Menu

Толчок при торможении акпп: Что делать, если АКПП пинается при торможении

Содержание

Что делать, если АКПП пинается при торможении

Многим водителям приходилось на практике сталкиваться с такой непонятой и неприятной ситуацией, когда автоматическая коробка передач (АКПП) автомобиля неожиданно начинает капризничать, функционировать не так, как обычно, а с явными отклонениями от нормы. При её переключении появляются толчки, нередко без видимых на то причин АКПП «пинается» при торможении или начале движения с места.

Устранение проблем с АКПП при торможении.

Почему дёргается автомат

Нештатная ситуация, когда неприятно «пиналась», дёргалась автоматическая коробка передач автомобиля, знакома многим. В таких случаях часть водителей, не вникая в причины происходящего, обращалась за помощью к сервисным центрам или к знакомым механикам-профессионалам автомобильного дела, которые и начинали заниматься устранением неполадок, нередко полностью перебирая коробку, основательно меняя один из основных блоков или даже несколько из них. Такой способ наладки АКПП, понятное дело, тоже имеет право на жизнь, однако, было бы гораздо логичнее, если бы водитель сам для себя основательно разобрался в причинах случившегося, чтобы впредь понимать, что происходит.

Зачастую разобраться не так уж и проблематично. В современных автомобилях с автоматической КПП к появлению пинков очень часто ведёт включение режима «Драйва». Нередко устранить этот казус можно простой заменой масла в трансмиссии, после чего нежелательные толчки полностью исчезнут. Однако это происходит не всегда, подчас даже после полной замены масла, а также фильтрующего элемента никаких положительных изменений не произойдёт, толчки остаются. Тогда владельцу автомобиля придётся прибегать к полноценной диагностике, чтобы точно узнать настоящую причину и затем устранить её.

Методы диагностики АКПП

Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:

  • признаков отклонения от нормы;
  • качества и уровня жидкости;
  • работы мотора в режиме малых, средних, высоких оборотов;
  • давления в его гидросистеме.

Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.

Этот всеобъемлющий алгоритм позволит шаг за шагом исключать причины поломки АТПП, пока не станет ясной ключевая причина того, почему постоянно автомат дёргается. Это может происходить, например, когда порвалась подушка ДВС, когда ходовая часть «обзавелась» люфтами, изношена подушка силового агрегата, жидкость имеет избыточный уровень, внутри механизма накопилась грязь и прочее.

Что делать, если причина в ATF

Нередко причиной того, что в автомобиле фиксируется удар, толчок при торможении, является несоответствие уровня ATF тому, который рекомендован для нормальной работы агрегата. Оказывается, что если рабочая жидкость имеет избыток или недостаток, это может провоцировать вспенивание. Тогда насосу автоматической коробки не удается прокачивать достаточный объём масла, поступающего к контактирующим одна с одной деталям. Постоянный масляный дефицит приводит к износу некоторых деталей. Их вынужденное контактирование «насухо» заканчивается нежелательным рывком машины, приводит к странным толчкам, а то и резким ударам при включении одной из передач. Для машины это нежелательно вдвойне, когда она значительное время работает в городских условиях, где налицо постоянные перепады скорости из-за пробок, рваного ритма движения на дорогах со светофорами и т. п. В таких условиях неполадки автоматической коробки прогрессируют буквально на глазах.

Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.

Когда коробка ни при чём

Надо отметить, что причиной того, что автомобиль при начале движения, торможении или разгоне вдруг ни с того ни с сего начинает странно дёргаться, не всегда является именно АКПП. Бывают случаи, когда это происходит из-за влияния некачественного топлива или перебоев системы зажигания. Поскольку автомобиль являет собой одно системное целое, неисправность в работе мотора или зажигания автоматически тянет за собой отклонения функционирования автоматической коробки. Тогда диагностика автомобиля тоже неизбежна.

Водителю следует сделать железным правилом выполнение технических рекомендаций и профилактических мер, которые сделают невозможным или, на крайний вариант, максимально оттянут по времени неисправности в работе АТПП. Это, прежде всего, заливка в двигатель только того высококачественного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель. Кроме того, обязательны чёткое соблюдение интервала замены фильтров, жидкости и, как уже отмечалось, прогрев автоматической коробки во время использования автомобиля при низких температурах. Разумеется, нужно также бережно эксплуатировать свой автомобиль и время от времени ставить его на полный технический осмотр, пользуясь услугами авторитетных сервисных центров, хороших мастеров-диагностиков.

Как быть, когда автоматическая КПП «пинается» при торможении

Малейшие изменения в работе автоматической коробки передач должны насторожить владельца авто. Первая причина, выступающая свидетелем неполадок и изменения работы агрегата – толчки и рывки при переключении передачи «вверх», то есть при разгоне.

Но иногда тревожный признак проявляется при торможении. Чаще всего, это знак того, что проблемы с АКПП серьёзные и дальше будут прогрессировать, ухудшая ситуацию внутри машины.

Толчки и рывки при торможении

Толчки и рывки могут быть как разовым явлением, так и регулярным. В первом случае, опасаясь за «здоровье» своей «ласточки», лучше обратить внимание на масло в коробке и нормализовать его количество (причиной рывков может быть, как повышенный уровень масла, так и его недостаток).

Если рывки регулярные, то проблема может скрываться в неисправности:

  1. Гидроблока.
  2. Гидротрансформатора.
  3. Управляющей электроники.

Неожиданные толчки и рыки, пинки АКПП – это без исключения основная проблема всех автоматических трансмиссий. Учитывая, что коробка-автомат удовольствие не из дешёвых, устройство довольно сложное и дорогостоящее, поэтому первые сигналы и неисправности и сбои – это причина обратиться в салон или на СТО для диагностики, выявления проблемы и её «лечения».

Причины и «лечение»

У АКПП есть длинный список причин, при которых подобные явления могут присутствовать постоянно или периодически всплывать, например, провялятся в определённых условиях: в холод, в жару, в зависимости от нагрузок на автомобиль, дождь, сырость и т. д.

Но, когда речь заходит о рывках, пинках и пр. во время торможения, то необходимо в первую очередь научиться определять: это действительно поломка или особенность работы коробки-автомат.

Для автомата характерны мягкие, плавные толчки, тем не менее они могут иногда быть резкими, например, в мороз и это – не неисправность, а особенность работы агрегата, поэтому паниковать не стоит. Это объясняется тем, что на морозе масло густеет из-за чего более «жёстко» сжимаются пакеты фрикционов.

Поэтому для решения проблемы сначала необходимо убедиться, что проблема не в масле.

Проблема также может заключаться в соленоидах, которые служат 100–150 тыс. км. Если они или гидроблок вышли из строя, то поможет только ремонт или замена.

Если при торможении были замечены характерные толчки и пинки, то желательно провести компьютерную диагностику коробки передач, чтобы выявить проблему. Так как это коробка передач автоматическая, то решением может послужить перепрошивка или обновление ПО, более новая, свежая версия. Нередко бывает так, что из-за постоянного использования ПО даёт сбой и требует обновления или переустановки.

Вывод

Проблема с толчками является распространённой, при этом в некоторых случаях это стоящий внимания сигнал о неполадках в работе агрегата, в других повод заменить масло и фильтры АКПП, перепрошивка ЭБУ.

Чтобы Работа автомата была такой же плавной, коробку придётся снимать, разбирать и менять сломанные или изношенные детали, углублённо проводить диагностику. Стоимость ремонта коробки передач может варьироваться, потому как зависит от сложности поломки и влияния неисправности на авто. Как правило, ремонт АКПП, неисправность гидротрансформатора или гидроблока может обойтись в сотню или в несколько тысяч долларов: степень повреждения, тип, модель АКПП, редкость определяет цену процедуры.

Толчки АКПП при плавном торможение, 2007г. V40 [Архив]


Просмотр полной версии : Толчки АКПП при плавном торможение, 2007г. V40



Добрейшего всем дня. Недавно приобрел Самри 2007г… пробег 120000км.
Эксплуатирую последние 4мес, но с недавнего времени заметил толки АКПП при плавном торможение, есть ощущение того, что толчок происходит между 2 и 1передачей. Обращался к дилеру, сказали компьютерная диагностика не поможет. Уровень масло вроде как в норме, проверял на работающем двигателе, цвет масло мне ни о чем не говорит. Возможно, кто то сталкивался с подобного рода проблемой!!! буду благодарен за комментарии и советы. Также прошу вас по возможности подсказать качественных и грамотных мастеров в Санкт-Петербурге, по ремонту и обслуживанию Самри. спасибо.


Масло с фильтром менялось, не в курсе?


vol4ara8

05.03.2011, 00:34

а походу это не кпп!!!начинай с осмотра супортов а точнее пыльники поршня супорта(рваные) только вчера 470 лехеса с такой проблемой приговорил к рем комплекту а неделю назад 30ку камри !!!! как вариант !!!!!!!!!!!!!кстати а если с большой скорости оттормозить по резче как себя ведёт авто!!!!!!?????


Добрейшего всем дня. Недавно приобрел Самри 2007г… пробег 120000км.

Эксплуатирую последние 4мес, но с недавнего времени заметил толки АКПП при плавном торможение, есть ощущение того, что толчок происходит между 2 и 1передачей. Обращался к дилеру, сказали компьютерная диагностика не поможет. Уровень масло вроде как в норме, проверял на работающем двигателе, цвет масло мне ни о чем не говорит. Возможно, кто то сталкивался с подобного рода проблемой!!! буду благодарен за комментарии и советы. Также прошу вас по возможности подсказать качественных и грамотных мастеров в Санкт-Петербурге, по ремонту и обслуживанию Самри. спасибо.
т.е этот толчок происходит когда ты уже почти останавливаешься?


Масло с фильтром менялось, не в курсе?

нет не в курсе, не зависимо от этого планирую заменить, правда не знаю нормальную станцию ТО в Питере.

———- Сообщение добавлено в 13:29 ———- Предыдущее сообщение было в 13:27 ———-

а походу это не кпп!!!начинай с осмотра супортов а точнее пыльники поршня супорта только вчера 470 лехеса с такой проблемой приговорил к рем комплекту а неделю назад 30ку камри !!!! как вариант !!!!!!!!!!!!!кстати а если с большой скорости оттормозить по резче как себя ведёт авто!!!!!!?????

Возможно, с большой скорости резко тормозил, никаких колебаний и стуков. только если плавно тормозить. подскажи плиз качественное СТО в Питере.

———- Сообщение добавлено в 13:30 ———- Предыдущее сообщение было в 13:29 ———-

т.е этот толчок происходит когда ты уже почти останавливаешься?

да примерно, гдето за 20метров до полной остановки.


Маслом и фильтром не поможешь проверено ,такая же ситуация была на 30 ке после 150т.км пробега.


Решишь вопрос, поделись с нами уж очень интересно)


vol4ara8

05.03.2011, 18:34

повторюсь смотри супорта потом отпишись


повторюсь смотри супорта потом отпишись
А что может быть с суппортами?


vol4ara8

05.03.2011, 20:20

А что может быть с суппортами?
читай выше


Также прошу вас по возможности подсказать качественных и грамотных мастеров в Санкт-Петербурге, по ремонту и обслуживанию Самри
Если речь про АКПП, то порекомендую Редан. Сам там масло менял, много общались — ребята толковые.


Максим г. Пермь .

08.03.2011, 00:38

Скажу за 3.5 — может у тя также.

1. На АКПП 6 ступ. есть такая фишка — она умеет тормозить двигателем. Поэтому, когда мозги понимают, что пора тормозить передачами — происходит (если в это время смотреть на тахометр) подпрыгивание оборотов и, понятное дело, толчки — включается пониженная передача. Происходит это в режимах торможения (когда АКПП перебирает передачи, тормозя ими) и под горку. Под горку вообще зачётно — оттормозился до нужных 60 км например (ибо камеры палят ога) и АКПП сама оборотами держит скорость.

2. Также толчки есть при следующем варианте торможения.
Начну из далека. У нас система усиления тормозов. И она при резком переносе ноги с газа на тормоз поднимает давление в тормозной системе. Поэтому с самого минимального нажатия уже Камря тормозить окейна.

А вот если плавно перенести на тормоз, или с паузой — то система не поднимает давление — и нога на педале как бы немного прожимается типа мягкая такая (воздуха нет — прокачивать умею ога). Потом система соображает, что торможение хоть и плавное, но происходит, и поднимает давление в тормозной системе. Вот тут от неожиданности и клюёшь носом 🙂

———- Сообщение добавлено в 02:38 ———- Предыдущее сообщение было в 02:31 ———-

повторюсь смотри супорта потом отпишись

Тогда были б посторонние стуки/бряки/типа люфтов. Они заметны так та — и на АКПП или движку не похожи.

У меня тема была — на 185 тыков примерно — на нижних рычагах треугольных (перед) порвались в хлам задние сайлентдлоки — вот тут то при ускорении и были стуки и при торможении (верно если резко).


vol4ara8

08.03.2011, 13:45

Тогда были б посторонние стуки/бряки/типа люфтов.
прочитай внимательней куда смотреть а не задавай глупых вопросов типа этого


Максим г. Пермь .

08.03.2011, 15:19

прочитай внимательней куда смотреть а не задавай глупых вопросов типа этого
Пыльник поршня не влияет. По крайней мере у меня не было толчков.
Я прошлым летом менял все ремкомплекты вкруг. Так как спереди пыльник на поршне порвался и задубел, а сзади пыльник направляющей. Решил все резинки сменить, и в поршнях сальники тоже — в общем всё, что шло в ремкомплекте.
А проявилось неравномерным торможением по осям — на стенде — сам определил бы еще не скоро — пока поршень бы не заржавел бы.


но с недавнего времени заметил толки АКПП при плавном торможение, есть ощущение того, что толчок происходит между 2 и 1передачей.
А если например останавливаться накатом толчок будет присутствовать?
На Демоне у меня была индикация переключений и там чётко было видно 3-1 бах толчок или типа жёсткое переключение во он меня в пробках выбешивал ,на камри было несколько по легче т..е не так жёстко.


Блин…у меня такая же фигня походу дела….
При плавном торможении ничего нет всё хорошо, если слегка педалировать тормозом, а вот если оттормаживаться хорошо так, то в конце торможения присутствует тычок, похожий на тот, когда тормозишь и передняя ось поподает на стык асфальта….
Ощущение такое буд-то бы колодки слегка схватывают диски, а потом резко бац и усилие сжатия возрастает…
P.S Тормозные диски не менялись 80 тык, но думаю вряд ли из-за них…
Нужно разбираться….есть мнения?
И вообще при спокойной манере езды, как часто в среднем нужно менять тормозные диски?)


И вообще при спокойной манере езды, как часто в среднем нужно менять тормозные диски?)
Дык есть же определённые допуски…износ мериется линейкой…моё имхо: когда кончаются колодки и загорается лампочка(мол мало тормазухи) то пора и диски заменить…


т.е этот толчок происходит когда ты уже почти останавливаешься?
У меня при остановке возникает толчек. Что это?


Аффтар!!! Решил свою проблему? Поделись с нами!


Итак продолжаю тему про свой тычок во время торможения!
Вчера покатался на машинке, разгонялся и тормозил!
Так вот тот самый тычок при торможении когда авто катится со скоростью 20-30 км/час так и не удалось добиться на нейтрали….
Это наводит на мысли что шалит карабас, интересно что может быть с ним такое? Ведь стружки в поддоне почти не было, лишь чуть пыли на магнитах…Да и при разгоне вверх она всё плавно переключает без рывков…просто мистика какая-то…
Причём этот тычок бывает крайне редко, не всегда…


camri086

29.03.2011, 18:22

тоже это заметил но у меня пробег 20 000 что может быть


тоже это заметил но у меня пробег 20 000 что может быть
На самом деле проблему нужно решать)) Вообще по началу я думал что это я наезжаю на маленькую кочку или на стык асфальта во время торможения, думал ну или АБС или просто ОСЬ передняя нагружается и попадает на неровность и такое происходит, НО когда такая же ерунда проявилась на свежем мегагладком асфальте тут же задумался….будем наблюдать, изучать…


camri086

31.03.2011, 05:20

вчера ездил в соседний город .дал ей немного по трассе.думаю может по городу устала ездить.пока толчков не было. я уже и масло смотрел .думал грязное будет,все нормально и уровень в норме. если с этим вопросам обратиться к спецам они сразу скажут что надо масло менять.ответ они один знают.


На самом деле это вещь в себе) На досуге поезжу по пустой дороге и пооттормаживаюсь) Нужно разобраться при каких условиях возникает тычок)


На самом деле это вещь в себе) На досуге поезжу по пустой дороге и пооттормаживаюсь) Нужно разобраться при каких условиях возникает тычок)
Если он есть ,то он есть всегда и отмахнутся от этого факта не получится ,просто на пустой ровной дороге катись до остановки не тормозя естественно и в момент переключения на 1 передачу бац………


Если он есть ,то он есть всегда и отмахнутся от этого факта не получится ,просто на пустой ровной дороге катись до остановки не тормозя естественно и в момент переключения на 1 передачу бац………
не пробовал катится накатом до остановки)
Но при обычном торможении он бывает крайне редко, к примеру на мкаде ехал от Алтуфьево до Молодогвардейской, много раз оттормаживался и было всего 2 раза….чтобы машина во время торможения дёрнулась чуть….


При резком торможении или так сказать при не спокойном вождении его можно не почувствовать.


сегодня заметил что машину пинает примерно при 40 км/час во время торможения…


Продолжаю наблюдения:
Заметил закономерность, пинок происходит в том случае, если разогнаться примерно до 100 км/ч и потом начать оттормаживаться со средней интенсивностью (не прерывисто), тогда на скорости ~40 км/час (педаль тормоза нажата), есть лёгкий тычок….причём происходит такое не всегда….


Lefortovets

18.04.2011, 18:27

Константин,нашли причину?у меня та же проблемаюначалось после 150 тыс пробега


Константин,нашли причину?у меня та же проблемаюначалось после 150 тыс пробега
Пока что нет) Но я уже начал сомневаться в том что это коробка, так как у меня такой же пинок был замечен при торможении на нейтрали)
Пока решил забить на эту проблему до тех пор пока не начнёт прогрессировать!!
Вчера и позавчера ездил не было ни разу) Так что фиг знает что это такое)


Lefortovets

08.05.2011, 00:02

заметил,что пинок появляется при спокойном торможении при скорости около 40км\ч,и в том случае,если коробка доберется до 5-й передачи.на работе есть служебный вольво хс90-там точно такой же пинок,но на скорости около 20км\ч.может,это нормальная работа акпп?


Дадада у меня така ж ерунда на 40 км в час) и с пятой передачи как раз)


Тадам! Итак я кажется понял откуда у меня этот пинок!))))
Значит ситуация такая…..на машине езжу я и брат….сейчас он улетел…и на машине езжу только я 3 дня….так вот, пинок пропал чудным образом)) сколько не пытался его вызвать, ни разу не было!)) Правильно мне писали на форуме агрегатка.ру что тут мол что-то с обучением коробки не то, скорее всего)))
С коробкой всё в порядке получается….просто походу дела она перестраивается под другой стиль вождения каждый раз вот и пинается иногда!!!!)))


Lefortovets

15.05.2011, 12:18

да,когда по-пенсионерски ездишь пинок есть,когда чуть пошустрее-он редкий и слабый


У меня тоже есть пинок, даже несколько едва заметных. Но возникает он при торможении после резкого разгона. При медленном разгоне пинка не наблюдается.


Данеел

14.07.2011, 15:51

Добрый день, всем!!! Проблема толчков при торможении похожа на эпидемию))))) У меня такая же проблема иногда аж трясёт всего от злости:bu: я в сервис к своим ездил за 15 т.км пробега 2 раза масло менял в АКПП. Ребята говорят что коробка греется вот и появляется толчёк при торможении, и правда оказалось что зимой их нет, если вспомнить появились ближе к лету. Перед поездкой на 1500 км. промыл, продул радиатор, заменил масло в АКПП почти неделю их вообще не было… Сейчас все вернулось, поговаривают что не хватает охлаждения на АКПП.
Вчера встретил товарища на Мицу.. Лансер 9, говорит такая же беда.


Перед поездкой на 1500 км. промыл, продул радиатор
Радиатор мыли со снятием?)


Данеел

14.07.2011, 16:53

Радиатор мыли со снятием?)

Да!


Посоветуйте хороший антифриз?


Живой

18.07.2011, 07:02

Посоветуйте хороший антифриз?

оригинал


у меня при плавном торможении почсти при самой остановке, торможение идет волнами. но тут думаю кривые диски тормозные. но вот есть некая паника в АКПП при сбросе оборотов на скорости 60-70кмч. начинает скокрости перебирать и обороты скачут с 1000 до 2000. при движении на круизе такого эфекта нет.
Связываю с перегревом коробки. тк проявляется при температуре забортного +30…+35. как похолоднее стало, вроде пропал мандраж


Lefortovets

17.09.2011, 19:58

У меня такая же проблема иногда аж трясёт всего от злости:bu: я в сервис к своим ездил за 15 т.км пробега 2 раза масло менял в АКПП. .
Вчера встретил товарища на Мицу.. Лансер 9, говорит такая же беда.

на лансере 9 коробка жестче переключается,имхо


Блин…у меня такая же фигня походу дела….
При плавном торможении ничего нет всё хорошо, если слегка педалировать тормозом, а вот если оттормаживаться хорошо так, то в конце торможения присутствует тычок, похожий на тот, когда тормозишь и передняя ось поподает на стык асфальта….
Ощущение такое буд-то бы колодки слегка схватывают диски, а потом резко бац и усилие сжатия возрастает…
P.S Тормозные диски не менялись 80 тык, но думаю вряд ли из-за них…
Нужно разбираться….есть мнения?
И вообще при спокойной манере езды, как часто в среднем нужно менять тормозные диски?)

у меня была такая же фигня. потом, в «один прекрасный день», после того как оттормозился жму газ а она рычит и не едит… пропали все передачи, кроме задней! сейчас ремонтирую коробку. что только уже не меняли, пока результата нет. кстати, скорости пропали и вечером этого дня сами собой появились. но вместе с ними появились просто ужасные пинки (как при переходе с парковки на дэшку, так и в момент переключения передачь). возможно тебе тоже стоит готовиться к ремонту/замене АКПП ((((


Сомневаюсь) у меня этот пинок пропал и поддон весь чистенький)


Виталий

27.10.2011, 09:25

этот пинок пропал
У меня тоже нет уже пару месяцев, думаю это от перегрева(было летом).


значит вам повезло гораздо больше чем мне 🙂
просто у меня никаких нареканий к коробке небыло, перед поломкой, кроме этого «пинка»…


Lefortovets

30.10.2011, 23:30

в продолжение темы:вчера и сегодня ездил не на «D»,а в положении селектора АКПП «4»-никаких пинков нет,хотя и пытался этот пинок спровоцировать(разгон до 100-110км/ч и плавное торможение).видимо есть прямая связь между пинком и пятой передачей.


Lefortovets

31.10.2011, 13:36

у меня была такая же фигня. потом, в «один прекрасный день», после того как оттормозился жму газ а она рычит и не едит… пропали все передачи, кроме задней! сейчас ремонтирую коробку. что только уже не меняли, пока результата нет.((((
сколько вы проехали с момента появления пинков до поломки акпп?моя уже 15.тыс.км пинается


в продолжение темы:вчера и сегодня ездил не на «D»,а в положении селектора АКПП «4»-никаких пинков нет,хотя и пытался этот пинок спровоцировать(разгон до 100-110км/ч и плавное торможение).видимо есть прямая связь между пинком и пятой передачей.
Пинок наблюдался если разогнаться до пятой передачи, и вот когда с неёё оттормаживаешься плавно то в конце лёгкий пиночек, я бы сказал далже ударчик…..после промывки радиатора и замены масла всё прошло…)
Тему можно закрыть и сжечь)


Lefortovets

03.11.2011, 00:02

масло поменял 2000км назад замещением,со снятием поддона и сменой фильтра,мыть радиатор буду в субботу.по результатам отпишусь.


Lefortovets

06.11.2011, 23:25

После промывки радиатора и небольшого понижения температуры на улице пинок пропал


Я ж грю что тему можно закрывать))))
А проблему нужно в фак отправить, итог такой:
Если машинка разгоняется до 5ой передачи, затем мы начинаем плавно тормозить….то в самом конце торможения (ещё во время движения) есть один толчок….похожий на наезд на неровность что ли или на стык асфальта большой….
Лечим: Промывка радиатора, и на всякий замена масла и фильтра)
Катаемся дальше и радуемся камрюшке без пинка)


Все то же самое =))
разгон до 5ой — плавное торможение — пинок =)))

А промывка радиатора снаружи или снутри? на улице -15С уже какбе…


Все то же самое =))
разгон до 5ой — плавное торможение — пинок =)))

А промывка радиатора снаружи или снутри? на улице -15С уже какбе…
http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/16006-Камри-V40-чистка-радиатора.
и поменяйте масло с фильтром если давно не меняли)


Lefortovets

23.11.2011, 17:05

А промывка радиатора снаружи или снутри? на улице -15С уже какбе…

я мыл снаружи.со снятием.на улице было 0 -2


Все то же самое =))
разгон до 5ой — плавное торможение — пинок =)))

А промывка радиатора снаружи или снутри? на улице -15С уже какбе…

Тебе помогло, а то у меня все тоже самое, вот думаю радиатор промыть.


kriss1611

17.12.2012, 20:49

у меня симптомы один в один, думал проблема в масле, произвел частичную замену масла, поменял фильтр, проблема осталась, попробую поэксперементировать на нейтрали
заметил,что пинок появляется при спокойном торможении при скорости около 40км\ч,и в том случае,если коробка доберется до 5-й передачи.на работе есть служебный вольво хс90-там точно такой же пинок,но на скорости около 20км\ч.может,это нормальная работа акпп?


Сергей31

18.12.2012, 03:02

Была такая проблема,только на V30 акпп U140.Вылечилось промывкой гидроблока и заменой соленоида.Удар происходил на скорости 25км/ч при переключении с 4 на 3 во время замедления(ездил со сканером,сам думал что 1ая включается).Соответственно на V40 с 5ой на 4ю или на 3ю.


Север

23.12.2012, 07:12

Так же имелся толчок — удар, при плавном торможении или под сброс газа (началось это на 120 000 км пробега, сейчас 135 000), проявлялось больше на не прогретом двигателе при отрицательных температурах, при этом стрелка тахометра прыгала от 1000 об/мин до 1500 об/мин, но вот пришла суровая зима и масло в двигателе заменено с 5-30 на 0-30 и свершилось чудо, толчок — удар исчез, во всяком случае, на кузов авто теперь воздействие оказывает такое, которое меня не заставляет нервничать, однако стрелка тахометра по прежнему прыгает к 1000 об/мин и потом опять к 1500 об/мин, под сброс газа с минимальным, чуть заметным, мимолётным , толчком.


С
Если машинка разгоняется до 5ой передачи, затем мы начинаем плавно тормозить….то в самом конце торможения (ещё во время движения) есть один толчок….похожий на наезд на неровность что ли или на стык асфальта большой….
Уменя так же… (один в один) пару месяцев назад, стала пинаться коробка при пробеге 88т.км. Только зимой. Авто V40, 2,4 . Хотя на 50т.км. пробега жижу в АКПП менял с заменой фильтра… Проездил так 2т.км., избегая затяжных непрерывных торможений (но все рвно эти пинки доставали..) до наступления тепла(+20) и решил начать с замены жидкости в АКПП. Купил фильтр,жидкость и прокладку поддона… Проверил уровень жидкости в коробке… На горячую он был на максимальной отметке, или,учитывая погрешность замеров,на 1-1.5мм. выше максимума. Решил подкорректировать уровень и выставил его посередине между метками(на горячую естественно), вытянув шприцем из короки 170мл.жидкости. Жижа была достаточно чистая и гарью не воняла. После коррекции уровня проехался… Пинков и ударов НЕ СТАЛО!!! С целью эксперимента наездил еще 600км… Коробка работает без нареканий,не пинается, без рывков!! Но жижу все равно скоро обновлю..:):) Выводы: Для корректной работы АКПП ОЧЕНЬ важен уровень жидкости в ней. Лучше держать его посередине между метками, а не на максимуме. Даже всего 170мл.(как в моем случае) могут оказаться лишними. Прежде чем ремонтировать коробас,диагносцировать его, чистить радиатор и т.д. и т.п. — проверь уровень жижи в нем. ТОЕТА это TOYOTA !!! Буду рад, если мой пример будет кому то полезен.


С
Уменя так же… (один в один) пару месяцев назад, стала пинаться коробка при пробеге 88т.км. Только зимой. Авто V40, 2,4 . Хотя на 50т.км. пробега жижу в АКПП менял с заменой фильтра… Проездил так 2т.км., избегая затяжных непрерывных торможений (но все рвно эти пинки доставали..) до наступления тепла(+20) и решил начать с замены жидкости в АКПП. Купил фильтр,жидкость и прокладку поддона… Проверил уровень жидкости в коробке… На горячую он был на максимальной отметке, или,учитывая погрешность замеров,на 1-1.5мм. выше максимума. Решил подкорректировать уровень и выставил его посередине между метками(на горячую естественно), вытянув шприцем из короки 170мл.жидкости. Жижа была достаточно чистая и гарью не воняла. После коррекции уровня проехался… Пинков и ударов НЕ СТАЛО!!! С целью эксперимента наездил еще 600км… Коробка работает без нареканий,не пинается, без рывков!! Но жижу все равно скоро обновлю..:):) Выводы: Для корректной работы АКПП ОЧЕНЬ важен уровень жидкости в ней. Лучше держать его посередине между метками, а не на максимуме. Даже всего 170мл.(как в моем случае) могут оказаться лишними. Прежде чем ремонтировать коробас,диагносцировать его, чистить радиатор и т.д. и т.п. — проверь уровень жижи в нем. ТОЕТА это TOYOTA !!! Буду рад, если мой пример будет кому то полезен.

друг спасибо тебе, такая же беда, видимо перелил жижи((


Woodcarver

29.07.2014, 10:18

Прочитал все сообщения на эту тему. Так и не понял в чем точная причина толчков.

На днях у меня появилась такая же проблема. Толчки при торможении (практически перед полной остановкой), то есть, то их нет.
Ранее делал полную замену масла в АКПП с фильтром, примерно 20 тыс. км назад. Радиаторы чистые. Пробег у авто 264 тыс. км.

Думаю сделать полную диагностику двигателя и АКПП. Подскажите где в Москве в районе Ярославского ш. есть грамотные специалисты?

Кто-нибудь знает точную причину толчков?

Спасибо.


ГРызЛИ

29.07.2014, 23:53

Отпишитесь, пжта, если решите эту проблему.


Woodcarver

31.07.2014, 11:57

Диагностику двигателя и АКПП сделал, ошибок нет.
Кто-нибудь знает можно ли на наших коробках сделать reset memory? (диагносты не смогли).


Сергей31

31.07.2014, 13:20

Диагностику двигателя и АКПП сделал, ошибок нет.
Кто-нибудь знает можно ли на наших коробках сделать reset memory? (диагносты не смогли).
Можно, с помощью сканера


Woodcarver

18.08.2014, 13:03

Почистил дроссель, выставил тютелька в тютельку уровень масла, проверил не загрязнены ли радиаторы (чистые), все равно акпп толкается при торможении. Акппешники говорят гидроблок под замену. А я вот думаю, стоит ли попробовать сначала масло заменить еще раз (менял его 20 тыс. км. назад) или это деньги на ветер, как вы думаете господа форумчане? И если гидроблок все-таки менять, то стоит ли остальную начинку коробки проверять (путем разбора АКПП) на наличие износа (пробег у моей ласточки 265 тыс. км.)?


Ramaykzn

18.09.2014, 09:15

в продолжение темы:вчера и сегодня ездил не на «D»,а в положении селектора АКПП «4»-никаких пинков нет,хотя и пытался этот пинок спровоцировать(разгон до 100-110км/ч и плавное торможение).видимо есть прямая связь между пинком и пятой передачей.

По городу на 4 езжу, толчков нет, на драйве, то есть на 6 , появляемся, еще заметил при интенсивном движении нет таких проблем, как только плавно разгоняешься и тормозишь, они есть…


Попробую предположить.

У современных АКПП на высших передачах (видимо на нашей 5ой) включается блокировка гидротрансформатора (бублика) для прямой передачи момента с движки на кпп как на механике. Делается это для экономии топлива на высоких скоростях. За эту блокировку отвечает конкретный соленоид в гидроблоке. По всей видимости на 5ой передаче(60-80 км/ч) он окрывает клапан блокировки ГТ, а закрывается я думаю на меньшей скорости (в моем случае 40-50 км/чч) для осуществления торможения двигателем (был бы я инженером Тойоты я сделал бы именно так!).

Могу лишь предположить что:
1) или залипает этот соленоид (вроде называется DSL)
2) или стерта фрикционная накладка блокировки ГТ и каким-то чудом не отлипает в нужный момент.


b0n34ka,
b0n34ka,
b0n34ka, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Пинок пропал совсем и больше не проявлялся?У меня недавно появился этот удар на 40 км/ч с пятой передачи.Жижу недавно поменял с фильтром.Спасибо


Вопрос снимаю.Проблему решил.


ГРызЛИ

11.11.2014, 04:01

leroy_1,

Что же Вы так лаконично?)))
Поделитесь, уж пжта. Интересно.

Симптомы в роде у многих одинаковы, однако лечение не всегда совпадает.
Расскажите, как у Вас получилось.


Конечно поделюсь.Без проблем.Решение проблемы лежит в замене трех соленоидов-SLT и двух SL2 в гидроблоке.Конкретезирова ь какой из них глючил не могу,сказали 90% SLT,но пробег у ласточки достаточен для того ,что бы заменить и два других.Остальные четыре(их там семь) не влияют на исправление существующего дефекта.Гидроблок не снимали на мойку,сказали что чистый(я на ней езжу с ее рождения,на замену ATF не скупился ).По времени заняло часов пять.Цена вопроса $300.(соленоиды,прокладка,раб ота и немного ATF).Вывод:толчок исчез полностью,переключения передач стали менее заметными.Две недели-полет нормальный.Спасибо за внимание.Рад если помог.


Блин,что-то не прошло.Так вот, конкретизировать какой именно не смогу,но сказали,что 90% -SLT,но пробег у ласточки достаточен поэтому заменили и два других,остальные четыре(их там семь) на подобный дефект не влияют.Замену производили без снятия на мойку гидроблока(сказали все чисто,я езжу на ней с самого ее рождения-на замену ATF не скуплюсь).По времени заняло часов пять.Цена вопроса :$300( сами соленоиды,прокладка,работа и немного ATF).Вывод:толчок пропал вовсе,переключения передач стали менее заметными.Собственно все.Да ,две недели-полет нормальный.Рад ,если кому помог.


ГРызЛИ

12.11.2014, 23:32

leroy_1,
Спасибо, по существу.

У Вас пробег каков был на дату ремонта?


300 т.км Машина 2007 года.


Вот и у меня началось на пробеге в 248900.
Посмотрим, поменяем для начала соленоид SLT и еще что порекомендуют.
Два SL2 на схеме не нашел.
107800


Вот и у меня началось на пробеге в 248900.
Посмотрим, поменяем для начала соленоид SLT и еще что порекомендуют.
Два SL2 на схеме не нашел.
107800

Та же проблема, хочу поменять саленоиды, но не могу понять где второй SL2

По схеме выше определил номера:
SLT саленоид — 35290-45010
SL2 саленоид — 35220-45010


Разобрался!

SL2 и SL3 — одинаковые

заказал себе 3 саленоида, все вместе вышло в 12т.р.
по результатам замены отпишусь


А зачем SL2 и SL3 менять?
Если самому в гараже, то можно с SLT начать, а уже потом дозаказать, если мало будет.


Честно говоря просто не знаю какой из них за что отвечает, но опыт людей подсказал что проблема пропадает после замены трех … по -крайней мере еще никто не отписался о результатах замены одного SLT … Что же — последую вашему совету, поменяю сначала один


Все отписываются, что меняют 1-SLT. Что тут пара сообщений, что на драйв2.
Дело Ваше, сколько менять, просто деньги…


Честно говоря просто не знаю какой из них за что отвечает, но опыт людей подсказал что проблема пропадает после замены трех … по -крайней мере еще никто не отписался о результатах замены одного SLT … Что же — последую вашему совету, поменяю сначала один

Поменяли?


Поменяли?

Саленоид до праздников еще пришел с эмиратов, теперь со временем проблема … думаю не ранее 17-18 числа полезу


как было обещано — по результату отпишусь … постараюсь с фоточками


Господа, а в данном случае (толчки при торможении) возможна проблема с электрикой? Просто симптомы все те же, но вместе с ними начинаются проблемы с парктроником (либо наоборот). Передний левый парктроник переодически (иногда через день, иногда по несколько дней подряд) начинает срабатывать без препятствий, в тоже самое время случаются толчки при торможении. Потом по несколько дней все работает идеально — парктроник не пищит, коробка не пинается. Единственно возникают ситуации, когда парктроник молчит, а коробка пинается. Наоборот — никогда. Или это просто совпадение?


Господа, а в данном случае (толчки при торможении) возможна проблема с электрикой? Просто симптомы все те же, но вместе с ними начинаются проблемы с парктроником (либо наоборот). Передний левый парктроник переодически (иногда через день, иногда по несколько дней подряд) начинает срабатывать без препятствий, в тоже самое время случаются толчки при торможении. Потом по несколько дней все работает идеально — парктроник не пищит, коробка не пинается. Единственно возникают ситуации, когда парктроник молчит, а коробка пинается. Наоборот — никогда. Или это просто совпадение?

Думаю никак не связано, у меня один или пара датчиков тоже не работают, когда кнопка включена постоянно пищит, я ими вообще не пользуюсь


Vладимир

14.06.2017, 16:02

Господа, а в данном случае (толчки при торможении) возможна проблема с электрикой? Просто симптомы все те же, но вместе с ними начинаются проблемы с парктроником (либо наоборот). Передний левый парктроник переодически (иногда через день, иногда по несколько дней подряд) начинает срабатывать без препятствий, в тоже самое время случаются толчки при торможении. Потом по несколько дней все работает идеально — парктроник не пищит, коробка не пинается. Единственно возникают ситуации, когда парктроник молчит, а коробка пинается. Наоборот — никогда. Или это просто совпадение?

ПАрктроник с АКПП ну ни нак не связан.О парктрониках отдельная тема.Попробуйте тупо поменятб частично жижкость в АКпп .Как давно Вы меняли жидкость? Замените (с фильтром или без по барабану)поговорим.Жидкост ь чем пахнет? Если движек 2.4 то есть щуп, вытяните и понюхайте, если не брезглывый.


ПАрктроник с АКПП ну ни нак не связан.О парктрониках отдельная тема.Попробуйте тупо поменятб частично жижкость в АКпп .Как давно Вы меняли жидкость? Замените (с фильтром или без по барабану)поговорим.Жидкост ь чем пахнет? Если движек 2.4 то есть щуп, вытяните и понюхайте, если не брезглывый.
Масло в коробке менял 10к пробега назад (вторая замена с фильтром, первая была тыс 20 назад, сейчас пробег 120к). Пару тыс назад смотрел масло — не темное, но на запах не обратил внимание. Сегодня понюхаю…


Запах непонятный, что-то масляно-бензиновое… не смогу наверно описать, ничего знакомого, с чем можно сравнить


Запах непонятный, что-то масляно-бензиновое… не смогу наверно описать, ничего знакомого, с чем можно сравнить

Если нет запаха гари — уже неплохо


Если нет запаха гари — уже неплохо

Ну вобсчем понятно вроде — соленоиды, всем спасибо, буду ждать результаты замены kakos.


Vладимир

15.06.2017, 13:43

Запах непонятный, что-то масляно-бензиновое… не смогу наверно описать, ничего знакомого, с чем можно сравнить
ну и ладушки.Дуете на холодною воду


kakos, не поменял еще?


kakos, не поменял еще?

такое ощущение,что люди регистрируются для решения своих сиюминутных интересов.чел был на сайте на следующий день,после вашего вопроса.и во многих темах та же байда.


kakos, не поменял еще?
Еще не занимался … сначала заболел сильно, а теперь отпуск.
Буду в первых числах августа теперь только.
Как и обещал — полный отчет с фото выложу.


Так, просто к сведению)
Был я вчера у диллера на ТО, решил за компанию диагностику коробки сделать (услуга эта в Питере 2700 стоит). Ездили мы с техником, ездили и ездили, и с компьютером ездили… И ничего не наездили)))) Говорят: «Да, в момент переключения с 5 передачи вниз ощущается толчок, по показаниям компьютера — все окей. Чтобы понять, что сломалось, нужно разбирать коробку…» Я спросил, а какие из элементов могут быть повреждены. В ответ — ХЗ)))) Спросил про SLT соленоид — ответили, что маловероятно. Вообщем посоветовал мне диллер — купить гденить б/у коробку и поменять целиком)))))


Спросил про SLT соленоид — ответили, что маловероятно.
А Вы спросили, знает ли он за что этот соленоид отвечает?
Так то хозяин-барин, 10000₽ vs 70000₽.


А Вы спросили, знает ли он за что этот соленоид отвечает?
Так то хозяин-барин, 10000₽ vs 70000₽.
Да, кажется он сказал «магистральное(?) давление масла в коробке» и сомневается из-за того, как я понял, что все остальные функции барахлили бы (повышение передач, понижение других), а не только с 5 на 4.
Я естественно хочу заменить сначала соленоид. 70к за б/у(!) коробку — я к такой лотерее сразу не готов)


Сашке

29.07.2017, 15:19

Добавляюсь ,всё то же самое,вот тольку у меня это ещё заметней когда включен кондиционер.Попробуйте,при включеном и выключеном.У меня без кондея совсем слабый,точнее сказать почти незаметный этот толчек,но с включеным прям таки сильный.ещё заметил что во время движения накатом,на скорости 50-60км/ч примерно,у меня коробка то и дело переключается то вверх то вниз,это видно и по тахометру,что создаёт дополнительный дискомфорт и наталкивает на мысли о неисправности коробки.



умерла тема?

Тема наверняка жива, на сколько мне известно распространенная проблема … я, увы, не успел проверить теорию замены клапана, т.к. авто был продан … собственно полный комплект клапан+фильтр+масло осталось до лучших времен … может быть когда-то все-таки выложу фотоотчет как было запланировано, т.к. планирую покупку такой же машины, только свежее


Что тут что на других форумах народ меняет известно что и все нормально работает, если, конечно, коробка не совсем в хлам.


Вот и я после нескольких лет раздумий заменил соленоид SLT 35290-45010. Делал все на обычном сервисе, под мою ответственность (!), так как мастер не коробщик и категорически отказался браться за эту работу под свою ответственность.
Все делалось при скинутой клемме аккума. Дальше по-стандарту, сливаем масло, снимаем поддон, снимаем фильтр и получаем доступ к гидроблоку.
На фото соленоид SLT упирается в стенку коробки. Необходимо приспустить гидроблок на 2-3 см чтобы вынуть его. Честно говоря было очень очково, так как там около 15-20 болтов по периметру, все разной длины, часть болтов пришлось вовсе снять чтоб спустить гидроблок, другая часть болтов висела на 1-2 витках своей резьбы. Лучше записывать на видео какой болт откуда снят и пронумеровать их, чтоб не гадать при сборке.
Чувствовалось что над гидроблоком стоят пружины которые толкают его вниз, не хотелось чтоб все повысыпалось. Но все обошлось, поменяли соленоид, кстати сидит он в блоке свободно, держится за счет стопорной пластины. Залили масло (вылилось где-то 6 литров), естественно лучше приурочить замену соленоида к замене масла. Завели тачку, прогрели, прошлись по селектору, выехали на трассу и толчок пропал!.
Теперь селектор ставлю на D. Наконец-то ! )))

Цена вопроса у обычного мастера 15 тыс.тг. (около 3 тыс руб), коробщики запросили 35 тыс тг (около 7 тыс руб). Не знаю стоят ли нервы этих денег, хотя коробщики также отказались давать гарантию. Вобщем всем мира братья!

https://a.radikal.ru/a32/1809/17/0380b64f9196t.jpg (https://a.radikal.ru/a32/1809/17/0380b64f9196.jpg)


AndreyOrlov

27.09.2018, 09:53

Молодец! Надо было еще фото сделать в процессе замены для полного фото отчета.
Почему на фото по периметру красный герметик? Поддон на герметике?


Поддон садили на герметик на прошлой замене.

1. Вид после снятия масляного фильтра
https://b.radikal.ru/b11/1809/5f/2a9ad65d9102t.jpg (https://b.radikal.ru/b11/1809/5f/2a9ad65d9102.jpg)

2. Вид после замены соленоида. При приспускании блока не фотал, стоял на подстраховке, было стремно.
https://b.radikal.ru/b05/1809/18/fc61963e4982t.jpg (https://b.radikal.ru/b05/1809/18/fc61963e4982.jpg)


KampuMan75

27.09.2018, 15:59

А что с ним и почему именно его решили поменять?


Давно известная проблема у 2.4 (коробка U250). Но почему-то проявляется не у всех. При торможении со скорости свыше 60 км/ч (при условии что включилась 5-ая передача) на скорости 40 км/ч происходит толчок/пинок. При торможении с 4-ой передачи толчков не наблюдается. Поэтому приходилось ездить в режиме 4 а не D. И так я проездил 4 года =).

Все кто победил данную проблему на форуме и на драйв2 отписывались о замене соленоида SLT. Отзывы об исчезновении толчка на 40км/ч — 100%.


Давно известная проблема у 2.4 (коробка U250). Но почему-то проявляется не у всех. При торможении со скорости свыше 60 км/ч (при условии что включилась 5-ая передача) на скорости 40 км/ч происходит толчок/пинок. При торможении с 4-ой передачи толчков не наблюдается. Поэтому приходилось ездить в режиме 4 а не D. И так я проездил 4 года =).

Все кто победил данную проблему на форуме и на драйв2 отписывались о замене соленоида SLT. Отзывы об исчезновении толчка на 40км/ч — 100%.

день добрый, данная проблема преследовала год, куда то ушла после замены подшипника привода, вроде правого


Я менял соленоид slt


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

При торможении ощутимый толчок. АКПП или что то еще?

Доброго времени суток, Уважаемы клубчане!

Имеется проблема с авто (Audi A6 C5 2.4 quattro VIN: WAUZZZ4B02N076513) следующего характера —
Когда тормозишь, аккурат прямо перед остановкой, происходит ощутимый толчок. Описать могу лишь такими ощущениям, что как будто кто то въехал в зад. Так слегка, но ощутимо.

На холодную не пиннало, ну или не заметно было.
На горячую ощутимо. Причем получалось как — нагрелась и практически каждое притормаживание/остановка перед светофором — удар.
Утомило. Решил заняться этим вопросом.
Думали дело в гидроблоке.
Заменили.
Авто стал более динамичным. Разгоняется быстрее, удары… сохранились. Но теперь намного реже.
Где то 1 из 10 торможений, но все равно есть.

Прогоняли так машину на этот вопрос несколько часов.

Закономерностей типа, быстро и резко или как то иначе тормозить, и прочее — не выявлено, но заметили следующую особенность:
Начинаешь тормозить, обороты плавно падают до уровня ХХ — у меня это 720, потом подпрыгивают, не резко, а так.. плавно, где то до 1000 (это сильный удар, а так меньше — 800/900) и следом идет толчок/удар.
Именно после вот такого подпрыгивания и происходит удар.
Получается, что подпрыгивание происходит за секунду до толчка.

То есть у меня получается либо — торможу, останавливаюсь, либо — торможу, практически остановился, обороты чутка подпрыгивают, возвращаются на уровень ХХ, идет толчок, машина остановилась.
То есть после толчка я проезжаю не более 1-2 метров, а то и того меньше.

Плюс заметил такую тему, что когда останавливаюсь где то, где есть небольшой наклон, то при переводе в Паркинг машина не останавливается как вкопанная, а может прокатиться несколько сантиметров в низ, пока не встанет как вкопанная (не знаю, может быть это норма, так как это у меня первый автомат).

Из проблем есть еще следующее:
1. Жрет много бензину — в городе с климатом — 20-22 на 100
2. Так же кушает масло где то литр на 1000-3000 км. (точно определить не могу, то есть то не ест. Мистика какая то! )

Выхлоп у меня хороший, но конденсат приличный валит.

Вопрос — Что это может быть и куда теперь копать?

 

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления


Три причины, из-за которых возникают в АКПП рывки при переключении

   

  1. Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии

 

Гидравлика – это рабочий инструмент коробки. Иногда жидкости становится слишком мало, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Возникают толчки при включении АКПП. Водитель может просто забыть добавить масло, либо происходит его утеря при подтеканиях. Способ устранения проблемы очевиден – долить жидкость до уровня.

 

  1. Грязное масло трансмиссии

 

Можно назвать эту причину самой распространенной. Экономия на замене жидкости акпп приводит к насыщению ее со временем посторонними примесями, продуктами работы элементов АКПП, что приводит к ухудшению физических свойств масла, недостаточным гидравлическим усилиям системы. Чтобы не возникали толчки при переключении АКПП, совет прост – не нарушать регламентных сроков и менять масло вовремя. Особенно опасно движение в холодное время года, так как коробка передач подвергается перегрузкам, что, естественно, сокращает срок ее службы.

 

 

Отработавшее масло в АКПП

 

  1. Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости

 

 

 

Это опять о езде в холодное время года. Конечно, в процессе движения температурный режим приходит в норму, толчки в АКПП исчезают. Но злоупотребление стартом на непрогретом авто ведет к износу узлов, в том числе коробки. Лучше потратить пару-тройку минут, чтобы привести в соответствие температурный режим для начала движения.

 

 

Итак, теперь мы знаем, почему возникают рывки при переключении передач АКПП. И если у вас с трансмиссионной жидкостью все в порядке, ее объем на нужном уровне, автомобиль прогрет, но рывки АКПП не исчезли, стоит съездить на диагностику в сервисный центр.

Продавливание педали тормоза нормально и безопасно – Chicago Tribune

В. У меня Chrysler Sebring кабриолет 98 года с пробегом 45 000 миль. Это передний дисковый / задний барабанный автомобиль. Поменял задние тормоза вместе с новым главным цилиндром. Передние диски и колодки были в порядке. У меня по-прежнему мягкая педаль тормоза. Он всегда был мягким, почти падающим на пол для полной остановки. Я не доволен таким состоянием, как и владелец ремонтной мастерской. Это проблема всех тормозных систем Sebring? Есть ли бюллетень технического обслуживания по этому поводу? Что нам не хватает? Мой сын водит эту машину, и я хотел бы, чтобы он мог безопасно остановиться.Твои мысли?

F.F., Чикаго

A. То, что вы описываете, называется сквозным. Хотя тормоза полностью задействованы, вы можете двигать педаль дальше. Это нормально и безопасно. Как сказал бы ваш дилер, они все так делают.

В. Я заметил ваш ответ на вопрос о пропадании 4-й передачи в старом Pontiac Montana (Transportation, 3 декабря). Еще одна вещь, которую владелец может проверить, — это датчик TPS. Я обнаружил, что на некоторых старых автомобилях GM с большим пробегом, когда датчик подвергается коррозии или «прилипает», овердрайв исчезает.На некоторых автомобилях блокировка гидротрансформатора также не срабатывает. Оптовая цена в магазинах запчастей обычно составляет около 30 долларов.

J.L., Inverness

A. Мы благодарны вам за понимание состояния датчика положения дроссельной заслонки (TPS), поскольку положение дроссельной заслонки — это информация, необходимая компьютеру для управления переключением передач. В темные века, до компьютеров, это обеспечивалось кабелем или вакуумным модулятором.

В. Моя Хонда Аккорд 2005 г. заглохла в час пик. В нем было три четверти бака бензина.Это был первый раз, когда я сел за руль автомобиля после возвращения из двухнедельного отпуска. Хранится в отапливаемом гараже. Пока я сидел в пробке, загораживая других, я мог завести машину, но она тут же глохла.

Я отбуксировал его в автосалон, и мне сказали, что у него плохой бензин. Будучи скептичным, я позвонил другому дилеру, и они сказали, что это возможно. Парень, с которым я разговаривал, на той неделе ремонтировал две машины в одинаковом состоянии. Я никогда не слышал о таком. Как часто происходит что-то подобное? Как можно защитить себя?

р.М., Палатин

А. Получение бака с плохим газом не так распространено, как это было до принятия жестких мер Агентством по охране окружающей среды в отношении протекающих резервуаров для хранения. Плохой газ обычно означает наличие воды в топливе. Хотя баки могут не иметь утечек, вода может попасть через заливное отверстие, если идет дождь, когда автоцистерна падает.

Он также может образовываться в результате циклических перепадов температур и конденсации, которая может произойти в баке вашего автомобиля. Сохранение его относительно полным во время переменчивой погоды помогает предотвратить образование конденсата.

В большинстве случаев вода оседает на дно накопительного бака.Но он может зашевелиться при заполнении бака. Поэтому избегайте покупки газа, когда танкер там.

Кстати, если в баке вашего автомобиля мало воды, вы можете решить проблему, налив в него одну-две бутылки Heet.

В. Что касается K.D., Elk Grove Village, у которого был хлюпающий звук в задней части автомобиля (Transportation, 26 ноября), у меня была похожая проблема на нашей Toyota Avalon 1999 года.

Появилась вода в правой задней двери из-за забитого сливного отверстия.

Прочистив дыру, я обнаружил, что она меньше той, что в левой двери. Я расширил отверстие, и проблема больше не повторялась.

J.M., Arlington Heights

A. Спасибо за участие. Стоит пройти мимо. Вода в дверях может не только шуметь, но и привести к проржавеванию днища. Держите эти дренажные отверстия в чистоте.

———-

Боб Вебер является сертифицированным ASE автомобильным техником. Напишите ему на попечение Motormouth, 17717 Silcott Springs Rd., Purcellville VA 20132. Отправьте электронное письмо с именем и городом на адрес [email protected] Ответы будут предоставлены только через газету.

Почему вам трудно нажимать на педаль тормоза

Представьте, что вы едете по дороге, и вдруг вам нужно остановиться, но вам кажется, что вам буквально нужно встать на педаль тормоза, чтобы она нажала. Эта проблема не только опасна, но и может быть чрезвычайно неприятной. Итак, из-за чего заедает педаль тормоза и как это исправить? Ознакомьтесь с этим полезным руководством, в котором объясняются некоторые распространенные причины заедания педали тормоза и способы устранения этой проблемы.

Избавьтесь от грязи

Ваша тормозная жидкость поглощает воду, и со временем это может привести к накоплению неприятного осадка в тормозной системе. Это неприятное накопление заставит вас почувствовать, что ваши тормоза отказывают, но, вероятно, его просто нужно очистить. Проверьте тормозную жидкость, сняв крышку с бачка. Очистите резервуар с помощью отвертки с плоской головкой и внимательно посмотрите, что выходит. Если жидкость грязная, густая и темная, ее, вероятно, необходимо промыть и заменить.Вы можете доставить свой автомобиль к сертифицированному механику для полной промывки тормозной жидкости, и это должно решить проблему.

Потеря вакуума

Если в вашем автомобиле есть тормоза с усилителем, вакуум в двигателе обеспечивает мощность, необходимую для работы. Эта технология фактически использовалась примерно с начала 1950-х годов, поэтому для большинства опытных механиков в ней нет ничего нового. Процесс работает за счет использования вакуума во впускном коллекторе двигателя, который увеличивает усилие, прикладываемое к педали тормоза, облегчая полную остановку.Если переднее уплотнение повреждено, это может вызвать проблемы с этой вакуумной системой. Это также может привести к выходу из строя заднего уплотнения на главном цилиндре. Вы можете сказать, что это проблема, если вы видите капли на передней части усилителя, что может означать необходимость замены всего усилителя и главного цилиндра.

Шланг, расположенный между двигателем и усилителем, создает вакуумный эффект. Проверьте этот шланг и найдите трещины или другие признаки повреждения. Вы можете заменить шланг, ослабив гайки, которыми главный цилиндр крепится к усилителю.Если вы не видите никаких утечек, запустите двигатель и слегка нажмите на педаль тормоза. Внимательно прислушайтесь к странному шипящему звуку. Если вы слышите это, это означает, что уплотнение переднего усилителя протекает и его необходимо заменить. Если вы сомневаетесь, всегда отдавайте свой автомобиль на профессиональное обслуживание, чтобы вы могли безопасно и уверенно тормозить.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом тормозной системы, обращайтесь в Advantage Auto Service в Мариетте, штат Джорджия, по телефону 770-951-8055 , чтобы назначить встречу сегодня!

Разгон и торможение

2D модель твердого тела

Рассмотрим автомобиль, стоящий неподвижно на земле, как показано на рисунке. ниже.Мы возьмем весь автомобиль плюс колеса, чтобы быть одно твердое тело. Ясно, что это неточно (колеса не могу повернуться), но все равно полезный.

Начинаем с неподвижной машины, сидя на Дорога. Гравитация действует вниз через центр масс, в то время как на колеса действуют восходящие силы реакции и соответствующие равные и противоположные силы направлены вниз на земля. Поскольку автомобиль не ускоряется, общее силы на автомобиль уравновешены, как мы можем видеть на свободное тело диаграмма.

Когда водитель давит на газ педали, это приводит к тому, что автомобиль давит на дороге, давая чистую поступательную силу на ведущие колеса ( задние колеса для нашей машины), и машина разгоняется до крейсерская скорость. Здесь мы включаем воздух сопротивление, но без учета качения сопротивление, а при движении с постоянной скоростью движущая сила точно уравновешивает силу сопротивления воздуха сопротивление.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, машина толкает дорогу, чтобы замедлить вниз, создавая обратную силу на оба колеса и вызывая автомобиль тормозить до полной остановки.

ускорить тормоз свободная схема тела компоненты анимация

Повторить ускорение/торможение цикл несколько раз, показывая свободное тело диаграмма. Соблюдайте горизонтальные и вертикальные силы дороги на колесах автомобиля.Также просмотрите силы как в вектор компоненты и как векторы полных сил.

Вертикальные силы дороги на автомобиль всегда должны уравновесить гравитационную силу, но мы можем видеть, что распределение между передними и задними колесами меняется по мере машина разгоняется и тормозит. Это потому, что горизонтальные движущие и тормозные силы находятся ниже центра массы и производят момент.Автомобиль не вращается, так что этому моменту должен противодействовать грунт силы. Направления силы означают, что задние колеса принимают больше веса при разгоне, при этом передние колеса принимают больший вес при торможении.

ПОЧЕМУ МОЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА УПАДАЕТ В ПОЛ?

Почему педаль тормоза проваливается в пол?

Как упоминалось выше, это может происходить по двум основным причинам.

Во-первых, у вас проблемы с тормозной жидкостью. Это означает, что в тормозной системе может быть утечка тормозной жидкости, что, в свою очередь, вызывает потерю давления тормозной жидкости.

Второй – если главный тормозной цилиндр неисправен, жидкость будет обходить уплотнения. В этом случае ваша тормозная система не будет реагировать соответствующим образом или не будет реагировать вообще, даже если вы нажмете на педаль тормоза.

Как диагностировать и устранить проблему проваливающейся педали тормоза

Мы уже перечислили две наиболее распространенные причины, по которым педаль тормоза проваливается в пол при нажатии на педаль тормоза.Следующим шагом является точное определение источника проблемы, а затем ее устранение.

Примечание . Если вы не уверены в проведении проверок самостоятельно, лучше всего поручить эту работу профессиональному автомеханику.

Вот что вы можете сделать, чтобы диагностировать и исправить педаль тормоза, которая проседает до пола из-за утечки тормозной жидкости:

  • Начните с проверки уровня тормозной жидкости.
  • Если уровень тормозной жидкости оптимален, то проблемы с утечкой тормозной жидкости у вас нет.
  • С другой стороны, если вы обнаружите, что уровень тормозной жидкости низкий или у вас полностью закончилась тормозная жидкость, значит, возникла проблема с утечкой.
  • Первое, что нужно сделать, это проверить все тормозные магистрали, идущие от колес, чтобы определить, есть ли утечка в тормозных магистралях.
  • Если вы обнаружите течь на тормозных магистралях, то вам необходимо либо заменить колесный цилиндр, либо отремонтировать тормозные магистрали.

Как правило, при утечке тормозной жидкости загораются сигнальные лампы тормозной системы.Если этого не происходит и нет видимых признаков утечки тормозной жидкости, проблема может быть в главном тормозном цилиндре.

  • Главный тормозной цилиндр имеет два комплекта уплотнений. Если уплотнения повреждены или изношены, это может привести к внутренней утечке.
  • В этом случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Если в вашем автомобиле установлена ​​антиблокировочная тормозная система (ABS), утечка в блоке ABS также может привести к тому, что педаль тормоза провалится в пол.

Подведение итогов

Если вы подозреваете наличие проблемы с тормозной системой на основании вышеперечисленных признаков, не игнорируйте проблему и продолжайте движение . Проверьте свой автомобиль у профессионального автомеханика для точной оценки проблемы и ремонта.

Даже если вы любите делать все своими руками и можете решить проблему самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем вам проверить свой автомобиль у автомеханика, прежде чем возобновить вождение.

Meridian Automotive – профессиональный ремонт автомобилей, которому можно доверять!

Сталкиваетесь ли вы с какой-либо из вышеперечисленных проблем с вашим автомобилем? Если да, не игнорируйте проблему. Мы можем помочь вам с необходимым ремонтом.

Позвоните в Meridian Automotive по телефону (208) 297-5573 или запишитесь на онлайн-встречу уже сегодня!

Как работает тормозная система

Двухконтурная тормозная система

Типичная двухконтурная тормозная система, в которой каждый контур действует на оба передних колеса и одно заднее колесо.Нажатие на педаль тормоза выталкивает жидкость из главного цилиндра по тормозным трубкам к рабочим цилиндрам на колесах; главный цилиндр имеет резервуар, который держит его полным.

Большинство современных автомобилей имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система . Тормоза могут быть дискового или барабанного типа.

Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится на передние колеса.

Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые обычно более эффективны, на фронте и барабанные тормоза в тылу.

Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы — на некоторых старых или небольших автомобилях.

Тормозная гидравлика

А гидравлический тормоз схема имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами.

Главный и рабочий цилиндры

Главный цилиндр передает гидравлическое давление на рабочий цилиндр при нажатии на педаль.

При нажатии на педаль тормоза она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе.

Жидкость поступает на ведомый цилиндры на каждом колесе и заполняет их, заставляя поршни активировать тормоза.

Жидкость давление равномерно распределяется по системе.

Суммарная «толкающая» площадь поверхности всех подчиненных поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре.

Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для срабатывания тормозов.

Такое расположение позволяет сила тормоза, так же, как и у длинной рукоятки рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние.

Большинство современных автомобилей оснащены двойным гидравлическим контуром с двумя главными цилиндрами, соединенными тандемно, на случай, если один из них выйдет из строя.

Иногда одна цепь работает на передние тормоза и одна на задние тормоза; или в каждом контуре работают оба передних тормоза и один из задних тормозов; или одна схема работает со всеми четырьмя тормозами, а другая только с передними.

При резком торможении с задних колес может сняться такой большой вес, что они заблокируются, что может привести к опасному заносу.

По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние.

Большинство автомобилей теперь также имеют датчик ограничения давления, чувствительный к нагрузке. клапан . Он закрывается, когда резкое торможение повышает гидравлическое давление до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов и предотвращает дальнейшее движение жидкости к ним.

Передовые автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые различными способами определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса.

Такие системы включают и отпускают тормоза в быстрой последовательности, чтобы предотвратить их блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях также есть усилитель мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов.

Обычно источником энергии является разница давлений между парциальными вакуум на входе многообразие и наружный воздух.

сервопривод блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором.

Между педалью тормоза и главным цилиндром установлен сервопривод прямого действия. Педаль может воздействовать на главный цилиндр напрямую, если сервопривод неисправен или если двигатель не работает.

Между педалью тормоза и главным цилиндром установлен сервопривод прямого действия. Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного тормозного цилиндра.

А вот педаль тормоза тоже работает на комплекте пневмоклапанов, и там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра.

Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора.

При нажатии на педаль тормоза клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, и открывается клапан, впускающий воздух снаружи.

Более высокое давление наружного воздуха толкает диафрагму вперед, чтобы толкать поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию.

Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не пропускает воздух извне, поэтому давление на тормоза остается прежним.

При отпускании педали пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает и диафрагма опускается.

Если пылесос не работает из-за двигатель остановки, например, тормоза все еще работают, потому что между педалью и главным цилиндром есть нормальная механическая связь. Но для их срабатывания необходимо приложить гораздо большее усилие к педали тормоза.

Как работает усилитель тормозов

Тормоз выключен — обе стороны диафрагмы находятся под вакуумом.Применение тормоза пропускает воздух за диафрагму, прижимая ее к цилиндру.

Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отделение вместо того, чтобы быть непосредственно перед педалью.

Он тоже опирается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить импульс. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан, который запускает вакуумный сервопривод.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз

Базовый тип дискового тормоза с одной парой поршней. Может быть более одной пары или один поршень, управляющий обеими колодками, как ножничный механизм, через различные типы суппортов — качающийся или скользящий суппорт.

Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск окружен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра.

Поршни давят на трение подушечки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Колодки имеют такую ​​форму, чтобы покрывать широкий сектор диска.

Может быть более одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах.

Поршни перемещаются лишь на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска при отпускании тормозов. У них нет возвратные пружины .

При включении тормоза давление жидкости прижимает колодки к диску.При выключенном тормозе обе колодки едва касаются диска.

Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для постепенного проскальзывания поршней вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки.

Многие более поздние автомобили имеют износ датчики провода, встроенные в колодки. Когда колодки почти изношены, провода обнажаются и замыкаются металлическим диском, зажигая сигнальную лампочку на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз

Барабанный тормоз с ведущей и замыкающей колодками, имеющий только один гидроцилиндр; тормоза с двумя ведущими колодками имеют по цилиндру на каждую колодку и установлены на передние колеса по полностью барабанной системе.

Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая задняя часть прикрыта неподвижным затыльником, на котором установлены две изогнутые колодки с фрикционными накладками.

Колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления, перемещающего поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижимайте накладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его.

При включенных тормозах колодки прижимаются к барабанам своим поршнем.

Каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом.Ведущий башмак имеет поршень на передней кромке по отношению к направлению вращения барабана.

Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать переднюю колодку к ней, когда она соприкасается, улучшая тормозной эффект.

Некоторые барабаны имеют двойные ведущие башмаки, каждый со своим гидроцилиндром; у других есть одна передняя и одна задняя колодка с шарниром спереди.

Эта конструкция позволяет отталкивать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнем на каждом конце.

Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими колодками, и обычно ограничивается задними тормозами.

В обоих типах возвратные пружины немного оттягивают колодки назад при отпускании тормозов.

Ход башмака максимально укорочен с помощью регулятора. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже появились тормоза автоматический регулировка с помощью храповика.

Барабанные тормоза могут изнашиваться, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут.Диски с их более открытой конструкцией менее подвержены выцветанию.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством отдельной от гидроцилиндра механической системы, состоящей из рычага и рычага в тормозном барабане; они управляются тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля.

Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический ручной тормоз, действующий на два колеса, обычно на задние.

Ручной тормоз обеспечивает ограниченное торможение при полном выходе из строя гидравлической системы, но основное его предназначение – как ручной тормоз .

Рычаг ручного тормоза натягивает трос или пару тросов, соединенных с тормозами с помощью набора меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю.

Храповой механизм на рычаге стояночного тормоза удерживает тормоз после его включения. Нажимная кнопка расцепляет храповик и освобождает рычаг.

На барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные колодки к барабанам.

От педали к колодкам: объяснение тормозных систем

Скорее всего, ваша нога будет знать состояние тормозов автомобиля и качество тормозных колодок еще до того, как ваш разум соберет все воедино. Подумайте об этом: чтобы остановить автомобиль весом 4000 фунтов, водителю необходимо нажать на педаль, чтобы создать трение в колесах. То, что происходит между педалью и колодками, может определить, какое давление необходимо приложить водителю, чтобы остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

Инженеры рассматривают тормозную систему как уравнение. Когда автомобиль сходит с конвейера, тормозная система по обеим сторонам уравнения сбалансирована, поскольку переменные известны. После того, как на транспортном средстве был заменен первый комплект тормозных колодок, переменные меняются, и входные данные могут больше не соответствовать выходным.

Эти изменения в уравнении могут быть вызваны изношенными, дефектными или некачественными тормозными колодками.

Гидравлическое уравнение

Гидравлическая тормозная система преобразует и усиливает усилие.Он работает по простому принципу: тормозная жидкость не сжимаема (она сжимается под воздействием очень высоких давлений и температур). Когда давление создается на одном конце системы, такое же количество давления выходит на другом конце.

В гидравлической тормозной системе водитель создает усилие, нажимая на педаль тормоза. Затем усилие усиливается педалью, усилителем и главным цилиндром. Водитель будет регулировать давление на педаль, чтобы остановить автомобиль в пределах от 20 до 120 фунтов.Люди призваны использовать свои чувства, чтобы безопасно остановить транспортное средство.

Если ход педали слишком длинный, на педаль требуется слишком большое усилие или ремень безопасности кажется слишком тугим, клиенты подсознательно обращаются к тормозам за помощью со стороны профессионала.

Занимаемся математикой

Среднестатистический водитель с комфортом создает пиковое усилие в 70 фунтов на резиновой накладке на конце педали тормоза во время умеренной остановки. Педаль тормоза — не что иное, как механический рычаг, усиливающий усилие водителя.

Передаточное отношение педали – это общая длина педали или расстояние от оси вращения педали до центра накладки педали, деленное на расстояние от точки вращения до места соединения толкателя.

На старых автомобилях с дисковым барабаном с ручным управлением передаточное число педалей составляет 6,2:1. Это означает, что 70 фунтов, которые водитель применил  , равны  , теперь увеличены до 434 фунтов (6,2 × 70 фунтов) выходной силы.  Проблема в том, что ход педали довольно длинный из-за расположения точки поворота и соединения главного цилиндра.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель увеличивает усилие на педали, поэтому можно использовать более низкое передаточное число механической педали. Более низкое передаточное отношение может привести к сокращению хода педали и лучшей модуляции. Большинство автомобилей с вакуумным усилителем будут иметь механическое передаточное число педалей от 3,2: 1 до 4: 1. Размер диафрагмы бустера и количество вакуума, создаваемого двигателем, определяют, какое усилие может быть создано. Большинство двигателей создают вакуум около -8 фунтов на квадратный дюйм (не путайте с дюймами ртутного столба или ртутным столбом). Если гипотетический усилитель с 7-дюймовой диафрагмой подвергается воздействию вакуума двигателя -8 фунтов на квадратный дюйм, он создаст дополнительное усилие более чем на 300 фунтов.

Если главный цилиндр имеет диаметр отверстия 1 дюйм, площадь поверхности поршня составляет 0,78 квадратных дюйма. Если вы разделите выходное усилие в 434 фунта на площадь поверхности поршня, вы получите 556 фунтов на квадратный дюйм (434 фунта, разделенных на 0,78 дюйма) на портах главного цилиндра. Неплохо для 70 фунтов человеческих усилий.

Если вы уменьшите площадь поверхности поршня, вы получите большее давление.Это связано с тем, что площадь поверхности меньше, но выходное усилие от педали остается прежним. Если вы использовали главный цилиндр с отверстием 0,75 дюйма, который имеет поршень с площадью поверхности поршня 0,44 квадратных дюйма, вы получите 986 фунтов на квадратный дюйм в портах для главного цилиндра (434 фунта, деленные на 0,44 дюйма).  Однако ход педали увеличится.

Семьдесят фунтов силы на педаль тормоза могут привести к тому, что тормозная жидкость под давлением 556 фунтов на квадратный дюйм будет направлена ​​к суппортам. Так как же это давление останавливает машину? Если суппорт представляет собой однопоршневую плавающую конструкцию с поршнями диаметром 2 дюйма  (площадь поверхности поршня = 2πR 2 ) , мы просто умножаем площадь поверхности поршня на 556 фунтов на кв. передние суппорта!

Трение и жидкость

Силы прижима и коэффициент трения находятся на одной стороне уравнения, а тормозной момент — на другой.Если вы увеличиваете любую переменную, вы изменяете величину крутящего момента, которую может генерировать система.

Силы зажима используются для создания трения, создающего крутящий момент для остановки транспортного средства. Здесь в игру вступает «коэффициент трения». Коэффициент трения рассчитывается путем деления силы, необходимой для скольжения предмета по поверхности, на вес предмета. Например, если для скольжения тормозной колодки весом 1 фунт по ротору требуется усилие в 1 фунт, коэффициент трения между двумя материалами равен 1.0.

Силы прижима и коэффициент трения находятся на одной стороне уравнения, а тормозной момент — на другой. Если вы увеличиваете любую переменную, вы изменяете величину крутящего момента, которую может генерировать система.

По сути, инженеры уравновешивают коэффициент трения с размерами поршня и главного цилиндра, чтобы придать автомобилю нужное тормозное усилие и ощущение педали. Если вы увеличите или уменьшите коэффициент трения, вы можете нарушить баланс.

Реальность

В приведенном выше теоретическом примере мы игнорируем некоторые реальные факторы, влияющие на величину силы зажима. Реальность такова, что не все давление достигает поверхности раздела между колодкой и ротором. Часть теряется при расширении тормозных шлангов. Но большинство факторов, которые могут увеличить усилие на педали или ход педали, не гидравлические, а механические.

Даже если все давление поступает на поршень суппорта, часть генерируемого усилия теряется при изгибе суппорта.Если это конструкция с плавающим суппортом, перемещение суппорта на направляющих, необходимое для его центрирования на роторе, может потребовать дополнительного движения жидкости. Если направляющие или колодка заедают, это может снизить прижимную силу и вызвать неравномерность прижимной силы на тормозной колодке. Это уменьшает след фрикционного материала на роторе и увеличивает усилие, необходимое для создания достаточного тормозного усилия.

Сама тормозная колодка может увеличить усилие и ход педали. И, если опорная пластина не имеет достаточной жесткости, она прогнется.Это влияет на гидравлические компоненты двумя способами. Во-первых, гидравлическая сила используется для изгиба опорной пластины тормозной колодки. Во-вторых, когда колодка изгибается, она изменяет прижимные усилия на роторе. Края подкладки могут иметь меньшую зажимную нагрузку, чем центр подкладки. Это уменьшает количество создаваемого тормозного момента. Но это также может вызвать шум тормозов из-за нестабильности трения на границе колодки и ротора. Если тормозная колодка была повреждена из-за отслоения фрикционного материала от опорной пластины, величина крутящего момента, которую может генерировать тормозная колодка, уменьшается.Это снижение крутящего момента требует от водителя более сильного нажатия на педаль тормоза.

Единственная вещь, которая никогда не меняется в уравнении торможения, — это человеческий фактор, стоящий за педалью. Водитель может приложить лишь определенное усилие к педали, и его разум не может быстро среагировать в экстренной ситуации. Если разум и нога борются с проблемой с колодками или гидравлической системой, мы надеемся, что она окажется в вашем магазине до того, как произойдет авария.

Нажатие на тормоза часто может ощущаться по-разному

Нажатие на тормоза часто может ощущаться по-разному

Хорошо работающие тормоза важны для безопасности автомобиля на дороге.Есть несколько общих признаков того, что ваша тормозная система может нуждаться в обслуживании или замене. Также бывают случаи, когда не может быть никаких признаков проблем с тормозами, поэтому важно регулярно проверять тормоза.

Какие ощущения у педали тормоза?

Внимание к предупреждающим знакам поможет обеспечить безопасность вождения. Один из способов определить проблему самостоятельно — проверить тормоз ногой и посмотреть, как педаль тормоза ощущается при нажатии.

Педаль тормоза провалилась до пола

Если при нажатии на тормоз педаль уходит прямо в пол, это, скорее всего, означает, что у вас закончилась жидкость в тормозной системе и ваши тормоза полностью перестали работать. Это серьезная проблема, и вождение автомобиля в таком состоянии очень опасно. Как можно скорее обратитесь в автосервис для проверки неисправности.

Возможные причины этих проблем с тормозами:

  • Тормозные магистрали изношены или повреждены
  • Тормозная жидкость вашего автомобиля протекает
  • Тормозная магистраль забита
  • Педаль сломана или главный цилиндр неисправен

Если ваш автомобиль был припаркован снаружи и какое-то время находился под воздействием погодных условий, он также может иметь потенциальные повреждения под автомобилем, которые вы не можете видеть.

Порванные тормозные магистрали не всегда сразу проявляют признаки неисправности, особенно если в магистралях осталось небольшое количество жидкости. Это очень опасно, так как тормоза могут немедленно перестать работать без предупреждения.

Утечки тормозной жидкости могут привести к неправильной работе тормозов. Если внутри строп есть препятствие или стропы чем-то обжаты, это также может привести к тому, что тормоза перестанут работать.

Бывают случаи, когда неисправность педали, суппорта или поршня может помешать правильной остановке.Это также признак того, что вам следует немедленно обратиться за ремонтом тормозов.

Кроме того, возможно, ваш главный цилиндр неисправен. Если да, то его нужно будет заменить помимо тормозных магистралей, если там есть утечка или неисправность. Без исправно работающего главного цилиндра ваш автомобиль не сможет остановиться.

Регулярное планово-предупредительное техническое обслуживание часто позволяет решить небольшие проблемы с тормозами до того, как они приведут к более серьезным, а также поможет вам избежать аварийной ситуации в будущем.

Нет воздуха в педали

При нажатии на педаль тормоза вы должны заметить давление воздуха, которое создается в гидравлической системе. Это дает вам ощущение, что если вы слегка нажмете на тормоз, когда он используется, это остановит движение автомобиля или замедлит его. Если вы нажимаете и не можете легко или вообще не нажимать, в вашей тормозной системе может возникнуть опасная проблема. Это может быть усилитель тормозов, который может заменить местный специалист по ремонту автомобилей.Другими причинами жесткого торможения могут быть заклинивший суппорт или колесный цилиндр или даже пережатая тормозная магистраль.

Шум от тормозов

Тормозные шумы любого рода, такие как скрежет, визг или звуки металла о металле, всегда лучше поручить их проверку профессионалу. Это может быть что-то простое, например, пыль или мусор на тормозных колодках, или более серьезная проблема, такая как неисправный главный цилиндр или изношенные колодки.

Если у вас возникли проблемы с тормозами или другие проблемы с транспортным средством, позвоните специалистам AAMCO Overland Park сегодня, чтобы договориться о встрече.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.