Menu

Замена задних колодок барабанных: Страница не найдена — Яавто.ру

Содержание

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч.

В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Содержание статьи:

Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатится без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на «парковку».

Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

Разбираем колесо и снимаем старые колодки

После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

Ставим новые колодки и собираем все обратно

Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.

При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.

Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа

Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.

Замена задних барабанных колодок Шевроле Авео Т250, Т255

Одним из факторов безопасной эксплуатации автомобиля является состояние тормозной системы. Среди важных запчастей Шевроле Авео в данной системе следует отметить тормозные колодки. При этом внимание необходимо уделять как передним, так и задним колодкам.

В случае с данной моделью задние тормозные колодки необходимо менять реже – установлены тормозные барабаны. Износ колодок в таком случае происходит дольше, иногда достигая отметки в 50-60 тысяч км.

Конструктивной задние тормозные колодки состоят из металлической основы, на которой с помощью клея или заклепок зафиксирована фрикционная накладка. Вариант с заклепками обычно более надежен, нежели клеевой, но все зависит от качества выбранной комплектующей.

На износ тормозных колодок могут указывать такие признаки:

  • Увеличение длины тормозного пути.
  • Появление нехарактерных звуков в процессе торможения.
  • При неравномерном износе колодок возможен снос Шевроле Авео при торможении.

Стоит заметить, что проблемы с эксплуатацией тормозных колодок не всегда связаны с их полным износом. В отдельных случаях речь может идти об отслоении фрикционной накладки или ее повреждении. В таких ситуациях также могут возникать проблемы с остановкой авто.

Лучше периодически проводить проверку тормозных колодок, что позволит своевременно обнаружить возникновение проблем и провести замену. В таких случаях удастся избежать серьезных последствий, например, ДТП.

Поэтапная замена барабанных тормозных колодок Шевроле Авео

Для проведения работ по замене колодок потребуется набор ключей, плоскогубцы, круглогубцы, плоская и фигурная отвертки. Сделать все быстро не получится, так что лучше иметь запас времени хотя бы в несколько часов, особенно если впервые самостоятельно будете проводить такие работы.

При подготовке всего необходимого выполняем такие действия:

  • Приподнимаем кожух рычага стояночного тормоза, поскольку предварительно необходимо послабить тросик ручника.

  • Откручиваем гайку на 10, которой зафиксирован трос в салоне автомобиля. Откручивать полностью ее не следует – максимально, но не снимая с резьбы.

  • Снимаем заднее колесо со стороны проведения работ. Важно понимать, что замену лучше проводить с обеих сторон сразу, что обеспечит равномерность торможения. Так что поочередно выполняем работы с двух сторон.

  • Перед откручиванием тормозного барабана необходимо обстучать его немного несильными ударами молотка. Это позволит упростить процесс снятия барабана Шевроле Авео.

  • Откручиваем два винта, которыми крепится тормозной барабан. При возникновении сложностей с откручиванием следует воспользоваться ударной отверткой.

  • На внутренней части барабана есть небольшая выработка, которую лучше при возможности убрать с помощью болгарки или другими доступными способами.

  • Колодки еще во вполне рабочем состоянии, но поскольку с второй стороны они расслоились, то было принято решение провести замену сразу всех 4.

  • Снимаем солдатики. Для этого используемы круглогубцы, которыми беремся за тарелки и тянем на себя. Важно делать все осторожно, чтобы не повредить при демонтаже важные детали.

  • Пружины солдатиков поржавевшие, так что придется заменять и их, чтобы в скором времени из-за их износа не проводить повторную разборку.

  • Снимаем стягивающую пружину. Придется приложить определенные усилия, поскольку сделать это довольно тяжело и неудобно.

  • После этого отводим барабанные тормозные колодки Шевроле Авео в стороны – при этом механизм тормозов может окончательно рассыпаться на отдельные детали. Это не страшно, так и должно быть.

  • Извлекаем флажок, который можно сразу закрутить в минимальное положение.

  • Далее необходимо отсоединить трос ручника, но делать это следует максимально аккуратно. Он находится в капроновой оплетке, повреждение которой приведет в дальнейшем к заеданию тросика. Поэтому аккуратно сдвигаем пружину и извлекаем тросик.

  • Проблема оказалась всего в одной колодке. Фрикционная накладка на ней начала отклеиваться, из-за чего периодически подклинивало тормоза. На колодке заметна трещина. Была вероятность, что в скором времени ее бы оторвало, что могло бы привести к ДТП.

  • Щеткой по металлу очищаем поверхность диска от загрязнений.

  • Проверяем работу цилиндра. Все вполне нормально, возможно его недавно меняли, поскольку пыльники выглядят достаточно хорошо.

  • Следует внимательно выбирать ремкомплект при проведении обслуживания задних тормозов Шевроле Авео. Иначе можно столкнуться с проблемой, когда одни детали будут не соответствовать по размерам, а других в нем может вовсе не оказаться. Например, могут отличаться по параметрам солдатики или другие элементы. Если установить очень длинный солдатик, то он будет тереть о барабан.

  • Преимуществом выбранного ремкомплекта оказалось наличие важной шайбы.

  • Устанавливается она под флажок.

  • Сверху ставится непосредственно флажок. В таком случае он будет нормально работать и перещелкивать механизм подтяжки, что обеспечит стабильность работы тормозов по мере износа колодок.

  • Подготавливаем к установке новые тормозные колодки.

  • Также подготавливаем новые пружины и прочие элементы, которые при наличии ремкомплекта лучше заменить.

  • Устанавливаем шайбу на тормозную колодку Шевроле Авео.

  • После этого подставляем головку подходящего диаметра и несильными ударами молотка набиваем шайбу на свое посадочное место.

  • Перед установкой тормозной колодки лучше установить пружину, которая будет фиксироваться за флажок. Сделать так следует по той причине, что установка будет осуществляться с внутренней стороны колодки. Если же сразу установить колодку, то выполнять дальнейшие работы будет проблематично.

  • Фиксируем тросик ручника на новой колодке.

  • Устанавливаем колодку на солдатика.

  • После чего продеваем пружину и прижимаем ее тарелкой.

  • Готовим к установке распорную планку.

  • Предварительно проверяем, чтобы шайба свободно крутилась.

  • После чего вставляем планку в трубку и устанавливаем в механизм тормозов – частью с разрезом наружу.

  • Одеваем флажок на храповик, проверяем, чтобы все нормально стало на свои места.

  • Устанавливаем на место стяжку тормозов Шевроле Авео.

  • Защелкиваем край пружины за флажок. Делать это неудобно из-за ступицы, но помогая отверткой и плоскогубцами можно добиться желаемого результата.

  • Устанавливаем на место стягивающую пружину. Растянуть ее для монтажа можно плоскогубцами или отверткой.

  • Ставим на место нижнюю стягивающую пружину.

  • С помощью болгарки убираем с поверхности тормозного барабана фаску.

  • Устанавливаем тормозной барабан и проверяем работоспособность флажка и храповика.

  • Отверткой несколько раз воздействуем на флажок, что необходимо для развода колодок по своим местам.

  • Смазываем винты, которыми будет крепится тормозной барабан, что позволит в дальнейшем без проблем открутить его.

  • Закручиваем винт.

  • Иногда со снятием барабанов могут возникать проблемы. Связано это с повреждением тормозной колодки, которая блокирует свободное снятие.

  • При этом могут возникать и другие проблемы. В данном случае был поврежден пыльник тормозного цилиндра Шевроле Авео, а точнее его попросту сорвало.

  • Соответственно, кроме прочего придется проводить и замену пыльника с полной проверкой цилиндра на работоспособность.

  • После замены колодок и сборки барабанов не забываем о необходимости подтяжки и регулировки ручного тормоза. Подтягиваем его до того момента, когда при постановке авто на ручник будет 3-5 щелчков.

  • Устанавливаем на место кожух ручника.

​​

На этом работы по замене барабанных тормозных колодок можно считать завершенными. После этого можно спокойно эксплуатировать автомобиль, не переживая о работоспособности задних тормозов.

Замена задних барабанных колодок

Колодки тормозные задние барабанные — заменим быстро и качественно.

В отличие от передних тормозов, имеющих в своей основе диски, колодки и вспомогательные механизмы, задние барабанные тормоза настолько редко сообщают автомобилистам о своем существовании, что владельцы транспортных средств попросту забывают их диагностировать на предмет изношенности колодок. Однако это вовсе не означает, что замену колодок задних барабанных тормозов производить не следует вовсе. Задним колодкам, как и любым другим расходным элементам, свойственно изнашиваться, а их несвоевременная замена может привести к достаточно неприятным последствиям. 

Самая незначительная из тех проблем, которые могут доставить изношенные задние колодки, заключается в том, что их дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя тормозных барабанов. Это, как минимум, увеличит стоимость будущего ремонта. Если владелец автомобиля особой везучестью не отличается, то игнорирование проблемы может привести к снижению эффективности тормозов и даже к их полному отказу. Последствия такого развития событий можно наглядно увидеть на кладбище разбитых автомобилей. И чтобы ваше транспортное средство не оказалось однажды в одном ряду с наглядными демонстрациями водительской нерадивости,
осуществлять замену колодок задних барабанных тормозов необходимо при появлении первых признаков их критического износа:

1.    Появление скрипов, скрежетов и других посторонних звуков в области задних колес, которые проявляют себя, как только водитель нажимает на педаль тормоза.
2.    Снижение эффективности тормозов (для того чтобы автомобиль начал снижать скорость, на тормоз приходится нажимать сильнее обычного). Данную проблему заметить достаточно трудно, тем более что проявлять себя она начинает постепенно, ведь основная нагрузка в момент торможения приходится на передние дисковые тормоза.
3.    Автомобиль во время торможения уводит в сторону – очевидный признак неравномерного износа колодок, который сообщает о том, что с одной стороны автомобиля фрикционные накладки этих деталей износились практически полностью.
Такие симптомы, как уменьшение наката транспортного средства, увеличение расхода топлива, а также затрудненный разгон не говорят об износе, но при этом сообщают о других неисправностях тех же самых колодок. Например, такое поведение автомобиля может свидетельствовать об отслоении фрикционных накладок, которые начинают непрерывно тереться о внутреннюю поверхность тормозного барабана. В этом случае, как и в случае с критическим износом колодок, требуется диагностика и последующая замена неисправных деталей.
В условиях наших сервисных автомастерских замена тормозных колодок задних барабанных тормозов начинается с комплексной диагностики тормозной системы, что позволяет выявить другие неисправности, которые устраняются одновременно с заменой колодок.
В своей деятельности мы используем только проверенные комплектующие, что позволяет давать длительную гарантию на эксплуатацию замещенных деталей.

Замена задних тормозных колодок Hyundai Solaris

Автовладельцы, у которых достаточно опыта и знаний по Hyundai Solaris, могут самостоятельно заменить задние колодки. Это рекомендуется делать через каждые 50–60 тысяч километров пробега. При повышенной нагрузке замена задних барабанных колодок Хендай Солярис I (2011–2017), II (до 2021) может потребоваться и раньше.

Когда требуется менять задние колодки 

Фактически срок, в течение которого служат эти детали, никак не ограничен. Но в любом случае есть несколько факторов, о которых важно помнить:

  • нельзя допускать, чтобы накладки изнашивались больше, чем предусмотрено инструкцией по эксплуатации;
  • потребуется замена задних колодок Солярис (2012, 2013, 2014 годов и более поздних) и в том случае, если барабаны или диски пришли в негодность и утратили свою функциональность;
  • заменить колодки нужно, если накладки замаслились или потрескались, если на них появились углубления, если они отслаиваются от колодок.

 

Проводить замену нужно обязательно комплектом. Если поставить только одну новую деталь, а остальные оставить в прежнем состоянии, то машину может «увести» при торможении. Не подвергайтесь лишнему риску! Производите замену колодок задних дисковых тормозов на Солярис разных годов (включая первое поколение 2015–2016 гг.) полностью, независимо от степени износа.

 

Порядок действий при замене колодок

Общая последовательность:

  • Установить машину на фирменную подставку.
  • Снять расположенное сзади колесо.
  • Отвернуть крепёжные болты суппорта к направляющему пальцу.
  • Снять чехлы, которые защищают пальцы.

Прежде чем устанавливать новые колодки, нужно до предела передвинуть поршень, расположив его внутри цилиндра. Если замена задних тормозных колодок Хендай Солярис 2 проводится своими руками, самостоятельно, то для моделей 2018–2019 годов (и более новых) предусмотрены две последовательности действий:

  1. Пригодятся детали двухзахватного винтового съёмника — планка и винт. Потребуется ещё и гайка нужных габаритов. Планку нужно опереть на суппорт и подложить гайку под конец винта. После этого гайку при помощи ключа поворачивают по часовой, вместе с этим поджимают винт. Благодаря гайке поршень также вращается.
  2. Тормоза чистят от следов ржавчины и загрязнений. Повреждённые чехлы направляющих пальцев меняют на исправные. После этого монтируют новые колодки и закрепляют суппорт.

Когда обе тормозные колодки установлены, надо несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом между колодками и дисками установится нужный зазор. На различных модификациях Солярис замена задних тормозных колодок — дисковых, барабанных — проводится с учётом нюансов конструкции, хотя для версий 2020 года и для более ранних инструкции всё равно остаются схожими.

Чтобы не потерпеть неудачу и не столкнуться с лишними рисками, стоит обратиться к мастерам своего дела. В этом случае тормоза точно будут работать исправно, не подведут в поездке, не подвергнут водителя и пассажиров риску. Использование исправных комплектующих — залог того, что с работоспособностью не возникнет проблем.

 

Если же Вы уверены в собственных силах и навыках, рекомендуем прежде чем приступать к делу, посмотреть видео о том, как произвести замену задних колодок на Хендай Солярис. 

 

80 — Замена задних тормозных колодок

На моей машине стоят колодки барабанного типа. Их замена несколько сложнее колодок дискового тормоза, но зато изнашиваются они куда медленнее дисковых. Но всему когда-нибудь приходит конец, и когда рычаг ручного тормоза при затягивании тормозов на парковке поднимается вертикально, колодки лучше заменить — даже если они еще и держат. Как известно, лучше иметь надёжные тормоза, чем надёжный двигатель. )))

Ну а когда в дополнение к прослабленному ручнику сзади появляется какой-нибудь свист или хруст при торможении, как то произошло у меня; плюс еще снижается эффективность работы задних тормозов — колодки лучше сменить не задумываясь.

Итак, начинаем.

Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку (обязательно!!! ), и снимаем колесо.

Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под защитным колпачком — этот колпачок нужно снять.

Протираем поверхность барабана от грязи, чтобы она не попала в смазку при снятии колпачка, а затем снимаем его, нанося несильные удары молотком по пояску колпачка, по направлению к себе.

Гайка тормозного барабана зафиксирована специальным корончатым фиксатором и шплинтом.
Разгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Далее снимаем фиксатор, поддев его отвёрткой.

Откручиваем гайку. Под гайкой имеется прижимная шайба.
Поддев отвёрткой, снимаем её — и далее вынимаем наружный подшипник, покачав барабан.

Вот фото снятых с цапфы деталей —

Корончатый фиксатор и шплинт положить забыл…

Теперь вроде бы можно и снимать барабан — но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.

Чтобы свести колодки и снять барабан, нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.
На фото чуть ниже будет видна эта система — кто не понял по описанию, поймет по фото. )))

Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

Теперь можно спокойно снять барабан. Если внутренний подшипник снялся вместе с барабаном — хорошо, а если он остался на цапфе — сразу снимаем его и сальник за ним. Подшипник и сальник лучше протереть/промыть от старой смазки — и, заново смазав, сразу вернуть на место в барабан.

Теперь снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора — клин, который мы подняли вверх при снятии барабана, и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.

Примитивная система, не правда ли?
Однако она работает безупречно — хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство!

Под номером 3 — пружина, стягивающая колодки в верхней части, под номером 5 — пружина, стягивающая колодки в нижней части.
Под номером 4 — фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей — там точно такая же система, за исключением клина с его пружиной. )))

Ну и под номером 6 — механизм ручного тормоза.
Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке — ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела — бывает и такая оказия. )))
Не стоит опасаться удара — пружина хоть и жесткая, но снимается просто.

Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.

Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
Повторяем процедуру с другим фиксатором.
Пружину 5 снимать не нужно — да ее и очень неудобно снимать на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.

Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
Вот что у нас осталось после всех этих операций: )))

Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания — поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии — без порывов и трещин.

Подтеканий тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике, либо на других участках тормозного щита — цилиндрик подлежит обязательной замене.
Можно приобрести ремкомплект и поменять резиновые колечки внутри — но, имхо, это не Жигули, и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность, имхо — превыше всего!

Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает — делаем это точно так же, как с пружиной 3)
Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть планку в край стола/стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку.
Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается — у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникает. )))

Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина…

Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей — и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого-второго раза.

Затем ставим фиксаторы — точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов — она фиксируется в этом положении на штифте.
То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки — это позволяет быстро поставить пружину на место.

Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
Остается вставить сверху клин механизма установки зазора и поставить на него пружину.
Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.

Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
Вот что у нас получилось после всех этих операций. )))

Ну а теперь можно и поставить барабан.
Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник смазки (если раньше не смазали), смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.

Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует сначала плотно завернуть ее до ощутимого упора; а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси.
Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.

Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
Ну а затем зашплинтовываем гайку.
В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), а затем ставим колпачок на место, постукивая молотком по его пояску по окружности до полной посадки колпачка в барабан.
Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как оправкой.

Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам — на это обычно уходит день-два — смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.

Вот и вся наука. Всем удач на дорогах — и спасибо за внимание!

 

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

2283-14-03-02 (Копировать)

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

2283-14-03-04 (Копировать)

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

2283-14-03-05 (Копировать)

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

2283-14-03-06 (Копировать)

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

2283-14-03-07 (Копировать)

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2283-14-03-08 (Копировать)

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

2283-14-03-09 (Копировать)

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

2283-14-03-10 (Копировать)

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

2283-14-03-11 (Копировать)

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

2283-14-03-12 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

2283-14-03-13 (Копировать)

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

2283-14-03-14 (Копировать)

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

2283-14-03-15 (Копировать)

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Снимок1111

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

2283-14-03-16 (Копировать)

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

2283-14-03-17 (Копировать)

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Как заменить тормозные колодки и барабаны

Замена компонентов барабанного тормоза на вашем автомобиле — это квалифицированный ремонт для домашних мастеров. Вот все, что вам нужно знать, чтобы заменить тормозные колодки и барабаны.

  • Уровень сложности «Сделай сам» : Эксперт
  • Требуемое время : 2 часа
  • Инструменты и материалы : Защита глаз плюс специальные инструменты, такие как клещи для тормозных пружин, фиксатор пружины, регулировочная ложка тормозной колодки

Что такое Тормозные колодки и барабаны?

Термины «колодки» и «барабаны» используются для транспортных средств, оснащенных барабанными тормозами, а «колодки» и «роторы» используются для компонентов дисковых тормозов.Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в главном цилиндре оказывает гидравлическое давление на один колесный цилиндр с каждой стороны, который, в свою очередь, оказывает внешнюю силу, которая прижимает тормозные колодки к вращающимся тормозным барабанам. Это трение останавливает вашу машину. Со временем материал, из которого изготовлены тормозные колодки и барабаны, изнашивается, и этот износ определяется такими факторами, как вес вашего автомобиля, дорожные условия (ровная или холмистая), ваш стиль вождения, если вы используете автомобиль для буксировки. , и больше.В итоге, чем сильнее вы нажимаете на тормоза, тем быстрее они изнашиваются. Знание того, как заменить тормозные колодки и барабаны, может сэкономить сотни долларов.

Большинство современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами на все четыре колеса, но в некоторых автомобилях по-прежнему используются передние дисковые тормоза и задние барабанные тормоза. Усовершенствованный полностью электрический Volkswagen ID.4 — один из таких примеров, в котором используются задние тормоза, рассчитанные на весь срок службы автомобиля! Многие классические автомобили используют барабанные тормоза для четырех колес, хотя после 1960-х годов это было не очень распространено.Барабанные тормоза обычно служат значительно дольше, чем дисковые, так как у вас должна быть возможность получить комплект задних барабанов, рассчитанный на то же время, что и два или три комплекта передних тормозных колодок.

В то время как дисковые тормоза относятся к числу простых операций по ремонту для домашнего мастера, барабанные тормоза намного сложнее и потенциально более опасны. Если вы начинающий домашний мастер, возможно, вам стоит рассмотреть вопрос о передаче этой работы на аутсорсинг. Регулярное профилактическое обслуживание, такое как замена колодок дисковых тормозов и барабанов, поможет сохранить вашу машину в дороге… даже на миллион миль!

Барабанные тормоза на дисковых тормозах автомобилей?

Даже если в вашем автомобиле установлены дисковые тормоза на четыре колеса, информация о том, как работают барабанные тормоза (и как их заменить), может оказаться полезной.Это потому, что в некоторых дисковых тормозных системах используются барабанные тормоза для стояночной / аварийной тормозной системы. На этих автомобилях стояночный / аварийный тормоз включается тросом (а не гидравлической жидкостью), который, в свою очередь, оказывает давление на внутреннюю «шляпку» тормозного ротора.

Безопасно ли водить машину с изношенными тормозными колодками и барабанами?

Срок службы тормозных колодок измеряется в миллиметрах, и как только вы добьетесь толщины от 1,5 до 3 мм, вам следует задуматься о замене колодок.В некоторых случаях ведущая (ближайшая к передней части автомобиля) тормозная колодка может изнашиваться быстрее, чем ведомая тормозная колодка. Не только небезопасно ездить со слишком тонкими тормозными колодками, это может привести к ненужному повреждению других компонентов тормозной системы, таких как барабаны и / или колесные цилиндры.

Что произойдет, если я этого не сделаю? Насколько все могло быть плохо?

Если вы не замените тормозные колодки до того, как они достигнут минимальной толщины, в конечном итоге это может обойтись вам дороже.Вообще говоря, тормозные барабаны могут прослужить не менее двух или трех комплектов тормозных колодок, прежде чем потребуется их замена, но вождение со слишком изношенными колодками может вызвать чрезмерное и преждевременное повреждение барабанов. В худшем случае, если колодки изношены слишком тонко, колесные цилиндры могут выдвинуться слишком далеко и вызвать утечку тормозной жидкости, что приведет к снижению эффективности торможения.

Короче, почему эта работа важна?

Правильное обслуживание тормозной системы вашего автомобиля важно для обеспечения безопасного вождения автомобиля.Кроме того, профилактическое обслуживание, такое как замена почти изношенных тормозных колодок, помогает сэкономить деньги в долгосрочной перспективе по сравнению с ожиданием, пока колодки не изнашиваются и не повлияют на состояние барабанов.

Средняя стоимость замены тормозных колодок и барабанов оценивается в 458–519 долларов. Исходя из уровня сложности эксперта, эта работа может оказаться сложной задачей для начинающих мастеров-мастеров. Тем, кто желает произвести замену тормозной колодки и барабана, следует ожидать, что на выполнение этой работы уйдет около двух часов, и вы можете сэкономить более 200 долларов на трудозатратах, выполнив работу самостоятельно.

Когда заменять тормозные колодки и роторы?

Как часто следует заменять эту деталь?

Срок службы ваших тормозных колодок и барабанов напрямую зависит от того, как и где вы водите свой автомобиль, но в целом тормозные колодки обычно служат не менее 50 000 миль. Однако нередки случаи, когда тормозные колодки служат вдвое дольше. Если вы водите осторожно и продолжаете проводить техническое обслуживание, тормозные барабаны должны выдержать не менее двух комплектов тормозных колодок, прежде чем потребуется их замена; в некоторых случаях барабаны необходимо будет обработать, но не заменять.

Как узнать, что пора это сделать, или сделать это самому?

Наиболее частым признаком того, что пришло время заменить тормозные колодки и барабаны, является шум или вибрация, заметные при нажатии на педаль тормоза. Если барабанные тормоза скрипят или скрипят, вам нужно как можно скорее проверить тормоза.

Какие общие симптомы указывают на то, что вам нужны новые тормозные колодки и / или тормозные диски?

  • Стояночный тормоз не удерживает автомобиль надежно
  • Скрежет или скрежет при нажатии педали тормоза
  • Вибрация (ощущается в педали или рулевом колесе) при нажатии на педаль тормоза
  • Пробег определяется графиком профилактического обслуживания изготовителя
  • Визуальный осмотр показывает изношенные тормозные колодки (если колодки выглядят поврежденными или их толщина меньше пригодной для эксплуатации)

Как заменить тормозные колодки и барабаны

Шаг 1 : Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса и шины

Как и при вращении шин, начните с подъема автомобиля на ровной поверхности и разместите домкраты в безопасном месте, чтобы поддержать автомобиль.Обязательно используйте противооткатные башмаки перед передними колесами и за ними, чтобы защитить автомобиль от качения.

Шаг 2 : Снять тормозные барабаны

Снятие тормозных барабанов в большинстве случаев может быть сложной задачей. Первое, что вам нужно попробовать, это просто постучать барабаном (не слишком сильно) по ступице, чтобы удалить ржавчину. Некоторые тормозные барабаны имеют небольшие отверстия с резьбой, которые позволяют пользователям ввинчивать в них болты, чтобы отжать барабан от ступицы. В худшем случае вам может потребоваться снять резиновый пылезащитный колпачок на задней стороне опорной пластины, чтобы ослабить регулятор тормозной колодки.

После снятия барабана вокруг колодок и крепежа обычно образуется много тормозной пыли. Сбрызните его сжатым воздухом, но не вдыхайте эту пыль; на этом этапе не помешает надеть маску.

Шаг 3 : Снимите крепеж тормозной колодки

Используйте соответствующие инструменты для безопасного снятия крепежа тормозной колодки.

  1. Сначала используйте плоскогубцы для тормозных пружин, чтобы снять пружину с верхней части тормозной колодки.
  1. Затем используйте инструмент для фиксатора пружины, чтобы надавить и повернуть пружину фиксатора, пока она не совместится с зажимом, чтобы ее можно было снять.
  1. Наконец, снимите трос стояночного тормоза с помощью плоскогубцев.

Pro Совет: очень полезно делать только одну сторону за раз, но так же, как когда вы заменяете змеевик , не помешало бы сфотографировать тормозные колодки и оборудование прежде чем удалить их.Таким образом, при переустановке у вас будет ориентир.

Шаг 4: Очистите и смажьте участки трения тормозной колодки

Пока все разобрано и снято, самое время осмотреть цилиндры тормозных колес. Отодвиньте резиновые сапоги и поищите следы тормозной жидкости. Эта зона должна быть сухой. Если жидкость протекает, сейчас самое время заменить ее, но это другой ремонт, который требует знания об истечении тормозов.

Шаг 5: Проверьте цилиндр тормозного колеса

Пока все разобрано и снято, самое время осмотреть цилиндры тормозных колес. Отодвиньте резиновые сапоги и поищите следы тормозной жидкости. Эта зона должна быть сухой. Если жидкость протекает, сейчас самое время заменить ее, но это другой ремонт, который требует знания об истечении тормозов.

Шаг 6 : Установите тормозные колодки и крепеж на место

Установите новые тормозные колодки и существующее тормозное оборудование в порядке, обратном Шаг 3 .Используйте отвертку, чтобы прокрутить колесо на регуляторе тормоза. Вы узнаете, что он правильно отрегулирован, если тормозной барабан легко устанавливается и вращается с небольшим усилием. Вы не хотите, чтобы регулятор был слишком слабым или слишком тугим. Установите тормозные барабаны.

Шаг 7 : Установите колеса и шины и опустите автомобиль
Шаг 8 : Нажать педаль тормоза и проверить тормозную жидкость, при необходимости долить

В отличие от замены дисковых тормозов, установка новых барабанных тормозов не должна влиять на уровень тормозной жидкости.При этом вам все равно следует нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы убедиться, что все готово к движению, и дважды проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Pro Совет: в большинстве автомобилей используется тормозная жидкость Dot 3, но проверьте руководство пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.

Шаг 9 : Дважды проверьте работу стояночного / аварийного тормоза

После опускания автомобиля включите стояночный / аварийный тормоз, чтобы обеспечить правильную регулировку.Если этот тормоз слишком ослаблен или слишком затянут, его можно отрегулировать, сняв резиновую заглушку с опорной пластины и используя регулировочную ложку тормоза, чтобы ослабить или затянуть колесо крепления колодок.

Получите индивидуальный график технического обслуживания

Получите FIXD Sensor и бесплатное приложение сегодня, чтобы составить индивидуальный график обслуживания в зависимости от марки, модели и пробега. Никогда больше не пропустите важное обслуживание с автоматическими предупреждениями о техобслуживании! Узнайте больше на fixd.com.

Постоянный автолюбитель, неравнодушный к бездорожью.Ренчер превратился в писателя, но я все еще люблю повозиться над чем угодно с двигателем. Автомобиль мечты: связь между Hemi Cuda 71-го и Syclone GMC 91-го года. # Девушка-папа #SaveTheManuals

Замена тормозного барабана дома или в офисе

Часто задаваемые вопросы о тормозном барабане

Что такое тормозной барабан?

Тормозные барабаны чаще всего встречаются на старых автомобилях, выпущенных до 1998 года. При этом некоторые новые автомобили, такие как Chevrolet Silverado, по-прежнему производятся с барабанными тормозами.Барабанные тормоза действуют аналогично тормозным колодкам и роторам … Тормозные колодки прижимаются к барабанам, создавая трение, которое замедляет вращение колеса.

Как работает тормозной барабан?

Барабанные тормоза очень похожи на дисковые … Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость течет по тормозным магистралям через главный цилиндр и создает трение, прижимая тормозные колодки к тормозным барабанам. Барабанные тормоза, как известно, создают немного большее трение, чем дисковые, что обеспечивает более эффективное замедление.

Какие симптомы связаны с неисправным тормозным барабаном?

Мягкие или слабые тормоза: если ваш автомобиль не чувствует, что он быстро останавливается или не реагирует правильно, когда вы нажимаете на педаль тормоза, возможно, вам потребуется заменить тормозные колодки и барабаны.

Скрип, трение или скрежет: по мере износа тормозных колодок они начнут скрежетать о тормозные барабаны. Скрежет создаст слышимый шум, который вы обязательно сможете услышать. Если вы начинаете слышать какой-либо шум при торможении, мы рекомендуем как можно быстрее заменить тормоза, чтобы избежать дальнейшего повреждения барабанов или роторов тормозных дисков.

Вибрация педали тормоза: Ваши тормозные барабаны, как и роторы, со временем изнашиваются естественным образом. Каждый раз, когда они изнашиваются, вы начинаете ощущать вибрацию или трепетание педали тормоза. Люди часто не будут задумываться о вибрирующей педали, если они не слышат других шумов, однако мы настоятельно рекомендуем проверить тормоза, если вы испытываете это, в целях безопасности и минимизации затрат на ремонт.

Слабый или свободный стояночный тормоз: Стояночный тормоз вашего автомобиля часто зависит от сильного зажатия между тормозными колодками и барабанами, чтобы обеспечить надежную парковку автомобиля, особенно когда он припаркован на холме.Всякий раз, когда возникает проблема с вашими барабанами и / или тормозными колодками, стояночный тормоз будет ослабевать, когда вы попытаетесь его задействовать. Вы также можете обнаружить, что автомобиль скользит, когда вы включаете стояночный тормоз.

Безопасно ли ехать с неисправным тормозным барабаном?

Если вы испытываете проблемы с торможением, мы настоятельно не рекомендуем водить автомобиль. Это небезопасно. Вам следует обратиться к профессионалу для проверки тормозов, чтобы определить причину неисправности и правильно отремонтировать тормоза.

Как часто следует менять тормозные барабаны?

Тормозные барабаны часто заменяются одновременно с заменой тормозных колодок, на пробеге от 30 000 до 60 000 миль, в зависимости от вашего стиля вождения и стандартных условий вождения.

Как заменить тормозной барабан?

Поднимите автомобиль домкратом и убедитесь, что он надежно закреплен с помощью домкратов.

Снимите шину и колесо в сборе с автомобиля.

Затем вы снимите тормозной барабан со ступицы колеса.Вы можете обнаружить, что барабан заржавел на ступице, что затрудняет его удаление.

После того, как вы сняли барабан, вы должны должным образом осмотреть тормозные колодки, пружины, механизм стояночного тормоза и колесный цилиндр.

Заменить старую тормозную колодку и установить новый барабан. Каждый раз, когда вы заменяете тормозные барабаны, вам также необходимо заменить колодки.

Установите шину на автомобиль и опустите автомобиль с домкратов.

Могу ли я самостоятельно заменить тормозной барабан?

Мы определенно рекомендуем обратиться к профессиональному механику для ремонта барабанных тормозов.Процесс замены барабанов в транспортном средстве — непростая задача, и важно, чтобы замена была произведена должным образом, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего автомобиля. Если вы амбициозны, вы могли бы лучше всего заменить тормозной барабан, но имейте в виду, что есть несколько мелких деталей и пружин, которые могут быстро вызвать головную боль.

Узнайте о замене барабанных тормозов от Subaru из Сан-Бернардино, Калифорния

Subaru уже давно является лидером отрасли по производству самых безопасных автомобилей и внедорожников.Это означает, что если ваш Subaru был произведен в течение последнего десятилетия или даже позже, он, вероятно, оснащен дисковыми тормозами на все четыре колеса. В этом случае вам не придется беспокоиться о тормозных колодках и барабанных тормозах. Однако, если ваш автомобиль оснащен барабанными тормозами, есть несколько вещей, которые следует учитывать, когда придет время их обслуживать. Узнайте больше ниже и свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите назначить встречу для обслуживания или ремонта тормозов Subaru.

Что такое тормозные колодки и что нужно знать о их замене?

Тормозные колодки — это тормозные колодки внутри барабанных тормозов.Однако замена колодок барабанного тормоза немного отличается от вытягивания суппорта и замены колодок на дисковых тормозах. Простое снятие тормозного барабана само по себе может стать проблемой. Изношенные тормозные колодки, пружины высокого напряжения и другие компоненты быстро усложняют проект. Фактически, для безопасного обращения с пружинами тормозных колодок необходимы специальные инструменты. Также необходимо правильно отрегулировать новые тормозные колодки, чтобы тормозной барабан снова встал на место, и все работало так, как должно.В конечном счете, мы думаем, что замена барабанных тормозов и обслуживание — это работа, которую лучше всего доверить сертифицированным техническим специалистам.

Как часто следует заменять тормозные колодки?

Как и срок службы тормозных колодок дисковых тормозов, срок службы колодок барабанных тормозов определяется многими факторами. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что, поскольку барабанные тормоза обычно находятся в задней части автомобиля, колодки должны служить намного дольше, чем тормозные колодки на передних колесах. Это потому, что задние тормоза отвечают только за около 20% тормозного усилия, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Задние тормозные колодки могут прослужить не менее 60 000 миль. Тем не менее, их также может потребовать замена после 20 000 миль пробега. Лучший способ избежать повреждения тормозных барабанов и других компонентов — это периодически проверять тормозные колодки. Когда вы приходите для другого базового обслуживания, такого как замена масла или ротация шин, это отличное время для проверки ваших тормозных колодок.

Свяжитесь с Subaru из Сан-Бернардино, чтобы узнать больше о наших автомобильных услугах.

Забота о вашем Subaru не должна вызывать проблем.К счастью, в нашем авторизованном сервисном центре Subaru в Сан-Бернардино ваши интересы являются нашим главным приоритетом. Записаться на прием так же просто, как позвонить по телефону или просто указать несколько фрагментов информации в нашей безопасной онлайн-форме. Конечно, вы всегда можете зайти и увидеться с нами лично без предварительной записи по адресу 645 Auto Center Dr, San Bernardino, CA 92408.

Почему стоит доверять авторизованному сервисному центру Subaru из Сан-Бернардино?

От плоского двигателя BOXER® до симметричной системы полного привода Subaru — ни один другой автомобиль не спроектирован так, как Subaru.Хотя в районе Большого Риверсайда, Калифорния, может быть множество механических мастерских, только в авторизованном сервисном центре, таком как наш, вы найдете опытных технических специалистов, которые регулярно проходят обучение на заводе. Это означает, что мы знаем каждый дюйм вашего Subaru, независимо от того, какой он модели или года выпуска.

Вы также можете рассчитывать на детали, продукты и жидкости высочайшего качества, доверяя нам свой Subaru. Фактически, наш местный отдел запчастей всегда хорошо укомплектован теми же запчастями, которые поставляются на ваш Subaru с завода, поэтому вам не придется ждать дольше, чем необходимо для технического обслуживания и ремонта вашего Subaru.Не забудьте ознакомиться с нашими часто обновляемыми специальными предложениями, чтобы увидеть, как наши конкурентоспособные цены могут быть еще лучше. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Subaru в Сан-Бернардино, недалеко от Фонтаны, Калифорния.

Пошаговая замена тормозной колодки заднего барабана Tacoma (также 4Runner) — ADVENTURETACO

В целом, задние тормоза на Tacoma или 4Runner изнашиваются намного медленнее, чем передние — в конце концов, они обеспечивают лишь небольшую часть общего торможения, а поскольку барабанные тормоза в любом случае изнашиваются медленнее.Однако в конечном итоге их необходимо заменить — либо из-за износа, либо, что чаще всего, из-за утечки уплотнения заднего моста.

Утечка уплотнения заднего моста заставила меня выполнить работу как на моем 4Runner 3-го поколения (полная история), так и на Tacoma 1-го поколения (полная история будет написана), о которых вы можете прочитать, если вам интересно.

Какой бы ни была причина замены, это не тяжелая работа, не требует специальных инструментов, и вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Итак, приступим.

Детали

С точки зрения запчастей в большинстве случаев вам не так много нужно. Я предпочитаю всегда использовать оригинальные запчасти для тормозов, так как это важная функция любого автомобиля, и я хочу, чтобы она работала должным образом.

При желании вы также можете решить заменить любую из этих других частей, но обычно в этом нет необходимости:

  • Задний тормозной барабан Toyota (42431-35210) — это одна и та же деталь для каждой стороны автомобиля, поэтому закажите две, если вы их заменяете.
  • Комплект оборудования барабанного тормоза (’95 -97 Tacoma) (’98-04 Tacoma) (’96-02 4Runner) — различные пружины, которые крепятся к тормозным колодкам. Это то место, где я думаю, что комплект послепродажного обслуживания является лучшим вариантом, поскольку вы получаете все детали за один присест. Как правило, в этом нет необходимости, если вы не живете в районе, подверженном ржавчине.

Инструменты

С точки зрения инструмента вы услышите, как люди говорят о различных специальных инструментах для снятия некоторых пружин или поворота регуляторов. Они вам не нужны.Для этой работы вам понадобятся следующие инструменты:

Возможно (снять тормозные барабаны, если они застряли)

  • Резиновый молоток
  • Два болта M8-1,25×50 мм и необходимая головка для крепления

Выполнение работы

Когда собраны все детали и инструменты, пора приступать к работе. Возможно, очевидно, что работа в основном сводится к снятию нескольких частей, а затем к установке тех же самых частей, а точнее, установке запасных частей.Этот список шагов — это всего лишь список шагов (что делает его отличным ресурсом для распечатки и ссылки, когда вы выполняете работу).

Примечание. Как всегда, при снятии деталей полезно расположить их в той ориентации, в которой они были установлены, чтобы упорядочить их и упростить повторную сборку.

Снятие колеса и тормозного барабана
  1. Поднимите заднюю ось под задний дифференциал с помощью напольного домкрата и поместите домкратную стойку под каждую сторону задней оси так, чтобы задние колеса не касались земли.
  2. Снимите гайки крепления заднего колеса
  3. Снимите тормозной барабан. Примечание: для этого может потребоваться постучать молотком или ослабить автоматический регулятор, если барабан слишком плотно затянут / заржавел в картере оси. Если ни один из этих методов не работает, используйте два болта M8-1,25×50 мм, пропущенных через барабан, чтобы отжать его.

  4. Используйте очиститель тормозов и емкость для очистки задних тормозных барабанов.

Снятие задней тормозной колодки
  1. Ослабьте регулятор, потянув фиксатор от регулировочной шестерни и повернув шестерню так, чтобы задняя тормозная колодка могла двигаться как можно дальше вперед.

  2. Используя плоскогубцы для тисков, снимите верхнюю пружину с задней тормозной колодки.

  3. Нажимая на стойку с задней стороны корпуса, снимите удерживающий зажим и пружину, которые прижимают заднюю тормозную колодку к корпусу, поворачивая ее до тех пор, пока головка стойки не сможет проскользнуть через прорезь в фиксаторе и фиксаторах ( 2), пружину и стойку можно снять и отложить.

  4. Снимите заднюю тормозную колодку, повернув ее вниз и отсоединив нижнюю пружину от передней тормозной колодки.

Снятие передней тормозной колодки
  1. Снимите регулятор тормозной колодки, сдвинув его назад из узла передней колодки.

  2. Нажимая на стойку с задней стороны корпуса, снимите удерживающий зажим и пружину, которые прижимают переднюю тормозную колодку к корпусу, поворачивая ее до тех пор, пока головка стойки не сможет проскользнуть через прорезь в фиксаторе и фиксаторах ( 2), пружину и стойку можно снять и отложить.
  3. Снимите переднюю тормозную колодку, повернув ее вниз и отсоединив трос аварийного тормоза от защелки, которая выступает через опорную пластину.

Разборка передней тормозной колодки
  1. Используя плоскогубцы, снимите маленькую заднюю пружину, которая крепит регулировочный рычаг к переднему башмаку.

  2. С помощью плоской отвертки подденьте С-образный зажим, которым регулировочный рычаг крепится к передней тормозной колодке. Отложите регулировочный рычаг и кулачок, который закреплен между ним и рычагом аварийного тормоза. Примечание. С-образный зажим можно выбросить, так как новый входит в комплект тормозных колодок Toyota Rear Brake Shoe (04495-35230).

  3. С помощью двух плоских отверток и / или плоскогубцев отсоедините и снимите подковообразный фиксатор рычага аварийного тормоза, прикрепленный к передней тормозной колодке. Примечание. Подковообразный зажим можно выбросить, поскольку новый входит в комплект задних тормозных колодок Toyota (04495-35230).

На данный момент все снято и разобрано.Вы можете разместить новые тормозные колодки в соответствующих местах, сопоставив их с оригиналами, и все будет расположено в той ориентации, в которой оно было изначально установлено.

Сборка новой передней тормозной колодки
  1. Нанесите немного смазки на стойку передней тормозной колодки.

  2. Поместите рычаг аварийного тормоза на стойку и закрепите его одним из запасных держателей подковы, поместив стопор вокруг стойки и с помощью плоскогубцев с острым концом деформировать ее по форме.

  3. Нанесите небольшое количество смазки в регулировочный кулачок, затем поместите его между рычагом аварийного тормоза и регулировочным рычагом, когда вы поместите регулировочный рычаг на стойку переднего тормозного барабана. Зафиксируйте регулировочный рычаг новым C-образным зажимом.

  4. Установите маленькую пружину на заднюю часть регулировочного рычага, закрепив ее в отверстии вдоль края передней тормозной колодки, как показано.

  5. Вставьте трос аварийного тормоза в рычаг аварийного тормоза.

Установка передней тормозной колодки
  1. Нанесите немного смазки в пяти (5) местах: на каждую из трех (3) колодок на опорной пластине, где передняя тормозная колодка будет контактировать с опорной пластиной, где верхняя часть тормозной колодки входит в цилиндр сверху опорной пластины (1) и там, где нижняя часть тормозной колодки касается упора в нижней части опорной пластины (1).

  2. Удерживая переднюю тормозную колодку на месте, вставьте стойку, удерживающие зажимы (2) и пружину, удерживающие переднюю колодку на месте. Примечание: может пригодиться второй набор рук или зажим для удержания тормозной колодки на месте на этом этапе.

  3. Закрепите трос аварийного тормоза на крюке, выступающем из опорной пластины. Примечание: кабель проходит под изогнутым куском металла, прикрепленным к корпусу.

  4. Установите верхнюю пружину, пропустив ее за переднюю тормозную колодку и через треугольное отверстие по краю колодки.

  5. Отвинтите, очистите и повторно смажьте регулировочный механизм; вставьте регулировочный механизм в регулировочный кулачок на передней тормозной колодке.

Установка задней тормозной колодки
  1. Нанесите немного смазки в пять (5) мест: на каждую из трех (3) колодок на опорной пластине, где задняя тормозная колодка будет контактировать с опорной пластиной, где верхняя часть тормозной колодки входит в цилиндр наверху опорной пластины (1) и там, где нижняя часть тормозной колодки касается упора в нижней части опорной пластины (1).
  2. Установите нижнюю пружину между нижними отверстиями на передней и задней тормозных колодках.Примечание. Пружина находится за металлическим экраном в нижней части корпуса.

  3. Обязательно совместите регулятор с прорезью в задней тормозной колодке, удерживайте заднюю тормозную колодку на месте и вставьте стойку, удерживающие зажимы (2) и пружину, удерживающие заднюю колодку на месте. Примечание: может пригодиться второй набор рук или зажим для удержания тормозной колодки на месте на этом этапе.

  4. Используя плоскогубцы для тисков, установите верхнюю пружину в треугольное отверстие на внешнем крае задней тормозной колодки.

Установка тормозного барабана и колеса

При установленных тормозных колодках важно правильно отрегулировать их, поскольку тормозной барабан повторно устанавливается. Правильная регулировка достигается, когда тормозной барабан может скользить по колодкам, но с некоторым усилием / трением. Это достигается предварительной настройкой регулятора в ходе нескольких пробных посадок.

  1. Одновременно подтолкните передние и задние тормозные колодки к центру ступицы, сжимая цилиндр в верхней части опорной пластины.
  2. Установите тормозной барабан на колодки и шпильки колеса. На этом этапе он должен без проблем или помех со стороны тормозных колодок, поскольку регулятор полностью сжат, как и верхний цилиндр.
  3. Снимите тормозной барабан и поверните регулятор, чтобы немного раздвинуть тормозные колодки, затем снова установите тормозной барабан на колодки и шпильки колеса.
  4. Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока тормозной барабан не будет скользить по колодкам, когда он будет вставлен на место, то есть он будет плотным, но подвижным — вы не должны чувствовать, что вы пытаетесь заставить его встать на место.
  5. Установите колеса и гайки крепления крутящего момента соответствующим образом, как только автомобиль снова окажется на земле под собственным весом (заводские гайки затянуты с усилием 89 фунт-футов).

После завершения работы с обеих сторон можно выполнить окончательную регулировку задних тормозов, потянув за ручку аварийного тормоза в кабине. Когда ручка потянута — при условии, что ваш аварийный тормоз работает — она ​​потянет за рычаг аварийного тормоза, прикрепленный к передней тормозной колодке, и будет вращать регулировочную шестерню, прижимая тормозные колодки к барабану.Потяните за ручку несколько раз, пока вы не перестанете «максимально использовать» ее ход.

Готово!

Дополнительные пошаговые инструкции

Когда пришло время менять ваши автомобили Тормозные колодки и колодки> Шинный центр Boulevard

Тормозные колодки и колодки часто называют тормозными накладками, и когда они применяются к роторам или барабанам тормозов, соответственно, с сочетанием гидравлической и механической силы, обеспечьте трение, чтобы безопасно остановить машину. В таких местах по всей Флориде, как Баннелл, Ормонд-Бич, Порт-Ориндж, Деленд, Маунт-Дора, Орандж-Сити, Леди-Лейк и прилегающие районы, вам никогда не придется идти без посторонней помощи.

Отличия

Тормозные колодки, старшие из двух, устанавливаются внутри тормозного барабана, который движется внутри колес вашего автомобиля. Когда педаль тормоза нажата, гидравлический колесный цилиндр отжимает полукруглые колодки наружу, чтобы войти в контакт с внутренним ободом барабана, тем самым замедляя транспортное средство.

Тормозные колодки

, обнаруженные в установках дисковых тормозов, распространенных на многих современных автомобилях, движутся внутри суппорта гидравлического тормоза и сжимаются по сравнению с тормозным диском или ротором, как это часто описывается, чтобы остановить автомобиль, когда вы используете тормоза.

Старые барабанные тормоза были не так надежны, как современные тормозные системы. Барабанные тормоза были подвержены воздействию экологических и сезонных факторов, которые могли ограничивать их способность вовремя останавливаться. В жару летом или в холодную зиму барабанные тормоза могут легко перестать реагировать или не обеспечивать необходимое трение для быстрой остановки автомобиля.

Современные антиблокировочные тормоза, как правило, не выходят из строя почти так же часто, как предыдущие инновационные тормозные системы.Более сложные тормозные системы, в дополнение к инновационным продуктам и конструкции, использованным на тормозных колодках и колодках, на самом деле привели к гораздо более надежным и более устойчивым тормозам, которые лучше склонны к падению в любых погодных условиях.

Вот несколько индикаторов: возможно, пришло время заменить часть или всю тормозную систему. Тормоза и их части — это доступные части автомобиля, которые можно быстро заменить без лишних затрат времени и неудобств, поэтому неплохо убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии (особенно когда ваше тело будет поглощать любые кинетические факторы) энергия, которую они не могут предотвратить от удара).

Беспокоящие шумы — Это не всегда один и тот же плохой шум, однако обычно вы можете услышать, когда ваши тормоза или их элементы начали выходить из строя. Естественно, вы увидите медленную, менее полную остановку ваших колес, когда вы нажмете на педаль тормоза, но вы также услышите скрежет, визг или нытье, исходящие из колесной ниши.


Плохое сцепление с дорогой — Если вы когда-либо нажимали на педаль тормоза только для того, чтобы почувствовать, как ваша машина пытается, но не может остановиться, вы понимаете, насколько пугающим может быть плохое сцепление с дорогой.Возможно, именно то, что больше всего пугает в этих ситуациях, заключается в том, что они, как правило, чаще встречаются в ненастную погоду, а это не то, как вы хотите найти критический дефект в своей самой большой системе безопасности.

Тормоза

защитят вас и ваш автомобиль, но они требуют некоторого ухода и регулярного ухода, чтобы продолжать выполнять свою работу. Убедитесь, что вы взглянули на свои, прежде чем обнаружите, что они требуют сложной работы.

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных тормозов?

Дисковые тормоза обычно считаются отличными от барабанных тормозов по многим причинам.Изначально они лучше рассеивают тепло (тормоза работают, преобразуя энергию движения в тепловую). При экстремальном использовании, например, при дублировании жестких остановок или при езде на тормозах по длинному склону, дисковые тормоза теряют эффективность дольше (состояние, известное как затухание тормозов). Дисковые тормоза также лучше работают во влажном климате из-за того, что центробежная сила имеет тенденцию сбрасывать воду с тормозного диска и сохранять его сухим, тогда как барабанные тормоза собирают воду на внутренней поверхности, где тормозные колодки соприкасаются. с барабанами.

Почему в таком большом количестве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза?

Все автомобили, продаваемые в США, используют дисковые тормоза для передних колес, но многие автомобили по-прежнему используют барабанные тормоза для задних колес. Торможение приводит к смещению веса автомобиля вперед, и в результате около 70% работы выполняется передними тормозами. (Вот почему ваши передние тормоза, как правило, ломаются намного быстрее.) Установив дисковые тормоза на передние колеса и барабанные тормоза на задние колеса, производители могут предложить большинство преимуществ дисковых тормозов при одновременном снижении затрат.(Барабанные тормоза дешевле в производстве, чем дисковые тормоза, в основном потому, что они также могут работать как стояночный тормоз, тогда как для дисковых тормозов требуется отдельный механизм стояночного тормоза.) Однако автомобиль с дисковыми тормозами на четыре колеса (в отличие от передних дисковых / задних тормозов). барабан), безусловно, по-прежнему будет обеспечивать замечательные тормозные характеристики в влажных погодных условиях и при длительных спусках. (При этом вы должны постоянно позволять двигателю и понижающей передаче контролировать скорость автомобиля при длительных понижениях).

Когда они выглядят изношенными, поменяйте

Быстрая визуальная проверка тормозных колодок, состоящая из быстрого измерения неподвижной колодки, может определить, нужно ли заменять колодки.Многие механики советуют заменить колодку, если осталось менее 2/32 дюйма.

Модификация на звук металлического индикатора

Многие водители ждут, пока не услышат шум индикации износа металла, который можно услышать только после износа тормозных колодок. Это явный признак того, что тормозные колодки сильно изношены и требуют замены. Не нужно визуально осматривать колодки на предмет износа, когда слышны звуки. Многие механики рекомендуют заменять тормозные колодки при каждой замене тормозных колодок, независимо от степени износа.

Итог

Тормозные колодки и колодки могут прослужить более 50 000 миль на одних автомобилях и всего 10 000 миль на других. Промежуток времени между заменой тормозных колодок и колодок обычно зависит от вашего стиля вождения, качества тормозных колодок и колодок, веса автомобиля и условий вождения. Визуальный метод проверки тормозных колодок на износ менее 2/32 дюйма, безусловно, гарантирует, что вы поймете, что колодки необходимо заменить, прежде чем металлический индикатор износа сможет врезаться в роторы, что приведет к дополнительным повреждениям и более высоким расходам на замену.

Тормозные колодки против тормозных колодок (и стоимость замены) — CarTreatments.com

Последнее обновление 1 июня 2021 г.

Сегодня автомобили более настраиваемы, чем когда-либо. Есть варианты цвета (ов) кузова, интерьера, функций, технологий, сидений и почти всего, что между ними. Хотя в наши дни дисковые тормоза с колодками входят в стандартную комплектацию любой новой машины, так было не всегда.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Тем, кто хочет купить подержанный автомобиль определенного типа, необходимо понимать, что обычно используются два типа тормозных систем; дисковые тормоза (с тормозными колодками) и барабанные тормоза (с тормозными колодками). Иногда барабанные тормоза были стандартной опцией для транспортных средств, а дисковые тормоза — дополнительным обновлением.

В этой статье рассматриваются различия между тормозными колодками и тормозными колодками, которые имеют решающее значение для остановки вашего автомобиля.

См. Также: SOHC против двигателей DOHC

Тормозные колодки против тормозных колодок

Дисковые тормоза — наиболее распространенная система для торможения.Он состоит из диска (ротора), суппорта и двух тормозных колодок на каждом колесе, чтобы создать трение, которое замедлит вашу машину. Это трение создается двумя подушками, которые прижимаются к каждой стороне прядильного ротора.

Эта система работает хорошо, потому что не выделяет много тепла. В наши дни дисковые тормоза с тормозными колодками используются на всех четырех колесах, но некоторые автомобили могут иметь тормозные колодки на колесах передней оси и тормозные колодки на колесах задней оси.

Тормозные колодки — устаревшая система, но все еще используются на колесах задней оси некоторых автомобилей.Вместо того, чтобы колодки сжимали тормозной ротор на дисковых тормозах, тормозная колодка толкает наружу тормозной барабан и тем самым вызывает трение.

Эта система генерирует намного больше тепла, чем установка дискового тормоза, но стоимость замены этих деталей намного ниже. Более низкая стоимость объясняется тем, что тормозные колодки старше и легче в производстве.

См. Также: Как работают барабанные тормоза

Материалы тормозных колодок

Тормозные колодки могут быть изготовлены из нескольких различных материалов.Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Самый дешевый и распространенный материал — полуметаллический. Он называется полуметаллическим, потому что, хотя в подушке есть металлическая стружка, она удерживается вместе с помощью смолы. Этот тяжелый материал снижает расход топлива автомобиля. Этот материал также вызывает наибольший износ роторов автомобиля.

Наиболее быстро изнашиваются тормозные колодки из органических материалов. Это может понравиться людям, которые хотят быть немного более экологичными, но эти колодки будут изнашиваться очень быстро, а также будут выделять пыль при торможении.Эти колодки также самые тихие, что может понравиться некоторым людям.

Самый дорогой материал на рынке — керамика. Эти тормозные колодки легкие и прочные, но стоят больше, чем любые другие, что может сделать их наименее привлекательным вариантом для некоторых людей.

На самом деле, какой материал вы выберете, будет зависеть от того, что вы можете себе позволить, и, возможно, даже по рекомендации профессионала. Но знайте, что у вас есть еще больше возможностей, когда дело доходит до тормозных колодок.

Связано: Как долго служат тормозные колодки?

Материалы тормозных колодок

Поскольку тормозные колодки являются устаревшей технологией, они использовали различные накладки для прижатия к барабану. До того, как было обнаружено неблагоприятное воздействие асбеста, асбест был наиболее часто используемым материалом для изготовления тормозных колодок.

В наши дни в тормозных колодках используется накладка из синтетического арамида. Арамидное волокно используется в разных целях, но является общей заменой всему, что раньше использовало асбест.Это не единственный используемый материал, но из-за его термостойкости синтетические волокна часто являются одними из фаворитов.

Какой материал вы решите использовать, вероятно, будет из того, что доступно или предложено механиком, работающим с вашим автомобилем.

Стоимость замены тормозных колодок

Хотя типичные расценки на замену тормозов включают оплату труда, важно знать, сколько вам стоят детали. Для тормозных колодок, изготовленных из различных материалов, вы столкнетесь с разной стоимостью, которую вы можете заплатить.

Материалы нижнего конца (например, полуметалл) могут стоить всего 50 долларов за ось, но керамика более высокого класса может стоить целых 150 долларов за ось с органикой где-то посередине. Эти расходы будут колебаться в зависимости от места, куда вы пойдете.

Также может увеличиться стоимость, когда вы идете к механику, потому что они заказывают запчасти для вас. Но если добавить к стоимости рабочей силы только тормозные колодки, то замена тормозных колодок на аксель может стоить от 100 до 200 долларов.

Но эта стоимость будет зависеть от типа тормозной колодки, которую вы хотите. Набор хороших тормозных колодок может стоить вам 30 долларов за ось, но использование лучших тормозных колодок может стоить в 2-3 раза больше. Если у вас есть навыки и способность самостоятельно менять тормозные колодки, вы можете значительно сократить свои расходы.

См. Также: Симптомы изношенных тормозных колодок

Стоимость замены тормозных колодок

Учитывая тот факт, что тормозные колодки являются устаревшими системами и их легче производить, вы можете рассчитывать на то, что заплатите за замену этих деталей немного меньше, чем вы бы для тормозных колодок.Однако, как и в случае с тормозными колодками, существует целый ряд затрат, поскольку существует более одного материала, который вы можете использовать для своего автомобиля.

В некоторых местах могут взиматься всего 100 долларов как за материалы, так и за рабочую силу, необходимые для работы с тормозными колодками, но вы можете легко заплатить 300 долларов, если вам нужны более качественные материалы и механик сделает замену за вас.

Как и в случае замены тормозных колодок, если вы можете выполнять физическую работу самостоятельно, вы можете значительно сократить расходы, просто заплатив за запчасти.Однако время, которое вы посвящаете этой работе, также стоит учитывать.

Заключение

Знание того, как работают тормоза вашего автомобиля, может помочь вам сэкономить деньги и время, когда вам нужно их заменить. Если вы не часто водите машину, тормозные колодки могут быть самым дешевым вариантом, если у вас есть такая возможность.

Однако дисковые тормоза с тормозными колодками являются наиболее эффективной системой из двух. Фактически, почти все современные автомобили производятся с тормозными колодками на всех четырех углах и, по крайней мере, на передней оси.Таким образом, хотя большинство новых автомобилей больше не предлагают выбор тормозных колодок по сравнению с тормозными колодками, те, кто хочет приобрести подержанный автомобиль, могут использовать эти знания, чтобы убедиться, что тормозная система транспортного средства учитывается при потенциальной покупке.

Замена тормозных колодок | Jiffy Lube

Замена тормозов

Хотите остановиться? Jiffy Lube® обеспечивает замену тормозов без остановки рабочего дня. Если вам нужны колодки, колодки, роторы или барабаны, сервис тормозов Jiffy Lube® поможет вернуть тормозную систему вашего автомобиля в соответствие со спецификациями производителя.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

На основании результатов проверки тормозов Jiffy Lube® технические специалисты обслуживают и заменяют компоненты тормозной системы в соответствии со спецификациями вашего производителя.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость, обычно называемая тормозной жидкостью, находится под давлением через главный цилиндр. Жидкость проходит по тормозным магистралям к цилиндрам, расположенным рядом с тормозами на каждом колесе. Обычно существует два типа тормозных систем — дисковые тормоза или барабанные тормоза.

Дисковые тормоза, наиболее распространенный тип тормозной системы, состоят из диска или ротора, суппорта и колодки. Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая жидкость проходит через трубопроводы, заставляя суппорт прижимать колодку к диску. Прикладывание колодки к диску вызывает трение, в результате чего автомобиль замедляется. Барабанные тормоза используют аналогичную, но уникальную систему.

Барабанные тормоза состоят из тормозного барабана и тормозных колодок. Когда педаль тормоза нажата, цилиндр прижимает тормозные колодки с тормозными накладками к внутренней поверхности тормозного барабана, создавая трение, заставляя автомобиль замедляться.

КАК ЧАСТО:

Если вы слышите необычные звуки или делаете необычные остановки, рекомендуется немедленно проверить тормоза. В противном случае обычно рекомендуется проверять тормоза с регулярной заменой шин — примерно один или два раза в год в соответствии с рекомендациями большинства производителей.

Jiffy Lube ® рекомендует следовать рекомендациям производителя, где это применимо, в отношении графиков технического обслуживания и интервалов технического обслуживания.

Не все услуги предлагаются в каждом офисе Jiffy Lube®.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *