CE500GВот как выглядит ступица через год

А вот диск изнутри

При замене дисков все смылось очистителем тормзов, не пришлось прибегать к абразивнй очистке.

А вот другой конкретный пример, Golf 6 GTIДиски так же менялись год назад. Ступица не смазывалась.

Оценим состояние

Передняя ступица

Передний диск

Задняя ступица

Задний диск

Акцентирую внимание на том что диски стояли ATE, со специальным антикоррозионным покрытием!

А ничего хорошего эта ржавчина не принесет! Слой ржавчины никак не будет равномерный! Я уже не раз сталкивался что жалоба на биение дисков решается не заменой их а чисткой посадочного ступицы!

Выше были фото всего через год эксплуатации, а как обстоят дела у тех кто меняет диски гораздо реже?Я Вам даже помогу;)

Красота?

А теперь представьте как все это почистить? Конструкция не позволяет достать шпильки((

Посадочное колесного диска не лучше

Поэтому ИМХО!

Вычищаем до блеска

Смазываем!

И ездим и наслаждаемся хорошими тормозами!

Ps смазку использовал

Чертовски похожа на ту самую от жидкого моли, которая не пригодна в направляйки)

Всем хороших тормозов!

Page 2

Всем доброго времени суток!

Злободневная темка))

Мнения по этому поводу разделились, причем радикально))

Вот инструкция от Zimmerman

Такого же мнения придерживаются TRW и Brembo. 2 последние фирмы я давно уже серьезно не воспринимаю как производителей тормозных дисков, поэтому обойдемся без их инструкций!

А Ate по этому поводу другого мнения)

Вот хорошая статья от одного из противников смазки

Я согласен что при применинии смазки уменьшается сила трения между диском и ступицей, но считаю это не критичным.

Во всех авто отверстия в тормозных дисках под болты или шпильки выполнены с учетом теплового зазора, как правило они больше на 1-2мм. В некоторых авто диск никак не фиксируется на ступице, в некоторых фиксируется с помошью одного или двух болтиков. Причем в большинстве случаев это конусный болтик M6)Тепловой зазор которого будет в 2, ато и в 3 раза меньше теплового зазора колесного болта или шпильки…

Я не знаю как вам, а лично мне еще не приходилось сталкиваться со срезанием этих болтиков, если вы понимаете о чем я;)

А теперь закончим с теорией и перейдем к практике.

Вот фото шпилек передней ступицы Infiniti G35, при замене дисков ступица смазывалась.Примерно год активной езды, стиль вождения далеко не пенсионерский!

Фото с обеих ракурсов, для лучшего обзора места вероятного контакта шпильки с тормозным диском. Как по направлению движения, так и против.Кто-нибудь видит эти самые следы контакта?

Смазывалась кстати самой обычной медной смазкой Comma CE500GВот как выглядит ступица через год

А вот диск изнутри

При замене дисков все смылось очистителем тормзов, не пришлось прибегать к абразивнй очистке.

А вот другой конкретный пример, Golf 6 GTIДиски так же менялись год назад. Ступица не смазывалась.

Оценим состояние

Передняя ступица

Передний диск

Задняя ступица

Задний диск

Акцентирую внимание на том что диски стояли ATE, со специальным антикоррозионным покрытием!

А ничего хорошего эта ржавчина не принесет! Слой ржавчины никак не будет равномерный! Я уже не раз сталкивался что жалоба на биение дисков решается не заменой их а чисткой посадочного ступицы!

Выше были фото всего через год эксплуатации, а как обстоят дела у тех кто меняет диски гораздо реже?Я Вам даже помогу;)

Красота?

А теперь представьте как все это почистить? Конструкция не позволяет достать шпильки((

Посадочное колесного диска не лучше

Поэтому ИМХО!

Вычищаем до блеска

Смазываем!

И ездим и наслаждаемся хорошими тормозами!

Ps смазку использовал

Чертовски похожа на ту самую от жидкого моли, которая не пригодна в направляйки)

Всем хороших тормозов!



Смазки для подшипников ступицы: ТОП-5

Смазка для подшипников ступицы защищает их от износа и облегчает скольжение контактирующих поверхностей, чем способствует легкому вращению колеса, снижению нагрузки на двигатель и ходовую часть автомобиля.


Мы выбрали 5 наиболее популярных смазок для подшипников и представили их в виде рейтинга – на основании комплекса свойств, стоимости и успешного опыта применения материалов.


EFELE MG-213

EFELE MG-213

0.0

Отличная термостойкая пластичная смазка универсального назначения. Изготовлена на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексным мылом. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

EFELE MG-213 обладает механической стабильностью, повышенной несущей способностью, устойчива к смыванию водой. Смазка характеризуется высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами, имеет длительный срок службы.

Помимо ступичных подшипников, данный материал актуален и в других узлах ходовой части автомобилей и специальной техники. В промышленности он применяется  для обслуживания деревообрабатывающего, полимерного и металлургического оборудования, подшипниках сушильных печей, вентиляторов и электродвигателей.

EFELE MG-213 – лучшая пластичная смазка для ступичных подшипников. При очень высоких эксплуатационных характеристиках ее стоимость ниже, чем у популярных аналогов. Подробнее об этом материале смотрите в видеообзоре.

Фасовки
  • Шприц с дозатором 10 г, туба 400 г, ведра 5 и 18 кг

Molykote Multilub

Molykote Multilub

0.0

Пластичная минеральная смазка на основе литиевого мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +120 °C.

Molykote Multilub предотвращает коррозию, заедание, задиры и схватывание. Она не вымывается водой, имеет длительный срок службы, высокую несущую способность.

Данная смазка используется не только в ступичных подшипниках, но и узлах трения вентиляторов и электродвигателей, конвейерных систем и металлообрабатывающих станков. Подходит для зубчатых передач, шлицевых соединений и гибких валов в оболочках.

Molykote Multilub проигрывает EFELE MG-213 по стоимости, диапазону рабочих температур и доступности.

Фасовки
  • Тюбик 100 г, туба 400 г, банка 1 кг, ведро 20 кг, бочка 180 кг

Fuchs Renolit LX EP 2

Fuchs Renolit LX EP 2

0.0

Пластичная смазка зеленого цвета на основе минерального масла и литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от - 30 до +150 °C.

Fuchs Renolit LX EP 2 обеспечивает защиту поверхностей от коррозии и износа, устойчива к механическому разрушению и окислению. Обладает повышенной несущей способностью и длительным сроком службы.

Смазка предназначена для обслуживания узлов трения ходовой части автомобилей и специальной техники, подходит для промышленного оборудования.

Fuchs Renolit LX EP 2 обладает стабильными характеристиками, однако проигрывает лидерам по термо-и водостойкости.

Фасовки
  • Туба 400 г, ведра 5 и 18 кг, бочка 180 кг

Mobilgrease XHP 222

Mobilgrease XHP 222

0.0

Минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +150 °C.

Смазка Mobilgrease XHP 222 устойчива к воздействию воды, защищает подшипники от коррозии и износа, предотвращает задиры, при высоких температурах не разрушается и не окисляется.

Данный материал может применяться как в ходовой части автомобильной и специальной техники, так и в промышленном оборудовании, морском и сельскохозяйственном оборудовании.

По своим характеристикам Mobilgrease XHP 222 уступает смазке Molykote, а по цене намного превосходит российскую EFELE MG-213.

Фасовки
  • Туба 390 г, ведро 18 кг, ведра 50 и 180 кг

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

0.0

Минеральная пластичная смазка многоцелевого применения на основе литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от -15 до +150 °C.

Shell Gadus S3 V220C 2, помимо ступичных подшипников и других элементов ходовой части автомобилей, используется в нагруженных узлах литейного, вибрационного, горнодобывающего, дробильного оборудования и роликовых транспортерах.

Смазка устойчива к повышенным вибрационным нагрузкам, воздействию воды и высоких температур. Она хорошо удерживается на поверхностях, защищает их от износа и коррозии, а также обладает длительным сроком службы.

Среди всех представленных смазок Shell Gadus S3 V220C 2 обладает самой низкой морозостойкостью, что резко ограничивает область ее применения.

Фасовки
  • Туба 400 г, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Требования к смазкам для подшипников ступицы

Качественная смазка для ступичных подшипников должна отвечать ряду требований:

  • Не растекаться при высоких температурах: летом в дневное время асфальт прогревается до +70 °C, а при увеличении нагрузок на подшипниковый узел температура может достигать +140 °C и более
  • Не загустевать и не застывать при отрицательных температурах: в противном случае усилие на сдвиг увеличится, шарики или ролики в подшипниках перейдут в режим трения скольжения, что повлечет за собой усиление износа и образование задиров

В идеале смазка должна сохранять свои рабочие характеристики при температурах от -40 °C (можно ниже) до +140 °С.

  • Не смываться водой, которая попадает в узел с дорожного полотна: вымывание смазки грозит распространением коррозии
  • Иметь оптимальную вязкость, чтобы под действием высоких скоростей, температур и нагрузок сохранять свою структуру, обеспечивать эффективное смазывание и отвод тепла.
  • Быть устойчивой к различным химическим веществам (реагентам, топливу, маслу), нейтральной к резинам и пластмассам – чтобы не разрушать сальники и пыльники

В настоящее время для ступичных подшипников чаще всего используют литиевые и молибденовые смазки. Рассмотрим эти группы подробнее.

Литиевые смазки

Наиболее распространенные и широко применяемые не только для обслуживания ступичных подшипников, но и других узлов автомобиля. Материалы на основе минеральных, синтетических и полусинтетических базовых масел, загущенных литиевым мылом или литиевым комплексом.


Литиевые смазки обладают высоким ресурсом и достаточно доступной ценой. Они работают при нагрузках до 2800 Н, защищают узлы от коррозии, не вымываются водой, имеют достаточно высокие противоизносные и противозадирные свойства.

Другие свойства этих смазок зависят от особенностей базового масла. Например, силиконовые литиевые смазки имеют низкий коэффициент трения и высокие диэлектрические свойства, устойчивы к агрессивным химикатам. Материалы на основе эфирных синтетических масел выдерживают очень высокие скорости (свыше 1300000 мм*об/мин), а также обладают шумоподавляющими способностями.

Смазки на базе полиальфаолефиновых (ПАО) масел имеют очень низкие температуры застывания, характеризуются малой коксуемостью, высокой термостабильностью, устойчивостью к окислению.

В комплексных литиевых смазках базовое масло загущено мылами литиевых солей уксусной, адипиновой, азелаиновой и других кислот. Они отличаются более широким диапазоном рабочих температур, большей устойчивостью к воздействию воды, высокой механической стабильностью и уменьшенным маслоотделением.

Молибденовые смазки

Смазки с дисульфидом молибдена (MoS2) в качестве антифрикционной добавки. Так же, как и литиевые, они могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими.

Частицы дисульфида молибдена образуют на поверхностях деталей дополнительный смазочный слой, который защищает их от абразивного износа, задиров и коррозии.

В случае испарения базового масла смазывающую функцию берет на себя MоS2, и смазка начинает работать в качестве аварийной.


Молибденовые смазки обладают высокой несущей способностью и могут работать при очень больших нагрузках. Как правило, они закладываются на весь срок службы ступичного подшипника.

Минус молибденовых материалов в том, что при длительном воздействии воды в них образуются абразивные частицы, которые негативно влияют на состояние подшипников. Поэтому в случае нарушения их герметичности смазка нуждается в замене.


Чем не рекомендуется смазывать ступичные подшипники?

Для обслуживания ступичных подшипников подходят далеко не все смазки. К примеру, солидол при резком повышении температуры перестает защищать детали от износа. Графитовые смазки содержат абразивные компоненты, которые могут повреждать металлические поверхности. Натриевые и кальциевые смазки отлично снижают трение, но не защищают узлы от коррозии. Силиконовые смазки в достаточно тяжелых условиях эксплуатации ступичных подшипников быстро теряют свои свойства.

ШРУС-4 технически подходит для применения в ступичных подшипниках, однако специалисты рекомендуют использовать ее в более «грубых механизмах. Смазки с цинком и железом, хоть и разработаны для подшипников качения, больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц.

Консервационные смазки в целом удовлетворяют условиям эксплуатации ступичного узла, но плохо работают при высоких нагрузках.

Также не рекомендуется смешивать в подшипнике несколько видов смазок – неизвестно, к каким результатам это может привести.

Многие автопроизводители регламентируют ресурс смазки для подшипников ступицы 35-45 тысячами км пробега. Однако с учетом условий и интенсивности эксплуатации автомобиля этот срок может быть скорректирован в меньшую сторону.


При выборе смазки следует ориентироваться на тип подшипника, марку стали, из которой он изготовлен, рабочую нагрузку узла, скорость его вращения, частоту эксплуатации автомобиля и другие факторы.

Практика показывает, что для ступичных подшипников лучше всего подходят термостойкие смазки, которые наносятся в узлы в оптимальном количестве. Недостаток смазочного материала может привести к заклиниванию подшипника, а избыток – к выдавливанию смазки из узла.


Как смазать подшипник ступицы?

Смазывание ступичного подшипника – не самая сложная операция, которая при наличии определенного набора инструментов вполне доступна для каждого автовладельца.

Предварительно подготовьте смазку, ветошь, сальники, ступичные гайки, молоток, набор гаечных ключей, съемник (можно плоская отвертка), промывочную жидкость (бензин, ацетон) или специальный очиститель.

  • Перед тем, как приступать к разборке узла, установите автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз и снимите нужное колесо.
  • При помощи торцевой головки и удлиненного воротка ослабьте ступичную гайку, снимите тормозной суппорт и диск.
  • Саму ступицу отсоедините от поворотного кулака. После этого полностью выкрутите гайку, которая фиксирует ступицу.
  • При помощи молотка выбейте деталь из полуоси. Подшипник запрессован в обойму при помощи съемника или плоской отвертки. Если кольцо в обойме «закисло» и прикипело к посадочному месту, демонтируйте его с помощью специального средства типа EFELE UNI-M.
  • После снятия подшипника удалите старую смазку, очистить обойму и посадочное место. Для этого потребуется бензин, дизельное топливо или специальный очиститель.
  • Чистой ветошью вытрите поверхности насухо, а затем смажьте подшипник, обойму и посадочное место.
  • Соберите узел, осуществляя вышеперечисленные действия в обратной последовательности.

Обслуживание автомобиля с тормозами барабанного типа выполняется без снятия ступицы, порядок действий при этом остается таким же.

Лучшие практики для смазочных материалов для колес

Хотя много внимания уделяется основным автомобильным смазочным материалам, таким как моторное масло и трансмиссионная жидкость, в автомобиле есть много других компонентов, которым предъявляются особые требования к смазке. Одним из таких компонентов является узел ступицы, в котором обычно используются так называемые смазочные материалы для колес.

Узлы ступицы можно смазывать маслом или консистентной смазкой, и так же, как двигатели и трансмиссии, смазка и методы смазки будут иметь значительное влияние на их ожидаемый срок службы и работу.Чем лучше вы позаботитесь об этих компонентах, тем дольше они прослужат.

Как работают узлы-концентраторы

В большинстве ступичных узлов используется подшипник качения на шпинделе, чтобы колесо могло свободно вращаться. Обычно это подшипники с коническими элементами, которые помогают выдерживать нагрузки в нескольких направлениях. Их часто устанавливают попарно на рулевые колеса. Для неуправляемых колес, известных как ведущие или холостые колеса, вы можете найти традиционные шариковые подшипники.

Хотя эти подшипники могут уменьшить трение между движущимися частями, подшипники необходимо периодически смазывать, чтобы обеспечить максимальный срок службы узла. В связи с этим возникает вопрос, какой смазочный материал следует использовать для смазки, защиты и обеспечения безотказной работы подшипника в течение длительного периода времени.

Выбор смазки

Масла с хорошими результатами использовались во многих ступичных узлах. При использовании масляной ванны для смазки концов колес сопротивление подшипников обычно меньше по сравнению с консистентной смазкой.Масло подается либо непосредственно в ступицу через заливное отверстие, либо подается внутрь от дифференциала с помощью механизма трубопровода. В обоих случаях поддержание правильного уровня масла и выбор подходящего масла являются ключом к сохранению подшипника и обеспечению правильной работы ступицы.

Подшипники, которые используют масло дифференциала, обычно смазываются трансмиссионным маслом. Даже ступицы, которые смазываются разбрызгиванием в отдельной ванне, можно смазывать одобренным трансмиссионным маслом.Хотя большинство людей могут быть знакомы с трансмиссионными маслами, те, которые используются в автомобильной промышленности, немного отличаются от масел для промышленного применения, которые имеют свои собственные обозначения и системы классов вязкости.

Трансмиссионные масла для этих применений должны соответствовать спецификациям Американского института нефти (API). Для концов приводных колес, где масло распределяется между ступицей и осью, это становится очень важным, поскольку масло будет смазывать зубчатую передачу, а также комплект подшипников.

Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя оригинального оборудования, чтобы узнать, какое обозначение трансмиссионного масла предпочтительнее. Самый современный и широко используемый - GL-5. Это обозначение используется с большинством гипоидных зубчатых передач и имеет стандартные уровни производительности, перечисленные в спецификации ASTM D7450.

Большая часть этой спецификации посвящена проверке способности смазочного материала снижать износ компонентов редуктора. Другие проверенные параметры включают стабильность пены, защиту от ржавчины, а также термическую и окислительную стабильность.

Полный диапазон обозначений трансмиссионных масел от GL-1 до GL-6. Единственные активные обозначения - GL-4 и GL-5. GL-4 используется во многих механических коробках передач и коробках передач с главной передачей в сборе. Они, как правило, используются больше при более низких скоростях и нагрузках по сравнению с GL-5. Остальные обозначения считаются неактивными и обычно не рекомендуются в этих приложениях.

Нарушение шаблона - это обозначение МТ-1, которое часто используется в несинхронизированных механических трансмиссиях.Эти масла более специализированные, и следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить их случайного смешивания с другими жидкостями.

Для того, чтобы смазка соответствовала этим спецификациям, должна быть достаточная доза присадок для обогащения базового масла. Наиболее распространенными присадками в эти типы жидкостей являются антиоксиданты, присадки, улучшающие индекс вязкости, и присадки, работающие при экстремальном давлении (EP).

Некоторые противозадирные присадки содержат активный фосфор серы, который может вызывать коррозию более мягких металлов, поэтому всегда проверяйте руководство по эксплуатации оборудования, прежде чем выбирать и использовать какое-либо масло для вашего конкретного применения.

Помимо обозначения масла, вы также должны выбрать подходящую вязкость масла для замены или пополнения системы. Вязкость обозначается классом вязкости SAE и обычно указывается в том же месте, что и обозначение масла.

Во многих автомобильных приложениях для этих целей используется масло с вязкостью 75W-90, но нередко можно встретить некоторые вязкости выше SAE 140. Более высокие вязкости часто используются для приложений с более высокими нагрузками и более высоким крутящим моментом или для тех, которые испытывают более высокие температуры.

61% профессионалов в области смазки рассматривают возможность смазки колесных частей при нормальном техническом обслуживании своих автомобилей, согласно недавнему опросу на сайте machinerylubrication.com

Уровни масла

При использовании масла для смазки конца колеса уровень масла будет иметь решающее значение для работоспособности системы и общей производительности. Если на конце колеса есть собственный индивидуальный резервуар, вероятно, будет смотровое стекло, которое можно использовать для контроля уровня масла.В зависимости от типа конца колеса уровень масла может варьироваться, поэтому обязательно проверяйте смотровое стекло на наличие отметки «полный», а не просто ищите признаки масла в стекле.

Для концов колес, которые имеют общий поддон с остальной частью оси в сборе, вам может потребоваться вытащить пробку уровня из дифференциала или редуктора в сборе, чтобы убедиться, что масло находится на соответствующем рабочем уровне.

В идеале вы должны проверять эти уровни, когда автомобиль находится на ровной поверхности, поскольку наклон поверхности может повлиять на уровень масла и дать вам ложные показания.Помните, что слишком высокий уровень масла может быть столь же опасным и разрушительным, как и слишком низкий уровень масла.

Консистентная смазка

Подавляющее большинство концов колес смазываются консистентной смазкой. В отличие от масла, консистентная смазка лучше удерживается на месте в подшипнике и корпусе. Оно также может противостоять выходу из строя во время эксплуатации лучше, чем традиционное масло. Обратной стороной является то, что смазку бывает трудно заменить, а чрезмерная смазка часто встречается во многих сферах применения.

Подшипники колес легковых автомобилей обычно смазываются консистентной смазкой и закрываются на весь срок службы, что означает, что смазку нельзя заменить. Эксплуатационная смазка не только должна обеспечивать те же смазочные свойства, что и масло, но также должна выдерживать температуры, присутствующие в конце колеса, чтобы избежать чрезмерного вытекания масла из загустителя. Это очень важно в тех случаях, когда требуется частое торможение, поскольку трение в тормозах часто передается на подшипники колес.

При выборе смазки для ступичного подшипника начните с рассмотрения рекомендованной смазки или консистентной смазки, которая уже используется внутри подшипника. Известно, что смазки имеют проблемы совместимости при смешивании разных типов. Этот риск значительно сводится к минимуму, если вы можете полностью заменить заправку консистентной смазкой, удалив все остатки старой смазки.

Некоторые исследования загустителя смазки и базового масла могут пролить свет на то, сможет ли новая смазка смешаться с эксплуатационной смазкой.В случае сомнений или проблем с совместимостью постарайтесь заменить смазку как можно тщательнее.

Автомобильные смазки имеют рабочие характеристики, аналогичные обозначениям масел для зубчатых передач. Эти спецификации, которые первоначально были классифицированы NLGI, соответствуют протоколу испытаний, изложенному ASTM International. Классификации автомобильных смазок делятся на две категории: шасси и ступичные подшипники.

Некоторые смазки, прошедшие оба протокола испытаний, могут иметь знак двойного использования.Смазки для шасси классифицируются как «LA» для легких условий эксплуатации и «LB» для тяжелых условий эксплуатации. Смазки для ступичных подшипников бывают трех категорий: GA, GB и GC. Как и в случае с классификацией шасси, основное различие заключается в том, насколько прочна смазка и насколько суровы условия движения.

Они варьируются от умеренных (GA) до умеренных (GB) и тяжелых (GC). Частота повторного смазывания соответствует той же схеме, с более частым повторным смазыванием для GA и реже для GC. Большинство смазок, используемых в автомобильной промышленности, имеют знак двойного применения, который включает LB и GC.

Классификации ступичных подшипников GA-GC проходят аналогичные испытания в соответствии со спецификацией, но протокол варьируется в зависимости от классификации. Все классы колесных подшипников проходят испытания на консистенцию, температуру каплепадения и эксплуатационные характеристики при низких температурах.

Кроме того, все они имеют одинаковые критерии согласованности, что помещает их в диапазон согласованности NLGI от 1 до 3. Наиболее распространенная консистенция консистентной смазки - NLGI 2. Для двух других испытаний допустимые пределы изменяются в соответствии с классификацией, при этом GC требует более высоких значений в большинстве других испытаний.

Для пластичных смазок GB и GC проводятся дополнительные испытания на защиту от коррозии, водонепроницаемость, герметичность, стойкость к высоким температурам, защиту от износа и совместимость с эластомерами. Консистентные смазки GC также протестированы на работу в условиях экстремального давления.

Во время установки смазка часто набивается в эти подшипники вручную. Не только смазка должна быть набита в подшипник, но и немного смазки следует нанести на корпус и на внутренние поверхности конца колеса, где находится подшипник.Это поможет предотвратить коррозию.

Корпус также должен иметь немного смазки в полости, окружающей подшипник, но она не должна заполняться. Это пространство в полости позволит смазке вытекать из подшипника, а также обеспечит пространство для теплового расширения смазки. Если полость заполнена полностью, это может привести к взбиванию жира и чрезмерному нагреву.

Некоторые концы колес имеют пресс-масленки, которые позволяют периодически смазывать подшипник. При повторной смазке с помощью шприца для смазки обязательно наносите смазку медленно и остановитесь, если возникнет ненормальное противодавление.Имейте в виду, что шприц для смазки может создать давление, достаточное для того, чтобы сдувать уплотнения и создать отверстие, которое позволит загрязнениям проникать внутрь и вытекать маслу.

Ключевые соображения

При правильной смазке концы колес должны соответствовать расчетному расчетному ресурсу или превышать его. Ключевые моменты, которые следует учитывать, включают поддержание уровня масла, повторную смазку с надлежащей частотой, использование правильных спецификаций масел и консистентных смазок и регулярный контроль колеса в сборе на предмет каких-либо признаков утечки.

Если уплотнения протекают и смазка может выливаться из корпуса, она может попасть в тормоза, что может привести к неисправности. Кроме того, если смазки больше нет, подшипник может нагреться и вызвать возгорание. Колесо может даже отсоединиться и причинить вред другим автомобилистам.

Следовательно, концы колес следует поддерживать в надлежащем состоянии для обеспечения эксплуатационных характеристик транспортного средства, а также для обеспечения безопасности населения. Их смазка не должна быть загадочной и часто может выполняться во время обычного обслуживания вашего автомобиля.Если вы отнесете свой автомобиль в ремонтную мастерскую, убедитесь, что соблюдаются изложенные здесь принципы, чтобы вы были готовы к следующей поездке.

Список литературы

ASTM D7450-13 Стандартные технические условия для смазочных материалов для редукторов заднего моста, предназначенных для обслуживания категории API GL-5, ASTM International 2018 Annual Book of ASTM Standards

ASTM D4950-14 Стандартная классификация и спецификация смазок для автомобильной промышленности, Ежегодный сборник стандартов ASTM ASTM International 2018

Fitch, J.К., Скотт Р. и Лейгнер Л. (2012). «Практическое руководство по смазке машин - четвертое издание».

Пирро, Д. И Вессол, А.А. (2001). «Основы смазки - второе издание, переработанное и дополненное».

Смазка и сборка ступичных подшипников

Удаление внешних рас

Используйте розетку и удлинитель, чтобы вытолкнуть внутренние кольца.

Очистите центр и хорошо бегает с парафином или уайт-спиритом. Затем отгоните гонки друг от друга. Внутренняя и внешняя обоймы могут быть разных размеров. Если да, начните с меньшего.

Когда кольца будут одинакового размера, вытолкните одну пробойником или стамеской, вытолкните другую торцевой головкой.

Используйте гнездо как «выколотку» (толкатель). Выберите тот, который подходит через большую гонку, чтобы упереться в меньшую расу.

Удлините гнездо удлинителем и осторожно постучите по нему тяжелым молотком, чтобы удалить дорожку.Используйте гнездо побольше, чтобы сила другая гонка в противоположном направлении.

Каналы перфорации

У некоторых хабов есть каналы, чтобы выдержать удар.

Если дорожки одинакового размера, удалите первую с помощью плоского перфоратора и тяжелого молотка, постукивая по другим сторонам и равномерно работая вокруг дорожки, чтобы не наклонить и не заклинить ее. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать внутреннюю часть ступицы.

Когда первая гонка будет удалена, освободите вторую гонку, используя гнездо в качестве выколотки.

Проверка и очистка подшипников

Тщательно очистите все детали парафином или уайт-спиритом. Избегайте попадания смазки на тормоза при чистке заглушки ось .

Если вы выполняете только обычную смазку, внешние кольца остаются на цапфе. Осмотрите их: допустимы очень небольшие вмятины, но если есть заметные точечки или царапины, вам понадобится новый подшипники .

Для внутренних дорожек и роликов или шариков вообще не делайте припусков.Любой дефект недопустим и означает замену подшипника.

Смазка подшипников

Ударьте молотком по новым уплотняющим кольцам, защищая уплотнение плоским куском дерева.

Для замены подшипников вбейте внешние кольца в ступицу, используя старые кольца в качестве выколоток. Убедитесь, что коническая роликовая дорожка установлена ​​правильно.

Набейте подшипники смазкой для подшипников утвержденного типа - в случае сомнений обратитесь к справочнику по автомобилю или к дилеру.Узнайте также, сколько смазки наносить. На некоторых ступицах центральная часть сильно загружена смазкой, но для других типов требуется только легкое покрытие. Всегда заполняйте сами подшипники как можно большим количеством смазки, которую они могут удерживать, вдавливая их между дорожками качения.

с роликовые подшипники , нанесите толстый слой смазки на внешнее кольцо. Вращайте ролики в их обойме на внутреннем кольце, втирая смазку в каждую щель.

Заполните подшипник консистентной смазкой. Вставьте заполненный смазкой подшипник в его кольцо.

Вставьте внутреннее внутреннее кольцо в его внешнее кольцо; или постучите им по полуоси с помощью трубчатой ​​выколотки, если так удобнее. Не забудьте подобрать любой распорка между подшипниками.

С любым типом подшипника, теперь вставьте новую смазку. тюлень . Убедитесь, что это правильно. Если он входит заподлицо с внутренним краем ступицы, аккуратно постучите по нему деревянным бруском. Если он утоплен, используйте гнездо, чтобы вдавить его.

Шарикоподшипники

На некоторых автомобилях используются шариковые подшипники.Убедитесь, что шарики заполнены смазкой и все шарики присутствуют. С участием шарикоподшипники заполните смазкой внешние кольца и вдавите в них шарики. Осторожно постучите по внутренним кольцам на место. не забудьте вставить проставку между подшипниками. Затем втирайте еще смазки в подшипник, поворачивая его.

Повторная сборка подшипников и ступицы

Осторожно замените ступицу, чтобы не повредить подшипники или дорожки качения.

Слегка смажьте поворотную ось, включая резьбовой конец и заплечик у основания. Не допускайте попадания смазки на детали тормоза.

Осторожно наденьте ступицу на ось, стараясь не стучать из внутреннего кольца внешнего шарикоподшипника концом оси.

Если ступица заедает, постучите по ней молотком с мягкой головкой. Вставьте внутреннее кольцо внешнего роликового подшипника.

Установите упорная шайба стороной с фаской к подшипнику. Навинтите гайку ступицы, затем отрегулируйте ступицу.Позиция а зубчатый орех так, чтобы она совпадала с отверстием для шплинта - ослабив гайку, назад, а не вперед - или установите крышку гайки, если она есть.

Вставьте новый шплинт головкой вверх и откройте ножки. Обрежьте ножки так, чтобы они не препятствовали установке пылезащитной крышки. Соберите тормоза.

Установите упорную шайбу и накрутите гайку ступицы. Установите крышку гайки, если она есть, вставьте и откройте шплинт.Надавите на пылезащитный чехол.

Замена подшипника ступицы с уплотнением

Визг, исходящий из передней части вашего высококачественного немецкого спортивного седана, вызывает смущение. Мало того, что прохожие недоумевают, но когда вы недавно прокатили своего босса по городу, он не слышал звонка своего мобильного телефона. Таким образом, вы бросаете горсть C-нот для полной работы с тормозом. Однако после этого визг и вибрация все еще присутствуют.Что дает - тебя ограбили? Возможно нет. Скорее всего, пора закатать рукава и поменять изношенные или засохшие подшипники передних колес.

В отличие от типичных американских автомобилей с задним приводом, в европейских моделях обычно используются герметичные подшипники передних колес. (То же самое касается практически каждого переднеприводного автомобиля на планете, но это история другого дня.) Эти подшипники не проверяются в процессе работы тормозов, потому что они не находятся внутри ступицы колеса. тормозной ротор и не снимается одним указательным пальцем.Скорее, ротор устанавливается на ступицу, которая содержит запрессованный ступичный подшипник. Поскольку это все одно целое, этот герметичный узел ступицы подшипника не подлежит обслуживанию. После того, как вы диагностировали плохой, вызывающий потенциальную потерю слуха и ощущение грубого скрежета, которое вызывает дрожь во всем теле автомобиля, необходимо заменить весь блок.

Это на самом деле хорошо, потому что вам не нужно иметь дело с отдельными дорожками качения подшипника, как при обслуживании двухкомпонентного подшипника переднего колеса с сепаратором (также называемого коническим).И здесь нет надоедливой шплинта, с которым можно было бы иметь дело. (Следите за предстоящим субботним механиком, обсуждающим эти типы подшипников.) Кроме того, сменные герметичные ступицы подшипников чаще всего поставляются с предварительно упакованной смазкой от производителя, так что беспорядка меньше. Плохо то, что герметичные ступичные подшипники обычно стоят дороже, обычно требуют большего разборки компонентов трансмиссии и могут потребовать гидравлического пресса для снятия и установки.

(1) Снимите тормозной суппорт и повесьте его в удобном месте на проволоке (например, на вешалке), чтобы не повредить резиновый шланг.

Группа поддержки

Но подшипники важны, так что не откладывайте работу. Из всех компонентов, которые удерживают колеса на вашем автомобиле, именно колесные подшипники из закаленной стали подвергаются наибольшей нагрузке. Когда автомобиль движется, они позволяют колесам вращаться на своих осях (и противостоять поперечным силам во время поворотов), будучи натолкнуты на движения подвески вверх и вниз. Даже когда автомобиль остановлен, весь вес автомобиля - за вычетом колес и шин - падает (не каламбур) на ролики колесных подшипников.Таким образом, хотя для нормальной работы необходим определенный люфт, правильная регулировка предварительного натяга подшипника (насколько плотно установлены подшипники без нагрузки) имеет решающее значение.

Подшипники колес сводят трение к минимуму. Однако то небольшое сопротивление, которое есть, создает много тепла. Чтобы колесные подшипники оставались прохладными и скользкими, их необходимо постоянно смазывать тяжелой смазкой. Это предотвращает контакт металла с металлом. Когда подшипники высыхают, наиболее частым признаком является пронзительный визг. Если эта ситуация остается без присмотра в течение длительного периода времени, она может привести к заклиниванию подшипников и - в крайних случаях - к отсоединению колес от автомобиля.

И есть еще одна причина для всей этой смазки. Это помогает предотвратить попадание влаги в подшипник. Нефть и вода не смешиваются, правда? Густая смазка для ступичных подшипников остается на месте, поэтому вода не может проникнуть внутрь. Вот почему ступичные подшипники на обычно погружаемых лодочных прицепах нуждаются в экстремальном обслуживании. А как насчет грязи? Подшипники колес обычно зажаты между подпружиненным резиновым уплотнением (задняя сторона колеса) и пылезащитным чехлом (передняя сторона колеса), который защищает от дорожной грязи.

(2) Тормозной диск необходимо отделить от ступицы, поэтому мы несколько раз постукивали молотком по сопрягаемой области, чтобы устранить коррозию.Не сработало.

Простой обмен

Если вы не работаете на подъемнике и не пользуетесь пневмоинструментом, первым делом нужно вручную расколоть гайки / шпильки, пока колеса все еще находятся на земле. Затем вы можете поднимать одно переднее колесо за раз или всю переднюю часть, в зависимости от веса вашего гидравлического домкрата и стойки. При снятом колесе открутите тормозной суппорт, снимите его с тормозного ротора и закрепите проволочной вешалкой. Никогда не позволяйте тяжелому тормозному суппорту висеть за резиновый шланг.

(3) Чтобы добраться до гайки шпинделя, нам пришлось оторвать пылезащитный кожух от ступицы. Некоторые автомобили оставляют эту гайку незащищенной; не ищите пропавшую обложку.

Следующий шаг - просто снять тормозной ротор со ступицы. Только иногда не все так просто. Возможно, вам потребуется удалить установочный винт, которым тормозной диск крепится к ступице. Этот винт был установлен в качестве вспомогательного средства на сборочной линии перед установкой колес и гаек.Проблема в том, что после многих лет в дороге винт ржавеет сам и его компоненты вместе. К счастью, вам, вероятно, не придется заменять этот винт после того, как вы его разрушили. Гайки и колесо будут удерживать детали на месте после их повторной установки.

Как бы вы ни пытались ослабить этот винт, скорее всего, вы округлите его. Но не волнуйтесь. Снимите весь узел ступицы с прикрепленным ротором и высверлите винт на сверлильном станке. Нет под рукой сверлильного станка? Затем высверлите винт, пока все еще на машине.

Чтобы снять ступицу, снимите с нее пылезащитный чехол, если он есть. Тогда будьте готовы просить, одалживать, украсть или купить гигантскую миллиметровую головку, необходимую для ослабления и затягивания этой массивной гайки оси / шпинделя, удерживающей узел ступицы на шпинделе. Если в вашем распоряжении нет ударного пистолета мегамощности, как у нас, планируйте использовать трубу длиной не менее 4 футов, а не 3/4 дюйма. отбойный стержень для достижения достаточного крутящего момента, чтобы вручную сломать его, и для получения надлежащего предварительного натяга подшипника во время повторной сборки.Эй, мы тоже были в окопах. Иногда ты делаешь то, что должен.

Как предотвратить вращение ступицы, когда вы пытаетесь ослабить гайку оси / шпинделя? Вы можете ненадолго переустановить тормозной суппорт и получить помощник по педали тормоза, когда вы стоите на тормозной балке и трубе. Или вы можете предотвратить вращение ступицы с помощью трубы или другого рычага, зажатого между двумя проушинами, или с помощью большой отвертки или другого устройства, вставленного в лопасти охлаждения тормозного ротора. Так или иначе, вы должны удалить эту гайку и иметь возможность затянуть ее обратно в соответствии со спецификацией, которая может достигать 300 фунтов.-фт.

(4) В конечном итоге нам потребовалось высверлить стопорный установочный винт, чтобы отделить диск от старой ступицы. Обычно в замене нет необходимости.

Подготовка и замена

Удалите старые детали, протрите шпиндель и убедитесь, что он везде блестящий и отполированный без признаков воронения от чрезмерного нагрева. Если бы старый ступичный подшипник действительно заклинило, он мог бы вытащить шпиндель вместе с ним - и в этом случае теперь вы тоже будете готовы заплатить большие деньги за новый шпиндель.

Затем вытащите сменный узел ступицы подшипника из коробки и проверьте все инструкции по установке, которые могут относиться к вашему конкретному автомобилю. Сопоставьте новый подшипник со старым во всех отношениях, чтобы убедиться, что это действительно правильная деталь. Уверены в покупке? Затем смажьте шпиндель свежей смазкой для ступичных подшипников и сдвиньте новую ступицу подшипника на место. Затяните гайку шпинделя.

Последний этап подготовки часто упускается из виду: чистка внутренней сопрягаемой поверхности тормозного диска в месте его посадки на ступицу.Здесь со временем накапливаются ржавчина и грязь. Проблема в том, что это может вызвать боковое биение ротора после установки, что приведет к пульсации педали тормоза и другим проблемам. Вставьте проволочное колесо в дрель и тщательно очистите эту область. Нанесите какой-нибудь противозадирный состав или хотя бы немного смазки для облегчения разборки в будущем. Затем установите на место ротор, суппорт, колесо и гайки / шпильки. Вручную заведите выступы на место, чтобы их конические основания вошли в отверстия колеса. Вернув автомобиль на землю, затяните гайки / шпильки в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа по схеме звезды, чтобы предотвратить деформацию тормозных роторов.

Последний шаг: Двигайтесь и слушайте звук двигателя - без визга ступичных подшипников.

(5) Затяните гайку шпинделя в соответствии со спецификациями производителя автомобиля, что, вероятно, довольно близко к тому, чтобы весь ваш вес приходился на дальний конец гибкой ручки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как обслуживать велосипедные ступицы | видеоруководство и пошаговое руководство

Если колеса при вращении кажутся шершавыми, пора отремонтировать ступицы на велосипеде.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Колесные подшипники также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

В ступицах обычно используются два типа подшипников - герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

Регулярное обслуживание может продлить их срок службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их нужно будет заменить.

Как обслуживать велосипедные ступицы

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

  • Гаечные ключи конические - обычно 15 и 17 мм
  • Смазка
  • Магнитная шестигранная отвертка или резец
  • Цепной кнут и инструмент для снятия кассеты
  • Разводной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань или чистые тряпки
Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура для переднего колеса такая же.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса, а другой - для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорную втулку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и всех прокладок, чтобы облегчить повторную сборку позже - мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную.Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы - наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их необходимо заменить.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они износились, вам придется установить новую ступицу в колесо. Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3. Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось на место

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Необязательно, чтобы он был очень тугим - подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать натяжение конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление - если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно.И наоборот, если он слишком ослаблен, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, шайбы и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, другим гаечным ключом затяните его до стопорной гайки. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты
  • Гаечные ключи с конусом разных размеров: 13, 14, 15 и 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Цельный задний мост
  • Молоток нейлоновый
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный инструмент или трубка из сплава для запрессовки подшипников
Шаг 1. Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. BikeRadar

Ось вашей ступицы, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется вложить в него немного мышц, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать ее, может потребоваться некоторая сила, поскольку она, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы, некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вытащить подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком намного лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и ветошью, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц - вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если будут обнаружены трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка будет слишком густой между подшипником и ступицей, это может помешать его полной посадке.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего - как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой пресс для подшипников BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для установки нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник сидит, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников - безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложить деньги.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

Почему новые подшипниковые узлы ступицы колеса могут быть жесткими

Заметили ли вы некоторую жесткость при установке нового подшипника ступицы колеса в сборе? В таком случае вы можете беспокоиться о том, что с новой сборкой что-то не так. Скорее всего, вам не о чем беспокоиться.Тем не менее, вам все равно нужно убедиться, что в процессе установки ничего не пошло не так.

Является ли новый подшипник ступицы колеса жестким и трудно проворачиваемым? Да и нет. В некоторых случаях это нормально. В других случаях это не так.

Когда это нормально

Некоторые ступичные подшипники могут быть жесткими и плохо поворачиваться сразу после установки. Это связано с тем, что некоторые производители предварительно заполняют ступичные узлы и герметичные подшипники высококачественной смазкой для подшипников.Они используют автоматическое оборудование для впрыскивания смазки, потому что знают, что смазывать подшипники вручную - это муторно, и не всегда хорошо.

Производители должны предварительно заполнить эти устройства консистентной смазкой:

  • Высокая нагрузка
  • Высокая температура
  • Высокая вязкость

Другими словами, дорогая пластичная смазка на минеральной основе с разными присадками. Важно, чтобы смазка имела высокую вязкость. Подшипник ступицы колеса после установки стал немного жестким, потому что смазка не нанесла достаточного количества смазки.Несколько миль после установки, и все будет в порядке. Некоторые элементы в предварительно заполненной смазке сломаются и позволят подшипнику нормально вращаться.

Когда это ненормально

Если вы используете подшипник ступицы колеса OEM или высокого качества оригинального качества, вам не о чем беспокоиться. Если вы используете отремонтированную или дешевую послепродажную сборку, жесткость может стать проблемой.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать отремонтированные подшипниковые узлы ступицы колеса. Восстановить довольно сложно.Вы должны убедиться, что все зазоры правильные. Хотя вы можете использовать барабан повторно, никогда не следует повторно использовать сам подшипник. Производитель может неправильно отремонтировать ступичные узлы. Шансы столкнуться с проблемами с отремонтированной ступицей довольно высоки.

Вы используете отремонтированный (или дешевый послепродажный) подшипник ступицы колеса в сборе? Вы замечаете скованность? Если вы ответили на оба вопроса «да», скорее всего, проблема в узле ступичного подшипника.Иногда подшипники внутри слишком толстые, чтобы их можно было сдвинуть. Лучший способ определить, является ли проблема в сборе ступицы, - это прислушаться к любым странным звукам, например:

  • Визг
  • Шум шлифования

Если вы продолжите движение с плохо отремонтированной ступицей, подшипник изнашивается быстрее, чем должен. Лучше перестраховаться и заменить подшипниковый узел на качественный.

Вы можете не беспокоиться об этой проблеме с подшипником ступицы колеса GMB

Это хороший пример того, почему качество очень важно, когда речь идет о подшипниковых узлах ступицы колеса.Вы не ошибетесь, выбрав подшипник ступицы колеса GMB. В GMB мы производим подшипниковые узлы оригинального качества с:

  • OEM размеры
  • Высококачественная сталь
  • Специальная консистентная смазка для подшипников
  • Тройное и четверное манжетное уплотнение

GMB Подшипники ступиц колес редко рано выходят из строя. Некоторые из наиболее распространенных причин выхода из строя подшипника ступицы колеса включают:

  • Удары по выбоинам или затонувшим люкам люков на высоких скоростях
  • Наезд на бордюры или лежачие полицейские на высокой скорости
  • Некачественная сборка

Подшипники колес всегда находятся под постоянным давлением, даже когда автомобиль припаркован.Поэтому, если вы хотите, чтобы подшипник ступицы в сборе прослужил как можно дольше, приобретите высококачественный узел, такой как GMB. Подробнее о подшипниковых узлах ступиц GMB читайте здесь.

Как убедиться, что подшипник ступицы колеса правильно сидит во время установки

Вы хотите убедиться в отсутствии мусора или дефектов в отверстии подшипника или на поверхностях оси (которые контактируют с подшипником). Любой мусор или дефекты в этих областях могут помешать правильной посадке подшипника.

Поэтому, когда вы заменяете узел подшипника ступицы колеса, найдите время, чтобы проверить и очистить:

  • Отверстие под подшипник
  • Поверхности оси, контактирующие с подшипником

Вы можете использовать калибр отверстия с фиксатором для проверки круглости отверстия.Вы хотите, чтобы калибр легко вращался в отверстии. Если вы обнаружите какой-либо мусор или коррозию, очистите его. Если вы установите новый подшипник в несовершенное отверстие, он не сядет правильно. Это приведет к жесткости и возможному выходу подшипника из строя.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

Как очистить и упаковать подшипники ступицы колеса

С момента изобретения современного транспортного средства колесные подшипники использовались в некоторой степени, чтобы позволить шинам и колесам свободно вращаться при движении транспортного средства вперед или назад.Несмотря на то, что конструкция, дизайн и материалы, используемые сегодня, сильно отличаются от прошлых лет, основная концепция необходимости надлежащей смазки для эффективной работы остается.

Подшипники колес рассчитаны на длительный срок службы; Однако со временем они теряют смазывающую способность из-за избыточного тепла или мусора, который каким-то образом попадает в центр ступицы колеса, где они расположены. Если их не чистить и не переупаковывать, они изнашиваются и требуют замены. Если они сломаются полностью, это приведет к падению комбинации колеса и шины с автомобиля во время движения, что является очень опасной ситуацией.

До 1997 года большинство автомобилей, продаваемых в США, проектировались с внутренним и внешним подшипником на каждом колесе, которые обычно обслуживались каждые 30 000 миль. «Не требующие обслуживания» одиночные ступичные подшипники, предназначенные для продления срока службы ступичных подшипников без необходимости технического обслуживания, в конечном итоге взяли на себя ответственность.

Хотя многие автомобили на дорогах имеют этот новый тип ступичных подшипников, более старые автомобили все еще нуждаются в их обслуживании, которое включает в себя очистку и повторную набивку ступичного подшипника свежей смазкой.Большинство производителей автомобилей согласны с тем, что замену и очистку ступичных подшипников следует выполнять каждые 30 000 миль или раз в два года. Причина этого в том, что со временем смазка теряет смазывающую способность из-за старения и нагрева. Также очень часто грязь и мусор просачиваются в корпус ступичного подшипника из-за тормозной пыли или других загрязнений рядом со ступицей колеса.

Мы рассмотрим общие инструкции по очистке и повторной упаковке неизношенных ступичных подшипников.В следующих разделах мы сформулируем симптомы износа ступичного подшипника. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, рекомендуется заменить подшипники, а не просто чистить старые. Также неплохо приобрести руководство по обслуживанию для вашего автомобиля, чтобы узнать точные шаги по поиску и замене этого компонента на вашем автомобиле, поскольку оно может варьироваться в зависимости от конкретного автомобиля.

Часть 1 из 3: Определение признаков загрязнения или износа ступичных подшипников

Когда ступичный подшипник должным образом заполнен консистентной смазкой, он вращается свободно и не нагревается.Подшипники колеса вставлены внутрь ступицы колеса, которая прикрепляет колесо и шину к автомобилю. Внутренняя часть ступичного подшипника прикреплена к ведущему валу (на автомобилях с передним, задним и полным приводом) или свободно вращается на неприводной оси. Когда ступичный подшипник выходит из строя, это часто происходит из-за потери смазывающей способности внутри корпуса ступичного подшипника.

При повреждении ступичного подшипника появляется несколько предупреждающих знаков или симптомов, которые предупреждают владельца транспортного средства о необходимости замены ступичных подшипников, а не о простой очистке и повторной упаковке.Ненормальный износ шины: когда подшипник ступицы колеса ослаблен или изношен, это приводит к неправильному выравниванию шины и колеса на ступице. Во многих случаях это приводит к чрезмерному износу шины на внутренней или внешней стороне шины. Есть несколько механических проблем, которые также могут проявлять похожие симптомы, включая чрезмерно или недостаточно накачанные шины, изношенные ШРУСы, поврежденные амортизаторы или стойки, а также смещение подвески.

Если вы снимаете, чистите и переупаковываете ступичные подшипники и обнаруживаете чрезмерный износ шин, подумайте о замене ступичных подшипников в качестве профилактического обслуживания.Скрежет или рев, исходящий от области шины: этот симптом обычно возникает из-за избыточного тепла, накопившегося внутри ступичного подшипника, и потери смазывающей способности. Скрежет - это металлический контакт. В большинстве случаев вы услышите звук с одной стороны автомобиля, так как колесные подшипники с обеих сторон очень редко изнашиваются одновременно. Если вы заметили этот симптом, не очищайте и не уплотняйте ступичные подшипники; замените их оба на одной оси.

Вибрация рулевого колеса: При повреждении ступичных подшипников колесо и шина сильно болтаются на ступице.Это создает эффект подпрыгивания, вызывающий вибрацию рулевого колеса при ускорении автомобиля. В отличие от проблемы с балансировкой шин, которая обычно проявляется на более высоких скоростях, вибрация в рулевом колесе из-за изношенного ступичного подшипника заметна на более низких скоростях и постепенно ухудшается по мере ускорения автомобиля.

Также очень часто автомобиль имеет проблемы с приводом на колеса и ускорение, когда повреждены ступичные подшипники на ведущих мостах. В любом случае, при появлении вышеуказанных симптомов рекомендуется заменить ступичные подшипники, поскольку простая их очистка и повторная упаковка не решат проблемы.

Часть 2 из 3: Покупка качественных ступичных подшипников

Хотя многие механики «сделай сам» часто ищут более выгодные предложения по замене запчастей, ступичные подшипники не являются компонентами, на которых стоит экономить на деталях или качестве продукции. Подшипник ступицы отвечает за поддержку веса автомобиля, а также за питание и управление автомобилем в правильном направлении. Сменные ступичные подшипники должны производиться из качественных материалов и у надежных производителей. В большинстве случаев лучший вариант - купить ступичные подшипники OEM для согласованности.Однако есть несколько производителей запасных частей, которые разработали исключительные запасные части, которые превосходят аналог OEM.

Каждый раз, когда вы планируете очистить и повторно упаковать ступичные подшипники, подумайте о том, чтобы сначала выполнить следующие шаги, чтобы сэкономить ваше время, усилия и деньги в долгосрочной перспективе.

Шаг 1. Найдите симптомы, указывающие на необходимость замены ступичных подшипников. . Подшипник ступицы должен быть в хорошем рабочем состоянии, чистым, не иметь мусора, а уплотнения должны быть исправными и исправными.

Помните золотое правило ступичных подшипников: если сомневаетесь, замените их.

Шаг 2: Свяжитесь с отделом запчастей производителя транспортного средства . Что касается ступичных подшипников, в большинстве случаев лучше всего подходит вариант OEM.

Есть несколько производителей запчастей, которые производят исключительные эквивалентные продукты, но OEM всегда лучше для ступичных подшипников.

Шаг 3. Убедитесь, что запасные части соответствуют точному году выпуска, марке и модели . Вопреки тому, что говорят в местном магазине автозапчастей, не все ступичные подшипники одного производителя идентичны.

Очень важно убедиться, что вы получаете точную рекомендуемую заменяемую деталь для года, марки, модели и, во многих случаях, варианта пакета для автомобиля, который вы обслуживаете. Кроме того, при покупке сменных подшипников убедитесь, что вы используете рекомендованную консистентную смазку для уплотнения подшипников. Вы часто можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Со временем ступичные подшипники подвергаются огромному износу. Хотя они рассчитаны на пробег более 100 000 миль, если их регулярно не чистить и не упаковывать, они могут изнашиваться преждевременно.Даже при постоянном обслуживании и ремонте они рано или поздно изнашиваются. Еще одно практическое правило - всегда заменять ступичные подшипники каждые 100 000 миль в рамках планового технического обслуживания.

Часть 3 из 3: Очистка и повторная упаковка ступичных подшипников

Очистка и переупаковка ступичных подшипников - одна из тех задач, которые большинство механиков-самоделок не любят выполнять по одной простой причине - это грязная работа. Чтобы снять колесные подшипники, очистить их и снова нанести смазку, вам нужно убедиться, что автомобиль поднят и у вас есть много места для работы под всей ступицей колеса и вокруг нее.Всегда рекомендуется чистить и повторно упаковывать ступичные подшипники на одной оси в тот же день или во время одного и того же обслуживания.

Для выполнения этой услуги вам необходимо собрать следующие материалы:

Необходимые материалы

  • Емкость очистителя тормозов

  • Салфетки для чистки

  • Отвертка с плоским шлицем

  • Джек

  • Джек стоит

  • Гаечный ключ

  • Плоскогубцы - регулируемые и игольчатые

  • Запасной шплинт

  • Запасные внутренние сальники ступичного подшипника

  • Запасные ступичные подшипники

  • Защитные очки

  • Защитные перчатки из латекса

  • Смазка для подшипников ступицы колеса

  • Противооткатные упоры

  • Набор ключей и головок

  • Предупреждение : Всегда лучше приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию автомобиля для вашей конкретной марки, года и модели, чтобы завершить этот процесс.После того, как вы ознакомились с точными инструкциями, продолжайте только в том случае, если вы на 100% уверены в выполнении этой задачи. Если вы не уверены в чистке и повторной упаковке колесных подшипников, обратитесь к одному из наших местных механиков, сертифицированных ASE, чтобы выполнить эту услугу за вас.

Шаги по снятию, очистке и повторной упаковке подшипников ступицы колеса довольно просты для опытного механика-самодельщика. В большинстве случаев вы можете собрать каждый ступичный подшипник в течение двух-трех часов. Как отмечалось выше, для вас очень важно обслуживать обе стороны одной оси во время одного и того же обслуживания (или перед повторным вводом автомобиля в эксплуатацию).Шаги, указанные ниже, носят ОБЩИЙ характер, поэтому всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных сведений о шагах и процедурах.

Шаг 1: Отсоедините кабели аккумулятора . На многих автомобилях есть датчики, прикрепленные к колесам (система ABS и спидометр), которые получают питание от аккумулятора.

Всегда рекомендуется отсоединять кабели аккумулятора перед тем, как снимать какие-либо электрические компоненты. Прежде чем поднимать автомобиль, снимите положительную и отрицательную клеммы.

Шаг 2: Поднять автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов . Если у вас есть доступ к гидравлическому лифту, воспользуйтесь им.

Эту работу намного проще выполнять стоя. Однако, если у вас нет гидравлического подъемника, вы можете отремонтировать колесные подшипники, подняв автомобиль на домкратах. Обязательно используйте противооткатные упоры для других колес, которые не поднимаются, и всегда поднимайте автомобиль на паре домкратов на той же оси.

Шаг 3: Снимите колесо со ступицы .После того, как автомобиль будет поднят, начните с одной стороны и завершите сторону, прежде чем перейти на другую.

Первым делом снимаем колесо со ступицы. Используйте ударный гаечный ключ и головку или звездообразный ключ, чтобы открутить гайки с колеса. Как только это будет сделано, снимите колесо и отложите его в сторону, явно вне рабочей зоны.

Шаг 4: Снимите тормозной суппорт со ступицы . Чтобы снять центральную ступицу и очистить колесные подшипники, вам придется снять тормозной суппорт.

Поскольку каждый автомобиль уникален, процесс также уникален. Следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для снятия тормозного суппорта. НЕ снимайте тормозные магистрали на этом этапе.

Шаг 5: Снимите внешнюю крышку ступицы колеса . После снятия тормозных суппортов и тормозных колодок необходимо снять крышку ступичного подшипника.

Перед тем, как снимать эту деталь, осмотрите внешнее уплотнение крышки на предмет повреждений. Если прокладка сломана, это означает, что ступичный подшипник поврежден внутри.Внутреннее уплотнение ступичного подшипника более важно, но если этот внешний колпачок поврежден, его следует заменить. Вам следует приступить к покупке новых подшипников и замене обоих ступичных подшипников на одной оси. Используя пару регулируемых плоскогубцев, возьмитесь за боковые стороны крышки и осторожно покачивайте назад и вперед, пока центральное уплотнение не сломается. После того, как пломба сломана, снимите крышку и отложите в сторону.

  • Совет : Хороший механик обычно следует процедуре, которая помогает им держать все детали в контролируемой зоне.Совет, на который следует обратить внимание, состоит в том, чтобы создать зону подготовки с тряпкой, где вы размещаете детали по мере их удаления и в том порядке, в котором они были удалены. Это не только помогает уменьшить потерю деталей, но также помогает напомнить вам о порядке установки.

Шаг 6: Снимите средний шплинт . После снятия крышки ступичного подшипника будут видны центральная гайка ступицы колеса и шплинт.

Как показано на изображении выше, вам необходимо удалить этот шплинт, прежде чем снимать ступицу колеса со шпинделя.Чтобы удалить шплинт, с помощью плоскогубцев согните шплинт прямо, затем возьмитесь за другой конец шплинта плоскогубцами и потяните вверх, чтобы удалить.

Отложите шплинт в сторону, но всегда заменяйте его новым каждый раз при чистке и повторной упаковке ступичных подшипников.

Шаг 7: Снимите гайку центральной ступицы . Чтобы снять центральную гайку ступицы, вам понадобится штуцер и трещотка.

Ослабьте гайку с головкой и трещоткой и вручную открутите гайку от шпинделя.Поместите гайку на ту же тряпку, что и центральный колпачок, чтобы они не потерялись или не потерялись. После снятия гайки вам необходимо снять ступицу со шпинделя.

Также есть гайка и внешний подшипник, которые снимаются со шпинделя при снятии ступицы. Внутренний подшипник останется нетронутым внутри ступицы, когда вы его снимете. После снятия гайки снимите ступицу со шпинделя и поместите шайбу и внешний подшипник колеса на ту же тряпку, что и гайка и крышка.

Шаг 8: Снимите внутреннее уплотнение и ступичный подшипник .Некоторые механики верят в старый трюк «надеть гайку на шпиндель и снять внутренний подшипник ступицы колеса», но на самом деле это не лучший способ сделать это.

Вместо этого, используя отвертку с плоским шлицем, осторожно подденьте внутреннее уплотнение изнутри ступицы колеса. После снятия уплотнения воспользуйтесь пробойником, чтобы снять внутренний подшипник со ступицы. Как и другие части, которые вы удалили, положите их на ту же тряпку, когда этот шаг будет завершен.

Шаг 9: Очистите ступичные подшипники и шпиндель .Лучший способ очистить ступичные подшипники и шпиндель оси - удалить всю старую смазку с помощью магазинной тряпки или одноразовых бумажных полотенец. Это займет некоторое время и может стать довольно грязным, поэтому обязательно используйте латексные резиновые перчатки, чтобы защитить руки от воздействия химикатов.

После того, как вся лишняя смазка будет удалена, вам потребуется обильно распылить очиститель тормозов внутри колесных подшипников, чтобы удалить излишки мусора с внутренних подшипниковых «колес». Обязательно выполните этот шаг как для внутреннего, так и для внешнего подшипника.Этим методом также необходимо очистить внутренний и внешний подшипники колеса, внутреннюю ступицу колеса и шпиндель колеса.

Шаг 10: Смажьте подшипники, шпиндель и центральную ступицу консистентной смазкой . Не все смазки одинаковы, поэтому всегда следует проверять, предназначена ли используемая вами смазка для подшипников колес. Смазка с содержанием молибдена с EP качества Tier 1 лучше всего подходит для этого применения. По сути, вы хотите нанести новую смазку на все уголки и щели ступичного подшипника со всех сторон. Этот процесс может быть очень запутанным и в некотором смысле неэффективным.

Чтобы завершить этот шаг, есть несколько уловок. Чтобы упаковать ступичные подшипники, поместите чистый подшипник в пластиковый пакет с замком на молнии вместе с большим количеством новой смазки для ступичных подшипников. Это позволяет наносить смазку на каждое маленькое колесо и подшипник, не вызывая большого беспорядка за пределами рабочей зоны. Сделайте это как для внутреннего, так и для внешнего подшипников колеса Шаг 11: Нанесите свежую смазку на шпиндель колеса .

Убедитесь, что у вас есть видимый слой смазки по всему шпинделю, от передней части до опорной пластины.

Шаг 12: Нанесите свежую смазку на ступицу колеса . Перед установкой внутреннего подшипника и установкой новой уплотнительной прокладки подшипника убедитесь, что внешние края полностью закрыты.

Шаг 13: Установите внутренний подшипник и внутреннее уплотнение . Это должно быть довольно легко, так как территория была очищена.

Когда вы вдавите внутреннее уплотнение на место, оно защелкнется.

После того, как вы вставили внутренний подшипник, вы хотите нанести обильное количество смазки по внутренней части этих деталей, как показано на изображении выше.Установите внутреннее уплотнение после того, как вся поверхность будет полностью заполнена новой смазкой.

Шаг 14: Установите ступицу, внешний подшипник, шайбу и гайку . Этот процесс осуществляется в обратном порядке по сравнению с удалением, поэтому общие шаги следующие.

Вставьте внешний подшипник внутрь центральной ступицы и вставьте шайбу или фиксатор, чтобы выровнять внешний подшипник прямо на ступице. Поместите центральную гайку на шпиндель и затяните, пока центральное отверстие не совместится с отверстием шпинделя. Здесь вставляется новый шплинт.Вставьте шплинт и загните нижнюю часть вверх, поддерживая шпиндель.

Шаг 15: Прокрутите ротор и ступицу, чтобы проверить шум и плавность . Когда вы правильно упаковали и установили чистые подшипники, вы сможете свободно вращать ротор, не слыша звука.

Должен быть плавный и свободный отжим.

Шаг 16: Установите тормозные суппорты и колодки .

Шаг 17: Установите колесо и шину .

Шаг 18: Завершите другую сторону транспортного средства .

Шаг 19: Опустите автомобиль .

Шаг 20: Затяните оба колеса до рекомендованных производителем настроек .

Шаг 21: Переустановите кабели аккумуляторной батареи .

Шаг 22: Проверьте ремонт . Совершите короткий тест-драйв на автомобиле и убедитесь, что он легко поворачивает влево и вправо.

Вы должны внимательно прислушиваться к любым признакам скрежета или щелчка, так как это может указывать на то, что подшипники не установлены прямо на ступицу.Если вы заметили это, вернитесь домой и дважды проверьте все шаги, указанные выше.

Если вы прочитали эти инструкции, просмотрели руководство по обслуживанию и определили, что предпочитаете, чтобы эту услугу выполнял профессионал, обратитесь к одному из местных сертифицированных механиков YourMechanic, сертифицированного ASE, чтобы он провел для вас очистку и повторную упаковку ступичных подшипников.

Советы по обслуживанию смазанных колесных дисков из SKF

SKF рекомендует снять чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.

SKF выпустила подробный технический бюллетень, в котором представлены передовые методы обслуживания смазанных колесных дисков .

Рекомендации включают руководство по регулируемым вручную, жестко смазанным (NLGI 1, 2 и 3) и полужидким (NLGI 000 и 00) концам колес. Эти рекомендации также включают информацию о симптомах неисправного колеса, осмотре и обслуживании колесных дисков, а также о безопасном и высококачественном исполнении, сообщает SKF.

Безопасность прежде всего: При проведении технического обслуживания SKF прежде всего заявляет, что никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только домкратом.Всегда поддерживайте автомобиль подходящими подставками. Заблокируйте колеса и убедитесь, что автомобиль не катится, прежде чем отпустить тормоза. Всегда надевайте защитные очки и всю необходимую защитную одежду. Соблюдайте все правила и правила техники безопасности. Никогда не подвергайте кого-либо риску получения травм.

SKF сообщает о следующих признаках того, что колесная часть, вероятно, нуждается в обслуживании:

  • Горячий на ощупь колпак (осторожно: колпак может быть очень горячим)
  • Стекло (масло) на колпаке обесцвечено или обгорело
  • Низкий уровень смазки
  • Влажность в области прокладки колпака
  • Вибрация или колебания (Серьезное состояние: немедленно устраните неисправность)
  • Шум шлифования
  • Ненормальное боковое тяговое усилие при торможении
  • Запах гари
  • Дым после возвращения с дороги
  • Каждый раз, когда конец колеса был погружен в затопленную воду (Носите защитное снаряжение.Вода может быть токсичной.)
  • Возврат автомобиля в эксплуатацию после длительного хранения (уплотнения могли затвердеть и / или загрязниться)
  • Влажность вокруг уплотнения колеса
Проверки

SKF утверждает, что водитель обычно должен выполнять предполетный осмотр Уровня 1 (во время эксплуатации) перед каждой поездкой и всякий раз, когда водитель возвращается к транспортному средству во время работы.

Компания заявляет, что этапы проверки включают в себя: Осмотр сразу после остановки автомобиля: пощупайте ступицы / колпак на предмет чрезмерного нагрева, стараясь при этом избежать ожогов.Обратите внимание на разницу в температуре между концами колес. Осмотрите перед выездом на дорогу: осмотрите каждый конец колеса на предмет ослабленных, поврежденных или отсутствующих креплений. Эти условия сократят срок службы подшипников.

SKF предупреждает, что отсутствие гаек или проушин может привести к потере колеса. Кроме того, проверьте каждый колпак на предмет отсутствующих или ослабленных болтов и проверьте, нет ли влаги на колпаке.

Кроме того, SKF заявляет, что если в течение семи лет работы с тормозами не производились, необходимо выполнить детальный осмотр Уровня 2. В противном случае эти процедуры должны быть включены в надлежащую тормозную работу.

SKF сообщает, что этапы проверки уровня 2 включают:

  • Выполнять все критерии проверки, перечисленные в Уровне проверки 1
  • Поднимите и поддержите каждую ось. Провернуть колесо на вибрацию. Если вращение не плавное или обнаружена вибрация, внимательно осмотрите подшипники.
  • Проверьте осевой люфт подшипника по циферблатному индикатору. Если осевой люфт выходит за пределы рекомендованного TMC диапазона (RP618) 0,001–0,005 дюйма, осмотрите подшипники на предмет износа и повреждений.
  • Вытащите наружный подшипник и проверьте уровень смазки.И при переполнении, и при недостаточном заполнении срок службы колеса сокращается.
    • Полужидкая смазка должна иметь уровень заполнения 3: 00/9: 00
    • Твердая смазка должна находиться между всеми роликами и заполнять полость ступицы до колец подшипников.
  • Проверить состояние смазки
    • Если масло на нефтяной основе молочно-белое или пенистое, оно загрязнено влагой. Очистите ступицу от смазки, очистите и осмотрите подшипники на предмет повреждений. Как правило, не рекомендуется использовать колпаки с окном уровня масла и синтетической смазкой.Синтетическая смазка обычно может казаться мутной и густой.
    • Если присутствует песок или твердые частицы, консистентная смазка / масло загрязнены внешней грязью, ржавчиной, песком или металлическим мусором из вышедших из строя компонентов колеса (например, подшипников). Используйте магнит, чтобы определить, металлический ли он, и если да, внимательно осмотрите подшипники и другие внутренние металлические компоненты.
Снятие и проверка компонентов

В случаях, когда необходимо снятие компонентов, SKF отмечает, что сначала следует соблюдать осторожность, чтобы все компоненты каждого колеса в сборе были вместе и компоненты каждого колеса в сборе были отделены от компонентов других колес в сборе.

SKF заявляет, что шаги по удалению включают:

  • Снимите гайки и болты с проушинами.
    • Внимательно осмотрите гайки и болты. Замените все поврежденные или треснутые, следуя протоколу, соответствующему типу колес.
    • Используя тележку для колес, снимите колесо с оси.
  • Очистите подшипники в растворителе, обращаясь с ними с особой осторожностью.
    • Неисправный подшипник не подлежит повторному использованию.
    • Подвешивать или удерживать подшипники во время очистки; не кладите их и не позволяйте им оставаться на дне контейнера.Осадок опускается на дно емкости.
    • Используйте утвержденный растворитель.
    • Тщательно просушите подшипники. При использовании сжатого воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать подшипники и всегда надевайте защитные очки.
    • Обязательно вставьте конус подшипника обратно в ту же ступицу, с которой он был снят.
  • Снимите чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.
    • Ступицы из черных металлов: используйте гидравлический пресс для удаления чашек.
    • Алюминиевые ступицы: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гидравлический пресс .Вместо этого приварите валик вокруг лицевой стороны чашки подшипника. Дать остыть 15 минут. Снимаем вручную.
  • Осмотрите внутренние и внешние кольца и конусы. Обратите внимание на изменение цвета, износ, растрескивание, точечную коррозию, травление или ржавчину. Все эти условия требуют замены подшипника. Заменить конус и обойму.
  • Осмотрите шпиндель со всех сторон на наличие плоских пятен, заусенцев, глубоких царапин, выбоин и трещин. Обязательно внимательно осмотрите нижнюю часть шпинделя.
  • Заполните канавки затвердевающим уплотнительным материалом.Разглаживайте наждачной бумагой.
  • Проверьте резьбу конца шпинделя.
    • Резьба шпинделя и гайки должна быть целой, без канавок и повреждений.
    • Нарезайте резьбу оси шпинделя для удаления заусенцев или деформированных материалов. При необходимости замените.
    • При необходимости можно использовать тонкую наждачную бумагу на поверхности шпинделя.
  • Осмотрите гайку шпинделя.
    • Замените, если резьба повреждена, имеются следы износа или шпоночная канавка, стопорное кольцо или язычок повреждены или отсутствуют.
  • Осмотрите колпак на предмет утечки.
    • Найдите трещины в колпаке.
    • Убедитесь, что фланец плоский. Изогнутый фланец может не обеспечить хорошего уплотнения.
    • Проверьте, нет ли вентиляционных отверстий.
    • Используйте новую прокладку при снятии или замене колпака.
  • Снимите уплотнение с помощью SKF SRT-1 или другого инструмента, не предназначенного для повреждения ступицы или подшипника. Осмотрите уплотнение. SRT-1 использует рычаги и избегает напряжения спины.
  • Всегда заменяйте уплотнение после снятия колеса с автомобиля.Печать может служить полезным доказательством для анализа отказов. Влажность может отсутствовать, но путь износа кромки уплотнения может указывать на рабочее состояние.
  • Наденьте защитные перчатки и тщательно сотрите старую смазку со ступицы и осмотрите колесо со спицами или ступицу на предмет трещин, зазубрин или повреждений, включая отверстие под уплотнение.
    • При необходимости замените или отремонтируйте.
Установка и повторная сборка

Перед повторной сборкой конца колеса SKF рекомендует сначала нанести тонкий слой смазки на все металлические компоненты для защиты от коррозии, используя ту же смазку, что и в ступице.Компания заявляет, что НЕ смешивает смазочные материалы с .

После того, как монтажная ступица и крышка ступицы установлены правильно, SKF рекомендует заполнить полость ступицы через боковую пробку заливного отверстия, заблокированную в положении 12:00 или около него, до отметки уровня масла на окошке крышки ступицы.

SKF сообщает, что другие шаги следующие:

  • Заполните под давлением чистые, сухие ступичные подшипники ступичной смазкой, заполняя пространство между роликом и сепаратором. Смажьте излишки по краям валиков.
  • Если требуются новые чашки подшипников, процедура установки будет отличаться в зависимости от материала ступицы из железа или алюминия.
    • Ступицы из железа: используйте соответствующий отвертку для установки чашки, убедившись, что ступица не имеет заусенцев, зазубрин или других повреждений.
    • Алюминиевые ступицы: Перед тем, как вдавить чашку в ступицу, нагрейте проверенную и неповрежденную ступицу в духовке до 250–300 ° F (с помощью температурного датчика) и охладите чашки в морозильной камере.
    • Используйте 0,002-дюйм. нащупайте манометр, чтобы убедиться, что чашка установлена ​​правильно.
  • Установите ступицу в сборе под углом 45 градусов, чтобы облегчить установку уплотнения. Поместите чистый, высушенный и заполненный консистентной смазкой внутренний конус подшипника в ступицу.
    • Scotseal PlusXL не требует специального инструмента.
      • Обязательно слегка смажьте внешний и внутренний диаметр смазкой для ступицы.
      • Подождите пять минут, прежде чем снова установить ступицу на автомобиль.
    • Scotseal Classic: Обязательно выберите правильный установочный инструмент.
      • Поверните уплотнение в отверстии, чтобы найти оптимальную посадку.
      • Забейте уплотнение до упора. Как только тон изменится, НЕ БУДЬТЕ СНОВА.
    • Каждый раз, когда уплотнение устанавливается во взведенном состоянии, повторите установку с новым уплотнением, пока автомобиль еще находится в магазине.Это будет намного дешевле, чем незапланированное дорожное обслуживание позже.
  • Заполните полость ступицы консистентной смазкой:
    • Твердая смазка - Перед установкой ступицы на шпиндель нанесите смазку на ступицу между двумя чашками подшипника до уровня наименьшего диаметра чашки. Заполните ступицу, за исключением диаметра отверстия шпинделя.
    • Полужидкая консистентная смазка - После установки ступицы и до установки внешнего конуса подшипника продолжайте поддерживать ступицу и заполнять дно полости ступицы до уровня 9: 00/3: 00.
    • Масло - После правильной установки ступицы и крышки ступицы заполните полость ступицы через боковую пробку заливного отверстия, заблокированную в положении 12:00 или около него, до отметки уровня масла на окошке крышки ступицы. НЕ переполняйте, чтобы масло не вытекло из центральной пробки.
  • Используя тележку для колес, выровняйте узел колеса со шпинделем и одним плавным движением задвиньте его в нужное положение.
  • При ударе уплотнения по шпинделю он взорвется, и рекомендуется его замена.
  • Когда колесная тележка все еще поддерживает шину и колесо, поместите чистый и высушенный, заполненный консистентной смазкой внешний конус подшипника в ступицу.
  • Правильно затяните зажимы обода перед регулировкой колесных подшипников, чтобы обеспечить правильную регулировку подшипников.
  • Затяните регулировочную гайку вручную (не используйте пневматический инструмент), а затем снимите тележку колеса.
    • Используя калиброванный динамометрический ключ, следуйте инструкциям TMC RP618 для регулировки подшипников.
    • Используйте индикатор с круговой шкалой для измерения осевого люфта, который должен находиться в пределах от 0,001 до 0,005 дюйма.
    • Повторите процедуру регулировки, пока не будет достигнут надлежащий осевой люфт.
  • Установите колпак и прокладку.
    • Следуйте звездообразной схеме и затяните до значения, указанного для типа колпака.
      • TF Zytel Hubcap: 12-16 фут-фунт-сила. (используйте прилагаемые болты с шайбой в сборе)
      • Стальной колпак ступицы: 10-14 фунт-сила-футов.
      • Накручиваемый материал Lexan: 60-70 фунт-сила-футов.
    • Рекомендуются вентилируемые колпаки ступицы, чтобы конец колеса мог снимать повышенное давление, которое может возникнуть при нормальных условиях эксплуатации конца колеса.
  • Установите колеса и затяните гайки болтов колес по схеме звезды на 200–250 футов.-lbf. Убедитесь, что все гайки затянуты одинаково, чтобы предотвратить раскачивание шины.
Использование оригинальных товаров

Наконец, SKF отмечает важность постоянной замены оригинальных компонентов. Что касается линейки продуктов, SKF заявляет, что на протяжении многих лет SKF Scotseals находились подражатели. SKF протестировала эти уплотнения в тех же условиях, что и оригинальные уплотнения SKF на этапе квалификации. Ни один из протестированных продуктов даже не приблизился к сроку службы подлинных SKF.

Компания заявляет, что уплотнения и подшипники являются критически важными для безопасности компонентами и относительно недороги при эксплуатации автомобиля в целом.Здесь не место срезать углы. SKF заявляет, что разъединение колес чревато катастрофическими последствиями. Использование низкокачественной продукции в условиях общественной безопасности и ответственности компании чрезвычайно рискованно и требует небольшого вознаграждения.

Помимо риска, стоимость владения не снижается, несмотря на более низкую стоимость приобретения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *