Menu

Затяжка гайки ступицы: Момент затяжки переднего ступичного подшипника

Содержание

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. 

 

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности  правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные  гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Момент затяжки ступичной гайки. Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля

Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Как затянуть гайку ступицы и с каким моментом Советы, обзоры, инструкции, сервисы

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

На видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:- Размеров подшипника;- Регламентированного осевого зазора;- Диаметра и шага резьбы;

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тайота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
АБВГ
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4×4 280
5 Дастер 4×2 175
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:1. Трещотка с головкой под контргайку;2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;3. Рулетка;4. Маркер;

5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 — масса груза, кг;

M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

На видео представлены примеры правильной затяжки ступичной гайки:

Лучшее на сайте:

zamena-podshipnikov.ru

Момент затяжки ступичного подшипника

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно. При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением.

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.

А потому заведем с азов.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах.

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 — 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

Справочник конструктора — Все что нужно любому конструктору! ©2008-2017

SpravConstr.ru

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса, или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

  • Большая отвертка плоского типа.
  • Набор гаечных ключей.
  • Тиски и зубило.
  • Пара лопаток монтажного типа.
  • Напильник.
  • Съемник.
  • Стопорные элементы для колеса.
  • Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

  • Сам подшипник.
  • Немного моторного масла.
  • Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А Б В Г
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4×4 280
5 Дастер 4×2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Как затянуть гайку передней ступицы

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Peugeot 206 225,0 – 250,0 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Альмера 280 М18х1,5
    2 Кашкай 125 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Газель 50 – 80 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 A80 B4/B3 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Королла 292 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Мазда 3 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Мазда 6 235 – 274 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Лансер 9 216 – 225 М20х1,5
    2 Лансер 10 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Туарег 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Спортейдж 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Рио 225,0 – 250,0 М20х1,5
    3 Сид 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Акцент 200 – 260 М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300
    5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?

    Смотрите также

    Комментарии 46

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
    1Кгм=9.8Нм.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

    абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    ок)если ключ не найду, буду трубой)

    Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

    Как затянуть ступичную гайку — ProDemio.ru

    После замены ступичного подшипника наступает важный момент — затяжка. Запирать нужно не «голыми» руками, а с помощью специального приспособления — динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок службы оборудования и качество контроля технических средств.

    У каждого автомобиля свой крутящий момент на ступичных подшипниках. Это четко описано в инструкции по эксплуатации. Если по какой-либо причине руководство утеряно, вам следует воспользоваться Интернетом или связаться с ближайшей автомастерской за разъяснениями.

    Затяжка ступичного подшипника

    Момент затяжки ступичного подшипника обычно называется фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.

    Каждый подшипник имеет низкий осевой люфт в своей конструкции. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:

    • для предотвращения бокового смещения;
    • снизить эффективную силу трения;
    • равномерное распределение теплового расширения;
    • распределение напряжения;
    • увеличение площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Значения крутящего момента передних и задних подшипников рассчитываются на основе ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимальный допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Осевой допуск.
    3. Тип шага резьбы (крупная или мелкая).

    Приведенный выше перечень данных носит модельный характер и может дополняться новыми факторами в каждой конкретной ситуации. Однако вышеперечисленные причины остаются неизменными независимо от возникающей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗ, НИВА: с 19,6 до 24,6;
    • модели марок Ford Focus, Fusion, Mondeo, Transit: с 45 до 53;
    • все модели Chevrolet: 18,9 — 19,5 или 25,0 — 30,1;
    • Renault Duster, Megan, Sandero, Logan модели: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует на АЗС. В конструкцию ключа встроено устройство с лестницей. Зная желаемый показатель, можно легко затянуть гайку. Главное, не переборщить, так как на застежке можно порвать резьбу.

    В зависимости от смены ключа устанавливаются различные ограничители:

    • не регулируется;
    • с регулированием;
    • с индексом затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    Колесные подшипники регулируются в соответствии с выбранным типом динамометрического ключа.

    Владельцы часто задаются вопросом: можно ли затянуть ступичные подшипники, фактически не имея динамометрического ключа. Забанить нельзя, но и не рекомендуется. Поскольку подсчитать усилие не представляется возможным. Последствия такого ужесточения очевидны: неудачи и преждевременные неудачи.

    Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать ступичный подшипник. Несмотря на простоту действий и конструкцию механизма, ремонт технического устройства рекомендуется проводить в специализированных автомастерских, чтобы избежать негативных последствий и повреждения соседних деталей.

    Прежде чем принимать профилактические меры, не забывайте покупать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самим производителем. Это увеличит срок службы технического устройства и минимизирует количество отказов.

    Неразъемная ступица заднего колеса

    На автомобилях с неразборными моноблочными узлами регулировка подшипников невозможна.

    Вы можете проверить подшипник на поднятом колесе

    Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

    1. Установите автомобиль на скорости или включите стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например устройства анти отката. Это необходимо, чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
    2. Возьмите балун из комплекта в багажнике (если есть) и ослабьте болты, удерживающие колесо. В этом случае автомобиль нельзя поднимать.
    3. Подготовьте место для установки домкрата (из комплекта). Он должен быть твердым и ровным. При необходимости можно положить карты под валет. Поднимите колесо, пока оно не перестанет касаться земли. Подложите колодку под рычаг на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
    4. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо.

    Снимите колпак ступицы

    Откручиваем старую гайку

    надо заблокировать затянутую гайку

  • Заполните крышку новой смазкой и установите ее на место. Помните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников меняется схождение колес, в результате чего ухудшается управляемость автомобиля, увеличивается расход топлива и смазки, быстро и неравномерно изнашиваются шины.
  • Описанный процесс наглядно можно увидеть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Это гарантирует вашу безопасность в дороге. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. Какой момент затяжки и регулировки гайки ступицы
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Метод затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Крутящий момент переднего ступичного подшипника — это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единица измерения — Н * М (или кгс * м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • уменьшить трение тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и сепараторах.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличить угол контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, внутренний осевой зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую внутренние кольца перемещаются относительно внешнего. Чтобы осевой зазор находился в пределах допусков, шариковый подшипник (или ролик) регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с монтажной схемой и расположением подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикового подшипника.

    На видео также показан процесс регулировки люфта в зависимости от уровня натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого автомобиля установлены нормы момента, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размер подшипника;
    — Настроенный осевой люфт;
    — Диаметр и шаг резьбы;
    Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    п / пн Модель автомобиля Сила, Н • м Диаметр ступичной гайки / размер резьбы
    А Б В ГРАММ
    1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196–199 18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196–199
    3 Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста 226-247 20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226-247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В ГРАММ
    1 Фокус 1 45 (затем затяните еще на 90 градусов) M18x1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Mondeo 35 (затем затяните еще на 90 градусов)
    5 Слияние 35 (затем затяните еще на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20x1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В ГРАММ
    1 НИВА 191 — 195 18х1,5
    2 Ланос 184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4) 20х1,5
    3 Aveo
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В ГРАММ
    1 Логан 175 20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 4×4 пыльник 280
    5 4×2 пыльник 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В ГРАММ
    1 Нексия 100 20х1,5
    2 Матиз 210 18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В ГРАММ
    1 Астра Н 150 (затем откручиваем на 45˚ и затягиваем с моментом 250 Нм) M22x1,5
    2 Астра G
    3 Астра Дж

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определенный момент, используются специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия зажима. Клавиши также доступны в диапазонах значений, например 5-25 (минимум 5 Н • м, максимум 25 Н • м).
    Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей.

    На фото показаны основные виды таких ключей.

    1. Предустановленный крутящий момент, не регулируется.
    1. Предустановленный крутящий момент, регулируемый.
    1. С индикатором крутящего момента.
    1. С цифровым отображением приложенного крутящего момента.

    Посмотрите видео о том, как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра.
    Необходимы следующие инструменты:
    1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
    2. Трубка для удлинения храповика до необходимого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).

    Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:

    P — приложенная сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) — в Ньютонах), где

    P1 — расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    М2 — требуемый момент, Н • м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н • м требуется груз 32 кг, размещенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
    3. Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Как затягивать гайку ступицы ваз 2107

    В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
    Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
    1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
    2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
    3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
    4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
    5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
    6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
    7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
    8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
    9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
    10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
    11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
    12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
    13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
    Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

    Комментариев: 4

    Чтобы забить борозду на гайке то не надо опускать колесо на землю так как удар идёт по гайке и не наносит по подшипнику нагрузки а если опустить то как раз таки будешь бить по подшипнику .
    И колпачёк надо ставить новый так как он не должен пропускать воду и является почти одноразовый. И не надо снимать колесо при регулировке так как колпачёк снимается и так если нет дикаративного колпачка.
    Не пишите ересть — её читают бараны которые потом доказывают что они умные.

    Денис Reply:
    Октябрь 15th, 2016 at 11:56

    а Вы видимо считаете себя очень умным))
    Все здесь написано по делу, и не у всех под рукой есть новый колпачок, и даже гайки бывает новой нет.
    если не бить, что бешеный, молотком, то в большинстве случаев, можно использовать старый колпачок ( лижбы не было в нем дырок).
    Гайку конечно лучше новую, но и старой можно законтрить ( если проблема обнаружилась в глуши — где новую купить негде) — просто контрить ее на другом участке буртика.

    Да считаю себя умным. И диплом автослесаря есть.
    И колесо не снимают когда регулируют подшипник.

    Денис Reply:
    Октябрь 17th, 2016 at 12:57

    ну — это 100%) — при регулировке подшипника ступицы — колесо должно быть одето, — ведь с ним прочувствовать люфт, существенно проще, чем когда его нет.
    Вы были правы в том, что колесо вообще можно не снимать; — так быстрее. НО — если человек не опытный, — в снятии колеса смысл есть — так картина видна лучше, и выбивать колпачок может быть удобней.

    В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать.
    Но есть один нюанс. Когда первый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это примерно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, наружный -0,005 — 0,028 мм).
    Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. Спустя некоторое время появился легкий «свист». Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Только свистеть стало с другой стороны)))
    Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету…) думаю переберу ступицы. Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо (подшипники недавно менял). Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму.
    Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету… Сосед отдал с четверки. Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Ну и на «новых» так же. Значит просаживают размеры на заводе…
    Напылять или хромировать эти посадочные поверхности для жигулей это как то экстремально))) Тем более и негде)
    Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же.

    Есть один большой минус с этими втулками. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны.
    Процесс подгонки состоит в замере зазора индикатором при затяжке гайки 6 кг*м. Подшипники нужно предварительно отрегулировать по мануалу без втулки, чтобы они «заняли» свое место. Зазор подгоном (торцевал наждачкой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается практически в 0. Потом заполняется смазкой пространство между втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, использовал mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Окончательно затягиваем гайку моментом 12 кг одновременно покручивая колесо, чтобы подшипники поджались. Затем отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуть меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не чувствуется! Только индикатор его видит! Зазор должен быть обязательно! Так как ступица нагревается сильнее цапфы от тормозного диска и этот зазор выбирается.

    Зазор выставляется легко и довольно точно (если есть длинный ключ на 27). Момент затяжки гайки с этим зазором находится в районе 4-6 кг*м, то есть подшипники стягиваются усилием около тонны! Что и требовалось, чтобы внутренние обоймы не прокручивались)))

    Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

    1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
    2. Подшипник какой фирмы выбрать?
    3. Какой инструмент понадобиться?
    4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

    Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

    Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

    Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

    Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

    Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

    И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

    • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
    • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
    • Колесо крутится неравномерно.
    • Колёсный диск сильно греется.

    Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

    На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

    Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

    Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

    В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

    Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
    Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
    Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2

    Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

    Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

    1. Молоток
    2. Пассатижи
    3. Набор торцевых ключей
    4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
    5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
    6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

    Снятие ступичного подшипника.

    В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

    Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

    Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

    Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

    Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

    Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

    Установка нового ступичного подшипника.

    Установка происходит в обратном снятию порядке.

    Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

    Устанавливаем разделительное кольцо.

    Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

    Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

    Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

    Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

    Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

    Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

    Момент затяжки ступицы нива шевроле

    Регулировка подшипников ступицы НИВА. 3 способа. Затяжка гайки ступицы НИВЫ Способ 1

    Регулировка подшипников ступицы НИВЫ. Затяжка гайки ступицы НИВА Способ 3

    Регулировка ступичных подшипников на Ниве Шевроле.

    Как быстро отрегулировать конусные подшипники на Ниве?

    Диагностика и регулировка теплового зазора в ступичном подшипнике Нивы Шевроле

    Регулировка подшипника передней ступицы в домашних условиях,в отсутствии динамометрического ключа.

    185 Затягиваем гайку передней ступицы

    Регулировка переднего подщипника ступицы на НИВЕ

    Проверка переднего ступичного подшипника , очень просто .

    Ступичный подшипник Ивеко в Ниву Шевроле

    При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе.

    При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

    Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм.

    Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.

    1. Установите автомобиль на опоры

    2. Снимите соответствующее колесо.

    3. Снимите декоративный колпак,

    4. расконтрите гайку ступицы и,

    5. . удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.

    6. Наверните и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Нм (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки подшипников

    Необходимо учитывать, что при большом люфте подшипника, нужно поменять подшипник.

    Так как при затягивании подшипника с увеличенным износом начнется прогрессивный износ подшипника.

    И устранение люфта может являться только временной мерой.

    7. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Нм (0,7 кгс·м)

    8. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.

    9. Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе корпуса наружного шарнира привода переднего колеса).

    10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.

    При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости.

    Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

    Для окончательной проверки подшипника попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии.

    Вновь покачайте колесо в вертикальной плоскости.

    Исчезновение люфта колеса при такой проверке подтверждает необходимость регулировки зазора в подшипниках

    При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой.

    В крайнем случае, при возможности используйте гайку с другого автомобиля.

    После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса.

    Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов.

    * При практическом применении допускается округление значений моментов затяжки до десятых значений Н·м (кгс·м) в пределах допуска
    ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол меньше 60°) для обеспечения шплинтовки

    Как правильно затягивать гайку передней ступицы. Как защитить резьбовые соединения от откручивания

    Сначала о проблеме в общем

    Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и «хомут» затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый — дальше не куда.

    Ну а для частного случая

    могу посоветовать следующее.

    Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

    Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже —

    Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой «ухват» из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

    В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа — на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости (вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
    Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
    1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
    2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
    3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
    4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
    5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
    6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
    7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
    8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
    9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком.
    Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
    10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
    11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
    12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
    13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
    Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени, вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

    Одним из наиболее важных элементов ходовой части автомобиля является ступичный подшипник, который обеспечивает равномерное беспрепятственное и бесшумное вращение колеса. Подшипник ступицы по типу относиться к подшипникам качения.

    В настоящее время в автомобили устанавливаются разборные и неразборные ступичные узлы. В первом случае замену подшипника можно осуществить. Во втором необходимо менять ступичный узел целиком. По недостоверным сведениям, неразборные являются безопаснее по сравнению с разборными. Однако их рыночная стоимость превышает в несколько раз. Наши отечественные мастера-слесари умудряются спиливать болгаркой соединительные элементы и производить замену подшипника в неразборной ступице.

    Неразборная ступица заднего колеса

    На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.
    Процесс регулировки заключается в установлении люфта между ступицей и полуоси, прижимая внутреннюю обойму к внешней. Большинство автомобилей, имеющих задний привод, выпускаются с однорядными роликовыми подшипниками. В узел устанавливается пара таких подшипников, способные выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки. Максимальные нагрузки передаются как на задний, так и на передний подшипники при езде по неровным дорогам, что приводит к преждевременному техническому износу детали. Также немаловажным причиной поломки является резкая смена температуры. В профилактических целях передний и задний подшипниковые узлы необходимо каждые двадцать-тридцать тысяч километров осматривать. Если на вашем автомобиле вмонтированы однорядные подшипники их периодически необходимо смазывать специальными консистентными смазочными веществами и обращать особое внимание на осевое расстояние. Если установлены подшипники закрытого типа необходимо проверять уплотнители. Выход из строя ступичного подшипника является достаточно распространенной проблемой. Хорошо если поломка выявлена вовремя, бывает такое что подшипник разваливается на большой скорости, что приводит к блокировке вращения колеса. Поломка подшипника зачастую связана с неправильной регулировкой. В случаях обнаружения посторонних звуков, сопровождающихся биением, при наезде на кочку, яму необходимо произвести диагностику и выявить неисправность. Во многих случаях виновником проблемы служит ступичный подшипник. Но не всегда. Для самостоятельной диагностики приподнимите с помощью домкрата колесо, откуда слышен звук. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть, второй за нижнюю и подергайте колесо в вертикальной плоскости. Если колесо болтается, значит это подшипник или нижняя шаровая опора. Чтобы проверить шаровую опору необходимо вторым домкратом немного приподнять за опору. Покачайте колесо, если люфт не исчез, то это подшипник. В противном случае проблема кроется в шаровой опоре. Перед принятием решения замены подшипника, сначала можно его отрегулировать. Если не поможет, приступайте к замене.

    Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

    Регулировку подшипника можно осуществляться после его замены или возникновении вышеперечисленных симптомов. Если ступичный подшипник перетянут, колесо будет сильно нагреваться, при этом подшипник будет разрушаться. При чрезмерно большом люфте высока вероятность развала подшипника и посадочного места. Разрешается минимальный люфт. Подтяжка ступичных подшипников не занимает много времени и осуществляется довольно легко. Приготовьте минимальный набор инструментов:

    • набор гаечных ключей,
    • набор отверток,
    • литол,
    • пару молотков,
    • регулировочную шайбу,
    • набор головок,
    • новую гайку (возьмите из набора или купите отдельно),
    • wd-40 (можно бензин),
    • для точной регулировки можно использовать динамометрический ключ.
    Он нужен для того чтобы измерять и регулировать усилие, прилагаемое при затягивании. Однако не у всех такой инструмент имеется, так как стоит он достаточно дорого. В данном руководстве затягивать гайку следует руками, если нет динамометрического ключа.

    Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

    1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
    2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
    3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
    4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

    5. Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.

      Снимаем колпак ступицы

    6. Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.

    7. Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.

      Выкручиваем старую гайку

    8. На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно. Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым. Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника.
    9. Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.

      Нужно законтрить затянутую гайку

    10. Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной , схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
    Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ Автор : elremont от 26-06-2015

    * фиксаторы гаек /болтов *
    Фиксация гайки в некоторых случаях очень важна. Так что я перечислю вам несколько способов фиксации и покажу вам, как именно они используются. Это не полное руководство, методов может быть больше, но это большинство методов, о которых я в курсе.
    *Контргайка*
    Основной способ фиксации стандартной гайки, это наживить гайку на болт, а затем затянуть до указанного крутящего момента с помощью динамометрического ключа, но для этой демонстрации мы просто затянем ее от руки, и вы могли бы использовать контра гайку.
    То есть контргайка предназначена для фиксации гайки и остановки ее от перемещения. После того, как вы затянете первую гайку, вторая гайка, или контргайка будет размещена за первой, а потом мы затянем ее. Это остановит гайку от откручивания. В крайних случаях, при высокой вибрации, этот тип гаек может реально разболтаться. Это бывает довольно часто при использовании двух обычных гаек, хотя вы можете купить специально разработанную контргайку вроде этой, созданную специально для этой цели.
    * компаунд для фиксации резьбы *
    Вы можете использовать компаунд для фиксации резьбы. Это очень текучая анаэробная жидкость. Так как она вытесняет воздух вокруг, то на самом деле она применяется в качестве клея. Вы просто намазываете ее на резьбу там, где вы хотите ее зафиксировать. Затем вы закручиваете гайку… Затягиваем, а потом ждем высыхания, это сожмет гайку и остановит ее от перемещения. Компаунд для фиксации резьбы это один из наиболее распространенных способов закрепления гайки или болта. Это очень эффективный способ. Есть довольно много различных марок компаундов, так что вы должны убедиться, что он вам подходит. Некоторые из них настолько сильны, что возможно потребуется ударный гайковерт чтобы открутить их. Loctite это очень распространенным марка. Я уверен, что большинство людей видели ее. Так что это быстрый и простой способ фиксации гайки.
    * Пружинные щайбы *
    Еще есть пружинные шайбы, они сделаны из пружинной стали, и они предназначены для того, чтобы при закручивании гайки на нее постоянно действовала нагрузка, которая может предотвратить ее откручивание. Обычно используют пружинную шайбу вместе с обычной шайбой. Сначала ставится обычная, а затем пружинная. Не всегда ставят обычную шайбу при использовании пружинной, это зависит от конкретного места. После этого наживляем гайку, и затягиваем до указанного крутящего момента. Это очень распространенный способ фиксации резьбы, но в крайних случаях, при высокой вибрации, соединение может разболтаться. Я видел такое, пружинная шайба распалась на несколько частей, это означало, что гайка теперь может открутится. Но в большинстве случаев такая шайба давит на гайку, что затрудняет ее откручивание. Поэтому, как только все затянуто, трудно открутить это. И это будет работать, но это не идеальный вариант при сильной вибрации, вибрация ослабляет это соединение.
    * Зубчатые шайбы *
    Зубчатые шайбы могут быть использованы для предотвращения откручивания некоторых гаек и болтов, но они тоже не идеальны. Проблема в том, что если вы слишком сильно затянули их, то это может сгладить зубцы, и они в конечном итоге просто превратятся в обычные шайбы. После того, как они стали плоские, они в значительной степени бесполезны. Но вы можете использовать их в определенных обстоятельствах, они очень популярны в стиральных машинах, потому что они очень дешевые. Таким образом, вы просто накидываете шайбу, наживляете гайку, и закручивает до указанного крутящего момента с помощью динамометрического ключа. Важно, их не перетянуть, чтобы не сгладить шайбу, иначе в конечном итоге получится что-то вроде этого. Как я уже говорил, это очень дешево, поэтому они используются во многих стиральных машинах и тому подобном. Они могут предотвратить откручивание гаек и болтов, но это локальное решение.
    * Самоконтрящиеся гайка *
    На самоконтрящейся гайке вверху есть нейлоновое кольцо, оно захватывает болт, когда вы закручиваете ее. То есть, вы можете начать закручивать довольно легко, так же как обычную гайку, но как только вы достигнете нейлона, тогда становится трудно закручивать, вам понадобится инструмент для того, чтобы накрутить гайку на болт. Это может занять довольно много времени, потому ключом надо будет крутить до конца, с обычной гайкой вы можете просто довольно легко закрутить вниз рукой. Так самоконтрящиеся гайки очень полезны, они используются во многих местах, но надо много времени, чтобы крутить их. Самоконтрящиеся гайки полезны, вы найдете их во всех машинах, но они не очень подходят для критических механизмов, так как они могут быть ослаблены вибрацией.
    * Деформированный узел *
    Иногда не видно гайку с деформированной резьбой внутри, она на самом деле деформирована незначительно, так что довольно легко наживить ее на изначально, пока вы не дойдете до деформированного места, а затем он прихватывает очень плотно. Затем потребуется гаечный ключ или головка, чтобы иметь возможность подтянуть гайку. После того, как вы затянули, все держит очень хорошо, но в экстремальных условиях, опять же при высокой вибрации, они могут быть ослаблены.
    * Норд-шайбы *
    Они уникальны тем, что они имеют кулачки на лицевой стороне шайб. Они должны ставится в парах, вот так. То есть вы ставите вместе две штуки с кулачками наружу и закручиваете на них болт. Вы можете поставить гайку. Затягиваем до указанного крутящего момента. Как только гайка затянута, эти две шайбы захватывают друг друга, и соединение будет очень трудно открутить. Они очень хороши при вибрации. Очень маловероятно, что какая либо из этих шайб, если они стоят правильно, ослабнет при вибрации.
    * Корончатая гайка *
    Они часто используются в критически важных механизмах, таких как самолеты. На борту самолета, после ее закручивания, через нее будет продет куском проволоки, и это будет препятствовать гайке открутится когда-либо. Итак, чтобы использовать одну из них, вы наживляете ее на болт, затягиваете до указанного крутящего момента или пока тянется. Теперь я просверлю болт насквозь небольшим сверлом. Но такое сверло лучше подойдет для более крупных гаек и болтов, чем этот. Это нержавеющая сталь, так что я буду работать аккуратно и медленно. Я положу еще немного смазки на сверло.После того как вы сделали это, вы можете вставить штифт, и обогнуть его вокруг, и это не даст гайке открутится до тех пор, пока вы не вытащите штифт.
    Надеюсь, что это демонстрация была полезна для вас. Я рассказал некоторые из методов, которые вы можете использовать, чтобы остановить гайки и болты от самопроизвольного откручивания. Существуют также, подкладки под шайбы, которых у меня нет, но это обычная шайба и вкладка, которая сгибается и препятствует гайку или болт от расшатывания.
    _

    Насколько сильно следует затягивать гайки замка шпинделя

    Вопрос:

    Здравствуйте! Работая с туристическим прицепом, я обнаружил, что одна из правильно отрегулированных гаек замка/шпинделя по-прежнему допускает больший люфт в колесных подшипниках, чем все остальные. Можно ли добавить немного более толстую шайбу или прокладку, чтобы компенсировать дополнительное провисание, но оставить гайку отрегулированной, так как все они должны быть отведены назад к первому пазу корончатой ​​гайки или затянуты вручную?? Спасибо

    Гайка на шпинделе должна быть затянута до упора, без бокового люфта в ступице, а затем слегка отвинчена, примерно на 1/8 оборота.Если в шпинделе используется корончатая гайка и шплинт или гайка с выступом, затяните палец гайки до упора, затем отверните его, чтобы шплинт или выступ шайбы вошли в следующее углубление корончатой ​​гайки.

    Если вы нажмете на предоставленную мной ссылку на видео и перейдете к отметке 1:40, вы увидите, как один из наших техников демонстрирует, как затягивать гайку шпинделя.

    ответ эксперта: Jameson C

    Страница продукта Этот вопрос был задан

    Подшипник


    • Подшипники прицепа Гонки Уплотнения Крышки
    • Подшипники
    • Стандартные подшипники
    • 1.0021О нас 1 056 204

      Создано, чтобы вы знали, что получаете, и получали именно то, что вам нужно.

      35 570

      Чтобы убедиться, что продукты работают так, как должны.

      2 476 511

      1 125 924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, чтобы помочь найти правильное решение.

      400+

      Мы знакомимся с нашей продукцией из первых рук, чтобы специалисты могли лучше помочь вам.

      76

      Помощь нашим соседям и клиентам лицом к лицу за прилавком.

      193 357

      Создан для того, чтобы вы всегда получали ответы на свои вопросы от настоящих экспертов.

      Момент затяжки гайки задней ступицы MGA

      MGA With An Attitude
      КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ГАЙКИ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ MGA — RA-102

      ранний MGB) задняя ось банджо.

      В 21:04 11.06.02 -0700, Рэй Амметр написал:
      >На вашем веб-сайте вы упомянули, что 140 футо-фунтов — это правильный момент затяжки для этой гайки.

      Вы застали меня врасплох этим, и мне пришлось пойти прочитать свою собственную веб-страницу. В течение нескольких лет я использовал, как правило, как минимум 150 ft lbs. На самом деле я не помню, откуда взялось число 140 на моей веб-странице, но, зная себя так же, как и я, тот факт, что в скобках указан метрический эквивалент крутящего момента, означает, что я читал его где-то в печати, иначе я бы не перевел его в метрический эквивалент (вероятно, просто скопировал из первоисточника).

      >В моем руководстве по послепродажному обслуживанию указано, что установка крутящего момента составляет 180 фут-фунтов для гайки подшипника ступицы. Мое руководство — «Автокнига MGA, MGB 1955-68, Кеннет Болл, Autopress LTD». В моем оригинальном руководстве по ремонту не указан момент затяжки для этой гайки.

      Правильно, это не так. И есть много других настроек крутящего момента, которых нет в заводском руководстве.

      >Мой вопрос: где вы нашли настройку крутящего момента для этой гайки.

      Простите, что разочаровал вас, но я не знаю.Но на данный момент я хотел бы изменить эту спецификацию крутящего момента словом «МИНИМУМ» .

      >Мне любопытно, есть ли другие руководства по послепродажному обслуживанию, в которых указано 140 или даже 180 для этой гайки.

      На это я тоже не могу ответить. Как профессиональный инженер-механик и специалист по проектированию машин, я могу сказать вам, почему должен быть БОЛЬШОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. Внутреннее кольцо подшипника не плотно прилегает к корпусу оси, а фактически является «местной посадкой с зазором». Это означает, что зазор может быть любым, от нулевого до небольшого положительного зазора, но никогда не является посадкой с натягом.Если бы подшипник такого размера был запрессован, вам понадобился бы кувалда, чтобы установить его, и геркулесов съемник, чтобы снять его, так что это не так. Учитывая производственные допуски обеих деталей для посадки LC, почти всегда будет небольшой зазор. Когда автомобиль разгоняется, полуось и подшипник прижимаются к картеру оси. Когда автомобиль замедляется, полуось и подшипник толкаются назад к картеру оси. Если внутреннему кольцу подшипника позволить перемещаться по картеру моста, он в конечном итоге изнашивает наружный диаметр корпуса моста, и посадка подшипника на корпусе становится более свободной.Когда он становится достаточно свободным до такой степени, что немного качается на корпусе, с функциональностью сборки происходят некоторые неприятные вещи. Тормозные колодки могут заедать и/или лязгать при каждом обороте колеса. Колесо может сильно подпрыгивать или резонировать, если колесо слегка разбалансировано, и если это так, шум будет становиться громче по мере увеличения износа. Но первая проблема будет заключаться в том, что сальник ступицы не будет удерживать масло очень долго, прежде чем оно начнет обильно вытекать и заполнит тормозной барабан трансмиссионным маслом.Если после этого установить новый сальник, то через короткое время снова появится утечка.

      Таким образом, идея состоит в том, чтобы затянуть большую гайку настолько, чтобы внутреннее кольцо подшипника не могло перемещаться по корпусу оси под действием сил ускорения и торможения. Вот почему он требует большого крутящего момента. Стандартный крутящий момент для крепежного винта с мелкой резьбой 1-1/2 дюйма, затянутого до предела текучести, составляет 65 400 дюймо-фунтов или 5450 футо-фунтов (просто для того, чтобы начать с правильного ракурса). Это предполагает длину зацепления резьбы. примерно равен диаметру резьбового крепления.Поскольку эта конкретная гайка имеет толщину всего около 1/4 дюйма, вы можете разделить ее на 6, чтобы найти максимально допустимый крутящий момент около 908 футо-фунтов (чтобы предотвратить зачистку резьбы). Таким образом, при работе с крепежом такого диаметра несколько сотен фут-фунт крутящего момента был бы мелкой картошкой, и ни один нормальный человек никогда не сможет приложить достаточный крутящий момент, чтобы сорвать резьбу.И именно поэтому они не удосужились указать спецификацию крутящего момента на заводе. руководство по ремонту

      Теперь я могу сказать вам по своему опыту, что крутящий момент в 100 футо-фунтов для этой гайки не так уж и много, и на самом деле очень незначительный для выполнения требуемой функции зажима.150 футо-фунтов — это ненамного больше, и это примерно в два раза больше, чем вы бы применили к колесной гайке 1/2″. до того, как гнездо угрожает соскользнуть с гайки и повредить чье-то тело в процессе (любого, кто находится поблизости), так что примерно на этом я останавливаюсь и называю это достаточным.Если бы гайка была немного толще и у меня было более прочное гнездо, я бы не стесняйтесь придавать ему крутящий момент от 200 до 300 ft-lb.Суть в том, что вам нужно провернуть этого щенка настолько сильно, насколько вы можете его получить, а затем дать ему небольшой дополнительный толчок.Отсюда моя ссылка на «оружие, как Поппи-моряк». Если в вашем справочном руководстве указано 180, я бы не стал с этим спорить. Но вы можете сказать парню, который думает, что, возможно, 50 ft-lbs достаточно, что ему нужно это объяснение функции гайки.

      Я видел многие из этих вещей, которые были разобраны и собраны DPM с помощью BFH и ручного перфоратора или долота, потому что у них не было подходящего ключа. В каждом случае (без исключения), когда я нахожу следы долота на гайке, для ее удаления потребуется крутящий момент менее 30 футо-фунтов, а иногда ее можно открутить только пальцами.Кроме того, практически в каждом таком случае узел ступицы и подшипника можно снять с корпуса только усилием руки, а часто и легким усилием пальца. Это сразу указывает на то, что обойма подшипника слишком свободно прилегает к корпусу, перемещается и создает следы износа, которых следует избегать. Когда кто-то не готов к фактическому ремонту изношенного корпуса (что, конечно, всегда), единственное решение — восстановить подшипник с достаточным крутящим моментом на этой гайке, чтобы быть уверенным, что он никогда больше не сдвинется, даже если вы знаете, что это неаккуратная посадка.Так что давай, ругайся на штуку с самым большим гаечным ключом, который только сможешь найти, только не оставляй его слишком свободным.

      20 февраля 2014 года Колин Браун из Брайтона, Англия, написал:
      Мое руководство по ремонту BMC для серии Farina, книга, датированная 1969 годом, дает 180 ft lb / 24 кг m. Как вы сказали, ему нужен МНОГО крутящего момента!

      Какой момент затяжки гайки передней оси? – М.В.Организинг

      Какой момент затяжки гайки передней оси?

      Для системы с двойной гайкой или контргайкой согните стопорный язычок или установите установочный винт после того, как внешняя гайка будет затянута с усилием 200 футо-фунтов.Для цельных систем шпиндельных гаек затяните гайку с усилием не менее 300 футо-фунтов.

      Каков крутящий момент на ступице колеса в сборе?

      Спецификации крутящего момента для ступиц колес GM обычно находятся в диапазоне от 107 до 225 фут-фунтов, в зависимости от года выпуска и модели.

      Насколько сильно вы затягиваете подшипники передних колес?

      Затяните гайку так, чтобы она была прочной, но не слишком тугой. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь зазубрины на концах.Вы также увидите на оси, что через нее будет проходить отверстие.

      Каков крутящий момент для оси CV?

      Конечный крутящий момент (вес автомобиля на колесе) должен составлять 265 Нм (195 футофунтов) при использовании резьбового герметика или начальный крутящий момент + 1/4 оборота при смазке. Кроме того, в руководстве говорится, что гайку или болт следует всегда заменять.

      Что произойдет, если не затянуть гайку оси?

      Да, вибрация и движение незакрепленного ШРУСа. осевая гайка может повредить подшипник колеса.С другой стороны, если эта гайка слишком затянута, это также может привести к повреждению ступичного подшипника. Для этой гайки производитель вашего автомобиля указал определенный крутящий момент.

      Насколько затянута гайка оси?

      Гайка на шпинделе должна быть затянута до упора, без бокового люфта в ступице, а затем слегка отвинчена, примерно на 1/8 оборота.

      Каковы признаки неисправной оси?

      4 признака неисправности оси/полувала CV

      1. Щелчки при повороте.
      2. Стук.
      3. Смажьте внутреннюю часть или края шин.
      4. Вибрация во время движения. Это сложный вопрос, так как есть много вещей, которые могут вызвать вибрацию во время вождения.

      Как я узнаю, что моя ось вышла из строя?

      Три признака того, что у вас сломана ось

      1. Чрезмерная вибрация. Если ваш автомобиль внезапно начинает чрезмерно вибрировать, одной из причин может быть повреждение оси.
      2. Стук.
      3. Нет движения.

      Что произойдет, если моя ось сломается?

      Если ось начинает выходить из строя во время движения, ваш автомобиль начинает уводить в сторону, так как одно колесо теряет мощность. Когда ось полностью ломается, соответствующее колесо больше не будет вращаться, и хотя двигатель может продолжать работать, автомобиль не будет двигаться.

      Как затянуть подшипники колес

      Кэрол Эллис

      После смазки и установки на место подшипники колес необходимо затягивать особым образом.Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться тщательно и точно.

      Шаг 1

      Затяните подшипник в первый раз. Затяните гайку подшипника колеса до упора от руки. Возьмите гаечный ключ и поместите его на гайку ступичного подшипника.Затягивайте гайку до тех пор, пока она не станет твердой и ее нельзя будет больше затянуть.

      Шаг 2

      Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

      Шаг 3

      Снова затяните гайку до упора. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

      Шаг 4

      Ослабьте гайку так, чтобы ее снова можно было повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы посадить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника.Вы сделаете это еще пять раз.

      Шаг 5

      Затяните гайку так, чтобы она была прочной, но не слишком тугой. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь зазубрины на концах. Вы также увидите на оси, что через нее будет проходить отверстие. При правильном затягивании в последний раз одна из этих выемок на гайке точно совпадет с этим отверстием, проходящим через ось.

      Шаг 6

      Зафиксируйте гайку шплинтом.Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образует положительную точку упора, так что гайка никогда не сможет отвернуться. Используя небольшой молоток, разбейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как клипса. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

      Маленьким молоточком разбейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

      Каталожные номера

      Вещи, которые вам понадобятся

      • Ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Шплинт

      Предупреждения

      • Будьте очень внимательны при затяжке ступичного подшипника, так как неправильная попытка может привести к поломке колеса сходит.
      Другие статьи

      Как затянуть гайку оси туристического прицепа

      Как затянуть гайку оси туристического прицепа (Фото: )

      Провести выходные на свежем воздухе или встретиться со старыми друзьями в Палаточный лагерь является приятным времяпрепровождением для многих отдыхающих.Туристический трейлер — это дом вдали от дома для многих отдыхающих, что делает суровые условия на открытом воздухе более удобными для проживания в помещении. Как и большинство транспортных средств, туристические прицепы требуют регулярного технического обслуживания, в том числе проверки сигнальных огней, буксирных цепей, тормозов и осевых подшипников. Если не затянуть ослабленную гайку оси на туристическом прицепе, это может привести к перегреву колесных подшипников, повреждению оси или к отрыву колеса от прицепа во время буксировки.

      Припаркуйте прицеп на ровной, твердой, плоской поверхности, например, на подъездной дорожке или на парковке.

      Установите противооткатные упоры под все колеса туристического прицепа, кроме колеса, которое необходимо снять, чтобы получить доступ к ослабленной гайке оси. Отцепите тягач от прицепа, чтобы предотвратить нагрузку на сцепку прицепа при подъеме прицепа.

      Ослабьте гайки крепления колес прицепа с помощью шиномонтажного станка; ослабьте упорные гайки с помощью торцового ключа и 24-дюймового прерывателя. Не снимайте зажимные гайки, только ослабьте их.

      Вставьте домкраты под ось и раму прицепа, чтобы они были доступны при подъеме прицепа.Подпорки предназначены для захвата оси прицепа, если прицеп смещается или падает, никогда не подставляйте свое тело под прицеп.

      Поднимите шину прицепа в воздух с помощью домкрата ровно настолько, чтобы колесо можно было свободно вращать вручную. Отрегулируйте высоту опор домкрата так, чтобы ось прицепа и рама опирались на опоры домкрата для поддержки в случае отказа домкрата.

      Снимите гайки с колеса прицепа с помощью шиномонтажного станка прицепа. Снимите колесо со ступицы оси прицепа в сборе.

      Снимите пыльник оси прицепа или защиту подшипника со ступицы в сборе с помощью плоскогубцев. Эти колпаки закрывают узлы ступиц, которые выступают из центра шин. Удалите стойкие пылезащитные колпачки с помощью молотка и зубила.

      Вытащите шплинт из оси оси с помощью острогубцев. Отогните выступы шплинта прямо, затем вытащите штифт из шпинделя. Сдвиньте фиксатор гайки оси со шпинделя оси, чтобы получить доступ к гайке оси прицепа.Шпиндель представляет собой круглую деталь, которая выступает из оси и удерживает узел ступицы на месте.

      Затяните гайку оси с помощью торцевого и динамометрического ключа; затяните гайку оси с крутящим моментом от 15 до 20 фунтов на фут, чтобы предварительно натянуть подшипники оси. Проверните ступицу вручную на восемь-десять оборотов, чтобы кольца подшипников полностью сели на место.

      Ослабьте гайку оси, пока она не будет свободно ослаблена, затем затяните гайку оси вручную.

      Наденьте стопор осевой гайки на шпиндель, замените шплинт и отогните выступы шплинта.

      Забейте пылезащитный колпачок обратно на узел ступицы с помощью резинового молотка. Наденьте колесо прицепа на узел ступицы оси прицепа. Навинтите гайки крепления колес прицепа на шпильки колес и затяните их вручную с помощью шиномонтажного инструмента для прицепа.

      Удалите домкратные стойки из-под оси и рамы прицепа и медленно отпустите домкрат, чтобы опустить прицеп на землю.

      Прицепите прицеп к буксирной установке, снимите противооткатные упоры и проедьте на прицепе со скоростью от 20 до 40 миль.Припаркуйте прицеп на ровной поверхности, чтобы проверить гайку оси.

      Встряхните шину прицепа, втягивая и вытягивая ее несколько раз, чтобы проверить, не ослаблена ли ступица. Если после пробной поездки ступица ослабнет, повторите предыдущие шаги, чтобы снова затянуть.

      Предметы вам понадобится

      • колесо Chocks

      • Trailer Trailer Iron

        2

      • гнезда

      • 24-дюймовый выключатель Bar

      • Jack

      • Jack STAND

      • Groove plior

      • Hammer

      • Игла-плоскогубцы

      • резиновый молоток

      • 9002 9002 TIV

      7 TIV

      • Ручной затяжки — это все, что нужно для затягивания оси.Чрезмерное затягивание осевой гайки может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и трудоемкой замене.

      Наконечники

      • Для затягивания осевой гайки достаточно ручной затяжки. Чрезмерное затягивание осевой гайки может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и трудоемкой замене.

      Писатель Биография

      Бывший декоратор тортов и конкурентоспособный садовод, Амелия Эллонси чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других веб-сайтах.

      Характеристики крутящего момента гаек оси Chevrolet — Ricks Free Auto Repair Advice Ricks Бесплатные консультации по ремонту автомобилей

      Технические характеристики крутящего момента гаек оси Chevrolet /205 футов/фунтов/Н·м

      2017 ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТИ Используйте новую гайку. Затяните до 111 ft-lbs/150 Нм.Ослабьте на 45°, затем снова затяните до 199 ft-lbs/270 Нм.

      FWD 2007-2016 173/235 ft/lbs/Nm

      2017 Используйте новую гайку. Затяните до 111 ft-lbs/150 Нм. Ослабьте на 45°, затем снова затяните до 199 ft-lbs/270 Нм.

      Limited AWD 2017 ПЕРЕДНЯЯ 173/235 ft/lbs/Nm ЗАДНЯЯ 151/205 ft/lbs/Nm

      Limited FWD 2017 173/235 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Astro Момент затяжки гайки оси

      40002WD 1990-1995 180/244 ft/lbs/Nm

      Safari AWD 1996-2005 147/200 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Avalanche Момент затяжки гайки оси

      4WD 2002-2013 177/240 lbs/lbs/ft

      Chevrolet Blazer, Yukon Момент затяжки гайки оси

      4WD 1980–1991 Со ступицами с ручной блокировкой: затяните регулировочную гайку до 50 ft-lbs/68 Нм, поворачивая ступицу.Отпустите и снова затяните до 50 ft-lbs/68 Нм. Вернитесь к 0. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным усилием 160 ft-lbs/217 Нм. Выступ на кольце должен проходить через прорезь на шпинделе. Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку, чтобы совместить. Осевой люфт должен быть 0,001-0,010″. При использовании ступиц с автоматической блокировкой затяните регулировочную гайку с моментом 50 ft-lbs/68 Нм, одновременно поворачивая ступицу. Отпустите и снова затяните до 35 ft-lbs/47 Нм. Отступите на 3/8 оборота. Установите кольцо и затяните контргайку с моментом не менее 160 фут-фунтов/217 Нм. Выступ на кольце должен проходить через прорезь на шпинделе.Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку, чтобы совместить. Осевой люфт должен быть 0,001-0,010″.

      1992-1994 165/224-FT / LBS / NM

      Chevrolet Aveo, Aveo5 оси оси крутящий момент

      2004-2011 221/300-FT / LBS / NM

      Chevrolet Beretta осей оси крутящий момент

      1987-1996 гг. /251 ft/lbs/Nm

      4WD 1980-1991 61] —

      1992-1994 165/224 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Blazer, Yukon : Регулировочную гайку затянуть с моментом 50 ft-lbs/68 Нм, поворачивая ступицуОтпустите и снова затяните до 50 ft-lbs/68 Нм. Вернитесь к 0. Установите кольцо и затяните контргайку с минимальным усилием 160 ft-lbs/217 Нм. Выступ на кольце должен проходить через прорезь на шпинделе. Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку, чтобы совместить. Осевой люфт должен быть 0,001-0,010″. При использовании ступиц с автоматической блокировкой затяните регулировочную гайку с моментом 50 ft-lbs/68 Нм, одновременно поворачивая ступицу. Отпустите и снова затяните до 35 ft-lbs/47 Нм. Отступите на 3/8 оборота. Установите кольцо и затяните контргайку с моментом не менее 160 фут-фунтов/217 Нм. Выступ на кольце должен проходить через прорезь на шпинделе.Отверстие в штифте должно совпадать с контргайкой. Поверните регулировочную гайку, чтобы совместить. Осевой люфт должен быть 0,001-0,010″.

      1992-1994 165/224 ft/lbs/Nm

      Blazer, Yukon C/K 4WD

      2007 177/240 ft/lbs/Nm

      Болт крепления оси Chevrolet после удаления. Затяните в три этапа: сначала 111 ft-lbs/150 Нм; во-вторых, ослабьте 45 градусов; наконец, затяните 185 ft-lbs/250 Нм.

      Момент затяжки гайки оси Chevrolet Camaro

      2010–2011 199/270 футов/фунтов/Нм

      2012–2015 199/270 футов/фунтов/Нм Используйте новую гайку.После установки заколите гайку.

      2016-2017 185/250-ft/lbs/Nm новая гайка. После установки заколите гайку. Caprice

      2012-2013 Затяните до 111 ft-lbs/150 Нм. Ослабьте на 180°, затем затяните до момента 313 ft-lbs/425 Нм. Всегда заменяйте гайку после снятия.

      2014-2017 Затяните до 258 ft-lbs/350 Нм. Ослабьте на 180°, затем затяните до 273 футо-фунтов/370 Нм. Всегда используйте новую гайку. Заколоть новую гайку.

      Chevrolet Canyon, Colorado Момент затяжки гайки оси

      4WD 2004-2012 191/260-ft/lbs/Nm

      2015-2017 192/260-ft/lbs/Nm Используйте новую гайку оригинального оборудования.

      Момент затяжки гайки спортивной оси Chevrolet Captiva

      Полный привод 2012-2015 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 151/205-ft/lbs/Nm Используйте новую гайку оригинального оборудования. ЗАДНИЙ 151/205-ft/lbs/Nm Используйте новую гайку оригинального оборудования.

      FWD 2012-2015 FRONT 151/205-ft/lbs/Nm Используйте новую гайку оригинального оборудования.

      Chevrolet Cavalier Момент затяжки гайки оси

      1982-1997 185/251-фут/фунт/Нм

      1998-2001 144/195-фут/фунт/Нм 1983 /lbs/Nm

      Chevrolet Citation Момент затяжки гайки оси

      1980-1982 225/290-ft/lbs/Nm

      1983-1985 185/251-ft/lbs/Nm

      5 5 2000 Chevrolet Cobalt Ax90 Гайка 2008 155/210 ft/lbs/Nm

      с LNF и MU3 2009-2010 159/215 ft/lbs/Nm

      без LNF и MU3 2009-2010 155/210 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Corsica Момент затяжки гайки оси

      1987-1996 185/251-ft/lbs/Nm

      Chevrolet Corvette Момент затяжки гайки оси

      1980-1983 100/130-ft/lbs/Nm

      293-lbs/Nm

      98044 фут/фунт/Нм

      1997-2004 118/160-фут/фунт/Нм

      2005-2013 151 /205 футов/фунтов/Нм

      2014-2017 184/250 футов/фунтов/Нм Используйте новую гайку оригинального оборудования.

      Момент затяжки гаек оси Chevrolet Cruze

      2011–2017 Затяните в три этапа: сначала 111 ft-lbs/150 Нм; во-вторых, ослабьте 45 градусов; наконец, затяните 185 ft-lbs/250 Нм.

      Limited 2016 Затяните в три этапа: сначала 111 ft-lbs/150 Нм; во-вторых, ослабьте 45 градусов; наконец, затяните 185 ft-lbs/250 Нм.

      Шевроле Денали Момент затяжки гайки оси

      4WD 1999-2000 165/224-фут/фунт/Нм

      2001-2003 155/210-фут/фунт/Нм

      2004-2004-2004-2006 Нм/фунт/фут 55-2006 173

      2007 177/240-FT / LBS / NM

      Chevrolet посланник оси орех ореховой оси крутящий момент

      4WD 1999-2009 103/140-FT / LBS / NM

      Chevrolet Equinox ось ореховой ореховой орехи крутящий момент

      2005-2017 фронт 151/205 -ft/lbs/Nm REAR 151/205-ft/lbs/Nm

      Chevrolet h2500, h3500 Момент затяжки гаек оси фургона

      Полный привод .2003-2014 155/210-ft/lbs/Nm

      Chevrolet HHR Момент гайки оси

      2006-2011 155/210-ft/lbs/Nm

      Chevrolet Impala Момент затяжки гайки оси

      5ft/lbs/lbs 1920s 2000s /Нм—

      2001-2013 155/210 ft/lbs/Нм—

      2014-2017 Затяните до 111 ft-lbs/150 Нм. Отверните на 45 градусов и снова затяните до 184 ft-lbs/250 Нм.

      Impala Limited 2014-2016 155/210-ft/lbs/Nm

      Chevrolet K Series Момент затяжки гайки оси

      4WD Пикап 1988-1990 173/235-ft/lbs/Nm

      100002 1991-6002 1991-6002 /lbs/Nm

      Chevrolet Lumina Момент затяжки гайки оси

      1990-1994 184/250-ft/lbs/Nm

      1995-1997 151/205-ft/lbs/Nm

      1991-5921 6-ft/5921 6-ft/5921 lbs/Nm

      APV 1990-1994 185/251-ft/lbs/Nm

      1995-1996 104/145-ft/lbs/Nm

      Chevrolet Malibu Момент затяжки гайки оси

      Firstnut design 1937-20 стильная гайка, окрашенная в черный цвет), 284 футо-фунта/385 Нм; гайка второй конструкции (сплошная серая гайка), 173 ft-lbs/235 Нм.

      2004-2012 159/215 ft/lbs/Nm

      2013-2017 Затяните в три этапа: сначала 111 ft-lbs/150 Нм; во-вторых, ослабьте 45 градусов; наконец, затяните 185 ft-lbs/250 Нм.

      Malibu Limited 2016 Затяните до 111 ft-lbs/150 Нм. Отверните на 45 градусов и снова затяните до 184 ft-lbs/250 Нм.

      Malibu Maxx 2004-2007 159/215-ft/lbs/Nm

      Chevrolet Metro Момент затяжки гайки оси

      1998-2001 129/175-ft/lbs/Nm

      Chevrolet Monte Carlo 02 909 919-05 Момент затяжки гайки оси 904 909 904 151/205 футов/фунтов/Нм

      1998-2000 159/215 футов/фунтов/Нм

      2001-2007 118/160 футов/фунтов/Нм

      Chevrolet Nova Момент затяжки гаек оси

      8 80002 9 /186 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Prizm Момент затяжки гайки оси

      1998-2002 166/225 ft/lbs/Nm

      Chevrolet S Blazer, Jimmy 4WD Момент затяжки гайки оси

      1982-1982-1923 175ft/385

      S Blazer, Jimmy, Typhoon, Syclone 4WD

      1986-1996 181/245 ft/lbs/Nm

      90,0012 S1, Sonoma Момент затяжки гайки оси 4WD

      1982-1985 173/235-фут/фунт/Нм

      1986-1996 180/244-фут/фунт/Нм

      1997-2004 103/140-фут/фунт/Нм 900 Chevrolet Sierra 403 Нм 900 , Момент затяжки гайки оси Silverado 4WD

      1999-2009 177/240 футов/фунтов/Нм

      9 0002 2010-2017 188/255-футов/фунтов/Нм

      Chevrolet Момент затяжки гаек оси зажигания

      2013-2015 177/240-футов/фунтов/Нм Используйте новую гайку оригинального оборудования.

      2016-2017 37/50-ft/lbs/Nm После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60°. Используйте новую гайку. После установки заколите гайку.

      Spark EV

      2014-2016 37/50-FT / LBS / NM

      Chevrolet Spectrum осевой оси ореховой крутящий момент

      1985-1988 137/186-FT / LBS / NM

      Chevrolet Sprint Sprint Axle Naut Chevrolet

      1985- 1988 151/205 ft/lbs/Nm

      1989-1991 125/179 ft/lbs/Nm

      Chevrolet Sonic Момент затяжки гаек оси

      2012-2017 различные характеристики момента затяжки.Проверьте стиль гайки, установленной на транспортном средстве, при затяжке гайки. Гайка типа 1 имеет малую толщину буртика (1,5 мм). Гайка типа 2 имеет толщину буртика (2,7 мм). Для стиля 1: 244 футо-фунта/330 Нм. Для стиля 2, первый проход: 37 футо-фунтов/50 Нм; Финальный проход: плюс 60°. Наколите одну гайку и следите за тем, чтобы не сломать гайку. Закрепите две гайки и равномерно разделите гайки и убедитесь, что они полностью закреплены. Каждая сторона стойки должна соприкасаться примерно под углом 45° к каждой стороне паза.

      SS 2014-2017 Затяните до 258 ft-lbs/350 Нм.Ослабьте на 180°, затем затяните до 273 футо-фунтов/370 Нм. Всегда используйте новую гайку. Заколоть новую гайку.

      Chevrolet Suburban 4WD Момент затяжки гайки оси

      1992-1999 165/224-ft/lbs/Nm

      2000-2014 177/240-ft/lbs/Nm

      2015-8-lbs/ft/nm 177/240-ft/lbs/Nm

      2015-8025-Nm/lbs/ft Используйте новую оригинальную гайку.

      Chevrolet Tahoe, Yukon, Yukon XL 4WD Момент затяжки гайки оси

      1995-1997 165/224 ft/lbs/Nm

      1998-2014 177/240 ft/lbs/Nm

      25-8/107-82 107 5-82 201 5-82 201 5-82 201 5-82 201 5-82 201 5-82 107 ft/lbs/Nm Используйте новую оригинальную гайку.

      Chevrolet Terrain Axe Момент затяжки

      AWD 2010-2017 ПЕРЕДНЯЯ 151/205-ft/lbs/Nm ЗАДНЯЯ 151/205-ft/lbs/Nm

      FWD 2010-2017 151/205-ft/lbs/Nm 9004 Chevrolet Tracker Момент затяжки гайки оси

      1998 155/210 футов/фунтов/Нм

      1999-2004 159/216 футов/фунтов/Нм

      Chevrolet TrailBlazer 4WD

      2002-2004 Нм/фунтов/футов 2004

      Chevrolet Traverse Момент затяжки гайки оси

      Полный привод .2009-2017 ПЕРЕДНЯЯ 173/235-фут/фунт/Нм ЗАДНЯЯ 151/205-фут/фунт/Нм

      ПЕРЕДНИЙ .2009-2017 173/235 футов/фунтов/Нм

      Chevrolet Trax Момент затяжки гаек оси

      Полный привод 2015-2017 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 37/50 футов/фунтов/Нм [После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60°. Используйте новую оригинальную гайку.] REAR 37/50-ft/lbs/Nm После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60°. Используйте новую оригинальную гайку.

      RWD 2015-2017 37/50-ft/lbs/Nm После затяжки в соответствии со спецификацией поверните еще на 60°. Используйте новую оригинальную гайку.

      Момент затяжки гайки оси Chevrolet Uplander

      AWD 2005-2008 118/160-ft/lbs/Nm 192/260-ft/lbs/Nm

      FWD 2005-2009 118/160-ft/lbs/Nm
      3 Chevrolet Venture Момент затяжки гайки оси

      1997 151/205 ft/lbs/Nm

      AWD 2002-2005 118/160 ft/lbs/Nm 192/260 ft/lbs/Nm

      FWD 1998-2005-118/1605 ft /фунты/Нм

      Момент затяжки гайки оси Chevrolet Volt

      Всегда заменяйте гайку/болт после снятия.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.