Menu

Ремонт суппорта заднего – Mazda 6 期待を上回る › Бортжурнал › Клин заднего суппорта. Часть 2. (переборка суппорта\ремонт, замена расходников, замена тормозной жидкости)

Volkswagen Golf mkIV Ёшкин Кот! › Бортжурнал › Ремонт суппорта, заднего левого загрызыша

Прелюдия
В прошлом году пытался прокачать тормоза у ОД. Те сказали, что у левого заднего суппорта прикипал сопун, и прокачать его не удалось. Чуть позже ОД не смогли поменять задние колодки, т.к. всё тот-же левый задний суппорт не поддался разжатию. Сделали тогда всё сами и поставили новые колодки.

Причина
С поршня суппорта слезла манжета, и вследствие чего, на внутренний уплотнитель попали увлажнённые грязь и пыль и расцарапали поршень и цилиндр суппорта.

Последствия
Через некоторое время пошла ржавчина. Поршень прикипел и перестал утапливаться. Суппорт закусил тормозные колодки. Обнаружил все с приходом лета. Появился сильный свист в легком торможении. При интенсивном торможении свист пропадал. В особо жаркие дни свист стоял и при движении авто.

От закушенных колодок осталось 5мм мяса спустя всего 10000км.


Так выглядят колодки справа. По состоянию — как новые.


Начитавшись тем на форумах ремонта Volkswagen было решено самостоятельно отремонтировать суппорт.

Для ремонта потребовалось:
1. 1 рем. комплект тормозного суппорта Bocsh 1 987 470 040 = 460,40р.;

Ремонтный комплект заднего тормозного суппорта.


2. Весь имеющийся инструмент;
3. Съёмник стопорных колец;

Съёмник купил на рынке за 450р.


4. Прямые руки;
5. Чувство юмора.

Ремонт
В целом всё достаточно просто, но почему то это просто съело 3 дня моего свободного времени. Скорее всего, сказалась жара. Работал в гараже только после 18:00 и по утрам до 10:00.
Весь ремонт делится на:
1. Снятие;

По началу глушил шланг салфетками, тряпками, руками. Потом бросил, подставил емкость и минуты через 2 жидкость капать перестала.


Суппорт оснастил приспособлением для утапливая подшипника. Так его легче держать, не пачкая руки и легче скручивать детали первой из которых я снял прикипевший сопун для прокачки. Как только я его снял, вся оставшаяся жидкость вылилась из суппорта.


2. Разборка;

Снял ограничитель хода кронштейна ручного тормоза. Чтобы извлечь поршень нужно длинной и мощьной отверткой, т.к. у меня всё ржавое, покачать кронштейн ручного тормоза. Поршень вылезет по спирали наружу и окончательно выпадет.


Снятый закисший сопун.


Визуально осмотрел корпус. Есть шлейф ржавчины.


Поршень чище будет.


Съёмником извлёк стопорное кольцо и вытащил механизм ручного тормоза. Кстати очень интересная и хитрая вещь.


Визуально корпус в ужасном состоянии, но жить и работать будет.


Разобрал поршень. Блин, ну очень мудрёный, что потом не соберёшь. И зачем только в нём сделано отверстие выводящее тормозную жидкость наружу. Может конечно оно как предохранительное или смазывающее для уплотнителей. Но так или иначе конструкция поршня не простая.


3. Чистка;

По частям всё подверглось химической чистке в ванне с лимонной кислотой и кипятком. Первоначально чистил всё от смазки и грязи. Затем всё погрузил в не нужную банку, засыпал лимонкой и залил кипятком из чайника. Процесс чистки начинается сразу.


Следом отправил в химчистку разобранный поршень и корпус суппорта + повторная чистка кронштейнов.


Не идеальный, но результат устраивает.


4. Сборка;

Не дожидаясь пока всё высохнет, протираю салфетками все детали, стираю всю влагу и начинаю собирать первым делом извлекая втулку из корпуса суппорта. Новая втулка из рем. комплекта впрессовывается не сложнее чем извлекается старая. Впрессовывать её нужно на глубину не меньше 3 мм от глубины цилиндра суппорта. В проём дальше вкладывается уплотнение с механизма ручного тормоза. Если не впрессовать на эту глубину Вы не сможете зафиксировать стопорное кольцо. Ни 2.5мм, ни 2.8мм, ни 2.9мм, а именно 3мм. Уплотнение поршня собираю на смазке из рем. комплекта.


Механизм смазываю смазкой из рем. комплекта. Её здесь много и можно не мелочиться.


С обратной стороны впрессовал новую резинку. Открытые места промазал графитовой смазкой. Немного спустя она выкипит в графит. Сильно не поможет, но хоть чем закрою дыру в корпусе.


5. Установка;

Поршень вкручивать в суппорт решил уже в гараже. На дому маслом или тормозной жидкостью не располагал. Обильно облив поршень и все уплотнители поршень вкручивается на шток. Можно ещё и приспособлением воспользоваться.


6. Прокачка тормозной жидкости.
Дело не хитрое. Пособий в сети куча. Если не знаешь, то лучше 300р. отдать за это в сервисе.

Выводы
Очень важно вовремя заметить проблему и не запускать её до критического состояния. Я видел слезший уплотнитель и знал чем это обернётся, но не принял в свое время мер, рассчитывая на то, что поменяю суппорта и всю тормозную систему на новую. Денег с того времени не накопил и вообще забыл про него пока суппорт сам не напомнил.

Пара советов от человека БАЯНА
Машину держать следует на страховочных опорах, и лучше если сразу на 2.
Если с тормозного шланга не снимается крепёжный болт через жестко посаженные шайбы, лучше их не снимать, иначе их можно погнуть. И не следует его чем-либо закрывать, т.к. это бесполезно. Лучше подставить емкость и наклонить шланг для слива тормозной жидкости. Потом её можно вернуть обратно в бачек.
Сборку суппорта лучше выполнять смазав поршень и все уплотнители тормозной жидкостью.
Перед подводом тросика ручного тормоза можно покачать кронштейн ручного тормоза чтобы подвести поршень к колодкам.
Одному прокачку тормоза выполнять будет тяжело, но ухитриться поставить емкость на опору колеса можно. Важно чтобы она была выше сопуна суппорта и важно иметь прозрачную трубку диаметром 6мм для наблюдения за движением жидкости.
Перед тем как завести авто для прокачки не забудьте снять с передачи. Я забыл, и она благополучно сдвинулась вперед, сорвавшись с домкрата, но прокатившись жесткостью по опорам.

Обязательно нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, иначе будет только хуже.
А вообще про прокачку могу сказать, что если есть не уверенность в результате, лучше заплатить 300р. и сделать это на сервисе. А отрегулировать ручник можно и самому.

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Ремонт заднего тормозного суппорта ЗДТ Darbis NS2 (часть 2).

В прошлой записи я описывал разборку заднего дарбисовского суппорта, с целью ремонта-суппорт потек. Ремонт заключался в замене резинового уплотнительного кольца, которое одевается на шток механизма ручника. Теперь ничего не течет, но после ночной стоянки на ручнике все также подклинивает задний правый суппорт (который мы и разбирали). Во всяком случае, мне так кажется, потому что после начала движения откуда-то сзади начинает доноситься гул. Не очень понятно откуда он, но мне кажется, что справа.
Решил снова разобрать суппорт и более детально его исследовать. На этот раз все делал сам. Для начала, помня, с чем мы столкнулись, когда пытались вытащить стопорное кольцо, я поехал на авторынок в поисках хитросделанного съемника стопорных колец. Только в одном единственном магазине нашел съемник, который теоретически мог подойти для всей этой затеи, но и его впоследствии пришлось обтачивать. Итак, снял суппорт. Сложного там ничего нет. Поршень тупо выкручиваем против часовой стрелки при помощи специального ключа, который был в комплекте с тормозами.


Самое главное, что я забыл сделать в прошлый раз, так это снять размеры всей этой порнографии. Попробовал снять кольцо ножницами-не тут-то было. Ножницы хлипкие и изгибаются, а кольцо нужно сжимать с приличным усилием. Кстати, о размерах. Кольцо залегает на глубине порядка 45 мм от верхней кромки тормозного цилиндра.
А вот вид сверху
Цилиндр внутри тормозного цилиндра-механизм ручника. Так вот стопорное кольцо залегает аккурат между внешней стенкой малого цилиндра (механизм ручника) и внутренней стенкой тормозного цилиндра. Расстояние между стенками цилиндров-не более 5 мм. Поэтому, если надумаете сами туда лезть, заранее ищите инструмент, которым будете вынимать это злосчастное стопорное кольцо. И говорю сразу, что когда будете собирать суппорт и устанавливать это кольцо обратно, то когда оно будет уже вроде бы как на месте, сожмите его, и простучите молотком без фанатизма прям по рукояткам съемника стопорных колец. Дело в том, что там на дне цилиндра как бы 2 посадочных места для кольца: одно ложное (оно повыше), а второе именно то, которое нам и нужно (оно самое глубокое). После установки стопорного кольца обязательно покачайте за шток ручника вдоль оси туда-сюда. Если кольцо село в ложный паз, шток ручника будет люфтить вдоль оси. После сборки такого суппорта и установки его на авто, он сразу же потечет. Поэтому после установки стопорного кольца обязательно проверьте всю конструкцию на отсутствие люфта.
Ладно, поехали дальше. Прикупил я на авторынке вот такой съемник колец

Это съемник с самыми длинными губками, что мне удалось найти. С длинной у него все в порядке, а вот с толжиной губок перебор, поэтому пришлось их обточить на наждаке. С одной стороны обтачивал губки по внешнему радиусу, а с другой по внутреннему. Ибо нам необходимо влезть между 2 цилиндрами. Вот кривизна губок должна повторять кривизну цилиндров.


Для начала разобрал непосредственно поршень.
Ничего интересного. Уплотнительная резинка в норме. А вот внутри оказалась какая-то черная жижа. Все внутренности поршня были очищены при помощи очистителя тормозов. У меня валялся вот такой
Ахтунг! Перед применением этого средства необходимо снять все резинки, потому что им контакт с этим зельем вряд ли понравится. Итак, поршень промыт изнутри, после чего его внутренности были смазаны специальной смазкой Slipkote-220R. Это универсальная смазка для тормозных механизмов. Имеет густую консистенцию, матово-белого цвета, очень липкая, не разжижается при температурах вплоть до нескольких сотен градусов, не замерзает, не растворяется в тормозной жидкости.

Фото взял из интернета.


Собственно, вот очищенный и смазанный поршень:
А вот механизм ручника. Кстати, на штоке видна резинка, которую мы со знакомым меняли в прошлый раз.

Из-за этой небольшой резинки на штоке, суппорт пришлось разбирать в прошлый раз. Эта резиночка в данном типе тормозов-единственное, что разделяет между собой 2 состояния: есть тормоза-нет тормозов.


Покрутил в руках все эти железки, прикинул их между собой.
Принцип действия понятен, но сделано хитро. Поршень здесь не просто скользит в цилиндре под выталкивающим действием тормозной жидкости, как это реализовано в передних суппортах. Здесь поршень реально крутится по резьбе, как гайка на болте. Поэтому одна из причин, по которой поршень может подкусывать в цилиндре-повышенное трение в этом резьбовом соединении. Поэтому вся резьба на механизме ручника (на которую и наворачивается поршень) была также смазана смазкой Slipkote-220R.
После навернул поршень и покрутил его туда-сюда. Он и до этого крутился без особых усилий, а стал крутиться вообще мизинцем.
Далее осмотрел сам тормозной цилиндр изнутри. Состояние стенок очень хорошее. Никаких раковин или задиров. Но, на стенках обнаружилась очень мелкая металлическая стружка, как песок. Ее было совсем немного. Похоже, что это продукты износа как раз резьбового соединения поршня на штоке.
В нормальном состоянии поршень, перемещаясь в цилиндре, не касается его стенок. Он скользит в резиновой манжете. Но расстояние между поршнем и стенками цилиндра очень маленькое (доли миллиметра), поэтому металлическая стружка и прочие продукты износа, попав в зазор между поршнем и стенками цилиндра, также могут способствовать подкиниванию поршня в цилиндре. Поэтому цилиндр также был тщательно промыт очистителем тормозов (предварительно сняв все резинки) и после внутренние стенки подверглись обработке смазкой Slipkote.
И хочу сказать пару слов о бронзовой втулке, которая мне не понравилась в прошлый раз. Вот она:
По большому счету никакого катастрофического износа там нет. В прошлый раз мне померещился сильный износ, потому что я вставил шток механизма ручника во втулку и он хорошо люфтил при покачивании его рукой туда-сюда. Но стоило мне навернуть поршень и вставить его в цилиндр (то есть по сути собрать суппорт в то состояние, в котором он постоянно и находится), как не осталось никакого намека на люфт. Никакого люфта вообще нет. Это и понятно, ведь у всей этой конструкции получается уже 2 "точки" опоры: поршень в резиновой манжете цилиндра с одной стороны и шток механизма ручника в бронзовой втулке с другой. Короче, ложная тревога. Но, если у кого-то износится эта втулка, то это цилиндр с размерами: внешний диаметр 12.5 мм, внутренний диаметр 10 мм, длинна 8 мм.
Кстати, если эту втулку-таки разобьет (она примет форму овала), то при постановке на ручник, будет нарушаться соосность поршня в цилиндре и поршень может начать касаться стенок цилиндра (зазор между ними ну очень маленький). Это также может явиться причиной подклинивания поршня. Но, судя по тому, что дарбисовские ЗДТ подклинивают практически у всех с новья, то вариант с разбитой втулкой кажется самым невероятным.
Кстати, еще одна мысль, почему может подклинивать поршень. Поршень, как я уже говорил, крутиться по резьбе подобно гайке. Так вот, если металл штока с резьбой и/или аналогичная ответная резьбовая часть в самом поршне, будут достаточно мягкие и пластичные, то после длительной стоянки на ручнике, при которой резьбовое соединение испытывает длительное осевое воздейстие, резьба может немного деформироваться, что и препятствует свободному перемещению поршня после отпускания ручника и он подклинивает. Поскольку, тормоза эти китайские, то нельзя исключать вариант, что металл-говно.
И еще. Как я уже писал выше, поршень может клинить в цилиндре, если будет касаться его стенок. Это может возникать из-за сильно разбитой втулки (что, опять же, вряд ли, потому что эффект подклинивания наблюдается практически сразу после установки совершенно новых тормозов) или…из-за производственного брака, при котором само отверстие со втулкой немного не соосно тормозному цилиндру. Там достаточно каких-то долей миллиметра. Если имеется несоосность, то поршень будет скрести по стенкам цилиндра и на стенках цилиндра и/или на поверхности самого поршня, будут задиры и потертости.
Я у себя, вроде как, ничего такого не обнаружил. После сборки подклинивания пока не наблюдал, но будем посмотреть.

www.drive2.ru

Mazda 6 Ремонт своими силами. › Бортжурнал › Ремонт суппорта заднего. лайт* Фотоотчёт.

Проблема встала неожиданно, вывешивал колесо, крутанул, а оно еле крутится, так как планировал перебирать суппорта, ремкомплекты были в наличии.
Почему лайт* — потому как не менял детали привода ручника — работали как новые!
1) Снять суппорт (2 направляющих, трос ручника и шланг. в шланг идеально подходит обычный шланчик, не знаю от чего, втыкаем его как показано, чтобы не вытекала тормозуха.


но этого не достаточно) надо вкрутить ещё болт в шланг.
2) зажимаем в тиски, видно виновника закисания — порван пыльник

3) быстренько вытачиваем приспособу для выкручивания из трубы от руля велосипеда

4)выкрутить не смог — закис — подёргал рычаг троса ручника — поршень вышел


к моему счастью особо не поршень не цилиндр не пострадали!
5)Ради эксперимента купил 2 разных ремкомплектов — половина комплектующих с одними номерами! качество одинаковое на ощупь.
6)решил для верности немного шлифануть поршень — без фанатизма!

7) меняем сальник цилиндра и готово к сборке, испытал 2 способа одевания пыльника
7.1) натягиваем пыльник на поршнь, другую часть пыльника вставляем в паз суппорта, надеваем кольцо, вставляем поршень


7.2) вставляем поршень, вставляем пыльник в паз суппорта, вставляем кольцо, вставляем пыльник в паз поршня.

второй вариант беусловно удачней!
8) что я забыл так это купить шайбочки на шланг — шкурим одним пальцем на лежачем листе наждачки 1200 — как новые!


9) очищаем места под пластинки колодок, смазываем, ставим пластинки, смазываем, ставим колодки, смазываем места соприкосновения с поршнем и скобой.

10) смазываем направляющие, предварительно всё очистив, ставим новое колечко на направляющую.
11) устанавливаем суппорт — всё ходит как по маслу!

я использовал в качестве эксперимента такую смазку, при нагреве повела себя достойно, как будет работать в суппорте — время покажет.


пробег 50 км, полёт нормальный.
Отпишусь — пробег примерно 10к, всё отл.
3 года — резинки разбухшие, смазка на 10% сохранилась, не рекомендую.
Как обычно, если понравилось = лайк)

www.drive2.ru

Ремонт заднего суппорта (ручника)… — бортжурнал Audi A6 2.4 BDW 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Еще раньше я вам писал о своей проблеме с ручником…
Точнее при постановке на ручник блокировалось только одно колесо (левое)…
Ошибки по Диагностике:
02429 --- Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно
02427 --- Нет касания с задним правым тормозным диском
СИМПТОМЫ:
№1 — Ручник держит только Левое колесо, Правое крутиться
№2 — Моторчики работают (жужжат)
№3 — Снимал колесо, при постановке на ручник, правый моторчик (жужжит) и цилиндр суппорта крутиться (делает оборотов 7-10…) Но такое ощущение, что цилиндр крутиться на месте и не выезжает!

Теперь то я уже знаю, что просто внутри закусило механизм…

Если честно, то меня это немного парило и было не спокойствие на душе из-за этого косяка…
И вот наконец я решился разобрать суппорт и посмотреть в чем загвостка…
Заранее говорю, что сам суппорт очень простой и легко разбирается!





А вот и моя проблемма (механизм)


Система данного механизма такая:
Одна часть накручивается на другую как гайка на болт…
но самое интересное, что вкручивается не до конца, а до специального упора …
Этот упор (ступенька) предотвращает закусывание одной части к другой…
У меня эта ступенька была слизына


На одной части я аккуратно подпилил маленьким напильничком (надфильком)…

А на другой пришлось воспользоваться полуавтоматической сваркой и наварить маленькую пимпочку (ступеньку), а далее ее немного подпилить и подровнять…


Потом все проверил на работоспособность…в итоге все ОК!
Собираем все обратно…
Пыльник я поставил новенький (был в запасе)…

Сам моторчик посадил на герметик…

Ну а далее ставим суппорт на место и прокачиваем тормоза.

В конце концов ставим колесо и подключаем ноутбук…
Далее с помощью програмки разводим, сводим и проводим адаптацию колодок и ручника…(53-04-006-007-010)…

Самое интересное, что теперь вроде все должно работать…но НЕТ…
При постановке на ручник.левое колесо аж юзом тащит а правое просто катиться…
И таже самая ошибка 02429…
Буду завтра разбираться дальше!

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ:
А на следующий день я опять все разобрал…
Диагноз:
Опять сорвало ступеньку, которую я делал с помощью сварки!
Я ее снова наварил, обтачил, все проверил…работает…как только поставил назад и все собрал…начал адаптировать ручник…и ее походу опять там закусило и сам поршень крутиться в суппорте…как и раньше…
Вывод:
Все работает только тогда, когда при постановке и при снятии с ручника держать педаль тормоза!
Если же при постановке на ручник на педаль не нажимать (и тем самым не прижимать поршень к колодкам), то поршень будет крутиться и выскочит ошибка по ручнику!
В конце концов больше сил бороться у меня нет, и поэтому оставляю все как есть!

www.drive2.ru

Ремонт заднего суппорта. — бортжурнал Mazda 6 2006 года на DRIVE2

Доброго утра уважаемые!Вот решил написать данный пост так сказать перед сном.
Закончен ремонт заднего суппорта, а причина этого ремонта заключалась в следующем…
Вчера когда ехал на работу, а ехать 45 км., заклинил суппорт заднего колеса и я услышал звук «взлетающего самолёта»))) и как следствие, как показало вскрытие колодок ВООБЩЕ не стало, а дальнейшее рассмотрение показало, что и пыльник (Собственно он и явился виновником торжества) сАвсем плАхой стал.
И так, начало ремонта 17:00мск
Окончание + мойка 3:00мск
Вот небольшой отчёт по произведённым работам с Ма6ей(точнее с задним правым колесом).

И так приступим!

Железом по железу.

Тормозную трубку заглушил. Болт М6+2 широкие шайбы.

Извлёк.

Пыльник в

Ща полирну.

Грею промышленным феном(боялся, что обломит сбросник)

Проведена зачистка многолетних слоёв ржавчины.

Начал собирать…

пыльник встал.

Собрал.

После благополучного ремонта и прокачки тормозной системы можно и помыться!

М10;Еду спать!

Всем удачи!

Пробег: 209000 км

Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео. Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:
  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза. Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих. Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании. Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать. Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:
  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.
Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:
  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.
Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:
  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы. Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы. Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание. Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо. Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости. Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах. Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта. Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов. Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи. Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью. В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

autoremont2.ru

Ремонт заднего тормозного суппорта — DRIVE2

Давно уже не писал, но вот и пришла новая проблема. Стал замечать, что очень сильно греется задний левый тормозной диск. Поначалу думал, что колодки отходили свое: и свист появился на небольшой скорости. Окей, берем новые колодки. Ждать зарекомендовавшие себя nisshimbo времени не было. Взяли nibk — самые дешманские у нас, что были в наличии.
Открутил суппорт, снял колодки — действительно, одна считай в ноль. Ставим новые, закручиваем нижнюю направляющую.
Проехал км 100 выхожу — все по-старому. Адский жар от колодок, аж диски горячие. Хоть яйца жарь))
Понял, что проблема в самом суппорте, клинит тормозной поршень.

Все по-новой. Домкратим, скидываем колесо, откручиваем нижнюю направляющую суппорта.
С помощью нажатий на педаль тормоза "достаем" из суппорта тормозной поршень. Тут сразу начнет лить тормозная жидкость. Оперативно откручиваем сам суппорт от тормозного шланга:


После чего необходимо чем-нибудь заткнуть тормозной шлаг, чтобы исключить дальнейшее расходование тормозной жидкости. Мне под руку попалась какая-то спица:

Наблюдаем "прекрасное" состояние поршня: пыльник порван в трех местах, причем существенно.


Делать нечего, нужен ремкомплект. Повезло, что на тот момент они были в наличии.
MR 955067 [Ремкомплект суппорта тормозного заднего]

MR 955067 [Ремкомплект суппорта тормозного заднего]


Сюда входят: 2 пыльника наплавляющих, пыльник поршня, манжета, стопорное кольцо и 2 вида смазок: для поршня (красного цвета), для направляющих (оранжевая)
Вот в таком состоянии находилось посадочное место в суппорте для поршня.


Сам поршень коррозия, к счастью, сильно не повредила. Выработки практически нет.


Все тщательно почистил. Теперь все более менее чисто и минимум ржавчины:


Вставляем новую манжету, старую можно выкинуть:

Под пыльник поршня закладываем смазки красного цвета:

Вставляем поршень в суппорт, фиксируем пыльник с помощью стопорного кольца.


Очередь за направляющими:
Один пыльник также в плачевном состоянии:

Закладываем под пыльники оранжевой смазки и устанавливаем пыльники на посадочные места:

Аналогично поступаем с самими направляющими:


Дело за малым. Собираем все в обратной последовательности:

Открутив штуцер, выгоняем остатки воздуха.

Проехал уже больше 300 км — полет нормальный. Тормозной диск перестал перегреваться.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о