Menu

Ваз 2107 педаль дергается при нажатии на тормоз: Бьет педаль тормоза при торможении ваз 2107 — АвтоТоп

Содержание

Бьет педаль тормоза при торможении ваз 2107 — АвтоТоп

В совершенно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший знак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте рассмотрим типовые причины такого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, тогда необходимо провести срочную и полную диагностику.

Как проявляется эффект?

Зачастую биения проявляются на высоких скоростях. Так, есть закономерность – выше скорость – значительней вибрации. Часто они ощущаются не только на тормозной педали, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти биение очень сложно не заметить. Если вибрации ощущаются больше по кузову, чем на элементах системы, то тормоза в этом случае не являются причиной. Но тщательно проверить их все-таки рекомендуется.

Тормозные диски

Среди самых распространенных и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выходить из строя вследствие различных повреждений или же деформаций.

Также иногда вибрации могут появляться вследствие коррозии, но износ рабочей поверхности при этом может быть в норме. В этом случае рекомендуется проточить диски. Это следует делать у опытного токаря. Однако есть технологии проточки прямо на машине, не снимая дисков. Данная процедура гораздо дешевле. Также необходимо убедится в правильности монтажа дисков. При плохой установке на привалочную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие неисправности системы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все еще могут ощущаться. Часто бьет педаль тормоза при торможении на первых сотнях пробега автомобиля. Причина – резкое снижение либо ухудшение эксплуатационных характеристик всей системы в целом.

Для решения этой неприятности используют обкатку дисков. Однако даже если и это не принесло своего эффекта, рекомендуется тщательная диагностика. Специальное оборудование поможет точно определить причины биений.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы в автомобиле могут быть и колодки.

Задний барабан

Эта четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в нормальном режиме.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых распространенных причин появления биений и вибраций на педали. Нередки случаи, когда и передние, и задние цилиндры тормозной системы закисают. Это способствует различным неисправностям.

Чтобы победить эту неполадку, можно обойтись без замены – проблема решается с помощью WD-40. Достаточно побрызгать этим чудо-средством, и возможно, тормоза начнут работать так, как необходимо и задумано инженерами.

Непрямые неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей все еще бьет педаль тормоза при торможении, тогда проблемы следует искать в других самых неожиданных местах. К прочим неполадкам, которые могут вызывать эффект вибраций либо биений, можно отнести сильно изношенные в процессе эксплуатации ступичные подшипники. Ситуацию может исправить их замена. Кроме этого, вследствие эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут появиться в результате разбалансированных колес.

Если вы проверили все, но так и не смогли выяснить, почему бьет педаль при торможении, то следует проверить затяжку гаек, болтов и другого крепежа. Не до конца затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На больших скоростях это может вызывать существенные биение, а проверяют при таких случаях обычно тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза и руль

Иногда к биениям на педали тормоза добавляются и вибрации на рулевом колесе. Причин для этого эффекта много. Это и разбалансировка, изношенные тормозные колодки, рулевые тяги, карданная передача.

Если даже кажется, что колеса отлично сбалансированы, это еще не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы выяснить, так ли это, необходим специальный стенд. Балансировку рекомендуют проводить для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и иномарок – износ передних колодок. Из-за этого и бьет руль. Чтобы провести диагностику, машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если наблюдается серьезный износ, тогда только замена, если износ небольшой, тогда нужно искать настоящую причину. Нередко при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 — не исключение), а также руль. Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, если вибрации ощущаются на педали, а если на руле – тогда смотреть тормоза спереди.

Рулевые тяги

В руль бьет из-за износа наконечников на рулевых тягах. Необходимо искать возможный шат в этих механизмах. Если во время дерганья не наблюдается никакого свободного хода, тогда с тягами все в порядке. Если же тяга болтается, следует ее заменить, однако эта операция подразумевает последующую процедуру развал-схождения.

Карданная передача

Казалось бы, причем тут она, однако опытные автомеханики утверждают, что причины вибраций на педале и руле могут скрываться в этой самой передаче. При изношенных крестовинах может ощущаться и вибрация, и биение. Следует проверить состояние крестовин и при необходимости заменить изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗелях».

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.

Для обследования машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают таким образом, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки берут колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руками необходимо шатать колесо. Если шатание есть и ощущается, то шаровую опору необходимо менять. Это должно устранить вибрации и стуки.

Человеческий фактор

Этот момент также нельзя исключать. Иногда это случается, а ситуации бывают очень разные.

Итак, мы выяснили, почему бьет педаль тормоза при торможении.

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.
Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения. Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.


Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.
Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.


Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Бьёт педаль тормоза при торможении

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

Седьмая причина это сильный износ или повреждение так называемых «Ромашек» и «саблей».

Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

Тормозная система – думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у Вас обычная городская зубила, это не значит, что тормозной системе не стоит уделить внимание, мол «итак доедем». Доедете, но в какую больницу? Ладно, не об этом тема.

Биение в педаль тормоза – это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении. Как правило, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение. Так же возможно, что при торможении со скорости 140-120 биение будет отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.

Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но увы, данная причина, на горе всем сервисменам, далеко не единственная. Могут быть как прямые так и косвенные причины, т.е. проблемы могут быть как с тормозной системой, так и с другими элементами автомобиля.

Основные причины биения педали тормоза

Прямые причины

Как писалось выше, прямые причины связаны непосредственно с самой тормозной системой:

  1. Кривые тормозные диски – самая частая причина неисправности. Суть заключается в том, что из-за резкого нагревания-охлаждения тормозной диск кривится, соответственно появляются биения.Такой диск нужно заменить, причем заменить комплектом на оба колеса.
  2. Передние тормозные колодки – так же самая частая причина неисправности. Заменить на новые.
  3. Задний тормозной барабан – из-за искривления или сильного износа (как определить износ) так же бьют по тормозам.
  4. Задние тормозные колодки — могут залипать на барабаны, крошиться, изнашиваться, вследствие чего и появляется биение. Следует заменить на новые.
  5. Незабываем про тормозные цилиндры ( и передние и задние) – могут закиснуть и перестать нормально работать. Можно побрызгать вд-шкой,но лучше заменить (как заменить задний тормозной цилиндр?).

Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Так же встречается, что проблема наоборот появляется после замены некоторых элементов. Здесь дело кроется в качестве запчастей: колодок, неотбаллансированных тормозных дисков и т.д. но и то, как они устанавливаются на авто.

Косвенные причины

Косвенными причинами являются элементы ходовой, человеческие огрехи т.п.

  1. Изношенные ступичные подшипники.
  2. Изношенные ромашки или сабля (рычаги на переднее колесо).
  3. Неотбаллансированные колеса – такие колеса будут давать биение скорее на сам кузов, чем на педаль тормоза. Избавиться от этой проблемы можно только отбаллансировав или поменяв колеса. Стоит отметить, что часто бюджетная резина и диски плохо баллансируются, в следствии чего и появляется данная проблема.
  4. Человеческий фактор – не докручены какие либо элементы: направляющие, стойки и т.д.

Так же случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.

Надеемся наша статья помогла Вам и решению Вашей проблемы.

Пропали тормоза на ваз 2107 педаль проваливается

Как быть, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

  1. Неисправности главного тормозного цилиндра;
  2. Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
  3. Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
  4. Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
  5. Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

  1. Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
  2. Проверка педали тормоза.
  3. Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
  4. Проверка тормозного цилиндра;
  5. Проверка целостности насосов.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Важно полностью провести диагностику тормозной системы, так как одна неисправность может сопровождаться другой.

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.
В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО
.
Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  1. Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  2. Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  3. В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  4. Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  5. Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Итог

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

бьет в педаль, биение руля

Непонятный стук и вибрация при торможении могут быть вызваны рядом причин, которые указаны чуть ниже. Все они в какой-то степени могут повлиять на правильную работу тормозной системы. Откладывать устранение данной проблемы ни в коем случае не стоит! Неисправные тормоза могут нанести непоправимый вред не только водителю, но и его пассажирам, окружающим пешеходам, автомобилям.

Популярные фразы владельцев автомобилей, сталкивающихся с данной проблемой: «бьет в педаль», «при торможении с n-ой скорости начинается сильная вибрация», «чем выше скорость, тем сильнее вибрация», «биение на руле, когда нажимаешь на тормоз» и так далее…

На автомобилях, оснащенных системой ABS, стук в педаль при торможении на скользком участке дороги считается нормальным явлением. Так работает эта система, сбрасывая и восстанавливая давление с помощью специального насоса. Частое срабатывание запорного клапана (современные АБС могут за 1 секунду поднять и сбросить давление до 15 раз) и вызывает пульсирующую высокочастотную вибрацию. К сожалению, на автомобили ВАЗ «классика», такие системы не устанавливали.

На заметку: Антиблокировочная система торможения на скользкой дороге «умным» образом притормаживает колеса, предотвращая их блокировку и проскальзывание. Тем самым, при работе АБС остановка происходит быстрее, а водитель сохраняет управление автомобилем во время нажатия на педаль тормоза.

Но не стоит путать работу ABS с возможными неисправностями тормозной системы, о которых пойдет речь далее.

Причины возникновения вибрации при торможении и методы устранения

  • Деформация тормозного диска.

    Замените или проточите диск (лучше парой).

  • Овальность тормозного барабана.

    Проточите или замените барабан.

  • Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление гайки ступицы).

    Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник.

  • Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре.

    Замените тормозной цилиндр.

  • Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок.

    Замените пружину.

  • Накладка тормозной колодки отслоилась от основания.

    Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси).

При отсутствии заметной вибрации, но при появлении странных звуков скрежетания, советуем почитать статью: скрип, свист и визг тормозов.

Почему нет тормозов на ваз 2107

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.
Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!

Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.
Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.
Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.

Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.
Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.

Тормозная система ВАЗ 2107

Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.

Элементы тормозной системы

Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

  • рабочий тормоз;
  • стояночный тормоз.

Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

  1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
  2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.

Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

  1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
  2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
  3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
  4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
  5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
  6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
  7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
  8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Особенности торможения на ВАЗ 2107

Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно.

Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.

Видео: на «семёрке» отказали тормоза

Основные неисправности

Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:

  • при торможении увеличивается длина тормозного пути;
  • сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.

Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:

  • в системе есть воздушные пробки;
  • вытекание тормозной жидкости;
  • сильный износ колодок;
  • поломка цилиндров.

Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.

Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:

  • сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
  • увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
  • опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
  • вибрации и рывки при жиме на педаль.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы

В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:

  • главный цилиндр;
  • усилитель;
  • регулятор;
  • колодки;
  • диски;
  • барабаны;
  • педаль;
  • магистрали.

Главный цилиндр

Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.

Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.

Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.

Вакуумный усилитель

В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.

Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.

В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.

Регулятор тормозных сил

Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.

Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.

Тормозные колодки

Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:

  • для колёс передней оси под дисковые тормоза;
  • для колёс задней оси под барабанные тормоза.

Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.

Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.

Дисковые тормоза передней оси

Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:

  • эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
  • высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
  • неприхотливость в обслуживании;
  • большая площадь трения.

Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.

Барабанные тормоза задней оси

Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.

Педаль тормоза на ВАЗ 2107

Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.

Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.

Магистрали тормозной системы

Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.

Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

  • после залива новой жидкости в бачок;
  • в процессе ремонта какого-либо узла системы;
  • в связи с протеканиями жидкости;
  • из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

  • накидной ключ на 8/10;
  • рожковый ключ на 8/10;
  • тонкий прозрачный шланг;
  • тазик или ведро для отработанной жидкости.

Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.

    Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107. Прокачивал систему — ничего не поменялось. Такое ощущение, что в магистралях находится воздух. Педаль проваливается, тормоз срабатывает у самого полика, менял главный тормоз — ноль эффекта. Что могло случиться? Воздух или что-либо другое?

Была такая же проблема. Пришлось долго с ней повозиться. Проверял цилиндры, также прокачивал систему, воздуха вообще нет, очевидных поломок тоже. Ничего не помогало. В итоге проблема была в ГТЦ, в срезанных кольцах — не создавалось необходимое давление в системе. Бывает и такое

Скорее всего воздух в системе все еще сохраняется. Попробуй прокачку системы с работающим мотором. Вряд ли это диски или барабаны, педаль бы накачивалась во время движения

Всем спасибо, очень помогли!!

Приветствую! Когда-то сталкивался лично с такой неприятностью, на моем авто была проблема с одним из шлангов тормозной системы. Но это далеко не единственная причина по которой проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107.

К решению неисправности нужно подходить комплексно, какого-либо единственного способа решения поломки нет. В одном случае понадобится замена тормозной жидкости, в другом замены разрушенных резиновых уплотнителей.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

  • образование ржавчины на тяге педали;
  • выход из строя вакуумного усилителя;
  • неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
  • недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ. Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Проблемы с ГТЦ и вакуумным усилителем

Чаще всего педаль проваливает, если проблема заключается именно в главном тормозном цилиндре, по причине его разрушенных резиновых уплотнителей. Их разрушение может быть обусловлено естественным износом, либо же воздействием вышеупомянутой агрессивной ТЖ. Все это способствует разгерметизации системы. Что делать в подобной ситуации? Заменить главный тормозной цилиндр.

Теперь несколько слов о вакуумном усилителе. Понять, что проблема именно с этим устройством, достаточно легко: во время работы двигателя, во время нажатия педали тормоза усилитель издает резкий шипящий звук. В нем могла также произойти разгерметизация из-за негодных резиновых уплотнителей.

Итак, проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107 по следующим причинам: произошло завоздушивание тормозной системы, проблема с главным тормозным цилиндром, недостаток тормозной жидкости в системе, вышел из строя вакуумный усилитель. Желаю успехов в решении вашей проблемы.

Машина глохнет при торможении: основные причины проблемы

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 799

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

  • поломка тормозного вакуумного усилителя,  его разгерметизация;
  • лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
  • в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
  • выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
  • засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

  1. Выключить мотор.
  2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
  3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
  4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

  • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
  • двигатель машины глушится;
  • она держится нажатой не менее полуминуты;
  • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.
Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким  образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет. 

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

 

 

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.  

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам. 

Почему вибрирует педаль тормоза при торможении


Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее — в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

  • Первая причина, которою мы уже описали выше — это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
  • Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
  • Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
  • Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
  • Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
  • Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
  • Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
  • Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Почему надо покупать оригинальные тормозные диски

Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело каждого. Однако — вот насколько соображений. Во-первых, это не дороже сторонних фирм-производителей. Во-вторых, все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их искривление. В-третьих… См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше других. Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid, модель 506EE.



Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

Вибрация различных элементов автомобиля неизбежно возникает в процессе эксплуатации, когда постепенно изнашиваются движущиеся детали ходовой части и трансмиссии. Но среди подобных неисправностей встречается одна опасная неполадка – биение руля при торможении. Чем сильнее дергается рулевое колесо после резкого нажатия педали тормоза, тем выше вероятность потерять управление и слететь с дороги на приличной скорости. Чтобы избежать описанной аварийной ситуации, стоит изучить характер проблемы и способы ее решения.

Педаль тормоза бьет после установки новых деталей

В случае если недавно производился ремонт тормозной системы, наиболее возможными причинами является:

  • некачественный монтаж
  • некачественные запчасти
  • сочетание двух вышеуказанных факторов

В таком случае правильным решением будет посетить другое СТО.

Категорически запрещается ехать на автомобиле с большой скоростью, если при торможении бьет педаль тормоза. А если вибрация очень сильная, то желательно вызвать эвакуатор и не рисковать своей жизнью.

Подскажите, почему вибрирует педаль тормоза при торможении на ШНИве? И как это исправить? Заранее спасибо за помощь.

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Исправная тормозная система и биения в педаль

Если тормозная система полностью исправна, а вибрация при торможении все равно ощущается и при этом никак не удается обнаружить дефектных элементов, тогда проблемы скрыты в менее очевидных местах.


В таких ситуациях специалисты советуют проверить балансировку колес. Дело в том, что при разбалансировке на колесо действует центробежная сила. Она и является причиной всех проблем. Опытный водитель без труда определит неотбалансированное колесо. Но в этом случае вибрации будут не только на педали, но и по всему кузову. Также следует проверить переднюю подвеску. Вибрация на педали тормоза при торможении может быть признаком деформированных рычагов подвески или же ненадежности креплений.

Рекомендуется тщательно проверить надежность крепления кузова, подвески и тормозной системы. Специалисты из СТО часто находят плохо затянутые болты на всем автомобиле. Особенно эта проблема будет актуальна, если машина часто эксплуатируется на дорогах плохого качества.

Другие причины вибрации

Вибрации рулевого колеса, не связанные с рывками автомобиля в разные стороны, проявляются по следующим причинам:

  1. На колодки попала одна из технологических жидкостей автомобиля, например, трансмиссионное масло в результате износа сальника. Обладая значительной вязкостью, смазка хорошо держится на любой поверхности и нарушает нормальную работу тормозов при резком нажатии педали.
  2. Износились внутренние элементы рулевой рейки, появился значительный люфт.
  3. Пришли в негодность шаровые пальцы рулевых тяг.
  4. Неработоспособность амортизаторов и передних стоек. Вибрация на баранке ощущается при резком торможении и одновременном вхождении в поворот.

Примечание. Неполадки, связанные с износом шаровых опор и амортизаторов, также проявляются на колесах задней оси. Чаще всего на колодки попадает тормозная жидкость, причины – неисправность рабочих цилиндров и прохудившиеся резиновые манжеты.

Привести к деформации и последующей вибрации может сильный боковой удар любого колеса о высокий бордюр (например, из-за гололеда или ДТП). Основную нагрузку воспринимает диск, ступичный подшипник и различные шарниры подвески. Любая из перечисленных деталей может получить трещину и вызвать колебания рулевого колеса в процессе торможения.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Чтать также: Спиртовые обтирания при температуре у ребенка

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

  1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
  2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.


Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Совет. Не факт, что рывки руля в разные стороны вызваны деформацией одного диска. Вполне вероятно, что второй элемент тоже согнут. Поэтому обязательно проверьте на наличие дефектов оба передних механизма. Заодно осмотрите детали на предмет трещин (особенно после бокового удара).

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Можно ли игнорировать проблему?

Если возникает вибрация при торможении (ВАЗ-2170 — не исключение), тогда лучше без промедлений посетить СТО. Но можно на определенное время закрыть на эту проблему глаза – некоторые ездят так в течении года. Однако если причина кроется в слабой затяжке гаек на колесе, то это очень опасно. Такие биения в тормозной системе оказывают существенную нагрузку и на прочие детали в ходовой части.


Кроме того, вибрации на скорости, как уже было замечено, могут спровоцировать ДТП – очень легко потерять управление машиной. Вождение автомобиля опасно само по себе, а если проявляются такие симптомы, то лучше найти и устранить причину. Не стоит подвергать опасности себя и пассажиров. Держите автомобили в исправном состоянии – берегите себя и своих близких.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.


Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

  1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
  2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
  3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

Являются ли BMW единственными машинами с проблемой искривления тормозных дисков

Нет. Поскольку асбестовые колодки запрещены к применению, все автомобили сейчас используют примерно одинаковые колодки и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Одна из причин, по которой это не очень заметно на некоторых марках автомобилей — то, что они сами умирают гораздо раньше, чем диски успевают искривиться. Другая причина: многие автомобили используют гораздо более массивную переднюю подвеску, и на нее приходится большая часть веса автомобиля. в этом случае вибрации, вызванные кривыми дисками просто менее заметны. Например, в последнее время фирма Chrysler начала выпускать автомобили европейского типа с легкой подвеской. Люди жалуются, что тормозные диски приходится менять уже через 35-40 тыс. км.
Причины и методы лечения вибрации в тормозах

Основные причины

В первую очередь нужно попытаться выяснить, почему при торможении идёт вибрация и что спровоцировало биение. Менялись тормозные колодки или ремонтировалась ходовая составляющая? Диагностику неисправности желательно начинать с новых автодеталей. Возможно такое, что они сделаны из низкокачественных материалов.

Также следует учитывать и профессионализм автомеханика, который ремонтировал автомобиль. При несоблюдении схемы монтажа система может испытывать сильные нагрузки. Страдает из-за этого не только новенькая деталь, но и вся система.

Рулевое колесо при торможении вибрирует, его сложно удержать, а амплитуда увеличилась? Проблема, скорее всего, кроется в некорректной прокачке тормозной системы или неисправности дисков. В этом случае нужно незамедлительно заняться ремонту, так как пользоваться такой машиной очень опасно. Автоколёса будут каждый раз по-разному воспринимать нажатие на тормозную педаль. Риск ДТП значительно повышается, а комфорт от эксплуатации авто ухудшается.

К самым распространённым причинам биения при торможении считаются:

  • изношенность или деформация тормозных дисков;
  • поломки в ходовой части;
  • плохо завинченные гайки;
  • деформация колёс или образование грыжи (

Диски

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Чтать также: Водка с томатным соком вред

Износ тормозных дисков

Это самая распространённая причина. Она также проявляется в изменении поведения тормозной педали.

Для диагностики поломки можно воспользоваться ручником. Если вибрация пропала при его применении, то поломку нужно искать в передней системе тормозов. Такая процедура даёт возможность определить конкретные неисправные детали.

Если причина так и не была найдена, то нужно осмотреть тормозные диски и испытать колёса. Для этой цели автомобиль нужно поднять домкратом и снять передачу. При наличии сомнений в исправности задней оси нужно спустить ручник и прокрутить колесо. Если оно вращается неравномерно и изменяет интенсивность движения на одном участке, то проблема идентифицирована. Для поиска поломки нужно проверить таким способом каждое колесо.

По внешнему виду конструкции тормозных дисков можно судить об их состоянии и исправности. При обнаружении сколов, трещин и иных дефектов детали нужно проточить или полностью заменить. Если на поверхности был обнаружен синюшный оттенок, то это является следствием перегрева детали. Осматривая тормозную систему, нужно обратить внимание и на суппорты, так как они тоже часто становятся причиной биения в рулевом колесе при торможении.

Проблемы со снятием тормозных дисков

Попытайтесь не сорвать болт (внутренний шестигранник), крепящий диск. Используйте тонкое шило для тщательной очистки отверстия под ключ, добейтесь, чтобы ключ полностью входил в отверстие. Затем облейте болт жидким ключом и подождите несколько минут. Попросите кого-нибудь нажать на тормоз (или используйте ручник для задних дисков) и мягко приложите усилие к ключу. Эти болты не должны быть сильно затянуты, но грязь и ржавчина могут доставить неприятности. Требуется немного терпения. В крайнем случае, если Вы сорвали шестигранник, придется высверлить болт и снять диск. В конце концов, этот болт не несет нагрузки. Тормозной диск крепится колесными болтами.

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт


Тормозная система в любом транспортном средстве имеет наиболее важную роль, поскольку ее неисправность может привести к серьезным последствиям. Некоторые водители сталкиваются с проблемой, когда проваливается педаль тормоза. Если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо максимально оперативно заняться ее решением.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:


  • Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;

  • Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
  • Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Будет также интересно: Как правильно выбрать диски для вашего автомобиля

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

(440 голос., средний: 4,56 из 5)

    Похожие записи
  • Как проверить вакуумный усилитель тормозов
  • Как разблокировать магнитолу автомобиля? Способы узнать пин-код от аудиосистемы

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Из данного материала вы узнаете, почему проваливается педаль тормоза, как узнать причину в различных частных случаях и как починить неисправность.

Автор: Raul_ Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года. Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

Если на автомобиле проваливается педаль тормоза, причин может быть несколько:

  • утечка тормозной жидкости
  • выход из строя главного тормозного цилиндра
  • наличие воздуха в гидравлической системе тормозов
  • необходимость замены тормозной жидкости
  • неправильно выполненная прокачка тормозов или замена тормозной жидкости
  • непрокачанная педаль тормоза сразу после замены колодок
  • при работающем двигателе – включение вакуумного усилителя тормозов
  • работа антиблокировочной системы тормозов

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.
  • Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Вакуумный усилитель тормозов

Отличное устройство, которое помогает снять лишние усилия при торможении, но иногда при недосмотре или превышении срока эксплуатации вакуумной диафрагмы может доставлять неприятности. Симптомы просты и понятны. Педаль стала проваливаться в пол, но жидкость не уходит при заведенном двигателе, в то время, как при заглушенном моторе тормоза упругие.

Причина в том, что пневматический усилитель тормозов начинает работу только при работающем двигателе. Если диафрагма изношена или прорвана, разрежения в камере вакуумного усилителя достичь не удается. В этом случае педаль будет проваливаться при запуске двигателя. Но есть одно но. Для вакуумных усилителей конструкции ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 совершенно нормальной является следующая картина: мы нажимаем на педаль тормоза при выключенном двигателе, затем запускаем мотор и педаль подается на несколько миллиметров вперед, стать немного мягче. Это признак нормальной работы вакуумного усилителя.

Работа вакуумника и ABS

В ряде случаев, если педаль тормоза иногда проваливается, это может быть вызвано штатной работой компонентов тормозной системы или сопряженных с ней систем активной безопасности.

Если нажатая педаль несколько проваливается непосредственно при запуске двигателя, это нормально и объясняется включением вакуумного усилителя тормозов. Он функционирует только при работающем двигателе. При этом водителю нужно прилагать значительно меньше усилий к педали для торможения.

Срабатывание системы АБС на скользкой дороге также предполагает кратковременные провалы и толчки педали тормоза, препятствуя прилагаемому на педаль усилию и обеспечивая тем самым проскальзывание тормозных дисков. Колеса автомобиля не блокируются, сохраняется управляемость.

Если неполадка тормозной системы носит непостоянный характер и проявляется лишь изредка, в этом и заключается ее основная опасность при управлении автомобилем – в нужный момент тормоза могут не сработать. Для выявления истинной причины, почему проваливается педаль тормоза, может потребоваться детальная диагностика тормозов с проверкой работоспособности всех компонентов системы.

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Уровень тормозной жидкости в бачке

Каждая из гидравлических тормозных систем, независимо от уровня сложности, имеет в конструкции компенсаторный бачок для тормозной жидкости. В нем есть две метки — минимального уровня и максимального. Объем тормозной жидкости не может быть постоянным, поскольку тормозные колодки вечно не могут сохранять толщину, в процессе работы они стираются. Как следствие, поршням рабочего цилиндра приходится проталкивать колодки все дальше, а значит, и объем жидкости в системе должен быть со временем увеличен. Для этого предусмотрен минимальный уровень жидкости, ниже которого опускаться нельзя. Иначе в тормозной контур попадает воздух. Это наиболее частая причина завоздушивания тормозной магистрали, при этом педаль может плавно уходить вплоть до упора в пол, при этом тормоза срабатывать не будут или будут работать крайне неэффективно.

Вывод первый: всегда контролируйте уровень жидкости в бачке тормозной системы даже в том случае, если контрольная лампа на панели приборов не подает сигналы бедствия. Доливать тормозную жидкость нужно только ту, которую указывает завод-изготовитель.

Уровень тормозной жидкости нужно проверять раз в неделю

Как правило, ВАЗ рекомендует для Калины и Приоры тормозную жидкость типа DOT4. Ни в коем случае не смешивайте жидкости разных марок и разных производителей. Это может привести к повреждению уплотнителей и манжет, образованию сгустков и закупориванию тормозной магистрали. Замена тормозной системы гораздо дороже, чем банка правильной тормозной жидкости. Не жадничайте.

Вывод второй: как можно чаще контролируйте степень износа тормозных колодок и не доводите его до критического, при каждой замене колодок проверяйте уровень износа тормозных дисков и барабанов, при необходимости протачивайте их для удаления буртика.

При достижении критического износа (что крайне нежелательно) тормозные диски или барабаны должны быть заменены новыми, причем попарно на каждой оси.

Устройство тормозной системы

Вначале позволим себе напомнить вкратце устройство гидравлической тормозной системы, принцип ее работы и самые уязвимые узлы на наиболее распространенных моделях автомобилей. Замкнутый объем и находящаяся в нем несжимаемая жидкость — основной принцип работы всех гидравлических систем, в том числе и тормозной. Это не единственный тип тормозной системы. Раньше использовался, да и сейчас на некоторых доисторических автомобилях можно встретить механический привод. Он надежнее, чем гидравлика, но не имеет такой эластичности и слишком сильно зависит от механического износа тяг, тросов и их соединений, имеет низкий КПД. Пневматическая тормозная система используется только на грузовых машинах и на автобусах. Она слишком громоздка для легкового автомобиля, хотя по эффективности не уступает гидравлике.

Гидравлическая тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, гидравлической магистрали, рабочих тормозных цилиндров, компенсаторного устройства и тормозных колодок и дисков. Усилие от нажатия на педаль тормоза передается в главный цилиндр, заполненный тормозной жидкостью. Поршень главного цилиндра давит на жидкость, передающую усилие на колесные рабочие тормозные цилиндры.

Видеоурок об устройстве тормозной системы автомобиля

Они заставляют тормозные колодки сжимать тормозные диски или барабаны, а при максимальном усилии полностью их блокируют. Принцип работы гидравлики обеспечивает равномерное и плавное воздействие на тормозные диски, а усилие, приложенное к педали, прямо пропорционально усилию тормозных колодок на сжатие. Когда мы отпускаем педаль, возвратные пружины тормозных колодок возвращают их на прежнее место, жидкость вытесняется в главный цилиндр и система ждет дальнейших приказаний.

Но есть масса устройств, о которых мы будем упоминать в дальнейшем: усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, свое влияние оказывает и антиблокировочная система, которую тоже нельзя обойти вниманием.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если прокачал тормоза, а педаль проваливается все равно, это говорит о несоблюдении технологии процедуры. Последовательность действий различается для автомобилей с правым и левым рулем, а также каждая отдельная модель авто может иметь свои особенности. В этом случае нужно проверить правильность выполнения, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для прокачки специальное насосное оборудование. Оно позволяет создать более высокое давление в системе и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После прокачки тормозов обычным способом, нажимая на педаль, тормоза часто оказываются вялыми и требуют повторения процедуры.

Сводка причин

Сложно поспорить с тем, что бывает несколько разных причин, по которым водитель может столкнуться с существенными проблемами системы остановки. Каждая из них решается по-своему. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, а в некоторых нельзя обойтись без специалистов сервисного центра. Вот список основных причин:

  • низкий уровень тормозной жидкости;
  • неисправность тормозных колодок и дисков;
  • неисправность вакуумного усилителя;
  • высокая температура системы.

Стоит отметить, что тормозная жидкость имеет свой срок эксплуатации, и необходимо регулярно производить ее замену. Этот период зависит от самой жидкости и может достигать двух лет. Неисправность может возникнуть как раньше, так и позже.

Поэтому рекомендуется время от времени следить за субстанцией и анализировать ее состояние. Если ТЖ стала мутной, почернела или накопила обычную воду, то нужно произвести замену.

Если педаль начала проваливаться при эксплуатации автомобиля на высокой скорости, то не стоит паниковать. Можно воспользоваться другими методами, которые тоже позволяют остановить машину. Например, можно использовать стояночный тормоз (ручник). Однако рекомендуется делать это только на низкой скорости до 50 км/ч на ровной поверхности без льда. В противном случае машину может занести, выбросить с дороги или перевернуть.

Если же проблема возникла на скорости более 50 км/ч, то следует перевести коробку в ручной режим и постепенно снижать передачи, выполняя перегазовку. В конце можно воспользоваться ручным тормозом.

Это наиболее безопасный способ остановиться, который подразумевает минимальные риски для водителя и пассажиров.

что означает и для чего нужен

В наше время сложно представить современный автомобиль без оборудования. Однако не все современные водители умеют правильно пользоваться этим агрегатом. Они не включают зимний режим АКПП в морозы и используют другие режимы не в соответствии с потребностями автомобиля. Последствия этого очень плачевны – может сломаться АКПП.

Автоматическая коробка передач обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, подходящего для условий езды.За счет этого водителю не нужно совершать лишних движений. Несмотря на простоту использования, есть несколько важных нюансов его эксплуатации. О них должен знать каждый водитель. Для начала разберемся с видами и режимами работы АКПП.

Типы автоматической коробки передач

Автоматические коробки передач делятся на гидравлические и электронные (в зависимости от типа управления). Обратите внимание, что если на АКПП нет дополнительных кнопок (типа PWR, SNOW, OD), это обычная гидравлическая коробка.В противном случае вы имеете дело с электронной гидравлической конструкцией.

В зависимости от количества передач агрегаты делятся на трех- и четырехступенчатые. Последние имеют дополнительный режим под названием Over-drive. 4-ступенчатая коробка передач может использоваться как 3-ступенчатая при отключенном ОД.

Режимы работы автоматической коробки

Есть такие, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Однако основные режимы работы АКПП присутствуют на всех таких агрегатах.В зависимости от производителя их обозначения могут отличаться, но суть одна. Основные режимы:

  • Парковка (П) — позволяет запустить двигатель (можно использовать только после остановки движения автомобиля и включения ручного тормоза).
  • Движение (D) — активирует движение машины, автоматически выбирая необходимую передачу.
  • Задний ход (R) — активирует движение автомобиля назад (можно включить только после остановки и нажатием на педаль тормоза).
  • Нейтраль (N) — обеспечивает работу двигателя на холостом ходу (не включается во время движения, используется для).
  • D3 — используется для переключения на пониженную передачу (должен запускаться на небольших спусках или подъемах).
  • D2 (L) — также используется для понижения передачи (используется для тяжелых дорожных условий — по льду, горному серпантину и т.д.).

Правила эксплуатации коробки передач в соответствии с применяемыми режимами

Для правильного использования АКПП необходимо соблюдать определенные правила при использовании того или иного режима:

  • Парковка … Останавливаясь на крутых подъемах или спусках, следует использовать «ручник» для снижения нагрузки на элементы парковочного механизма. Подтягивать ручник нужно перед установкой режима, а снимать после переключения селектора в другое положение. Переключиться с «парковки» можно только при нажатой кнопке на рычаге и выжатой педали тормоза.
  • Реверс … Нельзя переводить селектор в это положение в процессе движения вперед. В противном случае трансмиссия или ее отдельные узлы могут выйти из строя.Включение задней передачи возможно только при нажатой кнопке рычага и выжатой педали тормоза. Выбрав этот режим, не начинайте движение сразу. Подождите секунду, пока не почувствуете толчок автоматической коробки передач.
  • Нейтральный. Не переводите селектор в «нейтральное» положение, если автомобиль движется по инерции. Нельзя включить нейтраль, если вы стоите на светофоре. Переводите машину в этот режим только в том случае, если вам нужно ее свободно передвигать, и чтобы она при этом работала.Например, нейтраль идеально подходит, если автомобиль находится в ремонте.
  • D. Этот режим следует использовать в нормальных условиях вождения. При переходе в режим D из режима P/R рекомендуется нажать на кнопку тормоза и рычага и подождать 1 секунду, пока не включится АКПП. Только после этого можно начинать движение. Максимальную скорость можно развивать только тогда, когда рычаг находится на кнопке D.
  • 2. Рекомендуется использовать этот режим при движении по дорогам плохого качества, а также при частом чередовании спусков и подъемов.При частом торможении этот режим экономит топливо. Не включайте «двойку», если автомобиль движется со скоростью более 80-100 километров в час (в зависимости от типа трансмиссии). Не переключайтесь в режим из положения D при скорости движения более 80-100 километров в час.
  • L. Можно использовать только при подъеме по лестнице, въезде в гараж и т. д. Его нельзя включить без нажатия на кнопку рычага, при запуске нельзя ехать с большой скоростью.

Видео о том, как водить машину с АКПП:

Использование дополнительных режимов

Дополнительные режимы позволяют более широко использовать возможности.Их используют в зависимости от дорожного покрытия, настроения автомобилиста, ситуации на дороге. Как правило, они реализуются за счет электроники, управляющей гидросистемой агрегата.

Есть три основных дополнительных режима. Это NORM (или ECON), PWR (или SPORT), SNOW (или WINTER). Очень важно использовать каждый из них по назначению.

НОРМА

Обеспечивает минимальный расход бензина при движении. Переключение передач осуществляется на средних оборотах двигателя.При этом машина движется спокойно и плавно.

ПВР

Максимально использует мощность двигателя. В связи с этим переключение на более высокие передачи осуществляется при максимальной скорости. За счет этого автомобиль разгоняется с большим ускорением. При соответствующем стиле вождения используется «спортивный» режим АКПП.

СНЕГ

Предназначен для облегчения передвижения зимой. За счет него пуск автомобиля осуществляется со второй передачи. Кроме того, он позволяет легко перемещаться по горкам с твердым покрытием или асфальтовым подъемам.Эффективен при движении по мокрой траве. В холодную погоду этот режим будет эффективно работать только в том случае, если вы совместите его с качественной зимней резиной.

Ручной режим

В основном ручной режим АКПП используется при движении по бездорожью, в горах или при обгонах. При ее запуске водитель самостоятельно переключает передачи. Для его работы необходимо, чтобы он был оснащен электронной системой управления.

На видео показано использование АКПП в ручном режиме:

Ручное управление осуществляется с помощью электронных импульсов.В таком положении селектора коробка передач может «подстраиваться» под стиль вождения автомобилиста. Не все механические коробки передач оснащены функцией SNOW.

Если коробка передач находится в аварийном режиме

При неправильном использовании трансмиссии она может перейти в так называемый аварийный режим АКПП. Система самоконтроля автоматической коробки передач позволяет выявлять нарушения ее работы без вмешательства автомобилиста. О переходе на аварийку машина уведомит водителя с помощью специального индикатора на приборной панели.

Причинами неисправностей АКПП могут быть:

  • неисправность электроники;
  • несоответствие количества масла в коробке требуемому в инструкции;
  • механические проблемы.

Во избежание поломки АКПП внимательно изучите режимы ее работы. Научитесь правильно их использовать в зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Тогда ваша АКПП прослужит долго и без сбоев.

как правильно перейти в спортивный режим на АКПП? и получил лучший ответ

Ответ от Baks1984 [гуру]
При полной остановке машины…иначе запорешь машину.

Ответ от Оман [гуру]
переключение в любой момент, потребление вряд ли будет сильно выше, но будет

Ответ от PAFF [гуру]
во время! нажми кнопку S и вперед и с песней! а как вы себе представляете «ДО»? чтоль всю дорогу ходить на спорт и насиловать машину? спорт нужен для обгона, включается и выключается когда надо..baks1984 умный блин))) глупости пишешь и с автоматом видимо не знаешь собственного опыта обращения с автоматом. на S-ке двигатель крутится до 6000 (а то и больше) постоянно ездить не надо. просто изнасилование собственной машины (так же как и в «зиму», тоже изнасилование (начиная со второй), а по поводу расхода… это то же самое, что и на механике, когда переключаешь с 5-й на 4-ю, чтобы сделать быстрый рывок.гораздо больший расход?там такой же пониженный втыкается одним нажатием кнопки

Ответ от A v [guru]
его можно включить или выключить в любой момент.Расход увеличится, но вряд ли более чем на 10-15%

Ответ от Олег [гуру]
Как угодно, а состоит он только из одного, блокирует высшую передачу, соответственно разгон быстрее, обороты больше, и больше потребление.

Ответ от АнетИточка [гуру]
А вообще в инструкции к машине должно было быть написано как пользоваться спорт режимом, когда я покупал машину, мне предыдущий хозяин объяснил, что спорт нужно включать только перед начиная движение, то есть включаешь дрифт потом спорт и вперед, мой муж считает что это полная фигня и всегда когда ему хочется погонять или просто разогнаться в какой-то ситуации, то он едет дальше.Спорт и жмет на тапку стреляет классно, сам спотром не пользуюсь почти никогда, а на бензине начинает кушать номинально так, просто заметно как стрела спать..вот как она Аналогично «Нексии»! просто киска, у тебя похоже дырявая голова! Все зависит от индивидуальных особенностей автомобиля, если у вас спорт на «Оке» сделанный по спецзаказу, то разницы в расходе топлива вы толком не почувствуете! люди ему тоже отвечают! Он тоже сидит и слушает, кто что ему подскажет и посоветует! Посидел лучше на сайте по толковой инструкции, все прочитал и понял!!! ! Всего самого доброго тебе, дорогая, и долгих лет жизни твоим спортивным режимам!

Ответ от Александр Щербаков [новичек]
Желательно при старте.Но лично пробовал на разных скоростях, даже на высоком подъеме, когда выше секунды не включался, интервал между переключениями увеличивается, ну и расход конечно

Ответ от Виктор. [новичек]
Если есть отдельная кнопка, то можно и на ходу, а если надо коробку переключить, то при остановке! Расход топлива увеличивается, но незначительно. Но разгоняется быстрее.

Зимний режим «автомат» В зависимости от производителя может иметь различную маркировку: Зимний , значок * , Снег , Вт и т.д.Основная цель зимнего режима – минимизировать пробуксовку, для чего исключается включение первой передачи. Для старта используется вторая ступень, позволяющая более плавно передавать крутящий момент на колеса, что очень важно на скользком покрытии. Любое переключение передач происходит при пониженных оборотах двигателя, благодаря чему обеспечивается плавная работа коробки передач и практически полностью исключается возможность заноса. Категорически запрещается активировать этот алгоритм при температуре окружающей среды.

В первую очередь следует помнить, что АКПП не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес — это приводит к их перегреву «автоматов». При невозможности двигаться ни в какую сторону не стоит лихорадочно двигать крыльями в канавке селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и толкнуть или отбуксировать автомобиль. Общий процесс вождения автомобиля и использования АКПП выглядит следующим образом. Для начала пользования автоматической коробкой нужно:

Парковочный режим АКПП

Для начала сразу хочу сказать тем, кто нас уверяет, что на парковке этот режим ставить нельзя! Ребята, это неправда.Слово «Parking» изначально английское, в переводе оно означает — «стоянка». Таким образом, производители намекают, что при остановке нужно включать именно этот режим. Это своего рода установка автомобиля на передачу по сравнению с механикой.

Физически это реализовано следующим образом — на рабочую шестерню АКПП надевается специальная стопорная шайба, с одного конца надевается специальная стопорная шайба (сидит жестко на шестерне), она выполнена выступами или «зубья», при «парковке» в него входит специальный рычаг, который останавливает эти зубья — блокируя шестерню…

Как правильно пользоваться автоматической коробкой передач

Автоматические коробки передач делятся на гидравлические и электронные (в зависимости от типа управления). Обратите внимание, что если на АКПП нет дополнительных кнопок (типа PWR, SNOW, OD), это обычная гидравлическая коробка. В противном случае вы имеете дело с электронной гидравлической конструкцией.

Автоматическая коробка передач обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, соответствующего условиям движения.За счет этого водителю не нужно совершать лишних движений. Несмотря на простоту использования автоматической коробки передач, есть некоторые важные нюансы ее эксплуатации. О них должен знать каждый водитель. Для начала разберемся с видами и режимами работы АКПП.

Как пользоваться автоматической коробкой передач? Режимы работы, Управление

Механическая часть такой коробки неотличима от штатной коробки автомат, изменено только управление автоматом и рычаг селектора.Для таких АКПП характерен вырез для перемещения рычага селектора в виде буквы Н, и символов, +, и, -,. Тем не менее такой режим (АВТОСТИК) является скорее полуавтоматическим, чем ручным, так как трансмиссионный компьютер следит за действиями водителя и не позволит ему выбрать передачу, превышающую допустимые обороты двигателя, или не даст тронуться с высшей передачи. В остальном создается впечатление использования механической коробки переключения передач. Если возникнет такое желание, то можно легко вернуться к обычному режиму АКПП, поставив ручку переключателя скоростных режимов в положение D, так что скорее это езда на АКПП , а не «тыканье» ручкой.

В АКПП более поздних моделей, где рабочих диапазонов больше, есть дополнительные режимы работы. В системе управления АКПП они присутствуют в виде кнопок-переключателей. Опытный водитель знает, как использовать режимы АКПП , так что давайте разберемся сами.

Как правильно пользоваться АКПП

«D2» — «автомат» работает в интервале двух передач. Часто такое положение рычага создает комфортную работу при движении со скоростью ниже 50 км/ч.Водителям рекомендуется ездить на нем по лесным дорогам, горным серпантинам, по заснеженному дорожному покрытию, когда требуется небольшая скорость.

Перед началом движения выжмите тормоз до упора. Далее нужно перевести рычаг из установленной «нейтраль» или «парковка» в зону «Движение вперед» или «Движение назад» и опустить ручник. Тормоз плавно отпускается правой ногой, и машина плавно трогается с места. Разгонять машину нужно плавным нажатием правой ноги на педаль акселератора.

Спортивный режим АКПП

Режим PWR — спортивный (активный) режим, активация происходит с помощью кнопки возле селектора. Также, другими словами, это активный режим вождения. В этом режиме, по сравнению с режимом D, есть отличия: переключение на следующую передачу будет происходить при более высоких оборотах (при условии, что педаль газа находится на одном уровне).

Режим 2 — это режим движения на пониженных передачах. Автомобиль начинает движение с первой передачи, далее движение продолжается только на второй передаче (не выше).На более высоких скоростях переключения просто не происходит. По сравнению с режимом D, то в режиме 2 гидротрансформатор выполнен более жестким, а именно более жесткой является связь между колесом и двигателем.

Автоматическая коробка передач

Например, вариатор вообще не имеет ступеней переключения, а изменение передаточного числа осуществляется механизмом, напоминающим два конических шкива. Движущийся ремень одновременно изменяет входной и выходной диаметр валов, что изменяет выходную скорость без потери мощности и рывков.Робот же по сути представляет собой качественную механическую коробку передач с эффективным электронным управлением. Любители механики всегда могут переключиться на любимый режим.

  • Гидротрансформатор. Представляет собой эволюцию сцепления, разработанного еще в 1903 году. Место, где крутящий момент передается от двигателя на выходной вал. Принцип прост. Насосная турбина, соединенная с двигателем, прогоняет масло внутри корпуса, которое передает энергию на лопасти механизма коробки передач. Таким образом, отсутствует жесткая механическая связь между входным и выходным валами. … В этом случае трансформации крутящего момента не происходит. В нем предусмотрен дополнительный элемент, называемый ротором. Он расположен между турбинами, а особая конструкция лопастей придает силовой установке дополнительный крутящий момент. Усилие передается на механизм, непосредственно отвечающий за изменение передаточного числа;
  • Планетарный редуктор. Основная часть АКПП.Сложный механизм, собранный из центральной или солнечной шестерни, венца или большой центральной шестерни и набора сателлитов, прикрепленных к детали, называемой водилом. За счет изменения положения отдельных элементов АКПП по оси образуется несколько комбинаций, передающих на выходе несколько скоростей вращения центрального вала. Передачами принято называть количество вариантов. … Прямой аналог с МКПП, но схема не требует сцепления, функцию которого выполняет гидромуфта.Такая система требует точного и сложного управления. Обеспечить эффективное переключение такого сложного механизма в ручном режиме невозможно;
  • система управления. Возможны два типа устройств. Во-первых, это гидравлические механизмы. Сегодня этот тип в основном используется в бюджетных автомобилях. Автомобили среднего класса и выше оснащены автоматической коробкой передач с электронным управлением. В первом случае датчики, реагируя на изменение давления масла в системе, приводят в действие гидротолкатели.Они активируют сложную комбинацию сцеплений и тормозов, механически переключая передачи. Система настроена таким образом, что «перепрыгнуть» через трансмиссию невозможно. Переключение возможно только последовательное. Электронная система управления более эффективно. Датчики собирают более полную информацию о работе АКПП. Это и температура жидкости, и скорость вращения каждой оси. Блок управления подает сигнал исполнительным механизмам.Алгоритм работы сразу целой группы деталей находится под контролем электроники. Сцепления, тормоза и соленоиды, часто называемые соленоидами, почти постоянно находятся в движении во время движения;
  • Рычаг селектора. Это «ручка» в салоне. Во всем мире принята общая для всех АКПП маркировка положений селектора. Р — реверс. Н — нейтральная передача. D — основное положение селектора при движении, от старта до стопа. П — Парковка. S — спортивный режим … Некоторые производители автомобилей класса люкс и представительского класса предусматривают в коробке переключателей дополнительные положения. Например, у Tiptronic есть возможность переключения с автоматического режима на механическое управление коробкой передач.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

Основное правило использования автоматической коробки передач — избегать резких маневров. Если делать их постоянно, это приведет к увеличению зазора между фрикционными дисками, а затем и в дифференциале.Все это приведет к тому, что автомобиль будет дергаться при каждом переключении передач.

Сегодня большинство водителей не представляют, как они будут управлять автомобилем без автоматической коробки передач. Некоторые новички приходят в ужас от мысли, что им придется постоянно переключать передачи вручную. Многие опытные водители тоже давно поняли, что ездить с автоматической коробкой передач гораздо удобнее. Несмотря на все это, людей мучает вопрос – как правильно эксплуатировать АКПП? Эта статья об этом.

Как работает автоматическая коробка передач: принцип работы автоматической коробки передач

Автоматическая коробка передач представляет собой механический узел, который автоматически изменяет передаточное число без необходимости вмешательства водителя. Это устройство передает мощность на колеса автомобиля, позволяя двигателю работать в более производительном диапазоне.

С помощью компьютерных датчиков автомобиль определяет, когда нужно изменить скоростной режим, и дает сигнал на включение или выключение соответствующей передачи.Прелесть автоматической коробки передач заключается в возможности изменять ускорение с помощью небольшого пакета фрикционных дисков.

Kia Sportage Коробка передач Автомат

2) Дать немного прогреться (желательно, чтобы обороты на ХХ упали до 750. Можно и раньше, но тогда старайтесь не топить педаль газа до того, как указатель температуры достигнет отметки рабочий диапазон и вообще держат обороты в районе 1500. Теплообменник у АКПП и двигателя общий, поэтому температуры у них практически одинаковые.)

Используйте ручной режим на свое усмотрение. Для этого из положения D отводите селектор в сторону, на приборке есть индикатор текущей передачи. Ну а дальше «+» — перевод вверх, «-» — перевод вниз. Не бойтесь спалить коробку — в ручном режиме мозги не отключаются, в критических режимах она сама переключится. А вот необходимость в ручном режиме в повседневной езде практически нулевая.

05 авг 2018 394

Сегодня большинство водителей не представляют, как они будут управлять автомобилем без автоматической коробки передач.Некоторые новички приходят в ужас от мысли, что им придется постоянно переключать передачи вручную. Многие опытные водители тоже давно поняли, что ездить с автоматической коробкой передач гораздо удобнее. Несмотря на все это, людей мучает вопрос – как правильно эксплуатировать АКПП? Эта статья об этом.

Режимы работы

Чтобы понять, как работает автоматическая коробка, нужно разобраться, какие существуют режимы.

Сразу стоит отметить, что режимы «P», «R», «D» и «N» обязательны в каждом боксе.Чтобы выбрать один из режимов, нужно всего лишь перевести рычаг коробки передач в соответствующее положение. Отличие от механической коробки в том, что движение рычага происходит по одной линии.

Режим, выбранный водителем, будет отображаться на панели управления. Это дает возможность внимательно следить за дорогой и не отвлекаться на взгляд на рычаг.

  1. «П» — стоянка. Используется при длительной стоянке. Именно со стоянки желательно заводить автомобиль.Перед включением этого режима важно полностью остановить автомобиль.
  2. «R» — используется для движения задним ходом. Для включения нужно полностью остановиться.
  3. «N» — нейтральное положение. Когда рычаг находится в нейтральном положении, крутящий момент на колеса не передается. Следует использовать во время небольших остановок.
  4. «Д» — движение. Когда селектор находится в этом положении, автомобиль едет вперед. Переключение передач осуществляется самостоятельно. Водитель только нажимает на педаль газа.

В автомобилях, на которых установлена ​​пяти- или четырехступенчатая коробка передач, селектор имеет несколько положений для движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1».Эти цифры показывают высшую передачу.

  1. «D3» — «первые 3 передачи». Рекомендуется для использования в случаях, когда невозможно двигаться без торможения.
  2. «D2» — «первые 2 передачи». Рычаг следует переводить в это положение при скорости движения менее 50 км/ч. Чаще всего используется на дорогах плохого качества.
  3. «D1» («L») — «Только 1-я передача». Используется, если максимальная скорость составляет 25 км/ч. Переводить рычаг в аналогичное положение стоит, когда машина стоит в пробке.
  4. «ОД» — «овердрайв».В это положение следует переходить при достижении скорости более 75 км/ч, а выходить из него при снижении скорости ниже 70 км/ч. Повышающая передача позволяет снизить расход топлива при движении по автомагистралям.

Большинство новых автомобилей с АКПП имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся:

  1. «N» — стандартный номер, используемый при обычном вождении.
  2. «Е» — режим экономии топлива. Помогает автомобилю двигаться в темпе, который значительно снижает расход топлива.
  3. «S» означает спорт. Когда водитель переключается в этот режим, он может максимально использовать мощность двигателя. Неудивительно, что расход топлива в этом режиме будет высоким.
  4. «З» для зимы. Используется в те моменты, когда нужно начать движение со скользкого дорожного покрытия.

Конечно, есть водители, которые не смогли привыкнуть к АКПП, учитывая все ее достоинства. Чтобы удовлетворить потребности этих людей, был создан режим Tiptronic.Фактически он предполагает имитацию ручного управления. На коробке он выполнен в виде паза для селектора, и обозначен знаками плюс и минус. Плюс дает возможность повысить передачу, а минус — соответственно понизить.

Основные условия эксплуатации АКПП

Для того, чтобы начать движение на машине, в которой установлена ​​автоматическая коробка передач, выполните действия в следующем порядке:

  • Нажмите на педаль тормоза.
  • Переведите селектор в положение «движение».
  • Снять со стояночного тормоза.
  • Медленно отпустите тормоз. Автомобиль начнет медленно двигаться.
  • Нажмите на педаль акселератора.
  • Чтобы затормозить, нужно бросить газ. Если вам нужна быстрая остановка, то обязательно нужно использовать тормоз.
  • Чтобы тронуться с места после незначительной остановки, нужно просто переместить ногу с тормоза на педаль акселератора.

Основное правило использования автоматической коробки передач — избегать резких маневров.Если делать их постоянно, это приведет к увеличению зазора между фрикционными дисками, а затем и в дифференциале. Все это приведет к тому, что автомобиль будет дергаться при каждом переключении передач.

Опытные мастера считают, что машине нужно давать небольшой «отдых». Это означает, что автомобилю необходимо дать возможность двигаться в течение нескольких секунд. холостой ход . Следует отметить, что даже в автомобиле с мощным двигателем резкие движения значительно уменьшат ресурс коробки.

На самом деле этот момент очень важен, потому что большинство таких ящиков зимой ломаются. В первую очередь это связано со значительным перепадом температур и тем, что машины часто буксуют на льду. Для того, чтобы максимально защитить свой автомобиль от повреждений, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Перед наступлением холодов проверить качество и уровень жидкости в коробке, при необходимости заменить;
  • Перед началом движения обязательно прогрейте автомобиль;
  • Если машина застряла, не давите на газ в надежде выехать.Стоит попробовать переключиться на пониженную передачу (если есть возможность) или просто нажать;
  • Перед крутыми поворотами используйте только пониженные передачи.

Что нельзя делать

Что нельзя делать на машине с АКПП:

  1. Прежде всего, не перегружайте коробку, если машина не прогрелась до необходимого уровня. Даже если на улице плюсовая температура, первые несколько километров движение должно быть плавным и размеренным.
  2. АКПП очень «не любит» бездорожье.Для автомобилей с автоматической коробкой передач лучше избегать дорог с плохим покрытием. Если «железный конь» застрял, иногда лучше прибегнуть к помощи лопаты, чем давить на газ.
  3. Не рекомендуется подвергать АКПП повышенным нагрузкам. Если были планы буксировать прицеп, то лучше выкинуть их из головы.
  4. Категорически запрещается заводить автомобиль с так называемого толкача. Многие нарушают этот запрет, но стоит помнить, что бесследно для коробки это не пройдет.

Конечно, нельзя забывать об индивидуальных особенностях переключения между режимами:

  • можно оставаться в «нейтрали» только при нажатом тормозе;
  • запрещается глушить автомобиль на «нейтрали»;
  • разрешается глушить двигатель только в положении «стоянка»;
  • при движении автомобиля не переводить рычаг в положения «стоянка» и «назад».

Подводя итоги, стоит отметить, что АКПП может показаться довольно «привередливой» и имеющей небольшой ресурс.На самом деле, если его правильно эксплуатировать, то он очень долго будет радовать своего владельца.

Видео: как правильно пользоваться АКПП

Все больше автомобилей с АКПП появляется на отечественных дорогах. В странах Европы уже наблюдается значительный перекос в сторону коробок передач с АКПП. Это связано с совершенствованием технологий производства таких агрегатов и развитой сетью сервисных центров.

Однако, если на борту автомобиля уже есть автоматическая коробка передач, как ей правильно пользоваться? Стоит изначально хотя бы бегло ознакомиться с принципом его работы. Ведь он имеет существенные особенности в эксплуатации, если сравнивать с механическим агрегатом.

В отличие от «механики», у которой водитель самостоятельно устанавливает передаточное число в коробке передач с помощью рычага-переключателя, «автомат» делает это без участия водителя. В данном случае рычаг служит для выбора режима работы, а не ступени.

Есть несколько базовых режимов, ставших уже классическими. Они выбираются переключением рычага выбора диапазона (РВД). Текущий режим работы, который в данный момент активен, указывается на панели приборов, что позволяет водителю быстро получить информацию о нем. Перед использованием АКПП следует ближе ознакомиться с режимами.

«П» — парковка. Во время этого положения РВД все органы управления должны быть отключены.Желательно включать этот режим во время длительной остановки. транспортное средство… Он также начинает «включать зажигание» перед тем, как тронуться в дальнейшую поездку.

Необходимо знать, что для включения парковки потребуется полностью остановиться и поднять рычаг тормоза до максимума.

«N» — нейтральная передача. Этот режим отключает передачу крутящего момента на колеса от силовой установки. Фактически двигатель работает на «холостых оборотах» так же, как и при включении «нейтрали» в автомобилях с МКПП.Рекомендуется использовать АКПП в этом положении для кратковременной стоянки, например, при ожидании на железнодорожных переездах или при стоянии в длительных пробках. При буксировке на небольшое расстояние специалисты также рекомендуют устанавливать рычаг в это положение. В этом положении разрешается включать зажигание.

«R» — реверс. Положение РВД возле этого значка означает, что при нажатии на педаль акселератора машина поедет назад.

Необходимо знать, что перейти в режим заднего хода «R» можно после полной остановки автомобиля, а для его корректного включения потребуется полностью выжать педаль тормоза.

«Д» — движение. Такое положение ручки РВД позволяет автомобилю после нажатия водителем на педаль газа двигаться вперед. в этом положении нет необходимости, так как все переключения между ступенями осуществляются без участия человека.

В качестве дополнительного удобства при движении в особых условиях на современных АКПП конструкторы предусматривают несколько дополнительных фиксированных положений. Обычно они располагаются после «D» и имеют числовые индексы от 1 до 3, а также режим «OD».Давайте разберемся, как правильно управлять автомобилем с такими значками возле РВД.

«D3» — встречается на первых трех передачах. После торможения в этом режиме автомобиль замедляется эффективнее, чем при использовании классического режима движения «D». На него переключаются в ситуациях, когда обычное движение приходится сопровождать частым нажатием на тормоз, например, при движении по грунтовым дорогам или в городских условиях с частыми светофорами и перекрестками.

«D2» — «автомат» работает в интервале двух передач.Часто такое положение рычага создает комфортную работу при движении со скоростью ниже 50 км/ч. Водителям рекомендуется ездить на нем по лесным дорогам, горным серпантинам, по заснеженному дорожному покрытию, когда требуется небольшая скорость.

«D1» — коробка передач заблокирована на первой передаче. Этот вариант можно использовать только в том случае, если автомобиль не будет эксплуатироваться на скорости выше 25 км/ч.

Необходимо знать, что скоростной режим с положением рычага на «D1» способен привести автомобиль в занос.

Состояние «D1» может применяться в тех же случаях, когда в механических коробках передач используются понижающие передачи для торможения двигателем. Для той же ситуации допускается «D2».

«ОД» — овердрайв. Это положение рычага используется для движения по шоссе. Он блокирует передачу на высшей ступени (пятой или четвертой). Включать это положение нужно только при достижении автомобилем скорости выше 80-100 км/ч. Благодаря ему можно значительно сэкономить расход топлива.

Необходимо знать, что переключение между этими дополнительными режимами разрешено во время движения автомобиля.

Вспомогательные режимы

В современных автомобилях используются вспомогательные режимы для АКПП. Чаще всего их переключение осуществляется с помощью дополнительного поворотного устройства на панели приборов или ближе к РВД, которое фиксируется в одном из предустановленных положений.

«N» — нормальный режим движения. Используется для нормального неэкстремального управления.

«Е» — экономичный режим. Используется для плавного переключения передач и во время движения.

«S» — спортивный режим. Во время движения в этом режиме автоматика использует максимальные мощностные характеристики автомобиля. Благодаря такой работе осуществляется более быстрое переключение между ступенями, ускоряется разгон. Расходные топливные характеристики значительно повышаются.

«W» — зимний режим эксплуатация востребована во время старта на скользкой дороге. Начало движения обычно происходит со второй передачи.

Также необходимо уточнить, что владельцам АКПП, перешедшим с «механики», предлагается комплектация трансмиссии с возможностью самостоятельного ручного режима переключения передач. Эта функция впервые появилась на автомобилях Porsche и теперь известна как типтроник.

Впоследствии это название подхватили автовладельцы, и оно стало нарицательным для всех подобных узлов. Для самопереключения рычаг переводится в зону, ограниченную «+» и «-».Также можно использовать подрулевые переключатели.

Эксплуатация автомобиля с АКПП

Перед началом движения выжать до упора тормоз. Далее нужно перевести рычаг из установленной «нейтраль» или «парковка» в зону «Движение вперед» или «Движение назад» и опустить ручник. Тормоз плавно отпускается правой ногой, и машина плавно трогается с места. Разгонять машину нужно плавным нажатием правой ноги на педаль акселератора.

Необходимо знать, что в управлении педалями автомобиля с автоматической коробкой передач участвует только правая нога, а левая стоит на отведенном для нее месте.

Чтобы автомобиль постепенно тормозил, водитель должен медленно поднимать ногу, возвращая педаль в верхнее положение. Во время этого процесса коробка передач будет переключать передачи вниз. Ускорить процесс можно, нажав на педаль тормоза.

Так же возможно снятие с места без дополнительного переключения рукоятки, только нажатием на педаль газа. Получается, что достаточно включить режим «D», и регулировать скорость обеими педалями.

Важно! При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач необходимо избегать резких перепадов скорости, поскольку такая эксплуатация вызывает значительный износ трансмиссии.

Неправильное использование «автомата» разбалансирует работу фрикционов, увеличивая расстояние между дисками. Это приводит к тому, что автомобиль начинает дергаться при переключении передач.

Эксплуатация АКПП зимой

Наиболее проблемным временем эксплуатации «автомата» считается период с обледенелым и заснеженным дорожным покрытием. Это происходит по нескольким причинам:

  • пробуксовка при начале движения по скользкому покрытию, если автомобиль застрял;
  • минусовые температуры негативно сказываются на работе и ресурсе АКПП.

Уменьшить негативное влияние на производительность удастся, если придерживаться некоторых правил.

Проведен визуальный осмотр масла ATF. При наличии значительного потемнения или металлических включений в жидкости ее необходимо заменить в обязательном порядке. Когда пробег автомобиля на одной ATF достигает 30 тыс. км, то ее также необходимо заменить.

При отрицательных температурах и, особенно, при открытом хранении автомобиля перед поездкой необходимо прогреть двигатель.

Необходимо знать, что автомобиль с автоматической коробкой передач выходит на рабочий температурный режим через 5-8 минут при температуре окружающего воздуха -20 С.

Если в автомобиле есть дополнительные режимы «D1», «D2» или «D3», то начинать движение зимой лучше с «D1», выжав педаль на треть или половину хода, и через 100 метров, увеличить передачу.

При наличии вспомогательных зимних режимов типа «СНЕГ», «*», «W», «ЗИМА», «ДЕРЖАТЬ» их стоит активировать с помощью дополнительного вращателя или кнопок.

Застрявший автомобиль необходимо вывести из сугробов самостоятельно, используя сокращенные режимы. Если таковых нет, то не нужно долго злоупотреблять «методом качелей».

Скользкие дороги приводят к заносам. Для сохранения контроля над автомобилем нельзя отпускать педаль акселератора, это касается переднеприводных автомобилей. Для входа в повороты нужно будет переключаться на низшие ступени, чтобы не падать обороты и мощность.

Нежелательные действия

Не перегружайте автомобиль с АКПП, если он еще недостаточно прогрет.Это касается и теплого времени года, во время начала движения нужно соблюдать умеренный скоростной режим без рывков и резких перепадов скорости.

«Автомат» не любит бездорожья и возможных пробуксовок. Также не устанавливайте прицепы на автомобили с АКПП, чтобы уменьшить износ агрегата. Не рекомендуется заводить автомобиль нажатием кнопки при разряженном аккумуляторе.

Порядок вождения автомобиля с механической коробкой передач. Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач, порядок переключения передач

В США на сегодняшний день доля автомобилей с механической коробкой передач составляет менее 10%, поэтому управление транспортным средством на «механике» может вызвать у американского автолюбителя определенные трудности.На постсоветском пространстве доля автомобилей с МКПП значительно выше, однако езда на «механике» вызывает у наших водителей трудности. В этой статье мы расскажем вам, как управлять автомобилем с механической коробкой передач и познакомим с основными правилами эксплуатации механической коробки передач.

[Скрыть]

Особенности механической коробки передач

Механическая коробка передач (МКПП) предполагает ручное переключение передач водителем. Большинство автомобилей, оснащенных «механикой», имеют 4-5 передач (в зависимости от производителя) и одну скорость для движения задним ходом… Как понять, где находится каждая передача и для чего они все? А как управлять автомобилем с механической коробкой передач?

Педаль сцепления При нажатии этой педали устройство в вашей механической коробке передач дает водителю возможность переключать скорость на нужную передачу. На «механике» переключение передач возможно только при выжатой до упора педали сцепления.
Нейтральная скорость Когда коробка передач находится в нейтральном положении, крутящий момент двигателя перестает передаваться на ведущие колеса.Машина не поедет, если вы нажмете педаль газа на включенной «нейтрали» — так вы только услышите увеличение числа оборотов. С нейтрали водитель может включить любую скорость. Разумеется, это относится и к задней передаче.
Первая скорость Предназначен для начала движения. На первой и второй передаче удобно ехать в пробке или в гору с интенсивным движением.
Задняя передача Немного отличается от других передач на «механике».Такой режим движения позволяет разгоняться намного быстрее первой скорости, однако, если автомобиль очень долго едет задним ходом, механизм переключения передач в МКПП может выйти из строя. Поэтому движение на задней передаче необходимо ограничивать – как правило, она используется для парковки автомобиля, поэтому задняя скорость не является основным средством передвижения.
Педаль газа Позволяет водителю использовать максимальный крутящий момент мотора в любом режиме. При ускорении в автомобиле с «механикой» водитель чувствует буквально каждую скорость.

Правила вождения


Большинство водителей, начавших свой путь с автомобиля с автоматической коробкой передач, просто не могут «переключиться» на механическую коробку передач. Что уж говорить о начинающих автолюбителях? Но после того, как человек попробует поездить с обоими типами коробок, у него не останется сомнений, что управлять автомобилем на «механике» намного приятнее.

В свою очередь, переходя с «механики» на АКПП, можно почувствовать большую легкость в вождении, но само вождение без переключения передач может показаться скучным.Предлагаем вам ознакомиться и пользоваться основными правилами вождения автомобиля с механической коробкой передач. Любой может понять, как водить машину. Инструкция по вождению для чайников представлена ​​ниже.

Как завести машину и начать движение

Итак, начинаем управлять автомобилем с механической коробкой передач:


Выжимание сцепления перед переключением передач
  1. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы можно было свободно выжимать педаль сцепления, которая находится на слева, рядом с тормозом.
  2. Затем установите рычаг МКПП в нейтральное положение, предварительно выжав сцепление. Это делается перед запуском двигателя. Внимание! Переключение между режимами без выжатой педали сцепления недопустимо! Делая это регулярно, вы подвергаете автоматическую коробку передач выходу из строя.
  3. Теперь нужно запустить двигатель, повернув ключ на стартере.
  4. Желательно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если начинать движение зимой, то первые две-три минуты, пока двигатель прогревается, педаль сцепления отпускать не нужно.Так, замерзшая трансмиссионная жидкость в коробке будет быстрее прогреваться.
  5. Если заводить машину с включенной скоростью, то ожидайте, что она сначала дернется, но не заведется. Не делайте этого на стоянке или если впереди и сзади вас есть другие транспортные средства, иначе это приведет, пусть и к небольшому, но дорожному происшествию.
  6. Чтобы машина тронулась, нужно снять левую ногу со сцепления, а правой нажать на газ. Это делается при снижении оборотов двигателя.Вам нужно научиться правильно балансировать педали сцепления и газа. Возможно, вам придется потренироваться несколько десятков раз, прежде чем вы найдете «золотую середину». Чтобы машина не заглохла при отпускании сцепления, у двигателя должно быть достаточно оборотов – чтобы их прибавить, нажмите «газ». Но не стоит слишком усердствовать, ведь вам, как начинающему водителю, еще рано осваивать резкий старт.

Помните! При работающем двигателе автомобиль не будет двигаться в двух случаях: если МКПП находится в нейтральном положении и когда сцепление полностью выжато.

Как правильно тормозить

Правильное торможение с механической коробкой передач означает движение на скорости до полной остановки. Еще в автошколе учат, что движение накатом (в нейтральном режиме) при вождении автомобиля нужно полностью исключить из повседневной езды. Особенно в зимнее время года на снегу или мокром асфальте.

Торможение двигателем. При необходимости затормозить двигатель и остановиться в сложных погодных условиях (гололед или дождь) необходимо сделать следующее:

  • отпустить педаль газа;
  • медленно нажимайте на педаль тормоза: забудьте о резком торможении при езде по льду — машину занесет;
  • перед полной остановкой быстро выжать сцепления, иначе двигатель заглохнет;
  • теперь можно включить нейтраль и отпустить педали.

Торможение в сухую погоду. Если водителю необходимо резко затормозить при движении по сухому асфальту, выполните следующие действия:

  • сначала полностью отпустите педаль газа;
  • затем выжать педаль сцепления до пола;
  • затем нажмите на тормоз, пока автомобиль не остановится;
  • когда машина стоит, включить «нейтраль» и снять ноги с педалей;
  • не забудьте поставить автомобиль на «ручник» (стояночный тормоз).

Плавное торможение автомобиля… Для того, чтобы притормозить, притормозить, нужно:

  • отпустить педаль газа;
  • не касаясь педали сцепления кратковременно нажать на тормоз. Делать это нужно очень плавно и осторожно: представьте, что вы общаетесь с представительницей прекрасного пола и боитесь ляпнуть лишнего. Так и с автомобилем — нужно плавно тормозить;
  • при снижении скорости выжать сцепление и включить нужную передачу.

Правила переключения передач

Для правильного переключения режимов МКПП нужно помнить, что нажимать на газ следует плавно.В противном случае автомобиль будет резко дергаться вперед с пробуксовкой. Езда таким образом не только вызовет повышенный износ резины, но и повысит нагрузку на мотор, что излишне. Езду на первой передаче можно продолжать до 20 км/ч, затем плавно выжать сцепление, переключить рычаг МКПП на вторую скорость и прибавить газа.

Переключившись на вторую, нужно некоторое время покататься, чтобы водитель чувствовал себя уверенно и комфортно за рулем. Вы должны научиться чувствовать габариты автомобиля по бокам и контролировать ситуацию на дороге с помощью боковых зеркал.Повторите движение на второй передаче несколько раз, чтобы отточить навык запуска автомобиля и переключения режимов МКПП. Если вы делаете это уже на «автомате», то пора включать третью скорость.


Принцип переключения на третью скорость идентичен второй передаче, разница в том, что при разгоне нужно развивать скорость 40-50 км/ч. Точно так же осуществляется переключение четвертой и пятой передач, только здесь нужно брать большее ускорение.Ориентируйтесь по тахометру, если он есть в машине. Лучше всего переключать скорости на 2500 – 3000 об/мин.

Учтите несколько правил:

  • при переключении на третью, четвертую и пятую передачи сцепление необходимо отпускать быстрее, чем при начале движения и при переключении с первой скорости на вторую;
  • если скорость движения высокая, то тормозной путь будет больше;
  • включая режим четвертой передачи, автомобиль необходимо разогнать не менее чем до 60 км/ч;
  • включая пятую передачу, скорость автомобиля должна быть около 90 км/ч.

Разумеется, в каждом автомобиле есть инструкция по переключению режимов МКПП. Приведенные выше данные являются средними.

Видео от Михаила Нестерова «Торможение автомобиля с механической коробкой передач»

Этот материал был вам полезен? Как вы водите свою машину? Поделитесь этим с нашими пользователями!

С первого дня занятий по вождению необходимо внимательно читать водительское место. Установите водительское сиденье в наиболее удобное для водителя положение, запомните расположение педалей и основных элементов, используемых непосредственно при управлении автомобилем.После того, как обучающийся сядет за руль, он сразу же вырабатывает для себя алгоритм действий перед началом движения: запуск двигателя и изучение показаний всех приборов.

Большую трудность для новичка представляет такое действие, как трогание с места. Несмотря на то, что у опытных водителей этот момент проходит почти незаметно, ведь со временем он доходит до автоматизма, как и многие другие элементы вождения. Вот примерный алгоритм действий для начала движения:

Запустите двигатель и проверьте показания.Снимите автомобиль с ручного тормоза и поставьте рычаг переключения передач на 1-ю передачу.

Выжать до упора педаль сцепления и начать плавно ее отпускать, при этом быть готовым остановиться и удерживать ее на весу в момент начала движения автомобиля. Подождите около 5 секунд и отпустите до конца.

Затем, когда работа с педалью сцепления завершена, вводится педаль газа. После фиксации ноги в воздухе на сцеплении нажимается газ. Когда показания тахометра достигают 1500-2000 об/мин, педаль сцепления плавно возвращается в исходное положение.

Чтобы научиться трогаться и не сваливаться, нужно повторять эти упражнения много-много раз. Для торможения надо отпустить газ и выжать до упора педаль сцепления и передвинуть ногу на тормоз, тормозить плавно до упора.

Очень важно научиться легко управлять рулем, не напрягаясь при поворотах. При повороте одна рука вместе с рулем поднимается вверх, а вторая в этот момент отпускает руль и нависает над рабочей рукой, если нужно сделать более глубокий поворот, то она просто перехватывает руль и продолжает его вращать .Хотя манера поворота руля может быть у каждого водителя индивидуальна, главное, чтобы все было четко отработано.

После этого можно попробовать завести сам. Для движения в разных скоростных режимах необходимо использовать редуктор коробки передач. Первоначальный разгон осуществляется на первой передаче примерно до 20 км/ч, затем для увеличения скорости выжимается сцепление и отпускается педаль газа. Коробка передач устанавливается на 2-ю передачу и с помощью педали газа осуществляется разгон где-то до 40 км/ч, на III передаче ускорение до 60 км/ч, а на IV с 50 км/ч до максимальной скорости.В этих условиях двигатель будет работать примерно на тех же оборотах (2000-2500 об/мин), не перегреваться и не глохнуть.

После окончания автошколы, в Америке экзамен на МКПП и АКПП сдается отдельно. То есть у вас есть возможность получить право управлять автомобилем с АКПП или МКПП на выбор. Постепенно это новшество внедряется в наши автошколы. Однако это все же больше исключение, чем правило.Поэтому многие по старинке обучаются на автомобилях с механической коробкой передач. И пусть это считается, но навыки вождения автомобиля на МКПП еще никому не помешали.

Что такое МКПП

Для начала следует отметить, что существует два основных метода передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Этот процесс может проходить через МКПП или механику) и автоматический (АКПП, АКПП или автомат).

Чтобы транспортное средство служило верой и правдой долгие годы, каждый уважающий себя водитель должен знать правила вождения автомобиля с механической коробкой передач. Ведь это не только увеличит срок службы вашего автомобиля, но и в случае поломки вы будете иметь представление о том, что случилось с автомобилем, и сможете грамотно объяснить ситуацию прохожему. специалист.

Механическая коробка передач — вид, в котором водитель самостоятельно выполняет переключение ступеней. В стандартной механической коробке передач есть рычаг переключения передач для выбора скорости.С помощью него водитель имеет возможность в любую секунду включить необходимую передачу (исключение составляет задняя, ​​так как ею можно пользоваться только после снятия специального предохранителя). В зависимости от марки и модели автомобиля меняется расположение рычага и системы привода.

В зависимости от того, во сколько раз изменяется крутящий момент, МКПП подразделяются на:

  • четырехступенчатые;
  • пятиступенчатый;
  • шестиступенчатая;
  • семь, восемь — и так далее.

Также бывают трехвальные и двухвальные. Последняя МКПП используется в переднеприводных автомобилях, а первая – в заднеприводных. Рычаг переключения передач обычно отмечен рисунком скорости. Это отличный совет для начинающего водителя. При переключении передач главное помнить, что переключать их надо последовательно, иначе ничего не выйдет.

Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач

Во время обучения в автошколе учится каждый ученик Эти знания обязательно должен иметь любой водитель.Также на занятиях анализируется теория вождения автомобиля с механической коробкой передач. В некоторых автошколах уже есть выбор обучения – АКПП или МКПП. Как показывает практика, сегодня лучше выбрать изучение механики. Это, несомненно, сложнее, чем автомат. Впрочем, изучив механику, с АКПП вы справитесь на раз-два. Ведь пересесть на автомат можно в любой момент, и это не составит труда. А вот перейти с АКПП на МКПП сложнее, потому что, по сути, вы заново научитесь управлять автомобилем.

Основы вождения автомобиля с механической коробкой передач обучающийся получает на практических занятиях в автошколе. На них отрабатываются всевозможные маневры, а также разучивается порядок переключения передач в реальных условиях на дороге. Основные детали, которые водитель должен иметь в виду в коробке, — это сцепление и коробка передач. А чтобы машина поехала, нужно их правильно включить. Чтобы новичку было легче разобраться, сцепление схематически изображают в виде двух плотно прижатых друг к другу дисков.Для того, чтобы выбрать требуемую передачу, нужно их разделить. Делается это с помощью педали сцепления. А в разбавленном состоянии нужная передача включается ручкой переключения передач.

Схема переключения передач

Многие уже опытные водители, впервые садясь за руль, задавались вопросом, как переключать передачи в автомобиле с механической коробкой передач. Эта идея покажется смешной после нескольких практических занятий. У каждого автомобиля есть свой индивидуальный предел, после которого скорость необходимо менять. Универсальной схемы нет.Однако для простоты есть порядок переключения средней скорости:

  • 1-я передача — не более 20 км/ч.
  • 2-я передача — в пределах 40 км/ч.
  • 3-я передача — не более 60 км/ч.
  • 4-я передача — в пределах 90 км/ч.
  • 5-я передача — свыше 90 км/ч.

Еще раз напоминаем, что данный порядок переключения передач является классическим. Он не может быть использован универсально на всех транспортных средствах. Каждое транспортное средство имеет разную скорость переключения. Скорость двигателя требует внимания.Движение невозможно на маленьком или слишком большом. Следующую скорость необходимо включать на показателях 2500-3500 об/мин.

Движение по прямой

Изучаемая теория вождения автомобиля с механической коробкой передач различает движение по прямой, под гору, в гору и задним ходом. Каждый вид движения стоит рассмотреть отдельно.

Оказавшись в машине, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть приборную панель, ручной тормоз и коробку передач. Рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.И ручник снят. Педали расположены следующим образом: слева направо — сцепление, газ, тормоз. После того, как все вышеперечисленные действия выполнены, можно вставить ключ в замок зажигания. Аккуратно поверните его в сторону. Затем сосчитайте до трех. В течение этого короткого промежутка времени включается стартер, и двигатель начинает работать. Через пару минут, которые необходимы для прогрева автомобиля, можно начинать движение. И тут главное не забуксовать («козла не выполнить»). Поэтому поначалу никуда не торопитесь и делайте все размеренно.

Так как у нас преобладают автомобили с левым рулем, то последовательность действий будем рассматривать согласно этой схеме. Нажмите на сцепление левой ногой. Движение должно быть быстрым, и нажимать на педаль нужно до того, как она вонзится в пол. Правой рукой переместите рычаг переключения передач на первую (то есть влево и вверх). Теперь левая нога плавно отпускает сцепление, а правая нажимает на газ. Мысленная визуализация поможет выполнять эти движения одновременно.Представьте, как подключаются диски сцепления, двигатель начинает крутить колеса, и машина начинает двигаться. Неопытному водителю следует научиться чувствовать момент начала движения автомобиля и постепенно прибавлять газ. Не у всех это получается сразу, но с опытом этот навык появится.

На первой передаче, конечно, вечно не едешь, так что надо уметь их переключать. Опытные автомобилисты определяют по звуку, когда необходимо их увеличить или уменьшить, но так как у новичков такого навыка нет, помощником на первых порах будет служить тахометр.Как только обороты достигли значения в три тысячи (значение усредненное, каждая модель автомобиля имеет индивидуальный номер), нужно переключаться на следующую передачу. Для этого вы постепенно отпускаете педаль акселератора и одновременно выжимаете сцепление. Пока автомобиль продолжает движение, следует перевести рычаг на вторую передачу. Здесь стоит отметить, что двигать его можно только после полного выжима сцепления. После переключения передачи педаль плавно отпускают. Теперь добавьте газ. Возможно, с первого раза у вас не получится выполнить все действия синхронно, и вы будете буксуть.Не беспокойтесь об этом. Так как не у всех получалось правильно переключать передачи даже с десятого раза. Не волнуйтесь, успокойтесь и попробуйте еще раз.

После переключения передачи полностью снимите ногу со сцепления. Специально слева от педали есть накладка. На него удобно ставить ногу. Ведь если его оставить на педалях, то, во-первых, он онемеет, а во-вторых, приведет к поломке сцепления.

Скоростной спуск

После того, как вы научились плавно трогаться с места и двигаться по прямой, можно переходить к следующему вопросу — спуску.Казалось бы, нет ничего проще, чем скатиться с горки и слегка нажать на педаль тормоза. Однако это в корне неверно. Торможение должно осуществляться двигателем. Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач гласит, что для этого нужно переключиться на передачу ниже той, на которой вы двигались до этого. А также эта скорость не должна быть выше той, с которой вы будете идти в гору. Это условие необходимо выполнить, чтобы машина не слишком сильно разгонялась, а у вас была возможность управлять ею.

Движение вверх

Изученная теория вождения для начинающих при движении в гору почти ни у кого не вызывает вопросов. Однако у всех, кто сталкивался с такой ситуацией на практике, возникают трудности. Ведь неправильно выбранная скорость приведет к остановке двигателя. И особое внимание следует уделить информации о начале движения с места в гору. При подъеме автомобиля с механической коробкой передач очень важно, чтобы он не ехал назад.Поэтому выжимайте сцепление левой ногой до упора. Одновременно с этим действием нужно включить передачу, затем нажать на газ и плавно отпустить педаль сцепления. Какую передачу переключать при подъеме? Ответ на этот вопрос зависит от дорожных условий. Для больших расстояний подъема выберите вторую или третью передачу. А если на подъеме есть повороты, отдавайте предпочтение первой скорости, так как на этом участке дороги лучше притормозить.

Задний ход

Управлять автомобилем с механической коробкой передач задним ходом очень просто.Разобравшись один раз, в дальнейшем вы без труда будете водить машину. Начнем с самой распространенной ошибки — включить заднюю передачу, включить газ, отпустить сцепление. И в результате водитель получает автомобиль, движущийся задом на большой скорости. Управлять транспортным средством таким образом крайне сложно. Секрет правильного заднего хода предельно прост — не использовать педаль газа.

Сначала нужно выжать педаль сцепления, а потом включить заднюю передачу. Некоторые модели автомобилей требуют поднятия кольца под рукояткой переключения передач.Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Поэтому, если в вашем автомобиле именно так, осторожно приподнимите пальцами кольцо под набалдашником рычага. Затем с помощью зеркал вы определяете, куда хотите повернуть руль, и придумываете дорогу. Плавно отпустите сцепление, пока автомобиль не начнет двигаться. Ни в коем случае нельзя полностью отпускать педаль. Так, при не до конца отпущенном сцеплении вы будете медленно, но уверенно двигаться задним ходом и сможете аккуратно выполнить любой другой маневр.Иногда необходимо снизить скорость заднего хода транспортного средства. Это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Это делается путем сильного нажатия на сцепление. Таким образом, ваш автомобиль перестанет двигаться назад.

Торможение

Алгоритм управления автомобилем с МКПП при торможении следующий:

  • Перенесите правую ногу с педали газа на тормоз.
  • Надавите на него с необходимой силой (например, при экстремальном торможении он должен быть резким и жестким).
  • При достижении скорости десять километров в час автомобиль начнет вибрировать и слегка трястись. Это значит, что пора выжимать тягу левой ногой.
  • Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  • Отпустить все педали.
  • Машина останавливается.

Тест

После окончания занятий в автошколе студент сдает экзамены по вождению. Теория и практика рассматриваются отдельно. Первый вариант понятен большинству учащихся.А вот с практикой у многих возникают проблемы. Причиной этого, скорее всего, является отсутствие обучения, которое можно восполнить у своего инструктора в автошколе, попросив дополнительные занятия.

Теоретическая часть экзамена сдается в виде теста на компьютерах. Каждый вопрос имеет несколько вариантов ответа, один (в исключительных случаях — несколько) правильный. Практическая часть делится на две части – это трасса и город. С последним все предельно ясно. Вы управляете автомобилем по городу в реальных дорожных условиях и выполняете указания экзаменатора.А автодром — это выполнение нескольких задач. После прохождения обучения в автошколе будущий водитель сдает следующие экзаменационные упражнения: параллельная парковка, въезд в гараж, подъем на эстакаду, змейка и разворот. Для правильного выполнения всех заданий, как видите, вам обязательно понадобятся знания об управлении автомобилем с механической коробкой передач в разных дорожных условиях.

Неопытным водителям следует помнить о некоторых тонкостях управления автомобилем с механической коробкой передач.

Чтобы не заглохнуть и понять, как переключать передачи, надо обязательно потренироваться. Автомобиль для этого необязателен. Сядьте на стул, вытяните ноги вперед, как будто вы в машине, и с упором на пятки попеременно одну поднимайте, а другую опускайте, и наоборот. Ваши ноги должны двигаться одновременно. Тренировка должна выглядеть так: исходное положение – левая полностью стоит на полу, а правая приподнята, но упирается в пятку. Теперь ваши ноги должны начать двигаться одновременно.Правая постепенно опускается, а левая поднимается. Ноги должны быть перевернуты из исходного положения. Затем поднимите правую и опустите левую. В конце упражнения ноги должны вернуться в исходное положение. Повторите движения несколько раз. После такой тренировки вы вряд ли заглохнете, сев за руль автомобиля.

Необходимо обратить внимание на несколько нюансов, а именно на включение пониженной и высшей передачи. Последний включается после проезда перекрестка и обгона.А еще имеет смысл включать пониженную передачу перед поворотами, перекрестками дорог и при обгоне. Эти действия позволят водителю иметь достаточную мощность для неожиданного маневра.

Теперь давайте посмотрим на нейтральную скорость и спуск. Любой инструктор скажет вам, что никогда не следует использовать эту скорость при движении вниз по склону. Но у многих чешутся руки и ноги, чтобы использовать его при спуске. Эти действия они мотивируют экономией. Но ее здесь нет вообще. Это пережиток советских времен.Также эти действия недопустимы на мокром или скользком дорожном покрытии. Ведь это угрожает безопасности вам и другим участникам дорожного движения.

Нюанс, о котором знают опытные водители при движении в гору, — это правильный выбор передачи. Автомобилисты, подъехав к подъему, меняют скорость на одну передачу ниже. Затем они движутся в гору на ускорении. Когда автомобиль не тянет, не начинайте разгон, а переключитесь на более низкую передачу. Отличная теория вождения для начинающих – это фундамент, который необходим любому будущему автомобилисту.Все остальные навыки приобретаются только на практике.

Перед тем, как сесть за руль любого автомобиля, необходимо изучить правила дорожного движения, а также технические и функциональные характеристики транспортного средства, общее устройство автомобиля и т.д.

При этом, хотя автомобиль может быть укомплектован или, на практике начинающий автомобилист не всегда выбирает коробку передач, которой будет комплектоваться учебный автомобиль. В этой статье мы поговорим о том, как научиться правильно водить машину на механике с нуля.

После того, как произведена подготовка водительского места (настроено водительское сиденье, боковые зеркала и зеркало заднего вида), можно приступать к ознакомлению с педальным узлом.

Автомобиль механика оснащен тремя педалями: тормоза и акселератора (газа). Педаль сцепления слева, педаль тормоза посередине, педаль акселератора справа.

  • Педаль сцепления предназначена для передачи крутящего момента и плавного переключения передач.Причем переключать передачи можно только при выжатой педали сцепления.

    Водитель резким нажатием нажимает на педаль сцепления, плавно отпускает с учетом свободного хода сцепления до касания диска сцепления с маховиком двигателя и начала движения автомобиля. После того, как машина завелась, необходимо дозированно нажать на педаль акселератора и убрать ногу с педали сцепления.

  • Педаль тормоза нажимается правой ногой и служит для торможения автомобиля.Давление на педаль тормоза в первую очередь зависит от скорости движения и дорожных условий. Чем меньше скорость — тем меньше усилий.
  • Педаль акселератора. С помощью педали акселератора водитель изменяет количество поступающей топливной смеси, тем самым увеличивая или уменьшая скорость вращения коленчатого вала.

Соответственно изменяется скорость автомобиля. Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше топливной смеси поступает в цилиндры двигателя, и увеличиваются мощностные показатели ДВС.

Начинающему водителю следует помнить, что при управлении автомобилем, оснащенным механической коробкой передач, правая нога переносится с педали газа на педаль тормоза и наоборот, а левая нога работает только с педалью сцепления. Исключение составляет использование спортивной техники управления, когда торможение может выполняться профессионалом левой ногой.

  • Рычаг переключения передач предназначен для переключения передач механической коробки передач при движении автомобиля. Каждая ступень МКПП соответствует определенному скоростному режиму.При увеличении скоростного режима водитель должен включать повышающую передачу, а при снижении скорости, соответственно, включать пониженную передачу.

Как водить машину механически: пошаговая инструкция

  • Принимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтральное положение).
  • Поворачиваем ключ в зажигании и запускаем двигатель автомобиля.
  • Далее правой ногой нажимаем на тормоз, левой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
  • Затем отпустите тормоз, переместите правую ногу на педаль акселератора и одновременно плавно отпустите педаль сцепления.
  • После того, как автомобиль начнет слегка двигаться, дозируем тягу педалью акселератора до момента, когда автомобиль начнет двигаться уверенно.
  • После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора для следующего разгона автомобиля.
  • При достижении необходимого предела скорости, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпустить газ, снова выжать сцепление и включить вторую передачу.При этом сцепление уже можно отпускать чуть резче, чем при трогании с первой.
  • При правильном выборе необходимой передачи коробка будет переключаться без рывков и рывков.
  • первая передача 0-20 км/ч;
  • вторая передача 20-40 км/ч ;
  • третья передача 40-60 километров в час;
  • четвертая передача 60-90 километров в час;
  • пятая передача 90-110 километров в час;
  • шестая передача свыше 110 километров в час.

Вождение автомобиля с механической коробкой передач: торможение

При торможении или плавном торможении водитель должен переносить правую ногу с педали газа на педаль тормоза, стремясь снизить скорость автомобиля до необходимого уровня.

Затем, если нет необходимости в полной остановке автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующую заданному скоростному режиму, и продолжить движение.

При экстренном торможении водитель должен снять ногу с педали акселератора, перевести ее на педаль тормоза и затормозить до полной остановки автомобиля.Если позволяет ситуация, педаль сцепления выжимается одновременно с педалью тормоза, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

Как механически управлять автомобилем при движении задним ходом

В первую очередь нужно убедиться по зеркалам заднего вида, что позади автомобиля нет препятствий. Повернув голову, убеждаемся, что препятствий для движения автомобиля задним ходом в «слепых зонах» (это «слепые» зоны сзади и сбоку от автомобиля, которые не видны в режиме заднего обзора) зеркала.)

Далее выжимаем педаль сцепления, включаем заднюю скорость и, подгазовывая, плавно отпускаем педаль сцепления (аналогично первой передаче). При этом важно помнить, что задняя передача является самой «тяговитой», и включать заднюю передачу также можно только после полной остановки автомобиля.

При начале движения автомобиля задним ходом не следует сразу полностью отпускать педаль сцепления, а также необходимо очень осторожно и плавно дозировать тягу педалью акселератора, чтобы не допустить резкого рывка автомобиля и потери автомобиля контроль.

При движении задним ходом не следует делать резких поворотов руля или крутить руль рывками, так как это также может привести к потере контроля над автомобилем и аварии.

После преодоления необходимого участка дороги задним ходом нужно снять ногу с педали акселератора, выжать сцепление и нажать педаль тормоза, полностью остановив транспортное средство. Одновременно с педалью тормоза, после нажатия на педаль сцепления, рычаг МКПП переводится в нейтральное положение.

  • Если необходимо поставить автомобиль на стоянку, то следим за тем, чтобы данное транспортное средство не создавало препятствий для движения других транспортных средств. Также парковка должна осуществляться с соблюдением правил дорожного движения.

После остановки автомобиля зажать педали тормоза и сцепления, проверить положение рычага МКПП (рычаг должен быть в нейтральном положении), затянуть ручной тормоз, снять левую ногу с педали сцепления, отпустить затормозить и выключить двигатель.

Читайте также

Правильное переключение передач на автомобиле с МКПП: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

  • Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач: правила для начинающих. Режимы АКПП, как отрегулировать сиденье водителя и начать движение на автомате. Советы, рекомендации.
  • Права на «автомат»: особенности и отличия. Вождение автомобиля с АКПП и МКПП, получение водительского удостоверения с правом управления транспортным средством с АКПП.


  • В последние годы спрос на автомобили с механической коробкой передач несколько снизился. Водители все чаще отдают предпочтение автомобилям с автоматом, мотивируя это тем, что им гораздо легче управлять.

    Однако отказываться от классической механики пока никто не собирается, так как она по-прежнему превосходит коробки автоматы трансмиссии сразу по нескольким параметрам. Во-первых, механика гораздо надежнее и долговечнее, а в случае поломки ее ремонт будет дешевле, чем ремонт АКПП.

    Во-вторых, ездить зимой на машине с механикой намного безопаснее, чем на машине с автоматом. В-третьих, автомобили с МКПП несколько дешевле аналогов с АКПП, а при эксплуатации более экономичны в плане расхода топлива.

    Итак, вы решили купить автомобиль с механической коробкой передач, но не представляете, как водить механику. В этой статье мы пошагово расскажем вам об основных нюансах управления машиной с механикой.

    Шаг первый: коробка передач МКПП

    При управлении автомобилем с МКПП от водителя требуется самостоятельно переключать скорости в наиболее подходящий для этого момент. Большинство механических коробок передач имеют 4 или 5 скоростей (редко 6 или даже 7) и одну передачу заднего хода. Для правильного переключения между ними водителю необходимо знать следующее:

    • Педаль сцепления. Нажав эту педаль до отказа, в коробке передач срабатывает специальный механизм, после чего водитель может смело переключаться с одной скорости на другую при помощи ручки переключения передач.Если как-то нажимать на педаль сцепления, то скорости будут переключаться с характерным скрежетом и хрустом, что впоследствии может привести к поломке МКПП.
    • Нейтральная передача. Если включить нейтральную передачу при работающем двигателе, то крутящий момент от последнего не будет передаваться на колеса, а значит, автомобиль не тронется с места. Как только рычаг находится в нейтральном положении, вы можете безопасно переключаться на любую передачу.
    • Вторая передача. В большинстве случаев первая передача используется исключительно для трогания с места, а вот вторая является своеобразной «рабочей лошадкой».Активировав его, вы сможете легко съезжать с крутого склона или уверенно маневрировать в плотном потоке городского транспорта.
    • Задняя передача. Эта трансмиссия отличается от других скоростей механической коробкой передач. У него самый большой диапазон работы. Выбрав ее, вы сможете разогнаться быстрее, чем на первой передаче. Однако не рекомендуется долго ездить сзади, так как это может привести к поломке МКПП.

    Учтите, что для каждой скорости свой максимальный крутящий момент, которого можно добиться с помощью педали газа.При управлении автомобилем с МКПП вы будете ощущать каждую скорость, что не только добавляет драйва, но и способствует лучшему контролю над автомобилем.

    Шаг второй: позиционирование передаточных чисел

    Так как при вождении необходимо быть полностью сосредоточенным на дороге, то при пересадке на механику водитель должен запомнить расположение всех передач, указанных на ручке КПП.

    Новичкам рекомендуется обратиться к опытным водителям и, сидя на переднем пассажирском сиденье, понаблюдать со стороны, как одновременно нажимать на педаль сцепления и переключать передачи.Также стоит обратить внимание на скорость, с которой водитель переключается с одной передачи на другую.

    Вполне вероятно, что первые дни за рулем автомобиля на механике вы все равно будете искать глазами рычаг коробки передач и запоминать, какое положение соответствует той или иной скорости. Со временем это пройдет, и вы научитесь механически переключать передачи.

    Новичкам также свойственно ошибаться при выборе оптимальной скорости переключения с одной передачи на другую.Здесь важно не суетиться, пытаясь сосредоточиться на звуке двигателя. Так, если включить слишком высокую передачу, обороты двигателя будут низкими, и машина не захочет набирать скорость.

    В этом случае необходимо перейти на более низкую передачу. Если обороты двигателя очень высокие, то вы едете на пониженной передаче, и для разгрузки передачи стоит сменить на более высокую.

    При наличии в машине тахометра (показывает количество оборотов двигателя) водитель может переключать скорости на основании его показателей.Конечно, каждая модель по-своему индивидуальна и требует особого порядка переключения передач, но в большинстве случаев переключение с одной скорости на другую возможно при достижении отметки в 3000 об/мин.

    Вы также можете переключаться с одной скорости на другую с помощью спидометра. Так, первая передача подходит для движения со скоростью от 1 до 25 км/ч, вторая — от 25 до 50 км/ч, третья — от 50 до 70 км/ч и т. д. Однако это далеко не точные значения, и чем мощнее ваша машина, тем больше эти диапазоны будут отличаться в сторону увеличения.

    Шаг третий: запуск двигателя

    Перед запуском двигателя автомобиля с механической коробкой передач необходимо сначала выжать педаль сцепления и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Категорически запрещается запускать двигатель машины при включенной передаче, так как это приведет к неуправляемому движению автомобиля, что создаст потенциально опасную ситуацию.

    После запуска двигателя дайте ему время прогреться. Учтите, что в холодное время года для прогрева застывшего в трансмиссии масла рекомендуется после включения нейтрали несколько минут удерживать педаль сцепления.

    Шаг четвертый: правильное использование педали сцепления

    Сцепление является наиболее важным механизмом для плавного переключения с одной передачи на другую. Как отмечалось выше, во избежание повреждения МКПП педаль сцепления всегда должна быть полностью выжата. Нажимать на педаль следует исключительно левой ногой, а правой ногой нажимать на педали газа и тормоза.

    Начинающим гонщикам поначалу сложно идеально отпустить сцепление после переключения передач, но со временем вы приобретете необходимый опыт.Ну а новичкам поначалу рекомендуется плавно отпускать сцепление. Это позволит вам почувствовать, когда крутящий момент передается от двигателя к колесам.

    Если педаль сцепления выжата не полностью, рекомендуется избегать ненужного ускорения. Кроме того, не оставляйте педаль сцепления нажатой более двух секунд, поэтому используйте нейтраль даже на светофоре.

    Шаг пятый: грамотная координация действий

    Обучение вождению на механике требует слаженных и слаженных действий.Для примера разберем процесс переключения 1-й и 2-й передач. Для начала необходимо выжать до упора педаль сцепления, затем переключить ручку КПП на первую скорость.

    Затем необходимо плавно отпустить педаль сцепления, при этом медленно нажимая на педаль газа. Когда педаль сцепления находится где-то в середине своего хода, вы почувствуете передачу крутящего момента от двигателя к колесам.

    Полностью отпустив педаль сцепления, можно разогнаться где-то до 25 км/ч, после чего нужно будет переключиться на вторую передачу.Для этого нужно будет еще раз выжать до конца педаль сцепления, перевести рычаг скорости на вторую передачу и плавно, не отпуская педаль сцепления, добавить газ.

    Шаг шестой: переключение на пониженную передачу

    Переключение на пониженную передачу — это понижение передачи. С его помощью можно не только замедлить машину, но и выбрать наиболее подходящую скорость для движения.

    Понижающую передачу можно использовать, когда необходимо снизить скорость без использования педали тормоза (например, на мокром или обледенелом дорожном покрытии).В этом плане механическая коробка передач намного безопаснее автоматической, так как дает водителю полный контроль над транспортным средством.

    В качестве примера разберем ситуацию, когда с помощью пониженной передачи можно остановить автомобиль, движущийся со скоростью 70 км/ч:

    1. Необходимо выжать педаль сцепления и переключить коробку на 3-ю скорость, одновременно двигая правая нога от педали газа до педали тормоза.
    2. Во избежание работы двигателя на высоких оборотах плавно отпускайте педаль сцепления.
    3. Перед остановкой автомобиля снова выжмите сцепление.
    4. Не включать первую скорость в качестве пониженной передачи.

    Используя этот метод, вы можете остановить автомобиль намного быстрее и безопаснее, чем с помощью педали тормоза.

    Шаг седьмой: передача заднего хода

    При включении передачи заднего хода следует соблюдать особую осторожность. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить, поэтому категорически запрещается включать заднюю скорость до полной остановки автомобиля.

    Обратите внимание, что для некоторых автомобилей с МКПП для включения задней передачи необходимо предварительно нажать специальную кнопку на рычаге переключения передач. Также стоит помнить, что задняя передача рассчитана на достаточно высокий рабочий диапазон, а значит, во избежание резкого набора скорости педаль газа нужно нажимать плавно, без лишних усилий.

    Шаг восьмой: движение в гору на механике

    Из-за рельефа местности в мире практически нет идеально ровных дорог, поэтому автомобилисту приходится раз за разом заезжать на склоны, а затем спускаться с них.Если не использовать тормоза, то при остановке в таких местах машина просто скатится с горки или под горку. Трогаться по наклонным дорогам тоже заметно сложнее, поэтому лучше заранее потренироваться на знакомой местности.

    После остановки на склоне во время подъема и включения ручного тормоза переключитесь на нейтральную передачу. Далее нужно выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

    Плавно отпуская сцепление и нажимая на педаль газа, в какой-то момент вы почувствуете, что машина пытается двигаться.В этот момент нужно снять ручник и добавить еще немного газа, чтобы начать уверенное движение вверх.

    В дальнейшем необходимо будет отказаться от использования ручного тормоза, двигаясь в гору путем быстрого переноса ноги с педали тормоза на педаль акселератора.

    Шаг девятый: парковка

    После парковки и выключения двигателя автомобиля необходимо выжать педаль сцепления и включить первую передачу. Это предотвратит скатывание вашего автомобиля. В качестве дополнительной страховки можно также поднять рычаг стояночного тормоза (если ручник электронный, то надо нажать на кнопку).

    Помните, что когда вы снова в машине, вы должны сначала переключить передачу на нейтраль и только потом запускать двигатель.

    Шаг десятый: практика

    Многие новички, только что получившие права, боятся садиться за руль автомобилей с механикой, считая их управление сложным и запутанным. Чтобы побороть этот страх, рекомендуется заниматься на специальных площадках. Отсутствие других автомобилей позволит не спеша разобраться с нюансами управления машиной с МКПП.

    После пары таких занятий вы почувствуете себя уверенно, после чего можно попробовать потренироваться на дорогах общего пользования. Делать это рекомендуется ранним утром или поздним вечером, когда движение на дорогах не такое интенсивное.

    Заключение

    На данный момент среди молодого поколения автомобилистов бытует мнение, что МКПП морально устарела и не так удобна по сравнению с АКПП. Это не совсем правда.

    Механика по-прежнему остается одной из самых надежных трансмиссий и, несмотря на небольшое снижение комфорта вождения, вместо этого обеспечивает полный контроль над автомобилем.Именно поэтому многие спортивные модели до сих пор комплектуются исключительно механическими коробками передач.

    Как пройти техосмотр, если ваш тормоз вибрирует или трясется

    Джерри сотрудничает с некоторыми компаниями, о которых мы пишем. Тем не менее, наш контент пишется и проверяется независимой командой редакторов и лицензированных страховых агентов, и наши партнерские отношения никогда не влияют на него. Узнайте больше о том, как мы зарабатываем деньги, ознакомьтесь с нашими редакционными стандартами, ознакомьтесь с методологией данных или просмотрите список наших партнеров

    Какая проверка мне нужна, если у меня начинают трястись тормоза?

    Если ваши педали тормоза начинают трястись, вам следует как можно скорее обратиться к механику.Обычно они проверяют ваши тормозные двигатели — небольшую подушечку, отвечающую за замедление ваших колес, когда вы нажимаете на педаль. Со временем они могут деформироваться или изнашиваться, что приводит к нестабильности тормозов.

    Возможны и более серьезные проблемы, например, повреждение тормозных колодок или износ шин. В любом случае, большинство хороших механиков смогут выявить и устранить проблему. Однако эти процессы могут быть дорогостоящими, особенно если есть серьезная проблема.

    Когда мне следует пройти техосмотр, если у меня начинают трястись тормоза?

    Хорошей новостью является то, что ваш механик будет проверять ваши тормоза каждый раз, когда вы отвозите свой автомобиль на техническое обслуживание, поэтому любые распространенные причины вибрации тормозов, скорее всего, будут выявлены на ранней стадии.Тем не менее, есть некоторые признаки (помимо реальной тряски) того, что у вас могут быть проблемы с тормозами, в том числе:

    • Тормоза долго реагируют

    • При торможении начинается занос

    • Вы не можете переключиться из режима парковки в режим движения

    Насколько важно, чтобы ваши тормоза были стабильными?

    Исправные тормоза являются важной частью вождения . Даже малейшее изменение в комфорте или простоте использования может стать серьезной проблемой на дороге и потенциально привести к столкновению.Итак, свяжитесь с механиком, как только возникнет проблема. Они должны быть в состоянии разобраться!

    Советы по поддержанию устойчивости педали тормоза 

    Тормоза, как правило, довольно надежны, но за ними нужно правильно ухаживать. Это означает, что вы не должны агрессивно переключать передачи или тормозить слишком резко. Превышение скорости также может повредить ваши тормозные колодки, поэтому, если вы соблюдаете правила дорожного движения, о вас следует позаботиться! Также важно регулярно обслуживать свой автомобиль.

    Доступная страховка автомобиля

    Хотя тормозам можно доверять, неисправные детали могут испортить впечатление от вождения и привести к серьезным проблемам. Чтобы защитить свою безопасность и финансы, жизненно важно иметь правильную страховку автомобиля. У вас может быть хорошая ставка, но мы готовы поспорить, что вы можете добиться большего, попробовав сравнение автострахования и приложение брокера Jerry app. Лицензированный брокер, Джерри выдает котировки более чем 50 ведущих страховых компаний менее чем за минуту. И лучшая часть? Джерри будет с вами и будет проверять лучшие цены всякий раз, когда ваш полис подлежит продлению, поэтому вы всегда экономите.В конечном счете, доказательством служат цифры: средний пользователь экономит 879 долларов в год.

    Что делать если отказали тормоза на скорости: возможные причины и пути решения проблемы

    При обучении в автошколах будущие водители мало рассказывают о критических и аварийных ситуациях, которые могут возникнуть. Отсюда и огромное количество аварий с тяжелыми последствиями, которых можно было бы избежать. Давайте разберемся, что делать, когда отказали тормоза в машине. Стоит немного потренироваться, и даже новички смогут остановить машину в случае крайней необходимости.

    Причины отказа тормозной системы

    Основная причина — обрыв магистрали, по которой циркулирует рабочая тормозная жидкость. Такие обрывы возникают из-за сильных ударов камнями, из-за наездов на бордюры, из-за сильного износа. Как видите, возможных причин этой проблемы много, а следствие одно — отказали тормоза. Из-за разрыва патрубка рабочая жидкость вытечет из системы, и цилиндр не сможет сжать колодки.

    Также часто выходит из строя главный тормозной цилиндр.Какой бы ни была причина, главное в такой ситуации не паниковать и не терять самообладания. Существуют эффективные способы остановки автомобиля в экстренных случаях.

    Общие рекомендации

    Посмотрим, что делать, если отказали тормоза на скорости. Это нужная и важная информация. Существует несколько вариантов снижения скорости без использования стояночного тормоза. Многие в такой ситуации хватаются за ручник, но в панике мало кто задумывается, что это может привести к заносу или даже к опрокидыванию.

    Перед началом действия по экстренному торможению рекомендуется несколько раз сильно и резко нажать на педаль. Если в машине нет штатной АБС, то эти действия создадут необходимое давление в системе. Это поможет, когда отказали тормоза из-за разрыва трубы. Может в систему просто попал воздух. Также распространена ситуация, когда под педаль тормоза попадает какой-либо предмет — он может блокировать давление.

    Специалисты не рекомендуют глушить двигатель в таких ситуациях.Если нужно сразу остановиться, а участок дороги небольшой, можно поставить машину в занос до съезда в кювет или наехать на какое-нибудь препятствие. Это оправдано, когда перед автомобилем находятся пешеходы или различные опасные объекты.

    Включить двигатель

    Если у машины отказали тормоза, можно попробовать остановить ее с помощью системы трансмиссии. Это один из самых популярных и безопасных методов снижения скорости. Данная процедура выполняется включением пониженных передач.Торможение двигателем не только максимально безопасно при любых дорожных условиях, но и при правильных действиях не провоцирует занос. При выполнении этой операции нужно помнить несколько основных нюансов.

    Не надо очень резко включать понижающие передачи. Такие действия могут спровоцировать пробуксовку ведущих колес и тем самым увеличить риск заноса. Чем ниже передача, тем резче клюет машина.

    Как затормозить двигателем на МКПП

    Если отказали тормоза, но есть МКПП, можно достаточно эффективно остановиться.Но нужно правильно использовать двигатель. Для снижения риска заноса необходимо переключать только одну передачу вниз. Не обязательно сразу включать третью передачу. При движении на пятой включаем четвертую и ждем момента когда машина дернется и потом включаем третью. Когда машина сначала начинает дергаться, только потом можно глушить двигатель. Если у грузовика отказали тормоза, то такой подход не поможет. Нагруженная машина очень хорошо раскручивает двигатель, и снижения скорости не будет.

    Есть еще «перегазовка» — об этом следует помнить владельцам советских автомобилей. В обычных ситуациях при переключении на пониженные передачи водитель ждет, пока скорость упадет, чтобы включить пониженную. Но в экстренных ситуациях нет времени ожидания. Поэтому после выключения передачи необходимо нажать на педаль газа для выравнивания оборотов и только потом переключать передачу. Так мы уменьшим «клев», который очень вреден для элементов двигателя и трансмиссии.

    Торможение двигателем и автоматическая коробка передач

    На автомобилях с АКПП можно выполнить те же действия.Для этого АКПП переводится в режим ручного управления. Если его нет в данной модели АКПП, то рычаг переводится в положение третьей или второй передачи. Это заставить машину хоть и медленно, но снизить скорость движения. Также можно установить автоматическую коробку передач на стоянку. А вот при отказе тормозов такой подход будет эффективен только в том случае, когда расстояние небольшое, а тормозить нужно во что бы то ни стало.

    В этом случае АКПП будет заблокирована.Есть серьезная вероятность того, что автомобиль пойдет в занос, а механизм АКПП выйдет из строя и его придется выбросить. Но это намного лучше и дешевле, чем чья-то жизнь.

    Как затормозить заднюю передачу

    Это еще один способ разрешить экстренное торможение до полной остановки. Это торможение посредством включения задней передачи. В реальной жизни этот метод использовать нельзя — метод чреват полной заменой комплекта сцепления и других деталей трансмиссии.Однако этот способ не всегда подходит, если отказали тормоза. КПД во многом зависит от состояния коробки передач и ее типа. Некоторые современные коробки передач оснащены специальными блокировочными механизмами, препятствующими включению задней передачи при движении автомобиля вперед.

    Для более простых КПП можно включить заднюю скорость. Для этого отпускаем сцепление и нажимаем на газ. Эффективность торможения зависит от скорости автомобиля, а также от мощности двигателя. Часто после этого приходится менять не только сцепление, но и весь силовой агрегат – коробку передач и двигатель.Кроме того, такое торможение может привести к аварии. Автомобиль можно вывести на обочину или в центр проезжей части, на встречную полосу. Кроме того, движущиеся сзади машины не могут останавливаться так же быстро, как вы.

    Этот способ предусматривает создание аварийной ситуации на дороге, после применения двигатель и коробка передач приходят в негодность. Что делать, если отказали тормоза на скорости? Рассмотрим все детали подробнее.

    Как экстренно затормозить двигатель

    В случае АКПП и МКПП можно глушить двигатель с передачи.Однако этот метод рекомендуется использовать только в самых сложных случаях. Если попытаться затормозить таким образом, то машина может сорваться в занос. Способ также предусматривает включение как можно более низкой передачи.

    Используйте ручной тормоз

    Также, наряду с уже описанными способами, есть еще один. Он предусматривает использование стояночного тормоза. Если причина отказа тормозов не привела к отказу стояночного тормоза, то можно им воспользоваться. Но надо помнить, что есть определенный риск попасть в занос.

    Наилучший результат, позволяющий держаться максимально быстро, — это сочетание торможения двигателем с использованием так называемого стояночного тормоза. Когда автомобиль начнет тормозить из-за включенной пониженной передачи, затяните стояночный тормоз и совершите полную остановку. Важно перед всей процедурой нажать на кнопку механизма и не отпускать ее. Если колеса заблокированы, это предотвратит занос автомобиля.

    Как тормозить при препятствиях

    Что делать, если отказали тормоза и машина не хочет останавливаться, а вы движетесь в потоке? Если места для торможения не хватает, то надо попробовать затормозить на препятствии.Это самый крайний случай.

    Большинство профессиональных водителей рекомендуют останавливаться не прямым лобовым ударом, а по касательной к этому препятствию. Это даст возможность снизить скорость, при этом ущерб будет минимальным. При высокой скорости этот метод может спасти жизнь.

    Не тормозить на препятствии, рядом с которым находятся люди. В случае неизбежного столкновения автомобиль направляется на удар бампером переднего автомобиля. Это позволяет платить за скорость, а также уменьшать урон обеих машин.

    Как тормозить на горных дорогах

    В горах стоит помнить, что есть специальные карманы для экстренной остановки перед крутыми поворотами. Следует сказать, что часто в таких местах новички попадают в аварию. Они думают, что на спуске тормоза не откажут, но при их активном использовании именно на спуске выходит из строя вся система. Обычно новички тормозят педалью вместо коробки передач. В итоге подклинило колодки на одной из осей. Поэтому в таких случаях обязательно используем пониженную передачу и при необходимости заезжаем в «ловчий» карман.Это единственный способ безопасно остановиться без серьезных повреждений.

    Машина сильно дергается при трогании с места: что делать?

    Неисправности автомобиля часто сильно нервируют водителей. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных расходов, поэтому проблемы с ними лучше решать сразу. Если машина дергается при трогании с места, это не говорит ни о чем хорошем. Однако проблема может быть банальной и стоить больших денег, а может случиться так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель.Давайте разберемся, почему машина дергается при трогании с места. Что искать в первую очередь?

    Стиль вождения

    Начать нужно с очевидных вещей. Если вы опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что автомобиль может дергаться при трогании с места в случае резкой выдержки сцепления. То есть, если резко отпустить педаль сцепления, то вполне очевидно, что машина должна дернуться. В этом случае неисправности нет, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что вам нужно сделать, это изменить свой стиль вождения.Как минимум, вы хотите плавно отпустить сцепление и добавить больше газа. Это придет со временем.

    Чтобы диски сцепления вовремя сели, нужно «нащупать» в своем автомобиле момент установки. Для этого нужно включить первую передачу и попробовать тронуться, не нажимая на педаль газа. Так вы легко прочувствуете момент установки диска сцепления.

    В автомобилях с АКПП такого быть не может, так как нет педали сцепления. В этих автомобилях нужно просто мягко нажимать на педаль газа и не «срывать» машину.

    Наружные и внутренние ШРУСы

    Следующей причиной, из-за которой автомобиль дергается при трогании с места, могут быть внутренние и внешние шрусы.

    Внутренние ШРУСы передают усилия от коробки на полуось автомобиля, а затем на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что эти детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выйти из строя. Наличие неисправности можно определить по следующим признакам:

    1. ШРУС проворачивается в начале движения, люфт.Из-за этого автомобиль может дергаться при трогании с места.
    2. В дороге могут стучать ШРУСы. Тем более, что при этом дорога может быть идеально ровной.
    3. При повороте слышен хруст наружных шрусов; они также могут вращаться при износе и создавать рывки, когда автомобиль начинает движение.
    4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

    Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места автомобиль ВАЗ-2110 дергается, могут быть шрусы.Это их первая проверка на СТО, когда водитель обращается к мастеру с похожей проблемой. Замена этих элементов выполняется быстро, легко и чаще всего стоит немалых денег, если речь идет об отечественной машине, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого вам понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

    Неисправность коробки передач

    Вторая возможная причина — КПП.Но если коробка передач не совсем рабочая, то кроме рывков на старте можно наблюдать и другие проявления: сложность переключения любой передачи, шум от агрегата и т. д.

    Если речь идет о МКПП, то ее ремонт может быть недорогим. Заменить любую шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности АКПП ситуация усложняется.Его ремонт будет дорогим. В том случае, если АКПП начинает тянуть вариатор, то на СТО часто предлагают его полную замену, так как ремонт в данном случае нецелесообразен.

    Трудно диагностировать проблему, из-за которой автомобиль ВАЗ дергается при трогании с места. Выявить это могут только специалисты мастерской при детальном осмотре автомобиля и его узлов.

    Рулевое управление

    Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может давать рывки в начале движения.Изношенные элементы этого механизма обычно не ремонтируются – их заменяют новыми. Также кончики рулевой рейки могут свободно болтаться в своих положениях, что будет вызывать рывки при резком наборе скорости и при торможении. При этом руль бьет. Нельзя исключать повреждения рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), что также может вызывать рывки при движении или трогании с места.

    При выходе из строя рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании с места.И опять же ничего не может посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так вам прямой путь на СТО.

    Двигатель

    К сожалению, если автомобиль дергается при трогании с места, подобное явление может вызывать и двигатель. Причем виной могут быть разные его системы. Отличительной чертой неисправности мотора является шип коленчатого вала, который легко увидеть на тахометре. В этом случае мотор может не слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

    Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если забиты форсунки, то топливо будет поступать в одну камеру сгорания, а не в другую. Также это может быть непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что будет вызывать рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

    Коленчатый вал и топливо

    Износ коленчатого вала также может стать причиной такой неисправности. При этом движение автомобиля сопровождается не только рывками, но и стуками.Плохое качество топлива также может вызвать рывки при запуске. Некоторые двигатели чувствительны к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное топливо на другой заправке и посмотреть, нет ли подобной проблемы при его замене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто кроется в низком качестве бензина, но явление это редкое.

    Наконец

    Довольно часто подобная проблема встречается на автомобиле ВАЗ-2107.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.