Заметил потрескавшийся тормозной шланг естественно решил незамедлительно его заменить, совместив с заменой тормозной жидкости в целом, так как последний раз менял ее 5 лет назад.
Замену решил провести методом самотека, это когда не нужно никому кричать «качай» 🙂 Для замены берем литровую бутылку, точнее почти литровую. Полулитровая подходит разве что для доливки и/или при ремонте в каком либо одном контуре. Но для полной замены маленькой бутылки никак не хватит.
Для замены решил попробовать тормозную жидкость от Лукойл. Объем 910гр
Сзади указано соответствие требованиям FMVSS 16 Dot 4 и SAE J 1704. Что означает температуру кипения сухой и увлажненной жидкости не менее 230/155 соответственно.
Сбоку имеется прозрачная полоса количества жидкости.
Жидкость прозрачная.
Для сравнения жидкость 5 летняя.
Судя по тесту, жидкость от Лукойл получила высоки оценки, как впрочем и старая ( о ней ниже), но при этом первый стоит дешевлее, а по оценке стоит выше.
Для замены обязательно необходимо два спец.ключа. Разрезной и зажимной. Первым удобно откручивать-закручивать штуцер при надетом на него шланге для слива жидкости, а второй необходим именно для его срывания и затягивания.
Зажимной не просто налезает на грани, а именно зажимает их. Так что неважно в каком состоянии штуцер, открутить он этим ключом точно
И даже не думаете что обычноми ключами из своего крутого набора это получиться сделать. На фото старый штуцер который шел в комплекте с цилиндром, замененным 5 лет назад. Его никто туда сюда не крутил, он был новый, но при попытке открутить обычым ключом многновенно слизались грани.
Сам процесс замены — слегка откручиваем штуцер с надетым на него шлангом от омывателя на ваз. Шланг удобен тем что прозрачен, очень плотно облегает сам штуцер и стоит меньше 50р за метр.
Жидкость потихоньку сливается в бутылку а новую надо подливать в бачек. И так на всех 4 суппортах/цилиндрах. В моем случае еще и на цилиндре сцепления.
И это долго, очень долго. Жидкость сливается ну очень медленно, на то чтобы наполнить полулитровую пустую бутылку ушло часа 2-3 🙂 При замене жидкости с прокачкой и другом это занимала от силы час. Состояние тормозной жидкости через 5 лет.
Кстати жидкость что выдержала 5 лет покупать можно смело. Также имеется в Avtoall.ru, уверен там ее и покупал тогда.
И впечатления по итогу:
О замене методом самотека — работает на примере моего авто без абс, проблем за полтора месяца не обнаружил, НО менять ее ушло очень много времени. В следующий раз менять буду по старинке с прокачкой, ну или в сервисе.
О самой тормозной жидкости Лукойл — никаких проблем не заметил, стоит недорого и на фоне конкурентов по цене все таки выделяется именем и результатами тестов.
О старой жидкости — выдержала 5 лет, по тестам также всему соотвествует, цилиндры, суппорта не закисли, проблем вообще не было с ней, можно смело рекомендовать.
Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.
Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.
Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.
Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.
Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.
Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:
Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.
Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).
Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.
И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.
Изображения из альбомов:VAGом предусмотрена замена жидкости с помощью специального аппарата. Но на самом деле её можно провести своими силами, и без особых усилий. Для начала нужно найти бачок
у некоторых моделей VW, что бы добраться до него, придётся демонтировать воздуховод
отсоединить разъём с датчика уровня
открутить крышку, отложить на чистую поверхность
аккуратно извлечь вставку
далее в ход идёт обычный медицинский шприц
чем больше, тем лучше
отсасываем им максимум доступной жидкости
после извлечения старой жидкости вставляем вставку, предварительно протерев чистой тряпкой без ворса, и заливаем свежую тормозную жидкость
теперь переходим к процессу удаления жидкости из магистралей. И в помощь нам — физика. Бачок — сверху, суппорта — снизу. Достаточно открыть штуцера, и жидкость сама будет вытекать, качать педаль нет никакой необходимости. Так же нет никакой очерёдности, можно одновременно проливать все 4 точки. Итак, откручиваем штуцера
и подвешиваем бутылку из-под любого любой Cola (или в духе импортозамещения — из-под Байкала), соединив со штуцером гибкой трубкой
это позволит контролировать и количество пролитой жидкости, и обнаружить момент, когда перестанет течь старая, и потечёт свежая
главное при этом — контролировать уровень в бачке на главном цилиндре, не допуская завоздушивания
на заднюю ось нужно чуть больше, на переднюю — чуть меньше, но в общей сложности обычно вполне хватает грамм 800. Закручиваем штуцера, желательно — динамометрическим ключом, усилие небольшое, всего 10Nm
Не забываем надеть колпачки, и прикручиваем колёса.
А на машинах с механической коробкой передач обязательно ещё пролить и контру выжима сцепления. Обычно рабочий цилиндр и штуцер на нём расположены сверху коробки, искать их нужно примерно под аккумуляторной полкой
так же откручиваем штуцер, надеваем гибкую трубку, и выводим её в сторону от коробки
а снизу поставить любую ёмкость
ещё раз проконтролировать уровень, и закрыть бачок крышкой. Обращаю внимание, что во многих случаях имеется специальный фиксатор положения
напоминаю, что подобную процедуру необходимо проводить каждые два года.
Удачи!
Если вы собрались прокачать тормоза автомобиля ВАЗ своими руками, то статья вам будет полезна. Сегодня рассмотрим способы прокачки тормозов, некоторые приспособления.
Способы прокачки тормозов ВАЗ
Для начала разберемся с вопросом «Зачем покачивать тормоза?». Это вопрос знаком я думаю практически всем, кто сам обслуживает свой автомобиль. На практике тормоза необходимо прокачивать после того, как был произведен ремонт системы тормоза, замены трубки, рабочего или главного цилиндра, замены тормозной жидкости. Процесс прокачки позволяет удалить из системы тормозов воздух, который сжимаясь внутри тормозной магистрали значительно уменьшая эффективность торможения.
Перед началом прокачки тормозов необходимо отремонтировать систему, устранить все протечки, выяснить какая тормозная жидкость в системе (ДОТ 3, ДОТ 4 и тд), установить автомобиль на ровной площадке, снять колеса. Очень важно при прокачке заднего контура, чтобы задние колеса были нагружены так как и с прикрученными колесами. Это необходимо для того, чтобы регулятор задних тормозов (колдун) позволил вам прокачать тормоза.
Спасибо за подписку!
Иногда бывает и так, что отвинтить штуцер для прокачки не получается, для этого желательно использовать спецключ, но при прокачке передних тормозов на ВАЗ классике есть выход — для прокачки можно откручивать трубку на внешнем цилиндре. Разницы практически нет. Кстати, если у вас подтекает трубка на резьбовом соединении в месте крепления к цилиндру или главному цилиндру, то убрать протечку поможет обычная котушечная нитка, которая наматывается на резьбу, герметизирует довольно хорошо.
Для ускорения процесса прокачки необходимо начать с главного цилиндра, заполнить бачок тормозной жидкостью и ослабив трубку которая идет к переднему колесу подождать пока отсюда потечет жидкость. Так же делаем со вторым колесом и задним контуром. Это необходимо для заполнения главного цилиндра сцепления и ускорения процесса прокачки, хотя делать это и не обязательно.
Так осуществляли достаточно важную процедуру – прокачку контура гидропривода тормозов. Ведь завоздушенная система не позволяет своевременно и точно дозировать усилие замедления автомобиля. К слову, завоздушиться она может не только от разгерметизации или несвоевременной подзаправки бачка со своеобразной пиктограммой Brake System. Вскипание – вот еще одна причина образования сжимаемых пузырьков воздуха.
Говорить о причинах вскипания тормозной жидкости, пользуясь физическими и химическими терминами, можно долго. Обычному обывателю достаточно понимать, что с годами жидкость теряет заводскую температуру вскипания. Чем это может обернуться в поездке?
Все предельно просто. При интенсивных торможениях, например, в горной местности, тормозные суппорта нагреваются. Внутри их находится жидкость, а явление теплообмена никто не отменял. Субстанция нагревается, и при превышении актуальной температуры вскипания, начинает кипеть. Пропадают тормоза со всеми вытекающими…
Вообще говоря, к отказу тормозной системы необходимо быть готовым в любой момент. Запасной вариант есть, но чтобы его использовать, необходимо тренировать навык торможения двигателем, тот самый, который нам всячески стараются привить преподаватели школы вождения. Это не так просто, как кажется: необходимо трезво оценивать скорость, дорожную обстановку, дистанцию и не только.
Что же до самой замены «тормозухи», то тут возможны два варианта развития событий. Рекомбинацию можно сделать, пользуясь элементарным принципом силы тяжести. Отвернув штуцера на всех тормозных цилиндрах, спускаем жидкость, одновременно подливая в бачок новый состав. Медлить с добавкой нельзя. Ведь главное правило замены – не допустить попадания воздуха в контуры и главный тормозной цилиндр системы.
Подобным образом тормозную систему заправляют на конвейере. Способ весьма успешный, однако сопряжен с рядом сложностей. Необходимо своевременно добавлять жидкость, и отловить момент выхода уже свежей субстанции.
Классическая методика куда проще. Откачав грушей из бачка старенький состав, вливаем новый и приступаем к прокачке тормозов:
Что же до последовательности работы с колесами, то тут рекомендация такая: внимательно изучайте руководство по эксплуатации личного транспортного средства.
Если следовать классике, то расклад такой:
К сведению. Не нужно выворачивать штуцер на полную. Достаточно отвернуть на ½-3/4 оборота.
Автор Master OffRoad На чтение 33 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано
Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.
Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.
Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.
Агрегат состоит из следующих деталей:
Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.
Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.
Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:
Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.
Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:
Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.
Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.
Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.
Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.
Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.
Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.
Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:
Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:
Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:
Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.
Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:
Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.
Подробнее о прокачке главного тормозного блока будет рассказано в этом видео:
Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.
Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.
Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.
Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.
Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
Инструкция:
Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг
Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.
Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.
О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.
Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.
Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:
Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.
Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.
, как ее изготовить:
Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.
Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.
Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.
Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.
Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.
Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.
Меню программы VAG COM
Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.
Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.
Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:
Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.
Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.
Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.
В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.
Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.
Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.
Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.
Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.
Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.
На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.
Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.
Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:
В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.
Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.
Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.
Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:
Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.
При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.
Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.
Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.
Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.
В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.
Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм
Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.
Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.
На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.
Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.
Примечание:
2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.
Примечание:
3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.
Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.
Примечание:
4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.
Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.
Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.
При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
Примечание:
5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.
Примечание:
8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.
10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.
Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.
Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “4” тестера зайти в меню “Доп испытания”, кнопки “3” – в меню “Размерность шин” и кнопками “вверх” или “вниз” выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой “Esc” выйти до исходного меню “Bosch ABS 8” и далее, до появления на табло сообщения “Диагностическая сессия завершена”, выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.
Примечание:
11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.
Предупреждение!При прокачке тормозной системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.×Отклонить предупреждение
Примечание: Прокачка тормозной гидросистемы нужна для того, чтобы удалить из системы воздух, который попал в нее при разъединении компонентов во время снятия и установки шланга, трубки, суппорта или главного цилиндра.
Примечание: Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.
Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Источники
Ахмад Букановский написал(а)
спасибо за видео! но они у тебя все тихие, желательно подправлять громкость в редакторе
Бай написал(а)
Так получается GE MEGALIGHT PLUS +50% лучше чем: Галогеновые лампы H7 GE Megalight Ultra +90%:; Галогеновые лампы H7 GE Megalight Ultra +120%:; Галогеновые лампы H7 GE Megalight Ultra +130% ИЛИ я что то не догоняю. Из этих четырех ламп кто лучший?
Daley написал(а)
когда свап на механику?
Маклин написал(а)
Сергею просто следовало сказать, что ‘роботизированная’ коробка — это не ‘автомат’ с гидротрансформатор ом, а те же самые сухое сцепление и механическая коробка, управляемые не уставшим водителем, путающим передачи, а роботом. А то, что с этими агрегатами возможна раскачка, безболезненно буксование и рывок, знающие люди и так поймут. Всех пугает название ‘роботизированная’. Проводят аналогию с ‘автоматом’, хотя это не верно. А так Сергей молодец, компетентность чувствуется.
Атл написал(а)
Вот какого хрена Вот это видео которое абсолютно не имеет толку никакого выкладывать на канал с умным видом
Сандро Ключенков написал(а)
Менял сам, забивал трубкой…
Алтынбек написал(а)
нужен новый радиатор, какую фирму ?
Мук написал(а)
а тормоза в одниночку прокачиваете штоли?
Тороп написал(а)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло залить пежо партнер типи 2011.12
Леха написал(а)
Тягу регулятора, которая идет от балки можно заменить чем-то другим или сделать самому. Я покупал машину уже без нее.
Жак написал(а)
а на движке ANB 1.8t все так же?
Аслиддин Млечко написал(а)
Несколько это штука стоит скажем так?
Evin написал(а)
обычная это какая смазка? всю жизнь обычным был солидол
Филд написал(а)
согласен. конец в тормозуху надо опустить…
Pollock написал(а)
А с ABS этот способ подойдёт?
Бёрд написал(а)
При заводке звук дизельный. Не сработала чистка.
Гость написал(а)
Ага, в шарике на ОД мне половину из этого не делали не разу
Мецик Ахмет написал(а)
топорная работа, даже не по инструкции производителя машины. диз
Любим Дузовнов написал(а)
Чтоб раз в два года заменить жидкость заморачиваться с пробками и компрессорами — не стоит шкурка выделки. И шприц на 150 не у всех по рукой. Может это видео для сто?
Прскурякова Олимпия написал(а)
… Поименуйте рекомендации Toyota Mazda Nissan по полной замене ATF. Есть таковые?
Стэнфорд написал(а)
Большое спасибо, очень помогло!!!
Phineas написал(а)
Автор валенок. Разговор ниочем. Без него … ездить.
Иза Куритеева написал(а)
Я может чего не понимаю
, но все же выскажу сомнения в герметичности наживленого штуцера (резьбовая часть) одно дело когда жидкость выходит самотеком, (минус если в цилиндре есть воздух,он полностью не выйдет) другое дело, если ты создаешь давление педалью, а потом отпускаешь ее, полюбас будет засасываться воздух в цилиндр!!!, пусть чуток но будет! Не лучше и проще, взять большой шприц и создавая вакуум тупо всасать в шприц старую отработку вместе с пузырьками воздуха (если они есть в цилиндре? Не?
Олексий написал(а)
У дилеров Ходны час работы стоит, если правильно помню, 120 долларов в час. Или 150.
Добавить комментарий
Как мы часто упоминаем здесь, в Auto Chimps, тормоза являются одним из наиболее важных компонентов вашего автомобиля, который обеспечивает безопасное вождение.
К сожалению, люди часто игнорируют свои тормоза. Когда они думают о них, они, как правило, сосредотачиваются на тормозных колодках и дисках.
Однако тормозная жидкость не менее важна. Без него ни тормозные колодки, ни роторы не будут работать должным образом, и автомобиль не сможет безопасно затормозить.
Давайте начнем с объяснения важности тормозной жидкости, а затем объясним, когда следует менять тормозную жидкость.
Тормозная система вашего автомобиля является закрытой системой. Это означает, что из системы ничего не должно ни уходить, ни в нее ничего не должно попадать.
Это важно, так как тормозная система гидравлическая. Проще говоря, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы перераспределяете тормозную жидкость, повышая ее давление и усиливая первоначальное усилие, прилагаемое ногой к педали.
Для этого тормозная жидкость должна быть неповрежденной и незагрязненной. Однако тормозная жидкость гигроскопична, то есть притягивает молекулы воды из окружающей среды.
Это будет происходить постепенно (если у вас нет утечки), но в течение многих месяцев это в конечном итоге приведет к более высокому процентному содержанию воды.
Поскольку выделяется много тепла, тормозная жидкость должна выдерживать его, чтобы работать должным образом. Если вода смешается с тормозной жидкостью, температура кипения снизится, что сделает жидкость менее эффективной.
Вот почему тормозная жидкость так важна и ее необходимо в конечном итоге заменить. Замена тормозной жидкости также защитит тормозные магистрали и другие компоненты тормозной системы.
При замене тормозной жидкости старую жидкость необходимо вымыть. По этой причине замену тормозной жидкости также называют промывкой тормозной жидкости.
Производители расходятся во мнениях относительно сроков замены тормозной жидкости. Некоторые говорят, что его нужно менять каждые 2 года, но на самом деле для каждого автомобиля и водителя он разный.
Хорошая привычка проверять все жидкости, в том числе и тормозную, перед заменой масла в автомобиле.
Для большинства автомобилей достаточно замены тормозной жидкости каждые три-пять лет, но вы всегда должны следить за тормозной жидкостью.
Вы можете проверить тормозную жидкость, взглянув на прозрачный контейнер. Он должен быть прозрачным или иметь желтоватый оттенок. Когда он становится темнее или даже черным, его следует заменить как можно скорее.
Не забывайте проверять уровень тормозной жидкости, а также ее цвет, но не держите бачок открытым слишком долго, так как это может привести к загрязнению жидкости.
Точного правила относительно того, когда следует менять тормозную жидкость, не существует. Это зависит от ваших привычек вождения, местного климата, вашего автомобиля и многих других факторов.
Как упоминалось в предыдущем разделе, лучший способ узнать, когда менять тормозную жидкость, — это просто понаблюдать за ней. Однако вы также можете заметить ненормальное поведение ваших тормозов, которое предполагает необходимость замены тормозной жидкости.
Хотя регулярное техническое обслуживание должно предотвратить это, возможно, что произошла утечка с заметными побочными эффектами.
Симптомы плохой тормозной жидкости включают:
Любой симптом или признак, влияющий на эффективность торможения, требует немедленного устранения. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует как можно скорее остановить машину.
При низком уровне тормозной жидкости вполне вероятно, что загорится индикатор ABS, поскольку система не может работать должным образом при недостаточном количестве тормозной жидкости.
Это относится не только к низкому уровню тормозной жидкости, но об этом следует помнить, если загорается индикатор ABS.
Если при нажатии на педаль тормоза ощущается что-то другое, это может указывать на низкий уровень тормозной жидкости или загрязнение тормозной жидкости.
Эта проблема может проявляться по-разному, например, при надавливании на педаль возникает ощущение упругости, упругости или ослабления.
Самым серьезным последствием плохой тормозной жидкости является реальная потеря тормозной способности.Если ваш автомобиль не замедляется должным образом при торможении, проблема может быть связана с тормозной жидкостью.
Эта проблема может начаться внезапно или со временем усугубляться. Как бы то ни было, очень важно решать эту проблему всякий раз, когда вы ее замечаете.
Плохой запах может показаться очень расплывчатым симптомом, но он также может быть очень серьезным. Запах может иметь много возможных причин, включая тормозную жидкость.
Загрязненная тормозная жидкость имеет более низкую температуру кипения, что означает, что жидкость может закипеть после многократного использования тормозов.Во многих случаях это вызывает запах гари или сильный химический запах.
Стоимость замены тормозной жидкости в основном связана с трудозатратами. Большинство автомобилей будут использовать тормозную жидкость DOT 4, в то время как другие будут использовать DOT 3.
Чтобы убедиться, что вы используете правильную тормозную жидкость для своего автомобиля, производитель обычно указывает, какая из них лучше всего подходит для вашей модели.
К счастью, тормозная жидкость не дорогая. Вы должны быть готовы заплатить около 5 долларов за 32 унции тормозной жидкости.
Замену тормозной жидкости лучше доверить профессиональному механику. Стоимость рабочей силы варьируется в зависимости от штата, но вы можете рассчитывать на оплату от 80 долларов до 130 долларов .
Многие люди используют термины «промывка тормозов» и «прокачка тормозов» как синонимы, однако это не одно и то же.
Прокачка тормозов относится к удалению воздуха из тормозной системы. Обычно в этом нет необходимости, если только вы не выезжаете на своей машине на трассу.
Лучше всего всегда промывать тормоза. Это означает, что вся тормозная система заменяется новой жидкостью, что является лучшим решением с точки зрения технического обслуживания.
Тормозная жидкость является чрезвычайно важным компонентом тормозной системы, который следует заменять при появлении признаков износа.
Соответствующие симптомы не обязательно появляются, когда тормозная жидкость подлежит замене. Поэтому вам следует регулярно проверять уровень и цвет тормозной жидкости.
Мы рекомендуем проверять все жидкости сразу, в идеале, когда вашему автомобилю предстоит замена масла.
Тормозная жидкость должна быть прозрачной с желтым оттенком. Если он черный или очень темный, его следует заменить как можно скорее.
Тормозная жидкость хранится в закрытой системе, но притягивает молекулы воды из окружающей среды. Это снизит ее точку кипения и уменьшит эффективность жидкости и, следовательно, тормозной системы.
Если жидкость действительно плохая, могут проявиться симптомы и признаки, такие как активация индикатора ABS, ненормальное ощущение педали, неприятный запах и потеря тормозной способности.
Универсального правила замены тормозной жидкости не существует. Многие производители рекомендуют менять его каждые два года, но это зависит от нескольких факторов, включая манеру вождения и климат.
В большинстве современных автомобилей используются два типа тормозной жидкости: DOT 4 и DOT 3. DOT 4 является более популярным из двух.
Вы должны использовать тип жидкости, указанный производителем вашего автомобиля для вашей модели.
В среднем замена тормозной жидкости стоит от 80 долларов до 130 долларов и должна выполняться профессиональным механиком, если только у вас нет знаний и оборудования, чтобы сделать это самостоятельно.
Прокачка тормозов — это не то же самое, что их промывка. При промывке тормозной жидкости вся система заменяется новой тормозной жидкостью.
В отличие от промывки тормозной жидкости, прокачка тормозов удаляет только пузырьки воздуха из системы. В конечном итоге вам все равно придется заменить жидкость в целом.
Это означает, что если у вас нет необычных привычек вождения, таких как поездка на автомобиле по трассе, вам следует придерживаться промывки тормозов только тогда, когда это показано.
Трансмиссия передает мощность на колеса, так что ваш автомобиль может двигаться с различной скоростью.Трансмиссионная жидкость предотвращает перегрев, улучшает работу коробки передач и помогает повысить эффективность использования топлива. Старая и загрязненная трансмиссионная жидкость теряет свою эффективность, что приводит к перегреву трансмиссии и может привести к отказу.
Трансмиссионную жидкостьможно заменить одним из двух способов. Один из способов — сбросить поддон трансмиссии, где также можно заменить фильтр (если применимо), и добавить жидкость в трансмиссию. Эта услуга, однако, заменяет только около 30% жидкости, используемой трансмиссией, оставляя большую часть отработанной трансмиссионной жидкости в автомобиле.Это связано с тем, что трансмиссионная жидкость является гидравлической жидкостью и не сливается в место для хранения, когда автомобиль выключен, для последующего использования, как моторное масло.
Вторым и наиболее рекомендуемым способом замены трансмиссионной жидкости является замена жидкости, также известная как промывка. Эта служба перехватывает охладитель трансмиссии, позволяя ему закачивать трансмиссионную жидкость в машину. Затем машина для замены измеряет и закачивает новую, свежую жидкость в трансмиссию. При выполнении этого обслуживания вся жидкость и масляный фильтр коробки передач удаляются и заменяются.
Тормозная жидкость является важнейшим компонентом тормозной системы. Тормозная жидкость помогает в процессе торможения, побуждая колодки зажимать роторы, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть притягивает влагу из воздуха. Слишком много влаги или утечка в тормозной системе могут серьезно повлиять на способность вашего автомобиля замедляться или останавливаться. Промывка тормозной системы поможет удалить нежелательную влагу из системы.
При замене тормозной жидкости в гидравлической тормозной системе используется специальный аппарат для замены тормозной жидкости. Машина крепится к резервуару для жидкости, который нагнетает новую жидкость во все уголки системы. Замена тормозной жидкости считается завершенной, когда вся старая жидкость выкачана, а новая начинает течь через все четыре суппорта. Большинство современных автомобилей также требуют специальной процедуры прокачки АБС, которая включена в услугу.
Жидкость для гидроусилителя рулевого управления — это гидравлическая жидкость, играющая решающую роль в процессе рулевого управления.Насос гидроусилителя руля обеспечивает циркуляцию жидкости, которая заставляет двигаться поршень в рулевом механизме, что значительно снижает усилие, необходимое для поворота автомобиля. Этот процесс генерирует невероятное количество тепла. В большинстве систем гидроусилителя руля отсутствует фильтрация, и со временем жидкость загрязняется.
Система гидроусилителя руля рециркулирует жидкость через резервуар. Специальная машина для промывки гидроусилителя руля перехватывает резервуар для жидкости, чтобы удалить старую жидкость, пока в систему добавляется новая жидкость.Обслуживание завершается, когда жидкость возвращается в чистое золотое состояние.
A: Учитывая суровый климат Аризоны, мы рекомендуем заменять тормозную жидкость каждые 2 года или через 24 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, а также при каждом обслуживании тормозов.
A : Чтобы обеспечить плавное переключение передач и предотвратить капитальный ремонт, мы рекомендуем промывать коробку передач каждые 30 000 миль.
A: Большинство производителей транспортных средств не имеют интервала обслуживания для этого обслуживания, поскольку оно часто обслуживается в зависимости от состояния. Однако производители автомобильных жидкостей рекомендуют заменять жидкость каждые 30 000 миль.
A: Замена жидкости стеклоочистителя зависит от условий эксплуатации и климата. Жидкость стеклоомывателя следует доливать во время обслуживания по замене масла.Если вы живете в особенно холодном климате, где обычны отрицательные температуры, рекомендуется заменить жидкость специальной смесью, которая снижает температуру замерзания жидкости.
A: Каждый производитель автомобилей использует разные жидкости и объемы, что приводит к разным затратам. Проконсультируйтесь со специалистом по автомобилям, чтобы определить стоимость замены жидкости и время ее необходимости для вашего конкретного автомобиля.
Жидкости жизненно важны для вашего автомобиля и считаются источником жизненной силы каждой системы. Многие люди знают, что моторное масло необходимо регулярно менять, потому что оно со временем разрушается и загрязняется углеродом, остающимся в процессе сгорания. Однако моторное масло — не единственная жидкость, требующая внимания. Другие жидкости, такие как трансмиссионная жидкость, жидкость для дифференциала и жидкость для гидроусилителя руля, подвергаются воздействию экстремальных температур.Экстремальные температуры вызывают разрушение жидкостей и со временем снижают способность смазки, что может привести к сбоям в этих системах.
Тормозная жидкость является гигроскопичной жидкостью, что просто означает, что она поглощает влагу. Влага тормозной жидкости поглощается погодными условиями, а также конденсатом, образующимся в результате нагрева и охлаждения гидравлической тормозной системы. Влага в системе тормозной жидкости снижает температуру кипения и вызывает коррозию, что приводит к отказам при торможении.
Охлаждающая жидкость двигателя защищает внутреннюю часть двигателя от ржавчины и перегрева, коррозии, а также помогает смазывать водяной насос. Со временем охлаждающая жидкость разлагается и становится кислой, что значительно снижает ее способность предотвращать ржавчину и коррозию, которые повреждают систему охлаждения и приводят к перегреву.
Тормозная жидкость является ключевым элементом в процессе торможения, поскольку она побуждает колодки зажимать роторы, чтобы замедлить или остановить автомобиль.Утечки или чрезмерная влажность тормозной системы могут снизить способность автомобиля замедляться или останавливаться. Замена тормозной жидкости или промывка системы успешно удалит из системы избыточную влагу, помогая улучшить тормозную способность автомобиля.
Промывка тормозной жидкости производится с использованием специального аппарата для замены тормозной жидкости. Машина подключается к резервуару для жидкости гидравлической тормозной системы, нагнетая новую жидкость во все области системы. Обслуживание считается завершенным, когда вся отработанная жидкость откачана, а новая жидкость проходит через все тормозные суппорты.Многие автомобили сегодня также требуют специальной процедуры прокачки АБС, которая также включена в услугу промывки тормозов.
Работа трансмиссии заключается в подаче мощности на колеса, чтобы транспортное средство могло двигаться с различной скоростью. Трансмиссионная жидкость улучшает работу шестерен, предотвращает перегрев и может даже помочь повысить эффективность использования топлива. Старая, грязная или зараженная трансмиссионная жидкость снижает ее защитные свойства, что может привести к перегреву и выходу из строя.
Существует два варианта замены трансмиссионной жидкости; либо заменой жидкости, либо промывкой жидкостью. Замена жидкости включает в себя опускание поддона трансмиссии, замену фильтра (если применимо) и добавление жидкости в трансмиссию. Замена жидкости пополняет только около 30% жидкости, используемой трансмиссией, оставляя большую часть старой трансмиссионной жидкости в автомобиле. Из-за своего гидравлического состава трансмиссионная жидкость не сливается в зону хранения, в отличие от двигателя, где масло собирается для последующего использования.
Промывка жидкостью является наиболее идеальным методом замены трансмиссионной жидкости, поскольку вся жидкость и трансмиссионный фильтр удаляются и заменяются. Промывка, также называемая заменой жидкости, прерывает работу охладителя трансмиссии, заставляя его перекачивать трансмиссионную жидкость в машину, в то время как машина измеряет и закачивает новую, свежую жидкость в трансмиссию.
Охлаждающую жидкость двигателя можно заменить несколькими способами. Один из способов — просто слить воду из радиатора и залить новую охлаждающую жидкость двигателя.Однако при этом сервисе игнорируется около 50% охлаждающей жидкости двигателя из-за того, что охлаждающая жидкость остается в блоке цилиндров и радиаторе отопителя. Второй способ – замена охлаждающей жидкости или промывка. Обменная машина перехватывает шланг радиатора, позволяя системе циркулировать к машине. Затем машина измеряет и закачивает новую охлаждающую жидкость обратно в систему охлаждения, подобно тому, как выполняется переливание крови. Выполняя промывку охлаждающей жидкости, вы гарантируете, что вся жидкость в системе чистая и свежая.
Жидкость для гидроусилителя рулевого управления — это гидравлическая жидкость, создающая давление, необходимое для облегчения рулевого управления. Насос гидроусилителя руля обеспечивает циркуляцию жидкости, которая заставляет двигаться поршень в рулевом механизме, уменьшая усилие, необходимое для поворота автомобиля. В процессе рулевого управления выделяется огромное количество тепла, а поскольку в большинстве систем гидроусилителя рулевого управления отсутствует фильтрация, со временем жидкость загрязняется.
Система гидроусилителя руля перераспределяет жидкость через бачок, а машина для промывки руля с гидроусилителем отводит жидкость из бачка для удаления старой жидкости, в то время как в систему подается новая жидкость.Как только жидкость вернется к чистому золотистому цвету, обслуживание будет завершено.
A: Лучшая трансмиссионная жидкость основана на рекомендациях производителя вашего автомобиля. Используйте только те жидкости, которые рекомендованы для вашей конкретной коробки передач.
A: Sun Auto Service предлагает услуги по замене трансмиссионной жидкости всего за 179 долларов США.95*, огромная экономия по сравнению с дилерским центром.
A: Sun Auto Service предлагает услугу по замене тормозной жидкости всего за 79,95 долларов США*.
A: Sun Auto Service предлагает услугу по замене жидкости гидроусилителя рулевого управления за 99,95 долларов США*. Если вашему автомобилю требуется несколько промывок, мы рекомендуем наш специальный сервис, который предусматривает замену масла, а также тормозную жидкость, гидроусилитель руля, промывку коробки передач и многое другое по невероятной цене! Вы сэкономите сотни по сравнению с дилерскими ценами.
A: Для защиты вашей трансмиссии и обеспечения бесперебойной работы мы рекомендуем промывать трансмиссию каждые 30 000 миль.
A: В зависимости от климата, в котором вы живете, мы рекомендуем заменять тормозную жидкость каждые 24 000 миль или каждые два года, в зависимости от того, что наступит раньше, а также при каждом обслуживании тормозов.
*Для большинства легковых и легких грузовиков.Подробности смотрите в магазине.
Тормоза — один из важнейших компонентов автомобиля. Если они не работают должным образом, то следующая поездка может закончиться трагедией. Крайне важно, чтобы вы хорошо заботились о своих тормозах и регулярно проходили техническое обслуживание.
Промывка тормозной жидкостью аналогична замене масла в том смысле, что она позволяет избавиться от большого количества загрязняющих веществ, которые могут засорить вашу жидкость и помешать работе компонентов вашего автомобиля.
Замена тормозной жидкости стоит от 73 до 104 долларов для большинства автомобилей . Стоимость рабочей силы будет составлять подавляющую часть стоимости, а сама тормозная жидкость будет относительно недорогой. Стоимость в основном одинакова, независимо от марки и модели автомобиля, поскольку это довольно простой ремонт.
Ниже приведены некоторые примеры затрат на промывку тормозной жидкости в некоторых ведущих авторемонтных компаниях страны.Большинство местных автосервисов должны быть в состоянии предоставить эту услугу, и это может быть сделано в рамках вашей ежегодной настройки. Затраты следует принимать только в качестве приблизительного ориентира, так как цены будут варьироваться от места к месту.
| | | Price | | | |
| запчасти и труда | 12 месяцев | $ 79 — $ 89 |
| работа | 8 Price | | | Запчасти и труда | 12 месяцев | $ 75 — $ 94 | |
| Price | 4 | 12 месяцев | $ 83 — $ 95 | |
| Работа | | Price | | 6 месяцев | $ 69 — $ 85 | |
| гарантия | Price |
| Datch | $ 8 — $ 2 |
Со временем ваши тормоза изнашиваются и перестают работать должным образом.Отчасти это происходит из-за естественного износа или чрезмерной нагрузки на тормоза. Но иногда неисправности тормозов вызваны загрязнениями внутри тормозной жидкости.
Вы можете обнаружить воздух, грязь, влагу или грязь в тормозной жидкости, когда пришло время ее вымыть. Все это по-своему мешает правильной работе тормозов. Чаще всего тормоза становятся мягкими или не такими отзывчивыми, как должны быть. Это означает, что вы будете тормозить медленнее и у вас будет меньше контроля над тем, когда и где ваш автомобиль остановится.
Плохие новости для всех, кто находится в автомобиле или на дороге вокруг вас. По мере того как ваши тормоза становятся все менее и менее чувствительными, ваш автомобиль становится все более опасным.
Замена тормозной жидкости не только делает ваш автомобиль безопаснее. Это также гарантирует, что ваши тормозные компоненты, такие как барабаны и суппорты, прослужат дольше. Старая жидкость, полная загрязнений, изнашивает компоненты тормозной системы намного быстрее, чем свежая чистая жидкость.
Регулярная замена жидкости означает, что ваш автомобиль будет служить дольше, работать лучше и обходиться вам дешевле в обслуживании. Даже если вас не устраивает стоимость этой процедуры, имейте в виду, что устранение повреждений, вызванных несвоевременной заменой жидкости, обойдется вам гораздо дороже.
Не существует определенного периода времени, в течение которого вы должны убедиться, что ваши тормоза промываются. То, как вы используете свои тормоза, часто определяет, как скоро необходимо заменить жидкость. Чем больше вы их используете, тем чаще вам придется их смывать. Тип жидкости, которую вы используете, и возраст ваших тормозных компонентов также будут играть важную роль во времени.Жидкость низкого качества нужно будет заменять чаще, а если ваши тормоза старые, они могут начать выбрасывать детали в тормозную жидкость, что также потребует более частой замены.
Хотя ранее мы сравнивали промывку тормозной жидкости с заменой масла, эту услугу не нужно выполнять так часто. Вы можете менять жидкость каждые три года или примерно каждые 24 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.
При промывке тормозной жидкости убедитесь, что вы используете правильный тип тормозной жидкости.Некоторым автомобилям требуется тормозная жидкость на основе кремния, в то время как другие используют обычную тормозную жидкость.
Промывка тормозной жидкости считается недорогим обслуживанием.Но это все еще может быть больше, чем вы хотите заплатить. Хотя вы можете делать покупки по более низкой цене, стоимость вряд ли сильно изменится. Чтобы действительно сэкономить деньги, вы можете сделать промывку тормозной жидкости самостоятельно. Это не сложный процесс, и существует множество обучающих видео, которые помогут вам в этом.
Вам просто нужно убедиться, что у вас есть правильные инструменты и что вы случайно не повредите тормоза или автомобиль. Если у вас есть некоторый опыт в проведении базового ремонта и обслуживания автомобилей, то самостоятельно выполнить промывку тормозной жидкости не составит большого труда.
Стоимость промывки тормозов, как правило, одинакова, независимо от того, на чем вы ездите. Основное отличие будет в стоимости тормозной жидкости от производителя, и она будет варьироваться в зависимости от типа используемой тормозной жидкости. Затраты на оплату труда должны быть примерно одинаковыми для каждого автомобиля.
модель | | 8 Всего 4 | |||||
| Chevrolet Silverado | $ 63 — $ 80306 9030 $ 63 — $ 150308 | $ 13 — $ 15 | $ 76 — $ 150308 | $ 76 — $ 95 | ||
| $ 60317 | ||||||
| $ 63 — $ 8030308 | $ 13 — $ 15 | $ 76 — $ 95 | ||||
| Toyota Camry | $ 63 — $ 80 30308 | $ 15 — $ 17 | $ 78 — $ 97 | 9 — $ 78 — $ 97 | ||
| Toyota Corolla | $ 63 — $ 8030308 | $ 15 — $ 17 | $ 78 — $ 97 | $ 63 — $ 8030308 | $ 13 — $ 15 | долл. $ 95 | Honda CR-V | $ 63 — $ 8030308 | $ 10 — $ 24 | $ 73 — $ 24 | $ 73 — $ 104 | Honda Civic | $ 63 — $ 8030308 | $ 12 — $ 24 | $ 7 | $ 75 — $ 104 | Honda Accord | $ 63 — $ 803030 | $ 10 — $ 14 | $ 73 — $ 94 | |
| $ 13 — $ 15 | долл. США. |
Все системы вашего автомобиля взаимосвязаны, и каждый элемент вносит свой вклад в общее функционирование автомобиля.Помимо автозапчастей, есть все жидкости, которые также помогают правильно функционировать вашему автомобилю. Это включает в себя роль, которую тормозная жидкость играет во всей вашей тормозной системе.
Тормозная жидкость — это гидравлическая жидкость, которая повышает эффективность торможения вашего автомобиля. Это связано с тем, что тормозная система в современных автомобилях создает давление внутри жидкости, которое активируется, когда нога нажимает на педаль тормоза, позволяя остановить большие транспортные средства с помощью такого простого действия, которое человеческая сила не смогла бы выполнить самостоятельно.
Грязь, влага в воздухе или другие формы загрязнения влияют на эффективность и срок службы тормозной жидкости. Со временем происходит загрязнение тормозной жидкости – это нормально. В результате производители рекомендуют промывать тормозную жидкость через равные промежутки времени, но эти рекомендуемые интервалы различаются в зависимости от марки автомобиля.
Если вы ездите с плохой тормозной жидкостью, вы заметите разницу в эффективности торможения. Это самое распространенное.Однако в более серьезных случаях серьезная нехватка тормозной жидкости может привести к снижению тормозной способности или ее полному отсутствию.
Загрязнение тормозной жидкости не так очевидно, как спущенная шина, поэтому важно соблюдать график регулярного технического обслуживания. Но, к счастью, есть и другие признаки, указывающие на необходимость замены тормозной жидкости. Эти признаки включают снижение мощности торможения, изменение ощущения педали тормоза и даже странные звуки при торможении.
Если вы заметили эти признаки того, что ваша тормозная жидкость нуждается в замене, скорее всего, она давно нуждалась в промывке. Мы рекомендуем бронировать ваш автомобиль на сумму обслуживания, чтобы как можно скорее заменить тормозную жидкость вашего автомобиля.
Несмотря на то, что лучшими привычками для управления автомобилем являются регулярные проверки тормозной жидкости, даже при заправке бензином, если вы заметите, что что-то работает как обычно, вы возможно, вы захотите взглянуть на него поближе, прежде чем брать его в свой надежный немецкий автомагазин.
В частности, с тормозной жидкостью вы можете легко проверить уровень жидкости самостоятельно под капотом автомобиля.
Сначала обратитесь к руководству пользователя, чтобы просмотреть схему, на которой показано, где находится бачок с тормозной жидкостью. Как правило, вы сможете увидеть тормозные магистрали, выходящие из нижней части бачка (который часто похож на бачок для жидкости омывателя ветрового стекла).
Найдя бачок с тормозной жидкостью, проверьте заливную линию, чтобы убедиться, что в бачке достаточно тормозной жидкости.Эта линия наполнения находится снаружи резервуара, поэтому бак открывать не нужно (рекомендуется оставлять резервуар закрытым). Если уровень жидкости ниже линии, как можно скорее доставьте свой автомобиль к механику для замены.
Помимо уровня жидкости, вы можете провести визуальный осмотр тормозной жидкости снаружи бачка, который обычно может указать на наличие загрязнения. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, но это не значит, что загрязняющие вещества не могут попасть внутрь.В исходном состоянии тормозная жидкость прозрачная. Если вы посмотрите на бачок и заметите, что жидкость стала более желтой, мутной или коричневой, пришло время промывки тормозной жидкости.
К счастью, обслуживание тормозной жидкости обычно включается в регулярные графики обслуживания, поэтому вам не так важно помнить о себе. Кроме того, когда вы работаете с европейским автомехаником, которому вы доверяете, он или она сможет ссылаться на ваши предыдущие графики обслуживания и рекомендовать
Нам не нужно говорить вам, что тормоз функции имеют жизненно важное значение для безопасной эксплуатации автомобиля.Таким образом, эту услугу не следует откладывать или вообще пропускать.
Промывку тормозной жидкостью следует проводить на каждом этапе регулярного технического обслуживания, но особенно с периодичностью, рекомендованной для конкретного года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Когда вы приносите свой автомобиль в AutoScope для регулярного технического обслуживания, мы всегда оцениваем, нужно ли доливать или заменять жидкости.
AutoScope — это высококачественный европейский автосервис, который специализируется на обслуживании и ремонте европейских автомобилей, таких как Audi, Porsche, BMW и Mercedes.Мы обслуживаем районы Даллас, Плано, Фриско, Флауэр-Маунд и Ирвинг.
Запишитесь на прием в AutoScope уже сегодня! Свяжитесь с нами онлайн здесь.
Влажное ощущение педали, увеличенный тормозной путь или отказ WoF — все это может произойти из-за необходимости промывки тормозной жидкости. Вместо того, чтобы попасть в аварию, промойте систему, чтобы немного успокоиться.
В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система для передачи давления от педали тормоза на тормозные колодки и роторы. Эта система заполнена тормозной жидкостью, которая со временем может загрязниться влагой или в систему может попасть воздух. Результат может серьезно повлиять на эффективность торможения.
Тормозная промывка заменяет тормозную жидкость в тормозной системе, обеспечивая работу гидравлического давления на оптимальном уровне.Регулярная промывка тормозов может продлить срок службы других компонентов тормозной системы, и большинство производителей автомобилей рекомендуют менять тормозную жидкость каждые 30 000 км. В вашем автомобиле может быть датчик, который предупредит вас о низком уровне тормозной жидкости. Если этот индикатор загорается, убедитесь, что механик немедленно осмотрит систему, чтобы избежать отказа тормозов.
Распространенным признаком нерешенной проблемы с тормозной системой является заметное смягчение педали тормоза.Это называется «губчатая педаль». Вы также можете заметить изменение эффективности торможения ваших тормозов или дрожь при торможении.
Механик опорожнит бачок тормозной системы и заполнит его новой тормозной жидкостью. Для завершения полной промывки системы автомобиль будет поднят на подъемнике, где механик сможет получить доступ к суппортам и/или тормозным барабанам. Промывка выполняется с помощью насоса под давлением, который всасывает жидкость через систему и всасывает новую жидкость из резервуара.Это выполняется для каждого суппорта или барабана.
После завершения промывки механик наполнит бачок, прокачает систему, чтобы убедиться, что в ней нет воздуха, и проведет пробную поездку на автомобиле.
Вы можете заплатить около 90 долларов за промывку тормозной системы. Это будет дороже, если у вас есть комплект высокопроизводительных тормозов или если вашему автомобилю требуется тормозная жидкость DOT4 более высокого качества (обычные автомобили обычно используют DOT3).
Абсолютно. Промывка не только улучшает работу ваших тормозов, но и помогает поддерживать другие компоненты тормозной системы в идеальном состоянии.
Вы можете найти механика по промывке тормозной жидкости рядом со мной в My Auto Shop
Если вы похожи на большинство водителей, вы не думаете о своих тормозах, пока они не перестанут работать (и, надеюсь, вы не едете по горной дороге, когда это происходит).Но, если вы умны, вы хорошо позаботитесь о своих тормозах. Вы замените колодки и обновите поверхность роторов по мере необходимости. Тем не менее, когда ваш механик рекомендует вам промыть тормозную систему, как вы думаете, стоит ли вам это делать или сэкономить деньги?
Сделай это.
Тормозные системы не неразрушимы. Детали, такие как резина в клапанах в главном цилиндре, суппортах и рабочих цилиндрах, изнашиваются. Все неприятные маленькие кусочки, которые отслаиваются, попадают в тормозную жидкость. Кроме того, сама жидкость может стареть и изнашиваться.Также в систему может попасть влага. Это приводит к ржавчине, что приводит к более неприятным частицам в тормозной жидкости. Все это приводит к снижению эффективности тормозной системы и уменьшению тормозной способности.
Подумайте об этом так: вы бы не пропустили замену моторного масла в вашем автомобиле, верно? Это источник жизненной силы вашего двигателя, и когда он загрязняется примесями, вы подвергаете риску весь двигатель. То же самое и с тормозной жидкостью. Дайте ему испачкаться, и вы тоже не сможете остановиться. Так что, хотя может показаться, что это не имеет большого значения, когда вы стоите у стойки обслуживания и механик спрашивает, хотите ли вы, чтобы он промыл ваши тормоза, но когда вы едете по этой горной дороге, вы поймете, почему это так важно. важная часть обслуживания автомобиля.
Хорошее эмпирическое правило — промывать тормоза примерно каждые 30 000 миль (48 280 километров) или около того. Обратите внимание, что промывка тормозов и прокачка тормозов — это две разные процедуры. Промывка тормозов включает удаление всей тормозной жидкости из системы и заливку новой чистой жидкости внутрь.