2 и 3 цилиндр не работает: Почему не работают 2 и 3 цилиндры на lada(ваз)-2115?

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.

Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Не работает 2-3 цилиндры ваз 2114 16в 1.5. Январь 5.1. — Вопросы по диагностике и ремонту — АвтоМастера.нет

Отредактировано: 9891242206 в 18-11-2018 10:13  

Приветствую всех. Начну с самого начала. Машина 2114 на январе 5.1 ,  впуск тюн, выпуск тюн на 51 трубе. Жилицы клиента троит. Было сделанно при осмотре, была слабая искра на 2-3 цилиндре устранил пропаял скрутки которые были окислены , вобщем поработал с проводкой. Искра появилась на 2-3 ,  устроил подсос воздуха, проверил форсунки сеял в месте с рампой  все 4 форсы распыляют хорошо факел ровный. Компрессия во всех 4- 12ат , проверяю метки ремень прослаблен устроеняю , проверяю метки все норм визуально, шестерни стоят резные болты затянуты. Снимаю коллектора дую в горшки дымом 2-3-4 неплотное прилегание выпускных клапанов ну думаю нашёл, снимаю гбц, картина не излучших для хозяина , на 3 горшке клиник поршень и видимо сломало кольца короче горшку хана. Машина купленна мес назад подкинули кольца и продали ее девушке. Естественно она этого не знала и при покупке авто не выявили смерть мотора. Но не суть. Решаем с хозяином делаем кап  ремонт мотора так как машина оставляется на долгое пользование. Ставлю мотор завожу и в ах-е нет 2-3ц , подкидываю эбу толку ноль. Проверяю соотношение меток по индикатору дпкв смотрит на конец 20 зуба демпфера, подкидываю другой стала на начало 20 зуба вроде норм завожу не 2-3 , проверяю осцилом форсы , вв, модуль, дпкв, все ок. Дпрв нет прога без него. Дмрв  жив. Свечи новые. Единственное что наводит сомнение не правильная работа компенсаторов , но они не цикотят. Диагностика ошибок не показывает. В обед прикреплю лог по диагностики. Из разговора с клиентом. После покупки авто тачка валила отлично, потом начали цикатеть компенсаторы все сильнее и сильнее и потом она затроила. При разборке мотора выявил что пробку на коленвал выдавило которая затыкает масляный канал и когда мыл компенсаторы заметил что на некоторых компенсаторах когда я залил масло в маленький стаканчик (или как там его правильно) и сверху потом закрыл клапаном который с шариком и начал сдавливать пальцами , то он садился и масло просачивалось чють по чють не через сам шарик клапан , а между стенок стаканчика и корпуса клапана с шариком. Вот и думаю что может дело в компенсаторах? После ремонта давление в гбц 2,5ат . Компенсаторы щас не цикотят.  Парни кто что может сказать по этому  поводу. Завтра сниму асцилограму дд так же смогу приложить, вчера не успел  а сегодня на работе. Я сталкивался на подобие такой болячки , но там из за неплотного прилипания клапана колотило на холодную, а после прогрева выравнивалось. А тут я честно говоря в тупике.  Да давление топлива 3ат. Может что забыл написать, спрашивайте я дополню.

Я знаю ответ. Эта тема ждет лучший ответПосле того, как ответ будет принят, система вас вознаградит на 10 Чипов. В настоящее время53 пользователей ответили

Не работают один/два цилиндра: что делать? » АвтоНоватор

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

• Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

• Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется  мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

• Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

• Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

• Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть.  Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

• ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Не работает 1 3 цилиндр субару

#1 Bulankind

Пользователи

99 сообщений

• Город: Абакан
• Пол: Мужчина

Здравствуйте. Собственно проблема в следующем — пропала искра на 3 и 4 цилиндрах. Мотор EJ25 с VVT. Что было сделанно — проверенны метки ГРМ, проверенна проводка до компа, снята осцилограмма с ДПКВ и ДПРВ. Катушка проверенна. Комп подменяли с рабочего авто. Нет управляюшего сигнала на катушку данных цилиндров. Что может их блокировать? Катушка 1 на 4цилиндра. Авто заводиться на 1 и 2 цилиндрах.

Прикрепленные файлы

• 20180118_171444.jpg120.24К 1 Количество загрузок:

#2 gotfrid

APC-Пользователи

1704 сообщений

• Город: Ростовская обл.Семикаракорск
• Пол: Мужчина

МЕТКИ.Прочитайте свое сообщение по цилиндрам ничего не пойму.

Сообщение отредактировал gotfrid: 18 January 2018 — 11:39

#3 Bulankind

Пользователи

99 сообщений

• Город: Абакан
• Пол: Мужчина

МЕТКИ.Прочитайте свое сообщение по цилиндрам ничего не пойму.

Пропала искра на 3 и 4 цилиндрах. Нет сигнала с компа на эти цилиндры. Катушка сдвоенная на 1 и 2 и 3 и 4 цилиндры.

#4 gserg73

APC-Пользователи

510 сообщений

• Город: Санкт Петербург
• Пол: Мужчина

Как так то. всегда было 1-4 ,2-3 Или я чего то не понимаю.

Если пропала искра именно на 3 и 4, то вариант либо две катушки в минус, либо ВВ провода.

• gotfrid это нравится

#5 Bulankind

Пользователи

99 сообщений

• Город: Абакан
• Пол: Мужчина

Как так то. всегда было 1-4 ,2-3 Или я чего то не понимаю.

Если пропала искра именно на 3 и 4, то вариант либо две катушки в минус, либо ВВ провода.

На субару 1и2 и 3и4 парами. Это аппозитный двигатель. Читайте выше. Нет управляющего сигнала с компа на эту группу цилиндров. Комп ставили с рабочей машины — такая же ситуация. Что то блокирует сигнал на программном уровне.

#6 dfired

APC-Пользователи

1188 сообщений

• Город: Кострома
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал dfired: 18 January 2018 — 13:53

Stepwgn RF1-2, S-MX. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

• Темы без ответов
• Активные темы
• ПоискМобильная версия

Stepwgn RF1-2, S-MX ⇒ Не работает 2 и 3 цилиндр, помогите.

Сообщение Diabl3 » 12 ноя 2017, 07:21

Сообщение zipic » 12 ноя 2017, 08:00

Сообщение моделист » 12 ноя 2017, 08:29

Сообщение Diabl3 » 12 ноя 2017, 09:20

Сообщение zipic » 12 ноя 2017, 11:35

Сообщение Diabl3 » 12 ноя 2017, 13:04

Сообщение zipic » 12 ноя 2017, 17:02

Сообщение Diabl3 » 12 ноя 2017, 20:32

Сообщение zipic » 13 ноя 2017, 04:09

Сообщение Diabl3 » 13 ноя 2017, 12:24

разъем скорей всего висит на жгуте между воздушным фильтром и бачком омывателя
чтобы считать ошибки комп-прога не нужна — надо будет 2 куска провода, выключатель (чтоб руками не перемыкать) и мануал по системам впрыска(если оставиш мыло то возможно найду и скину)

з.ы.
на жгутах идущих к форсункам (1-2 и 3-4) должны быть отдельные контакты на массу, возьми кусок провода и прокинь.

вообщем решил я поменять габариты, остановился у магазина и не заглушив авто побежал за лампочками. Когда вернулся субарик троил, глох и отказывался ехать. Звонок друзьям-товарищам и я уже скручиваю катушки со старого мотора и еду к ним в гараж. Меняем катушки на контракт, свечи — результата нет. Записываюсь на 8 марта на диагностику и вот вместо того, чтобы отмечать с любимой женой праздник весны я стою со второй любимицей и жду вердикта от диагноста.

Скажу честно, я очковал что нет компрессии в цилиндре, потому как на холостую он не работал, а в движении (строго по ощущениям) он таки работал. Но замер показал цифру 14, чему я очень даже обрадовался. Затем на стенде проверили форсунки — тоже всё ок. Еще раз сняли/поставили контрактные катушки — как не странно, но двиг отказывался нормально работать. В итоге было вынесено предположение что это либо ремень проскочил, либо заклинило муфту на ввти (как он у субы называется я не помню). Но для верного вердикта нужно было оставлять авто и ждать еще день, так как диагност провозившись с ней два часа на тот момент времени сказал что рабочий день у него подходит к концу. И вновь звонок друзьям-товарищам и мы уже с новой инфой и родным движком в багажнике летим в гараж.
В итоге снял клапан ввти обнаруживаем, что в него попал развалившийся фильтр который стоит на входе и клапан просто заклинило. Снимаем аналогичный клапан на второй голове и видим тоже самое, не понятно как он работал, а не заклинил как его сосед. Собираем все обратно, заводим, работает. Заодно меняем жижу в гидраче.

если не работает 3 цилиндр что надо менять — Автосайт

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий цилиндр. То же и с высоковольтными проводами.

Этим вы сразу исключите наиболее частую причину отказа в работе цилиндра, потому что если после такой замены неработающий цилиндр опять не работает, значит, дело не в свече. Замерьте сопротивление высоковольтных проводов. Если в них имеется обрыв, то соответствующие цилиндры могут не работать.

В этом случае искра будет «щелкать» или на катушке зажигания, или по крышке трамблера, создавая и углубляя на своем пути трещину, вернее, токопроводящую дорожку, которая выглядит, как трещина

На следующем этапе надо снять крышку трамблера и осмотреть ее изнутри, нет ли в ней уже трещин около токосъемника неработающего цилиндра, которые могли образоваться раньше, когда были плохие свечи, провода, или просто вовнутрь попала влага. Трещину, если она обнаружится, можно запаять паяльником.

Если с «электричеством» на вашем автомобиле вроде бы в порядке, надо замерить компрессию в неработающем цилиндре

Если у вас его нет, то попробуйте сделать его сами, это в общем-то несложно. Нужен только манометр с пределом измерения хотя бы до 10 кг/см2, его можно снять с насоса для подкачки колес; трубка, желательно медная, чтобы ее можно было легко гнуть, так как свечные отверстия у разных типов двигателей могут располагаться в очень труднодоступных местах, и «сосок» с ниппелем от любой камеры. К трубке с одной стороны припаять «сосок» (т.е. тоже трубку), а с другой — переходник для вкручивания манометра.

На сосок желательно надеть и также припаять шайбу с наружным диаметром около 20 мм, которая будет служить упором для кусочка резинового шланга. Этот шланг надо надеть на конец соска, и он будет герметизировать свечное отверстие.

Этим компрессометром надо замерить компрессию у неработающего цилиндра и у работающего. Для этого надо двумя руками просто плотно прижать резиновый наконечник компрессометра к свечному отверстию и включить стартер. Не забудьте отсоединить разъем на жгуте, идущем к трамблеру, или заземлить высоковольтный провод от катушки зажигания: в этом случае искры или совсем не будет, или она спокойно будет «уходить» на корпус автомобиля. В противном случае искровой заряд должен будет при прокручивании стартером двигателя что-нибудь «пробить», т.к. свечи вывернуты, а катушка зажигания выдает такое напряжение, при котором хоть где-нибудь должна возникнуть искра, и ее энергия через искровой разряд уйдет на корпус.

При первом такте сжатия, если двигатель хороший, манометр обычно набивается до 6 кг/см2, при втором — до 8, при третьем — 9,5 и так примерно до 12 кг/см2. Конкретно приведенные здесь цифры зависят от того, как плотно вы прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию, насколько приоткрыты воздушная и дроссельная заслонки, от состояния ниппеля и так далее, в конечном итоге не это важно.

Главное — чтобы соблюдалась тенденция: каждый последующий такт сжатия чуть поднимает стрелку манометра, так как если барахлит гидрокомпенсатор, то манометр тоже может показать наличие компрессии, но по-другому: первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2, третий — те же 8 кг/см2, четвертый — … все, стрелка больше не шевелится, потому что после второго такта сжатия гидрокомпенсатор не позволил какому-то клапану полностью закрыться, и в цилиндре нет больше сжатия, и хотя манометр что-то показывает, но это только за счет обратного клапана (ниппеля), и на работающем двигателе этот цилиндр будет то работать, то нет, но, скорее всего, вообще прекратит работу. Если вам кажется, что компрессия мала, то можно сразу выяснить, из-за чего: из-за утечки по поршневым кольцам или же из-за неплотного закрытия клапанов. Это нужно только для того, чтобы оценить трудоемкость ремонта и заранее позаботиться о запасных частях. Для выяснения через свечное отверстие налейте в проверяемый цилиндр примерно 20 граммов любого моторного масла.

Если утечка происходила через плохое уплотнение поршня, то при последующем замере компрессии давление в цилиндре сразу подскочит на 2-3 кг/см2, если же виноваты клапаны и их седла, то ничего не изменится.

Впрочем, если нет компрессии, то в любом случае придется снимать головку блока цилиндров, потому что у всех японских двигателей все поршни вынимаются только через верх, а если вы все-таки ухитритесь вынуть поршень с шатуном через картер, то обратно тем же путем его все равно вставить не удастся. Сняв головку блока цилиндров вы с помощью керосина сразу выясните, «держат» клапаны или нет. Для этого головку надо перевернуть и в углубление, где установлены клапаны, налить керосин.

Если он хотя бы 5 минут продержится — клапаны нормальные, и надо доставать новые поршни.

Когда вы начнете снимать головку, одной из первых операций будет снятие клапанной крышки

Когда она будет снята, внимательно рассмотрите весь механизм газораспределения, ибо известны случаи, когда поломка, например, коромысла (клапан при этом не открывается вообще) приводила к отказу в работе цилиндра. Компрессометр при этом показывал что-то около 2 кг/см2.

Этот случай наиболее вероятен для дизельных двигателей и возможен на тех двигателях, где при обрыве зубчатого ремня газораспределения гнет клапаны.

В последнем случае история обычно такова: порвался ремень, что-то где-то погнуло, что-то лопнуло (распредвал, например), короче двигатель попал в ремонт. После замены (или выпрямления) поломанных «железок», его вновь начинают вполне успешно эксплуатировать. Но во многих деталях, которые после аварии внешне казались неповрежденными, остались после мощного удара (лопается распредвал!) внутренние напряжения и микротрещины. Вот эти детали и могут подвести, сломаться, причем сломаться, казалось бы, ни с того, ни с сего.

Поэтому, если уж такая история случилась, владельцы пытаются избавиться от такой машины, так как надежной ее считать уже нельзя.

В двигателях с многоточечным впрыском отказов в работе цилиндров из-за топливного инжектора ни разу не отмечалось, т.е. мы пока еще не видели «сгоревшего» электромагнитного клапана этого топливного инжектора. Хотя теоретически такой случай, пожалуй, возможен. Засориться один топливный инжектор также не может, потому что все они «питаются» из одной топливной «трубы», и если уж в эту «трубу» попадет мусор, то начнут барахлить все инжекторы, об этом уже упоминалось в разделе «Двигатель «трясется»…». Какой-то цилиндр в таком двигателе может не работать по причине снятия «фишки» (разъема) с инжектора.

Встречаются случаи, когда не работает несколько цилиндров. Например, три цилиндра в шестицилиндровом двигателе

Причины были следующие: замыкание в одной «фишке» неработающего цилиндра;

отсутствие контакта в разъеме добавочного резистора;

обрыв в одном датчике импульсов в трамблере (двигатель М-ТЕU — у него два датчика, каждый датчик отправляет им пульс в блок ЕFI, оттуда два обработанных сигнала идут в двойной коммутатор, и только потом сигналы смешиваются и поступают на «минус» катушки зажигания).

В системах, где каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания, при выходе из строя этой катушки (был случай на «baru Legacy»), один цилиндр не работает. Выход простой: ставится где-то в моторном отсеке обычная катушка с коммутатором (например, от двигателя серии 1G), протягивается на свечу обычный высоковольтный провод, берется сигнал управления сгоревшей катушки и подается на новую катушку (или на ее коммутатор).

Встречалось несколько случаев, когда причиной отказа работы цилиндра был подсос воздуха. Впускной коллектор в месте подсоединения к головке блока цилиндров разветвляется, таким образом получается, что к каждому впускному клапану воздух (или топливная смесь) подходит по одной трубе. Если по этой трубе (только по ней одной) будет подаваться бедная смесь — цилиндр на холостом ходу работать не будет.

Бедной смесь может быть из-за подсоса воздуха в месте крепления впускного коллектора («трубы») к головке блока, или через какой-нибудь патрубок отбора вакуума, который расположен именно в районе нашей «трубы».

На любом впускном коллекторе есть много отверстий, в которые вставлены различные датчики и трубки. Нештатный подсос воздуха через любое отверстие во впускном коллекторе влияет на весь двигатель, т.е. на все цилиндры, но в большей мере этот подсос «гасит» ближайший цилиндр. Если их два, то один может еще как-то работать, а другой нет.

Это можно объяснить особенностями аэродинамики внутри данного коллектора. Через вакуумную трубочку в коллектор может отсасываться не только воздух, но и бензин. Например, в двигателе 18 на карбюраторе есть вакуумный клапан изменения, в зависимости от нагрузки, подачи топлива ускорительным насосом.

Диафрагма в этом клапане под воздействием вакуума в коллекторе перемещается туда-сюда, открывая и закрывая своей обратной стороной бензиновый канал. После образования трещины на этой диафрагме в район третьего цилиндра стал поступать лишний бензин. В итоге, на холостом ходу прогретого двигателя этот третий цилиндр «отключался».

У двигателя «Nissan LD-20» иногда из-за слишком больших клапанных зазоров слетает роккер и клапан просто перестает открываться.

В заключение — два случая из нашей практики

Приезжает машина с двигателем «Nissan LD-20» Дизельный двигатель у нее «троит». Отключаем первый цилиндр — ничто в работе двигателя не меняется. Все ясно — первый цилиндр не работает.

Затягиваем обратно, чтобы не брызгало, накидную гайку на форcунке, и вдруг цилиндр заработал. Двигатель прекратил тряску и ровно «заурчал». Правда, недолго, секунды через 2-3 его снова затрясло. Повторяем свои действия — результат тот же.

Причина, как оказалось, была следующая.

У форсунок есть линия перелива (обратка), которая представляет собой трубку, соединяющую между собой все форсунки. Крепится эта трубка кольцами, под которые обычно подложены алюминиевые шайбы с двумя маленькими дырочками друг против друга. Через эти дырочки так называемое «топливо отсечки» попадает в кольца и дальше в «обратку». Усердный владелец данного дизеля решил обтянуть крепеж на своем автомобиле и, естественно, дошел до гаек, которые зажимают кольца на форсунках. Затянул их, алюминиевая шайба расплющилась, и маленькие дырочки перестали существовать.

Теперь «топливной отсечке» некуда деваться. В форсунке поднялось давление, и она перестала работать. Открутив накидную гайку, мы сняли давление, и, когда гайку снова закрутили, форсунка заработала.

До тех пор, пока в ней снова не поднялось давление.

Второй случай. Владелец дизельного микроавтобуса «I» потерял маслозаливную пробку, которая стоит на клапанной крышке. После этого он выточил из латуни красивую новую пробку и после того, как он ее завернул и завел двигатель, выяснилось, что один цилиндр не работает. Оказалось, что слишком длинная пробка при завинчивании зажимала один клапан, отключая тем самым один цилиндр. © С.В.Корниенко «Ремонт японских а/м» ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА Воздушный фильтр: чем опасна несвоевременная замена Карбюраторы «ОЗОН». Часть 1 Возможные причины неисправностей дизельных двигателей

Похожие статьи:

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

Неисправности системы зажигания

Неустойчивая работа двигателя на малых и средних оборотах. Повышенный расход топлива. Выхлоп дыма синий. Несколько приглушены периодически издаваемые звуки, которые особенно хорошо слышны на малых оборотах коленчатого вала двигателя. Отсоединить один за другим наконечники от свечей при работающем двигателе и выявить неработающую свечу.

На автомобиле с системой зажигания высокой энергии (система требует осторожности) снимать наконечники следует на 2–3 секунды инструментом щипцового типа с изолированными ручками, железные губки которых должны куском провода закрепиться к «массе» автомобиля.

Исправность цилиндра определяется по снижению оборотов холостого хода. В неработающем цилиндре обороты холостого хода не изменяются.

Излом жил внутри изоляции высоковольтного провода. Ослабление заделки наконечников провода в свече или в гнезде крышки распределителя зажигания. Высоковольтный провод с изломом жил необходимо заменить. Почерневшие латунные контакты зачистить, а в свободно сидящем наконечнике в гнезде крышки распределителя увеличить ширину одной из его прорезей.

Образование на крышке распределителя зажигания токопроводящей дорожки – трещинки. Снять крышку распределителя зажигания и осмотреть ее с внутренней стороны на предмет обнаружения трещины около токосъемного неработающего цилиндра. По выявленной трещинке можно пройти горячим паяльником и, если не помогает, заменить крышку.

После замены свечей и высоковольтного провода надо проверить крышку распределителя, чтобы убедиться, что система зажигания исправна. Однако двигатель, вопреки всем ожиданиям, продолжает «троить».

Проверить, не случилось ли что-либо с двигателем. Покажем, что же с ним может произойти.

Неисправности цилиндро-поршневой группы

Механическая поломка деталей, нарушение герметичности в цилиндре в конце такта сжатия; сквозное прогорание или частичное разрушение поршня; закоксовывание или поломка поршневых колец. Проверить давление сжатия (компрессию) в цилиндрах. Прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру, включить стартер на 5 секунд. Зафиксировать показание манометра с обратным клапаном. Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя. Исчезновение или уменьшение компрессии ниже на 0,8 МПа в одном или двух цилиндрах.

Для оценки трудоемкости ремонта (выяснения, что конкретно предстоит сделать) и приобретения необходимых запасных частей к цилиндру, требующему ремонта, необходимо проделать следующую работу.

Через свечное отверстие влить немного (до 15 г) моторного масла и повторно проверить компрессию. Заметное увеличение давления свидетельствует о неисправности цилиндров поршневой группы.

Троит мотор (с. 8) — Мусор

Напишу свои сообщения и решение проблемы и в эту тему (Тема как раз моя, но мои сообщения были перенесены из собственной в другую тему):
———
Сегодня вечером после работы обнаружил что двигатель на ХХ работает с небольшой вибрацией. Дал «газу» на нейтрали — на 1500 об/мин трясет сильно. Дальше на 3000 об/мин вроде норм. Поехал — что-то не то. Вибрации при разгоне. Машина не едет толком (разгон)…да и страшно как-то.

Приехал домой кое-как. На разгонах вибрирует сильнее — как будто сцепление. Решил менять поочередно ВВ провода (все старое), катушку и рабочие свечи (Все это я менял прошлой весной — машина ездила, но были затупы на холодную). После каждой замены делал пробный запуск — ничего не менялось. Т.е. ни провода, ни катушка, ни свечи. Потом заметил еще во время поездки при остановке воняет (когда открываешь дверь) то ли горелым маслом толи еще чем-то похожим.
После замен во дворе заметил — двигатель очень не охотно раскручивается…медленно, с натугом, звук работы двигателя изменился. Иногда при резком полном дросселе слышки негромкие хлопки в глушитель. воняет горелым маслом.
Пробовал снять патрубок воздушный с дроссельной заслонки — характер неисправности не поменялся.
Раз не зажигание, думаю дальше — топл.фильтр (менял в прошлом году), сеточки бензонасоса (чистил летом), форсунки (не чистились ни разу, но блин не так же сразу они должны забиваться) регулятор топлива,…ну и самый нежеланные вариант — сцепление-коробка (не знаю возможно или нет, но вдруг связано как-то). Вибрации есть и при нажатой педали сцепления и при отпущенной. И на ходу и на стоящем авто.
Что это?? куда рыть? Ехать на диагностику? Измерять давление в топл.магистрали? Бензин лил с 2-х проверенных заправок — последняя заправка на Лукойле.
————
прогретый двигатель на нейтрали раскручивается медленно до 3000 об/мин. А потом вроде быстрее. Честно говоря не знаю что и думать. Вроде не троит, но трясется, на 3000 об/мин работает вроде норм. Но звуки как-будто другие. При езде вибрации, чем сильнее давишь на педаль — тем больше вибрации.

А вонь маслом горелым как объяснить? Раньше так не воняло.
————
мне ездить просто страшно…трогается машина с трудом, разгоняется в вибрацией (как будто в коробке что-то не так), и вообще постоянно мысли в голове — доеду или не доеду до дома. Произошло это вчера вечером, и сегодня я оставил машину у дома. На холостых двигатель весь трясется в конвульсиях, открытый капот трясется. Примерно на 1500 об/мин наблюдается что-то похожее на резонанс.

Если газовать на месте, двигатель раскручивается и до 5000 об/мин — больше не пробовал, но раскручивается как-то неохотно, натужно. Примерно как старт летом, по жаре 40 град + кондей.

Ездить на таком авто я просто боюсь, как бы не сделать хуже.
——
Только что сам сделал промывку форсунок со снятием — ничего не изменилось. Думаю проверить компрессию, все же появилось чувство что не работает один цилиндр (может клапан прогорел). Слишком дерьмовая работа двигателя.

Дело в том что в той ветке мне писали про гидроопоры двигателя …
——-
Если кому интересно чем закончилась моя эпопея:

Приехал в говно-сервис проверять компрессию и давление в топл.магистрали. Диагност отказался, ссылаясь на то что у меня не ТАЗ, и он не знает где у меня ДПКВ чтобы его отключить. Послал к электрику-кулибину, который за все берется. Кулибин, открутив свечи, сразу сказал что не работает 4-ый цилиндр (свеча была сухая, а 3 другие черные и мокрые). Напомню, это был 2 -й комплект свечей, который я поставил уже после появления вибрации — для проверки. Проверил компрессию — во всех цилиндрах присутствует, разброс на уровне погрешности измерения. ПРоверили искру — искра на всех 4 свечках присутствует. Свечи мастеру не понравились, я говорю есть старый комплек — давай его поставим. Он говорит — может тогда форсунки, я отвечаю — форсунки чистил сегодня, факел норм, не текут. А сам думаю — если искра есть, форсунки норм — значит одна форсунка не льет. Я подумал что контроллер глюканул. Скинул массу (кулибин говорил что бесполезно). Подождали 5 мин. Закрутили свечи. Завели. Как ничего и не было — все работает нормально. Пронесло. 300 руб в кассу.

Давление так и не померили — у них с резьбой шланги были.
————

Что вызывает мертвый цилиндр и как это исправить?

Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества частей, которые обеспечивают его правильное функционирование, но могут возникать различные дефекты, которые могут снизить его мощность и даже привести к полному отказу.

Одной из этих проблем может быть цилиндр или несколько цилиндров, которые больше не работают, и из-за этого водитель почувствует значительную потерю мощности двигателя.

Наиболее частые причины выхода из строя цилиндра или пропусков зажигания:

Мы обсудим дальнейшие детали позже.

Если мы возьмем в качестве примера 4-цилиндровый двигатель, сгорание будет происходить только в трех цилиндрах, в результате чего двигатель потеряет четверть своей мощности.

Идем дальше, если два цилиндра не работают, мощность двигателя будет снижена на 50%, а если три цилиндра не работают, то машина вообще не заводится, но я видел случаи, когда двигатель работал только с одним. цилиндр :).

Признаки неисправности цилиндра

• Двигатель теряет мощность.
• Повышенный расход топлива.Двигатель будет больше бороться за работу, и это будет неблагоприятным эффектом.
• Повышенная вибрация. Если один цилиндр не работает, вы заметите эти колебания.
• Неравномерный выхлоп.

Причины мертвого цилиндра

1. Нет искры

Одна из самых частых причин. Если есть искра в других цилиндрах, провод к этому цилиндру закорочен. Вы можете установить запасной и проверить искру именно на этом проводе. Другими причинами могут быть повреждение свечи зажигания или поломка одного из контактов распределителя зажигания.

Если в вашем автомобиле используется двойная или учетверенная катушка зажигания, одна из обмоток может быть неисправна, вы можете проверить обмотку тестером. Также в системе впрыска может быть сбой в формировании импульса зажигания системы управления.

2. Низкое сжатие или его отсутствие

Низкое сжатие указывает на повреждение или заедание компрессионных колец. Эти кольца устанавливаются в канавки поршня. Благодаря своей эластичности они плотно прилегают к стенкам цилиндра, но кольцо может сломаться.

Компрессия измеряется манометром пикового давления. Вы можете установить его на место свечи зажигания и запустить двигатель. Он покажет максимальное давление, которое было в цилиндре при вращении двигателя.

Другая причина заключается в том, что если в двигателе используется некачественное масло, в канавках, в которые устанавливаются кольца, начнут скапливаться отложения, нагар и другой мусор.

Это приводит к заклиниванию кольца, прекращению пружинения и плотного прилипания к стенкам цилиндра.Можно использовать очищающие присадки в масле, но вероятность успеха невысока.

Если кольца застряли и не выходят из-под присадок, вам необходимо снять двигатель, чтобы очистить и заменить кольца, что является дорогостоящей операцией.

Расточка цилиндров при замене колец не требуется. Однако единственный способ узнать, требуется ли сверление, — это разобрать его, и он используется для устранения неровностей и дефектов на стенках цилиндров.

Если стены гладкие, и на них нет глубоких бороздок и борозд, сверлить их не нужно, в противном случае их нужно будет просверлить.

3. Неправильная установка фаз газораспределения

Если распределительный вал неправильно выровнен относительно коленчатого вала, это является причиной мертвого цилиндра. Момент открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с ходом двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть закрыт, поэтому вспышка будет происходить не только в цилиндре, но и во впускном или выпускном коллекторе, в зависимости от того, какой клапан не закрыт.

Это может быть из-за растянутого привода ГРМ.Во время работы цепь или ремень растягиваются, поэтому углы открытия или закрытия могут измениться, что приведет к остановке двигателя.

4. Неисправные форсунки

Неисправная форсунка может быть причиной мертвого цилиндра. Это может быть чрезмерный впрыск, не впрыск бензина во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания. Работоспособность форсунок вы можете проверить на испытательном стенде.

5. Неисправность генератора

Скачки напряжения при работающем двигателе могут вызвать нестабильную работу катушек зажигания, топливного насоса и т. Д.Это видно ночью, фары могут мерцать.

С другой стороны, если аккумулятор в хорошем состоянии, он должен компенсировать эти потери. Фары могут затемняться, когда двигатель работает нестабильно на холостом ходу. А это может быть следствием дохлого цилиндра.

6. Утечки воздуха

Если в топливовоздушной смеси недостаточно воздуха, топливо будет плохо гореть, и один или несколько цилиндров не будут работать. Воздух, поступающий во впускной коллектор после датчика массового расхода воздуха, считается неучтенным.ЭБУ его не видит, поэтому не учитывает при приготовлении топливной смеси.

Можно ли отремонтировать мертвый цилиндр?

Проверить свечи зажигания

Чтобы решить эту проблему, мы должны отдельно рассмотреть все причины, вызывающие неисправность цилиндра. Итак, начнем с самых распространенных, свечей зажигания.

Откручиваем по одной свече за раз и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным отложением, искре трудно пробить его.Осмотрите внешнее состояние изолятора свечи зажигания. Причин появления отложений на свечах зажигания может быть множество.

Если есть микротрещины, искра выйдет через эти повреждения. Вам нужно посмотреть на внутренний изолятор, который вкручивается в головку блока цилиндров, и внешний изолятор, на который надевается колпачок провода якоря.

Проверьте провода высокого напряжения

Провода могут быть причиной. Из-за тяжелых условий эксплуатации они могут расшататься. К тому же плохой труд может стать причиной появления микротрещин.

Их прокалывает высокий разряд. В этих местах образуется светлое пятно с черными точками или прожилками сажи. Лучше всего это видно в темноте при работающем двигателе. В местах пробоя можно наблюдать искры.

Искра будет слабой или совсем отсутствовать, в результате чего цилиндр перестанет работать. Замените бронепровода на новые.

Проверьте катушки зажигания

В некоторых автомобилях может использоваться модуль зажигания или отдельные катушки для каждой свечи зажигания.Их выход из строя также приводит к мертвому цилиндру. Если двигатель работает нестабильно, по очереди снимайте колпачки со свечей зажигания.

Проверить, есть ли между ними искра. Если искра на всех свечах зажигания, модуль зажигания исправен.

Сколько стоит починить мертвый цилиндр?

Стоимость ремонта неисправного цилиндра будет варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, но, как правило, стоимость цилиндра составляет от 200 до 350 долларов, а также от 150 до 250 долларов за рабочую силу.

Можно ли водить машину с мертвым цилиндром?

Не рекомендуется ездить на автомобиле с мертвым цилиндром. Соответствующий инжектор должен быть отключен, чтобы не повредить каталитический нейтрализатор, но большинство автомобилей будут делать это автоматически, если обнаружит пропуск зажигания в цилиндре.

Как диагностировать отсутствие искры или пропадание энергии на современном автомобиле

Пропуски зажигания — распространенная проблема, связанная с управляемостью, диагностика которой может занять некоторое время, в зависимости от причины.При пропуске зажигания в двигателе один или несколько цилиндров не срабатывают должным образом либо из-за проблем с зажиганием, либо из-за проблем с топливом. Пропуск зажигания в двигателе сопровождается потерей мощности, прямо пропорциональной серьезности пропуска зажигания.

На холостом ходу двигатель может так сильно трястись, что по всему автомобилю будут ощущаться вибрации. Двигатель может работать плохо, и в одном или нескольких цилиндрах могут возникать перебои в работе. Индикатор проверки двигателя может гореть или продолжать мигать.

Наиболее частой причиной пропусков зажигания является проблема, связанная с системой зажигания.Пропуски зажигания могут быть вызваны потерей искры; несбалансированная топливно-воздушная смесь; или потеря компрессии.

Эта статья посвящена поиску источника пропусков зажигания, вызванных потерей искры. Потеря искры вызвана чем-либо, что не позволяет напряжению катушки перескакивать через зазор между электродами на конце свечи зажигания. Сюда входят изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, неисправные провода свечи или треснувшая крышка распределителя.

Иногда пропуски зажигания могут быть вызваны не полной потерей искры, а неправильным искрообразованием или утечками высокого напряжения.

Часть 1 из 4: Найдите цилиндр (и) пропусков зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Просканируйте автомобиль, чтобы найти цилиндры, пропускающие зажигание. . Используйте диагностический прибор, чтобы найти номера диагностических кодов неисправности (DTC) для проблемы.

Если у вас нет сканирующего прибора, ваш местный магазин запчастей может просканировать ваш автомобиль бесплатно.

Шаг 2: Получите распечатку со всеми кодами . Номера DTC показывают конкретные обстоятельства, при которых собранные данные не соответствуют допустимым значениям.

Коды пропусков зажигания

универсальны и идут от P0300 до p03xx. «P» относится к силовому агрегату, а 030x — к обнаруженному пропуску зажигания. «X» относится к цилиндру, в котором произошел пропуск зажигания. Например: P0300 относится к случайным пропускам зажигания, P0304 относится к пропускам зажигания, происходящим в цилиндре 4, в то время как P0301 означает цилиндр 1 и так далее.

Обратите внимание на все коды первичной цепи катушки зажигания. Могут быть другие коды неисправности, такие как коды катушек или коды давления топлива, связанные с топливом, искрой или сжатием, которые могут помочь вам диагностировать проблему.

Шаг 3. Определите цилиндры вашего двигателя . В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля вы можете определить конкретный цилиндр или цилиндры, которые не работают.

Цилиндр — это центральная часть поршневого двигателя или насоса, в котором перемещается поршень. Несколько цилиндров обычно располагаются рядом в блоке цилиндров. В разных типах двигателей цилиндры расположены в разных положениях.

Если у вас рядный двигатель, цилиндр номер 1 будет ближе всего к ремням.Если у вас V-образный двигатель, поищите схему цилиндров двигателя. Все производители используют собственный метод нумерации цилиндров, поэтому дополнительную информацию можно найти на веб-сайте производителя.

Часть 2 из 4: Проверка блока катушек

Блок катушек вырабатывает высокое напряжение, необходимое для того, чтобы свеча зажигания создала искру, которая запускает процесс горения. Проверьте пакет катушек, чтобы увидеть, не вызывает ли он проблему пропусков зажигания.

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите свечи зажигания .Получите доступ к пакету катушек, чтобы проверить его. Заглушите двигатель автомобиля и откройте капот.

Найдите свечи зажигания и следуйте за проводами свечей зажигания, пока не найдете блок катушек. Снимите провода свечей зажигания и пометьте их, чтобы упростить их повторную установку.

• Совет : В зависимости от марки и модели вашего автомобиля блок катушек может располагаться сбоку или сзади двигателя.

• Предупреждение : Всегда соблюдайте осторожность при работе с проводами и свечами зажигания.

Открутите блоки катушек и снимите разъем. Осмотрите пакет катушек и пыльник. Когда происходит утечка высокого напряжения, она обжигает окружающее пространство. Обычный индикатор этого — обесцвечивание.

• Совет : Пыльник можно заменить отдельно, если он есть. Чтобы правильно снять пыльник со свечи зажигания, крепко возьмитесь за него, поверните и снимите. Если пыльник старый, возможно, вам придется с силой открутить его.Не пытайтесь поддеть его отверткой.

Шаг 2. Проверьте свечи зажигания . Обратите внимание на следы углерода в виде черной линии, проходящей вверх и вниз по фарфоровой части свечи. Это свидетельство того, что искра проходит по свече на землю, и является наиболее частой причиной периодических пропусков зажигания.

Шаг 3: Заменить заглушку . Если свеча зажигания пропускает зажигание, вы можете заменить ее. При установке новой свечи зажигания используйте диэлектрическую смазку.

Диэлектрическая смазка или силиконовая смазка — это водостойкая электроизоляционная смазка, полученная путем смешивания силиконового масла с загустителем. Диэлектрическая смазка наносится на электрические разъемы как средство смазки и герметизации резиновых частей разъема без образования дуги.

Шаг 4: Снимите блок катушек . Снимите панели бампера и защитную дугу, чтобы облегчить доступ. Выкрутите три болта с головкой Torx из блока катушек, который вы собираетесь снимать.Вытяните нижний провод HT из блока катушек, который вы собираетесь удалить.

Отсоедините электрические разъемы блока катушек и с помощью гаечного ключа снимите блок катушек с двигателя.

Шаг 5: Проверить катушки . Оставьте катушки незатянутыми и слегка касающимися вилки. Запустить двигатель.

• Предупреждение : Убедитесь, что никакая часть вашего тела не касается автомобиля.

С помощью изолированного инструмента поднимите катушку примерно на дюйма.Ищите электрические дуги и слушайте щелчки, которые могут указывать на утечку тока высокого напряжения. Отрегулируйте величину, на которую вы поднимаете катушку, чтобы дуга звучала максимально громко, но не поднимайте ее более чем на ½ дюйма.

Если вы видите хорошую искру на катушке, но не на свече зажигания, то проблема может быть вызвана либо плохой крышкой распределителя, ротором, угольным наконечником и / или пружиной, либо проводами свечи.

Посмотрите вниз в трубку свечи зажигания. Если вы видите искру, идущую в трубку, значит, пыльник плохой.Если замедление дуги ослабевает или исчезает, блок катушек неисправен.

Сравните все катушки и определите, какая из них неисправна, если таковая имеется.

• Совет : Если половина ваших катушек находится под впускным коллектором, и именно там есть пропуски зажигания, снимите впускной канал, замените свечи, возьмите заведомо исправные катушки из доступного блока и поместите их под впускной патрубок. Теперь вы можете провести нагрузочный тест сомнительных катушек.

Часть 3 из 4: Проверка проводов свечи зажигания

Провода свечи зажигания можно проверять так же, как катушки.

Шаг 1: Снимите провод свечи зажигания . Сначала отсоедините провода от вилок и поищите явные признаки утечки высокого напряжения.

Обратите внимание на порезы или подпалины на проводе или на изоляции. Проверьте следы нагара на свече. Проверьте участок на предмет коррозии.

• Совет : Используйте фонарик для визуального осмотра проводов свечей зажигания.

Шаг 2: Проверьте провод . Снова вставьте провод в вилку, чтобы подготовиться к нагрузочному тестированию.Запустить двигатель.

С помощью изолированного инструмента снимайте провода с вилки по одному. Теперь весь провод и катушка, которая его питает, загружены. Используйте перемычку для заземления изолированной отвертки. Осторожно проведите отверткой по длине каждого провода свечи зажигания, вокруг катушки и башмаков.

Найдите электрические дуги и прислушайтесь к щелчку, который может указывать на утечку тока высокого напряжения. Если вы видите электрическую дугу от провода к отвертке, провод неисправен.

Часть 4 из 4: Дистрибьюторы

Работа дистрибьютора заключается в том, чтобы делать то, что следует из названия, — распределять электрический ток по отдельным цилиндрам в заранее определенное время. Распределитель внутри соединен с распределительным валом, который управляет открытием и закрытием клапанов головки блока цилиндров. Когда кулачки распределительного вала вращаются, распределитель получает питание, вращая централизованный ротор с магнитным концом, который запускает отдельные электрические кулачки, когда он вращается по часовой стрелке.

Каждый электрический лепесток прикреплен к соответствующему проводу свечи зажигания, который распределяет электрический ток по каждой свече зажигания. Размещение каждого провода свечи зажигания на крышке распределителя напрямую зависит от порядка зажигания двигателя. Например; Стандартный двигатель V-8 General Motors имеет восемь отдельных цилиндров. Однако каждый цилиндр срабатывает (или достигает верхней мертвой точки) в определенное время для оптимальной эффективности двигателя. Стандартный порядок включения двигателя этого типа — 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 и 2.

В большинстве современных автомобилей система распределителя и точек заменена на ECM, или электронный модуль управления, который выполняет аналогичную работу по подаче электрического тока на каждую свечу зажигания.

Что вызывает проблемы с потерей искры у дистрибьютора?

Внутри распределителя есть три особых компонента, которые могут вызвать отсутствие искры на конце свечи зажигания.

Сломанная крышка распределителя Влага или конденсат внутри крышки распределителя Сломан ротор распределителя

Чтобы диагностировать точную причину неисправности распределителя, выполните действия, описанные ниже.

Шаг 1. Найдите крышку распределителя. Если у вас есть автомобиль, выпущенный до 2005 года, вполне вероятно, что у вас есть дистрибьютор и, следовательно, крышка дистрибьютора. Легковые автомобили, грузовики и внедорожники, построенные после 2006 года, с большей вероятностью будут иметь систему ECM.

Шаг 2: Осмотрите внешнюю часть крышки распределителя: После того, как вы нашли крышку распределителя, первое, что вы должны сделать, это выполнить визуальный осмотр, чтобы найти несколько конкретных предупреждающих знаков, которые включают:

Неплотно прилегающие провода свечей зажигания на крышке распределителя Обрыв провода свечи зажигания на крышке распределителя Трещины по бокам крышки распределителя Проверка того, что зажимы крышки распределителя надежно прикреплены к крышке распределителя Определение наличия воды вокруг крышки распределителя

Шаг 3: Отметьте расположение крышки распределителя: После осмотра внешней части крышки распределителя следующим шагом будет снятие крышки распределителя.Однако именно здесь осмотр и диагностика могут оказаться сложными и могут вызвать больше проблем, если с ними не обращаться должным образом. Прежде чем подумать о снятии крышки распределителя, убедитесь, что вы точно отметили положение крышки. Лучший способ выполнить этот шаг — взять маркер серебристого или красного цвета и провести линию прямо на краю крышки распределителя и на самом распределителе. Это гарантирует, что когда вы замените колпачок, он не перевернется.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя: После того, как вы отметили крышку, вы захотите снять ее, чтобы осмотреть внутреннюю часть крышки распределителя.Чтобы снять колпачок, просто удалите зажимы или винты, которые в данный момент крепят колпачок к распределителю

.

Шаг 5: Осмотрите ротор: Ротор — это длинная деталь в центре распределителя. Снимите ротор, просто сняв его с контактной стойки. Если вы заметили, что на дне ротора находится черный порошок, это хороший показатель того, что электрод сгорел и его необходимо заменить. Это могло быть причиной возникновения искры.

Шаг 6: Осмотрите внутреннюю часть крышки распределителя на предмет конденсации: Если вы проверили ротор распределителя и не обнаружили проблем с этой деталью, возможно, конденсация или вода внутри распределителя могли вызвать проблему искры.Если вы заметили конденсат внутри крышки распределителя, вам необходимо приобрести новую крышку и ротор.

Шаг 7: Проверьте правильность центровки распределителя: В некоторых случаях сам распределитель ослабляется, что влияет на установку угла опережения зажигания. Это не влияет на способность дистрибьютора часто генерировать искру, однако в некоторых случаях это может быть.

Двигатель с пропуском зажигания обычно сопровождается критической потерей мощности, которую необходимо немедленно устранить.Может быть трудно определить причину пропусков зажигания, особенно если пропуски зажигания возникают только при определенных условиях.

Если вам неудобно выполнять эту диагностику самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для проверки вашего двигателя. Наш мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить причину перебоев в зажигании двигателя и предоставить подробный отчет о проверке.

У вас пропуски зажигания в двигателе? Вот 6 возможных причин

Технически пропуски зажигания являются результатом неполного сгорания (или нулевого сгорания) внутри одного или нескольких цилиндров двигателя.Но для вас, водителя, проблема обычно проявляется в колебании или тряске во время движения. На современных автомобилях индикатор проверки двигателя также загорается при пропуске зажигания.

Когда горит индикатор проверки двигателя, основной компьютер, который часто называют модулем управления трансмиссией (PCM), сохранит в своей памяти диагностический код неисправности (DTC). Коды от P0300 до P0312 являются основными кодами неисправности, связанными с пропуском зажигания в двигателе.

---

Связанное содержание:

Ваш двигатель трясется? Вот 4 возможных причины

Автомобиль не заводится? Вот 8 возможных причин

8 основных причин, по которым в вашем автомобиле может течь масло

6 причин, по которым ваш контрольный индикатор двигателя может гореть

Ваш двигатель перегревается? Вот 7 возможных причин

Почему у меня пропускают зажигание в двигателе?

Есть много причин, по которым ваш двигатель может давать пропуски зажигания .Это может быть датчик, который может вызвать пропуск зажигания двигателя с по или могут быть другие причины. Важно как можно скорее пройти диагностику и отремонтировать, чтобы не повредить другие компоненты.

---

Наиболее частые причины пропусков зажигания в двигателе

Хорошо, допустим, у вашей машины пропуски зажигания в двигателе. Возникает вопрос: почему возникает проблема? К сожалению, существует множество потенциальных причин, поэтому ответить на этот вопрос не всегда легко.Если в вашей машине произошел сбой зажигания, лучше позволить профессионалу выяснить причину.

Вот что механик может обнаружить при диагностике неисправности:

1. Проблемы с системой зажигания

Когда большинство людей слышат термин «пропуски зажигания», они думают об изношенных свечах зажигания. Они не понимают, что свечи зажигания — это всего лишь одна часть системы зажигания. Типичная современная система зажигания содержит множество компонентов, включая модуль управления, датчик положения коленчатого вала, блоки катушек, проводку и, конечно же, свечи зажигания.Проблемы с любой из этих частей могут привести к пропуску зажигания в двигателе.

2. Воздух и проблемы с доставкой топлива

Воздух и топливо смешиваются внутри двигателя, затем смесь воспламеняется свечой зажигания. Взрыв приводит в движение двигатель, создавая вращающую силу, необходимую для движения вашего автомобиля по дороге. Любая проблема, связанная с воздушно-топливной смесью — от неисправной топливной форсунки до утечки вакуума — может вызвать пропуски зажигания.

3.Проблемы с выхлопным оборудованием

Автомобили более поздних моделей оснащены оборудованием для снижения выбросов вредных веществ. помогает свести к минимуму количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Пара Примеры включают систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и положительный система вентиляции картера (PCV). В В некоторых случаях проблемы с выхлопным оборудованием могут повлиять на воздух / топливо двигателя. смеси достаточно, чтобы вызвать осечку.

4. Двигатель механические проблемы

Многие люди также не осознают, что механическая неисправность двигателя может вызвать пропуски зажигания.Каждый цилиндр внутри двигателя содержит поршень, который должен сжимать топливно-воздушную смесь для полного сгорания. И когда поршень движется вверх, цилиндр должен оставаться полностью герметичным, чтобы обеспечить адекватное сжатие. Внутренние проблемы двигателя могут помешать правильному уплотнению цилиндра, что приведет к потере компрессии и пропуску зажигания в двигателе.

5. Датчик и проблемы модуля

Сегодняшние автомобили оснащены множеством датчиков, многие из который PCM использует для определения управления критическими функциями, такими как топливо доставка и зажигание.Такие проблемы с датчиком могут легко способствовать пропуски зажигания в двигателе. Хотя относительно В редких случаях проблема с самим PCM также может вызвать пропуски зажигания.

6. Проблемы цепи управления

Все входные и выходные устройства управления двигателем (т. Е. Датчики, блоки катушек зажигания и т. Д.) При необходимости подключаются через электрические цепи. Проблемы в этих цепях, такие как поврежденная проводка или неплотное соединение, могут вызвать пропуски зажигания в двигателе.

Причины пропусков зажигания в 4 цилиндрах?

Когда ваш механик говорит о пропуске зажигания в 4 цилиндре или пропуске зажигания в цилиндре 4, это означает, что его диагностический сканер OBD2 показывает код ошибки P0304.Когда это происходит, обычно это происходит из-за того, что модуль управления трансмиссией вашего автомобиля определяет пропуск зажигания в двигателе в цилиндре №4. Код P0304 может повлиять на работу вашего автомобиля и его движение, поэтому ваш механик должен устранить причину как можно скорее.

Определить точную проблему непросто, и «волшебного решения» не существует. Необходимо рассмотреть другие проблемы, возникающие в вашем автомобиле, чтобы устранить и отследить потенциальную причину.

Возможные причины пропусков зажигания в цилиндре 4:

Любой из этих компонентов может привести к пропуску зажигания в цилиндре 4 и быть основной причиной кода двигателя P0304.Однако пропуск воспламенения будет рассматриваться вместе со следующими признаками:

• Проверить свет двигателя
• Двигатель глохнет
• Неровный холостой ход
• Медленное ускорение
• Чрезмерный расход топлива
• Трудный запуск двигателя
• Низкое давление топлива
• Низкое сжатие

Когда происходит пропуск зажигания в моем двигателе?

Пропуски воспламенения двигателя при разгоне

Пропуск зажигания в двигателе при ускорении / нажатии на дроссель не только вреден для двигателя, но и может быть особенно опасен для всех, кто находится на дороге.Пропуски зажигания могут произойти, когда автомобиль находится под нагрузкой при ускорении. Это вызывает медленное или вялое ускорение, и у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с набором скорости. Вы можете почувствовать рывки при нажатии на дроссельную заслонку.

Самая частая причина пропусков зажигания в двигателе при ускорении — изношенные свечи зажигания. Когда свечи зажигания страдают от чрезмерного износа, они не воспламеняют топливо в поршневом цилиндре, как положено. Это также может быть вызвано загрязнением свечей зажигания, треснувшей крышкой распределителя зажигания или плохими проводами свечей зажигания.Все эти проблемы приводят к тому же результату — предотвращению скачка напряжения катушки через зазор свечи зажигания, что приводит к пропускам зажигания в двигателе при ускорении автомобиля.

Мы также видим множество автомобилей с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки (TPS) и грязными топливными форсунками, о которых их владельцы сообщают как о пропусках зажигания. Многие другие системы, такие как система впрыска топлива и воздухозаборника, полагаются на TPS для получения точных данных, и если он не работает должным образом, вы можете столкнуться с пропуском зажигания в двигателе при ускорении, загоранием контрольной лампы двигателя и автомобилем. даже перейти в «безвольный домашний режим».

Осечка только на холостом ходу

Это не редкость, когда автомобиль ведет себя идеально, но при этом на холостом ходу появляются признаки небольшой икоты или небольших пропусков зажигания. На первый взгляд может показаться, что это трудно определить причину, поскольку не всегда регистрируется диагностический код. Некоторые механики могут сопротивляться дальнейшему изучению проблемы, заявляя, что если кода нет, значит, нет, но это не так. Иногда в качестве меры предосторожности механики могут захотеть заменить топливный насос, форсунки и свечи зажигания, если они не могут определить точную причину пропусков зажигания только на холостом ходу.

Обычно причиной пропусков зажигания на холостом ходу мы считаем неправильную топливно-воздушную смесь. Это может быть вызвано неисправным датчиком O2 (кислорода) или отдельным инжектором, который требует очистки, или даже утечкой вакуума. Чтобы отследить проблему, необходимо будет рассмотреть другие физические симптомы, например, если автомобиль страдает от незначительных обратных вспышек, если частота вращения двигателя нестабильна, или если из моторного отсека доносятся какие-либо необычные шумы, такие как шипящий звук, указывающий на то, что утечка вакуума.

Пропуски зажигания в двигателе могут вызвать серьезный стресс у владельца транспортного средства, так как это затрудняет управление автомобилем. Этот стресс может усилиться, если ваш механик скажет вам, что он не совсем уверен, в чем проблема. Сбор как можно большего количества информации о любой проблеме, с которой вы столкнулись, или о признаках неисправности вашего двигателя, может помочь вашему механику отследить причину вашего пропуска зажигания.

Что такое пропуск зажигания в двигателе?

Стоит знать, что такое пропуск зажигания в двигателе, так как это поможет вам быстро определить проблему.Имейте в виду, что вы можете ехать на любой скорости, когда начнется пропуск зажигания, и то, как вы ощущаете пропуск зажигания в двигателе, зависит от того, что его вызвало.

Пропуски зажигания во время движения могут привести к нечастой потере мощности двигателя или к кратковременным задержкам при ускорении при нажатии на дроссель. Ускорение может быть резким, или автомобиль теряет мощность и ускоряется медленнее, чем обычно. Перед тем как набрать скорость, двигатель может в течение нескольких секунд спотыкаться. Это может быть вызвано неправильной топливно-воздушной смесью из-за неисправного датчика O2.В противном случае цилиндр с пропуском зажигания может вывести двигатель из строя, вызывая ощущение тряски.

Когда двигатель пропускает зажигание и теряет мощность, он может дергаться или сильно вибрировать. Кажется, что автомобиль большую часть времени работает нормально, но когда вы останавливаетесь на светофоре или сразу после запуска двигателя, может показаться, что он пытается простаивать. Заглохание будет происходить чаще, если вы также вызываете высокую нагрузку на аксессуары, такие как включенный кондиционер или фары. Некоторые пропуски зажигания позволят вам продолжить движение (хотя и с большой степенью сложности), в то время как другие заставят ваш двигатель полностью заглохнуть.Любой признак грубого холостого хода — довольно хороший признак того, что топливная система вашего автомобиля вызывает пропуски зажигания.

Как звучит пропуск зажигания в двигателе?

Пропуски зажигания в двигателе вызывают очень необычный и заметный звук вашего двигателя. Даже если вы не являетесь экспертом в области автомобильных звуков, вы заметите, когда это произойдет. Вы сможете услышать его из двигателя, внутри или снаружи автомобиля, или вы можете заметить звук, исходящий из выхлопных газов. Так как же звучит пропуск зажигания в двигателе?

Наиболее частые описания пропусков зажигания в двигателе — это звук, похожий на хлопок, чихание, стук, грохот или обратный огонь, обычно когда двигатель находится в диапазоне от 1500 до 2500 об / мин.Звук возникает, когда несгоревшее топливо выходит из цилиндра и выталкивается наружу во время такта выпуска, прежде чем воспламенится искрой следующего цилиндра, в результате чего топливо взорвется через выхлопную систему.

Вы также можете сказать, что у вас, вероятно, пропуски зажигания в двигателе, если это звучит так, как будто ваша машина борется. Возможно, вам придется выключить радио и закрыть окна, чтобы слышать его из машины. Если вы внимательно прислушаетесь к своему двигателю, вы заметите, что он звучит иначе, чем обычно.Общее изменение звука двигателя может указывать на то, что один цилиндр не работает. Это может быть подтверждено другими симптомами пропусков зажигания в двигателе, такими как отсутствие мощности двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке.

Может ли пропустить зажигание в моем двигателе?

Пропуски зажигания могут быть вызваны множеством причин. Однако продолжение работы двигателя с пропусками зажигания может привести к катастрофическим повреждениям — и чем дольше вы откладываете устранение причины пропусков зажигания, тем больший ущерб вы нанесете двигателю.В худшем случае продолжающийся пропуск зажигания может вызвать дорогостоящие проблемы, которые могут фактически вывести из строя ваш двигатель.

Один из самых серьезных виновников, пропуск зажигания в цилиндре, может вызвать множество проблем, начиная с вашего каталитического нейтрализатора. Когда происходит пропуск зажигания в цилиндре, это может привести к тому, что горячее несгоревшее топливо цилиндра попадет в каталитический нейтрализатор и расплавит керамический материал внутри. По мере того, как внутренняя часть каталитического нейтрализатора нагревается, он может начать распадаться, забивая выхлоп, что приводит к возникновению каскадных проблем.

Но не только каталитические нейтрализаторы. Когда двигатель работает на обедненной смеси (слишком много воздуха / слишком мало топлива), он выделяет избыточное тепло, которое может вызвать повреждение самого двигателя. Чрезмерный расход масла может вызвать нагрев цилиндра, вызывая преждевременное зажигание, которое, в свою очередь, замедляет работу двигателя и повреждает подшипники коленчатого вала. Вырабатываемое тепло может вызвать деформацию или растрескивание клапанов и головки цилиндров. Даже если пропуски зажигания вызваны работой двигателя на богатой смеси (слишком много топлива / слишком мало воздуха), это приведет к тому, что двигатель будет работать горячим, образуя углеродистые загрязнения и условия низкой компрессии.

Диагностика общих кодов пропусков зажигания в двигателе

Одно из первых действий, которое механик сделает, представив автомобиль с пропуском зажигания, — это проверка диагностических кодов неисправности (DTC). Эти коды не сообщают механику, что именно не так с автомобилем, но они являются одним из инструментов, который можно использовать для диагностики того, что вызывает пропуски зажигания в двигателе.

Код пропуска зажигания в двигателе может указывать на проблему с конкретным цилиндром или на то, что двигатель работает на обедненной смеси.В зависимости от используемого диагностического прибора он может показывать, сколько пропусков зажигания произошло за определенное количество циклов, или число оборотов двигателя, когда происходит пропуск зажигания. Однако не все пропуски зажигания вызывают регистрацию кода неисправности, особенно если пропуски зажигания носят периодический характер.

Следующие коды могут указывать на потенциальный пропуск зажигания:

• P0100 — P0104: Датчик массового расхода воздуха
• P0171 — P0172: Обедненная или богатая топливная смесь
• P0200: Неисправность цепи топливной форсунки
• P0300: Случайные пропуски воспламенения, не связанные с одним или двумя цилиндрами.
• P0301: пропуски воспламенения в цилиндре 1
• P0302: пропуски воспламенения в цилиндре 2
• P0303: пропуски воспламенения в цилиндре 3
• P0304: пропуски воспламенения в цилиндре 4
• P0305: пропуски воспламенения в цилиндре 5
• P0306: пропуски воспламенения в цилиндре 6
• P0307: пропуски зажигания в цилиндре 7
• P0308: пропуски зажигания в цилиндре 8

Транспортные средства с любым из приведенных выше кодов DTC не должны управляться из-за возможности небезопасной работы автомобиля и проблем с управляемостью.

Что делать, если в моем двигателе возникают перебои в работе?

Короче говоря, если вы подозреваете, что ваш двигатель пропускает зажигание, как можно скорее запишитесь на прием к мобильному технику из RepairSmith, чтобы его осмотрели и отремонтировали, а также чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Но прежде чем позвонить, чтобы записаться на прием, соберите как можно больше информации, включая любые необычные звуки, чтобы помочь вашему техническому специалисту диагностировать проблему.

Во время вождения обращайте особое внимание на то, как ведет себя ваш автомобиль. Обратите внимание на любые необычные звуки или поведение, а также на то, при каких обстоятельствах в двигателе возникают пропуски зажигания, например, если они возникают сразу после запуска автомобиля, если пропуски зажигания возникают при ускорении или на холостом ходу, и как часто вы замечаете пропуски зажигания.Чем больше у вас информации, тем легче вашему механику будет найти причину пропусков зажигания.

Безопасно ли продолжать движение при пропуске зажигания в двигателе?

Если у вас перебои в работе двигателя, когда вы ведете автомобиль, это может представлять потенциальную угрозу безопасности, особенно если вы едете в плотном потоке или по оживленной дороге. Вы не должны продолжать движение с пропуском зажигания в двигателе. Хотя автомобиль может работать достаточно хорошо, чтобы доставить вас туда, куда вы собираетесь, вы рискуете повредить дорогостоящие компоненты, такие как каталитический нейтрализатор и сам двигатель.Вот почему вам следует обратиться к профессионалу, который сразу же диагностирует и устраняет пропуски зажигания.

P0302 — Значение, причины, симптомы и способы их устранения

Код

P0302 Определение

Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 2.

• Обычно ассоциируется с кодами: P0300

Что означает P0302?

P0302 указывает на пропуски зажигания в цилиндре № 2. Пропуски зажигания возникают, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива.Эффективное сжигание топлива имеет важное значение для работы двигателя, поскольку сгорание топлива обеспечивает энергию для питания двигателя. Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах могут быть вызваны множеством причин из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. Если возникает ошибка P0302, ее следует немедленно устранить, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к косвенному повреждению двигателя. Часто P0302 возникает при изношенных свечах зажигания, проводах свечей зажигания или неисправной катушке зажигания.

Каковы симптомы кода P0302?

• Проверьте, горит ли свет двигателя
• Контрольная лампа двигателя мигает
• Двигатель работает неровно и трясется
• Отсутствие мощности двигателя
• Запах топлива из выхлопа
• Колебания / рывки при разгоне

В чем причина кода P0302?

(* = наиболее распространенный)

• Свечи зажигания неисправны или изношены *
• Неисправные провода или катушки свечи зажигания *
• Неисправность распределителя *
• Неисправность топливной форсунки
• Утечка вакуума
• Низкое давление топлива
• Датчик распредвала неисправен
• Датчик коленвала неисправен
• Мотор выключен
• Негерметичная прокладка головки
• Низкая компрессия двигателя
• Топливо некачественное

Насколько серьезен код P0302? — тяжелый

P0302 следует немедленно отремонтировать.Игнорирование этой ошибки может привести к отказу зажигания, повреждению каталитического нейтрализатора и небезопасным / опасным условиям при эксплуатации автомобиля.

Код

P0302 Распространенные ошибки диагностики

Плохо подогнанные электрические разъемы и сломанные или отсоединенные вакуумные шланги часто упускаются из виду.

Код

P0302 Этапы диагностики:

Инструменты, необходимые для диагностики:

• Инструменты, которые у вас уже могут быть:
• Инструменты, которые могут вам понадобиться (лучший выбор FIXD от Amazon):

Как диагностировать P0302:

Сложность диагностики и ремонта — 2 из 5

1. Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля и убедитесь, что код P0302 является единственным присутствующим.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
2. Проверить надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждения проводки (особенно цилиндра 2). Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или подсоедините.
3. Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Если ваш автомобиль оборудован отдельными блоками катушек вместо проводов свечей зажигания, начните с снятия катушки цилиндра 2 и замены ее катушкой цилиндра номер 4.Если пропуски зажигания переместились в цилиндр номер 4 (P0304), значит, вы определили, что блок катушек неисправен и требует замены. Вы можете провести такой же тест со свечой зажигания, то есть переместить свечи цилиндра 2 к цилиндру 3, и если пропуск зажигания теперь равен P0303, значит, неисправны свечи. При необходимости замените свечи зажигания и провода свечей / блоки катушек зажигания и еще раз проверьте на пропуски зажигания. (Как определить загрязненную свечу зажигания, Как проверить провода свечей зажигания, Как установить промежутки между свечами зажигания, Как заменить свечи зажигания, Как поменять местами катушки зажигания).
4. Если вы определили, что ваша система зажигания работает правильно, возможно, проблема в вашей топливной системе, которая вызывает случайные пропуски зажигания. Чтобы убедиться, что двигатель получает необходимое количество топлива, необходимо проверить следующее: Проверьте давление топлива. Низкое давление топлива может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять зажигание. Топливный насос или регулятор давления топлива могут быть источником низкого давления топлива.(Как проверить давление топлива). Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена. (Как проверить топливные форсунки на слух, Как проверить топливные форсунки с помощью цифрового мультиметра)
5. Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.Некоторые общие механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания, могут быть следующими:
   • Негерметичная прокладка головки
   • Сломана пружина клапана
   • Поршневое кольцо сломано
   • Изношенные направляющие клапана
   • Перегорел клапан
   • На цепи или ремне привода ГРМ пропущен зубец, и двигатель не работает.

Оценочная стоимость ремонта:

Для кода ошибки P0302 может потребоваться один или несколько из следующих ремонтных работ, чтобы решить основную проблему. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.

• Свечи зажигания 40-640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
• Катушки зажигания 230–640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
• Провода свечей зажигания 180–240 долларов США
• Форсунки $ 1500- $ 1900
• Утечка вакуума 100-200 долларов США
• Топливный насос 1300- 1700 $
• Регулятор давления топлива $ 200- $ 400

P0303 — Значение, причины, симптомы и способы их устранения

Код

P0303 Определение

Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 3.

Обычно ассоциируется с кодами: P0300

Что означает P0303?

P0303 указывает на пропуски зажигания в цилиндре № 3. Пропуски зажигания возникают, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение для работы двигателя, поскольку сгорание топлива обеспечивает энергию для питания двигателя. Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах могут быть вызваны множеством причин из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя.Если возникает ошибка P0303, ее следует немедленно устранить, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к косвенному повреждению двигателя. Часто P0303 возникает, когда есть изношенные свечи зажигания, провода свечей зажигания или неисправная катушка зажигания.

Каковы симптомы кода P0303?

• Проверьте, горит ли свет двигателя
• Контрольная лампа двигателя мигает
• Двигатель работает неровно и трясется
• Отсутствие мощности двигателя
• Запах топлива из выхлопа
• Колебания / рывки при разгоне

В чем причина кода P0303?

(* = наиболее распространенный)

• Свечи зажигания неисправны или изношены *
• Неисправные провода или катушки свечи зажигания *
• Неисправность распределителя *
• Неисправность топливной форсунки
• Утечка вакуума
• Низкое давление топлива
• Датчик распредвала неисправен
• Датчик коленвала неисправен
• Мотор выключен
• Негерметичная прокладка головки
• Низкая компрессия двигателя
• Топливо некачественное

Насколько серьезен код P0303? — тяжелая

P0303 следует немедленно отремонтировать.Игнорирование этой ошибки может привести к отказу зажигания, повреждению каталитического нейтрализатора и небезопасным / опасным условиям при эксплуатации автомобиля.

P0303 Код

Распространенные ошибки диагностики

Плохо закрепленные электрические разъемы и сломанные или отсоединенные вакуумные шланги часто упускаются из виду.

Инструменты, необходимые для диагностики кода P0303:

Как диагностировать код P0303:

Сложность диагностики и ремонта — 2 из 5

1. Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что P0303 — единственный существующий код.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
2. Проверить надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждение проводки (особенно цилиндра 3). Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или подсоедините.
3. Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Если ваш автомобиль оснащен отдельными блоками катушек вместо проводов свечей зажигания, начните с снятия катушки цилиндра 3 и замены ее катушкой цилиндра номер 4.Если пропуски зажигания переместились в цилиндр номер 4 (P0304), значит, вы определили, что блок катушек неисправен и требует замены. Вы можете провести тот же тест со свечой зажигания, то есть переместить свечу цилиндра 3 в цилиндр 2, и если пропуск зажигания теперь равен P0302, значит, неисправны свечи. При необходимости замените свечи зажигания и провода свечей / блоки катушек зажигания и еще раз проверьте на пропуски зажигания. (Как определить загрязненную свечу зажигания, Как проверить провода свечей зажигания, Как установить промежутки между свечами зажигания, Как заменить свечи зажигания, Как поменять местами катушки зажигания)
4. Если вы определили, что ваша система зажигания работает правильно, возможно, проблема в вашей топливной системе, которая вызывает случайные пропуски зажигания.Чтобы убедиться, что двигатель получает необходимое количество топлива, необходимо проверить следующее: Проверьте давление топлива. Низкое давление топлива может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять зажигание. Топливный насос или регулятор давления топлива могут быть источником низкого давления топлива. (Как проверить давление топлива). Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются.Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена. (Как проверить топливные форсунки на слух, Как проверить топливные форсунки с помощью цифрового мультиметра).
5. Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания. Некоторые общие механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания, могут быть следующими:
   1. Негерметичная прокладка головки
   2. Сломана пружина клапана
   3. Поршневое кольцо сломано
   4. Изношенные направляющие клапана
   5. Перегорел клапан
   6. На цепи или ремне привода ГРМ пропущен зубец, и двигатель не работает.

Сметная стоимость ремонта

Для кода ошибки P0303 может потребоваться один или несколько из указанных ниже ремонтов для решения основной проблемы. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.

• Свечи зажигания 40-640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
• Катушки зажигания 230–640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
• Провода свечей зажигания 180–240 долларов США
• Форсунки $ 1500- $ 1900
• Утечка вакуума 100-200 долларов США
• Топливный насос 1300- 1700 $
• Регулятор давления топлива $ 200- $ 400

Окончательный отчет о ремонте автомобиля

Собираетесь ли вы отремонтировать своими руками или отправиться к ближайшему механику, этот бесплатный отчет содержит ценную информацию для всех водителей.Скачайте The Savvy Motorist Report прямо сейчас, чтобы узнать:

✅ Контрольный список из 6 шагов, чтобы получить лучшую цену на ремонт

✅ 8 механических афер и как их избежать

✅ Как мгновенно диагностировать контрольную лампу двигателя на вашем смартфоне

✅ И многое другое

Диагностика пропусков зажигания

Скачать PDF

Осечка — распространенная проблема, связанная с управляемостью автомобиля, диагностика которой может быть затруднительной, в зависимости от причины. Цилиндр с пропуском зажигания в четырехцилиндровом двигателе, простите за каламбур, трудно не заметить.Потеря 25% выходной мощности двигателя эквивалентна попытке лошади бежать на трех ногах. Двигатель может так сильно дрожать на холостом ходу, что вызывает вибрации, которые могут ощущаться в рулевом колесе и во всем автомобиле. Двигатель также может быть трудно запустить и он может даже заглохнуть на холостом ходу, в зависимости от нагрузки на аксессуары (например, кондиционер, фары и электрический обогреватель заднего стекла).

При пропуске зажигания страдают рабочие характеристики, а также экономия топлива, выбросы и качество холостого хода.И, когда автомобиль с пропуском зажигания подвергается испытанию на выбросы, он обычно терпит неудачу из-за необычно высокого уровня углеводородов (HC) в выхлопе.

Что вызывает пропуски зажигания в цилиндре? По сути, это одна из трех вещей: потеря искры; топливно-воздушная смесь слишком разбалансирована для воспламенения; или потеря компрессии. К потере искры относятся все, что препятствует скачку напряжения катушки через зазор между электродами на конце свечи зажигания. Причины включают изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, плохие провода свечей или даже треснувшую крышку распределителя.Слабый змеевик или избыток газа в роторе внутри распределителя повлияют на все цилиндры, а не только на один цилиндр.

«обедненный пропуск зажигания» может произойти, когда топливно-воздушная смесь слишком бедная (в смеси недостаточно бензина) для сгорания. Это может быть вызвано грязью, засорением или неисправностью топливной форсунки; утечки воздуха; или низкое давление топлива из-за слабого насоса, засоренного фильтра или негерметичного регулятора давления. Низкое давление топлива повлияет на все цилиндры, а не на отдельный цилиндр, как и большинство утечек воздуха.Негерметичный клапан рециркуляции ОГ также может иметь тот же эффект, что и утечка воздуха.

Потеря компрессии означает, что цилиндр теряет большую часть своей топливно-воздушной смеси, прежде чем он сможет воспламениться. Наиболее вероятные причины здесь — негерметичный (сгоревший) выпускной клапан или перегоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если два соседних цилиндра пропускают зажигание, скорее всего, вышла из строя прокладка головки между ними. Кроме того, если двигатель перегревается или теряет охлаждающую жидкость, скорее всего, виновата прокладка головки блока цилиндров.

Прерывистые пропуски зажигания — это худший вид диагностики, поскольку пропуски зажигания возникают и исчезают в зависимости от нагрузки двигателя или условий эксплуатации.Кажется, что они происходят без видимой причины. Двигатель может пропускать зажигание и работать грубо только в холодном состоянии, но затем сглаживается при нагревании. Или он может нормально запускаться и работать на холостом ходу, но затем пропускать зажигание или колебаться под нагрузкой. Кроме того, большую часть времени он может работать нормально, но внезапно давать сбой или отключаться без видимой причины. Прерывистые пропуски зажигания могут быть настоящей проблемой для диагностики, поэтому давайте начнем с постоянных пропусков зажигания в одном цилиндре, прежде чем переходить к периодическим пропускам зажигания.

Постоянные пропуски воспламенения

В случае постоянных пропусков зажигания изоляция цилиндра с пропусками зажигания является первым шагом в диагностике проблемы.Сегодняшние системы OBDII упрощают это с помощью инструмента сканирования, такого как AutoTap. Просто используйте AutoTap, чтобы прочитать диагностический код неисправности (DTC), хранящийся в PCM.

Это предпочтительнее традиционного метода вытягивания проводов из разъемов для определения слабого цилиндра, поскольку он предотвращает повреждение электроники в системе зажигания напряжением. Когда провод свечи физически отсоединен от свечи зажигания, скачок высокого напряжения от катушки не может следовать нормальному пути к земле через провод свечи и свечу зажигания, поэтому он проходит обратно через катушку.Большинство систем зажигания достаточно надежны, чтобы выдерживать такие скачки напряжения периодически, но не в течение длительного времени. Если катушка или модуль зажигания уже слабы, это может подтолкнуть компонент к краю, что приведет к его выходу из строя.

Проверки системы зажигания / сжатия

Итак, теперь вы диагностировали пропуск зажигания и изолировали его от одного цилиндра. Часто причина становится очевидной, когда вы снимаете свечу зажигания. Если изолятор вилки треснул или сломан, проблема обнаружена.Если вилка в порядке, но мокрая, осмотрите провод вилки и сапоги на предмет повреждений. Измерьте сопротивление провода штекера от конца до конца с помощью омметра. См. Спецификации производителя транспортного средства, но, как правило, сопротивление не должно превышать 8000 Ом на фут. Замените провод, если сопротивление превышает допустимое. Если свеча засорилась, вы нашли источник пропусков зажигания, но вам все равно нужно определить, что вызвало засорение свечей. Тяжелые черные маслянистые отложения углерода говорят о том, что двигатель сжигает масло.Наиболее вероятная причина — изношенные уплотнения направляющих клапанов и / или направляющие, но изношенные кольца и цилиндры также могут допускать попадание масла в камеру сгорания. Замена свечи зажигания временно решит проблему пропусков зажигания, но, пока проблема с расходом масла не будет устранена, двигатель будет продолжать засорять свечи.

Испытание на утечку или сжатие поможет определить, проходит ли масло через направляющие клапана или кольца. Если в цилиндре наблюдается небольшая утечка или сохраняется хорошая компрессия при попадании небольшого количества масла в цилиндр (испытание на влажное сжатие), это будет говорить вам, что двигателю необходимы новые уплотнения направляющих клапанов и / или направляющие.Большинство импортных двигателей последних моделей имеют положительные уплотнения направляющих клапанов. Часто с направляющими все в порядке, но уплотнения изношены или треснуты. На некоторых двигателях сальники можно заменить без особых усилий и без снятия головки.

Просто снимите крышку клапана, снимите крепеж клапана и используйте внешний пружинный компрессор, чтобы снять пружины, чтобы можно было установить новые уплотнения. Регулируемый воздушный шланг, подключенный к отверстию для свечи зажигания, не даст клапану упасть в цилиндр.Но на многих двигателях OHC требуется так много разборки, чтобы добраться до пружин клапана, что лучше снять головку.

Свеча зажигания, на которой видны тяжелые отложения от беловатого до коричневого цвета, может указывать на утечку охлаждающей жидкости либо через прокладку головки, либо через трещину в камере сгорания. Проблема этого типа будет только усугубляться и вскоре может привести к еще большим проблемам, если утечка не будет устранена. Охлаждающая жидкость образует плохую смазку и может вызвать повреждение кольца, цилиндра и подшипника, если попадет в цилиндр или картер.Потеря охлаждающей жидкости также может привести к перегреву, что может привести к растрескиванию или деформации алюминиевых головок цилиндров. Если вы подозреваете, что проблема такого рода, проверьте систему охлаждения под давлением, чтобы убедиться в отсутствии внутренней утечки охлаждающей жидкости. Свечи зажигания, которые показывают повреждение перед зажиганием или детонацией, могут указывать на необходимость проверки синхронизации, работы системы охлаждения и условий, вызывающих обедненную топливно-воздушную смесь. Вы также можете переключиться на более холодную вилку диапазона нагрева.

Кратковременное прерывистое движение может вызвать быстрое накопление нормальных отложений на свечах, особенно если двигатель имеет большой пробег и произошла некоторая утечка масла через уплотнения и кольца направляющей клапана.Решением здесь может быть переключение на более горячую свечу зажигания на один шаг.

Если свеча зажигания и провод свечи в порядке, но цилиндр слабый, необходимо провести испытание на утечку или сжатие, чтобы определить, связана ли проблема с сжатием. Выпускные клапаны с наибольшей вероятностью потеряют уплотнение и потеряют сжатие, поэтому, если вы обнаружите необычно низкое сжатие, выполните тест на влажное сжатие, чтобы определить, связана ли проблема с клапанами или кольцами. Никакое изменение компрессии при влажном тесте не скажет вам, что проблема связана с клапаном (вероятно, плохой выпускной клапан) или поврежденной прокладкой головки.Но если показания компрессии значительно выше при испытании на влажное сжатие, это скажет вам, что поршневые кольца и / или стенки цилиндра изношены. Так или иначе, вы смотрите на капитальный ремонт. Единственное лекарство от протекающего клапана — это работа клапана, а единственное лекарство от протекающей прокладки головки — замена прокладки. Точно так же единственное лекарство от изношенных колец и цилиндров — это капитальный ремонт или замена двигателя.

Низкое сжатие также может быть вызвано закругленным выступом кулачка. Если клапан не открывается, цилиндр не может нормально дышать и компрессия будет низкой.Визуальный осмотр клапана и кулачка будет необходим, если вы подозреваете такую ​​проблему.

Проверки форсунок

Если компоненты зажигания и компрессия в цилиндре с пропусками зажигания в порядке, остается топливо (или его отсутствие) в качестве единственной другой возможности. Начать можно с проверки напряжения на форсунке. Хороший инжектор тоже должен гудеть при работающем двигателе. Никакое жужжание не скажет вам, что инжектор неисправен, в то время как показания отсутствия напряжения скажут вам, что это не ошибка инжектора, а проблема с проводкой или драйвером компьютера.

Если форсунка гудит и разбрызгивает топливо, но в цилиндр не хватает топлива, форсунка загрязнена или забита. Очистка в автомобиле может помочь удалить отложения лака, которые ограничивают форсунку и подачу топлива.

Если вы имеете дело со случайным пропуском зажигания, который не может быть изолирован от конкретного цилиндра, все форсунки могут быть загрязнены. Вы также должны проверить давление топлива, чтобы увидеть, не работает ли насос или регулятор давления неисправен.Забитый топливный фильтр может снизить давление топлива. Если давление топлива в пределах спецификаций, проверьте разрежение на впуске, чтобы увидеть, есть ли утечка воздуха, которая нарушает общую воздушно-топливную смесь. Пара пропущенных причин здесь может быть негерметичным клапаном рециркуляции отработавших газов или негерметичным усилителем тормозов.

Использование сканирующего прибора

Что диагностический прибор сообщит вам о пропуске зажигания? Немного, если автомобиль не оборудован OBDII (1996 года или новее). Когда система OBDII обнаруживает пропуск зажигания, превышающий «нормальные» пределы, она включает индикатор Check Engine и устанавливает P-код, соответствующий цилиндру, пропускающему зажигание.Последнее число в коде серии P0300 указывает на пропуски зажигания в цилиндре. Например, код P0304 говорит о пропуске зажигания в четвертом цилиндре. Если вы также найдете код P0204 (коды серии P0200 охватывают форсунки), вы узнаете, что пропуск зажигания, вероятно, был вызван неисправным инжектором.

Если вы обнаружите код P0300, это означает, что пропуски зажигания являются случайными и перемещаются от цилиндра к цилиндру. Причиной этого, скорее всего, может быть что-то, что нарушает топливно-воздушную смесь двигателя, например, большая утечка вакуума, негерметичный клапан рециркуляции ОГ или необычно низкое давление топлива (слабый насос или неисправный регулятор давления).На самом деле нет волшебной пули для поиска пропусков зажигания. Требуется определенная детективная работа, чтобы изолировать неисправность и определить основную причину. Так что в следующий раз, когда вы столкнетесь с пропуском зажигания, не промахнитесь.

Как диагностировать отсутствие искры или отключение питания на современном автомобиле

Пропуски зажигания — распространенная проблема, связанная с управляемостью, диагностика которой может занять некоторое время, в зависимости от причины. При пропуске зажигания в двигателе один или несколько цилиндров не срабатывают должным образом либо из-за проблем с зажиганием, либо из-за проблем с топливом.Пропуск зажигания в двигателе сопровождается потерей мощности, прямо пропорциональной серьезности пропуска зажигания.

На холостом ходу двигатель может так сильно трястись, что по всему автомобилю будут ощущаться вибрации. Двигатель может работать плохо, и в одном или нескольких цилиндрах могут возникать перебои в работе. Индикатор проверки двигателя может гореть или продолжать мигать.

Наиболее частой причиной пропусков зажигания является проблема, связанная с системой зажигания. Пропуски зажигания могут быть вызваны потерей искры; несбалансированная топливно-воздушная смесь; или потеря компрессии.

Эта статья посвящена поиску источника пропусков зажигания, вызванных потерей искры. Потеря искры вызвана чем-либо, что не позволяет напряжению катушки перескакивать через зазор между электродами на конце свечи зажигания. Сюда входят изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, неисправные провода свечи или треснувшая крышка распределителя.

Иногда пропуски зажигания могут быть вызваны не полной потерей искры, а неправильным искрообразованием или утечками высокого напряжения.

Часть 1 из 4: Найдите цилиндр (и) пропусков зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1. Просканируйте автомобиль, чтобы найти цилиндры, пропускающие зажигание. .Используйте диагностический прибор, чтобы найти номера диагностических кодов неисправности (DTC) для проблемы.

Если у вас нет сканирующего прибора, ваш местный магазин запчастей может просканировать ваш автомобиль бесплатно.

Шаг 2: Получите распечатку со всеми кодами . Номера DTC показывают конкретные обстоятельства, при которых собранные данные не соответствуют допустимым значениям.

Коды пропусков зажигания

универсальны и идут от P0300 до p03xx. «P» относится к силовому агрегату, а 030x — к обнаруженному пропуску зажигания.«X» относится к цилиндру, в котором произошел пропуск зажигания. Например: P0300 относится к случайным пропускам зажигания, P0304 относится к пропускам зажигания, происходящим в цилиндре 4, в то время как P0301 означает цилиндр 1 и так далее.

Обратите внимание на все коды первичной цепи катушки зажигания. Могут быть другие коды неисправности, такие как коды катушек или коды давления топлива, связанные с топливом, искрой или сжатием, которые могут помочь вам диагностировать проблему.

Шаг 3. Определите цилиндры вашего двигателя . В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля вы можете определить конкретный цилиндр или цилиндры, которые не работают.

Цилиндр — это центральная часть поршневого двигателя или насоса, в котором перемещается поршень. Несколько цилиндров обычно располагаются рядом в блоке цилиндров. В разных типах двигателей цилиндры расположены в разных положениях.

Если у вас рядный двигатель, цилиндр номер 1 будет ближе всего к ремням. Если у вас V-образный двигатель, поищите схему цилиндров двигателя. Все производители используют собственный метод нумерации цилиндров, поэтому дополнительную информацию можно найти на веб-сайте производителя.

Часть 2 из 4: Проверка блока катушек

Блок катушек вырабатывает высокое напряжение, необходимое для того, чтобы свеча зажигания создала искру, которая запускает процесс горения. Проверьте пакет катушек, чтобы увидеть, не вызывает ли он проблему пропусков зажигания.

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите свечи зажигания . Получите доступ к пакету катушек, чтобы проверить его. Заглушите двигатель автомобиля и откройте капот.

Найдите свечи зажигания и следуйте за проводами свечей зажигания, пока не найдете блок катушек.Снимите провода свечей зажигания и пометьте их, чтобы упростить их повторную установку.

• Совет : В зависимости от марки и модели вашего автомобиля блок катушек может располагаться сбоку или сзади двигателя.

• Предупреждение : Всегда соблюдайте осторожность при работе с проводами и свечами зажигания.

Открутите блоки катушек и снимите разъем. Осмотрите пакет катушек и пыльник. Когда происходит утечка высокого напряжения, она обжигает окружающее пространство.Обычный индикатор этого — обесцвечивание.

• Совет : Пыльник можно заменить отдельно, если таковой имеется. Чтобы правильно снять пыльник со свечи зажигания, крепко возьмитесь за него, поверните и снимите. Если пыльник старый, возможно, вам придется с силой открутить его. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

Шаг 2. Проверьте свечи зажигания . Обратите внимание на следы углерода в виде черной линии, проходящей вверх и вниз по фарфоровой части свечи.Это свидетельство того, что искра проходит по свече на землю, и является наиболее частой причиной периодических пропусков зажигания.

Шаг 3: Заменить заглушку . Если свеча зажигания пропускает зажигание, вы можете заменить ее. При установке новой свечи зажигания используйте диэлектрическую смазку.

Диэлектрическая смазка или силиконовая смазка — это водостойкая электроизоляционная смазка, полученная путем смешивания силиконового масла с загустителем. Диэлектрическая смазка наносится на электрические разъемы как средство смазки и герметизации резиновых частей разъема без образования дуги.

Шаг 4: Снимите блок катушек . Снимите панели бампера и защитную дугу, чтобы облегчить доступ. Выкрутите три болта с головкой Torx из блока катушек, который вы собираетесь снимать. Вытяните нижний провод HT из блока катушек, который вы собираетесь удалить.

Отсоедините электрические разъемы блока катушек и с помощью гаечного ключа снимите блок катушек с двигателя.

Шаг 5: Проверить катушки . Оставьте катушки незатянутыми и слегка касающимися вилки.Запустить двигатель.

• Предупреждение : Убедитесь, что никакая часть вашего тела не касается автомобиля.

С помощью изолированного инструмента поднимите катушку примерно на дюйма. Ищите электрические дуги и слушайте щелчки, которые могут указывать на утечку тока высокого напряжения. Отрегулируйте величину, на которую вы поднимаете катушку, чтобы дуга звучала максимально громко, но не поднимайте ее более чем на ½ дюйма.

Если вы видите хорошую искру на катушке, но не на свече зажигания, то проблема может быть вызвана либо плохой крышкой распределителя, ротором, угольным наконечником и / или пружиной, либо проводами свечи.

Посмотрите вниз в трубку свечи зажигания. Если вы видите искру, идущую в трубку, значит, пыльник плохой. Если замедление дуги ослабевает или исчезает, блок катушек неисправен.

Сравните все катушки и определите, какая из них неисправна, если таковая имеется.

• Совет : Если половина ваших катушек находится под впускным коллектором, и именно здесь происходят пропуски зажигания, снимите впускное отверстие, замените свечи, возьмите заведомо исправные катушки из доступного ряда и поместите их под впускной патрубок.Теперь вы можете провести нагрузочный тест сомнительных катушек.

Часть 3 из 4: Проверка проводов свечи зажигания

Провода свечи зажигания можно проверять так же, как катушки.

Шаг 1: Снимите провод свечи зажигания . Сначала отсоедините провода от вилок и поищите явные признаки утечки высокого напряжения.

Обратите внимание на порезы или подпалины на проводе или на изоляции. Проверьте следы нагара на свече. Проверьте участок на предмет коррозии.

• Совет . Используйте фонарик для визуального осмотра проводов свечей зажигания.

Шаг 2: Проверьте провод . Снова вставьте провод в вилку, чтобы подготовиться к нагрузочному тестированию. Запустить двигатель.

С помощью изолированного инструмента снимайте провода с вилки по одному. Теперь весь провод и катушка, которая его питает, загружены. Используйте перемычку для заземления изолированной отвертки. Осторожно проведите отверткой по длине каждого провода свечи зажигания, вокруг катушки и башмаков.

Найдите электрические дуги и прислушайтесь к щелчку, который может указывать на утечку тока высокого напряжения.Если вы видите электрическую дугу от провода к отвертке, провод неисправен.

Часть 4 из 4: Дистрибьюторы

Работа дистрибьютора заключается в том, чтобы делать то, что следует из названия, — распределять электрический ток по отдельным цилиндрам в заранее определенное время. Распределитель внутри соединен с распределительным валом, который управляет открытием и закрытием клапанов головки блока цилиндров. Когда кулачки распределительного вала вращаются, распределитель получает питание, вращая централизованный ротор с магнитным концом, который запускает отдельные электрические кулачки, когда он вращается по часовой стрелке.

Каждый электрический лепесток прикреплен к соответствующему проводу свечи зажигания, который распределяет электрический ток по каждой свече зажигания. Размещение каждого провода свечи зажигания на крышке распределителя напрямую зависит от порядка зажигания двигателя. Например; Стандартный двигатель V-8 General Motors имеет восемь отдельных цилиндров. Однако каждый цилиндр срабатывает (или достигает верхней мертвой точки) в определенное время для оптимальной эффективности двигателя. Стандартный порядок включения двигателя этого типа — 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 и 2.

В большинстве современных автомобилей система распределителя и точек заменена на ECM, или электронный модуль управления, который выполняет аналогичную работу по подаче электрического тока на каждую свечу зажигания.

Что вызывает проблемы с искровыми потерями у дистрибьютора?

Внутри распределителя есть три особых компонента, которые могут вызвать отсутствие искры на конце свечи зажигания.

Сломана крышка распределителя Влага или конденсат внутри крышки распределителя Сломан ротор распределителя

Чтобы диагностировать точную причину неисправности распределителя, выполните действия, описанные ниже.

Шаг 1. Найдите крышку распределителя. Если у вас есть автомобиль, выпущенный до 2005 года, вполне вероятно, что у вас есть дистрибьютор и, следовательно, крышка дистрибьютора. Легковые автомобили, грузовики и внедорожники, построенные после 2006 года, с большей вероятностью будут иметь систему ECM.

Шаг 2: Осмотрите внешнюю часть крышки распределителя: После того, как вы нашли крышку распределителя, первое, что вы должны сделать, это выполнить визуальный осмотр, чтобы найти несколько конкретных предупреждающих знаков, которые включают:

Неплотно прилегающие провода свечи зажигания на крышке распределителя Оборванные провода свечи зажигания на крышке распределителя Трещины по бокам крышки распределителя Проверка того, что зажимы крышки распределителя надежно прикреплены к крышке распределителя. Определение наличия воды вокруг распределителя. крышка

Шаг 3: Отметьте расположение крышки распределителя: После осмотра внешней части крышки распределителя следующим шагом будет снятие крышки распределителя.Однако именно здесь осмотр и диагностика могут оказаться сложными и могут вызвать больше проблем, если с ними не обращаться должным образом. Прежде чем подумать о снятии крышки распределителя, убедитесь, что вы точно отметили положение крышки. Лучший способ выполнить этот шаг — взять маркер серебристого или красного цвета и провести линию прямо на краю крышки распределителя и на самом распределителе. Это гарантирует, что когда вы замените колпачок, он не перевернется.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя: После того, как вы отметили крышку, вы захотите снять ее, чтобы осмотреть внутреннюю часть крышки распределителя.Чтобы снять колпачок, просто удалите зажимы или винты, которые в данный момент крепят колпачок к распределителю

.

Шаг 5: Осмотрите ротор: Ротор — это длинная деталь в центре распределителя. Снимите ротор, просто сняв его с контактной стойки. Если вы заметили, что на дне ротора находится черный порошок, это хороший показатель того, что электрод сгорел и его необходимо заменить. Это могло быть причиной возникновения искры.

Шаг 6: Осмотрите внутреннюю часть крышки распределителя на предмет конденсации: Если вы проверили ротор распределителя и не обнаружили проблем с этой деталью, возможно, конденсация или вода внутри распределителя могли вызвать проблему искры.Если вы заметили конденсат внутри крышки распределителя, вам необходимо приобрести новую крышку и ротор.

Шаг 7: Проверьте правильность центровки распределителя: В некоторых случаях сам распределитель ослабляется, что влияет на установку угла опережения зажигания. Это не влияет на способность дистрибьютора часто генерировать искру, однако в некоторых случаях это может быть.

Двигатель с пропуском зажигания обычно сопровождается критической потерей мощности, которую необходимо немедленно устранить.Может быть трудно определить причину пропусков зажигания, особенно если пропуски зажигания возникают только при определенных условиях.

Если вам неудобно выполнять эту диагностику самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для проверки вашего двигателя.