Menu

Зашиповать колеса: Как зашиповать резину самостоятельно

Содержание

Как сделать шиповку колес питбайка болтами

Чем ближе зима, тем больше появляется желание зашиповать колеса. Вы начинаете перебирать варианты, и например лучший – дюбелями – вам оказывается недоступным из-за вашей же лени или отсутствия инструментов. Покупать заводскую шиповку вам не позволяет здравый смысл, а пихать саморезы, которых хватит на 1 день, нет смысла вообще, поэтому вам логично приходит в голову мысль о шиповке БОЛТАМИ.

Болты, конечно, по прочности уступают дюбелям, НО! Шиповка болтами имеет и ряд преимуществ перед дюбелями.

Во-первых, все болты можно равномерно и жестко затянуть на шашке покрышки, поэтому болты не будут разбалтываться и разрывать покрышку, вырвать болты тоже нереально!

Во-вторых, болты можно купить, где угодно на любой вкус и цвет.

В-третьих, не потребуется практически никаких инструментов, разве что дрель или шуруповерт и два ключа на 10 мм.

И последнее, если ваши болты сотрутся в ноль, а будет это года через 2-3, то можно их вывернуть и поставить новые, причем в ту же самую покрышку.

Единственный минус, на которым почти всем плевать, это не допуск по регламенту на соревнования.

Ну что ж, не будем дальше разглагольствовать, начинаем шиповать.

Берем покрышку и в каждой шашке протектора сверлим отверстие сверлом м5-м6. Большим нельзя, иначе болт будет стоять не плотно и начнет заламываться, разрывая протектор – в итоге покрышка на выброс.

Потом берем болт м 6, длину выбираем таким образом, чтобы после затяжки болт торчал из протектора не более чем на 1 см, в противном случае и сцепление будет с дорогой хуже из-за банального залома, и раздолбите покрышку в десятки раз быстрее. На болт снизу ОБЯЗАТЕЛЬНО надеваем шайбу м 6 диаметром 20 мм. Самые умные? Можете не ставить, только болты вырвет на второй день эксплуатации.

Ну, а дальше не мудреный технологический процесс, на который нужно только время и никакого умения и усилий: в просверленное в покрышке отверстие вкручиваем болт с шайбой – и так пока не надоест. На каждый болт сверху также надеваем шайбу м 6 диаметром м 6 и диаметром 20 мм.

Мажем каждый болт резьбовым герметиком, дабы обезопасить себя от прослабления гайки в момент эксплуатации.

Ну и, остается малость: только затянуть все. Тянем до тех пор, пока шашка немного не начнет расплющиваться, чтобы за счет пружинящей деформации болт хорошо держался, но и не перетянуть, чтобы не создавать сильной нагрузки на шашку. И так проделываете, пока не пройдете всю покрышку.

В конечном итоге у вас должен появится вот такой вот злобный протектор, который способен на многое)

 

Будет ли шиповка копать? Судите сами.

Ей МОЖНО ПИЛИТЬ ЛЕД И ДЕРЕВЬЯ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ!

Ну и, последнее: перед установкой на основную камеру наденьте либо старую разрезанную камеру, либо часть пожарного шланга, чтобы защитить основную камеру от прокола, ведь граненые части болтов достаточно острые.

Что остается сделать? Да ничего: просто ГОНЯТЬ!

Итог: Если вы хотите хорошее сцепление с дорогой, имеете небольшой бюджет и мало инструментов, тогда этот способ шиповки именно для вас. Этой резиной можно пахать без ущерба для покрышки. А еще, что необычно для шиповок, так это возможность ремонта, ведь сточенный болт можно легко поменять)


Ошиповка резины мотоцикла-эндуро строительными дюбелями.

Здравствуйте.

Есть такая поговорка: «для того, чтобы приготовить жаркое из кролика, вам нужна, как минимум, кошка». Сегодня будем шиповать резину для зимней езды на эндуро своими руками с помощью дюбелей для строительного пистолета. То есть, готовить кролика из кошки.

Я уже писал о шиповке резины спорт-байка своими руками с помощью шурупов. Для эндуро такой метод не подходит, поскольку плотность шипов будет меньше, ведь на одну шашку мы сможем поставить всего один шип. Соответственно, и сами шипы должны быть прочнее и толще. Поэтому на шурупы не смотрим, сразу ориентируемся на дюбели.

Также сразу скажу, что готовая шипованная резина заведомо лучше. Телеборг какой-нибудь гораздо меньше изнашивается, да и заморачиваться не надо, ведь процесс ошиповки резины мотоцикла просто дико нудный!

Еще можно просто купить вкручивающиеся шипы — и вкрутить их в шашки резины мотоцикла. Минус в том, что, во-первых, стоят такие шипы недешево. А во-вторых, сами шашки должны быть в хорошем состоянии.

Ошиповка строительными дюбелями имеет два минуса и много жирных плюсов. Минусы:
1. Этот процесс — для настоящих хардкорщиков! Невозможно нудно и скучно, ощущаешь себя работником конвейера на конфетном заводе!
2. Нужен сварочный полуавтомат, то есть, на кухне весь процесс ошиповки провести не получится. Про сварку электродом забудьте, это не вариант.
Плюсы:
1. Это мега-дешево.
2. Дюбелями можно зашиповать практически любую резину. Именно поэтому и выбрал этот вариант: у меня на мотоцикле от боковых шашек переднего колеса уже почти ничего не осталось. Вкручивающиеся шипы туда просто некуда вкрутить.

3. Старая резина не выбрасывается, а просто становится зимней. Удобно и экономно.

Ошиповка резины мотоцикла-эндуро своими руками.

Для того, чтобы зашиповаться, нам понадобится:

1. Дрель и сверло 5 мм.
2. Дюбеля для строительного пистолета на 35 мм. (диаметр у них 4,5) — по количеству шашек на колесах.
3. Гайки М5 по количеству дюбелей.
4. Сварочный полуавтомат.
5. Пробойник (подойдет длинная головка на 9).
6. Какой-нибудь упор для того, чтобы упирать дюбели изнутри колеса (подойдет рычаг подвески от Жигуля).
7. Армированный скотч.
8. Много времени и терпения.

Как мы шиповали резину на кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F.

1. Началось все с того, что мы разбортировали мою старую летнюю резину, я немного ее отмыл и просверлил в ней сквозные отверстия по количеству шашек.

Получилось 250 дырок на переднем колесе и 280 дырок — на заднем. Изначально я сверлил отверстия сверлом на 4,5 мм, поскольку толщина дюбеля для строительного пистолета именно такая — 4,5 мм. Но потом понял свою ошибку, когда начал «вдевать» дюбели в отверстия и заново прошелся по обоим колесам сверлом на 5 мм., расширив отверстия.

Здесь смысл в том, чтобы более или менее ровно просверлить эти дырки, иначе наши «шипы» будут торчать в разные стороны, как им захочется, поскольку эти самые отверстия являются как бы направляющими для дюбелей.

2. Сходил на строительный рынок и купил дюбелей по количеству отверстий — 280 штук длиной 45 мм на заднее колесо и 250 штук длиной 35 мм — на переднее. Как потом оказалось, для заднего колеса 19-го радиуса (кросс) 45 мм — много. Для 18-го радиуса (эндуро) может и подойдет. Но подрезать болгаркой можно всегда 🙂

Дюбели идут с шайбами, для начала эти шайбы нужно сбить. Делается это легко и без усилий.

3. Вставляем дюбели с обратной стороны покрышек.

Видите, в одну сторону торчат? Это как раз из-за того, что сверлил, как попало. Но потом, правда, после набивки гаек, шипы почти полностью выровнялись.

4. Набиваем сверху сбитые с дюбелей шайбы. Для пробивки использовалась обычная длинная головка на 9 на маленькую трещетку.

5. Набиваем гайки М5 и точечно фиксируем их сварочным полуавтоматом. Очень сильно мне помог с ошиповкой один крутой мастер, который, я до сих пор не понимаю почему, решил взяться за этот ужасный процесс 🙂 Олега я вам потом отрекламирую, но в более интересных с технической точки зрения статьях. А пока — просто спасибо!

Сначала были попытки варить дюбеля сразу к шайбам, а гайками не пробивать. Но при попытке привариться резина начинала гореть. Пришлось все-таки пробивать гайками и вариться к гайкам.

6. Хорошим армированным скотчем проклеиваем всю поверхность внутри ошипованной покрышки. Делать это надо в несколько слоев, причем  первый слой лучше наклеить поперечными кусочками, и лишь потом делать продольный слой.

Я заднее колесо проклеил, как надо, с передним колесом поленился, не стал проклеивать поперечными кусками скотча. В итоге, после первой же гонки на Фабрике экстрима получил проколы. Потом бортировались заново, проклеивали еще одним слоем, клеили камеру в пяти местах.

До того, как забортировать, вставили в покрышку камеру и накачали ее, чтобы скотч улегся, как надо. Иначе при бортировании резины на обод скотч сомнется.

На фото видно кусочки поперечных слоев армированного скотча.

7. Затем мы попытались поставить колеса на место и поняли, что придется все эти шипы подрезать 🙂 Заднее в маятник вошло, но цепляло везде, где только можно. Так что 45-миллиметровые задние шипы пришлось хорошенечко подстричь.

Шипы на переднем колесе не стали стричь, но потом все равно их пришлось укорачивать и затуплять. То есть, даже по 35-миллиметровым пришлось пройтись болгаркой.

ИТОГО.

1. Шиповались полторы недели, стараясь успеть к гонке. Мне друг говорил, что в четыре руки они шиповали резину на два мотоцикла полные 3 дня. Но это выдержку надо иметь! 🙂

2. Оба колеса потяжелели на 2 килограмма. Т.е. вес сильно увеличился, но это дало забавный эффект. Все знают, что крутые мотокроссники регулируют положение мотоцикла в прыжке не только весом и телом, но и газом-тормозом. Я совсем не такой крутой гонщик, чтобы сильно почувствовать эффект от газа в прыжке, но с колесами, утяжеленными шипами, эффект очень заметный! То есть, помимо зацепа, мы получили два нехилых гироскопа 🙂

3. Если шипы не затуплять, езда на них очень опасна для окружающих. Иными словами, если планируется шиповать колеса для простых покатух вокруг дачи — можно не затуплять, т.к. мотик отлично лазит по деревьям на таких шипах. Но если гонка… Понятно, что на нормальную гонку и допустить не должны с такими гвоздями в колесах, но у нас ведь все спустя рукава. Если это эндуро, с раллийным стартом через каждую минуту — то еще ок. Но, если это мотокроссс со стартом кучей — обязательно надо подрезать и затуплять эти шипы. За лед они и гайками неплохо цепляются, но безопасность должна быть превыше всего.

На всякий случай напомню, что мотокросс допускает шипы не более 7 мм. длиной и имеющие плоскую цилиндрическую верхнюю часть, диаметром не менее 2,5 мм.

4. Пройдена одна гонка и несколько тренировок по мотокроссу. Результат гонки — пять дырок в переднем колесе 🙂 После того, как нормально заклеили скотчем колесо, проблем не было. Даже после приземлений на переднее колесо с трамплина проколов не было. То есть, конструкция надежная, если не лениться.

Износ шипов на грунте небольшой. Асфальт снимает заметную фаску.

5. Делайте сразу качественно. Как минимум потому, что бортировать шипованную резину — отдельное мучение, уж больно колючая 🙂

Все.

Поделиться «Ошиповка резины мотоцикла-эндуро строительными дюбелями.»

зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

Опубликовано:

28.05.2016

В последние годы автолюбители начали слегка забывать, для чего нужна шиповка шин. Всесезонная резина ещё не смогла, конечно, вытеснить зимнюю, но вот «липучка» постепенно становится стандартом для российского авто в зимний период. Но опытные водители знают, что она на самом деле годится только для городских мягких зим. Как только вы чуть-чуть отъедете от проторённой дороги (скажем, когда вам нужно будет выехать из сугроба на парковке), вы сразу же вспомните шипы добрым словом. Если, конечно, вам посчастливится ими пользоваться в это время.

Шиповка зимних шин позволяет комфортно ездить по самому разному насту, даже на льду вы будете чувствовать себя уверенно. Подавляющее большинство автолюбителей (из того меньшинства, что сегодня предпочитают шипы) просто покупают готовые шипованные шины, но старожилы помнят и другие методы.

Идём в гараж

У продавцов зимних шин можно купить зимнюю резину с отверстиями для шипов. В магазине автозапчастей в продаже есть шипы для шиповки шин. Остаётся только достать специальный пневматический пистолет и можно приступать.

Но, как всегда, есть нюансы. Прежде всего, шины должны быть именно специальные, с отверстиями. Если вы будете втыкать металлические стержни прямо в резину, вы просто повредите её. Кстати, переходим к ним. Для городского режима езды хватит однофланцевых шипов. Они спокойно выдерживают нагрузки разрешённых в городской черте скоростей. Если же вам нужно ездить с более высокой скоростью, например, по заснеженным трассам и магистралям, то вас устроят двухфланцевые шипы.

Заметьте, что это очень важно! Правильный выбор шипов и резины обеспечит правильность процедуры и безопасность езды. Если вы ошибётесь, это может превратиться для вас в большую проблему и в головную боль, не говоря уже и о более серьёзных последствиях. Так что будьте внимательны и благоразумны.

Итак, вы купили всё необходимое оборудование для шиповки шин. Самое время приступать.

Приступаем к работе

Для начала зафиксируйте шину. Она должна быть неподвижна, и у вас должен быть к её поверхности удобный доступ. Чтобы шипы не повредили поверхность, заходя в пазы, смочите поверхность покрышки мыльной водой. Шиповка шины своими руками не представляет особенной сложности: скользкая от мыльной пены поверхность не будет препятствовать вхождению стержня в паз. Вставляем его в пистолет, приставляем к шине и нажимаем на кнопку. Шип входит в паз, и дальше вам нужно только проследить, чтобы его в этом пазу не перекосило. Если он встал ровно, но высовывается из паза слишком далеко, возьмите молоток и через алюминиевый лист аккуратно вбейте его поглубже. Обратите внимание, что если шип и после этого не встанет как надо, просто удалите его из покрышки. Если паз не повреждён, вставляйте новый снаряд. Следите за тем, чтобы пистолет стоял вертикально; также следите за равномерным распределением шипов по площади покрышки. После того как вы вставите их все, шиповку зимних шин можно считать законченной. Но сразу же ставить их на место нельзя.

Мыльная пена, которую мы использовали в качестве смазки для шипов, должна застынуть. Она надёжно зафиксирует металлические шипы, когда по мере её высыхания резина затвердеет и примет первоначальную форму. Как правило, для этого хватает суток и после этого вы уже можете пользоваться своей новой, сделанной своими руками шипованной шиной.

Режим эксплуатации

Первые 250–300 километров вам придётся ездить с небольшой скоростью и избегать резких поворотов. Пока шипы не притёрлись под весом автомобиля, на повороте центробежная сила может просто вырвать их из пазов. Если же это всё-таки произошло, то не надо ставить новый шип в это место. Дело в том, что вырванный таким образом шип для шиповки шин повредит кромку паза. Если вы снова вставите туда шип, он просто не будет держаться. Именно из-за этого ограничения первое время вам придётся соблюдать такой режим движения. После того как шипы вдавятся в пазы весом машины, их будет гораздо сложнее вытащить из паза даже на большой скорости.

В первый раз эта процедура может занять достаточно длительное время и отнять немало усилий. Но если результат вас устроит и вы станете делать так всё время (имеется в виду, конечно, по мере необходимости при наступлении зимнего сезона), то скоро перестанете покупать готовую резину вообще. Если посчитать затраты на оборудование для шиповки шин, то уже через 2–3 сезона затраты на него отбиваются разницей в ценах. Кроме того, всегда приятно пользоваться плодами собственного труда, чем сидеть на всём готовом. Однако дело не только в моральном удовлетворении.

Если вы покупаете все ингредиенты сами, то вас гарантированно устроит полученный результат. Возможно, комбинация, которая будет для вас оптимальной, просто не продаётся в готовом виде. Или стоит гораздо дороже, чем вам обойдётся собрать её вручную.

Послесловие

Мы не призываем всех и каждого прекратить покупать готовые решения и начать шиповать зимние шины своими руками. Это слишком уж категорично и совершенно не нужно. Но те, кому нужны «особые условия» в силу тех или иных причин, могут совершенно спокойно шиповать именно ту резину, которая им нужна, соответствующим видом шипов. Это обеспечит им и их коллегам по дороге безопасность движения.

Какими шипами ошиповать зимние колеса, виды и свойства шипов

Сегодня на дорогах нашей страны можно увидеть огромное количество машин, в том числе и в зимнее время. Шипованная резина быстро приводит асфальтовое покрытие в негодность. Поэтому в некоторых европейских странах действуют специальные законы, ограничивающие количество шипов в покрышке.

Конструкция шипов постоянно меняется. Производители стараются изготавливать образцы, прочность которых позволяет их эксплуатировать длительное время. Иногда пробег может составлять 100000 километров и больше.

Разновидности шипов

Независимо от структуры, они изготавливаются из двух деталей:

  1. Корпус,
  2. Вставка.

Для вставки используется специальный твердосплавный материал. Корпус шипа может быть выполнен из самых разных материалов:

  • Алюминий,
  • Сталь,
  • Пластмасса,
  • Двойной сплав.

Все они обладают как положительными, так и отрицательными характеристиками. Самыми тяжелыми считаются обычные стальные. Они издают много шума, быстро ржавеют. Стальные с тефлоновым покрытием ржавеют значительно реже.

Шипы, изготовленные из алюминия, практически не ржавеют. Их прочностные показатели можно сравнить со стальными. К сожалению, российские дороги покрываются химическими реагентами, которые быстро стирают такие шипы. От них остается только белый порошок.

Самыми бесшумными и легкими считаются пластмассовые. Однако в случае большой нагрузки при сильном морозе они трескаются и распадаются.

Наилучшими можно назвать двухсплавные шипы. Их сердцевина изготовлена из одного материала, а основание из другого. В результате когти стали более прочными и надежными.

Какие шипы используют для зимних покрышек

Круглые

Встречаются наиболее часто. Практически каждая бюджетная зимняя шина оснащена именно ими. Надо сказать, что у таких шипов больше отрицательных качеств, чем положительных. Они плохо сцепляются с дорогой, быстро вылетают.

Единственным плюсом можно назвать невысокую стоимость и доступность. Покрышки с такими шипами продаются в любом автомагазине. Кроме того, они подходят для любого колеса.

Овальные

Модернизированный круглый шип. Благодаря такой форме увеличилась площадь его касания с дорожным полотном. Автомобиль редко уходит в занос. Правда, стоимость намного выше круглых. Профессионалы не советуют устанавливать одновременно на колесо круглые шипы вперемешку с овальными. Это может привести к ухудшению тормозных качеств автомобиля.

Четырехгранные

С помощью острых граней шипы врезаются в ледяную корку. Машина хорошо управляется на крутом повороте, не скользит на прямой дороге. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, а также недолгую остроту граней. Они начинают стираться, а затем просто ломаются. В результате уменьшается пятно контакта, колесо плохо сцепляется с дорогой.

Ромбовидно-шестигранные

Новейшие шипы, разработанные инженерами компании Nokian. Запатентованная конструкция отличается от аналогов очень острой кромкой, позволяющей с силой врезаться в ледяную поверхность. Шесть острых граней дают возможность увеличить сцепление колес с дорожным полотном, независимо от их положения.

Этот вид отличаются от других наличием специальной подушечки, которая предназначена для езды по асфальту. Она предохраняет дорожное покрытие от повреждения. В этом случае шип скрывается внутри резины. Шина не повреждает асфальт, увеличивается срок службы самого шипа.

Бриллиантовые

Такой разработкой отметилась компании Gislaved. У каждого образца имеется пять граней, благодаря которым улучшается сцепление с поверхностью. Главным недостатком считается слишком быстрый износ. Шип становится овальным, правда без потери своих свойств. Стоимость их намного выше в сравнении с аналогичными изделиями.

Трапециевидные

Придуманы специалистами фирмы Goodyear. Инженеры придали изделию вид треугольника. Его наконечник сделан как закругленная трапеция. Такая форма позволяет шипу с силой вгрызаться в ледяную поверхность, создавая повышенную устойчивость автомобилю. Машина не уходит в занос на крутом повороте. Шипы лучше удерживается в посадочном месте. Они практически не выпадают.

Семигранные

Разработка итальянских инженеров фирмы Pirelli. Ковшеобразный коготь способствует быстрому старту. Благодаря особой форме передней части, осуществляется хорошее торможение. За счет боковых граней, имеющих скошенную поверхность, автомобиль остается устойчивым в случае бокового воздействия.

Трехлучевые

Выпускает Gislaved. Шип изготовлен в виде звезды с тремя лучами, что обеспечивает надежное сцепление с шоссе. Однако из-за небольшой площади соприкосновения во время разгона возможна пробуксовка машины. К недостаткам относится быстрое скалывание сердечника. Оптимальны для езды за городом или на чистом льду. Для городского режима лучше использовать другой тип.

Треугольные

Такими моделями оборудованы покрышки компании Kumho. Оригинальная трехгранная форма способствует:

  • Отличному торможению,
  • Устойчивости на прямой дороге,
  • Отсутствию пробуксовки.

Когда шип сильно изношен, он становится абсолютно круглым, но при этом свойства остаются неизменными. Главным недостатком можно назвать быструю изнашиваемость сердцевины.

Гранено-бриллиантовый

Такие когти можно увидеть на покрышках фирмы Continental. Главная особенность – многогранность. Благодаря такой форме автомобиль никогда не уходит взанос на повороте. Острые углы с легкостью пробивают ледяную кромку. Шип, у которого внизу находится специальная подушечка, обеспечивает сохранность сердцевины. Сохраняют работоспособность в течение нескольких сезонов.

Крестообразные

Шипы такой формы устанавливает компании Bridgestone. Сердцевина состоит из четырех частей. Свойства намного превосходят круглые аналоги. Но они слишком быстро стачиваются, тоже становясь обыкновенными круглыми.

Безусловно, перечислить все варианты невозможно. Крупные компании являются владельцами своих собственных запатентованных разработок, которые обычно не раскрывается. Но вывод можно сделать только один – любой вариант, пока не сточится, лучше, чем круглый.

Ремонтные шипы

К сожалению, когти теряются по дороге. Они вылетают из шины, а уменьшение их количества приводит к плохому сцеплению с трассой. Сегодня в автомагазинах продаются специальные ремонтные наборы, при помощи которых можно восстановить количество шипов на колесе.

В комплект входят универсальные конструкции, которые подходят к любой резине. После их установки машина вновь обретает устойчивость на скользкой трассе. Однако ремонтные шипы имеют ряд недостатков.

Производитель устанавливает на собственные покрышки оптимальную форму шипа. Они должны максимально увеличить пятно контакта, обеспечить надежное сцепление с обледенелым покрытием. Ремонтные бывают только круглыми. К тому же они всегда ниже оригинальных. Поэтому они обладают невысокой силой сцепления с трассой, особенно когда шина относительно новая.

В любом случае, лучше ездить на покрышке с ремонтными шипами, чем на колесе с пустыми отверстиями. Сила сцепления всегда будет больше. Ремонтные шипы после установки на колеса способны продлить срок их использования еще на пару сезонов.

M14x1,25 Пакет шпилек/гаек Premium

Эти шпильки и гайки премиум-класса для гоночных колес — это то, что нужны серьезным гонщикам и любителям треков для крепления колес. Эти шипы обладают большей прочностью и долговечностью, чем наши стандартные шипы Street, особенно при многократном воздействии ударного оружия. В то время как наши стандартные шипы отлично подходят для энтузиастов-любителей и случайных трек-дней, мелкие детали в шипах премиум-класса ценятся, когда вы поднимаете свой автомобиль на новый уровень или даже выше. Шпильки 73 мм работают без прокладок при полном зацеплении гайки.

Гоночные условия означают, что шипы подвергаются гораздо большему риску, чем при обычном уличном применении. Наши шпильки Premium Bullet Nose прочнее и качественнее, чем стандартные шпильки. Наши шпильки действительно впечатляют: термообработанные, класс 12,9, высокопрочная на разрыв 190 000 фунтов на квадратный дюйм, хромомолибденовая сталь, подвергнутая дробеструйной обработке для дополнительной прочности и индивидуально проверенная двойным магнитным флюсом. Дополнительные конструктивные особенности помогают предотвратить типичные концентраторы напряжения, вызванные ввинчиванием шпильки в стальную ступицу.Нити имеют фосфатное и масляное покрытие и наматываются, а не нарезаются, что обеспечивает более гладкое зацепление с меньшим количеством дефектов. Предварительно нанесен анаэробный фиксатор резьбы, что устраняет необходимость в дополнительном использовании Loctite. Черные колесные гайки покрыты цинком для защиты от коррозии, имеют резьбу M14x1,5 и конусность 60 градусов, чтобы соответствовать всем колесам BMW.

В комплект входят 20 шпилек, 20 зажимных гаек и 2 гайки для установки шпилек.

BMW Pitments:

2 серии
F22 / F23 (2014+)> 228i
F22 / F23 (2014+)> 228i XDrive
F22 / F23 (2014+)> 230i
F22 / F23 (2014+) > 230i xDrive
F22 / F23 (2014+) > M235i
F22 / F23 (2014+) > M235i xDrive
F22 / F23 (2014+) > M240i
F22 / F23 (2014+) > M2401 x5Drive 2 серии
F87 (2016+) > M2
3 серии
F30 / F31 / F34 (2012+) > 320i
F30 / F31 / F34 (2012+) > 320i xDrive
F13 / F30 +) > 328d
F30 / F31 / F34 (2012+) > 328d xDrive
F30 / F31 / F34 (2012+) > 328i
F30 / F31 / F34 (2012+) > 328i xDrive
F30 / F31 / F34 (2012) +) > 330i
F30 / F31 / F34 (2012+) > 330i xDrive
F30 / F31 / F34 (2012+) > 335i
F30 / F31 / F34 (2012+) > 335i xDrive
F30 / F31 / F34 (2012) +) > 340i
F30 / F31 / F34 (2012+) > 340i xDrive
3 серии
F80 (2015+) > M3 (2015+) 9 0015 3 Series
G20 (2019+) > 330i
G20 (2019+) > 330i xDrive
G20 (2020+) > M340i
G20 (2020+) > M40i xDrive
18 90901 3 Series)2 0 3 Series) > M3
4 серии
F32 / F33 / F36 (2014+) > 428i
F32 / F33 / F36 (2014+) > 428i xDrive
F32 / F33 / F36 (2014+) > 430i
F33 / F36 (2014+) > 430i xDrive
F32 / F33 / F36 (2014+) > 435i
F32 / F33 / F36 (2014+) > 435i xDrive
F32 / F33 / F36 (2014+) > 440i
F32 / F33 / F36 (2014+) > 440i xDrive
4 серии
F82 / F83 (2015+) > M4 (2015+)
4 серии
G22 / G23 (2022+) > 430i
G22 / G23+ (2022+) > 430i xDrive
G22 / G23 (2022+) > M440i
G22 / G23 (2022+) > M440i xDrive
4 серии
G82 / G83 (2021+) > M4

/ F1 5 F1 1 (2022+) > 528i N52
F10/F11 (2012-2016) > 528i N20
F10/F11 (11-16) > 528i xDrive N20
F10/F11 (11-16) > 535i
F10 / F11 (11-16) > 535i xDrive
F10 / F11 (11-16) > 550i
F10 / F11 (11-16) > 550i xDrive
F10 / F11 (11-16) ) > M5 (2013-2016)
5 Series
G30 (2017+) > 530i
G30 (2017+) > 530i xDrive
G30 (2017+) > 540i
G30 (2017+) > 300i 2017+) > M550i
6 серии
F12 / F13 (12-18) > 640i
F12 / F13 (12-18) > 650i
F12 / F13 (12-18) > 650i xDrive
F12 / F13 (12-18) -18) > M6
7 серии
F01 / F02 (2009-2015) > 740Li
F01 / F02 (2009-2015) > 740i
F01 / F02 (2009-2015) > 750i
F02 / F02 (2009-2015) > 750i
F01 / F02 (2009-2015) 2015) > 750Li
F01 / F02 (2009-2015) > 750Li xDrive
F01 / F02 (2009-2015) > 760Li
X Series
E70 X5 (07-13) > X5 3.0si
E70 X5 (07-13) > X5 4.8i
E70 X5 (07-13) > X5 M
E70 X5 (07-13) > X5 xDrive35d
E70 X5 (07-13) > X5 xDrive35i
E70 X5 ( 07-13) > X5 xDrive50i
X Series
E71 X6 (08-14) > X6 M
E71 X6 (08-14) > X6 xDrive35i
E71 X6 (08-14) > X6 xDrive50i
X Series
F15 X5 (2014+) > X5 sDrive35i
F15 X5 (2014+) > X5 xDrive35d
F15 X5 (2014+) > X5 xDrive35i
F15 X5 (2014+) > X5 xDrive50i
X серии
10 +) > X6 sDrive35i
F16 X6 (2014+) > X6 xDrive35i
F16 X6 (2014+) > X6 xDrive50i
X Series
F25 X3 (2011+) > X3 sDrive28i
F2i X8 X3 (2011+) > X6 xDrive50i

F25 X3 (2011+) > X3 xDrive28d
F25 X3 (2011+) > X3 xDrive35i
X Series
F26 X4 (2015+) > X4 28i xDrive
F26 X4 (2015+) > X4 9041 X26 F26 X4 xDrive (2015+) > X4 M40i xDrive
Серия X
F48 X1 (2016+) > X1 28i
F48 X1 (201 6+) > X1 28i xDrive
X Series
F85 X5 M (2015+) > X5 M
X Series
F86 X6 M (2015+) > X6 M
Z Series
G2+) > Z4 sDrive30i
G29 (2019+) > Z4 M40i

Колесные шпильки по сравнению с болтами, в чем преимущества?

Колесные шпильки vs.болты

Колеса большинства серийных автомобилей крепятся одним из двух способов: шпильками или болтами. Большинство европейских производителей выбирают установку колес с помощью болтов, в то время как большинство американских производителей выбирают шпильки. Каковы преимущества каждого из них, и стоит ли переоборудовать свой BMW в установку с шипами? На эти и другие вопросы мы ответим ниже.

Каковы преимущества колесных шпилек?

Шпильки, выступающие из ступицы, позволяют легко выровнять колесо при монтаже.BMW предоставляет монтажный штифт, чтобы помочь найти колеса при переустановке, чтобы решить эту проблему, см. Наш пост об этом ЗДЕСЬ .

Более длинные шпильки позволяют использовать прокладки разной ширины без изменения длины шпильки. Однако при использовании болтов длина болта должна измениться с учетом ширины прокладки, чтобы обеспечить правильное зацепление с резьбой.

Если монтаж и демонтаж колес являются для вас частыми операциями (в основном для использования на гусеницах, замены колес и шин), то, возможно, безопаснее надевать интерфейс между шпилькой и гайкой, а не болт и ступицу.Если вы часто меняете колеса, существует более высокий риск перекрестной резьбы. Следите за тем, чтобы не перекрутить болт в ступице, это намного сложнее и дороже по сравнению, например, со снятием гайки со шпильки.

Шпильки

имеют более постоянный крутящий момент при использовании гаек. Интерфейс между резьбами на гайках и шпильках всегда имеет одинаковую величину резьбы. Это обеспечивает одинаковые значения крутящего момента для всех шпилек.

Напротив, при установке болтов в ступицу колеса требуется больший крутящий момент, чтобы преодолеть трение между болтом и ступицей.Другими словами, чем больше резьбы болта входит в зацепление со ступицей, тем больше крутящий момент требуется для вставки болта. Это может объяснить непостоянное растяжение при установке болта на шпильку. Чрезмерное растяжение болта может привести к его усталости и срезанию. Узнайте о важности правильного значения крутящего момента и растяжения болтов в нашем посте ЗДЕСЬ.

Каковы преимущества болтов?

Производителям дешевле использовать болтовое соединение, поскольку OEM-производителям просто нужна резьбовая ступица и болт, две части, а не шпилька, состоящая из трех частей; ступица, шпилька и гайка.Чем меньше деталей, тем дешевле установка.

Обычно болтовая система легче, чем шпилька, поскольку в ней задействовано меньше деталей. Меньшая вращающаяся масса обеспечивает более быстрое ускорение и более короткий тормозной путь, однако заметность, вероятно, незначительна.

Должен ли я заменить заводские болты колесными шпильками?

Все зависит от ваших потребностей. Если вы отслеживаете свою машину и/или часто снимаете колеса, то да; мы бы предложили комплект для переоборудования шпилек.Если вам действительно нравится агрессивный внешний вид шпилек или вы часто меняете ширину проставок и не хотите постоянно менять длину болта, тогда вам отлично подойдет комплект для переоборудования шпилек. Если вы не соответствуете ни одному из этих требований, то заводской болтовой системы будет достаточно.

Как преобразовать систему болтов BMW в систему шпилек?

Купить комплект для переоборудования шпилек. Убедитесь, что вы заказываете правильный шаг резьбы, необходимый для вашей втулки. Шаг резьбы — это расстояние между витками резьбы в миллиметрах для метрических применений.Заказ неправильного шага резьбы не позволит шпилькам ввинтиться в ступицу. Многие веб-сайты, продающие этот комплект, предоставят вам эту информацию. Убедитесь, что вы приобрели шпильку нужной длины, чтобы обеспечить правильное зацепление резьбы с гайкой. Если у вас есть проставки для колес, вам потребуются более длинные шпильки, чтобы учесть эту дополнительную толщину. Убедитесь, что шаг резьбы гайки соответствует шагу резьбы шпилек, если вы делаете свой собственный комплект и покупаете шпильки и болты отдельно.

Где можно купить комплекты шипов BMW для переоборудования?

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом комплектов для переоборудования шпилек: ЗДЕСЬ

Где я могу узнать больше интересных фактов о BMW?

Узнайте больше интересных фактов о BMW, нажав ЗДЕСЬ

Комплект для переоборудования колесных болтов для соревнований


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Все зажимные гайки предназначены для использования с M14x1.5 шпилек. Уточните рисунок посадки гайки у производителя вашего колеса. Следующее следует использовать только в качестве общего руководства
  • ШАР R14 — Для колес Porsche OEM — Доступно только в черном цвете
  • BALL R14 Titanium — для OEM-дисков Porsche — доступно только с отделкой Titanium
  • КОНИЧЕСКИЙ — Для вторичных колес с коническими седлами — доступен только в серебристом цвете
  • Вы все еще используете те заводские алюминиевые гайки с проушинами, которые склонны к растрескиванию, сдиранию и заклиниванию? Избавьтесь от хлопот и переключитесь на эти стальные гайки, которые необходимы для большинства организованных соревнований по легкой атлетике/гонкам.

    Шпильки колес для соревнований Rennline предлагают покупателям возможность избавиться от громоздких заводских болтов с проушинами, которые делают быструю замену шин такой обременительной. Эти шпильки изготовлены из термообработанной стали марки 8, что превышает требования стандартов SAE. Они стандартно поставляются с покрытием Black Zinc, которое намного превосходит покрытие Black Oxide, которое можно найти на многих других шипах, представленных на рынке. Шпильки сертифицированы на соответствие требованиям ISO 898-1 класса 10.9. Эти конкретные шпильки имеют размер m14x1.5, обычно используемая на Porsche, Audi и некоторых других производителях, и доступна с длиной используемой резьбы 35 мм, 45 мм и 60 мм. Продается в комплекте с 20 шпильками и 20 гайками

    Обратите внимание, что шпильки 60 мм ДЛИННЫЕ. Для штатных колес, большинства вторичных колес и даже с большинством проставок 45 мм будет достаточно. Перед заказом комплекта 60 мм измерьте и подтвердите, что вам нужна шпилька такой длины.

    • Резьба 15 мм со стороны втулки
    • 8 мм буртик без резьбы для тормозного диска
    • Резьбовая шпилька 35 мм, 45 мм или 60 мм от плеча
    Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить как», чтобы просмотреть инструкции по установке.

    Гайки с проушиной шарового седла

  • Для заводских колес с шаровой опорой. Доступен в заводской стали или сверхлегком, высокопрочном, коррозионностойком титане 6AL-4V.

    Конические гайки с проушиной седла  

  • Проверьте свои колеса, так как в некоторых колесах вторичного рынка используются конические гайки, которые доступны в этом комплекте.
  • Колеса премиум-качества с 6 шипами для всех автомобилей

    Ознакомьтесь с огромным выбором колес с 6 шипами на Alibaba.com для прочных, индивидуальных и долговечных продуктов по предложениям и скидкам. Эти прочные колеса с 6 шпильками изготовлены из высококачественных и прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и плавность хода вашего автомобиля. Вся эта коллекция колес с 6 шипами состоит из различных продуктов, начиная от дисков и заканчивая колесами и сплавами для всех моделей автомобилей. Посетите сайт сейчас, чтобы воспользоваться заманчивыми предложениями на эти продукты.

    Колеса с 6 шипами играют непосредственную роль в ходовых качествах и характеристиках автомобиля, поэтому их следует выбирать очень тщательно с учетом всех соображений.Эти колеса с 6 шипами изготовлены с использованием новейших технологий для повышения устойчивости и оптимальной производительности транспортных средств. Эти продукты являются экологически чистыми и не наносят вреда окружающей среде. Вы можете выбрать нужный продукт из множества различных колес с 6 шпильками , изготовленных из прочных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованное железо и многое другое.

    Alibaba.com предлагает эти колеса с 6 шпильками в различных вариантах в зависимости от модели, размера, формы, качества материала и долговечности.Эти популярные колеса с 6 шпильками , представленные на сайте, являются продуктами гравитационного крепления, которые крепятся к дороге, пока вы отправляетесь в комфортабельный круиз. Все типы моделей автомобилей могут поддерживать индивидуальные варианты колес с 6 шпильками . На сайте доступны все виды товаров для различных типов автомобилей, от современных стильных продуктов до старинных и классических.

    Просмотрите полные варианты колес с 6 шпильками на Alibaba.com и купите продукты, оптимизированные для вашего бюджета.Эти элементы доступны в качестве OEM-заказов, и они также открыты для индивидуальной упаковки. Купите их сейчас и наслаждайтесь массовыми скидками.

    Наука крепления колес: самое время освежить свои знания в этой серьезной теме | 2007-01-01

    Получение базовых знаний о креплениях колес имеет решающее значение для правильной установки колес. К сожалению, эта тема слишком часто воспринимается как должное. В конце концов, если колеса не закреплены на автомобиле должным образом, последствия могут варьироваться от повреждения колеса или крепежа до катастрофического отказа.

    В этой статье кратко обсуждаются виды крепежа, размер и шаг резьбы, а также рекомендации по установке.

    Обратите внимание, что не все крепления колес включают колесные гайки (или, используя распространенный жаргонный термин, гайки с проушиной ). В некоторых транспортных средствах требуется использование колесных болтов, а ступицы имеют отверстия с внутренней резьбой. Итак, если говорить в общих чертах, правильнее называть колесных креплений , так как этот термин распространяется на все виды.

    Размеры крепежа

    Размер любого резьбового крепежа зависит от нескольких параметров, включая диаметр, шаг резьбы и длину.Ниже приведены основы.

    Диаметр резьбы относится к диаметру резьбовой части крепежного изделия (внешний диаметр стержня болта или шпильки). Например, если вы измерите диаметр резьбы 1/2-дюймовой шпильки с помощью штангенциркуля, диаметр, измеренный на вершинах резьбы, будет составлять почти 1/2 дюйма (обычно точное измерение будет 0,005–0,008 дюйма или около того). меньше ровно 1/2 дюйма). Колесные крепления существуют как в дюймовом, так и в метрическом формате. Обычные колесные крепления дюймового формата включают 7/16-дюймовые, 1/2-дюймовые и 9/16-дюймовые.Обычные колесные крепления метрического формата включают 10 мм, 12 мм и 14 мм.

    [PAGEBREAK]

    Шаг резьбы относится к количеству витков или расстоянию между витками.

    В дюймовом формате шаг относится к числу витков резьбы в пределах одного дюйма длины резьбы. Например, застежка 1/2 дюйма x 20 имеет диаметр 1/2 дюйма и имеет 20 витков резьбы на дюйм длины участка резьбы. Шаг 20 обычно называют «мелкой» резьбой, по сравнению с размером 1/2 дюйма x 13, который будет иметь только 13 ниток на дюйм, что обычно называют «грубой» резьбой.Термины грубый или мелкий являются относительными терминами, в зависимости от диаметра резьбы. Например, болт диаметром 1/4 дюйма с шагом резьбы 20 считается крупным, а шаг резьбы 28 считается мелким. Для болта большего диаметра, например болта 1/2 дюйма, шаг 20 является хорошим, а шаг 13 — грубым.

    В метрическом формате шаг резьбы означает расстояние между витками. Например, шаг резьбы 1,25 означает, что расстояние между двумя соседними витками составляет 1,25 мм. Если шаг резьбы равен 1.50, расстояние между нитями 1,5 мм. В метрическом формате чем выше число, тем более «крупный» шаг резьбы. Например, шаг 1,0 означает «очень мелкий», шаг 1,25 — «средний», шаг 1,5 — «средний», а шаг 1,75 — «грубый».

    Поначалу это может показаться запутанным, но как только вы поймете принцип измерения, вам будет легко определять размеры резьбы.

    Что касается колесных креплений, то резьба всегда в порядке. По сравнению с крупной резьбой это обеспечивает повышенную прочность болта и потенциальную зажимную нагрузку.Если колесный крепеж имеет диаметр 7/16 дюйма, шаг резьбы будет 20. Если диаметр 1/2 дюйма, шаг резьбы будет 20. Если диаметр 9/16 дюйма, шаг резьбы будет 18. Метрическое колесо крепежные детали будут иметь шаг резьбы 1,25 или 1,5, независимо от диаметра резьбы.

    Длина зацепления резьбы имеет решающее значение. Минимальная длина зацепления резьбы должна быть равна или больше диаметра крепежной детали. Другими словами, если шпилька имеет диаметр 1/2 дюйма, гайка должна войти в зацепление со шпилькой не менее чем на 1/2 дюйма.В противном случае необходимо использовать либо более длинную шпильку, либо более длинную гайку. Если требуется более длинная гайка, она должна выступать дальше через отверстие в колесе, чтобы соответствовать шпильке.

    Использование более длинных гаек возможно, если гайка имеет удлиненный стержень, обеспечивающий большую длину резьбы. Это будет варьироваться в зависимости от типа ореха. Если это невозможно, необходимо использовать более длинную шпильку.

    При использовании колесных болтов или гаек с колпачками необходимо соблюдать осторожность, чтобы болт или гайка не упирались в дно. Например, если шпилька имеет один дюйм открытой длины для зацепления с гайкой, но резьбовое отверстие в гайке имеет глубину всего 3/4 дюйма, гайка упрется в шпильку и не будет прижимать колесо к колесу. центр.Обратите внимание на длину, вместо того, чтобы вслепую накручивать любые гайки, которые есть под рукой.

    [PAGEBREAK]

    Тип привода крепежа

    Обычные типы привода крепежа колеса включают в себя шестигранник с наружной или внутренней резьбой или шлицевой привод с рядом канавок или шлицов.

    Для шлицевого привода требуется специальная шлицевая головка, а для гаек или болтов с наружной шестигранной головкой требуется шестигранная головка. Крепежные детали с шлицевым приводом малого диаметра обычно встречаются на многих колесах типа «тюнер», чтобы приспособить небольшие площади ступиц.Точно так же гайка или болт с внутренней шестигранной головкой позволяют использовать крепежные детали меньшего наружного диаметра в условиях ограниченного пространства. Для этого требуется использование шестигранной насадки (на сленге это часто называют шестигранным ключом, что не всегда правильно, поскольку термин «шестигранный» на самом деле обозначает конкретную марку инструмента).

    Короче говоря, если вы планируете обслуживать современные нестандартные колеса, важно понимать, что вам понадобится более широкий набор инструментов, помимо базового набора торцевых ключей с шестигранной головкой.

    Еще один момент, о котором стоит упомянуть, касается толщины стенки раструба. Во многих случаях зазор между крепежным элементом и входной полостью отверстия под болт колеса очень мал, что требует использования тонкостенных гнезд, чтобы избежать царапин на поверхности колеса. Это то, что многие магазины склонны игнорировать, пока не придет время установить или снять колесо.

    Наше предложение состоит в том, чтобы иметь небольшой запас тонкостенных торцевых головок на 1/2 дюйма (для обслуживания колесных гаек или болтов с шестигранной головкой), которые предназначены только для и для обслуживания нестандартных колес.Еще одно преимущество этого подхода, если вы не используете эти головки для рутинных ремонтных работ, заключается в том, что головки останутся «здоровыми» (чистыми, с минимальным износом и заусенцами, которые могут повредить хромированные крепежные детали).

    Типы посадочных мест для колес

    «Посадочное место» относится к фактической площади контакта между головкой крепежного элемента и колесом.

    Очень важно понимать, что форма посадки крепежного элемента должна соответствовать форме посадки на колесе.Если используется неправильный стиль посадки, колесо просто не будет правильно закреплено на ступице. Если форма посадки крепежного элемента не соответствует форме колеса, вы, вероятно, повредите покрытие колеса, и, что более важно, колесо в конечном итоге ослабнет и будет шататься при движении относительно ступицы. В скором времени любой зазор между колесом и крепежными элементами приведет к разрушению отверстий для крепежных элементов колеса, что приведет либо к серьезному повреждению колеса, либо к полной потере шины и колеса в сборе.

    Наиболее часто встречающиеся стили седла включают радиусные, конические и плоские («mag»).Эти термины относятся к форме седла (где застежка соприкасается с отверстием для застежки в колесе).

    [PAGEBREAK]

    Радиус

    Радиусные седла также называют «шариковыми» седлами, поскольку основание гайки (или основание головки колесного болта) имеет форму шара, который входит в гнездо колеса. закругленный рельеф шара на монтажном отверстии колеса.

    Коническое

    Часто называемое «коническим» сиденьем, коническое сиденье имеет наклонную стенку сиденья (форма «конуса»).Застежка будет иметь гнездо конуса с наружной резьбой, а колесо будет иметь входное отверстие конуса с внутренней резьбой. Наиболее распространенный угол конусности составляет 60 градусов.

    Mag

    Колесная гайка «mag» имеет плоскую контактную площадку на колесе (гайка обычно имеет толстую плоскую шайбу). Гайка магнитного типа может также иметь гладкий стержень с наружными стенками, который помогает центрировать колесо по центрированной проушине конструкции, поскольку стержень входит в отверстие для болта колеса и служит направляющим штифтом для центрирования отверстия колеса над шпилькой колеса.

    При использовании колпачковой гайки (где отверстие с внутренней резьбой не проходит через гайку до конца) важно обращать внимание на длину зацепления резьбы. По крайней мере, гайка должна войти в зацепление со шпилькой на глубину, равную диаметру шпильки.

    Например, если диаметр шпильки составляет 12 мм, гайка должна навинчиваться на шпильку на глубину не менее 12 мм. Также следите за тем, чтобы шпилька не упиралась в гайку. Если шпилька упрется в дно, достичь полной зажимной нагрузки будет невозможно.

    Момент затяжки

    ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой любого колеса проверьте состояние резьбы системы крепления (гайки и шпильки или болты и резьба ступицы). Вся резьба должна быть чистой и не содержать грязи, жира, песка и т. д. Если обнаружены заусенцы или плоские участки, замените неисправный крепеж.

    Поскольку резьбовые крепления для колес являются единственным средством крепления шины/колеса в сборе к транспортному средству, при установке следует соблюдать большую осторожность. Это означает, что нужно обращать внимание как на степень затяжки, так и на схему затяжки.

    Все резьбовые соединения должны немного растягиваться при полной затяжке в соответствии со спецификацией. Это создает правильный предварительный натяг , необходимый для закрепления колеса.

    Если крепления колес недостаточно затянуты, они со временем ослабнут, что приведет к повреждению колеса или его отделению от автомобиля. Если крепежные детали затянуты слишком сильно, шпилька колеса или болт могут постоянно растягиваться (выходя за пределы расчетного диапазона упругости). Чрезмерная затяжка может привести к поломке крепежа или, по крайней мере, к большим трудностям при снятии в будущем.Особенно при работе с современными легкосплавными дисками, а иногда и с легкими (и тонкими) дисками, могут возникать сильные вибрации колес при торможении, если колеса затянуты неправильно или неравномерно.

    [PAGEBREAK]

    Только способ обеспечения правильной зажимной нагрузки заключается в использовании динамометрического ключа. В идеальном мире все крепления колес должны затягиваться с помощью калиброванного динамометрического ключа. В реальном мире вам, по крайней мере, нужно провести черту в отношении нестандартных колес. Каждое нестандартное колесо следует устанавливать, затягивая крепеж динамометрическим ключом. Исключений нет. Да, использование динамометрического ключа требует больше времени, чем использование ударного пистолета, но когда кто-то покупает комплект нестандартных колес, он ожидает (и справедливо), что установка будет выполнена правильно.

    Всегда соблюдайте требования по крутящему моменту, указанные производителем автомобиля или производителем колес. Только помните, что крепче не обязательно лучше .

    Никогда не используйте ударный пистолет для затяжки нестандартных колесных креплений.Мало того, что уровень затяжки будет подозрительным, но использование ударного инструмента может легко повредить крепежные детали или прилегающую поверхность колеса с косметической точки зрения.

    СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Поскольку использование разнородных металлов (алюминиевое колесо, соединенное со стальной ступицей) может привести к электролизу (коррозия, вызывающая прилипание колеса к ступице), перед установкой колеса нанесите очень тонкий слой противозадирной пасты на поверхность ступицы, где колесо соприкасается. Избегайте нанесения избыточного количества состава, так как любой излишек может вылететь в результате действия центробежной силы и может загрязнить переднюю часть колеса или тормозные поверхности.Тонкий слой этого состава позволит легко снимать колеса в будущем.

    По номерам: Дюймовый и метрический форматы различаются

    В дюймовом формате, чем выше число шага, тем тоньше резьба.

    В метрическом формате чем меньше число, тем тоньше резьба.

    [PAGEBREAK]

    Укажите правильный идентификатор крепежа: не путайте размер резьбы с размером ключа

    Распространенной ошибкой является неправильное определение крепежа на основе размера ключа, необходимого для обслуживания гайки или болта.

    Например, поскольку для обслуживания 1/2-дюймовой гайки может потребоваться торцевой ключ на 3/4 дюйма, кто-то может называть гайку гайкой «3/4», даже если диаметр резьбы составляет 1/2 дюйма. 2 дюйма. Размер шестигранника гайки или болта не имеет ничего общего с фактическим диаметром резьбы!

    Размер резьбы всегда основан на диаметре области резьбы. Всегда ссылайтесь на размер любого крепежа в соответствии с диаметром резьбы, , а не , на размер требуемого инструмента.

    С помощью легкодоступных измерительных инструментов можно легко точно определить диаметр, шаг и длину резьбы любого крепежа колеса.

    Эти инструменты включают комбинированную калибровочную карту для болтов и гаек (обычно сделанную из пластика, с одной картой для измерения как дюймовых, так и метрических размеров) и два калибра шага резьбы (один для дюймовой и один для метрической).

    Новые колеса, но есть вопросы по шпилькам — Колеса и шины

    по данным rockauto.com

    DORMAN Деталь № 610320 (спереди) используется на нескольких автомобилях Nissan, включая

    .

    ИНФИНИТИ G20 (1991 — 1995)

    ИНФИНИТИ J30 (1996 — 1997)

    ИНФИНИТИ М30 (1990 — 1992)

    ИНФИНИТИ М45 (2003 — 2004)

    ИНФИНИТИ Q45 (1990 — 2006)

    ИНФИНИТИ QX4 (1997 — 2003)

    НИССАН 200SX (1977 — 1988)

    НИССАН 240SX (1989 — 1998)

    НИССАН 240Z (1970 — 1973)

    НИССАН 260Z (1974 — 1975)

    НИССАН 280Z (1975 — 1978)

    НИССАН 280ZX (1979 — 1983)

    НИССАН 300ZX (1984 — 1996)

    НИССАН 310 (1979 — 1982)

    НИССАН 510 (1968 — 1981)

    НИССАН 521 ПИКАП 1972

    НИССАН 610 (1973 — 1976)

    НИССАН 620 ПИКАП (1972 — 1977)

    НИССАН 710 (1974 — 1977)

    НИССАН 810 (1977 — 1981)

    НИССАН АЛТИМА (1993 -1996)

    НИССАН АКСЕСС 1990

    НИССАН Б210 (1976 — 1978)

    НИССАН Д21 ПИКАП (1986 — 1994)

    НИССАН ГРАНИЦА (1998 — 2011)

    НИССАН МАКСИМА (1982 — 1994)

    НИССАН ПАТФИНДЕР (1987 — 2004)

    НИССАН ПИКАП (1995 — 1997)

    НИССАН ПУЛЬСАР NX (1987 — 1990)

    НИССАН СЕНТРА (1986 — 1990)

    НИССАН СТАНЗА (1986 — 1992)

    НИССАН ТИТАН 2011

    ФУРГОН НИССАН (1987 — 1988)

    НИССАН ЭКСТЕРРА (2000 — 2011)

    Идентифицировать колеса со ступицей и колеса со шпилькой

    Идентифицировать колеса со ступицей и со шпилькой — Phoenix Coach Global Store перейти к содержанию

    Как определить


    Колеса со ступицей
    VS
    Колеса со ступицей

    Система крепления со ступицей

    -Колесные центры на направляющих ступицы-

    Характеристики:

    1.В колесах с приводом от ступицы используются двухкомпонентные фланцевые гайки.

    2. Отверстия под болты без фаски (без фаски) обозначают колесо со ступицей.

    Преимущества
    • Устранение износа фасок болтовых отверстий
    • Большее усилие зажима при заданном крутящем моменте
    • Снижение износа гаек и замена гаек
    • Устранение оборудования с левой резьбой
    • Более стабильное сохранение момента затяжки гаек
    • Удаление внутренних колпачковых гаек

    Система крепления на шпильках

    -Колесные центры на шпильках-

    Характеристики:

    1.В колесах со шпильками используются гайки с шаровой опорой.

    2. Внутренние колпачковые гайки используются для фиксации внутреннего сдвоенного колеса в узле сдвоенного колеса.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.