Menu

Стук при торможении ваз 2110 сзади: Ваз 2110 щелчки при торможении

Содержание

Стук при торможении сзади приора

в общем, проблема заключается в том, что при торможении: допустим, перед светофором издается стуки из задних барабанов, можно назвать даже — щелчки, эта проблема появилась после замены колодок, потом купил другие и все прошло) через несколько недель опять появилось, выкинул колодки и купил другие, не прошло и несколько недель и теперь с этими также, не пойму, в чем проблема, может, кто сталкивался с такой неисправностью?

(барабаны ровные почти без выработки)

и еще чем ниже скорость тем сильнее слышно

Комментарии 62

Вчера поменял задние колодки, проклял все, пол дня убил на два колеса, на Лансере за 30 минут все четыре меняются, а тут просто пи…ц, чтоб одеть обратно барабаны нужно было ручник на всю открутить, так и еще и брякать стало так же, как решили

Всё тоже самое. Характерная особенность: Если есть скрип при сильном нажатии на тормоз на месте, то есть и стук. Нет скрипа — нет стука. Установил «грибки» от VW, на некоторое время исчезло. Вчера открывал и искал потёртые места на элементах тормоза. Нашлось на распорной пластине. Смазал медной смазкой обе пластины. На левой стороне стало тихо, но справа через 2 часа езды по городу опять застучало (заскрипело).

Правда правую я мазал без разборки. Попробую разобрать в воскресенье. Возможно потребуется обработка напильником.

Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался.
Заранее всем Благодарен.

Добавлено через 56 секунд
Может ли выработка на барабане?

Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался.
Заранее всем Благодарен.

Добавлено через 56 секунд
Может ли выработка на барабане?

снимай барабан и смотри. может колодкам пицец. может пружинка лопнула. чем скорее тем лучше, а то может быть клин

тоже обратил внимание на стук в тормозных барабанах при нажатии на педаль тормоза, НО с оттянутым ручником. колодки вроде недавно менял (в прошлом году) и цилиндры тормозные тоже.

никак, вчера заметил. ручник отпускаешь стуков нет. посмотрю как нибудь.

нет у меня именно во время движения, когда подъезжаешь к светофору и нажимаешь на тормоз и происходит этот стук.

Тормозной цилиндр кирдык,у друга так же было

какой именно, или главный или как там вакумник. подскажи что именно он менял, и что именно.

Менял оба тормозных цилиндра с двух сторон заодно кододки поменял

На новой машине был аналогичный тук-тук-тук при торможении на левом заднем колесе. Разобрали барабан все там было нормально, обратно собрали, ручник отрегулировали все тук-тук прекратился.

И у меня было так же на новье. Машина с ABS. Тоже был тук-тук-тук при торможении с левой задней стороны. Поехал на СТО. Покатались с мастером. Потом вскрыли. Посмотрели, пожали плечами, собрали обратно. Стук исчез. Сейчас пробег 57 тыс. Стука больше не появлялось.

У меня на шестёрке так было при торможении. Заднее колесо издавало стуки, (типа тук, тук, тук.) в такт оборотов колеса. Вскрытие показало, что слишком сильно затянутый болт крепления колеса, задевает своим концом за борт тормозной колодки. На них присутствовал свежий след от ударов. Вылечилось укорочением болта на наждаке на 2мм.

Вы случайно в обычные диски болт для литья не поставили?

Вот и у меня такая же хрень вылезла.
Отдал на СТО — установили задние развальные пластины. Ну и кое-что с передком, но не суть.
Теперь при торможении на скорости менее 50 сзади тук-тук-тук. На более низкой скорости звук громче.
Чо за хрень? Сегодня хочу на СТО заглянуть. Пускай копают. Но для ускорения — куда смотреть??

Отпишись потом как сделают что да как.

Тогда там стучать могут либо болтающиеся колодки, либо нечто постороннее.

1. На машине есть АБС?
2. При каком нажатии? Т.е. при торможении «в пол» или при обычном палвном притормаживании?
3. При таких звуках педаль бьет в ногу или вибрирует? Вообьще на ноге какие ощущения?

1 на машине нет АБС
2 при всех нажатиях педаль хрустит
3 просто хруст противный

Добавлено через 1 минуту
в571оа, грешу на пружины. думаю при установки проставок могли и прокосячиться СТОшники.
Вчера вот снова тук-тук шырк-шырк при торможении. но не при каждом. Удивлен.
На выходных буду посмотреть.
зы. АБС нет.

а я грешу либо на ГТЦ, или на вакумник. или еще тормозные цылиндры.

У кого стучит сзади, причем отдается в педаль, и на машине нет АБС, то смотрите геометрию тормозных барабанов — даже небольшой овал даст такой эффект.

тоесть поясни подробнее.

У кого стучит сзади, причем отдается в педаль, и на машине нет АБС, то смотрите геометрию тормозных барабанов — даже небольшой овал даст такой эффект.

А может из-за этого овала при тормажении почти при полной остоновке зад машины раскачивать(из стороны в сторону)?
Все проверил остались только задние барабаны с колодками, грешу на них.

А может из-за этого овала при тормажении почти при полной остановке зад машины раскачивать(из стороны в сторону)?
Вряд ли такое раскачивание, если уж оно возникнет, будет ощутимо сильным. Чтобы раскачать относительно большую массу, нужен серьезный резонанс и меньшая частота колебаний. Особено из столроны в сторону, поскольку при торможении машина больше сколонна к раскачке вверх-вниз, чем влево-вправо. да и как нужно оттормаживаться, чтобы задние стали так активно цеплять? Или как грузить.

Лучше всего посмотреть внимательно заднюю подвеску. И уточните характер раскачиваний: с колеса на колесо — «вперевалку», или именно влево-вправо дергает?

И уточните характер раскачиваний: с колеса на колесо — «вперевалку», или именно влево-вправо дергает?

И то и то присутсвует. Я бы не сказал что сильно, но есть. И пороявляется почти при полной остоновке.

Посмотрите состояние пальца рычага ручника на колодке заднего барабана. Я установил туда шайбу и стук исчез. А проверить это можно чуть приподняв ручник на ходу при нажатии на педаль тормоза.

и что должен услышать или ошутить.

А как раз ничего и не должен услышать.

Добавлено через 8 минут
По крайней мере у меня, этот палец в свободном состоянии ручника при нажатии на тормоз задевал колёсные болты изнутри барабана. Когда поднимаешь рычаг тормоза, палец отходит к фрикционному слою колодки и не задевает. После установки шайбы он перестал перекашиваться в сторону болтов. А второй вариант решения — надо держать ручник всегда в отрегулированном состоянии.

Konstantin20072, болтаются задние тормозные колодки.
Причин несколько:
1. Соскочила/сломалась стягивающая колодки пружинка
2. Износ колодок
3. .

В любом случае, снимать барабаны и смотреть по факту, ЧТО ИМЕННО там не так.

Евгений666, у меня так как у тебя стучало на 2106, вскрытие показало кривой тормозной барабан, элипсом был, правда и авто при торможении на малой скорости «дергалось» сними барабан и посмотри на его рабочую часть, если элипс есть увидиш, либо большим штангелем проверь как там барабан? круглый ли?

Да, это скорее износ барабана под элипс или трещина на нем. У меня была трещина, но ее простым взглядом не увидишь. Я поменял барабан и стук исчез.

Поменял колодки вместе с барабанами. Появился стук/скрежет при торможении. Думал болты задевают — сточили, проблема осталась.
Да и вообще при любом нажатии на педаль тормоза (а особенно до упора) появляется скрежет сзади. В чем может быть проблема?
75 тыс, абс

Неужели ни у кого не было подобной проблемы?
Стук не прекратился после снятия/Установки барабанов.
Никаких посторонних деталей и мусора нет, цилиндры не бегут. Колодки новые, барабаны тоже.

ребят у меня тоже есть стук с водительской стороны. посмотрел. оказался колдун. машина новая 4000 пробега. он должен стучать?? на четырке такого не было.
P.S. кстати чуть чуть жидкость сочится с него.

1 А как ты смотрел слушал? на ходу ухо к колдуну прикладывал?
2. Колдун не стучит, там стучать не чему

При нажатии тормозов стучат колодки или тросик ручника. разбери барабан и посмотри. У меня тучало (не постоянно) долго, поменял тросы=все ок стало

Всем доброго утра! Такая проблема: при не резком торможении на скорости 20-40 км сзади слышен стук (вроде слева), в такт вращения колеса и при этом машина тормозит рывками. При нажатии на педаль тормоза в пол встает как вкопанная. Пробовал ехать на первом щелчке ручника — стук постоянный при движении (сегодня только пробовал). Интенсивность зависит от степени нажатия на педаль. Менял передние тормозные диски, задние барабаны, задние цилиндры, передние и задние колодки. Ручник работает хорошо, при 3 щелчках машина с места не трогается. В колдун забита шайба (была там уже как купил машину). Барабаны снимал уже раз 5, цилиндры не текут, износ барабанов одинаковый, колодки тоже целые. Машина без АБС. Уже не знаю где смотреть, подскажите, пожалуйста.

На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.

Тормозные системы

Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.

Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.

Об обслуживании

Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.

Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности. Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.

Особенности

Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.

О сложностях диагностики

Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.

Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.

Типичные причины стука в тормозных механизмах

Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками.

Люфт направляющей суппорта

Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.

Подклинивание поршня суппорта

В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.

Чтобы исправить данную ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и извлечь поршень. Затем визуально проверяют его состояние, а вместе с поршнем осматривают поверхность цилиндра. Если в ходе осмотра обнаружены следы коррозии, цилиндр необходимо зачистить, а поршень рекомендуется заменить.

Тормозной диск

Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.

Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.

Стуки в барабанных системах

В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.

Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный — цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.

В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.

Стук в тормозах с ABS

На автомобилях, оснащенных ABS, можно легко проверить, является ли она причиной стука. Для этого вытягивают предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система работать перестанет, а вот тормоза будут функционировать. Если при торможении стук спереди или сзади исчез, тогда виновата ABS.

Подвеска и другие элементы

Подвеска – это следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто случается так, что проблема скрывалась отнюдь не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные водителю звуки.

Сайлентблоки и втулки

Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».

Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.

Резюме

Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.

Стук сзади ваз 2110

Стук сзади справа

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно стук
сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор сам
исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно. Обнаружилось
что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о верхнюю шайбу.
Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину – протянули ничего
стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку пыльника, поставил
бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал что все, на этом
мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так и есть. Подкрылков
у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как
бороться

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так и есть.
Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему
напишите как бороться

Коллега мой долго воевал со стуком “сзади справа” на своей двенашке.
Оказалось, что порвана нижняя растяжка-опора силового агрегата из-за чего
при разгоне труба основного глушителя задевает за огибаемую ею балку.
Короче смотри внимательно на систему выпуска.
Best regards,
jetterauto.ru

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину –
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как бороться

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли машину –
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут – думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

“Kondrat” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь оттаял и
стучит?
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
“Алексей_585” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

“Kondrat” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще

04.03.2011 16:18, Kondrat пишет:

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь
оттаял и стучит?

“Подкрылков у меня нет.”(С)автор

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его проверить
точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

проиграл на 10 раунде)
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку и
амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Вообще джеттер прав. Очень часто стучит глушитель по балке. И не поймешь
откуда звук пока на подъемнике его не пошатаешь как следует и не проверишь
так ли это.

04.03.2011 15:51, Vik пишет:
Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен

Смотря что за стук, смотря что за “амор”.
на 10-ках и свежекупленные “аморы” порой могут застучать, таковы уж
запчасти.
Полагаю, в правильный сервис просто заехать надо.
Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
Best regards, Alexander Nikitin

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.

где бы найти такого умельца.

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же
Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

Левый с правым поменять )

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове” в “автодоре” ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

енналичие подтёков не говорит о исправности,так для сведения аморты дааз уже
года 3 как ни у кого не текут а всё почему? а потому что в них жижу не
доливают вот и теч нечему а стучат они опять же потому что жижы в них
нехватает

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Есль подшипник разбит, то вроде как это можно определить пошатав колесо.

“Vik” сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
где бы найти такого умельца.

Было на 12ке такое – никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде через
кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали – нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

Было на 12ке такое – никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде
через кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали – нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии – что за сабли??

Слышал что может ступичный подшипник >люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая >ситуация.

редко , но бывают такие дефекты .
С уважением Леонид С

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.
Не силен в терминологии – что за сабли??

В мануале её называют “растяжкой”
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии – что за сабли??
В мануале её называют “растяжкой”
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

или тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-4-snyatie-rychaga-i-rastyazhki.html

04.03.2011 15:51, Vik пишет:

Всем здрасте. Есть проблема – на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все – полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис – сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита
о верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали – стук не пропал. Подняли
машину – протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор – заменил
чашку пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут
– думал что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса – стук
как был так и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог
решить проблему напишите как бороться

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Стучит Задняя Стойка Ваз 2110

Как заменить задние стойки на ВАЗ 2110

По крайней мере, некоторые автовладельцы знают, что замена задних стоек автомобиля является результатом постоянного движения по проезжей части с ямами и выбоинами. Установка задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться квалифицированным образом, с внедрением необходимого оборудования.

Место назначения

задняя опора машина

Стойки «десятки», как в основном, других автомобилей, предназначены для увлажнения вибраций, которые передаются от подвески на оперение кузова при езде по дорогам с плохим состоянием поверхности. На дорогах с отвратительными свойствами нагрузка на эти компоненты подвески удваивается. Передняя и задняя подвеска шасси ВАЗ 2110 2111 2112. Работы по установке задней стойки ВАЗ 2110 следует проводить, если задняя стойка закрыта. Крепления задних стоек ВАЗ 2110 подвергаются экстремальному давлению, которое практически принимает основной удар.

Правильное обращение с этими компонентами задней подвески позволяет поддерживать комфорт при эксплуатации автомобиля с соблюдением требований к опасному вождению в автомобиле.

Задние стойки также предназначены для оптимизации износа ходовой части автомобиля. Вместе с амортизаторами они минимизируют вертикальность движение транспортного средства при езде Действительно, когда колеса отделены от колеи, они отсоединяются от процесса торможения и не зависят от функций устройства или физических законов движения. Все это существенно влияет на безопасность вождения.

Также сложно обеспечить комфорт для участников дорожного движения без шумопоглощающих свойств подвески. Любые неровности на дороге, внезапное торможение без компенсации задней стойки полностью передаются в салон, создавая предпосылки для аварийных ситуаций.

Задние стойки

Бывает, что загруженная «десятка» касается крыльев крыльев задних колес. Чтобы увеличить разрыв и устранить это препятствие, автовладельцы устанавливают так называемые. задние стойки ВАЗ 2110, которые расположены между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами задней поперечной балки (балок).

Читайте также

  • положение транспортного пути (регулятора давления) заднего тормозного контура;
  • вектор направления света фронтальной оптики;
  • затвор (угловое расстояние осевого наклона пары передних колес, вращающихся в продольном разрезе).

Устранить удар

задняя подвеска. [email protected] стучит в заднюю стойку ВАЗ 2110. Демонтируем задние амортизаторы ВАЗ 2112

В этом видео мы ищем причину броского взрыва назад подвеска автомобиля. Взлетать назад амортизаторы.

Звук задней стойки

Был сильный стук назад автомобильные запчасти. Причина. Задняя опора Амортизатор при сжатии.

Если первые две позиции подлежат саморегулированию, то угловое расстояние должно быть установлено в специализированной компании.

Что, если

отражая позицию

Когда после пробега 30000 км выбивает зад ВАЗ 2110, очень трудно проследить причину этого. Причин может быть несколько:

  1. Если во время эксплуатации автомобиля на обременительной дороге возникает стук, то в большинство случаев похожи Дефектные амортизаторы, которые нуждаются в обновлении.
  2. Если осмотр показывает дефект (износ) втулок задней подвески, то необходимо заменить стрелки.
  3. С помощью «пружинной» пружины необходимо снять и установить новую деталь.
  4. Стук. из-за плохой затяжки крепления амортизатора или из-за износа резиновых втулок, прикрепленных к глазам.
  5. Стук может быть результатом частой перегрузки задней подвески или, если она неисправна, разрушения буферного элемента в такте сжатия.
  6. Появляется с дефектами в пружинах этого агрегата, а также с перекосом задней оси автомобиля из-за деформации втулок рычага.

При прослушивании погремушек, идущих от рычагов, их необходимо заменить. Одним из методов обнаружения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Принимая решение о замене этой части, вы должны знать, сколько стоит задняя опора «десятка» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что это игровая площадка. зависимый блок с пружинами двойного назначения и амортизаторами. Подача «десятки» смонтирована на несущей конструкции привода, которая представляет собой набор рычагов, кронштейнов с посадочными местами (жалюзи), сайлентблоков, соединительных элементов и других аксессуаров.

Читайте также

Замена задних опор

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо предпринять ряд технологических шагов, а также слесарный инструмент и специальный ключ для демонтажа стеллажей.

Чтобы снять заднюю стойку ВАЗ 2110, необходимо:

  1. Чтобы подготовить багажник автомобиля к разборке, мы демонтируем элементы в области жесткой удерживающей арки.
  2. Мы готовимся снять заднее сиденье кабины, отделить ремни безопасности и монтажные кронштейны.
  3. Отсоедините крепление штока от специального ключа.
  4. Поднимите автомобиль на подъемник.
  5. Снимите нижние аксессуары.
  6. Отделите стойку от розетки.

На этом этапе снятие задней стойки ВАЗ 2110 завершено, по окончании замены необходимых элементов, в том числе, например, пилы задней стойки, приступаем к операции сборки детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней опоры, необходимо установить буферный механизм такта сжатия, распорную втулку, защиту от наружного кожуха, подушку, пружину и опорную шайбу.

Вся процедура займет не более нескольких часов, но после ее выполнения любой водитель почувствует, что его машина станет заметно послушнее на дороге.

avtoexperts.ru

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Стук сзади слева и справа при резком наезде на кочку

Опции темы
Поиск по теме

Стук сзади слева и справа при резком наезде на кочку

Давно завелся стук в задней части авто.
Проявляется он при резком наезде на кочку, при медленном и плавном – нет. Слышится он как слева, так и справа, чаще справа. По тональности – средняя, стук одиночный при наезде на кочку, звук чем-то напоминает некий щелчок. Если машина загружена, то слышится чаще при езде.

Я думал, что это стойка, тем более, что правая задняя была потекшая – поменял задние стойки на новые, стук остался. На вид, дефектовка не выявила ничего. Из багажника все убрал, проверил – стук идет не от лежащих в багажнике вещей. В салоне этот стук хорошо слышен.

Что это может быть, ребята? Может кто сталкивался?

хоть что можеть быть, суппорт, шаровая задняя, “бычий глаз”.

суппорт точно нет, бычий глаз – это рыбий глаз – плавающий сайлентблок? тоже нет, менян вместе со стойками.
Хочу еще уточнить, что стучит когда например едешь по плохой полевой дороге, в машине 5 человек и дорога вся в кочках, на какую-либо кочку заедешь неплавно и стук есть, т.к. такое ощущение, что стук есть во время максимальной просадки машины на колесо. Вернее при такой ситуации есть стук. Также он есть когда по трассе едешь например 80кмч и на какой-нибудь высокой кочке – тоже бывает стучит.

у меня такая же ****я,думаю это сайлент продольного рычага может,сегодня вез по трассе 2 чел сзади сидели и вот эти щелчки запарили,то что не стойки сто пудов только поменял,также менял шары,плавающ,найдешь причину отпишись,а то даже не охото никого на зад садить)

Вчера ехал по полевой дороге, в одну сторону в салоне был только я, на обратном пути – еще два человека сзади и груз в багажнике. Вобщем, на обратном пути стук этот появлялся на кочках гораздо чаще. Буду разбираться.

У меня немного другая проблема, стук слева (впереди) при медленной езде, наезжаешь на ямку или неровность (тук тук тук), разобрали половину машины в поисках проблемы – нифига, все целенькое, стойки новые, все резинки поменены, а стук остался .

блин, да меня бесит когда что либо стучит или скрипит, не могу на телеге ездить (((

так же, только ручник бесит когда опускаешь его (с ручника снимаешь) скрипит цука )))

Вот и у меня такая же проблема с нервами если что начинает скрипеть немогу спокойно ехать,тишина в машине залог моего психического здоровья))))

Такие же щелчки и спереди и сзади, сайленты все заменены, амортизаторы тоже, щелчки остались. Щелчки очень странные, возникают разово на резких амплитудных ударах в подвеску. долго думал, что может быть, возникла мысль – а не может отбойник так стучать ? у меня отбойник на штоке болтается свободно, возможно при резком сжатии его подкидывает и он ударяет о чашку амортизатора, от того и такой звук. в общем, хрен знает, звучит довольно фантастически, но больше ума не могу приложить, что может стучать, вся подвеска новая.

тоже имеем в наличии подобный стук сзади справа.
на сто предположили что это подушки балки.
вроде так.

тут скорее всего нижние шаровые. только вылечил такую же проблемку. хотя по снятию старая шаровая вела себя отлично-плотненько. поменял и ок.

тоже стучит. Думаю это связано с колодками на ручник. Тоже звуки такие типа: цирть, цирть.

Шрусы могут быть, у меня по зиме когда было оч холодно, пока смазка не разгонится, стучали привода. Сейчас тишина, но по осени буду разбирать делать ревизию. Шаровые тоже стучать начали, да и пора бы им уже :)))) заменю, будет тишина 🙂

Давно завелся стук в задней части авто.
Проявляется он при резком наезде на кочку, при медленном и плавном – нет. Слышится он как слева, так и справа, чаще справа. По тональности – средняя, стук одиночный при наезде на кочку, звук чем-то напоминает некий щелчок. Если машина загружена, то слышится чаще при езде.

Я думал, что это стойка, тем более, что правая задняя была потекшая – поменял задние стойки на новые, стук остался. На вид, дефектовка не выявила ничего. Из багажника все убрал, проверил – стук идет не от лежащих в багажнике вещей. В салоне этот стук хорошо слышен.

Что это может быть, ребята? Может кто сталкивался?

Вывеси задницу,возьми друга,пускай он за колесо подёргает во всех положениях,если стучит-значит есть люфт,или выработка.посмотри все рычаги,у меня всё вылечилось заменой плавающих,но если ты их менял то смотри всё остальное.

Стук сзади ваз 2110 — Camaro club — сообщество опытных автолюбителей и профессионалов

Всем привет! Появился стук сзади справа, ездил на СТО на диагностику, сказали все в порядке! В багажнику тоже нечему греметь. Стук отчетливо слышно на на 40-60 км/ч (на ямах).
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина! Очень сильно раздражает!
Когда машина загружена, стучит еще сильней, и в влажную погоду! Мистика)

Сама стойка, верхнее крепление стойки, сайлентблоки балки, глушитель об кузов

все варианты были проверены!))
смотрел на форумах, такая проблема больше встречалась на приорах!
Все в порядке а что то стучит))

В стаканах изнутри грязи или воды нету? А вообще, у меня тоже самое, только с обоих сторон, вчера ездил на дмагностику ходовой, сказали что просто такие стойки, остальное все в порядке

грязи нет, так как установлены локера.
Ну если бы стойки такие были то оно бы постоянно стучало!)
А так началось недавно!))

При проезде ямок в какую часть кузова отдает удар? Ближе к центру салона и снизу или в верхнюю часть?

в верхнюю ближе к стакану.
как не странно но заметил что стучит когда на улице мороз!
вчера была +1/+2 все нормально, никаких лишних шумов не было)
Мистика)

Проверь резинки в верхней точке опоры стойки.

Сними резинку и кинь в морозилку. Может и она дубеет слишком сильно. Вот и стук.

У меня у самого подвеска дубеет сейчас сильно(-12 на улице).

Пока тепло — тишина. Как мороз — стук заметно сильнее.

у моего знакомого тоже 10) салон очень сильно стучит, я постоянно его доставал этим)
ну у меня в салоне тишина.) теперь мороз, пластик дубеет и скрепит как у него! блин не нравится мне это) когда уже лето)

Ну пластик можно пролить силиконовой смазкой. Хотя бы скрипы уберешь.
Уплотнитель для входных дверей поможет тебе в избавлении стуков.

У меня не скрипит так как полная шумка салона сделана. Даже проводку кто то обмотал поролоном ))).

Ну а на счет подвески просто пока забил. Не течет, работает, пусть и газ/мяс совсем дубовый на морозе.

БЛ… У МЕНЯ ТОЧНО ТАКЖЕ))
было чёто стрёмно писать)
поехал в гараж и посмотрел всё затянуто, из багажника всё вытащил, и задние сидухи даже снял, всё равно осталось.
на маленьлих ЯМКАХ стучит, а на лежакал на скорости ничё не стучит.

Какие стойки у тебя? у меня хола маслянные.

Честно сказать, я не знаю какие стойки, просто машина 2 месяца у меня, а диагностику на СТО делал… так что извини но не смогу на твой вопрос ответить)))

Но у меня уже перестало стучать, заметил что только в мороз стучит, а так норма!)

да вот тоже так) ну как морозз…когда холоднее -7 где то да?

и именно стсука на маленьких ямках стукобрякает)

чувак, я короче на тебя подписался, если чё выясниш пиши себе в бж или мне в лс.
форум я то сам посмотрю)
тож напрягает такая проблема, какбудто щас стойку потеряю по пути))

Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня.

Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега , а пружины проседают уже после 70-80 тысяч . Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова.

Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами:

Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля.

Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм.

Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм. Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб. После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает.

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450 . При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450 . Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

Стук сзади справа

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно стук
сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор сам
исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно. Обнаружилось
что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о верхнюю шайбу.
Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину — протянули ничего
стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку пыльника, поставил
бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал что все, на этом
мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так и есть. Подкрылков
у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как
бороться

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так и есть.
Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить проблему
напишите как бороться

Коллега мой долго воевал со стуком «сзади справа» на своей двенашке.
Оказалось, что порвана нижняя растяжка-опора силового агрегата из-за чего
при разгоне труба основного глушителя задевает за огибаемую ею балку.
Короче смотри внимательно на систему выпуска.
Best regards,
jetterauto.ru

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину —
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Вообщем кто встечался и смог решить проблему напишите как бороться

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита о
верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли машину —
протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил чашку
пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут — думал
что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук как был так
и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог решить
проблему напишите как бороться

«Kondrat» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь оттаял и
стучит?
Самарский DC++ Портал http://dcsamara.net
Блог http://kondrat.net.ru
«Алексей_585» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

«Kondrat» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
вчера сзади справа тоже чото застучало, оказалось снег с подкрылки упал и
глыбой застрял меду колесом и подкрылком

Что-то мне подсказывает что даже в наших сервисах бы это обнаружили, или
хотя бы случайно, но устранили 🙂

встречался неоднократно
решил заменой машины на инопомойку, в ней все проще

04.03.2011 16:18, Kondrat пишет:

а если снег попал между подкрулкой и крылом? застрял там, и теперь
оттаял и стучит?

«Подкрылков у меня нет.»(С)автор

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его проверить
точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

проиграл на 10 раунде)
_____________________________________
[email protected]
icq 383007298

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку и
амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]
Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Вообще джеттер прав. Очень часто стучит глушитель по балке. И не поймешь
откуда звук пока на подъемнике его не пошатаешь как следует и не проверишь
так ли это.

04.03.2011 15:51, Vik пишет:
Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен

Смотря что за стук, смотря что за «амор».
на 10-ках и свежекупленные «аморы» порой могут застучать, таковы уж
запчасти.
Полагаю, в правильный сервис просто заехать надо.
Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
Best regards, Alexander Nikitin

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.

где бы найти такого умельца.

А как определили что сам амортизатор исправен? Кирдык ему наверное всё же
Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

Левый с правым поменять )

Сервисмены проверяли в МеханникеЛадове» в «автодоре» ну хз как его
проверить точно можно. потеков нет. шток ровно ходит

енналичие подтёков не говорит о исправности,так для сведения аморты дааз уже
года 3 как ни у кого не текут а всё почему? а потому что в них жижу не
доливают вот и теч нечему а стучат они опять же потому что жижы в них
нехватает

Слышал что может ступичный подшипник люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая ситуация.

Есль подшипник разбит, то вроде как это можно определить пошатав колесо.

«Vik» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:[email protected]

Опытный автомеханик сядет, проедет чуток и, скорее всего, догадается
откуда ноги растут.
где бы найти такого умельца.

Было на 12ке такое — никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде через
кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали — нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

Было на 12ке такое — никакие умельцы не нашли в чем дело. При переезде
через кочку был удар. Как будто стойки пробивало. А на подъемнике смотрели
качали — нормальные стойки, нормальные опорники нормальные пружины
Решилось продажей машины :)))))))))))

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии — что за сабли??

Слышал что может ступичный подшипник >люфтить и стук передавать через балку
и амор на кузов. Но хз вероятна ли такая >ситуация.

редко , но бывают такие дефекты .
С уважением Леонид С

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.
Не силен в терминологии — что за сабли??

В мануале её называют «растяжкой»
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

А сабли ? Там тоже резиновый демпфер есть.

Не силен в терминологии — что за сабли??
В мануале её называют «растяжкой»
http://www.vaz-autos.ru/2110/4_1_8.htm

или тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-4-snyatie-rychaga-i-rastyazhki.html

04.03.2011 15:51, Vik пишет:

Всем здрасте. Есть проблема — на ваз 2110 при езде по неровности слышно
стук сзади справа. Снимал все — полку, выкидывал все из багажника, даже
пластиковые карманы и запаску, снимал задние сиденья и катушку ремня
безопасности. Стук так и продолжался. Поехал в сервис — сняли амор. Амор
сам исправен, отбойник тоже пружина целая и установлена как нужно.
Обнаружилось что разбита втулка разрезная что на шток одевается. Разбита
о верхнюю шайбу. Поменял втулку. Собрали — стук не пропал. Подняли
машину — протянули ничего стучащего не нашли. Снова сняли амор — заменил
чашку пыльника, поставил бублики SS-20 что с прорезиненной втулкой идут
— думал что все, на этом мучения закончаться. Выезжаю с сервиса — стук
как был так и есть. Подкрылков у меня нет. Вообщем кто встечался и смог
решить проблему напишите как бороться

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Стучит Задняя Стойка Ваз 2110

Как верно поменять задние стойки на ВАЗ 2110

Хоть какой автовладелец в курсе, что замена задних стоек автомобиля – следствие неизменной езды по дорожному полотну с ямами и рытвинами. Работа по установке задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться мастерски, с внедрением нужного оснащения.

Предназначение

задней стойки автомобиля

Стойки «десятки», как, вобщем, и других легковых автомобилей, созданы для гашения колебаний, которые передаются с подвески на кузовное оперение при езде по дорогам с нехорошим состоянием поверхности. При дорогах отвратительного свойства нагрузка на эти элементы конструкции подвески увеличивается в два раза. Ходовая часть передняя и задняя подвеска ваз 2110 2111 2112. Работа по установке задней стойки ваз 2110 должна проводиться если стучит задняя стойка. Предельному давлению подвергаются задние опоры стоек ВАЗ 2110, которые, практически принимают на себя главные нагрузки.

Корректная эксплуатация этих компонент задней подвески позволяет сохранить комфорт при движении автотранспортного средства с соблюдением требований по неопасной езде в автомобиле.

Задние стойки также созданы для оптимизации степени износа этого ходового узла автомобиля. Вместе с амортизаторами они минимизируют вертикальные движения транспортного средства при движении. Ведь в момент отрыва колес от трассы они выключаются из процесса торможения, на их не действуют функции устройств и физических законов движения. Все это существенно оказывает влияние на безопасность управления ТС.

Также трудно обеспечить комфорт участникам движения без добротных амортизационных свойств подвески. Любая выпуклость на дороге, резкое торможение без компенсационного воздействия задней стойки транслируется в салон полностью, создавая предпосылки к аварийным ситуациям.

Проставки задних стоек

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для роста клиренса и решения этой препядствия автовладельцами устанавливаются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые располагаются меж нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

  • позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;
  • вектор направления света фронтальной оптики;
  • кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота фронтальной колесной пары в продольном сечении).

Устраняем стук

задней подвески. Ответы@mail.ru стучит задняя стойка ваз 2110. Демонтаж задних амортизаторов ВАЗ 2112

В данном видео ищем причину навязчивого стука в задней подвеске автомобиля. Снимаем задние амортизаторы.

Стук задней стойки

Появился сильный стук в задней части автомобиля. Причина — задняя стойка Шток амортизатора при сжимании.

Если две первых позиции подлежат саморегулировке, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Что делать, если

стучит задняя стойка

Когда после пробега в 30 000 км стучит задняя стойка ВАЗ 2110, крайне сложно навскидку назвать, что является основанием для этого. Причин может быть несколько:

  1. Если при эксплуатации авто по ухабистой дороге раздается стук, то в большинстве случаев так функционируют амортизаторы с дефектом, требующие обновления.
  2. Если при осмотре замечен дефект (износ) втулок рычагов задней подвески, то необходимо произвести замену рычагов.
  3. При «просевшей» пружине требуется демонтаж и установка новой детали.
  4. Стук — следствие некачественной затяжки крепежа амортизатора или износа его втулок из резины, смонтированных в проушинах.
  5. Стук может являться следствием частых действий по перегрузке задней подвески или при ее дефекте – деструкции буферного элемента хода сжатия.
  6. Он появляется при дефектах пружин этого узла, а также при нарушении коаксиальности задней оси авто по причине деформации рычажных втулок.

При прослушивании скрежета, исходящего от рычагов, они подлежат замене. Одним из методов определения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Приняв решение о замене этой детали, следует знать, что стоимость задней стойки на «десятку» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что данный узел — агрегат зависимого действия с пружинами и амортизаторами-телескопами двусторонней формы использования. Кормовая стойка «десятки» крепится на ведомую несущую конструкцию, которая представляет собой комплект рычагов, кронштейны с посадочными местами (проушинами), сайлент-блоки, соединительные элементы и другое вспомогательное оснащение.

Замена задней стойки

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо проделать ряд технологических действий, а также раздобыть слесарный инструмент и спецключ для демонтирования стоек.

Чтобы снять заднюю стойку ваз 2110, необходимо:

  1. Подготовить багажник автомобиля к разборке, проводим демонтаж элементов в зоне арок кормового крепления.
  2. Готовим к снятию заднее сиденье салона, отделяем пристяжные ремни и фиксирующие кронштейны.
  3. Отворачиваем крепеж штока стойки спецключом.
  4. Поднимаем ТС на подъемнике.
  5. Демонтируем нижний крепеж.
  6. Отделяем стойку от посадочного гнезда.

На этой стадии снятие задней стойки ВАЗ 2110 закончено, по окончанию смены необходимых элементов, в т.ч. и таких, как пыльник задней стойки, переходим к операции по сборке детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней стойки, необходимо смонтировать буферный механизм хода сжатия, распорную втулку, защиту с наружной крышкой, амортизаторную подушку, пружину и опорную шайбу.

  1. Устанавливаем шток амортизатора в позицию сверху.
  2. С помощью подручных рычагов подтягиваем балку.
  3. Вставляем донное крепление стойки в балку.
  4. Устанавливаем крепеж стойки.
  5. Ставим заднюю пару колес.
  6. Снимаем авто с подъемника.

Вся процедура займет не больше нескольких часов, зато после ее осуществления любой водитель почувствует, как его автомобиль станет заметно послушнее на дороге.

Ваз 2110 стук сзади справа на кочках

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Собственно в названии темы не приувеличение, а реально сцуко тайна!
Езжу как купил на автомобиле больше года с бряканьем в задней подвески.
Звук хорошо проявляется на мелких кочках, когда по подвески именно ударные нагрузки. Особенно хорошо слышно после мойки и в минусовую погоду, а в мороз прям грохот стоит.
Звук точнее бряк очень похож на стойки задние.
Но вот это не стойки, менял 4 раза, ставил разные, от оригинальных масляных Лада-Имидж до газо-масляных КАЯБА. Думал подушки верхние стоек, пробовал разные. В итоге поставил опорники от АСОМИ которые полностью исключают подушки, в итоге звук стал проявляется еще громче.
Далее поменял сайлентблоки балки. Старые были как новые, но все таки поменял. Стоят проставки под стойки, пробовал убирать. Сайлентблоки стоек тоже исключаются.
Психанул, разобрал полностью заднюю часть автомобиля в салоне, снял ковры, выкинул все из багажника, осталось голое железо. Водителя за руль, сам слушать. От штока стоек тишина, только «пшикание» от работы стоек. Звук идет из стакана стойки, но что там может стучать? Когда ставил опорники снимали верхние опорные резинки пружин, все железо целое. Лонжероны проверял все целое и в отличном состоянии.
Подумал может, что под тормозными барабанами? Снял барабаны, снял планки, кколодки, все кроме цилиндров. Зафиксировал поршни в цилиндрах и опять кататься. Звук не ушел. На всякий случай поднял машину и зафиксировал все под днищем, бензобак, колдун, тросы ручника и т.д. звук остался.
Ступичные подшипники менял. Цапфы подшипников намертво прикручены к балке. Но сцука стук то идет от куда-то! Всякую херню типа катушек ремней безопасности тоже проверил естественно. Звук идет снаружи не в салоне он.

Ребята обращаюсь к Вам, может кто поделиться мыслями!
Вроде уже смирился с этим, но звук этот так раздражает, ужас.

Буду рад любым идеям и предположениям!

Кстати, все слесаря(а их было много) говорят в голос, это стойки. ОКей, думаю 4 раза попались бракованные. Снял у друга, у которого тишина, ставлю себе и сцука этот же звук! ааааааа.

bolgov

Polikarpov

Пробовал даже снимать пыльник и отбойники стоек, думал может об пружины бьет или еще, что. Короче исключил вроде все, не знаю что делать!

Добавлено через 1 минуту

bolgov

georgiy63

bolgov

andrug

Собственно в названии темы не приувеличение, а реально сцуко тайна!
Езжу как купил на автомобиле больше года с бряканьем в задней подвески.
Звук хорошо проявляется на мелких кочках, когда по подвески именно ударные нагрузки. Особенно хорошо слышно после мойки и в минусовую погоду, а в мороз прям грохот стоит.
Звук точнее бряк очень похож на стойки задние.
Но вот это не стойки, менял 4 раза, ставил разные, от оригинальных масляных Лада-Имидж до газо-масляных КАЯБА. Думал подушки верхние стоек, пробовал разные. В итоге поставил опорники от АСОМИ которые полностью исключают подушки, в итоге звук стал проявляется еще громче.
Далее поменял сайлентблоки балки. Старые были как новые, но все таки поменял. Стоят проставки под стойки, пробовал убирать. Сайлентблоки стоек тоже исключаются.
Психанул, разобрал полностью заднюю часть автомобиля в салоне, снял ковры, выкинул все из багажника, осталось голое железо. Водителя за руль, сам слушать. От штока стоек тишина, только «пшикание» от работы стоек. Звук идет из стакана стойки, но что там может стучать? Когда ставил опорники снимали верхние опорные резинки пружин, все железо целое. Лонжероны проверял все целое и в отличном состоянии.
Подумал может, что под тормозными барабанами? Снял барабаны, снял планки, кколодки, все кроме цилиндров. Зафиксировал поршни в цилиндрах и опять кататься. Звук не ушел. На всякий случай поднял машину и зафиксировал все под днищем, бензобак, колдун, тросы ручника и т.д. звук остался.
Ступичные подшипники менял. Цапфы подшипников намертво прикручены к балке. Но сцука стук то идет от куда-то! Всякую херню типа катушек ремней безопасности тоже проверил естественно. Звук идет снаружи не в салоне он.

Ребята обращаюсь к Вам, может кто поделиться мыслями!
Вроде уже смирился с этим, но звук этот так раздражает, ужас.

Буду рад любым идеям и предположениям!

Кстати, все слесаря(а их было много) говорят в голос, это стойки. ОКей, думаю 4 раза попались бракованные. Снял у друга, у которого тишина, ставлю себе и сцука этот же звук! ааааааа.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 4

1 Тема от Sanjk1980 2013-12-16 12:57:03

  • Sanjk1980
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-09-23
  • Сообщений: 12Спасибо: 2
  • Авто: ВАЗ-21103
Тема: Стук в задней подвеске

Заменил задние стойки на ваз 21103. Поставил стойки эластомаг, пружины, верхние резинки SS20. Ставил все в сервисе в апреле месяце. С тех пор проехал 8000км. Появился стук на мелких кочках сзади справа вверху(так слышится). Проверял все затянуто и вверху и внизу. Пробовал из багажника убирал все барахло стук все равно остался. Подскажите в чем еще может быть причина стука.

2 Ответ от Wolfy36 2013-12-16 16:54:55

  • Wolfy36
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-12-12
  • Сообщений: 19Спасибо: 5
  • Авто: ВАЗ 21120
Re: Стук в задней подвеске

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту. Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя. Так же проверь все втулки и крепления на наличие повреждений. после 8000 спокойной езды грех уповать на пружины и уж тем более на амортизаторы.

3 Ответ от kasatik 2014-01-19 11:50:28

  • kasatik
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Откуда: Харьков
  • Регистрация: 2014-01-19
  • Сообщений: 15Спасибо: 2
  • Авто: ВАЗ 21101
Re: Стук в задней подвеске

У кума растарахтелись задние стойки на 9-ке. Говорил проверить,та не ,Витёк менял не давно. Ну полез,сам ,проверил. А унего сверху шток не прикручен, так и ёрзает вверх вниз. Алень,получается, ключиком держал шток, а гаечку другим крутил.
У меня задние стойки от приоры постукивают,пока не прогреются. Передние СС не стучат.Опоры Асоми.

4 Ответ от Maxim 2014-01-19 16:46:46

  • Maxim
  • Местный
  • Неактивен
  • Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
  • Регистрация: 2012-03-16
  • Сообщений: 472Спасибо: 229
  • Авто: ВАЗ 21124

Re: Стук в задней подвеске

Sanjk1980 попроси кого нибудь сесть за руль, а сам полезай в багажник. Когда поедете по мелким кочкам то сам и услышишь,где стучит. Я тока так понял, что стойкам хана. А поставил новые даже неделю не объездил, застучали так же сверху. Тоже все вынимал из багажника, все равно стучало. Купил новые стойки Каяба, и все стук пропал.

Привет всем такая проблема ваз 12 поменял стойки заднии появились стуки на кочках в чем дело может быть.Ваз 2110 стук сзади на кочках.

Похожие статьи

9 comments on “ Ваз 2110 стук сзади на кочках. Привет всем такая проблема ваз 12 поменял стойки заднии появились стуки на ”

Третий раз выставили и ты ещё не понял. Ну ТУПОЙ .

Приветствую ,такая проблема может быть если стойки не были прокачены

пружина не встала возможно

Владимир, сам ты тупой

а еще посмотри крпление , у меня также было…. разьебало и болтался амартизатор

неделю сюда писал ток стали выкладывать

Евгений, Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 сигнализирует о том, что настало время менять какие-то износившиеся узлы или детали. Производителем определены основные причины неисправностей и методы их ремонта. Но нередко стук в ВАЗ 2110 не является причиной поломок в задней подвеске, а свидетельствует о дефектах при сборке или не полном прилегании некоторых элементов кузова. Определить причину можно только опытным путём. Но начать решать проблему надо именно с узлов задней подвески. Рассмотрим основные причины стука и способы их устранения.
При движении автомобиля, особенно по неровным дорогам, причиной посторонних шумов могут быть неисправные амортизаторы. Их можно отремонтировать или заменить на новые.
При износе резиновых втулок рычагов подвески их необходимо заменить.
При поломке или осадки пружины она нуждается в замене.
Стук появляется также при ослаблении крепления амортизаторов, или при износе резиновых втулок и втулок проушин амортизаторов. Изношенные детали надо поменять на новые, и обязательно затянуть гайки и болты крепления амортизаторов.
Стук проявляется от перегрузки задней подвески и от пробоя подвески из-за разрушения буфера хода сжатия. Надо или уменьшить груз, приходящийся на заднюю подвеску, или заменить поврежденные буфера.
Поломка или осадка одной из пружин подвески — пружина требует замены.
Появление стуков из-за смещения задней оси автомобиля ВАЗ 2110. Причина – разрушение втулок рычагов подвески, которые надо просто поменять.При деформации рычагов подвески их придётся заменить на новые рычаги.
При сильных стуках из-за частых пробоях задней подвески для начала рекомендуется разгрузить багажник и сажать сзади меньше пассажиров до определения причины стуков. Скорее всего придётся отремонтировать или заменить амортизаторы, поменять пружины.

В я яндексе первая ссылка, все можно в нете найти бес проблем.

Стучит глушитель, изменился звук глушителя: что делать?

17.09.2019

Содержание статьи:

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

  • В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
  • Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
  • Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
  • Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
  • Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.


Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

  1. Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
  2. Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
  3. Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
  4. Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
  5. Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
  6. Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
  7. В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.


Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

При нажатии на тормоз слышен скрежет сзади

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 14

1 Тема от shel 2014-11-13 08:41:42

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Тема: Скрежет заднего колеса при торможении

Всем привет!Вот новая проблемка образовалась у меня. значит при торможении (только при торможении)заднего правого колеса появляется звук трения,(скрежет).Вчера заехал на СТО сняли барабан,колодки в норме,подтекал цилиндр,заменили. начали прокачивать тормоза,педаль накачивает но не сбрасывается. кое как при поднятом ручнике по чуть начала сбрасывать так и прокачали. но педаль не падала до конца в чём причина работники СТО не знают. было у них предположение что проблема в главном тормозном,и звук трения (скрежета)не пропал..так и уехал не с чем..единственное что заменил цилиндр.Может у кого было что-то подобное?поделитесь пожалуйста.

2 Ответ от fade353 2014-11-13 09:34:45

  • fade353
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-07-16
  • Сообщений: 404Спасибо: 70

Re: Скрежет заднего колеса при торможении

ручник подтяни, если дело в нем, можно на щелчек или 2 дернуть его, должен скрежет пропасть.

3 Ответ от iliaBkmz 2014-11-13 11:27:07

  • iliaBkmz
  • Легенда форума
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-11-12
  • Сообщений: 2,035Спасибо: 583
  • Авто: outlander и 2104

Re: Скрежет заднего колеса при торможении

На это СТО — больше ни ногой! Зад что бы прокачать колдун нужно «теребить» — иначе по уму не прокачать. Что за СТО, если они этого не знают. В финальной прокачке — авто должно стоять ровно или быть подвешено на подъемнике (но тогда нужно зажать «колдун») и давление должно быть одинаковое в обоих цилиндрах — в противном случае нужно смотреть, что там с «колдуном»
А скрежет — скорее всего нутрянка ручника. Но если «колдун» закис — у тебя может одно колесо тормозить, а второе едва касаться колодками — что скорее всего (судя по описанию) и происходит. Но как я понимаю, сам ты делать не станешь, так что стоит найти нормальное СТО с грамотными мастерами, так как по описанию, проблему на все 100 не определишь, а направление я указал.
Удачи

4 Ответ от shel 2014-11-13 17:35:54

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Ручник подтянули,результат ноль,а что такое колдун?да и тормоза у меня очень плохие..правильно Вы подметили такое впечатление что тормозит одно колесо.Возможно я бы и сам смог бы проделать эту процедуру если бы знал как.

5 Ответ от iliaBkmz 2014-11-14 09:15:24

  • iliaBkmz
  • Легенда форума
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-11-12
  • Сообщений: 2,035Спасибо: 583
  • Авто: outlander и 2104

Re: Скрежет заднего колеса при торможении

«Колдун» — это регулятор, который распределяет тормозное улилие на заднюю ось
Вот здесь — есть подробно про регулировку, да же с видео: fastmb.ru/autoremont/266-regulya … rovka.html

6 Ответ от shel 2014-11-14 17:54:34

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

7 Ответ от AntKuv 2014-11-15 17:54:04

  • AntKuv
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Откуда: Тамбов
  • Регистрация: 2013-09-01
  • Сообщений: 815Спасибо: 369
  • Авто: ВАЗ-2110

Re: Скрежет заднего колеса при торможении

На это СТО — больше ни ногой! Зад что бы прокачать колдун нужно «теребить» — иначе по уму не прокачать. Что за СТО, если они этого не знают. В финальной прокачке — авто должно стоять ровно или быть подвешено на подъемнике (но тогда нужно зажать «колдун») и давление должно быть одинаковое в обоих цилиндрах — в противном случае нужно смотреть, что там с «колдуном»
А скрежет — скорее всего нутрянка ручника. Но если «колдун» закис — у тебя может одно колесо тормозить, а второе едва касаться колодками — что скорее всего (судя по описанию) и происходит. Но как я понимаю, сам ты делать не станешь, так что стоит найти нормальное СТО с грамотными мастерами, так как по описанию, проблему на все 100 не определишь, а направление я указал.
Удачи

+1
У меня были все те же симптомы и тоже с правым колесом. Помогла только замена колдуна.

8 Ответ от shel 2014-11-16 09:09:31

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

9 Ответ от broslav_a 2014-11-16 16:05:32

  • broslav_a
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Крым
  • Регистрация: 2014-07-14
  • Сообщений: 96Спасибо: 18
  • Авто: ВАЗ 21102
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

замена, он не ремонтируется.

10 Ответ от AntKuv 2014-11-16 17:03:40

  • AntKuv
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Откуда: Тамбов
  • Регистрация: 2013-09-01
  • Сообщений: 815Спасибо: 369
  • Авто: ВАЗ-2110

Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

Мой в тот момент уже не регулировался совсем — в любом положении выдавал одинаковый результат.
Сначала появился этот скрежет, а потом при малейшем нажатии на педаль тормоза, заднее правое колесо практически блокировалось. А это опасно, особенно в повороте — занос задней оси неизбежен.
Меняй и будет тебе счастье!

11 Ответ от shel 2014-11-16 19:05:03

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Обязательно поменяю,если раньше звук этот был иногда, то щас он уже постоянный при торможении.

12 Ответ от shel 2014-11-19 08:59:11

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Вчера был на СТО,проверили колдун рабочий,ручник тоже,колодки в норме,выдули вычистили всю грязь с колодок и барабанов,зачистили соприкосновение барабана с ступицой.Сказали желательно поменять барабаны,колодки(так как сильно много стружки в них,оставляют много хлама),пружины на колодке тоже к замене.Вобщем выехал..первое торможение и опять слышу старый знакомый звук)при втором торможении звук пропал и не появлялся больше на протяжении 30 км. езды.Приехал домой..через час нужно было ехать,нажимаю на педаль тормоза и о чудо. опять этот знакомый шум))Подскажите, возможно действительно нужно всё заменить то что сказали на СТО и скрежет пропадёт.

13 Ответ от shel 2014-11-20 21:24:18

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

У кого какие мнения?

14 Ответ от [email protected] 2014-12-23 15:38:11

  • Откуда: г. Запорожье, Украина
  • Регистрация: 2014-09-04
  • Сообщений: 29Спасибо: 6
  • Авто: ВАЗ 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Ну начать нужно с того, что колдун ремонтируется — в нем нет ничего «военного» — обычный гидравлический клапан.
Что касается звука — то нужно определить, что шумит (трет), вариантов несколько:
— звук идет от колодок при соприкосновении с барабаном (имеется ввиду нормальный режим без перекосов) — тогда получается что шумят именно колодки. Замените колодки — посмотрите на результат (в любом случае хуже не будет)
— звук идет от соприкосновения колодки с боковой поверхностью барабана — просто затирают колодки и нужно найти причину (возможно есть деформация узла или его части)
— звук идет от соприкосновения кончика колодки (где нет напайки) и происходит задир барабана — тут надо смотреть и на настройку ручника и на состояние колодок.
— возможно происходит торможение одной колодкой (левый или правый поршенек не выжимает колодку) — снять рабочий цилиндр и восстановить работоспособность обоих поршней либо заменить на новый. Если у Вас именно такой случай, то советую не медлить с ремонтом, поскольку обычно все заканчивается вылетом поршня из цилиндра и отсутствия тормозов.
— проверить работу левого и правого цилиндра (колеса) — вероятная причина поломки — колдун.

Что касается колдуна, то проверить его работу довольно легко — на форуме и сайте то уже описано.

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

  • определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
  • снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
  • исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
  • посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
  • также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
  • определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

  • неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
  • плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
  • неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
  • слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
  • плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
  • прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет — когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

  • просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
  • тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
  • скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
  • скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
  • с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
  • после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу данного звука. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Прежде чем создавать тему провел час в поиске и много читал на этом форуме про различные скрежеты при отпускании тормоза, например здесь здесь. Но про скрип при нажатии не нашел .

Машина — Vento-94 1.8 ABS сзади барабаны.

Сделал сервис, поменял все сайлентблоки на задней балке и тормоза новые сзади поставили. путешествовал лдетом на машине и после 1000 км появился этот скрип.
Скрип о-очень громкий, даже в машине слышно так, что жуть. После 10 минут езды и примерно 5-ти активных торможений скрип пропадает, но стоит машине немного постоять, как все начинается сначала.

Сейчас я за границей и тут посмотреть такой скрип будет стоить столько, что мама не горюй, надо самому. В Россию приеду только через месяц, боюсь что скрипеть месяц можно с опасными последствиями, вдруг отвалиться что-нить в самый неподходящий момент, а машину юзаю ежедневно.

Какие тесты проделать и как себе помочь ?

Спасибо за внимание и терпимость к возможному повторению вопроса.

Стук сзади при повороте — Автомобильный портал AutoMotoGid

Поначалу стуки были слыбые и при сильном повороте, но со временем они стали только усиливаться. Появился стук с правой стороны, в районе колеса! Можно канешн поменять и внешний правый, только почему-то мне не верится что это поможет, слышу явные стуки из левой части, даж когда окна закрыты. 25000 хрустит в основном на левом повороте, при подъеме передка хруст усиливается шрус (однозначно) заменил левый наружный.

Стук это явное биение колодок. К тому же если поднять ручник на щелчок или два, то постоянно едешь со стуком. Загрязнения этого узла могут приводить к таким явлениям, как вибрация, увод в сторону при торможении. Его немного подрезали, а стук все равно остался…Причем не у меня одного такая проблема. Одно заметил, когда намокнет после дождя, стук практически исчезает.

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

В общем разобрался в чем была причина стука. Оказалось развалился в хлам подшипник полуоси. Стук похоже на удар камня в арку кузова, только громче. Смысл — убрать звуки от задней подвески в салон. Звуки не стабильные, не сильные, не могу понять от чего зависит. Иногда их вообще нет, даже в мороз. На прогретой подвеске вроде не возникают. У меня следующая проблема: При покупке хэтча (я-второй хозяин), чуть стучала правая сторона, только на отбой, на гребенке, с плавными ямами всё хорошо.

Потом поставил опору Асоми, без изменений, вчера поменял пружины на новые, стук стал чуть тише, а может и вовсе кажется) но он есть… SemenovAN, Торсион это металический прут(примерно 1см диаметр) ввареный в балку, так завод сделал жёстче балки калины и приоры. С левой иногда постукивало на гребенке, ледых между балкой и торсионом мотался. Но самое интересное перед устранением данных причин подкачал колеса до двоечки и стук значительно уменьшился.

Всем привет. Опять у меня проблемы с подвеской и не только. Ситуация следующая…При езде на ямах стуки то спереди то сзади. Вхожу в поворот стуки еще сильнее. Также при торможении сильные стуки, с равной периодичностью.Ходовую проверял, мастер сказал что все нормально. Рейка крепко держится, так и не понятно откуда стук в передней части. Насчет стука сзади выяснил следующее… После долгого простоя, если покачать машину слышен стук в районе правого левого колеса.

При попороте направо тиши полная. Вообще я погрешил первоначально на левый внешний, т.к при покупке был обнаружен небольшой надрыв на пыльнике левого шарнира, обошлись заменой только пыльника. А при повороте так стучало что радио заглушало. Не добили его короче, Да да мы его забивали в кулак поворотный и наружное стопорное кольцо не поставили.

УРААА….Я избавился от этого стука. В общем по порядку. Никакая это не правая внешняя граната, при левом повороте она крутится больше, но вот толька и нагрузка на нее меньше в несколько раз, так как при левом повороте весь центр тяжести на левое колесо. Плюс левый привод короче и при левом повороте внутренняя граната нагружается больше чем правая при правом.

1000 тоже самое 1в1 если не хуже. сначала плюнул хотел ездить пока совсем не встану, там будет точно видно что и где. но стыдоба так ездить. Следующим этапом определения источника, генерирующего слышимый при повороте руля стук, является контроль состояния пружин. Еще одной из причин возникновения стука в области передней подвески транспортного средства может стать деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.

Еще одной довольно распространенной причиной возникающего при повороте руля стука является повышенный износ подшипника опоры (верхней) стойки амортизатора. Положительный момент этого недостатка в сравнительно небольших материальных и временных затратах на его устранение. Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО — эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

После визуальный осмотра и определения, из-за чего происходит стук, неисправные детали и элементы (допустим, амортизаторы) нужно демонтировать. Диагностика автомобиля должна производиться, когда автомобиль расположен над смотровой ямой, при этом его надо поставить на домкрат.

Стук в подвеске будет появляться, если оборвался глушитель

Задняя подвеска автомобиля Лада Калина 2 предполагает более быструю диагностику, поскольку в ее конструкции отсутствуют элементы управления. При ее осмотре обращается внимание не только на реактивные тяги, амортизаторы и резиновые уплотнители, но и на выхлопную трубу с ее креплением.

Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах. Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

В результате снижается крен при повороте, меньше раскачивается автомобиль и колеблется кузов при большой скорости. Машина становится более управляемой, предсказуемой и безопасной, на скоростных поворотах водитель ощущает уверенность. Еще при тюнинге подвески устанавливаются короткие пружины, что приводит к изменению дорожного просвета автомобиля, при этом улучшается его устойчивость и аэродинамика.

Потом эти стуки усились и я подумал что навредить этот порез уже успел и поменял внешний левый, и после его замены совершенно ничего не поменялось. При повороте направо раздаются глухие стуки (удары) откуда то снизу. Предположительно с левой стороны. Стук в подвеске сзади. При проезде плавных ям на грунтовой дороге или при перекате по большим. С момента покупки машины(21093) при повороте налево раздавалалась серия стуков, чем больше газа тем интенсивнее.

Nick_kr » 13.01.09 11:00

Re: Стук сзади при левом повороте.

serge70 » 13.01.09 11:08

Re: Стук сзади при левом повороте.

Nick_kr » 13.01.09 11:34

Re: Стук сзади при левом повороте.

serge70 » 13.01.09 11:49

Re: Стук сзади при левом повороте.

Dr. Alien » 13.01.09 15:20

Re: Стук сзади при левом повороте.

freeverve » 15.01.09 19:59

Re: Стук сзади при левом повороте.

serge70 » 16.01.09 11:18

Re: Стук сзади при левом повороте.

Nick_kr » 16.01.09 14:35

Re: Стук сзади при левом повороте.

Dr. Alien » 16.01.09 15:16

Re: Стук сзади при левом повороте.

Val » 13.07.09 21:22

Re: Стук сзади при левом повороте.

Dragon_ » 14.07.09 14:07

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  • необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  • верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению;
  • сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  • далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  • для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  • далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  • следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  • при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  • открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  • запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  • детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  • глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Что делать, если появились люфт и стук в области заднего колеса?

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

  • детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
  • сайлентблоки балки — эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
  • опоры или демпферы амортизаторов — обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
  • ступичные элементы — о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
  • детали крепления — балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Многорычажные системы подвески — куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

  • рычаги подвески — от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
  • сайлентблоки рычагов — настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
  • стабилизатор — данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
  • системы креплений — на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
  • другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

  • износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
  • сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
  • колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
  • проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
  • на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

  • оторвались подушки глушителя — это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
  • стучит запаска в специальном отсеке — на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
  • издает звуки домкрат, который болтается по багажнику — это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
  • в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
  • есть проблемы с кузовными деталями — это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Слышали когда-нибудь стук при торможении сзади? — Простые методы ремонта

Обсуждение сварного шва всегда идет одновременно с поднятием автомобиля домкратом. Поэтому, если вы автовладелец или любитель автомобилей, вам необходимо иметь представление о защемлении сварных швов и правильных методах угона автомобиля, чтобы обеспечить безопасность автомобиля. Чтобы лучше понять это, мы обсудим в этом обсуждении все, что связано с пережимным швом. Так что читайте до конца, чтобы узнать, что вы искали.

Точечная сварка; что это такое?

Зажимной шов всегда располагается под автомобилем.Если присмотреться, то всегда можно проверить невооруженным глазом.

Сварной шов — это часть вашего автомобиля под передней частью. Две металлические детали соединяются между собой сварными швами. Зажимная сварка — это когда внешняя рама приваривается или прикрепляется к ее внутреннему корпусу. Это также помогает построить окна и ветровое стекло.

Таким образом, повреждение сварного шва может серьезно повредить автомобиль и его кузов.

По сравнению с традиционным методом скрепления болтами различных компонентов конструкции автомобиля, сварка защемлением представляется значительно более экономичной и эффективной.Поскольку его сокрытие стоило бы значительных денег и значительно увеличило стоимость автомобиля, большинство автопроизводителей просто оставили его видимым.

Какие бывают виды защемления?

Для этой цели используется несколько типов сварки защемлением. Каждый вид сварки имеет свои плюсы и минусы.

В большинстве автомобилей используется L-образный пережимной шов, наиболее распространенный тип пережимного шва. Это тот, который можно обнаружить под шасси автомобиля.

Для создания такого сварного шва требуется два листа металла. Один из двух листов должен иметь Г-образную форму, что означает, что он должен сгибаться под углом 90 градусов, а другой лист должен иметь ровный или горизонтальный разрез с одной стороны.

Чтобы соединить два листа, необходимо положить их рядом и использовать технику точечной сварки. Завершите технику добавлением клея в место соединения, что в результате обработки приведет к L-образному соединению. Эта технология отвечает за небольшой металлический клапан, который проходит по всей длине автомобиля.

Чтобы выполнить это соединение, сварщики должны следовать методу, идентичному процедуре, необходимой для традиционного сварного шва.

Этот метод используется для соединения двух горизонтальных металлических листов, непрерывных по длине. Такой подход обеспечивает защитное покрытие для механических компонентов автомобиля.

В сущности, Z-образный пережимной шов представляет собой комбинацию двух соединенных L-образных пережимных швов. Имеется один диагональный металлический лист с Г-образным соединением вверху и одним внизу, а также два Г-образных соединения в основании.

Этот шарнир находится в передней части верхней части кузова автомобиля. Он отвечает за создание каркаса для лобового стекла и окон. Можно добавить необходимую структуру для поддержки стекла, поместив уретановый валик на диагональную поверхность.

Зажимы, расположенные на вершине пирамиды, менее уязвимы к повреждениям, чем защемления, расположенные в основании пирамиды.

Что касается защемляющих сварных швов, расположенных в нижней части вашего автомобиля, вы рискуете случайно повредить сварные швы, если не используете домкрат, предназначенный для подъема вашего автомобиля из исходных точек домкрата.

Методы выпрямления сварных швов?

Кромка изогнутого пережимного шва должна медленно возвращаться в исходное положение для выпрямления. Для достижения этой цели можно использовать тиски Duckbill.

Методы выпрямления сварных швов

Прежде чем пытаться изогнуть обод, мы рекомендуем его предварительно нагреть. Если вы не нагреете металл должным образом перед началом процесса, он может треснуть, если вы подвергнете его сильному напряжению.

Дайте крылу остыть после того, как вы закончите его выпрямление.Затем с помощью тисков медленно выпрямите его.

Вам придется сделать это несколько раз. Немного расправьте его после того, как он остынет от жара.

Убедитесь, что металл немного остыл, прежде чем выбивать небольшие кривые и изгибы после правки. Используйте паяльную лампу и охлаждающий вентилятор в тандеме, чтобы завершить проект. Это укрепляет и сохраняет металл, делая его новым.

Где домкратить машину?

Если вам нужно поднять автомобиль домкратом, убедитесь, что делаете это в надлежащем месте.Вы не можете просто разместить его в любом месте вдоль сварного шва, как вы обычно делаете, потому что это нарушит структурную целостность вашего автомобиля.

Если вы понимаете, как выполняется пережимная сварка, то поймете, почему необходимо соблюдать осторожность. Зажимные сварные швы также известны как точечные сварные швы. Два электрода прижимают два куска листового металла друг к другу, в результате чего образуются эти сварные швы. На металлы подается высокое напряжение, чтобы они соединились и сварились.

Зажимные сварные швы, как правило, также могут относиться к фланцу или выступу, который проходит под цельной конструкцией кузова автомобиля.Многие считают их «нормальными» или «естественными» точками подъема, и они правы. Иногда их усиливают, чтобы сделать более прочными.

Если вы внимательно посмотрите на этот сварной шов, то увидите, что на нем есть небольшая метка. Производители автомобилей устанавливают эту маркировку на свои автомобили, чтобы помочь владельцам и механикам определить правильное место для установки домкрата на автомобиле. Это область защемления сварного шва, которая является самой прочной.

С другой стороны, некоторые производители автомобилей не размещают эту маркировку на своих автомобилях, что позволяет многим автовладельцам размещать домкраты в любом удобном для них месте.

Поскольку тип металла, используемого в транспортном средстве, будет определять результат этой техники, результат неясен.

Таким образом, каким бы прочным ни был материал, использованный для изготовления защемляющего шва, его нельзя использовать для подпирания автомобиля с помощью домкрата.

Какая часть сварного шва является самой прочной?

При внимательном рассмотрении вы заметите небольшую отметину на сварном шве. Компании ставят там отметку, чтобы помочь вам понять, куда следует поставить ножничный домкрат.Назначенная часть защемленного сварного шва считается наиболее прочной.

Однако не все автомобили имеют маркировку, и многие используют домкраты с обеих сторон зажима. Это может быть или не быть идеальным, в зависимости от функции автомобиля и материала. Независимо от того, насколько крепок сварной шов, он не предназначен для использования в качестве точки присоединения подставки домкрата.

Некоторые часто задаваемые вопросы.

Можете ли вы отремонтировать защемление сварного шва?

Сварные швы поддаются ремонту, да.Все зависит от степени вреда. Если вы имеете дело с серьезным случаем повреждения, возможно, вы не сможете исправить все повреждения. Замена может быть вашей единственной альтернативой в некоторых обстоятельствах.

Как починить ржавые точки домкрата?

Можно ли поддомкратить сварные швы?

Что такое хорошие точки подъема?

Усиленные металлические ребра служат точками подъема на большинстве автомобилей. На большинстве автомобилей есть четыре точки для домкрата.Они спрятаны под порогами автомобиля сразу за передними колесами и прямо перед задними колесами.

Мы надеемся, что наше объяснение дало вам ответ на ваш вопрос «Разметка болтов BMW». Если у вас есть дополнительные вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы будем рады помочь вам в дальнейшем. Перейдите по этой ссылке, чтобы найти ответы на вопрос о том, как выкрутить болт с сорванной резьбой. Большое тебе спасибо.

причины и способы устранения В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шумные провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые багажники.

Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

полка для багажа

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук.Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

перчаточный ящик

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим как и все, паралон.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно.И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Стучать могут и рычаги подвески, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • Крепления рычага
  • можно опустить, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает получить информацию о состоянии вашего автомобиля очень просто и без проблем. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали при раздельной диагностике, но это проводится в то время когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать вытянуть руками суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • в багажнике находится несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
  • Детали кузова
  • могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • у глушителя часто срываются резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески hyundai solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большой плюс для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это облегчит вам выполнение необходимых действий и получение более-менее качественного осмотра автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Что может дребезжать в спине?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса.Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья приносит неприятности.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора». Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя.Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, неаккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки.Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модель, ставится на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока.Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

Почему стучит задняя полка ваз? Стук в задней подвеске: причины и способы устранения. Стойки и стеллажи, опоры и другие механизмы

Что может стучать сзади?

Как вы понимаете, устройство в целом подвески довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса.По сравнению с конструкцией задней части она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается исходящий сзади гул.

Подвеска не единственный виновник. Итак, нужно изначально сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Не редкость, что мог сорвать крепление «запаски».

Выхлопная труба оторвалась.

Не полностью запертая спинка заднего сиденья – неприятность.

И экзотика, вроде оторванного или не скрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на автомобилях отечественного производства, семейства Самара, Десятки, Приоры. Причины кроются в недотянутых болтах или в изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Перечислим несколько самых распространенных проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Большое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Кроме крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съедена» и стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всего узла.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется.Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели, поставить на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится пышной и уже не справляется со своими поглощающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них наряду с амортизатором. В другой машине возьмите Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте одинаковое количество, так как часто бывает, что пара витков обламывается, лопается пружина.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали тоже не могут порадовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока. Выработка резинкой втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами возникают такие же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина.В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки той самой балки.

На моделях семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же можно отнести неприятности с, «съели» резиновые уплотнители, сломанное крепление, шток, что тоже может вызывать стук.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки.Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то скорее всего будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет бить по «барабану» или диску.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь.В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить точно так же, вникать в мелочи.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом.Со временем ситуация может ухудшиться и уже без простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков не обойтись.

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе.Сзади звук можно направить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно определить непосредственно по характеру стука, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стука не так-то просто.

Лучше всего воспользоваться ручным методом диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно и качественно выполняют задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-то в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому захватить рукой различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить автомобиль на яму, установив его на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стуку и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • можно допустить крепление рычагов, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качания автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда удается получить реальные данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук в дороге, а не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и стеллажи, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто.В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, отдает ли стук прикрепляемый предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав машину вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстии под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полноценной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как нужно досконально знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивная проблема

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть незаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать натянуть суппорт руками, когда колесо установлено, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти множество проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно они изношены или деформированы, и просто стучат в местах установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Такое редко случается без непрофессионального вмешательства, но для бюджетных машин вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм не может в этом случае стучать. Разве что раскрошился весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Самые необычные варианты стука, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки направлены на отбрасывание самых невероятных вариантов стука сзади:

.
  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • в багажнике находится несколько металлических деталей и они активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
  • Кузовные детали
  • могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или откручены какие-либо болты кузовных элементов, стук может раздражать;
  • у глушителя часто срываются резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, на первый взгляд, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не требуется диагностика задней ходовой части — так проблемы будут устранены. Вам просто нужно выполнить нормальный поиск причины проблемы и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Хендай Солярис:

Подведение итогов

Есть много интересных вариантов ремонта автомобиля.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов; иногда очень трудно поставить диагноз.А на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появился скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаем себе вопрос: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при прохождении поворотов, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип обивки салона и многое другое.

Давайте подробно рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Скрип в руле на неровностях — источник тормозных металлических трубок, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Нижние двери

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, где стоят динамики. Устранить скрип дверцы можно, попробовав обмотать изолентой те же клипсы, или надеть кармашки на шурупы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, вибрация двигателя вызвала растрескивание панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Можно проклеить стыки паралоном на клей или битопласт или мадлен.

Задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шуршание кабелей печи

Кабели попали в розетку.
Обработка: Снова обмотайте провода в местах соприкосновения с панелью черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как чем-то ее подпереть: картонку засунуть, можно попробовать приклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Крепим следующим образом: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше застелите эти боковины ковром.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, подклеиванием чего-либо в места стыков. Например, тесьма, вагонка, маделин. Так же можно обтянуть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Сначала нужно проверить, нажав на края накладки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать заново забить его в клипсу, либо полностью снять накладку и заменить все клипсы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеить к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Скорее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Вещевой ящик

Вынимаем все, подтягиваем все что можно, ставим металлический поводок от стеклоочистителя, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, обматывая чем-нибудь места соприкосновения.

Шум бортового компьютера на кочках

Лечим так же, как и все остальное, паралоном.

Гремит полка на ВАЗ 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может гремит сзади?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней.Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Недостаточно закрепленная спинка заднего сиденья вызывает проблемы.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора». Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя.Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки.Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модель, ставится на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественного асфальта особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока.Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно. Есть множество проблем, которые могут привести к обратному эффекту. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Стучать могут и рычаги подвески, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • Крепления рычага
  • можно опустить, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает получить информацию о состоянии вашего автомобиля очень просто и без проблем. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали при раздельной диагностике, но это проводится в то время когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина шумит при движении. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади есть откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать вытянуть руками суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • несколько металлических деталей в багажнике и активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запаска стучит в специально отведенном для нее месте – подложите под нее резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
  • Детали кузова
  • могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • у глушителя часто срываются резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески hyundai solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее качественный осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шумные провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые багажники.

Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

полка для багажа

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук.Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

перчаточный ящик

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим как и все, паралон.

Схема тормозной системы Рено Флюенс

. Руководство по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Renault Fluence

Не каждый семейный малолитражный автомобиль может похвастаться таким элегантным дизайном, наличием всевозможных технических достижений, высокой скоростью и высоким уровнем безопасности, как этот французский красавец Renault. Ведь на такой машине можно отправиться в любое путешествие, как всей семьей, так и в одиночку, не рискуя столкнуться с какой-либо поломкой.Для этого нужно только правильно пользоваться техникой, не забывать о предписанном обслуживании и серьезно относиться к ремонту при необходимости. Ответственные водители, а также народные умельцы давно знают такое авторитетное издательство, как «Мир автокниги», имеющее в своем арсенале десятки отличных технических справочников с цветными иллюстрациями. Таково новое руководство по ремонту RENAULT FLUENCE/MEGANE 3, в котором собрана вся информация по эксплуатации, техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей этой модели, выпускаемых с 2009 года и оснащенных бензиновыми двигателями объемом 1.6, 2,0 л. Книга будет одинаково актуальна и вызовет интерес как у любителей, желающих знать и уметь больше, так и у опытных профессионалов.

Цветное руководство всегда выигрывает у монохромных руководств, так как позволяет создать мощный наглядный материал для успешного выполнения пользователем прикладных процедур. Данное руководство по ремонту Рено Флюенс/Меган 3 не только прекрасно иллюстрировано и похвально по содержанию. С помощью книги можно быстро найти интересующую тему и получить четко структурированную информацию.В целом все содержание руководства дано в алфавитном порядке, что очень удобно. Стиль подачи новой информации в мануале очень точен и доступен любому читателю, сразу видно, что писали профессиональные автомеханики. Помимо полезных советов и данных по технике безопасности, руководство содержит много другой важной информации. Например, есть наглядная схема конструкции Renault с описанием всех элементов автомобиля. Получив представление о том, что собой представляют все агрегаты, узлы и системы машины, читатель без труда освоит все, что включает в себя инструкция по эксплуатации RENAULT FLUENCE/MEGANE 3.профилактическая работа.

Для тех, кто осваивает электрооборудование автомобиля с целью его регулировки или ремонта, потребуются имеющиеся в руководстве электрические схемы RENAULT FLUENCE/MEGANE 3. Серия, в которой вышло данное руководство, называется «Ремонтирую сам». В книге действительно есть четкие рекомендации и актуальные фотографии, чтобы предприимчивый водитель или специалист мог быстро и без лишних денег установить тип и причину поломки, а затем постепенно ее устранить, выполнив необходимые дополнительные действия, например, сборку или разборку, смазка, регулировка всех узлов Рено.

Корпус воздушного фильтра: Снятие и установка
I — СНЯТИЕ
Снимите:
— аккумуляторная батарея (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) (80A, Аккумулятор),

II — СНЯТИЕ
Ослабьте хомут, крепящий выхлопной патрубок на корпус воздушного фильтра. Отсоедините выпускной патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отложите выпускную трубу воздуха на корпусе воздушного фильтра. Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха (2). Ослабьте хомут крепления выпускного патрубка к корпусу воздушного фильтра.Отведите в сторону патрубок выхода воздуха (4) на корпусе воздушного фильтра.
III — СНЯТИЕ

Снимите:
— болт крепления трубы воздухозаборника (5),
— патрубок забора воздуха от корпуса воздушного фильтра (6),
— болт крепления корпуса воздушного фильтра (7),
— корпус воздушного фильтра. При замене корпуса воздушного фильтра. Снимите датчик массового расхода воздуха. (см. 12A, Топливная смесь, Датчик массового расхода воздуха: Снятие и установка, стр. 12A-9)

УСТАНОВКА I
Установите датчик массового расхода воздуха (см. 12A, Топливная смесь, Датчик массового расхода воздуха: Снятие и установка, стр. 12A-9).
II — УСТАНОВКА
Установите:
— корпус воздушного фильтра,
— впускной патрубок на корпусе воздушного фильтра.
Затяните моментом:
— болт крепления корпуса воздушного фильтра (8 Нм,)
— болт крепления патрубка воздухозаборника (8 Нм). Подсоедините разъем датчика массового расхода воздуха. Подсоедините выпускной патрубок к корпусу воздушного фильтра. Затяните хомут, которым выпускной патрубок крепится к корпусу воздушного фильтра.
III — ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите:
— полка аккумуляторной батареи (см. Полка аккумуляторной батареи: Снятие и установка) (80A, Аккумуляторная батарея).
— аккумуляторная батарея (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) (80А, Аккумуляторная батарея).
ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ISO СТАНДАРТЫ), Л 530
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ
A Колесная база 2702
B Габаритная длина 4620
C Передний свес 911
D Задний свес 1010
E Колея передних колес 93 93 101 F3 Колея задних колес 93 93 101 F Колея 93 93 3 10 F Колея передних колес 1595 901 Ширина со сложенными боковыми зеркалами 1809
G1 Ширина со сложенными боковыми зеркалами 2037
H Высота автомобиля без груза 1479
J Высота порога багажного отделения без груза 727
K Дорожный просвет с грузом 158
M Ширина в коленях передних сидений 1480
M1 Ширина в локтей, задние сиденья 1475
N Ширина на уровне плеч, передние сиденья 1420
N1 Ширина на уровне плеч, задние сиденья 1392
P Расстояние от верха дверного проема до подушек передних сидений 892
P1 Расстояние от верха дверного проема до подушки заднего сиденья 850
Y1 Ширина проема багажника 1020
Y2 Ширина между колесными арками 1160
Z Погрузочная высота 450
Z2 Высота под задней полкой 504
Z3 Погрузочная длина за задним сиденьем 1025

3440 просмотров

Renault Fluence впервые появился в России в 2010 году.В течение следующих 3-х лет он подвергся рестайлингу, который, по мнению многих, придал железному коню более привлекательный вид, полностью изменив переднюю часть автомобиля. При покупке нового автомобиля владелец не получает никаких инструкций или мануалов, только сервисную книжку по техническому осмотру.

Знакомство с автомобилем

Первое, что попадает в руки новому автолюбителю, это ключ зажигания. Он работает с использованием радиосигналов, подаваемых антенной. Зона покрытия составляет 200 метров, но все зависит от внешних воздействий, таких как радиопомехи и наличие высоких железобетонных конструкций.Ключ имеет функцию открытия и закрытия дверей и багажника.

Противоугонная система и сигнализация Renault Fluence

Рено Флюенс оснащен системой блокировки электродвигателя. Система блокирует зажигание до тех пор, пока ключ-карта не окажется в зоне обнаружения автомобиля. Включается в течение двух секунд после остановки автомобиля и выключения зажигания.

В случае неисправности карты-ключа на панели приборов появится сообщение «Карта-ключ не опознана».Рено также оснащен противоугонной системой, активный режим защиты позволяет обезопасить автомобиль от угона. При открытии любой из дверей подается звуковой сигнал и мигают фары.

Для включения противоугонной системы нужно нажать кнопку с замком на карточке-ключе, для отпирания нужно нажать кнопку со значком открыть замок. Кроме того, у Рено есть система автоматического запирания дверей во время вождения.

Когда автомобиль набирает скорость выше 10 км/ч, дверные замки автоматически блокируются.Во время остановки он разблокирован.

Безопасность вождения

Рено Флюенс

имеет высокопрочные ремни безопасности и хорошие крепления для них, что очень важно при эксплуатации автомобиля, выдерживающего нагрузку в 250 кг.

Автомобиль также оснащен системой пассивной безопасности. Для водительского и пассажирского сидений спереди предусмотрены отсеки, где написано AIRBAG. Система работает за счет заполнения подушек газом под высоким давлением, это происходит только при включенном зажигании.После срабатывания подушки безопасности сдуваются, позволяя быстро покинуть автомобиль. Таким образом, система позволяет защитить голову и грудь от серьезных повреждений при сильном ударе.

Поскольку руководство по эксплуатации не прилагается к автомобилю, водителю необходимо знать, что если на переднем сиденье установлено детское кресло, подушка безопасности переднего пассажира может быть отключена для предотвращения травм ребенка при срабатывании системы.

Инструкция действий в этом случае следующая: нужно повернуть замок сбоку приборной панели в положение OFF, после чего должен загореться индикатор деактивации подушки безопасности пассажира, только убедившись в этом, можно начинать передвижение с ребенком на борту.

Первая заправка

При первой заправке Рено Флюенс следует выбирать качественное топливо, автомобиль работает только на бензине АИ95, в аварийной ситуации допускается заправка АИ92, если длина пути не превышает 100 км. Первые 10 тыс. км пробега машина должна быть обкатана, обороты выше 5000 поднимать не нужно.

Бензобак имеет объем 59 литров, Рено не оборудован автоматическим открыванием люка из салона.Чтобы открыть его, вставьте палец в нишу люка и потяните его на себя, затем отвинтите крышку и вставьте пистолет в горловину. Заправляя полный бак Рено, не переусердствуйте и остановитесь при автоматическом отключении подачи.

Данное руководство охватывает эксплуатацию и ремонт автомобиля Рено Флюенс, выпускаемого с 2009 года (+ обновление 2012 года). В книге описан ремонт автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1,6/2,0/1,5Д/1,6Д литров, мощностью 110/140 л.с.

Внимание! У вас нет разрешения на просмотр скрытого текста.

Издатель: Монолит
Обложка
Обложка: Мягкие
Формат: A4
Количество страниц: 396 Тип бумаги: Offset
ISBN: 978-617-537-172-5

Введение
Аварийное реагирование
Ежедневные проверки и устранение неисправностей
Эксплуатация автомобиля зимой
Поездка на станцию ​​технического обслуживания
Руководство пользователя
Расходные материалы по техническому обслуживанию
Меры предосторожности и правила техники безопасности при работе на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и приемы работы с ними
Двигатель
Система снабжения
Система смазки
Система охлаждения
Впускная система
Трансмиссия
Приводные валы
Chassis
Тормозная система
Рулевое управление
Тело
Отопление, вентиляция и кондиционер
Пассивная Безопасность
Электрооборот
Схема проводки
Словарь

Книга видеообзоров

Что вы найдете в этой книге

Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов автомобиля
— Инструкция по самообслуживанию и уходу
— Ценная информация о конструкции автомобиля и способах предотвращения неисправности
— Каталог расходных материалов для ТО
— Уверенность и знания для поездки на СТО, в случае невозможности самостоятельного ремонта

Описание автомобиля


Renault Fluence (второе название — Samsung SM3 II) — новый седан С-класса от французской компании.По сути, эта модель была нужна для того, чтобы заменить Megane II с кузовом седан, так как Megan III выпускается исключительно в пятидверном исполнении.

Fluence имеет довольно внушительные для своего класса габариты: длина – 4620 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2702 мм. Fluence был разработан интернациональной командой инженеров, что позволило использовать при его создании весь огромный опыт альянса Renault-Nissan. Сборка данной модели осуществляется в Турции.

Изысканный дизайн Fluence характеризуется элегантными линиями и цельным силуэтом.Удлиненные фары плавно переходят в линию кузова, которая гармонично его окружает и охватывает багажник. А хром на решетке придает всей передней части спортивный вид. «Вздутые» арки и довольно длинный капот только подчеркивают статус Рено Флюенс. Горизонтальные задние фонари дополняют современный стиль автомобиля.
Один из самых просторных салонов — главный козырь автомобиля. Дизайн радует плавными линиями, а удачно подобранные материалы салона добавляют ощущение роскоши. Эргономика тоже на очень высоком уровне: органы управления находятся под рукой.Они сгруппированы вокруг

рулевого колеса, чтобы освободить максимально возможное пространство и сделать посадку в салоне комфортной. Управление системами практически интуитивное. К качеству материалов и размеру стыков претензий нет (он минимальный). Водитель любого роста и комплекции сможет занять удобное положение за рулем. А все благодаря множеству настроек как сиденья, так и руля. Возможна регулировка наклона спинки сиденья и подголовника, изменение поясничного упора, регулировка руля по высоте и вылету, регулировка положения сиденья, которое может перемещаться по высоте на 70 мм (подъем и опускание 35 мм) и 240 мм. мм в продольном направлении.Особое внимание было уделено комфорту пассажиров второго ряда. У пассажиров на заднем сиденье больше всего места для коленей (238 мм) по сравнению с автомобилями того же класса.

Неважный показатель — объем багажного отделения. В этом отношении модель тоже радует: объем багажника составляет 530 литров. Доступ к нему облегчает низкий погрузочный порог (727 мм) и широкий горизонтальный проем (1020 мм) за счет размещения части задних фонарей на крышке багажника. У задних сидений седанов есть редкое свойство: возможность складываться.Причем не полностью складывать, а в соотношении 2/3-1/3.
Двигатели предлагаются следующие: два бензиновых по 110 л.с. от. (1,6 л) или 140 л. от. (2,0 л) и два турбодизеля мощностью 90 и 110 л. от. — оба объемом 1,5 литра. Коробка передач либо механическая (пяти- или шестиступенчатая), либо вариатор.

Renault Fluence имеет переднюю подвеску типа McPherson. Задняя подвеска — простое и надежное решение — скручивающаяся балка. Благодаря оптимальным настройкам жесткости элементов подвески и балансировки автомобиль демонстрирует очень хорошие показатели комфорта.Для торможения на таком динамичном автомобиле предусмотрены вентилируемые передние тормозные диски диаметром 280 мм и обычные задние диаметром 260 мм. В итоге, разогнавшись до 100 км/ч, машина останавливается через 39 м.

Уделяя большое внимание деталям, дизайнеры сделали Fluence лидером в своем классе. Так, автомобиль может быть оснащен: бесключевым доступом и зажиганием, встроенной навигационной системой нового поколения Carminate Tom (опционально), аудиосистемой RadioSat Classic 60 Вт с CD/MP3-ресивером, Bluetooth для телефона.Система климат-контроля с подачей воздуха на задние сиденья обычно входит в стандартную комплектацию.
За безопасность пассажиров в автомобиле отвечают шесть подушек безопасности и различные системы: ABS, система помощи при экстренном торможении EVA, система стабилизации ESC.

Renault Fluence появился на отечественном рынке в 2010 году. Французский седан собирали в России на заводе «Автофрамос» в Москве и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Корее.. Технически Fluence практически идентичен третьему Megan, более того, они построены на одной платформе — Renailt-Nissan C.

.

Двигатели

В арсенале официальных Renault Fluence только бензиновые атмосферники: 1,6 л (106 л.с./K4M и 116 л.с./х5M) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии — с 1,5 и 1,6 dCi. Дизельные модификации не встречаются на вторичном рынке.

Двигатель 2 л

и х5М 1,6 л имеют надежный привод ГРМ цепного типа.К4М комплектуется ременным приводом ГРМ с интервалом замены 60 000 км (5 000 руб. за комплект).

Наиболее популярен 1,6-литровый K4M. Его уязвимое место – фазорегулятор, изнашивающийся после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а затем – провалы тяги и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора 5000 руб. Обновлять его рекомендуется со второй заменой ремня ГРМ – к 120 000 км.

Одним из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence, является затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки.При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи. Но профилактические процедуры помогали не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за перегоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6000 руб.).

Через 50-80 тыс. км часто приходится менять термостат. Он забивается или начинает течь, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали — около 5000 рублей.

Иногда начинает глючить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 руб.). Кроме того, могут течь сальники коленчатого вала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) теплозащитный экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В этом случае достаточно отогнуть термозащиту до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном.А к 100-120 тыс. км часто прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 руб.) — появляется характерный гул.

В дорестайлинговых автомобилях с МКПП после 50-100 тыс. км часто обрывался болт опоры двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена — установлен более мощный затвор.

Трансмиссия

Renault Fluence

с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач (Jh4) или 4-ступенчатым «автоматом» (AL4/DP0).После рестайлинга был заменен на вариатор (JF015). 2-литровый двигатель сочетался с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором.

Основная претензия к «механике» — рывки при старте после долгой езды в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал 30 000 км. По их словам, проблема в диске сцепления, который позже производитель модернизировал. Но после замены проблема часто появлялась снова. В то же время может потребоваться внимание главного цилиндра сцепления или выжимного подшипника.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление посторонних шумов в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой после ночной стоянки рычаг переключения передач часто заедает или не двигается. Причина – замерзание влаги, попавшей под оболочку кабеля. Просушка и смазка узла устраняет проблему на короткое время. Кабель лучше заменить — 4000 руб.

Владельцы коробок передач часто жалуются на толчки при переключении передач.Проблема появляется после 20-30 тыс. км. Виновник — электромагнитный клапан модуляции давления. Практически все машины проходят через его замену к 100-150 тыс. км. Стоимость процедуры около 15 000 рублей. При регулярной замене масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Временами он начинал скрипеть, кряхтеть и скрежетать. Производитель знал о проблеме. Все произошло из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900-1100 об/мин и более.»Лечение» проводилось обновлением программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км иногда появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Солнечная шестерня и подшипники также могут выйти из строя. На ремонт понадобится около 50-60 тысяч рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен проходить без ремонта 200-250 тыс. км.

Шасси

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может скрипеть на морозе.Чаще причина во втулках стабилизатора.

Через 30 — 50 тыс. км часто рвались пыльники передних амортизаторов. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве замены идеально подойдут пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3000 руб за штуку) могут потребовать замены через 60-100 тыс. км.Выходят из строя сайлентблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы сталкивались с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка иногда начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных инцидентов, произошедших с 2-х литровым Флюенсом зимой. В самый неподходящий момент отказали тормоза – педаль тормоза «залипла».Причина — замерзание тормозного крана вакуумного шланга. В качестве контрмеры дилеры надевают на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1,6 л немного отличается – с ней таких казусов не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает затирать ЛКП заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и перекрашивают проблемные места. Также многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вздуться» после первой зимы. Аналогичные проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней облицовке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает скрипеть. Возникает дребезжащий шум в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль иногда облезал уже в первый год эксплуатации. А зимой часто лопались кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимние капли» с плафона или передних козырьков для современного автомобиля Необычно.Аналогичное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзание» левой ноги. Одна из возможных причин — щель между патрубками воздуховода, через которую поступает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3500 руб.) может выйти из строя через 100-150 тыс. км. Вскоре снимается и кнопка открывания багажника.

Головное устройство часто «глючит»: выключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, отключает динамики.При этом многие жалуются на плохой прием радиостанций, а лет через 5-6 могут начать карабкаться по кнопкам на магнитоле.

Вообще, Флюенсу не чужды мелкие неполадки в работе электрики. Чаще все лечится банальным выключением зажигания, либо подтягиванием клемм аккумулятора.

Заключение

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались во втором поколении Renault Megane, а после модернизации были установлены на новую модель… Судя по всему, работа по совершенствованию агрегатов велась наспех и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Стук при торможении: возможные причины, устранение и рекомендации

На многочисленных тематических форумах автолюбители жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Этот стук возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также научимся устранять неполадки.

Тормозные системы

Это один из ключевых факторов безопасности. Именно с помощью тормозов водитель может снизить скорость автомобиля вплоть до полной остановки. Существует несколько типов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается через тормозную жидкость на исполнительные механизмы. Они на ступицах. Что касается тормозных механизмов, то в автомобилях используют два типа решений. Сегодня это популярные дисковые тормоза, а старая версия — барабанные.В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, прикрепленным к ступице. Что касается вторых, то они внутри тормозного барабана. Процесс торможения осуществляется за счет того, что колодки расширяются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.

Барабанные тормоза — довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они до сих пор широко используются. Также с помощью барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, впереди дисковые системы, а сзади барабанные.

О техническом обслуживании

Как и любая другая система автомобиля, тормоза нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом необходимо периодически заменять колодки – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается самого привода, то он проверяет состояние магистралей, визуально диагностирует систему на наличие утечек жидкости, контролирует ее уровень в бачке.

Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнять прокачку. Это делается для того, чтобы удалить воздух из магистралей. Наличие воздуха в трубопроводе может снизить эффективность тормозов или даже повлиять на их работу. Поскольку система не имеет большого количества различных компонентов, многие считают ее исключительно надежной и думают, что при должном уходе она не доставит владельцу серьезных проблем.Тем не менее, это не всегда так. Проблемы могут возникнуть при строительстве любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.

Особенности

Эти звуки могут иметь самый разный характер. Их можно услышать с разных сторон автомобиля, также возникают при определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении возникает стук спереди после каких-либо работ по техническому обслуживанию тормозной системы.Диагностировать проблемы в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, чтобы это была тормозная система. Звуки могут издавать подтекающие стойки и сломанные задние амортизаторы, крепления стабилизаторов поперечной устойчивости и многие другие компоненты.

О трудностях диагностики

Кроме тормозной системы стоит проверить наличие неисправностей в приводах колес — об этом свидетельствует стук в передней подвеске при торможении. Это достаточно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты.Эксперты утверждают, что зачастую виновниками подозрительных звуков могут быть система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому устранение неполадок является очень сложным процессом. Одна из характерных особенностей возникновения звуков при торможении – стук появляется только в педали, выжатой наполовину. Если его вдавить в пол в процессе интенсивного торможения, то посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что этот звук можно услышать при езде на малых скоростях, также и на средних.На высоких — меньше. В большинстве случаев ничего не слышно, пока тормозной механизм не остынет.

Еще один момент, усложняющий диагностику — частота, с которой возникает стук при торможении в переднем или заднем колесе. Он может быть слышен некоторое время, затем полностью исчезает и через некоторое время появляется снова. Сейчас многие автомобили оснащены АБС — иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.

Типичные причины стука в тормозных механизмах

Рассмотрим типичные причины стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин немного. Их можно устранить своими руками.

Суппорт направляющей люфта

Одной из самых популярных причин стука является износ посадочных мест крепления направляющих в тормозном механизме. В этом случае в суппорте появляется люфт, который вызывает вибрации при торможении. Также часто проявляется стук.Решить эту проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.

Суппорт с клиновидным поршнем

В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако он заклинен в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока повышение давления не вытолкнет из него поршень. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и давит на них — по этой причине и появляется стук спереди при торможении.

Чтобы исправить эту ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и снять поршень.Затем визуально проверьте его состояние, а вместе с поршнем осмотрите поверхность цилиндра. Если при осмотре обнаружены следы коррозии, цилиндр следует очистить, а поршень заменить.

Тормозной диск

Часто стук при торможении в переднем колесе возникает из-за кривых дисков. Это происходит при перегреве. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются о него, что и вызывает стук.

Эта проблема лечится, но точно определить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно.При сильных дефектах конечно все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно отшлифовать поверхность диска на токарном станке или с помощью специальных инструментов. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска на нем снова сделают выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.

Барабанные удары

В таких механизмах достаточно мест, где может быть стук сзади при торможении.Часто этим механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночного тормоза разделен на две части, вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабенький, и когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, расходятся колодки барабанной системы. Между колодками и упорной пластиной стояночного тормоза возникает люфт, что и является причиной стука.

Также часто стучат распределительные части. Если хотя бы один из тросов будет недостаточно натянут, то руль будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе.Другая причина — защелки колодки. Если он покинет свое место, ботинок сдвинется — это спровоцирует удар по барабану. В редких случаях незакрепленный подшипник задней ступицы может вызвать вибрацию. Но чаще всего это просто шум. Проявляется на малых скоростях именно при торможении. Тоже довольно редкая причина — длинные колесные болты. Длиннее — схватывает в процессе торможения. Проблема решается просто заменой болта на короткий.

В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы.Причина проста — тормозная колодка трется о щит. Диагностировать легко — снимают фиксатор, потом снимают блок. Потертости будут видны невооруженным глазом. Лечится такая ситуация тоже очень легко – поврежденный участок нужно зачистить и смазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.

Стук в тормозах с АБС

На автомобилях, оснащенных АБС, можно легко проверить, не является ли она причиной стука. Для этого вытащите предохранитель, который предназначен для срабатывания системы.В этом случае система перестанет работать, но тормоза будут функционировать. Если при торможении пропал стук спереди или сзади, то виновата АБС.

Подвеска и другие элементы

Подвеска — следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто бывает так, что проблема не скрывалась в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные для водителя звуки.

Втулки и втулки

Эти детали с большим износом могут издавать характерный звук.Если сайлентблок в рулевом механизме износился, то он будет стучать. Наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь небольшого расслабления, чтобы в салоне все «зашаталось».

ШРУС

Если отчетливо слышен стук при трогании с места и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обратите внимание на звуки при первом повороте колес. Если слышны стуки, значит, проблема в ходовой части автомобиля.Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, сломанную рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последний может течь при неисправности — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут свидетельствовать о том, что в скором времени необходимо заменить шаровые опоры и стойки стоек.

Резюме

Тормозная система – основа безопасности вождения. При возникновении малейшего сбоя в его работе необходимо немедленно искать неисправность и устранять проблему.На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении происходит из-за открученного болта крепления суппорта.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство


Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие давлением в трубках.В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае выхода из строя одной цепи вторая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» устанавливаются вентилируемые тормозные диски.

Также конструкцией предусмотрено наличие индикатора износа колодки. На задних колесах установлены барабанные тормоза, которые приводятся в движение двухпоршневым цилиндром.Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основой системы является главный цилиндр, закрепленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором предусмотрена крышка со встроенным датчиком уровня.



Главный тормозной цилиндр


Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и заднем левом тормозах. Второй поршень приводит в движение суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, которое работает при низком давлении. Он расположен на поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем имеется канавка.

Вакуумный усилитель


Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С ним увеличивается усилие, которое прикладывается к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется с помощью двух шпилек. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройство необходимо немедленно заменить на новое.




Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления


Регулятор давления для задних тормозов. Крепится скобой к кузову автомобиля с левой задней стороны. Причем на один из болтов крепится кронштейн вилки привода регулятора. Отверстия овальные. За счет этого кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. При этом изменяется сила, действующая на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае она передается на поршень.Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому препятствует усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате задние колеса не могут быть заблокированы. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. С помощью регулятора в задние колесные цилиндры подается большее давление.Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите оттуда утечку жидкости, значит, есть течь в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр


Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите облицовку в моторном отсеке. Для этого закручиваются три самореза на ВАЗ-2110. Под этой обивкой спрятана тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье.Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного наклониться. После получения доступа к цилиндру необходимо отсоединить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить пробку с расширительного бачка. При помощи груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите штуцеры труб от цилиндра. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр с расширительным бачком.Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратной последовательности. В этом случае совершенно необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется демонтировать накладки, закрепленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попал в гидросистему, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно.Затем откручиваем две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Подведите ГТЦ к передней части автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого отсоедините шланг от впускного коллектора. Затем переезжаем в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов с педалью.

Как заменить передние колодки


Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все же стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем отогните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, с помощью отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажимать газовой клавишей до упора.

Если нет подходящего ключа, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С его помощью последний запрессовывается в суппорт. Сборку агрегата следует производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок


Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окно. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить, какая толщина у колодок.Обратите внимание, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Сначала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая тормозной барабан, нанесите легкие удары по его концу с помощью небольшого молотка. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно отсоединить наконечник троса стояночного тормоза. Затем шплинт снимается с оси рычага стояночного тормоза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.