Menu

Замена маслосъемных колпачков и колец: Ничего не найдено по запросу % request_words%

Содержание

Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того,

тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Toyota Corolla: замена поршневых колец и маслосъемных колпачков Тойота Королла

Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.

ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.

Наши услуги, когда требуется на Toyota Corolla замена колец и не только

Специалисты нашего автосервиса быстро и качественно произведут замену поршневых колец, а также маслосъемных колпачков, выполнят полную диагностику ДВС и предложат варианты ремонта.

Мы предлагаем услуги, основанные на таких важных принципах, как:

  • Высокое качество выполнения благодаря опыту и профессионализму сотрудников. Знания и умения персонала подкреплены многолетним опытом, а также осведомленностью в вопросах нюансов конкретных марок и моделей авто.
  • Мы выполняем все виды работ с применением профессионального инструмента, а также специализированного оборудования, с учетом использования расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем.
  • В независимости от сложности или типа работ, их выполнение всегда происходит в строгом соответствии с техническим регламентом производителя.
  • Все комплектующие и детали, которые необходимо заменить мы подбираем в зависимости от марки и модели авто индивидуально.

Наши справедливые цены и высокое качество исполнения придутся по душе каждому клиенту.

Причины и признаки поломки, диагностика и замена колец Королла

На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.

О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:

  • Потеря мощности силовым агрегатом;
  • На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
  • В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
  • Значительно увеличился расход моторного масла;
  • Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
  • Увеличенный расход горючего.

ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.


Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:
  • Естественный износ элементов;
  • Перегрев двигателя;
  • Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.

Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.

Замена поршневых колец Тойота Королла

Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.

Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.

ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.

В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.

После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.

Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.

На Королла замена колец: цена справедливая и качество высокое!

Цена на замену зависит от самых различных факторов, среди которых:

  1. Состояние ДВС, и его тип;
  2. Модель новых устанавливаемых элементов;
  3. Необходимость проведения дополнительных ремонтов и замены других комплектующих мотора.

Мы всегда предоставляем гарантию на все виды работ, которая предполагает выгодные условия ремонта, а также послесервисного обслуживания. Вы останетесь довольным высоким уровнем качества обслуживания, к которому не будете иметь никаких претензий.

Каждый автовладелец обязан контролировать работу двигателя, а при первых признаках износа или неисправности его компонентов обращаться в автосервис для диагностики и последующего ремонта. Только в такой последовательности возможна надежная эффективная эксплуатация транспортного средства.

ВАЖНО! Не стоит откладывать на потом замену поршневых колец, если на это указывают признаки их износа. Ведь это обойдется дешевле, чем последующий капитальный ремонт агрегата.



Подробный отчет по замене колец на K20A3 — Двигатель и трансмиссия

С момента покупки авто — мотор жрал масло, где-то 1л на 1000км. Ездил с таким симптомом почти 2 года, пробовал менять маслосъемные колпачки – не помогло. В итоге решил поменять поршневые кольца ну и все, что будет плохо выглядеть при вскрытии (прокладки, сальники, вкладыши и т.д.). Так как отдавать в сервис было дорого, решил сделать самостоятельно. Перед этим долго читал сервис мануал на авто и консультировался со знакомым мастером, стоит ли самому лезть в мотор.

Моторы до этого я ни разу не разбирал, но как оказалось «не так страшен черт, как его малюют», если все делать с умом и по сервис мануалу. Итак, решено — ремонтируем.

Для ремонта нам понадобится:

1. Гараж с ямой.
2. Динамометрический ключ с моментом 12-116Нм, можно несколько ключей на малый и большой моменты. Я обошелся одним.
3. Головки для ключей типа 12-тигранная звезда на 10 и 14 мм для откручивания ГБЦ и шатунов.
4. Комплект накидных ключей.
5. Ключ трещетка с набором головок.
6. Съемник для шаровых (подойдет отечественный)
7. Рассухариватель клапанов (подходит от ВАЗа)
8. Обравка для установки поршня в цилиндр (сделал из подручных материалов)
9. Напарник, ибо вдвоем работать веселее и удобнее. Некоторые операции одному не сделать никак.
10. Шабер для чистки поверхностей от грязи и герметика
11. Набор щупов для регулировки клапанов
12. Домкраты

Что покупалось из запчастей:

№ п/п Артикул Наименование Цена Кол-во
1 15400PLMA01 Масляный фильтр 244 1
3 17055PNA004 Прокладка впускного коллектора 420 1
4 16176PRBA01 Прокладка дроссельной заслонки 160 1
5 16456PNDA01 Прокладка клапана ХХ 297 1
6 18115PNE004 Прокладка выпускного коллектора 524 1
7 12251PNC003 Прокладка ГБЦ 2387 1
8 91212PNC003 Сальник коленвала передний 196 1
9 12210PZ1004 Колпачок МС впускной 82 8
10 12211PZ1004 Колпачок МС выпускной 89 8
11 32399STD, 13011PNEG02 Кольца поршневые на мотор (комплект) 1424 1
12 15845RAAA01 Прокладка фильтр ВТЕК пер 156 1
13 15815RAAA02 Прокладка фильтр ВТЕК зад 171 1
14 9043 Liqui Moly 5W-30 5л. 2259 1
15 OL999-9011 Антифриз 4л. 930 2
16 1987 Liqui Moly Смазка с дифульсидом молибдена 156 1
17 70-24571-20 Герметик термостойкий 217 1
18 90704PNA000 Шпонка 120 1
19 91302PNA004 Прокладка крышки цепи ГРМ 131 1
20 19352PNA000 Прокладка патрубка ОЖ 147 1
21 17220PNB003 Воздушный фильтр 731 1
22 12341RTA000 Прокладка клапанной крышки 420 1
23 30522PFB007 Прокладка свечного колодца 130 4

Итого все мне обошлось в 15 тыс. деревянных.

Разбираем! Данный отчет подойдет для моторов серии K20 и, скорее всего, для серии K24.

Важно: при разборке лучше складывать детали кучками по своему назначению, например, впускной коллектор и болты/гайки его крепящие отдельной кучкой, топливная рейка – отдельной и т.д. Болты я так же вставлял/накручивал на те детали, с которыми они были на собранном моторе. Так мы минимизируем риск что-то потерять или не туда поставить. Такая же ситуация со шлангами – шланг отцепляем только блока или ГБЦ, другую сторону оставляем на детальке (впускной коллектор, ДЗ, КХХ), тогда не нужно запоминать какой шланг откуда был, и при установке ничего не перепутаем, так как шланг просто не дотянется «не до своего» посадочного места. Можно для надежности еще сфоткать, что куда шло.

Машину загнал в гараж вечером, поднял на бруски, чтоб было удобнее ползать под ней; снял защиту и слил масло на горячую, больше ничего не делал.

На след день, приступил к разборке и столкнулся с первым геморроем: чтобы снять поддон – необходимо снимать подрамник. Для этого скидываем передние колеса, откручиваем гайки шаровых опор, откручиваем стойки стабилизатора (делается это с помощью двух ключей, одним фиксируем ось, вторым крутим). Далее с помощью съемника достаем шаровые из нижних рычагов. Откручиваем и достаем стабилизатор (нужно будет еще открутить трубу катализатора от штанов, чтобы достать стабилизатор). Далее откручиваем от подрамника трубки кондиционера (я их сразу не увидел, и не мог понять, что мешает его снятию) и резиновый подвес глушителя. Затем откручиваем переднюю и заднюю подушки двигателя (один болт с гайкой). Маркером нанесим линии совмещения опорных рисок и центров задних болтов (можно и не наносить, а при сборке центрировать болты с насечками на подрамнике). Осталось открутить 4 болта крепящих подрамник к кузову (у меня выкрутились достаточно легко) и подрамник снят. Данную процедуру делаем вдвоем, так как эта хрень тяжелая и может зашибить, если упадет))) И весь этот гемор для того, чтобы снять поддон)
Далее откручиваем болты и снимаем поддон: он сидит на герметике, я забивал тонкую отвертку по периметру между ним и блоком, чтобы его отодрать. Сливаем охлаждайку, краник находится внизу на радиаторе, пластиковая белая штуковина. Теперь можно вылезти из ямы и поработать наверху.

Снимаем АКБ и короб воздушного фильтра, пластиковый кожух, свечи. Отсоединяем все разъемы электропроводки и шланги. Откручиваем кронштейн со шлангами и проводкой, крепящийся к ГБЦ. В общем, откручиваем все то, что мешает дальнейшей разборке двигла.
Снимаем топливную рейку, отцепляем топливный шланг от рейки (там пластиковый штуцер, резких движений не делаем, чтобы ничего не повредить) и достаем форсунки.

Снимаем ДЗ (дроссельная заслонка) и впускной коллектор. Тут хитрость, даже если открутить коллектор он не снимется – не дадут шпильки. Нужно выкрутить сначала шпильки (накручиваем на них 2 гайки и откручиваем за одну из них шпильку). Можно тут же открутить выпускной коллектор, но я снимал его уже после снятия головы.

Далее снимаем клапанную крышку – тут все просто. Теперь очередь за крышкой цепи ГРМ. К ней еще крепится боковая подушка двигателя, поэтому поддомкрачиваем двигатель снизу за блок цилиндров (я для надежности ставил на 2 домкрата). Далее снимаем клапан VTC (крепится одним болтом), приводной ремень, шкив коленвала (вставляем отвертку помощнее в отверстие, где расположен маховик, оно снизу, фиксируем маховик и откручиваем болт шкива – делали вдвоем). Отцепляем разъемы от датчиков и снимаем крышку (она так же сидит на герметике – работаем молоточком и отверткой).

Снимаем натяжитель цепи, для этого поворачиваем коленвал против часовой стрелки и фиксируем натяжитель. Далее откручиваем натяжитель и успокоители цепи и саму цепь. Заодно можно снять масляный насос и маслоотражатель (откручиваем звездочку насоса, для чего фиксируем валы насоса отверткой – внизу есть спец отверстие для этого, и сам насос – 4 болта), так как они нам все равно помешают снимать поршни.

Теперь можно снимать распредвалы и клапанные коромысла. Ослабляем регулировочные винты зазоров клапанов. Откручиваем болты кронштейнов распредвалов в порядке, указанном на рисунке, по 2 оборота за 1 проход. Снимаем валы и всю эту конструкцию в сборе (ее лучше не трогать, так как она легко разбирается)), пусть она так и остается в сборе).

Теперь откручиваем ГБЦ в порядке, указанном на рисунке, по 1/3 оборота за проход, чтобы не покоробить поверхность. После снятия ГБЦ показались наши «загаженные» поршни. Камера сгорания и клапана так же были сильно загажены.

Осталось открутить шатуны и вытолкать поршни из цилиндров. У меня все канавки были забиты нагаром, маслосъемные кольца пришлось отколупывать отверткой. Кольца были залегшие, что и вызвало жор масла. В целом состояние мотора порадовало: распредвалы практически без износа, сами цилиндры так же практически без износа, даже хон сохранился. Только в 3 цилиндре были маленькие полосы вертикальные, на ощупь никак не ощущались. Не забываем подписывать какой поршень из какого цилиндра.

Вкладыши шатунные я решил не менять, они были практически не изношены, что подтвердил замер зазора между шейками и вкладышами микрометром.

Потом я рассухарил клапана. Можно пользоваться рассухариватем, но это долго)) Ставим голову на брусочки, чтобы клапана свободно ходили, укладываем плотную тряпку на ГБЦ, чтобы сухарики не разлетались по всему гаражу, берем головку от ключа на 14 или 17 точно не помню, прикладываем к тарелке и бьем молотком – сухарики слетают сами и оказываются в тряпке) А вот засухаривать придется уже вручную.
На разборку ушло где-то 18-20 часов времени, при условии, что разбирал мотор я первый раз, и приходилось еще бегать в магазин за 12-тигранными головками для ключей.

Далее я заказал все необходимые запчасти и встал «на путь очищения»… очищения поршней и клапанов от нагара. Никакая химия этот нагар не берет… И так, поделюсь опытом… Можно замочить поршни на пару дней в ацетоне, чтобы хотя бы часть нагара разъело. Потом берем старое кольцо и чистим канавки (обмакиваем в ацетон и скоблим колечком). Я старые кольца уже выкинул и эту операцию аккуратно проделал отверткой. Далее наливаем в бидон кипяток, добавляем туда средство для мытья посуды и замачиваем поршни мин на 20. Потом берем кухонную губку и зубную щетку — шоркаем поршень обратной стороной губки, чистим щеткой труднодоступные места. О чудо, нагар смывается на ура!

Далее я притирал клапана, ибо при отмачивании их в ацетоне у меня стерлись с них все метки, кроме того они все были в черных точках)) Притирку выполнял вручную в 2 этапа: сначала крупной абразивной пастой, затем – чистовой. Видел в интернете видео, что некоторые притирают дрелью – но я не рискнул так издеваться над двиглом. На притирку 16-ти клапанов у меня ушло 8 часов))) После притирки все собирал и заливал керосином. Ждал в течение 30 мин – все было сухо. Можно было и сутки прождать, но смысла в этом не увидел, так как когда заливал клапана керосином после разборки они текли сразу.
Ну с заменой маслосъемных колпачков тоже все не так сложно: старые сдергиваем плоскогубцами. Новые я устанавливал с помощью головки на 10 и ключа-отвертки. Не путаем впускные колпачки с выпускными!!! Они не взаимозаменяемые. На впускных – пружинка белого цвета, на выпускных – черного.

Так же мною были вычищены от грязи, нагара и следов старого масла: впускной коллектор, клапан холостого хода, клапана VTEC и VTC (только снаружи), а так же сам блок двигателя снаружи и прочая дребедень, не боящаяся карбклинера или ацетона). Кроме того нужно зачистить шабером поверхности от старого герметика и грязи.
Надо сказать, что все снятые детали заняли весь второй этаж гаража)))

Сборка!

При желании можно все промерить микрометром/щупами по мануалу: зазоры новых колец в цилиндрах, зазор между вкладышами и шейками и пр. – я затолкал новое кольцо в один из цилиндров, убедился, что все в пределах нормы и больше никаких проверок не делал, так как было видно, что износ мотора минимален.

Итак, когда наконец-то пришли все запчасти, я приступил к сборке. Тут нет ничего сложного (собираем в обратном порядке относительно разборки), кроме некоторых моментов. О них я и напишу.

Установка колец: кольца ставим согласно рисунку из мануала (только для моторов К20А3, для других моторов серии К20 рисунок отличается). Для удобства размечаем поверхность поршня маркером: где какой замок кольца должен находиться. Кольца я ставил руками, без каких либо съемников. Делали эту процедуру вдвоем: один держит уже установленное кольцо, чтобы оно не крутилось, другой ставит следующее. Тут речь идет о маслосъемном кольце, состоящем из 3-х частей. Если их поставить как попало, то потом трудновато выставить по меткам, так как эта конструкция вращается как единое целое. Не забываем, что маслосъемные кольца неориентированные, т.е. неважно где верх, где низ, а вот на компрессионных есть метки Top (Т) – эта метка должна быть вверху, и что первое и второе компрессионные кольца разные – поэтому все делаем согласно сервис мануалу.
Оправку для установки колец я сделал из подручных материалов – полоска жестянки и хомут. Смазываем поршень с кольцами маслом, устанавливаем в оправку, ставим это дело на цилиндр и тихонечко стучим по нему деревянной ручкой молотка. Если все правильно сделали – поршень зайдет в цилиндр без каких-либо усилий. Перед установкой поршней устанавливаем вкладыши, чтобы они надежно зафиксировались в замке шатуна и смазываем их маслом. Так же очищаем и смазываем маслом шейки коленвала. Вот и наши поршни снова в блоке. Теперь затягиваем крышки шатунов в 2 этапа: с моментом 20Нм, затем доворачиваем болты еще на 90 град. После чего можно покрутить коленвал руками и убедиться, что все движется плавненько и никаких посторонних звуков не издает.

Теперь ставим прокладку ГБЦ и саму голову, с уже прикрученными к ней клапанами ВТЕК и патрубком ОЖ. Очищаем и смазываем маслом болты ГБЦ (я чистил их ацетоном). Далее протягиваем голову в 3 подхода: 1 – 39Нм, 2 – дотягиваем болты на 90 град, 3 – дотягиваем болты еще на 90 град. Если используем новые болты, то выполняем в 4 прохода: все так же + 4 проход – дотягиваем еще на 90 град. Я использовал старые болты, так как они были в хорошем состоянии. Последовательность затяжки болтов смотрим на рисунке.

Далее можно поставить масляный насос. Ставим первый поршень в BMT, для чего совмещаем точку на звездочке коленвала с треугольной меткой на блоке. Прикручиваем маслоотражатель и масляный насос. Выставляем вал насоса по метке: точку на звездочке насоса совмещаем с меткой на корпусе насоса. Таким образом у нас должны быть совмещены 4 метки: коленвала с блоком и вала насоса с корпусом насоса. После чего устанавливаем натяжитль цепи маслонасоса.


Теперь можно ставить клапанные коромысла. Наносим герметик под 5 кронштейн коромысел (они пронумерованы) и ставим коромысла на ГБЦ. Затем ставим распредвалы: выставляем первый поршень в BMT, ставим валы метками, как указано на рисунке.

Четко по меткам они не ложатся в коромысла, отклонение будет градусов 15, может быть чуть больше. Далее затягиваем верхние крышки распредвалов в последовательности, указанной на рисунке.

Теперь берем накидные ключи на 22 или 24 (точно не помню) и ими поворачиваем распред валы так, чтобы совпали метки. В это время напарник накидывает цепь ГРМ (не забываем про метки на цепи, см. рисунок) и устанавливает успокоители цепи и автоматический натяжитель.


Теперь можно покрутить коленвал руками и убедиться, что клапана не встречаются с поршнями. Важно: не крутить распредвалы пока не установлена цепь ГРМ, иначе клапана точно встретятся с поршнями и тогда ппц…)

Регулируем клапана: Впуск 0,25мм. Выпуск 0,3мм

Ставим первый поршень в BMT метки на распредвалах должны быть расположены как на рисунке. Регулируем зазоры в цилиндре №1.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелке на 180 град – регулируем в 3 цилиндре.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелке на 180 град – в 4 цилиндре.

Еще на 180 град – во 2 цилиндре.

Важно сделать именно так, а не регулировать клапана попарно: 1 с 4 и 2 с 3. Так как метки на распредвалах при одном и том же положении коленвала отличаются.

Теперь можно поставить крышку цепи ГРМ, нанеся герметик, заменив сальник коленвала на новый и установив резиновую прокладку в крышку.
Сальник запрессовываем по рисунку.

Далее ставим подушки двигателя и можно убрать домкраты. Ставим поддон, нанеся на него герметик.


Прикручиваем впуск, выпуск, топливную рейку. Ставим клапанную крышку: устанавливаем новую прокладку, уплотнители свечных колодцев (у меня были задубевшие), наносим герметик под крышку в местах, указанных на фото. Затягиваем болты в последовательности, указанной на рисунке.

Остается подцепить все шланги, воздушный и масляный фильтр, залить масло и ОЖ и можно проводить пробный запуск.
Теперь ставим на место подрамник, совмещая метки на нем с серединой болтов, стабилизатор, шаровые. Прикрутить шланги кондиционера к подрамнику и установить резиновый подвес глушителя. Машина готова к пробному выезду.

У меня после прогрева началась ерудна с оборотами ХХ. Они прыгали от 2500 до 1000 об/мин. Пробный выезд по гаражу результатов не дал: машина постоянно дергалась. Уже хотел было ставить в гараж, как вылезла ошибка клапана ХХ и обороты нормализовались. Сбросил ошибку – обороты больше не скакали, да и ошибка не появлялась. Скорее всего подклинило клапан ХХ после чистки его карбклинером.

Еще в первые 50км обкатки вылазила ошибка на клапан VTC, сбрасывал ее, и продувал разъем датчика, больше ошибка не появляется.
Вроде бы все описал. На фото постарался отметить, где и что нужно делать.

Успехов всем, кто решит перебирать движок самостоятельно, это вполне реальная задача!

еще фото

Как проверить маслосъемные кольца не разбирая двигатель

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

  • Залегли маслосъемные кольца.
  • Задубели колпачки.
  • Износились направляющие втулки клапанов.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
  2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
  3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

  • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
  • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида , как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Рано или поздно, но перед владельцем автомобиля встанет вопрос о том, почему дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки. Для новых машин этот вопрос возникает в обозримом будущем, а вот для машин с «возрастом» появление дыма из выхлопной трубы, можно ожидать в любой момент. Для его появления существует много разных причин, некоторые из них даже не связаны с техническим состоянием двигателя. Избавиться от этого явления также можно несколькими способами.

Дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки на первый взгляд сложно, а многим водителям вообще представляется невозможным без его полной разборки. В этой статье постараемся показать, что это выполнимо даже в условиях гаража. Не требуется какого-то специального оборудования, будет достаточно наличия компрессометра для проведения диагностики состояния поршневой группы мотора.

Содержание

Почему появляется дым из выхлопной трубы?

Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного окунуться в принцип работы двигателя внутреннего сгорания, вспомнить какие процессы в нём происходят. Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Этим в цилиндрах занимается поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой.

Для недопущения попадания масла в зону сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков. Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр и через изношенные кольца, и сквозь твёрдые маслосъемные колпачки.

Методы диагностики

Определить, что же случилось с мотором можно инструментальным способом и в результате наблюдений за работой мотора. Об этом и поговорим. Обратить внимание на состояние мотора, нужно не дожидаясь обильного появления дыма из выхлопной трубы. Тревогу бить пора уже тогда, когда замечено резкое уменьшения его уровня без видимых протечек.

Во время поездок на машине понаблюдайте за поведением мотора своего авто в зеркало заднего вида, это может о многом поведать владельцу о его состоянии. Если после торможения двигателем резко надавить на педаль газа и в этот момент из глушителя вырвется клубок сизого дыма, это верный признак износа маслосъемных колпачков. Такой же эффект будет когда производится запуск мотора после длительной стоянки автомобиля. Это объясняется проникновением масла, находящегося в головке блока цилиндров, через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в камеру сгорания.

Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае дым проявляется при работе мотора с нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости, за автомобилем остаётся неприятный дымный след. Косвенными показателями износа поршневых колец может служить потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива.

О таких проблемах может подсказать состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите, их вид может о многом рассказать водителю. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец. Излишки масла на стенках цилиндра сгорают и частично в виде нагара остаются на головке поршня, тарелках клапанов и свечах зажигания. Очистка свечей от нагара поможет, но лишь на короткое время, так как в таком случае для мотора нужна помощь механиков.

Инструментальная проверка

Несколько слов нужно сказать и о том, как с помощью приборов проверяют техническое состояние мотора. Для этого нужно иметь прибор под названием компрессометр. Приобретать его для одной проверки двигателя не имеет смысла, но можно с большой уверенностью утверждать, что в гаражном кооперативе он у кого-то найдётся. Можно также с большой уверенностью утверждать, что проверка с его помощью даёт правильный ответ о состоянии мотора.

Проверку компрессии нужно проводить только на прогретом двигателе до рабочей температуры. Нужно вывернуть свечи из головки цилиндров, поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач в нейтральное положение. Далее следует с усилием вставить головку компрессометра в гнездо свечи зажигания. После этого самостоятельно или с мощью помощника на несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре.

При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение после этого величины компрессии подтвердит износ поршневых колец. Также снижению компрессии может содействовать закоксовывание поршневых колец. С этим можно бороться, но это тема для другой статьи.

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой, соблюдайте все рекомендации по эксплуатации данные заводом изготовителем. Почему дымит двигатель, как понять это колпачки или кольца после прочтения этой статьи должно стать понятным. Поэтому нужно стараться делать так, чтобы мотор длительное время работал с чистым выхлопом.

Автор: Максим Марков

Многие автолюбители и владельцы подержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой как дым при запуске силового агрегата, либо при наборе больших оборотов, и ничего не поймут, откуда он появляется. При этом в некоторых случаях мотор дымит белым дымом, либо дымит черным дымом. Конечно же, это свидетельство о том, что существуют некоторые проблемы с колпачками или поршневыми кольцами. Ниже будет рассказано о том, что делать, когда дымит двигатель, как понять кольца или колпачки являются причиной появления дымления в двигателе.

Причина появления дыма в выхлопной трубе

Для того чтобы разобраться в вопросе, почему дымит двигатель, нужно иметь представление что в нем происходит во время работы.

В камере сгорания образуется топливная смесь, которая сжимается поршнем, и поджигается искрой от свечи зажигания. Смесь подается через впускные клапана, а отработанная выводиться через выпускные клапана. Поршни имеют специальные маслозаборные кольца, они нужны для того, чтобы собирать излишки масла на стенах цилиндров, чтобы они не попадали в камеру сгорания.

Клапаны движка также имеют специальные сальники (колпачки), которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров не попадало в камеру сгорания. Кроме этого, большую роль также играют свечи, и если у них слабая искра, или зазоры между электродами неправильно выставлены, то топливная смесь в моторе будет сгорать не полностью.

Исходя из этого, можно выделить такие причины, дымления двигателя.

  1. Свечи зажигания . Если свечи зажигания неисправны, то есть выдают слабую искру, либо зазоры между их электродами выставлены неправильно, то топливная смесь сгорает не полностью, и выводиться из камеры сгорания, синим дымом. В самых тяжелых случаях он может быть черный.
  2. Маслозаборные кольца поршней . Как было указано выше, маслозаборные кольца выполняют функцию, связанную с очисткой стенок цилиндров от излишнего масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания. На них воздействует мощная сила трения. В случае их износа масло попадает в камеру сгорания, и воспламеняется вместе с топливной смесью. В таком случае появляется черный дым. Аналогичные функции выполняют также и кольца двигателя, которые также отбирают лишнее масло с поверхности цилиндров и могут изнашиваться со временем.
  3. Колпачки клапанов . Это сальники, которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров, не смогло попасть в камеру сгорания, и изготавливаются из плотной резины. Когда она изнашивается, то смазочный материал попадает в камеру сгорания и воспламеняется. При этом образовывается белый дым (либо сизый).

О последних двух причинах дымности будет рассказано ниже. Если автолюбитель будет замечать появление голубого или синего дыма, ему нужно обратить пристальное внимание на работу свечей зажигания силового агрегата и провести их диагностику, либо поменять.

Нужно запомнить, что иногда причиной появления дыма в выхлопной трубе может послужить плохой бензин. В нем могут находиться различные присадки или добавки, которые и будут создавать дым черного или другого цвета. Эта проблема обычно пропадает при заправке другим топливом.

Диагностика неисправности масляных колец двигателя


Как было указано выше, если двигатель дымит черным цветом, значит вся проблема в том, что масляные кольца поршня изношены, и смазочные материалы попадают в камеру сгорания.

Игнорирование данной проблемы может привести к тому, что кольца не будут убирать смазку, в связи с чем, ее постоянно нужно будет доливать. Кроме этого, могут залегти кольца, и их нужно будет раскоксовывать. Как раскоксовывать кольца, которые залегли, можно узнать из других публикаций. Но делать это лучше на специализированном СТО.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как диагностировать данную проблему.

Существует два способа, первый это проверка компрессии, о котором детально будет рассказано ниже.

Второй, это диагностика при работающем силовом агрегате.

Для того чтобы определить проблему с кольцами, нужно, в обязательном порядке разогреть мотор до рабочей температуры, так как эта проблема появляется только при работе силового агрегата на горячую.

Затем давить на педаль газа, давая стандартные или повышенные обороты. Если с выхлопной трубы будет идти черный дым, значит проблема в кольцах, и их нужно менять.

Как заменить поршневые кольца в данном случае. Тут придется разобрать головку цилиндров, извлечь поршни, купить новый набор колец и заменить их. Если автомобиль иностранного производства, то лучше доверить такую работу специалистам, поскольку сделать это не снимая двигатель, будет проблематично.

Важно запомнить, что если проблема в кольцах, то двигатель вообще будет плохо заводиться после долгого простоя.

Диагностика неисправности колпачков клапанов


Если двигатель дымит белым, значит проблема в колпачках. У белого дыма также может быть сизый оттенок. Исходя из этого, автолюбителю нужно в срочном порядке поменять сальники на клапанах, иначе его ждет большое потребление масла двигателем.

Такую проблему можно выявить на холодную работу мотора, или в процессе движения.

Рассмотрим первый случай. Автолюбитель должен поставить машину в гараж или другое место, и дождаться пока мотор охладиться. После этого, поставить на нейтральную передачу, и завести мотор, давая обороты.

При заводке таким образом, с выхлопной трубы повалит дым белого или сизого цвета. Значит, масло попадает в камеру сгорания через колпачки клапанов.

При втором способе от водителя требуется наблюдательность. При движении машины, необходимо разогнать ее, затем произвести торможение мотором, и снова надавить на педаль газа, давая значительные обороты. При этом нужно постоянно смотреть в зеркало заднего вида. Если повалит белый или сизый дым, значит можно смело диагностировать неисправность колпачков.

Что делать в таком случае. Эту проблему можно решить у себя в гараже. Нужно просто снять старые сальники и поменять их на новые. Такая работа не требует больших навыков и с ней справиться даже новичок.

Важно запомнить, что если с замененными сальниками машина все равно будет дымить, то проблема может быть в других узлах двигателя, поэтому в данном случае лучше обратиться к специалистам и провести профессиональную диагностику.

Диагностика с помощью компрессии


Выявить вышеуказанные проблемы с силовым агрегатом можно при специальной диагностике с помощью компрессометра. Это прибор, который измеряет давление. Делать такую диагностику можно у себя в гараже.

Для этого понадобиться помощь знакомого и наличие самого прибора.

Чтобы ее правильно провести, нужно придерживаться следующего алгоритма. Для начала нужно поставить автомобиль в гараж, и прогреть его двигатель до рабочей температуры.

После этого отсоедините свечу первого цилиндра, и вставьте туда компрессометр. С помощью стартера, на несколько секунд заведите мотор (прокрутите коленвал), и запомните давление, которое показывает прибор. Далее нужно залить в камеру цилиндра не больше 20 грамм масла, и снова прокрутить коленвал. Если давление в первом случае низкое, а втором случае повыситься, значит, проблема в поршневых кольцах и их нужно однозначно менять.

Далее снимается вторая и последующие свечи, и проводятся аналогичные манипуляции.

Как видно ничего сложного в такой диагностике нет, но она помогает выявить одну из проблем появления дыма.

Важно запомнить, что потеря мощности двигателя при больших оборотах или нагрузках также свидетельствует о том, что поршневые кольца изношены.

Причина появления дыма разного цвета из выхлопной трубы может свидетельствовать о нескольких проблемах в силовом агрегате. Если их диагностировать вовремя, то больших отклонений в работе мотора не появиться. Если запустить, тогда могут наступить серьезные поломки, и большие затраты на их исправление.

Уплотнения штока клапана — признаки неисправности в различных условиях

Уплотнения штока клапана — признаки неисправности в различных условиях

Уплотнения штока клапана контролируют смазку штока клапана, когда он перемещается вверх и вниз в направляющей клапана.

Но если слишком мало масла проходит через маслосъемные колпачки, шток клапана и направляющие клапана будут изнашиваться.
Однако, если через шток клапана и направляющие клапана проходит слишком много масла, расход масла увеличивается.

Кроме того, неисправные уплотнения штока клапана могут вызвать накопление нагара, что приведет к повреждению клапана, седла и направляющей.

Конструкция маслосъемных колпачков предусматривает точно контролируемую утечку.

Уплотнения штока клапана

Следовательно, по мере износа двигателя потребление масла или дым будут первым признаком проблемы.

Типы уплотнений штока клапана

Уплотнения штока клапана бывают двух основных типов: дефлекторные уплотнения (также называемые зонтичными уплотнениями) и принудительные уплотнения.

Дефлекторные уплотнения (также называемые зонтичными уплотнениями) Дефлекторные уплотнения (также называемые зонтичными уплотнениями)

Зонтичные или дефлекторные уплотнения, как следует из названия, отводят масло от штока клапана. Кроме того, они перемещаются вместе со штоком клапана, защищая направляющую клапана от избытка масла. Дефлекторные уплотнения имеют простую и эффективную конструкцию и просты в установке.

Положительные уплотнения Уплотнения штока клапана положительного типа

Вы увидите уплотнения штока клапана положительного типа на большинстве двигателей последних моделей.Следовательно, из-за лучшего контроля выбросов и масла. Положительное уплотнение штока клапана обеспечивает более плотное уплотнение; что уменьшает количество масла, попадающего в направляющие. Это сводит к минимуму потребление масла и выбросы углеводородов. Кроме того, помогает поддерживать высокий вакуум на впуске для лучшего качества холостого хода. Изношенные направляющие и уплотнения клапанов будут способствовать утечке воздуха. В результате, вызывая обедненные пропуски зажигания и неровный холостой ход.

Двигатели с верхним распределительным валом (OHC) требуют принудительных уплотнений клапанов. Потому что положительное уплотнение предотвратит попадание масла в направляющие.

В отличие от зонтичного уплотнения, положительное уплотнение не двигается. Уплотнение фактически не имеет прямого контакта со штоком. Но на самом деле едет на тонкой масляной пленке, создавая гидродинамическое уплотнение. Это позволяет небольшому количеству масла проскальзывать через уплотнение и смазывать направляющую. По этой причине точная подгонка чрезвычайно важна для точного дозирования масла.

Правила контроля выбросов

Все более строгие нормы выбросов требуют, чтобы масло не попадало в камеру сгорания.

Диагностика Симптомы выхода из строя уплотнения штока клапана при различных условиях

Когда уплотнения клапанов начинают изнашиваться или выходить из строя, появляются некоторые очевидные и уникальные симптомы:

Холодный двигатель

Один из верных способов узнать, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить проверку холодного двигателя. Оставьте свой автомобиль на ночь. В верхней части головы останется немного масла с момента последней поездки. Масло будет медленно просачиваться через уплотнение клапана.В какой-то момент он окажется в камере сгорания. Следовательно, дым из выхлопа, это конечный результат.

Работа на холостом ходу и или вождение с частыми остановками

Плохие уплотнения клапанов будут проявляться во время; длительная работа на холостом ходу на знаках «стоп» или светофорах в условиях плотного города. Когда автомобиль длительное время стоит на холостом ходу; В результате возникает высокий уровень вакуума во впускном коллекторе. Потому что дроссельная заслонка остается закрытой.

Огромные облака сине-белого дыма выходят из выхлопной трубы

Высокий вакуум притягивает масло к головкам и скапливается вокруг стержней клапанов.Проблемы возникают при разгоне. Сначала масло проходит через изношенное уплотнение. Далее он проходит мимо направляющей клапана. Огромные клубы бело-голубого дыма выходят из выхлопной трубы после каждого разгона с места. Горящий дым исчезнет во время движения на крейсерской или шоссейной скорости.

Чрезмерный расход масла

Плохие уплотнения клапанов вызывают чрезмерный расход масла. В остальном нормальный двигатель; при хорошей компрессии, кольцах и направляющих клапанов плохие уплотнения приведут к потере масла.

Чрезмерное задымление

Если уплотнения клапанов достаточно изношены, сине-белый дым выхлопа; прослужит дольше после пуска и разгона. Тем не менее, дым со временем исчезнет после длительной работы двигателя или в периоды жаркой погоды.

Синий дым из выхлопной трубы

Плохие уплотнения клапанов почти всегда видны, периодическая проблема сжигания масла. Однако изношенные поршневые кольца и направляющие клапанов будут дымить; в течение всего времени работы двигателя и никогда не исчезают.

Торможение без газа или движение по инерции

Во время торможения без газа изношенные уплотнения клапанов будут выглядеть некрасиво. Особенно при спуске с крутого спуска, когда педаль акселератора остается неподвижной. Кроме того, с созданием высокого разрежения во впускном коллекторе в сочетании с наклоном двигателя вниз. В результате масло скапливается по направлению к передней части крышки клапана над головкой. При нажатии на педаль акселератора после длительного движения по инерции из выхлопной трубы в большом количестве будет выходить сгоревшее масло.В этом случае двигатель будет продолжать сжигать масло дольше. Но это все равно будет временным состоянием, пока, наконец, дым не прекратится при обычном круизе.

Отсутствие силы ускорения

Последним признаком плохого уплотнения клапана является недостаточная мощность ускорения. Вы также можете выполнить тест на сжатие, чтобы убедиться, что это так. Более высокий уровень компрессии укажет на проблему с уплотнением клапана. Однако низкий уровень компрессии указывает на проблему с поршневыми кольцами.

Заключение

Таким образом, маслосъемные колпачки играют решающую роль в управлении смазкой клапана, а также расходом масла.

Наконец, при изношенных или неправильно установленных уплотнениях клапанов:

  • Направляющие клапанов могут нуждаться в смазке.
  • Направляющие клапана могут быть залиты маслом.

В любом случае у двигателя будут проблемы.

Спасибо!

Изношенные сальники клапанов или опасные поршневые кольца?

Изношенные уплотнения клапанов и опасные поршневые кольца могут привести к сжиганию масла в двигателе.Это типичный достаточный недостаток старых двигателей, и его необходимо устранить, чтобы избежать отказа двигателя. Однако как вы узнаете, связана ли проблема с уплотнениями клапанов или поршневыми кольцами?

Как правило, если поршневые кольца опасны, то во время движения из выхлопной трубы будет идти постоянный синий дым, который будет усиливаться при увеличении оборотов. Если сальники клапанов изношены, то синий дым будет появляться только при первом запуске двигателя в холодную погоду или всякий раз, когда вы увеличиваете скорость после того, как двигатель работал на холостом ходу .

Как правило, может быть сложно определить точное место утечки масла, не снимая двигатель, но, как правило, изношенные маслосъемные колпачки будут больше течь, когда двигатель холодный. Как правило, если уплотнение клапана в основном изношено, возможно, вы будете получать синий дым из выхлопной трубы всякий раз, когда начинаете движение после нескольких минут работы на холостом ходу.

Как узнать, изношены ли уплотнения клапанов или опасные поршневые кольца?

Опасные уплотнения клапанов и опасные поршневые кольца вызывают дополнительное сжигание моторного масла.Хитрость в определении того, какие уплотнения вызывают проблему, заключается в том, чтобы определить количество дыма, выходящего из выхлопной трубы, и когда именно сгорает масло.

Опасные уплотнения клапанов и поршневых колец обычно вызывают утечку масла в цилиндры двигателя в самых разных условиях работы двигателя.

1. Изношенные уплотнения клапанов

Изношенные уплотнения штока клапана часто пропускают большое количество масла только тогда, когда они холодные или подвергаются чрезмерной нагрузке.Обычно говорят, что маслосъемные колпачки будут течь, когда двигатель холодный (например, при первом запуске утром) или всякий раз, когда вы начинаете разгоняться с холостого хода или с низких оборотов .

Уплотнения клапанов обычно изготавливаются из комбинации высокопрочной резины, ПТФЭ и нейлона. Полученное соединение чрезвычайно невосприимчиво к теплу и истиранию. Тем не менее, со временем они затвердевают и трескаются, что приводит к отсутствию средств для герметизации штоков клапанов.

Эта утечка может усугубиться, если уплотнения едва сожмутся из-за холода.Когда двигатель прогревается, их увеличение может помочь уплотнению подняться выше.

Изношенные уплотнения клапанов могут даже протекать, когда они подвергаются чрезмерной нагрузке. На холостом ходу клапан управления подачей воздуха на холостом ходу закрывается, создавая избыточный вакуум в коллекторе, выталкивая моторное масло через уплотнения. Когда двигатель разгоняется, это масло всасывается в самый высокий из цилиндров перед уплотнениями клапанов. Это масло оседает в камерах сгорания двигателя и часто довольно быстро сгорает, когда вы снова начинаете движение, создавая короткий шлейф синего дыма из выхлопной трубы.

2. Опасные поршневые кольца

Поршневые кольца представляют собой кованые железные или металлические разрывные кольца, которые могут быть установлены на поршни вашего двигателя. Большинство автомобилей имеют как минимум 3 поршневых кольца на поршень, и их работа заключается в герметизации камеры сгорания и управлении количеством масла, которое позволяет смазывать поршень. Они часто имеют ограниченный срок службы и могут выйти из строя в случае загрязнения из-за скопления загрязняющих веществ из-за изношенного моторного масла или отложений продуктов сгорания.

Изношенные поршневые кольца не могут должным образом уплотнить днище поршня по всей камере сгорания, и это может привести к попаданию масла в цилиндр и воспламенению при сгорании. Обычно изношенные поршневые кольца пропускают небольшой постоянный поток масла в топливно-воздушный комбайн, что приводит к постоянному синему оттенку в выхлопных газах.

Обычно утечка масла связана с чрезмерной посадкой маслосъемного поршневого кольца. Маслораспределительное кольцо имеет овальную форму, и его задача состоит в том, чтобы соскребать масло со стенок цилиндра и снова проталкивать его в картер через отверстия для возврата масла в цилиндр.

Частые признаки износа сальников клапанов и опасных поршневых колец

Опасные уплотнения клапанов и опасные поршневые кольца имеют соответствующие признаки при работающем двигателе. Экстремальный расход масла и синий дым из выхлопных газов являются индикаторами того, что моторное масло сгорает в комбайне сгорания. Тем не менее, внутри знаков есть следующие вариации:

1. Количество производимого синего дыма

Одним из самых больших различий между изношенными поршневыми кольцами и уплотнениями клапанов является количество синего дыма, образующегося при движении.Изношенные поршневые кольца, как правило, производят гораздо больше синего дыма, потому что они пропускают постоянный поток масла в цилиндр во время движения. В отличие от них, изношенные уплотнения клапанов часто вызывают сизый дым только после холодного запуска или при ускорении после холостого хода.

2. Экстремальный расход масла

Большинство двигателей сжигают небольшое количество моторного масла (до одной кварты на литр) на каждые несколько тысяч миль или километров пробега. Этот регулярный расход масла объясняется тем, что небольшое количество масла попадает далеко за пределы различных уплотнений внутри двигателя в камеру сгорания.По мере старения двигателей и уплотнения начинают затвердевать и протекать, этот расход масла может увеличиваться.

Если, тем не менее, ваш автомобиль потребляет значительное количество масла и при движении из выхлопной трубы идет постоянный поток синего дыма, то это указывает на изношенное уплотнение или прокладку. По сути, изношенное поршневое кольцо вызывает больший расход масла, чем изношенное уплотнение клапана . Вместе с контрольным синим дымом, если нет никаких видимых утечек масла на кожу двигателя или на тротуар, вы сможете предположить, что масло движется в одну из многих камер сгорания и сгорает от там.

3. Отсутствие энергии при разгоне

Негерметичность уплотнения клапана и поршневого кольца влияет на эффективность двигателя. Часто это наиболее заметно при ускорении, а наиболее распространенным симптомом является полная нехватка энергии. Недостаток энергии объясняется недостаточным накоплением напряжения в пораженном цилиндре двигателя. Если газы сгорания вытекают из цилиндра, то компрессия падает, что приводит к падению выходной мощности.

Проверка компрессии часто указывает на износ поршневых колец или нет.Исследование низкого напряжения часто указывает на изношенное поршневое кольцо, тогда как следующее исследование, близкое к традиционному диапазону, может привести к утечке уплотнения клапана.

Что дальше – Как проверить на изношенные уплотнения клапанов или опасные поршневые кольца?

Если ваш автомобиль сжигает масло, из выхлопной трубы идет синий дым и нет видимых наружных утечек масла, то это больше, чем кажущаяся утечка масла внутри.

Зачастую довольно просто найти и диагностировать изношенное уплотнение клапана или поршневое кольцо.Самым распространенным методом, используемым механиками, является проверка компрессии. Это измеряет величину повышения компрессии в каждом из цилиндров. Более низкое, чем обычное измерение компрессии, часто приводит к проблеме с уплотнением по всему двигателю.

  1. Провести влажную и сухую компрессию на каждом цилиндре . Начните с проверки сухой компрессии в каждом цилиндре. Выверните все свечи зажигания и проверьте каждый цилиндр на наличие утечек. Как правило, цилиндры большинства современных двигателей должны иметь компрессию не менее 100 фунтов на квадратный дюйм при прокручивании коленчатого вала с разницей менее 10% в показаниях между цилиндрами.Если поршневое кольцо протекает, вы обнаружите, что одно из многих показаний значительно ниже других. Чтобы дополнительно проверить свои результаты, проведите сухую проверку с влажной проверкой сжатия. Это влечет за собой добавление небольшого количества масла (около 15 мл) в цилиндр перед повторной проверкой компрессии. Масло должно действовать как герметик вокруг изношенного поршневого кольца, что приводит к следующему исследованию напряжения. Это также должно исключить неприятное уплотнение клапана или прокладку головки блока цилиндров.
  2. Осмотрите каждую свечу зажигания на наличие жирных отложений. Стандартным признаком опасного состояния сальников клапанов является образование маслянистых отложений на поверхности свечи зажигания, проходящей через расходный клапан. Если поршневое кольцо негерметично, то по всему наконечнику свечи зажигания часто будет избыточное количество масла. Проверка каждой свечи зажигания может дополнительно проверить герметичность уплотнения клапана или поршневого кольца.
  3. Осмотрите трубку маслоизмерительного щупа на наличие дыма .Как правило, если поршневые кольца сильно изношены, часть выхлопных газов может попасть в картер двигателя. При работающем двигателе выньте щуп и проверьте, нет ли запаха газа или дыма, исходящего из держателя щупа.

Сопутствующий запрос – изношенные уплотнения клапанов или опасные поршневые кольца?

1. Как издают опасные поршневые кольца?

Опасные поршневые кольца могут издавать различные звуки в зависимости от степени повреждения колец и поршня.Чаще всего шум будет варьироваться от глубокого стука до металлического стука. Шум может быть связан со скоростью двигателя, поэтому увеличение оборотов улучшит частоту звука.

В конце концов, проверка поршневых колец на опасные звуки не должна быть одним из лучших способов диагностики опасных поршневых колец. Ряд различных проблем может издавать одинаковый звук. Некоторые механики предлагают капнуть немного масла в каждый цилиндр двигателя, чтобы посмотреть, уменьшит ли дополнительная смазка глубину шума, исходящего от поршня.Это, вероятно, поможет сократить расследование, но вам все равно придется снять двигатель, чтобы осмотреть поршневые кольца, чтобы сделать конкретный прогноз.

2. Опасно ли ездить с опасными сальниками клапанов?

Конечно, ездить с опасными сальниками клапанов опасно. Опасные уплотнения клапанов позволяют маслу просачиваться из вершины вниз в цилиндры двигателя, где оно может рассеяться и выйти через выхлоп. Если вытекает много масла, то свечи зажигания загрязняются маслом, и со временем информация забивается отложениями сгоревшего масла, что влияет на эффективность двигателя.

Кроме того, существует вероятность того, что некоторое количество остаточного масла вытечет через выпускной клапан и загрязнит каталитический нейтрализатор. Кроме того, вы должны следить за диапазоном моторного масла и держать его доверху, чтобы оно не упало слишком низко.

3. Можно ли заменить уплотнения клапанов, не удаляя вершину?

Конечно, можно заменить маслосъемные колпачки, не удаляя вершину, все зависит от двигателя и типа маслосъемных колпачков, которые вы меняете, дефлекторных или оптимистичных.

Замена уплотнений клапанов будет включать удаление кожуха клапана вместе с некоторыми другими крышками и шлангами, которые могут быть в верхней части двигателя. После того, как у вас есть доступ к клапанам, вы должны заменить уплотнения по одному цилиндру за раз.

Часто лучше всего заменить все уплотнения клапана, даже если протекает только одно из них. Прежде чем пытаться снять пружину клапана, необходимо заполнить цилиндр сжатым воздухом, чтобы установить клапан на место и предотвратить его падение в цилиндр.Это может быть достигнуто закачиванием воздуха через зазор свечи зажигания. Как только клапан будет закреплен, лучше всего иметь возможность снять пружину клапана и уплотнение и заменить их новыми.

Toyota Camry Сальник штока клапана

Подходит для Toyota Camry следующих годов:

  • 1993-2021 Toyota Camry | CE, DX, LE, N, без класса, SE, XLE, XSE | 4 цилиндра 2,4 л, 4 цилиндра 2,5 л, 6 цилиндров 3,0 л, 6 цилиндров 3,3 л, 6 цилиндров 3,5 л | 1MZFE, 2ARFE, 2ARFXE, 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE, 2GRFKS, 3MZFE, A25AFKS, A25AFXS; 1MZFE, 2ARFE, 2ARFXE, 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE, 2GRFKS, 3MZFE, A25AFKS, A25AFKS; ACV30L-AEAGKA, A25AFXS; ACV30L-AEAGKA, ACV30L-AEANKA, ACV30L-AEASKA, ACV30L-AEMKA, ACV30L-AEMSKA, ACV30L-AEPGKA, ACV30L-AEPNKA, ACV30L-AEPSKA, ACV30L-CEAGKA, ACV30L-CEANKA, ACV30L-CEASKA, ACV30L-CEPGKA, ACV30L- CEPNKA, ACV30L-CEPSKA, ACV40L-AEAGKA, ACV40L-AEANKA, ACV40L-AEMNKA, ACV40L-CEAGKA, ACV40L-CEANKA, ACV40L-CEASKA, ACV40L-CEMNKA, ACV40L-CEMSKA, AHV40L-AEXGBA, AHV40L-CEXGBA, ASV40L-AETGKA, ASV40L-AETNKA, ASV40L-CEFNKA, ASV40L-CEFSKA, ASV40L-CETGKA, ASV40L-CETNKA, ASV40L-CETSKA, ASV50L-CETEKA, ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBL-, AVV50L-CETSKA, AVV50L-CETSKA CEXNBA, AVV50L-CEXSBA, AXVA70L-AEZNBA, AXVA70L-AEZSBA, AXVA70L-CEZEBA, AXVA70L-CEZGBA, AXVA70L-CEZNBA, AXVA70L-CEZPBA, AXVA70L-CEZSBA, AXVA75L-CEZGBA, AXVA7SBAL-CEZVAL, AXVA75L-CEZVAL, AXVA75L-CEZVA AXVH70L-CEXGBA, AXVH70L-CEXNBA, AXVH70L-CEXPBA, AXVH70L-CEXSBA, AXVH71L-CEXGBA, AXVH71L-CEXSBA, GSV40L-AETGKA, GSV40L-AETNKA, GSV40L-CETGKA, GSV40L-CETNKA, GSV40L-CETSKA, GSV50L-CETGKA, GSV50L- CETSKA, GSV70L-CEZGBA, GSV70L-CEZPBA, MCV10L-A ЭПДКК, MCV10L-AEPGKA, MCV10L-AEPNKA, MCV10L-AEPNKK, MCV10L-AEPSKA, MCV10L-CCPNKA, MCV10L-CCPNKK, MCV10L-CCPSKA, MCV10L-CEPDKK, MCV10L-CEPGKA, MCV10L-CEPNKA, MCV10L,CEPNK MCV10L-CWPNKA, MCV10L-CWPNKK, MCV20L-AEPDKK, MCV20L-AEPGKA, MCV20L-AEPGKK, MCV20L-AEPNKA, MCV20L-CEMDKA, MCV20L-CEMNKA, MCV20L-CEPDKK, MCV20L-CEPGKA, MCV20L,MCV20LKCEPGK0 CEPNKK, MCV30L-AEAGKA, MCV30L-AEANKA, MCV30L-AEASKA, MCV30L-AEPGKA, MCV30L-AEPNKA, MCV30L-AEPSKA, MCV30L-CEAGKA, MCV30L-CEANKA, MCV30L-CEASKA, MCV30L-CEPGKA, MCV30L-3CEPNKA, MCV30L-CEPNKA MCV31L-AEASKA, MCV31L-CEASKA

Чугунное уплотнение клапана Pontiac и вторичный рынок

Мы получаем много вопросов относительно стилей впускных уплотнений на чугунных головках и головках вторичного рынка.Заводские чугунные головки Pontiac поставлялись с различными типами уплотнений, такими как уплотнительные кольца штока клапана и уплотнения штока клапана с принудительной блокировкой. Мы также обрабатываем головки из чугуна, чтобы они соответствовали стилю головок вторичного рынка, которые подходят для уплотнения штока клапана с принудительной блокировкой. Ниже приведены изображения каждого стиля, которые помогут вам определить, какой стиль у вас есть.


Чугунная головка с уплотнительным кольцом

На эти головки устанавливается уплотнительное кольцо для герметизации клапанов. Заводские клапаны имеют канавку ниже стопорной канавки для уплотнительного кольца.При использовании неоригинального клапана мы рекомендуем обработать бобышку для установки маслосъемных колпачков. См. раздел ниже, где мы можем обработать заводскую бобышку направляющей клапана и установить бронзовые направляющие клапана, чтобы они могли принимать уплотнения штока клапана диаметром 0,500. При использовании уплотнительного кольца с клапанами вторичного рынка уплотнительное кольцо можно прижать к верхней части направляющей, но оно не будет герметизировать так же эффективно, как традиционное уплотнение.


Чугунные головки — уплотнения штока клапана и кольцевые уплотнения

Эти чугунные головки кулачка с впускной стороной, обработанной для маслосъемных колпачков, и выпускной стороной с уплотнительными кольцами.Мы можем изготовить их там, где могут быть установлены бронзовые направляющие клапанов, на которые можно установить маслосъемные колпачки.


Механически обработанные чугунные головки

Эти чугунные головки имеют обработанную заводскую бобышку и диаметр 0,500. установлены бронзовые направляющие клапанов для установки маслосъемных колпачков.


Вырез бронзовой направляющей штока клапана

На этом изображении показан разрез установленной бронзовой направляющей клапана.


Головки вторичного рынка (Edlebrock)

Головки вторичного рынка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.