Причины неисправности, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы.
Начнем с «сердца» данных моделей – двигателей. На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями. У первых моделей, сошедших с конвейера, силовые установки мало чем отличались от двигателей предшествующих моделей – ВАЗ-2108-2199. Это была 4-цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже ее заменили на такую же, но с инжекторной системой.
Были и 16-клапанные двигатели, даже встречались модели с «Опелевским» мотором. В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.
Слабые места моторов. Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.
Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ. Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.
Если 8-клапанные моторы без проблем переживали обрывы ремня, то 16-клапанные доставляли немало хлопот владельцам. У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.
Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.
Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора. Даже если авто было приобретено с «нуля», через год многие отмечали проблемы с системой охлаждения, которую уже рекомендуется промыть.
А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости. Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.
Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.
Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км.
Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.
Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.
После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ. Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.
С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки. Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.
Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно. Датчик положения коленчатого вала.
Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это. При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.
Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.
Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.
Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется. Датчик массового расхода воздуха.
Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки. Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.
Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы. Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.
За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться. Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.
За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода. Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.
В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.
При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется. Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.
Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд.
Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д.
Замена его не составит труда.
Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости. Находится он на коробке передач.
Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.
Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.
Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км. Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.
Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.
Прежде, чем перейти непосредственно к методам устранения проблемы, стоит отметить, что не нужно лезть в узлы силовых агрегатов, если не знаете конструкции. Лучше всего, в таких случаях, обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправкиНеоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе, которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.
При засорении топливной системы, а именно плохой работе бензинового насоса или забитых форсунках может возникать такой эффект.
Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.
Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой. Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить. К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.
Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбукаЭлектронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.
Изношенный диск сцепления. Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.
Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.
Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.
Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.
Добрый день! Двигатель 2,4 тупит при разгоне, такое ощущение, что позднее зажигание. Помогите, пожалуйста! (Магамед)
Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.
Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.
Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:
Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.
Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).
Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.
На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:
Вид двигателя ВАЗ-2112
Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.
Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:
Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.
Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.
Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя
Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.
Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя
Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.
Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.
Очищенная дроссельная заслонка
Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.
Высоковольтные провода системы зажигания
Еще одной причиной того, что автомобиль начал тупить, набирая разгон, могут стать перебои в работе зажигания. Так, необходимо проверить свечи и высоковольтные провода, где могли образоваться пробои. При необходимости нужно заменить испорченные детали. Завод изготовитель рекомендует менять все комплектами.
Список ошибок электронного блока управления
Последней проблемой становится то, что возникают ошибки в электронном блоке управления двигателем. При большом накоплении ошибок, это может сказаться на работе разных систем автомобиля. Поэтому, как показывает практика, сброс ошибок ЭБУ приводит к нормализации работы силового агрегата.
Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.
Плохой разгон 16-клапанного ВАЗ-2112 – это следствие сбоя в системе зажигания или подаче топлива. Устранить причины такого сбоя тяжело, но вполне реально своими руками. Для этого придется проделать немалый фронт работ.
Потерялась мощность на ВАЗ-2112 — множество симптомов и причин, подробнее на видео ниже:
Общий вид двигателя 2112
Причины, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы:
Когда все причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к устранению проблемы.
Прежде, чем перейти непосредственно к методам устранения проблемы, стоит отметить, что не нужно лезть в узлы силовых агрегатов, если не знаете конструкции. Лучше всего, в таких случаях, обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправки
Неоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе, которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.
Демонтированная топливная рампа с форсунками
При засорении топливной системы, а именно плохой работе бензинового насоса или забитых форсунках может возникать такой эффект.
Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.
Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой. Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить. К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.
Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбука
Электронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.
Изношенный диск сцепления
Большой износ диска сцепления может привести к тому, что он будет буксировать. Именно это станет причиной плохого разгона. Регулировка сцепления не поможет, только замена диска.
Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.
Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.
Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.
Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.
На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:
Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.
Общий вид двигателя 2112 16 клапанов
Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:
Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.
Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин
Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.
Схема топливной системы с расшифровкой
Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.
Датчик массового расхода воздуха
ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.
Запасные части комплекта системы зажигания
Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.
Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.
Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.
Список ошибок электронного блока управления двигателем
Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.
Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.
Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.
14 декабря 2010, 19:41 #1
При набирании скорости начинаю разгон первая, вторая газ и начинает дерготся, третья газ дергается и так далее вчем может быть дело. Катушки все работают. Чек энерджи во время дергонья моргенет 3 раза и тухнет что самое интересное никаких ошибок не сохроняет
14 декабря 2010, 19:53 #2
На диагностику загони, может топливный фильтр забитый
Chevrolet Lacetti Station Wagon
14 декабря 2010, 19:55 #3
ДПДЗ, ДПКВ и его клеммы и провода, модуль зажигания, вв провода и свечи
Потом проверь давление в рампе, сетку бензанасоса, также не лишним будет заменить топливный фильтр
ДПДЗ возможно(чек загорается. )
14 декабря 2010, 20:09 #4
На диагностике все чисто ничего не показывает
14 декабря 2010, 20:10 #5
СЕРЖ, 14 декабря 2010, 19:55
ДПДЗ, ДПКВ и его клеммы и провода, модуль зажигания, вв провода и свечи
Потом проверь давление в рампе, сетку бензанасоса, также не лишним будет заменить топливный фильтр
ДПДЗ возможно (чек загорается. )
Фильтр новый , сетка чистая, давление в норме ,Катушки проверили все внорме
Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
14 декабря 2010, 20:15 #6
Что то по электрической части. Возможно свечи. При увеличенном зазоре такое может быть.
14 декабря 2010, 20:17 #7
OKABAN, 14 декабря 2010, 20:15
Что то по электрической части. Возможно свечи. При увеличенном зазоре такое может быть.
Поставил трехтактные не помогло
Chevrolet Lacetti Station Wagon
14 декабря 2010, 20:59 #8
. если есть друзья с такой машиной, попробуй у них «стрельнуть» ДМРВ и посмотреть как машинка себя поведет
Волгоградская обл. г.Волжский
Лада Приора 217230
14 декабря 2010, 21:04 #9
OKABAN, 14 декабря 2010, 20:15
Что то по электрической части. Возможно свечи. При увеличенном зазоре такое может быть.
Была такая проблема, и именно из-за этого.
15 декабря 2010, 09:29 #10
ДПДЗ (замени на заведомо исправный — 2 мин. работы) , вода в бензобаке (на 10 литров бензина стакан спирта, катаешься до загорание лампочки, далее заправляешь полный бак на проверенной заправке), бензаносос (забита его сетка), форсунки (необходима чистка), фильтр тонкой очистки топлива (замена).
15 декабря 2010, 09:41 #11
R675, 14 декабря 2010, 20:17
Поставил трехтактные не помогло
и не поможет! кто тебе вообще такие свечи посоветовал?
ставь родные!ВОЛГОГРАД 34 RUS
Лада 2114 Норма
15 декабря 2010, 10:04 #12
15 декабря 2010, 21:21 #13
Пульпит, 15 декабря 2010, 09:41
и не поможет! кто тебе вообще такие свечи посоветовал?
ставь родные!В мастерской посоветовали
15 декабря 2010, 21:22 #14
СЕРЖ, 14 декабря 2010, 20:59
. если есть друзья с такой машиной, попробуй у них «стрельнуть» ДМРВ и посмотреть как машинка себя поведет
Мне на станции посоветовали тоже начать с него и так далее как попробую отпишусь
ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал
16 декабря 2010, 13:37 #15
По описанию (рывки при разгоне, не регистрирует ошибок) больше похоже на ДПДЗ чем на ДМРВ.
16 декабря 2010, 13:41 #16
Скорее всего свечи.Или опять в.в. провода?
ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал
16 декабря 2010, 14:06 #17
14 лео, 16 декабря 2010, 13:41
Скорее всего свечи. Или опять в. в. провода?
про новые свечи, топливный фильтр, сетку, катушки и т. д. автор уже писал
16 декабря 2010, 14:25 #18
Он же пишет , что стоят «трехтактные».Пусть попробует простые, но хорошие.
Chevrolet Lacetti Station Wagon
16 декабря 2010, 14:29 #19
СЕРЖ, 14 декабря 2010, 19:55
ДПДЗ, ДПКВ и его клеммы и провода, модуль зажигания, вв провода и свечи
Потом проверь давление в рампе, сетку бензанасоса, также не лишним будет заменить топливный фильтр
ДПДЗ возможно (чек загорается. )
Я думаю, что все же ДПДЗ. Может повторную диагностику?
16 декабря 2010, 14:50 #20
Если бы это был ДПДЗ , то машина бы дергалась и на первой передаче.
Chevrolet Lacetti Station Wagon
16 декабря 2010, 14:52 #21
14 лео, 16 декабря 2010, 14:50
Если бы это был ДПДЗ , то машина бы дергалась и на первой передаче.
То же факт
16 декабря 2010, 18:05 #22
Всем привет. Вобщем проблема усилилась пришлось ехать к опытному электрику. Он долго не мог понять в чем дело пока не подключил прибор и мы поехали кататся по городу. Оказалось дело в свечках. Купил на сто этот же электрик заменил. Поехали кататся все равно дергается. Поменяли на более дорогие причина повторялось. Электрик предложил поставить свечи которые ставятся заводопроизводителем машины. И вот оно чудо она не дергается и едет идеально всем спасибо за советы.
ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал
21 декабря 2010, 19:04 #23
R675, 16 декабря 2010, 18:05
. Оказалось дело в свечках. Купил на сто . все равно дергается. Поменяли на более дорогие причина повторялось. Электрик предложил поставить свечи которые ставятся заводопроизводителем машины. И вот оно чудо она не дергается и едет идеально всем спасибо за советы.
Когда едет идеально, остается только радоваться за человека. Но сомнения у меня, что за причина-то была. По первому твоему посту конечно первое что приходит на ум — свечи или топливоподача, но ты отписывался уже про замены новых свечей, топливного фильтра, сетки, катушек. не вылечилось. Получается итог: электрик отбросил три! новых комплекта свечей разных партий! Неужто все? Я и сам езжю на простых АУ17 ДВРМ от ЭЗ и считаю их вполне приемлемыми. Но удивлен этой историей. Бывает так, лечат к сожалению не то, чем больна машина, а проблема сама исчезает, но временно. Если история возобновится (чего разумеется никак не желаю тебе), пиши обязательно. Удачи.
6 января 2011, 19:26 #24
Вчера вечером появилась проблема. — дергалась машина. При разгоне не стремительном. Когда газ в пол — норм! Ломал голову не знал что такое. Только что поменял ДПДЗ, ничего не поменялось. Поехал комплект свечей купил BERU. Машина перестала дёргаться, и обороты не падают ниже 1000 оборотов (когда стоишь — 800 чётко) Дай бог чтоб ниче больше не ломалось
пойду пить пива и радоваться жизниДостаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Появилась проблема. При сбрасывании газа во время езды (особенно в пробках), когда отпускаю педаль газа, машина тормозится двигателем. Если я после этого нажимаю на педаль газа, происходит вначале резкое замедление, а потом рывок вперед. После этого идет нормальный разгон. Я заметил, что это происходит в самый начальный момент нажатия на педаль газа. Мои подозрения на ДПДЗ (его потенциометр-протерся). Прав-ли я? Подскажите!
Нечто похожее, хотя и не совсем было у меня. Попробуйте поставить проверенный на исправность датчик коленвала. Если зря потратил Ваше время — не взыщите. В любом случае просьба отписать причину для общей пользы.
Поменял ДПДЗ на новый — проблема исчезла. Все было, как я и предполагал.
привет всем, такая проблемка. У меня ваз 2112 1,5 16 клапанник, тут недавно началась такая проблемка когда добавляю газ на любой передачи машина начинает дергаться (то добавляет обороты то скидывает) да еше обороты на прогретом двигле 1000-1200 знаю что ремешок генератора надо уже посматреть, но все же подскажите что за проблема.
Подскажите пожалуйста,у меня ваз 2112 16 клапанная инжектор,проблема в том что когда я отпускаю пидаль газа то обороты поднинаеться,и медленно отпускается,иногда и играеть обороты на холостую между 1500_3000
День рождения:
6 Августа
Авто: Nissan X-trail
На каком бензине бегаешь? И когда последнее ТО делал? А ремешок генератора ты посмотри как можно скорее.
привет всем!подскажите пожалуйста у меня ваз 2110 16кл до 3х тысяч разгоняется нормально,после начинает дергаться и пропадает тяга!
поменяй провода высокого напряжения.у меня тоже самое было.
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, ответ на такую проблему. ВАЗ 2112 16-тиклапанная, 1.5 литра 2002 г.в. при разгоне нет тяги до 2000 оборотов, т.е. на 2-й (3-й) передаче машину дёргает, еле-еле развивает скорость. Перескакиевает рубеж в 2000 оборотов и машина развивает скорость нормально, без провалов. На 4-й передаче при оборотах 1800 -2000 двигатель обороты может набрать, а может и еле-еле с дёрганьем тупить и вообще не перейти рубеж 2000 оборотов. Форсунки, инжектор и дросельную заслонку промыл и почистил. РДТ новый, ЭБН новый (ТМ старый).
Автомобилестроение на континенте
Общий вид двигателя 2112 16 клапанов
Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:
Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.
Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин
Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.
Схема топливной системы с расшифровкой
Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.
Датчик массового расхода воздуха
ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.
Запасные части комплекта системы зажигания
Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.
Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.
Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.
Список ошибок электронного блока управления двигателем
Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.
Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.
Всем привет. Решил поделиться парой наблюдений в решении такой проблемы.
Совсем недавно на форуме сообщества я задал такой вопрос: ваз 2112 1.5 16v начал дергаться на низких оборотах. 1-2 затыка и дальше набирает скорость. Тронуться была целая проблема. Беда возникла не резко. за зиму время от времени вылазила и уходила. Последние 2 недели она стала постоянной. Плюс добавилась туповатость разгона на средних оборотах ну и как следствие расход в плюс. В общем было принято решение о замене топливного фильтра. Ну и замену решил что нет смысла проводить без ревизии бензонасоса и сеточки на нем. По букварю сбросил давление в системе скинув клемму насоса и заведя машину, ну и вынул насос.
Сразу увидел что сеточка слетела вовсе а банка топливозаборника имеет трещину через которую насос сосал грязь с дна бака. Заменил все что не понравилось и собрал насос. Тут хочу дать сразу 3 совета: когда откручиваете трубки, придерживайте ключем на 22 квадратные выступы в которые трубки вкручены. Независимо от внешнего вида меняйте на обоих пабрубках уплотнительные резиночки( на трубках к фильтру тоже). И самый главный совет: когда будете все собирать не затягивайте гаечки фланцев сразу. Сначала вкрутите трубки. Трубки имеют свой угол изгиба и чуть ошибившись с положением насоса вы их хрен вкрутите. Доверните насос в фланце на удобный трубкам угол, вкрутите их а потом уже затягивайте гаечки на фланце.(кстати гайки там почему то поставили на 7).
В общем после этого заменил фильтр который по понятным причинам был по уши в грязи. тут заметил интересный нюанс. Перед началом работы когда завел машину чтоб сбросить давление в системе машина проработала от силы секунд 10, потом крутил чисто стартером как написано в книге. Второй раз пришлось сбрасывать давление когда уже стоял новый фильтр и сеточка.( подтекала трубка на фильтре) Так вот второй раз машина проработала секунд 40! Отлично отзывалась на педаль газа. Даже засомневавшись проверил скинута ли клемма насоса. После еще заводилась трижды и работала секунд по 10. И даже после этого в системе осталось немного давления. В общем получается так можно проверять состояние фильтра. Если машина без клеммы на насосе глохнет быстро то нужно обратить внимание на фильтр и бензонасос.
Короче собрал все, покатался, машина резвее стала но провал никуда не делся. На заведенной машине если резко дергал заслонку дросселя то движок как бы захлебывался сначала и только потом набирал обороты. Проверил все датчики, почистил клемму мозгов, проверил воздушный фильтр. Ну и решил еще попробовать сменить свечи. Начал скидывать провода с них и меня смутило что на старых проводах когда одевал и снимал их четко слышался звонкий щелчек одевающегося контакта. На новых проводах ничего подобного слышно не было. Решил проверить дурацкую идею и кинул старый комплект высоковольтных проводов и…все исчезло! На заслонку двиг начал реагировать мгновенно, на холостых стал работать ровнее. Очень удивился я не думал что повода могут давать провал на каком либо участке газа. Никогда бы на них не подумал. Для проверки поставил новые провода и провал появился снова. После 2х дней покатушек явно ощутил вернувшуюся тягу на низких оборотах и отсутствие провала на средних оборотах ну и никаких провалов. В общем вот такая мистика. Решил поделиться инфой с вами может кому сгодится.
З, Ы. работал в дождь и настроя фоткать не было совсем. По этому фотки для наглядности нарыл в нете.
З.Ы.Ы. совсем забыл! не забывайте сбрасывать давление в системе! Там 2.5 килограмма! С таким давлением бензиновый душ на весь салон обеспечен. и даже сбросив я бы посоветовал откручивать трубки фильтра в очках. Остаточное давление как раз брызгает в глаза.
накиньте любые старые очки так и вы в процессе будете выглядеть стильными и глаза не пострадают :):):)…как у меня 😀
Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.
Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.
В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).
При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.
Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.
В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.
Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.
Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.
Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:
С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).
Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.
Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.
Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.
В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.
При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.
Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.
Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).
Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.
Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.
Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.
Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.
Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.
Источники:
http://carfrance.ru/pochemu-dergaetsya-vaz-2112-inzhektor-pri-razgone/
http://wroom.ru/forum/topic/2764
http://krutimotor.ru/dvigatel-dergaetsya-pri-razgone/
http://forum.autonavigator.ru/topic15589.html
http://evrasia-today.ru/2112-dergaetsya-pri-razgone/
http://rus-avtomir.ru/remont/dergaetsya
Автор admin На чтение 12 мин. Опубликовано
Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Гусев Иван.
Суть вопроса: Какое время разгона ВАЗ-2112 с 0 до 100кмч?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за какое время способна развить с 0 до 100 километров в час ВАЗ-2112? Меня интересует именно стоковая модель, потому что неинтересно всякие тюнингованные показания. Расскажите, пожалуйста! А то мне кажется, что у меня тупит двигатель, хочу сверить свои наблюдения с вашими.
Как известно ВАЗ-2112 выпускался с двумя различными двигателями, оснащенными 16-ти и 8-ми клапанами. И для того, чтобы было всё более наглядно и ясно, можно обратить внимание на таблицу ниже:
| Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
|---|---|---|---|
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21124 1.8 MT (98 л.с.), 160 Н*м /3000 об. | 200 км/ч | 10.0 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 2112 1.5 MT (92 л.с.), 128 Н*м /3700 об. | 185 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21120 1.5 MT (94 л.с.), 128 Н*м /3600 об. | 185 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21124 1.6 MT (90 л.с.), 131 Н*м /3700 об. | 180 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21121 1.6 MT (81 л.с.), 120 Н*м /2700 об. | 170 км/ч | 13.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21121-01 1.5 MT (72 л.с.), 106 Н*м /3000 об. | 170 км/ч | 14.0 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21122 1.5 MT (78 л.с.), 115 Н*м /3000 об. | 170 км/ч | 14.0 сек. |
Благодаря такой таблице, можно без труда определить какая модель автомобиля способна разогнаться до 100 км/ч быстрее всех.
Сравните свои показания с данными из таблицы. Если есть существенная разница, то возможна проблема с компрессией двигателя. Ознакомьтесь с материалом: тупит при разгоне ВАЗ-2112.
Как по мне данная модель, как и бренд не создавался чтобы показывать рекорды по времени разгона, ведь это не спортивная машина. Главное чтобы машина была надежная и простая в ремонте, как японки.
Тупить мотор может по разным причинам, начиная от некачественного топлива до плохо накачанных колес. Но лучше всего вовремя менять воздушный и топливные фильтры.Но в любом случае не надо выкручивать двигатель до максимальных оборотов, это чревато.
Источник
Здравствуйте!
Пытался я разогнать машинку до максималки (несколко раз). На
прямой дороге машина разгоняется быстро (до
сотни по бк-12 уходит 11 сек.), но только до 150-160 кмч,
а потом машина ну просто не хочет
разгоняться (еле-еле разгоняется).
Здравствуйте!
Машина 2112, все стандартное
На прямой дороге машина разгоняется быстро (до
сотни по бк-12 уходит 11 сек.),
Ещё один сказочник. Ураган в жопу машине дул? Зарулёвцы 12ю до 100 только за 12,4 смогли разогнать при паспортных 12.
Ещё один сказочник. Ураган в жопу машине дул?
Щас тебя запинают.
А, вааще-то, любит у нас народ самообманом занимацца.
Ещё один сказочник. Ураган в жопу машине дул?
Щас тебя запинают.
А, вааще-то, любит у нас народ самообманом занимацца.
зае..ся запинывать. Народу надо оправдать в своих глазах потраченные на 16кл бабки. Вот и рассказывают сказки. Здесь какой-то . про разгон до 100 меньше чем за 11 с писал, другой 206 км/ч ездит. Во сне, наверное, или после травки..
Крутой движок 16 кл. Всем пасть ниц. Только почему-то, чтобы машина ехала, начинают катализаторы с адсорберами вырывать, прошивки новые искать. ссылка, кстати, интересная http://www.autoreview.ru/novinki/num108/vaz1.htm
зае..ся запинывать. Народу надо оправдать в своих глазах потраченные на 16кл бабки. Вот и рассказывают сказки.
зае..ся запинывать. Народу надо оправдать в своих глазах потраченные на 16кл бабки. Вот и рассказывают сказки.
но только до 150-160 кмч,
а потом машина ну просто не хочет разгоняться (еле-еле разгоняется).
но только до 150-160 кмч,
а потом машина ну просто не хочет разгоняться (еле-еле разгоняется).
О, об чём и спич. Чего ж тогда пару 4.13 воткнул, раз переклапанная едет, в отличие от недоклапанных? Тюнинг — дело хорошее, только зачем выёживаться?
О, об чём и спич. Чего ж тогда пару 4.13 воткнул, раз переклапанная едет, в отличие от недоклапанных?
О, об чём и спич. Чего ж тогда пару 4.13 воткнул, раз переклапанная едет, в отличие от недоклапанных?
угумс. 8кл с парой 4,13 тоже не хуже едет. причём не на верху
угумс. 8кл с парой 4,13 тоже не хуже едет. причём не на верху
13,0/12,2) а по мах скорости так и все 20км/ч (по спидометрам)
разгон на 16v 2112 c 4500об/минс с первой и до 6200(огран.)
100км/ч достигается на 3ей передаче(на второй не дает ограничитель)
разгон на 8v 99 c 4500 до 6500(100км/ч то же тоько на третей)
по трассе моя99 до 150набирает сностно,а после ощущение как будто лишние 5км/ч даются за 5 мин(образно),на16v 2112 всё гораздо проще.
пишу о том что лично испробовал.
2112, 16v, пробег 34000
До 160 разгон очень резвый, даже пугающий.
Максимум выжимаю 180 (больше — страшно), но даже при такой скорости динамика сохраняется очень неплохо, если при 170 педать втопить «в полик» то ускорение ощущается весьма ощутимо.
Минус очень мне не понравившийся, это неусточвивость при таких скоростях. При резким порые ветра, даже сдувает (может из-за резины).
Был случай, ехал в подмосковье летом, поздно вечером. Около 170 км в ч. Догнал Бумер, 3-ку (новый) и тот со мной тягаться решил. мин. 20 он ни в какую не мог обогнать, мне это дело надоело остановился «по нужде». Он тоже. Сдал задом, выходит и грит, мол мужик имей совесть я чё, зря такие бабки за Бумер платил, даже обидно. Дай повыпендриваться то =)) Посмеялись и разъехались =)
Да, обидно, когда есть Бумер, хоть и трешка, а водить его нормально не получается.
на 318 какая максималка-то? ну пусть даже с автоматом?
http://www.autocountry.ru/bmw/e46/tech3.html
Мужику надо было 4 десятки прикупить разных цветов. что б скорость и динамику прочувствовать. 😎
и менять их как носки..
2112, 16v, пробег 34000
До 160 разгон очень резвый, даже пугающий.
Максимум выжимаю 180 (больше — страшно), но даже при такой скорости динамика сохраняется очень неплохо, если при 170 педать втопить «в полик» то ускорение ощущается весьма ощутимо.
Минус очень мне не понравившийся, это неусточвивость при таких скоростях. При резким порые ветра, даже сдувает (может из-за резины).
Был случай, ехал в подмосковье летом, поздно вечером. Около 170 км в ч. Догнал Бумер, 3-ку (новый) и тот со мной тягаться решил. мин. 20 он ни в какую не мог обогнать, мне это дело надоело остановился «по нужде». Он тоже. Сдал задом, выходит и грит, мол мужик имей совесть я чё, зря такие бабки за Бумер платил, даже обидно. Дай повыпендриваться то =)) Посмеялись и разъехались =)
Да, обидно, когда есть Бумер, хоть и трешка, а водить его нормально не получается.
на 318 какая максималка-то? ну пусть даже с автоматом?
http://www.autocountry.ru/bmw/e46/tech3.html
Мужику надо было 4 десятки прикупить разных цветов. что б скорость и динамику прочувствовать. 😎
и менять их как носки..
Источник
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость
Реальная скорость разгона обычно немного ниже
, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например,
нештатный
размер колес и дисков,
износ
двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что
показания спидометра выше реальной скорости
. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.
Двигатель ВАЗ 2110 16 клапанов является самым мощным и динамичным мотором “десятки”, в то же время делая машину с таким силовым агрегатом довольно сложной в ремонте и обслуживании.
Бензиновых инжекторных двигателей ВАЗ 2110 16 кл. два, один рабочим объемом 1.5 литра (ВАЗ-2112) и второй объемом 1.6 литра (ВАЗ-21124). Двигатель ВАЗ-2112 имеет одну существенную проблему. При обрыве ремня ГРМ происходит удар клапанов о поршень. Собственно изображение данного 16-клапаного двигателя в разрезе дает четкое представление о фактическом отсутствии достаточного зазора между тарелками клапанов и днищем поршня. То есть когда рвется ремень, а поршень по инерции идет в верхнюю точку, клапан может быть открыт и происходит неизбежный удар. Обычно при таком прошествии клапана гнутся. А в худшем случае и ломаются превращая камеру сгорания и днище поршня в металлические крошки.
Собственно в двигателе 1.6 литра (ВАЗ-2112) данной проблемы уже нет. Там клапана не гнутся. Этого удалось добиться использовав новые поршни с особой формой днища, на которой имеются выемки на случай обрыва ремня ГРМ. Смотрим фото подобных поршней далее.
Автомобиль: ВАЗ-2112. Спрашивает: Гусев Иван. Суть вопроса: Какое время разгона ВАЗ-2112 с 0 до 100кмч?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за какое время способна развить с 0 до 100 километров в час ВАЗ-2112? Меня интересует именно стоковая модель, потому что неинтересно всякие тюнингованные показания. Расскажите, пожалуйста! А то мне кажется, что у меня тупит двигатель, хочу сверить свои наблюдения с вашими.
Как известно ВАЗ-2112 выпускался с двумя различными двигателями, оснащенными 16-ти и 8-ми клапанами. И для того, чтобы было всё более наглядно и ясно, можно обратить внимание на таблицу ниже:
| Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21124 1.8 MT (98 л.с.), 160 Н*м /3000 об. | 200 км/ч | 10.0 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 2112 1.5 MT (92 л.с.), 128 Н*м /3700 об. | 185 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21120 1.5 MT (94 л.с.), 128 Н*м /3600 об. | 185 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21124 1.6 MT (90 л.с.), 131 Н*м /3700 об. | 180 км/ч | 12.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21121 1.6 MT (81 л.с.), 120 Н*м /2700 об. | 170 км/ч | 13.5 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21121-01 1.5 MT (72 л.с.), 106 Н*м /3000 об. | 170 км/ч | 14.0 сек. |
| ВАЗ 2112 Хэтчбек 5 дв. | 21122 1.5 MT (78 л.с.), 115 Н*м /3000 об. | 170 км/ч | 14.0 сек. |
Благодаря такой таблице, можно без труда определить какая модель автомобиля способна разогнаться до 100 км/ч быстрее всех.
Сравните свои показания с данными из таблицы. Если есть существенная разница, то возможна проблема с компрессией двигателя. Ознакомьтесь с материалом: тупит при разгоне ВАЗ-2112.
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Я бы выбрал 16 клапанов и на 8 даже не смотрел.
Но достоинств у 16 клапанника всё же больше!
Минувшая зима началась с холодов, а потому грех не вспомнить о характерной болезни шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗа – затрудненном пуске. Пару лет назад заводчане побороли дефект. Переход с контроллера «Январь-4» на «Бош-М 1.5.4» и «Январь-5», казалось, дал положительный результат. В зиму с 2000 на 2001 год автомобиль, оснащенный контроллером «Январь-5» и программой управления J5V05F16, легко пускался до -25°С. Следующий сезон он одолел с тюнинговой программой (ЗР, 2001, № 7). Несмотря на очень мягкую зиму, все же удалось проверить его пусковые свойства. Исправный мотор те же -25° градусов врасплох не застали. И вот сезон нынешний. Его встретили, вооружившись свежей версией заводского программного обеспечения. Поводов для беспокойства не было, но чутье подсказало запастись парой баллончиков с пусковой жидкостью на основе эфира. Угадал! Трудности с пуском начинаются при минус 22-23°С. Если за бортом ниже – без волшебного снадобья к автомобилю лучше не подходить. Заводчанам стоит призадуматься – это где же надо было дать маху настолько, что даже фирмы, специализирующиеся на чип-тюнинге, нынче отказываются улучшать пусковые свойства шестнадцатиклапанных моторов? Эт за рулем пишет. а еще то что тянет с низов 8 лучше 16 эт точно проверенно! Тут в принципе спор как у кого мотор откатан и какие расходники! Но не спорю 16 порезвее на скорости от 120. но в обслуживании. жопа особенно у кулибиных если на трассе встал!
Здравствуйте! Пытался я разогнать машинку до максималки (несколко раз). На прямой дороге машина разгоняется быстро (до сотни по бк-12 уходит 11 сек.), но только до 150-160 кмч, а потом машина ну просто не хочет разгоняться (еле-еле разгоняется).
Здравствуйте! Машина 2112, все стандартное На прямой дороге машина разгоняется быстро (до сотни по бк-12 уходит 11 сек.),
А, вааще-то, любит у нас народ самообманом занимацца.
А, вааще-то, любит у нас народ самообманом занимацца.
зае..ся запинывать. Народу надо оправдать в своих глазах потраченные на 16кл бабки. Вот и рассказывают сказки.
зае..ся запинывать. Народу надо оправдать в своих глазах потраченные на 16кл бабки. Вот и рассказывают сказки.
но только до 150-160 кмч, а потом машина ну просто не хочет разгоняться (еле-еле разгоняется).
но только до 150-160 кмч, а потом машина ну просто не хочет разгоняться (еле-еле разгоняется).
О, об чём и спич. Чего ж тогда пару 4.13 воткнул, раз переклапанная едет, в отличие от недоклапанных?
О, об чём и спич. Чего ж тогда пару 4.13 воткнул, раз переклапанная едет, в отличие от недоклапанных?
угумс. 8кл с парой 4,13 тоже не хуже едет. причём не на верху
угумс. 8кл с парой 4,13 тоже не хуже едет. причём не на верху
13,0/12,2) а по мах скорости так и все 20км/ч (по спидометрам) разгон на 16v 2112 c 4500об/минс с первой и до 6200(огран.) 100км/ч достигается на 3ей передаче(на второй не дает ограничитель) разгон на 8v 99 c 4500 до 6500(100км/ч то же тоько на третей)
по трассе моя99 до 150набирает сностно,а после ощущение как будто лишние 5км/ч даются за 5 мин(образно),на16v 2112 всё гораздо проще.
пишу о том что лично испробовал.
Да, обидно, когда есть Бумер, хоть и трешка, а водить его нормально не получается.
на 318 какая максималка-то? ну пусть даже с автоматом? https://www.autocountry.ru/bmw/e46/tech3.html
Мужику надо было 4 десятки прикупить разных цветов. что б скорость и динамику прочувствовать.
Источник
На чтение 6 мин. Просмотров 105k. Опубликовано 22.04.2014 Обновлено 21.11.2018 Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажа…
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Где сделать чип-тюнинг
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Ага, за дешево, на время пока мой солярис в ремонте был, теперь вот продавать собрался, как только она услышала что я продаю ее , так сразу капризничать начала))))
Пипки заглушены, я их сразу проверил, на 14-ке была проблема с этими пипками, всю голову тогда изломал пока не увидел что шланчик слетел с этих пипок))))
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Выбирая автомобиль Приора, Тоёта или Поло, одним из первых параметров, которым автолюбители уделяют особое внимание, являются максимальная скорость, динамика разгона, сильный, надежный мотор. Разгон до 100 км/ч у Приоры разный, зависит от двигателя и кузова это как правило по паспорту — 11,5 секунд, 9,9 и даже 9,5 секунд. Быстрый старт нужен не только для гоночных соревнований, но и для безопасного обгона, а также комфортной езды по городу. Ускорить разгон Приоры, можно несколькими способами — облегчение машины, доработки впускной и выпускной системы, смена прошивки. Но ничего не прибавит мощи так сильно как вмешательство в мотор. Например установка распредвалов, турбины и нестандартных дроселей. Это уже тяжелый тюнинг он увеличит и разгон и износ двигателя — в этой статье мы поговорим не о нем, а о разгоне на стоке. Правильном разгоне машины Лада Приора с завода.
Для Приоры разгон до 100 км/ч записан в паспорте – на эту цифру многие смотрят, когда задумываются о покупке машины. Это цифра, которая была получена в условиях испытаний на полигоне. Также при поиске Приоры максимальная скорость может сыграть решающую роль. Это не значит, что обязательно нужно разгоняться до максимума – мотор с приличной мощностью сделает перемещения более комфортными.
В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:
У меня было недавно такое, купил катушку зажигания, и переставлял каждый раз когда были проблемы, незнаю помогло ли это, но помимо катушки еще что-то с проводами силовыми к катушкам, они в масле были все и гофра не защищала, я их почистил, замотал. Теперь нет проблем, незнаю что именно помогло, катушка новая или провода.
Так там же на каждый цилиндр своя катушка
Да они одинаковые абсолютно. Разве что стоят у меня 3 бошовский и одна СОАТЭ новая
сними катализатор при забитом катализаторе так машина себя ведет
Чек должен загорется. Что прям вообще некому считать ошибку? Похоже катушки
Скорее всего все по немногу, дмрв старый, катушки то же, возможно свечи, и дпдз.Я когда покупаю бу инжекторный ваз, сразу меняю дпдз(безконтактный покупаю), потом свечи, и фильтра токой и грубой очистки топлива.Еще пользовался очистителем дмрв (ликви моли), когда все сделано, никаких дергании и провалов больше нет, ездить приятно.
судя по фото, тут одна причина: сцепляется задний бампер за землю )))
Ахахах, фото не моё, это из интернета
Тогда я не знаю… )))
Здесь много вариантов, мой совет сделать диагностику, а не гадать
катушка помирает, другого и быть не может. Будет так пока доконца не помрет и не загорится чек. Возьми катушку с рабочей машины и ставь ее в каждый цилиндр и покатайся методом тыка определишь
Может из за того что она у тебя по земле волочиться? на это есть милион причин, а ты к гадалке пошел, так и будешь бегать каждый раз проверять каждое предсказание ? если не можешь сам сделать диогностику двигателя может стоит обратиться к людям кто это тебе сделает, а не надеяться на авось что нибудь подтянуили поменяю и пройдет…обычно дороже получаеться по деньгам и времени…
Было тоже самое плюс к тому же очень плохо зародилась на морозе, оказалась прошлый хозяин криво прошил мозги, перепрошили проблема исчезла.
Ко всему сказанному добавлю, сеточка на бензонасосе может быть грязной и отсюда нехватка давления
Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.
Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
Признаки
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.
Проблемы с электроникой также вызывают троение.
Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.
Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.
Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line.
После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.
Если Приора тупит при наборе скорости, проблема может заключаться в неисправности сцепления и КПП. Но чаще автомобиль тупит из-за низких оборотов и Е-газа. С электронной педалью газа многие владельцы машины уже нашли некое «недопонимание», которое исправляется в техцентрах. С этим можно справиться самостоятельно.
Для этого нужно снять блок Е-газа из педального узла, разобрать его и вручную подправить настройки. От положения маленьких деталей будет зависеть то, какую информацию получают два датчика на блоке Е-газа – после небольшой разработки е-газ не будет тупить.
Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.
На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:
А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:
Автомобиль не разгоняется
Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.
В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:
Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).
Если троит двигатель “Приора” (16 клапанов), причины могут быть банальны. Когда нет вспышки в цилиндре, возможно, там просто нет горючего. Если в нем нормальная степень сжатия, стоит продиагностировать систему питания. Следует обратить максимум внимания на воздушный фильтр и на патрубок. Необходимо убедиться, надежно ли затянуты хомуты, цел ли сам корпус очистителя, нет ли подсоса воздуха извне. Также обратите внимание на трубки. Они должны плотно закрепляться на дроссельном узле. О том, что некоторые детали неисправны, могут сообщать подтеки горючего, щели, отломанный пластик.
При движении машины внезапно пропадает газ.Двигатель не глохнет, но не развивает обороты.машина просто катиться.После нажатия 3-4 раз педали газа появл
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще –сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, принажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смеськачественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменениеположения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, сданными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемоговоздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
Еслиавтомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблемумогут вызывать все эти причины одновременно.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускнойколлектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-заизноса компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройкиопережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строяобычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Источник: http://ddcar.ru/blog/diagnostika/proval-pedeli-gaza
При движении машины внезапно пропадает газ.Двигатель не глохнет, но не развивает обороты.машина просто катиться.После нажатия 3-4 раз педали газа появляется газ и машина движется в обычном режиме.В чём дело???
Последний раз редактировалось Allex; 17.05.2015 в 18:23.
Источник: http://touran-club.ru/f/obslugivanie/8563-pri-dvizhenii-mashiny-vnezapno-propadaet/
Источник: http://zr.ru/content/articles/920295-provaly-pri-razgone-otkuda-b/
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Источник: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=392
Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:
Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.
Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.
Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.
Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.
Источник: http://AutoBroker-sng.ru/drugoe/priora-ne-nabiraet-oboroty-i-dergaetsya.html
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Ага, за дешево, на время пока мой солярис в ремонте был, теперь вот продавать собрался, как только она услышала что я продаю ее , так сразу капризничать начала))))
Пипки заглушены, я их сразу проверил, на 14-ке была проблема с этими пипками, всю голову тогда изломал пока не увидел что шланчик слетел с этих пипок))))
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Источник: http://znak-ekb.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Выбирая автомобиль Приора, Тоёта или Поло, одним из первых параметров, которым автолюбители уделяют особое внимание, являются максимальная скорость, динамика разгона, сильный, надежный мотор. Разгон до 100 км/ч у Приоры разный, зависит от двигателя и кузова это как правило по паспорту — 11,5 секунд, 9,9 и даже 9,5 секунд. Быстрый старт нужен не только для гоночных соревнований, но и для безопасного обгона, а также комфортной езды по городу. Ускорить разгон Приоры, можно несколькими способами — облегчение машины, доработки впускной и выпускной системы, смена прошивки. Но ничего не прибавит мощи так сильно как вмешательство в мотор. Например установка распредвалов, турбины и нестандартных дроселей. Это уже тяжелый тюнинг он увеличит и разгон и износ двигателя — в этой статье мы поговорим не о нем, а о разгоне на стоке. Правильном разгоне машины Лада Приора с завода.
Для Приоры разгон до 100 км/ч записан в паспорте – на эту цифру многие смотрят, когда задумываются о покупке машины. Это цифра, которая была получена в условиях испытаний на полигоне. Также при поиске Приоры максимальная скорость может сыграть решающую роль. Это не значит, что обязательно нужно разгоняться до максимума – мотор с приличной мощностью сделает перемещения более комфортными.
Источник: http://znak-ekb.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Приора 2009 года, загорелся чек. Диагностику прошёл, поменяли прошивку, сняли охрану, потому что ключом раз пять приходилось заводить, горел чек. После прошивки чуть лучше стало, но всё равно не то. Я грешу на лямбда зонд, но ошибку он не выдает.
Лямбда-зонд никак не оказывает влияния на двигатель, он только может сигнализировать о своей неисправности или о изменившемся составе смеси — путём выдачи ошибок, то есть зажжёт «чек». Вот пишете загорелся «чек» — какая была ошибка(номер)? Вот как один из вариантов: неисправен ДМРВ, он может быть уже неисправным, но ошибку еще не выдавать пока, и двигатель запросто при этом тупит временами. А как у вас дело с топливным фильтром, может слабое поступление топлива?
Зачем Вам меняли прошивку — не знаю, наверно хотели прошивкой компрессию поднять. Или распредвалы строго по меткам выставить. Или катализатор новым сделать. Или из старых свечей новые сотворить. А может быть человек совсем обнищал, заработать хотел. В общем мне это не ведомо. Что там было с датчиком детонации — тоже не знаю, по нему куча ошибок и все говорят о разных неисправностях.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Источник: http://avtoshkolak.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Автомобиль должен разгоняться плавно. Машина дергается это либо дело в Вашем переключении, либо в самой коробке. Рывки обычно присутствуют на неисправной машине. Но если Приора исправна, она покажет достаточно приличный результат. Все будет зависеть от мастерства водителя. Кроме этого, необходимо соблюсти следующие параметры, чтобы повторить и превзойти показатели с полигона:
Если при соблюдении всех этих условий не получается достичь нормального времени набора скорости и появляются рывки, нужно поменять процесс переключения передач. С АКПП такая проблема также может встречаться – для «автомата» это чуть ли не стандартная неполадка, которую нужно ремонтировать.
Когда при наборе скорости появляются рывки и даже на малых оборотах Приора дергается, нужно сперва попробовать при наборе скорости более плавное переключение, «прислушаться» к машине. Если во время более плавного переключения передач и стабильного набора скорости рывки остались, обратите внимание на коробку переключения передач и корзину сцепления.
Масло внутри КПП должно меняться вовремя, а само оно должно быть чистым, чтобы передачи переключались чисто. Кулиса не должна быть повреждена – все пазики должны просматриваться, а углы не должны быть смазаны. Сожженное сцепление – это верный путь к тому, что включение передач будет происходить с задержкой. После исправления всех неполадок можно приступать к тому, чтобы научиться разгоняться.
Источник: http://znak-ekb.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№ | Признаки |
| 1 | неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора |
| 2 | потемнение одной из свеч зажигания |
| 3 | изменение звука выхлопа |
| 4 | слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах |
| 5 | увеличение расхода топлива |
| 6 | плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки |
| 7 | рывки при разгоне либо движении |
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Источник: http://1ladapriora.ru/remont/provalyi-razgon.html
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Источник: http://ddcar.ru/blog/diagnostika/proval-pedeli-gaza
Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:
Автомобиль не разгоняется
Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.
В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:
Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).
Источник: http://znak-ekb.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.
Все металлические детали необходимо:
Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.
Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:
Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.
Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:
В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.
Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.
После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.
Источник: http://znak-ekb.ru/remont/priora-tupit-pri-razgone-oshibok-net.html
Напоследок хотелось бы сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров топливного насоса, чистка инжектора, дроссельной заслонки, корректная регулировка дросселя и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить максимум мощности вашего двигателя. Несвоевременное обслуживание ДВС, напротив, может привести к дестабилизации работы мотора и другим более серьезным проблемам вплоть до капремонта.
Что касается авто с ГБО, то от правильности настройки и установки, своевременной замены фильтров, а также обслуживания других элементов ГБО будет зависеть как мощность мотора и его обороты, так и общий срок службы ДВС.
Источник: http://AutoBroker-sng.ru/drugoe/priora-ne-nabiraet-oboroty-i-dergaetsya.html
Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в очень холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев двигателя. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошо прогрейте двигатель до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.
Инжекторные авто
Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправность можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое есть на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.
А вот при ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендуется провести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же проблемы возникли в дороге, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушки зажигания. Также, запустив двигатель при открытом капоте, прислушайтесь к работе.
Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.
Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плохо поднимается на гору), то, возможно, стоит прислушиваться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучание, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров двигателя.
Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина плохо набирает скорость. Тут дело пахнет ремонтом движка, а это уже очень серьезно.
Итоги:
Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они разные и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно как можно быстрее разобраться в сути возникшей проблемы.
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Свеча зажигания является одной из причин потери динамики
Динамика автомобиля может ухудшаться из-за многих факторов.
Ниже приведены основные причины плохого ускорения двигателя:
Суть в том, чтобы запустить машину в движение. Заправляйте машину, только вы должны быть в салоне. Автомобиль разгоняется до 50 км / ч, затем включается нейтральная передача и машина едет до полной остановки. Та же процедура повторяется еще раз, только в обратном направлении. Вам нужно измерить расстояние от машины до результата движения в обоих направлениях, в среднем она должна составлять около 0,5 км.
На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.
Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.
Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»
. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.
Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.
1) Недостаточная производительность насоса
. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.
2) Проблемы с зажиганием.
А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.
Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.
Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.
Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.
Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!
Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали
Довольно-таки частый вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, которые говорят о неисправности в моторном сайте, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе или системе зажигания и даже – в механике. Но сначала поговорим о том, которая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говорят, одна, а причины и признаки на авто первого и второго типа могут быть разные в силу их конструкционной разницы.
Почему машина тупит при разгоне
, и какие причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки при нажатии на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.
Карбюраторные Вазы, Волги, Москвичи и Таврии
Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять 15 минут, чтобы хорошенько откисло.
Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно сделаны такие экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.
Статьи по теме:
Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли производимые движения, то найдите хорошего специалиста и сдайтесь ему. Он хорошо настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!
Вторым делом проверяем бензонасос
. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), приобрести и установить новые силиконовые провода, если они длительное время не менялись, или же вы недавно приобрели б/ушное авто.
Статьи по теме:
Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) с соответствующими отметками выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу о вашем авто и почитать, как правильно.
Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в очень холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев двигателя. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошо прогрейте двигатель до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.
Инжекторные авто
Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправность можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое есть на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.
А вот при ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендуется провести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же проблемы возникли в дороге, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушки зажигания. Также, запустив двигатель при открытом капоте, прислушайтесь к работе.
Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.
Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плохо поднимается на гору), то, возможно, стоит прислушиваться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучание, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров двигателя.
Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина плохо набирает скорость. Тут дело пахнет ремонтом движка, а это уже очень серьезно.
Итоги:
Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они разные и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно как можно быстрее разобраться в сути возникшей проблемы.
Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.
Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:
Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.
Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.
Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.
Что проверять
Особенности
Проверка меток ГРМ
Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры
Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания
Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики
Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом
В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые
Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.
Вверху: Джарред объясняет основы разгона.
Разгон — это несложно. По крайней мере, это не так сложно, как когда-то было, и не так загадочно, как можно представить в некоторых уголках Интернета. Возможно, вам даже не нужно открывать кейс. Есть хороший шанс, что у вас есть все необходимое, чтобы уже окунуться в темные искусства и получить еще несколько герц от вашей игровой установки. Если вам повезет, вы сможете выжать достаточно производительности, чтобы избежать необходимости обновления еще на несколько месяцев.
Сказав это, стоит сразу отметить, что самые последние поколения чипов от AMD и Intel поставляются настолько близко к своим пределам, что редко можно получить от них что-то еще. Вы можете выполнить шаги, описанные ниже, но, скорее всего, вы не увидите улучшений в своих играх. Однако вернемся на пару поколений назад, и все было намного проще, с парой 100 МГц или около того на столе, ожидающими разблокировки.
Не нужен вводный курс? Перейдите к одному из наших пошаговых руководств:
Производительность процессора для настольных ПК определяется двумя способами: эффективность конструкции и тактовая частота.Эффективность проектирования описывает, сколько работы может потенциально выполнить процессор в течение любого заданного такта, и, поскольку это зависит от самой архитектуры, единственный способ изменить это — перейти на более новую, более эффективную конструкцию ЦП.
Это второй фактор, тактовая частота — скорость, с которой ЦП выполняет инструкции, измеряемые в МГц и ГГц, — представляет интерес для энтузиастов разгона, поскольку вы часто можете отрегулировать ее сверх стандартных скоростей. Более высокая тактовая частота процессора может привести к более высокой частоте кадров в играх, где процессор, а не ваша видеокарта, является узким местом.
Хотя это введение посвящено разгону ЦП, вы также можете разогнать некоторые видеокарты. Для получения инструкций по этому поводу обратитесь к нашему руководству по разгону графического процессора. И если вам это нужно, вот наше руководство по лучшим процессорам для игр.
Увеличение тактовой частоты и напряжения процессора увеличивает количество выделяемого тепла. В общем, вы хотите, чтобы ваш разогнанный процессор всегда был ниже 85 ° C и, если возможно, был холоднее. Для этого вам понадобится достойное решение для охлаждения: либо качественный воздушный охладитель для базового разгона, либо жидкостный охладитель для наилучших результатов.
Если ваш ЦП будет слишком горячим, он снизит частоту до остывания, разрушив саму точку разгона. Это также может потенциально вызвать повреждение, если его не остановить. Но пусть это вас не пугает. Наблюдать за темпами вашего процессора легко, и если вы методично подходите к процессу и проводите необходимые тесты, с вами и вашим процессором все будет в порядке. Тем не менее, разгон, очевидно, представляет больший риск, чем бездействие, поэтому будьте осторожны.
Последние процессоры Intel Coffee Lake и Kaby Lake работают на частоте около 5 ГГц при разгоне на качественной материнской плате.(Изображение предоставлено: будущее)ЦП и материнская плата, поддерживающие разгон: Для процессоров Intel найдите обозначение «K» и используйте материнскую плату с набором микросхем «Z». Например, вы можете разогнать Intel Core i7 9700K с материнской платой Gigabyte Z390 Aorus Ultra. Если вы не уверены, проверьте характеристики вашего оборудования. Процессоры и наборы микросхем Intel серии X также поддерживают разгон (например, i9-7900X и X299).
Обратите внимание, что «Intel Turbo Boost» динамически увеличивает тактовую частоту, но это не обязательно означает, что процессор разблокирован для ручного разгона, так что не обманывайтесь «Турбо-скоростями» в спецификациях вашего процессора.
Все процессоры AMD Ryzen разблокированы для разгона.
Качественный кулер для процессора может существенно повлиять на ваши приключения по оверклокингу. (Изображение предоставлено Cooler Master)Качественный кулер процессора: Как уже упоминалось, вы хотите поддерживать температуру процессора ниже 85 ° C, поэтому используйте качественный воздухоохладитель или раствор жидкостного охлаждения и убедитесь, что термопаста нанесена правильно. . Если у вас возникли проблемы с нагревом даже до разгона, подумайте о том, чтобы снять кулер, соскрести старую пасту и снова нанести ее.Обратитесь к нашему руководству по сборке ПК для получения дополнительной информации об установке кулеров ЦП.
Хотя системные тактовые частоты представлены одним числом, они являются результатом работы нескольких систем блокировки, которые работают с разной скоростью, и получаются путем простого умножения нескольких ключевых системных настроек.
Значение частоты ядра, или базовая частота , для любой архитектуры почти всегда устанавливается на ничтожные 100 МГц. Однако не позволяйте этому вводить вас в заблуждение, поскольку это число является лишь частью формулы, которая обеспечивает разные скорости для широкого спектра подсистем, таких как хранилище, слоты PCIe и память, которые имеют уникальные требования к скорости.
Найдите в BIOS значения базовой частоты и множителя коэффициента передачи. Они определяют тактовую частоту вашей системы. (Изображение предоставлено Asus)Хотя базовую частоту системы можно увеличить для повышения производительности, это не то место, с которого следует начинать при разгоне ПК. Многие компоненты материнской платы и дополнительные карты, зависящие от базовой частоты, не особенно терпимы к настройке, становятся нестабильными после незначительного увеличения и задолго до того, как разблокированные процессоры полностью раскрывают свой потенциал.Intel также заблокировала поддержку BCLK в своих современных процессорах, поэтому в большинстве случаев все, что превышает несколько МГц, не будет работать.
Начните с увеличения множителя или коэффициента ЦП. Множитель или коэффициент — это число, обычно около 30x-50x на современном процессоре, применяемое к базовой частоте для определения максимальной скорости процессора. Например, базовая частота 100 МГц с множителем 43x означает, что вы работаете на частоте 4300 МГц или 4,3 ГГц. Это число используется только процессором, поэтому оно не влияет на работу других частей системы, зависящих от штатных или почти готовых базовых часов.
Полный потенциал разблокированного ЦП раскрывается путем постепенного увеличения соотношения от значения по умолчанию до 40x-50x, что приводит к разогнанной частоте от 4 до 5 ГГц. Поскольку регулировка множителя ограничивает разгон только процессором, он может обеспечить большую скорость, чем повышение базовой частоты, и делает это с минимумом устранения неполадок.
Основной метод заключается в том, чтобы постепенно увеличивать множитель (часто с шагом 1x), а затем каждый раз запускать тесты стресс-теста (например, в AIDA64).Делайте это до тех пор, пока система не станет нестабильной или пока температура не станет слишком высокой. В этот момент вернитесь на одну или две ступени назад, пока ваша система снова не станет стабильной, и вы не найдете базовый максимальный разгон для вашего процессора. Каждый процессор отличается, поэтому нет универсального числа, подходящего для всех.
Вы можете разогнать процессор с помощью утилиты Intel Extreme Tuning Utility или AMD Ryzen Master, и оба эти инструмента в последнее время активно используются. Несмотря на это, мы предпочитаем более прямой подход.BIOS обрабатывает загрузку вашего ПК, и именно здесь мы настраиваем множитель тактовой частоты (а также другие настройки для более продвинутого разгона). Вы можете получить доступ к настройкам BIOS во время загрузки вашего ПК, обычно нажав F2 или Del.
Не бойтесь: если что-то пойдет не так с настройками BIOS и ваш компьютер не загрузится, вы можете физически перезагрузить материнскую плату. Инструкции см. В документации к нему, но обычно вам потребуется использовать перемычку или кнопку очистки CMOS или просто вынуть батарею CMOS на несколько минут, пока система выключена.
В этом случае множитель тактовой частоты называется «Соотношение ядер ЦП». Термины в вашем BIOS могут быть другими. (Изображение предоставлено: Future)В то время как большая часть бонуса производительности от разгона ЦП будет обнаружена с помощью этой простой начальной настройки множителя, продвинутые оверклокеры часто идут дальше, регулируя напряжение до 1,35–1,4 В и, возможно, даже настраивая базовую частоту, чтобы выжать каждый бит потенциальной производительности и максимизировать возможности похвастаться результатами тестов.
Вы можете узнать больше об этих методах повышения базовой частоты и напряжения в нашем руководстве по разгоне ЦП Intel, руководстве по разгону ЦП AMD и руководстве по разгону графического процессора.
Один из способов узнать это — проверить имя вашего процессора. Intel добавляет букву «K» к процессорам, которые можно разогнать, например, Intel Core i7 9700K. Кроме того, все процессоры серии Intel «X» (используемые в основном для профессионального мультимедиа) могут быть разогнаны.
Со стороны AMD беспокоиться не о чем. Все современные процессоры AMD Ryzen «разблокированы» и могут быть разогнаны. Если у вас более старая модель, вы можете запустить быстрый поиск в Google, чтобы узнать, можно ли добиться разгона.
Теоретически можно разогнать любой процессор . Но разгон можно выполнить, только повысив так называемую базовую частоту до , то есть тактовую частоту вашей материнской платы и всей вашей системы (включая ЦП, ОЗУ и устройства PCI Express, такие как звуковые карты или графические карты).И то, что вы можете разогнать процессор, не означает, что вы должны . Если вы продвинете технологию слишком далеко, вы можете ожидать возникновения проблем со стабильностью процессора.
В следующих разделах объясняется, как протестировать вашу систему, чтобы проверить базовую производительность вашего процессора, провести стресс-тест, проверить температуру и, наконец, разогнать ваш процессор.
Прежде чем вы начнете, очень важно проверить температуру вашего процессора, потому что разгон приведет к ее увеличению, а вы захотите измерить изменение температуры.
Если вы хотите серьезно разогнать процессор, вам следует провести стресс-тестирование процессора в течение нескольких часов. Вы хотите быть уверены, что ваша текущая система стабильна при текущей тактовой частоте по умолчанию. Если позже у вас возникнут проблемы, вы захотите узнать, почему.
Мой любимый инструмент для этого использования — Prime95. Опять же, проверяйте температуру во время этого процесса (см. Шаг выше). Это создает постоянную 100% нагрузку на все ядра ЦП.Дайте ему поработать один или два часа и посмотрите, что произойдет.
Прежде чем вы сможете заметить улучшения, вам нужно знать, с чего вы начинаете. Вы должны начать с понимания производительности вашего текущего процессора. Одним из хороших инструментов для этой задачи является Cinebench, который имитирует рабочую нагрузку рендеринга. Распакуйте архив и запустите Cinebench Windows 64 Bit.
После запуска Cinebench нажмите кнопку Run рядом со списком CPU на левой панели.Когда рендеринг будет завершен, он покажет вам текущий счет. Запишите это число, чтобы вы могли обратиться к нему позже, если захотите сравнить результаты. Еще один инструмент для тестирования, который мне нравится, — это 3DMark Basic, который ориентирован на производительность в играх. Во время тестирования вы должны следить за температурой вашего процессора, как указано выше. Узнай, насколько жарко становится при такой нагрузке.
Перед разгоном убедитесь, что на вашем компьютере установлены текущие настройки. Avast Cleanup автоматически избавится от приложений, истощающих ресурсы, чтобы ваш компьютер работал максимально плавно и быстро.Таким образом, при разгоне вы будете знать, что начинаете с оптимальной базы.
Готовы начать? Единственный надежный способ разогнать вашу систему — это изменить настройки в BIOS вашего компьютера. BIOS (иногда называемый UEFI) содержит основные настройки вашего ПК.
Чтобы получить доступ к BIOS, необходимо выключить компьютер и снова включить его. После перезагрузки компьютера несколько раз нажмите клавишу DELETE , F2 или F10 .Это позволит вам войти в элементы управления BIOS вашего ПК. Точная комбинация клавиш зависит от марки и модели производителя. Обычно отображается сообщение вроде «Нажмите F2, чтобы войти в настройки».
Ваш BIOS, вероятно, выглядит иначе, чем на этих снимках экрана, но вы должны найти текст вроде Advanced CPU Core Settings или OC / Overclocking. Здесь можно найти настройки для разгона процессора.
В зависимости от производителя материнской платы BIOS может поддерживать функцию автоматического разгона или OC Level .Эти параметры дают вам небольшой прирост разгона на безопасных уровнях, но обычно в результатах нет ничего особенного. Вот почему мы рекомендуем использовать ручной подход, описанный в следующем шаге.
Первым шагом к увеличению тактовой частоты должно быть увеличение множителя . При этом используются базовые частоты, встроенные в материнскую плату (обычно 100 МГц) — умножение этого числа дает вашу тактовую частоту. Например, множитель 36 (x100 МГц) дает вам 3.6 ГГц.
Постепенно увеличивайте множитель на один шаг. Обычно это делается путем ввода номера или с помощью клавиш + на клавиатуре. Действуйте медленно и относитесь к этому как к повторяющемуся процессу. Немного ускорите свой компьютер. Затем, если все пойдет хорошо, вернитесь и еще раз увеличьте скорость. Вы можете начать с увеличения множителя для одного ядра и постепенно увеличивать его для остальных. Чем больше ядер вы разгоняете, тем горячее (и нестабильнее) становится.
Сохраните настройки и перезагрузите систему.Стресс-тест и эталонный тест для оценки стабильности и производительности вашего процессора.
Важно отметить, что разгон множителя дает вам только пока (в нашем случае от 36 до 39) без нестабильности. Это потому, что вашему процессору требуется немного больше «сока» для работы.
Чтобы дать ему немного больше возможностей, найдите настройку напряжения процессора. В элементах управления BIOS это может называться CPU VCCIN , CPU Vcore , Dynamic Vcore или просто CPU Voltage .По умолчанию обычно установлено значение 1,25 или Авто. Медленно увеличивайте это значение , например, до 1,4 или 1,5. Это дает вам немного больше возможностей для разгона, поэтому вы можете попробовать еще немного увеличить множители.
Но каждый раз, когда вы разгоняете процессор, ваш компьютер нагревается все сильнее. Так что убедитесь, что у вас есть надлежащее охлаждение!
Увеличивая напряжение и множители один за другим, вы в конечном итоге достигнете максимального разгона вашей системы.
В этом примере я постепенно увеличил тактовую частоту с 3.От 6 ГГц на Core i7 5820K до 4,6 ГГц при использовании множителя 46 и напряжения 2,1. Это улучшило оценку Cinebench с 998 до безумных 1317!
Результаты тестирования процессора Cinebench перед разгоном.
Результаты тестирования процессора Cinebench после разгона.
Это повышение производительности на 30%. Без разгона вам, возможно, придется заплатить сотни долларов, чтобы добиться такого же увеличения скорости!
В некоторых случаях ваш компьютер не загружается после разгона.Не волнуйся. Сброс BIOS возвращает все настройки к их значениям по умолчанию, поэтому вы можете попробовать последний параметр, который сработал для вас. Обычно на материнской плате есть кнопка с надписью «Очистить CMOS» или «Сбросить CMOS».
В худшем случае вы можете вытащить маленькую батарейку на материнской плате, подождать 10 секунд и снова вставить. Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций.
Overclocking позволяет запускать процессор на более высоких тактовых частотах, чем предполагалось изначально.Это позволяет быстрее и плавнее выполнять ресурсоемкие задачи, такие как редактирование видео или фотографий или игры. Как правило, разгон заставляет ваш компьютер работать быстрее.
В приведенном выше примере мы перешли с 3,6 ГГц на 4,6 ГГц — настоящее достижение! Вот что делает разгон. Помимо процессора, вы также можете разогнать свой графический процессор.
Если вам нужна более высокая производительность, будь то игры, рендеринг, кодирование или просто для повседневных задач, вы можете попытаться достичь более высокой частоты ядра.Это экономит много денег по сравнению со стоимостью обновления до нового процессора или даже нового компьютера.
Совершенно верно! Хотя многие игры «привязаны к графическому процессору», то есть большинство вычислений происходит на видеокарте, значительная часть игровой производительности также зависит от производительности процессора. Разгон может дать вам больше кадров в секунду во многих сценариях. Но разгон не поможет, если ваша ОС и ее программы не оптимизированы должным образом.Чтобы убедиться, что никакое программное обеспечение или настройки не замедляют вашу работу, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как ускорить работу вашего ПК.
Да — в пределах ограничений. Но есть некоторые мифы об этом процессе.
Практически невозможно «сжечь» ваш процессор, разогнав его. Если часы установлены слишком высоко, ваш компьютер просто перезагрузится или синий экран. Как мы упоминали выше, с помощью сброса CMOS легко вернуться к исходным настройкам.
Но важно помнить, что увеличение напряжения ЦП и более высокая тактовая частота создают для него дополнительную нагрузку.На самом деле это означает, что вы немного сокращаете срок службы процессора. На самом деле, вы можете сократить срок службы ЦП с 15-20 лет до 12-15 лет, но трудно сказать. В любом случае вы почти наверняка замените свой компьютер раньше.
Если вы собрали свой собственный игровой ПК, мы рекомендуем разгонять его с должным охлаждением. Чтобы узнать больше об этом, включая наши рекомендации, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как собрать собственный игровой ПК.
Если вы не хотите рисковать и просто нуждаетесь в дополнительной поддержке, вы также можете выбрать программный путь оптимизации вашего ПК.В Avast мы разработали запатентованную технологию под названием «Спящий режим», которая обнаруживает и отключает программы, истощающие ресурсы, когда вы не используете их активно. Лучше всего перевести все в спящий режим, чтобы получить максимальный FPS в вашей системе. Загрузите бесплатную пробную версию Avast Cleanup, затем перейдите в раздел Speed Up и найдите Background и Startup Programs .
Когда на рынке появились первые двухъядерные процессоры Intel, между ними и самыми быстрыми одноядерными процессорами был значительный разрыв в тактовой частоте.Самый быстрый двухъядерный процессор Pentium Extreme Edition был представлен на частоте 3,2 ГГц, в то время как вы могли получить одноядерный процессор с частотой 3,73 ГГц за те же деньги. Одноядерный Pentium 4 Extreme Edition имел преимущество в тактовой частоте на 16,5%, от которого вам пришлось отказаться, чтобы получить второе ядро на высоком уровне.
Конечно, тогда тактовая частота имела значение, и именно частота обеспечивала разумную производительность архитектуры Intel NetBurst. Вы сдавались гораздо меньше, если бы посмотрели на AMD; их самые быстрые одноядерные процессоры в то время работали со скоростью 2.6 ГГц, в то время как самый быстрый двухъядерный Athlon 64 X2s работал на частоте 2,4 ГГц.
С микроархитектурой Intel Core ситуация с Kentsfield против Conroe больше похожа на Athlon 64 против Athlon 64 X2. За 999 долларов у вас есть двухъядерный вариант с частотой 2,93 ГГц или четырехъядерный процессор с частотой 2,66 ГГц, и в этой ценовой категории решение не так уж сложно принять, особенно если учесть, что вы можете довольно хорошо разогнать Кентсфилда.
Как и все другие процессоры Core 2 Extreme, QX6700 имеет в основном разблокированный множитель тактовой частоты, что позволяет легко разгоняться до более высоких частот.Таким образом, хотя вы не можете взять Core 2 Extreme X6800 и дать ему больше ядер, вы всегда можете взять QX6700 и запустить его на скорости X6800, чтобы получить свой пирог и тоже его съесть.
Нам удалось разогнать наш образец QX6700 до 3,2 ГГц (12 x 266 МГц) при штатном напряжении процессора 1,35 В, что совсем неплохо, учитывая, что мы не использовали какое-либо экзотическое охлаждение. Подняв напряжение ядра до 1,3875 В, мы смогли получить дополнительные 266 МГц и работать на частоте 3,46 ГГц.
Вы теряете некоторый запас для разгона, учитывая добавленную тепловую мощность дополнительного кристалла на чипе, не говоря уже о том, что оба кристалла должны быть способны работать с разогнанной скоростью, но в целом Kentsfield не так уж плохо выглядит как чип оверклокера.E6300 предлагает не то, что вам нужно, но за 999 долларов это не то, с чего мы ожидаем начать.
Hvad er «fiasko»? Эта функция эффективна, если вы хотите ускорить ее и попробовать на скорости. Normalt varer fejlen et par sekunder, og så kommer «dash» -effekten. Dette er et almindeligt problem med brændstofindsprøjtningssystemet. På Kalina forekommer det ikke ofte, men det sker.
Video om gasfald indsprøjtningsmotor:
Подробный видеоматериал, предназначенный для работы с газом «провалы», предназначен для устранения метаданных и независимых от других материалов.
Fald i hastighed og svigt af gaspedalen
Der er få grunde til fænomenet «fiasko», når man trykker på gaspedalen. Часто бывает, что вы ищете чипсеты, которые устанавливают моторы и электродвигатели, а также устраняют проблемы, связанные с инъекциями.Så lad os overveje hovedårsagerne til «fiasko» — эффект:
Дайзер Tilstoppede
Bestemmelse и устранение ECU-fejl
Lysestatus. Для закрывания буровой установки до венстра, затягивания буровой установки до хёйре
Dette er alle de vigtigste grunde, der kan føre til fejl i gaspedalen.
Når det overvejes, kan årsagerne til forekomsten overvejes, hvordan man håndterer проблема. Så lad os i trin beskrive, hvad der skal gøres, når gaspedalen falder при ускорении:
Люфтфильтр Tilstoppet
Beskidt brændstoffilter
Задания для разгона — поиск и устранение неисправностей.
På tomgang der er færre grunde til fejl, men de bliver nødt til at blive fjernet, da bilen simpelthen ikke vil start normalt eller gå i stå efter motorstart. Så lad os overveje en trin-for-trin arbejdsudførelsesplan:
Контроль и надзор над системой хранения и контроля качества
Alledise grunde kan tjene som det faktum, at der er fald i tomgang (простой специалист, без людей, ловящий рыбу от того, кто любит тиль коремодус).
Hovedårsagen til udseendet af fejl er tændrør, men ikke kun de påvirker udseendet af en sådan effect. Nogle bilister kan muligvis ikke klare forekomsten afktionsfejl alene, og det er nødvendigt at gå til en bilservice, hvor de foretager диагностика высокого качества и огранки проблем. Men det skal huskes, at du bliver nødt til at være generøs, da hverken eller reparationer koster en krone.
God dag til all,
Først og fremmest er emnet rettet til dem, der i det mindste havde nogen erfaring med at betjene en LADA-bil.
Årsagen til funktionsfejl i motoren (1.6, injektor, 8 cl. Euro-3).
Тег: så all forstår, hvad der er galt med motoren — jeg siger simple simpelt: all tegn på et avanceret trin i en tilstoppet katalysator!
(dvs.dårlig motorstart, udvikler ikke omdrejningstal, motorens høje driftstemperatur under langvarig drift, spiser IKKE på nogen måde, du skal aflæses som en gammel motorcykel, selv for at komme i gang normalt). Jeg siger med det samme — det handler ikke om ham!Nu en lille baggrund: bilen blev købt ny i 2005, oprindeligt virkede motoren «kvalt».Мужчины могут работать над улучшением на детте henviste de til årsagen til dens Euro-3 miljøklasse (Det var ikke muligt at sammenligne motorens Dynamik på det tidspunkt). Så vi rejste i flere år.
På det tidspunkt blev motoren mindre Dynamisk, og med henvisning til dens kilometertal (50-70 т.км), на katalysatoren helt sikkert var smeltet. Efter at have hørt Historier om, hvor let det er at slippe af med ham, tog vi ikke højde for én ting 🙂 Hvis alt var så simpelt — viste han sig metal , ikke kiramisk))).En separat Historie er, hvordan vi slap af med det, men resultatet blev stadig opnået. Начинай с мотора, покупай и банд … АГУД! dens Dynamik ændrede sig ikke på nogen måde, kun den blev højere ((((
Omtrent på samme tid dukkede en anden funktionsfejl op: motoren begyndte at varme op under drift (frostvæske af høj kvalitet det rybrug! !!!Alt dette fortsatte hele året.
Ее лучший вариант vi, в моторесурсе øgede driftstemperatur er en bivirkning af dens første funktionsfejl.
Er теги forsvundet? Nej, alt er i orden.
Igen blev all kræfter kastet i søgningen afden første grund.
Подробная информация о моторной программе по классу Евро-2. Vi er i gang — resultatet er nul! … Vi fortsætter med at ride.
Bilens Dynamik over tid blev sammenlignelig med en lastet bil med 3, 4, 5, 10 sække kartofler, og så var det som om du slæbte en bil.Километраж на аллее 100-130 т.км.
Det er tid til at ændre nettet på brændstofpumpen — resultatet er nul, derefter brændstofpumpen — resultatet er nul, rengøring af injektorerne — den samme historyie.
Jeg er allerede tavs over, hvor mange diagnostik der er foretaget siden operationens øjeblik. Parametrene er altid normale, men spørgsmålet «hvorfor trækker det ikke?» der er ingen nøjagtige svar. «Prøv at ændre det, gør dette, tjek etiketterne».
Jeg har kontrolleret Timingmrkerne som en fjols næsten hver måned i flere år nu — hvis de pludselig går vild?
Hvis jeg kun vidste tidligere, hvilket resultat denne fejlfinding ville føre til (
Hvad der er mest interessant, all udførte reparationer var typiske for driften af \ u200ben LADA-bil, men førteg jede nu для прощает.
Måske ville jeg fortsætte med at køre sådan, kun siden sidste uge stoppede bilen helt med at køre. Det Accelerer kun til en fjerdedel af gassen og derefter i en lige linje, og når man starter op ad bakken, hvor det er nødvendigt и дает просто газ, kvæles den fuldstændigt (максимальная скорость 1-2 км / т).Måske er der GURU og SENSEY blandt jer, der vil fortælle jer, hvad der er årsagen?
PS Jeg har den mest omfattende erfaring med at drive den indenlandske bilindustri, og selv er jeg mekaniker af professional, det troede jeg lADA biler student op og ned.Han udførte selv reparationerne, og det så ud til, at skiltene var karakteristiske. MEN DENNE TILSTAND sætter mig på køl.
Боже, даг! Et spørgsmål til dem, der har stødt på dette problem. Så jeg starter langt væk for at gøre positionen klarere. Generelt skrev jeg tidligere, at jeg havde et problem med, at omdrejningstallet satte sig ned til 500 ved et trafiklys, derefter steg til до 1200, så udjævnede det, og alt startede i en cirkel flere gange, og hvis det vargt efter , kunne det endda stoppe.men den stoppede blødt, som om den lige drejede om nøglen, og adorberingsventilen klikkede også. Jeg rejste i lang tid ifølge forskellige Diagnoser, som et resultat fandt de luftlækage gennem gummibåndene på modtageren, skiftede IAC, vaskede gashåndtaget, skiftede filter og maske, efter denne de luftlkagée når det var varmt, når det blev efterladt ledig. Сом и результаты в том, что касается диагностики, использования встроенного программного обеспечения, программного обеспечения и программного обеспечения, а также для других целей, а также для устранения неполадок, связанных с использованием программного обеспечения.Alt syntes в vre i orden, men over tid begyndte jeg at lægge mærke til sådan en ting, at når tankens pil er i den røde zone, syntes bilen at være skiftet, den begynder at køre meget muntert med mindre tryk pårhedalen, plus de Er klarere informationindhold Fra pedalen og mindre motorbrøl, når dercecereres .e. selv fra bunden (dvig. 1.4) Accelererer med en behaviorgelig lyd og ikke med en prut, der erved at dø. MEN det er værd at hælde benzin over den røde zone, bilen bliver træg, når den accelererer i andet gear, reagerer bilen ikke på, hvor meget gaspedalen trykkes, at pedalen er på gulvet, at ускорение eller anden måde langsomt, men hvis du svinger din fod på gaspedalen flere gange, kan du opnå en lille acceleration, men stadig ikke som på en tom tank (для en vgtforskel på 30-литровый synes jeg det er fjollet at sige, hvåvirke vil pévirke vil Accelerationen).Når man accelererer fra bunden, føles det som en ubehagelig, lidt fartende lyd fra motoren (ikke udstødning), som om den mangler luft eller benzin. Jeg kørte sådan i næsten et år, jeg kunne ikke finde en grund, der var lignende emner på tjenesten og på Internettet, men der var ingen specificikke løsninger, de fleste tror simpelthen ikke, at simple bil kraan kraan. Der er ingen luft i tanken og andre lynlåse. For nylig fløjte benzinpumpen igen, men bilen kørte hurtigt og på en fuld tank, så pumpen var stadig hjemmehørende siden 2009, jeg besluttede, at проблема var i det og ndrede det, som om det begyndte at gåne, så fand FTU og ændrede det для at indhente.Bilen kom til liv med enhver tank, rejste sådan i halvanden uge og gik til en anden by på motorvejen, alt var smukt, accelerationen blev fremragende, op til 150 bemærkede ikke engang, hvor hurtigt den vindede. МУЖЧИНЫ efter на корте омкринга 70-80 километров бегинтэ джег в бемэрке, на дер вар ногет галт иген, ог да джег корте тильбидж, матте джег фйре ан брандман и пэ дентредже для капитального ремонта. Generelt ved jeg nu ikke, hvor jeg skal grave, bilen kører nu efter mit humør, uanset hvor mange litre i tanken, for eksempel forlader jeg på arbejde om morgenen, det sløves, gassen er på gulvet, og som пенсионист-акселератор ден лонг vil lade den være på parkeringspladsen, om aftenen forlader jeg den munter med glidning i andet og tredje gear, som om motoren var skiftet.Indtil videre kan jeg ikke fange noget mønster (hvis det tidligere var fra niveauet af benzin i tanken). Jeg glemte også at skrive, at selv efter at have udskiftet RTD med en varm, starter den dårligt i halvdelen aftilfældene, du er nødt til at pressse gassen ud. Jeg tager kun benzin, der er ikke noget gasudstyr. Hvem står over for et sådant problem eller ved, hvad årsagen kan være, fortæl mig.
www.drive2.ru
Som du ved, har enhver bil brug for opmærksomhed.Så min krvede. Ускорение Træg, вибратор, инструмент, стандарт, når der skiftes. Прослушайте мистæнкте: 1. ДМРВ-датчик. Jeg har для nylig målt www.drive2.ru/l/47709458
65062/. Aflæsningen på multimeteret er 1,04 V.
Ifølge Diagnosen viste den 1.016 V. Der er også en tredje måde — at fjerne chippen fra masseluftstrømsføleren og drevet. Har ikke prøvet det.
Fuld størrelse
DMRV 1.016 V.
2. Stearinlys. Jeg glemte at tage et billede. I går skød jeg det som nyt.Stearinlys koster 17 дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Jeg tager DENSO på.
3. Люфтфильтр. I går fik jeg det snavset. Blæst af kompressoren. Jeg trak vejret bedre. Jeg gik lettere.
Фото из Интернета. Jeg så ud som om det var.
4. Jeg har længe ønsket at prøve at lade frostvæsken passre gashåndtaget. Beslaget brugt fra den gamle радиатор.
Så jeg savede det af.
gjorde også
5.Bølgepap. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Jeg så nogle biler klatre ind. Tænkte jeg også. Det viste sig ikke. Kun raslede og hævet. Selvom lyden også kunne spille en rolle. Efter udskiftning forsvandt viben.
Пятничный проезд
6. Отказ от мусора в se på dyserne. Der lugter ikke benzin. Men o-ringene er allerede købt. Tog en skylning til injektoren og ventilerne. Jeg gør, når jeg fylder tanken. Derefter skal du udskifte lysene som anbefalet.
Her er sådan
7.Ее vil jeg bare sende skærmbilleder fra diagnostik. Gutter, der forstår, kan bemærke. Jeg vil gerne rådgive.
www.drive2.ru
Может быть? Эта функция эффективна, если вы хотите ускорить ее и попробовать на скорости. Normalt varer fejlen et par sekunder, og så kommer «dash» -effekten. Dette er et almindeligt problem med brændstofindsprøjtningssystemet. På Kalina forekommer det ikke ofte, men det sker.
Видео с газовым двигателем:
Подробный видеоматериал, предназначенный для использования с газовыми «провалами», предназначен для устранения метаданных и независимых от них, а также от одного человека до другого.
Fald i hastighed og svigt af gaspedalen
Der er få grunde til fænomenet «fiasko», når man trykker på аспедален. Det vises oftefter en mislykket chipindstilling af motoren or ledsages aff en stigning i brændstofforbruget, men der er andre проблема med selve indsprøjtningen.Så lad os overveje hovedårsagerne til «fiasko» -effekten:
Dette er alle de vigtigste grunde, der kan føre til fejl i gaspedalen.
Ничего подобного, вы можете решить проблему, связанную с разгоном. Если вы не знаете, что делать при разгоне, вы можете найти его при ускорении.
I tomgang er der færre grunde til fejl, men de skal elimineres, da bilen simpelthen ikke vil, стартер нормальный или går i stå efter start af motoren.Så lad os overveje en trin-for-trin arbejdsudførelsesplan:
Kontrol og justering af tændrørsspalten med en måler
Alle dee grunde kan tjene som det faktum, at der er fald i tomgang (простой специалист, но не man skifter fra tomgang til køremodus).
Hovedårsagen til udseendet af fejl er tændrør, men ikke kun de påvirker udseendet af en sådan effect.Nogle bilister kan muligvis ikke klare forekomsten afktionsfejl alene, og det er nødvendigt at gå til en bilservice, hvor de foretager диагностика высокого качества и огранки проблем. Men det skal huskes, at du bliver nødt til at være generøs, da hverken computerdiagnostik eller reparationer koster en krone.
carfrance.ru
Rykker bilen ved lave omdrejninger eller ved ускорение? Motor ørred og forbrændinger Tjek motoren? Bilen har mistet momentum og kører ikke som før? Я artiklen fortæller vi dig om alt mulige årsager dis fejl og hvordan man løser проблема.
Det skal bemærkes, at årsagerne til funktionsfejl er de samme для всех современных биллеров Lada (Kalina, Granta, Priora, Largus, Vesta, Niva eller XRAY), fordi AvtoVAZ udstyrer dem med motorer med samme egenskaber.
Det anbefales at begynde at søge efter проблема медицинской диагностики (læsefejl). Hvis dette ikke er muligt, skal vi først udføre en kontrol (eller installere en kendt fungerende reservedel / sensor i et stykke tid) и først derefter ndre de defkte dele.
Hvis motoren kører i tomgang, eller bilen rykker при ускорении (bevægelse), mulige årsager:
Du skal kontrollere trykket ind brændstofsystem.
Деталь сенсора Flere.
Har du oplevet kraftfald eller ustabil motorydelse? Hvad var årsagen? Vi løser lignende проблема kraftenheder i kommentarerne eller på forummet. Husk på, at sammen med fejlfinding kan der forekomme andre motorfejl, f.eks.- поспешила Флиденде.
Nøgleord: Лада Грант — мотор | Мотор Лада Приора | мотор лада калина | мотор Лада Калина 2 | мотор лада ларгус | мотор лада веста | мотор нива | мотор лада рентген | универсальная статья
0 0 Har du fundet en fejl? Сделайте это и попробуйте нажать Ctrl + Enter.