Рулевая рейка — один из самых старых и распространенных рулевых механизмов. Залог успеха — в простоте и надежности системы. И тем не менее поломки реек совсем не редкость, так как все узлы подвержены старению и износу. Насколько быстро они наступают, что может сломаться, так ли сложно чиниться? Попробуем разобраться во всех вопросах.
Конструкция реечного рулевого механизма, наверное, одна из самых простых. Что может быть проще обычной пары «червяк — зубчатая рейка» в рулевой трапеции? Тем более с распространением независимых подвесок передних колес такая схема быстро проложила себе дорогу к популярности.
Помимо простоты механизма найдется еще немало причин успеха. Например, очень низкое трение в конструкции, делающее управление без усилителя легче, а с усилителем — точнее. Удалось реализовать систему изменяемого передаточного отношения, что улучшило управляемость. Да и усилитель встраивается в эту конструкцию просто и логично, одновременно работая демпфером рулевого управления.
Этого мало? Плюсов может быть еще больше. В рейке нет никаких высокоточных элементов, практически отсутствует необходимость в смазке при удачном выборе рабочих пар. Добавим к этому небольшие размеры и удобство компоновки рулевого управления с рейкой, богатые возможности по созданию травмобезопасных элементов рулевой колонки и, наконец, дешевизну конструкции и минимальные риски «прикусываний» по вине механики. В общем, светлое будущее этой конструкции было предопределено.
Компоненты / Статьи
Но, несмотря на простоту конструкции, количество возможных поломок оказалось достаточно велико. Основная масса проблем связана с появлением зазоров в механизме, а значит, стуков, люфтов и ударов в рулевом управлении. Реже возникают «прикусывания» из-за разрушения зубчатых пар или повреждений сальников и втулок. У реек с гидроусилителем характерной проблемой являются утечки рабочей жидкости. Реже встречаются неисправности золотникового распределительного механизма. И многие неисправности реек связаны с попаданием внутрь грязи — через поврежденные пыльники или гидравлическую линию.
Почти все поломки чинятся. Однако есть и те, что не позволяют полностью избавиться от проблем в эксплуатации, особенно в случае реек со встроенным электроусилителем.
Самая распространенная проблема связана со стуком рейки. Обычно это говорит о том, что зазор в соединении червячной пары увеличился или же вышли из строя боковые втулки штока рейки. Иногда причиной является нарушение креплений самой рейки. К тому же биение часто служит причиной протечек сальников штока при наличии ГУР.
Проверка причины достаточно проста: если крепление рейки в порядке, то можно замерить биение рейки во втулках при приложении усилия – достаточно снять пыльник рейки (в большинстве случаев проблема наблюдается визуально). Если же биение неощутимо, нужно проверять зазор рабочей пары. Эту операцию тоже можно проделать, не разбирая механизм. Нужно лишь попробовать повернуть вал рейки вокруг оси (в случае если он круглый, треугольные валы так проверить невозможно). Если вал немного поворачивается, значит, изменен зазор в рабочей паре из-за нарушения геометрии поверхностей или работы механизма прижима. У большинства конструкций есть сухарь, регулирующий усилие прижатия или зазор в червячной паре за счет натяжения пружины.
Причины изменения зазоров в механике могут быть различными. Во-первых, это естественный износ втулок, рабочей пары, упора и картера. Механизмы достаточно прочные, но несколько сотен тысяч километров и повышенные нагрузки могут повредить все. Ударные нагрузки тоже часто служат причиной появления проблем. Например, при попадании в ямы или при ДТП. И также очень распространенной причиной является банальная коррозия из-за попадания влаги в рулевую рейку.
Боковые втулки при появлении биения просто меняют. Если нет видимых следов износа на штоке рейки, то это очень эффективная мера. Зачастую такой ремонт даже не требует снятия рейки с автомобиля, достаточно лишь выкрутить рулевую тягу и снять пыльник. Если есть видимые царапины или коррозия, шток ремонтируется с перешлифовкой в ремонтный размер. Одновременно меняются на ремонтные втулки и сальники. Сами втулки не обязательно являются жесткими. Зачастую втулка — это упругая конструкция, в которой нет зазора, но она позволяет немного менять высоту для нормальной работы червячной пары.
Конструкции с жесткой алюминиевой или латунной втулкой, характерные для японских и корейских машин, именно из-за материала изготовления имеют более высокую вероятность появления стуков в рулевом управлении
Если после замены втулок штока сохраняется люфт и зазор в рабочей паре, стоит проверить износ прижимного сухаря и его шахты в картере рейки. Подтягивание рейки возможно в небольших пределах, но при большом износе рабочей пары это уже не поможет, а рейка станет туго ходить во втулках.
При износе самого сухаря и его шахты он меняется на ремонтный, а шахта шлифуется. В любом случае, если подтяжка не помогла, рейку необходимо проверить на предмет износа рабочей пары. Иногда зубцы в центральной части штока слишком изношены и он требует замены. В противном случае достаточно поменять вал рейки на ремонтный, перешлифовать шток рейки или использовать ремонтные втулки вала. Но подобные работы достаточно дороги, и в этом случае чаще всего рекомендуют заменить рейку на новую или восстановленную в заводских условиях.
Компоненты / Статьи
У реек со встроенным ГУРом есть еще целый класс неисправностей, связанных с течами сальников и утечками в гидравлике. Утечки через сальники штока рейки возникают при износе самих сальников и штока. Причины обычно в коррозии штока, загрязнении масла, перегреве жидкости ГУРа, скачках давления сверх номинала и общем старении материала сальников. Любые биения штока ухудшают условия работы сальников и повышают вероятность утечек. Частой причиной являются и коррозийные повреждения поверхности штока.
Ремонт такой же, как при износе втулок штока. Шток шлифуется в ремонтный размер, одновременно меняются втулки и сальники.
Течь сальника вала также встречается очень часто. Он в первую очередь стареет при повышенной температуре жидкости усилителя. Она греется насосом, и в этой зоне худшие условия охлаждения. Иногда встречается и коррозия самого вала. Обычно в результате образуется «медленная» течь, в отличие от «быстрых» течей, характерных для протечек сальников штока.
Неисправности золотникового механизма в большинстве случаев связаны с износом картера тефлоновыми кольцами уплотнений, в результате чего возникает переток рабочей жидкости. Это приводит к нарушениям в работе гидравлики — обычно усилитель перестает работать полностью или частично. Ремонт заключается или в замене картера, или в установке ремонтной гильзы с последующей расточкой.
Редкая неисправность — нарушение жесткости торсионного вала. Со временем он ослабевает, и помощь ГУР становится более навязчивой, ухудшается реактивное действие на руле.
Система Servotronic от ZF отличается еще установкой на золотниковом механизме дополнительного клапана, регулирующего давления на рейке. Подвести может электроника или сам клапан. В остальном ломаться там нечему.
Износ картера рабочего цилиндра рейки в большинстве случаев приводит к ее замене. Дело в том, что разделительный поршень штока рейки в процессе эксплуатации машины изнашивает в основном «околонулевую» зону. Со временем это приводит к образованию «ступеньки» усилия между движением по прямой и усилием в повороте. Помощь ГУР в «нулевом» положении сходит на нет, возникает ощущение «закусывания» при повороте руля. На начальной стадии иногда помогает замена сальника штока, но в большинстве случаев потребуется гильзовка корпуса рейки, что выполняется очень редко. Чаще всего требуется замена корпуса целиком или рейки в сборе.
На фоне остальных конструкций сильно выделяется рейка ZF, применяемая в системе BMW Active Steering. Сама она в этом случае имеет вполне традиционную конструкцию и набор неисправностей. Но рабочий вал рейки устроен сложнее: привод на рейку — дифференциальный. Момент на него передается с рулевого вала и с электромотора привода. По сигналам датчиков мотор «помогает» или «мешает» вращать вал, там самым увеличивая или уменьшая результирующее передаточное отношение рулевого управления.
При неисправности электромотора, чтобы обеспечить работу рулевого управления, его привод полностью блокируется дополнительным аварийным фиксатором. Таким образом обеспечивается безопасность конструкции при электрических проблемах. Помимо введения дополнительных датчиков и электромотора, которые склонны к отказам, в системе интенсивно изнашиваются шестерни цилиндрического дифференциала и червячная передача с электромотора на ее корпус. Со временем люфты в малоразмерной передаче увеличиваются, тем самым ухудшая «чувство руля» у подобного механизма. Блок дифференциала заменяется в сборе при наличии люфтов, а остальные компоненты ремонтируются аналогично классическим конструкциям.
Электроусилители рулевого управления бывают двух видов. Одни располагаются на рулевой колонке и передают усилие непосредственно через рабочую пару рейки. Вторые имеют прямой привод, а на рулевом валу или рейке расположен только торсион и датчики положения руля.
Первый вариант исполнения ЭУР к самим рейкам отношения не имеет, разве что стоит отметить, что нагрузка на рабочую пару рейки в таком механизме очень высокая и ресурс самой рейки заметно сокращается. А вот проблемы ЭУР с непосредственным приводом можно рассмотреть подробнее.
Первое место среди неисправностей держат поломки датчиков момента сопротивления. Например, на очень распространенных конструкциях ЭУР, применяемых VW, причиной поломки является поломка гибкого шлейфа датчика. Ремонт заключается в обрезании поломанной части и припаивании к контактам датчика.
Различные неисправности с мотором, его подшипниками или электропроводкой, а также силовым модулем случаются, но пока очень редки. В основном отмечаются отдельные модели, например EPS у Honda.
Также особенностью конструкций ZF/Bosch/MSG первого–третьего поколений является наличие второй зубчатой передачи в рейке. У электромотора своя зубчатая передача, оптимизированная для передачи большего момента. Таким образом, у рейки есть второй сухарь и вторая червячная пара, что немного осложняет диагностику при появлении люфтов и предъявляет более высокие требования к качеству выполнения работ.
Более новые конструкции оснащаются приводом с винтовой передачей на рециркулирующих шариках, с прямым или ременным приводом от электромотора. Такой механизм менее склонен к накоплению люфтов и появлению стуков, но зато очень чувствителен к загрязнениям и утере смазки штока. Так что за состоянием пыльников нужно следить намного тщательнее. При загрязнении штока, повреждении подшипников передачи механизм начинает подвывать при работе, а в запущенных случаях его может даже заклинить. Ремонт резьбы штока после появления каверн выполняется редко, обычно в этом случае шток подлежит замене.
Жесткий привод на винтовую передачу склонен к появлению стуков, а также отличается высокой нагрузкой на электромотор. Желая несколько смягчить работу узла, на некоторых конструкциях применяют привод эластичным зубчатым ремнем. Он заметно снижает нагрузки на узел, повышая его ресурс. Но, в свою очередь, может потребовать замены уже после 3–5 лет эксплуатации, в зависимости от условий и нагрузки.
| VAG | 7L6422063C | Рулевой редуктор | |
| EMMETEC | AU9010KIT | Ремкомплект VW Touareg 2003- | |
| GS | 2GS7029C | Новая рулевая рейка AUDI Q7 2007-,Porsche Cayenne 2003-,VW Touareg 2003- | |
| VAG | 7L6422063B | Рулевой редуктор | |
| Bosch | KS00000953 | Рулевой механизм | |
| Stellox | 3137327SX | 31-37327-SX_рейка рулевая 7L6422062A с г/у с тягами | |
| Bosch | KS00000899 | Рулевой механизм | |
| PORSCHE | 95534701105 | Рулевой механизм | |
| Motorherz | R24811NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая | |
| GS | 2GS7029 | Рулевая рейка AUDI Q7 2007-,Porsche Cayenne 2003-,VW Touareg 2003- (под датчик) rebuild | |
| Motorherz | R24222NW | Рулевая рейка без тяг гидравлическая | |
| PATRON | PSG3063 | Рейка рулевая | |
| Bosch | KS00000897 | Рулевой механизм | |
| VAG | 7L6422063CX | Рулевой редуктор | |
| QUATTRO FRENI | QF23E00009 | САЙЛЕНТБЛОК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ КОМПЛЕКТ | |
| MSG | AU9010KIT | Ремкомплект рулевой рейки с ГУР VW Touareg 2003-,AUDI Q7 2007-2010 ZF MSG | |
| GS | 2GS8701C | Новая рулевая рейка VW Touareg 2003-,AUDI Q7 2007-,Porsche Cayenne 2003- | |
| VAG | 7L6422063BX | Рулевой редуктор | |
| MasterKit | 77R059 | Рейка рулевая | |
| PORSCHE | 95534701117 | Рулевой механизм |
По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.
Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.
Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.
Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.
Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.
Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.
После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.
Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.
Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.
К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.
Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.
После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.
Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.
В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
Опрос
А вам приходилось ремонтировать рулевую рейку с ГУР?
Всего голосов:
Рулевая рейка или реечный рулевой механизм – это устройство, преобразующее вращение вала руля в перемещение тяг вправо или влево в зависимости от команды, поданной водителем. Тяги передают энергию на кулаки передних колес, в результате автомобиль поворачивает в нужную сторону. От исправности рулевого механизма напрямую зависит управляемость автомобиля, поэтому необходимо хорошо разбираться в его устройстве и своевременно устранять любые возникающие неполадки. Устройство рулевой рейки не так сложно изучить, конструкция механизма прошла длинный путь усовершенствования для удобства управления.
Простейшая конструкция представляет собой шестерню, установленную на рулевой вал, соединенную с ней рулевую рейку и рулевые тяги. Однако конструкция рулевого управления в современных автомобилях различается, она зависит от наличия усилителей. В современных автомобилях устанавливаются следующие варианты.
Это наиболее простая конфигурация механизма, в которой руль перемещается только за счет усилий водителя. Основные компоненты такого механизма:
Рулевые тяги и наконечники. Их прикрепляют к выдвижным механизмам, и именно они обеспечивают поворот колеса во время движения.
Зубчатая планка и шестерни. Эти комплектующие отвечают за передачу усилия от руля к рулевым тягам, в результате осуществляется управление колесами.
Картер. Этот элемент представляет собой корпус, в который помещены основные детали, картер на большинстве моделей автомобилей выполнен из алюминия.
Пружины. Они обеспечивают плотное прилегание шестерни к рейке. При нормальном рабочем состоянии пружин нет люфта руля, его появление говорит о неисправности механизма.
Подшипники. Они снижают трение при поворотах и обеспечивают легкие поворотные движения.
Ограничители. Их задача – ограничить ход рейки от правого края до левого.
Этот вариант конструкции получил наиболее широкое распространение на современных автомобилях. Воздействие на руль водителем дополняется гидроусилителем, в результате управлять автомобилем намного легче. ГУР также повышает безопасность движения: даже при попадании колесом в глубокую яму и сильном ударе руль не вырывает из рук водителя, поскольку гидравлический механизм частично сглаживает толчки.
Устройство рулевой рейки с гидроусилителем и принцип ее работы имеет следующие особенности. Работа насоса ГУР обеспечивается путем соединения с мотором при помощи ременной передачи или специальных шестерней. Насос подает гидравлическую жидкость в золотниковый распределитель, помещенный в картере рулевой рейки. Он контролирует усилия, которые водитель прикладывает к рулю, и определяет соответствующее количество гидравлической жидкости. В разрез рулевого вала интегрируется торсион, он играет роль дозировочного устройства.
Когда машина стоит на месте или движется по прямой линии, рулевая рейка находится в состоянии покоя, жидкость помещена в резервуар. Как только водитель начинает поворачивать руль, торсион закручивается, открываются каналы распределителя, после чего жидкость передается на рулевую рейку. Она распределяется и обеспечивает удобство поворота под нужным углом.
Устройство рулевой рейки ГУР требует повышенного внимания к состоянию сальников и уплотнительных элементов. Один из ярких признаков неисправности гидроусилителя – появление масляных пятен под автомобилем после стоянки. Если сальники выходят из строя, из-за утечки жидкости ГУР очень скоро перестанет работать, что приведет к резкому ухудшению управляемости автомобиля и опасным ситуациям на дороге.
Такой механизм работает по принципу, аналогичному рейке с ГУР, однако вместо гидроусилителя здесь используется электродвигатель. Мотор может встраиваться в рулевую колонку, устанавливаться на валу или размещаться непосредственно на рейке – последний вариант считается самым надежным, его устанавливают на автомобилях люкс-класса. Устройство рулевой рейки с электроусилителем имеет несколько преимуществ:
Увеличение КПД в сравнении с ГУР. На усиление поворота руля затрачивается меньшее количество энергии.
Экономичность. Жидкость в ГУР должна циркулировать постоянно, что забирает часть мощности двигателя. Электромотор запускается только в момент поворота, таким образом, механизм является более экономичным решением.
Более простое обслуживание. Не требуется постоянно контролировать уровень гидравлической жидкости, менять и доливать ее.
Более высокая надежность. Такое устройство не требует постоянного контроля исправности сальников и уплотнительных элементов, нет шлангов и прокладок, которые могут привести к появлению течи.
Однако схема с электромотором не получила широкого распространения. Такое устройство обходится достаточно дорого, поэтому дешевле устанавливать на рулевой механизм автомобиля гидроусилитель. Уже долгое время ГУР остается наиболее востребованным и распространенным вариантом для усиления поворота руля и простого управления.
От исправности рулевого управления напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников уличного движения. Уже при первых признаках неполадок необходимо срочно обращаться в автосервис для диагностики рулевой рейки и замены неисправных комплектующих. Во многих случаях ее приходится менять целиком, однако при некоторых неисправностях можно просто провести недорогой ремонт. Распространенные проблемы в работе рулевой рейки:
Повреждение зубчатого механизма или шестерни во внутренней части рейки. Детали, пострадавшие из-за механического износа, обычно можно заменить.
Повреждения корпуса, в результате чего рулевое управление полностью выходит из строя. До его замены эксплуатация автомобиля невозможна.
Нарушение герметичности механизма. В результате внутрь проникает песок и частицы пыли, после этого механизм невозможно использовать.
Повреждения рулевых тяг и наконечников в результате механического износа деталей или сильного удара. Неисправные детали можно заменить, после ремонта машина вновь будет готова к работе.
В нашем автосервисе предлагается квалифицированная диагностика и ремонт рулевой рейки любого типа, мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы в короткие сроки решить проблему и вернуть машину к работе. Вы можете купить новую рулевую рейку или ремкомплекты для самостоятельного ремонта
Услуги нашего автосервиса:
Это своеобразный механизм, способный передавать усилия с руля на тяги. Грубо говоря, приспособление, которое позволяет синхронно поворачиваться колесам в сторону заданную рулем. Работает механизм достаточно просто. Необходимо понимать взаимосвязь, поворотное устройство вращает вал, от него вращения передаются на шестерню, а с последней движения передаются на зубчатую рейку. Таким образом, в зависимости от поворота руля, она двигается влево или вправо, а вместе с ней меняется и поворот рулевых тяг, которые прикреплены к поворотным кулакам.
В последнее время именно рулевой рейке, приписывается первенство среди всех систем управления.
Рулевая рейкаКак и любой механизм, данная деталь состоит из нескольких элементов. Итак:
• Цилиндр, он же картер. Деталь, в которой размещается сама зубчатая рейка. Как правило, в современных авто стали использовать легкие сплавы, такие как алюминий.
• Шестерня, часть вала «приходящего» с рулевой колонки.
• Зубчатая рейка, которая для надежного сцепления с шестерней, имеет пружину.
• Различные сальники и фиксаторы по краям, для ограничения хода.
• Тяги, наконечники.
• Не забываем о подшипниках, они предотвращают появление люфта и обеспечивают легкие «маневры» самой рейки по корпусу.
Имейте виду, что в зависимости от модификации автомобиля, устройство может дополняться некоторыми дополнительными элементами. К примеру, это могут быть гидравлические цилиндры, электромоторы со своим набором деталей.
Одним из доп. элементов, может выступать планетарный механизм. Он позволяет изменять передаточное соотношение, то есть во время движения, в зависимости от того какая скорость, «планетарка» регулирует передаточное число шестерни. Улучшается управляемость, особенно на высоких скоростях, когда резкие повороты руля, не желательны. Впервые стали применять производители БМВ.
Ныне существует три разновидности подобного управления. Об их отличиях, узнаете далее. Так вот, виды:
1. «Голая», то есть механическая рейка.
Самый простой представитель среди всего рулевого управления. Как понимаете из названия, повороты колес осуществимы только с учетом приложенной силы водителя. Но, не думайте, что в связи с отсутствием «помощников», крутить руль будет сложно. Есть модификации, где смогли внедрить сменное передаточное число. Об его особенностях говорили выше.
СхемаПринцип работы в том, что на рейки есть специальные зубья и в зависимости от того, каким образом они устроены и зависит, «тяжесть» и «легкость» поворота руля.
Например, автомобили ВАЗ «Зубила» среди отечественного сегмента, «первопроходцы», первыми применили разный шаг зубьев. То есть, от середины до краев, шаг менялся, тем самым при малых оборотах руля, к примеру, на скорости, руль становился тяжелым. А при маневрировании на ограниченных площадках, руль наоборот вращался легче, из-за меньшего передаточного числа.
2. Рулевая рейка с гидроусилителем
Основное отличие от предыдущего варианта только в том, что в дополнение к той физической силе, которую прилагает водитель, прилагается и «помощь» гидроусилителя. Обеспечивается легкость вращения руля.
К примеру, попробуйте покрутить руль механической рейки и «гидравлики» на месте, разница будет ощутима. В первом случае, «баранку» не повернуть пальцем, во втором случае, это удастся с легкостью.
Рейка с ГУР и безПринято считать, что гидравлические помощники повышают безопасность движения, основывают такие мысли на том, что во время движения при попадании колеса в яму, именно гидроусилитель примет и «погасит» удар. В случае с «механикой», воздействие передаются на «руки» и не известно, как поведет себя водитель.
Но, это и негативная сторона, ведь значительно ухудшается чувствительность управления.
Принцип работы гидравлики достаточно прост. «Мозги» ГУРа распределяют нужное количество давления и усилия на торсион и золотник. Последние направляют и нагнетают рассчитанное «мозгами» давление. В итоге, когда руль поворачивает, через золотник мгновенно впрыскивается масло в ту зону, в которую идет поворот. После обездвиживания руля или его поворота в другую сторону, масло меняет «позицию».
3. Рейка с электроусилителем
Электрическая рейка, принцип работы аналогичен предшествующей разновидности, но вместо гидравлики, помощь оказывает электромотор. В зависимости от модификации автомобиля, его класса и стоимости, различают несколько вариантов размещения мотора. Итак:
• Встроенный непосредственно в колонку.
• Установлен на валу.
• Третий вариант подразумевает размещение на зубчатой рейке.
Третий вариант размещения по праву считается наиболее безопасным, ведь первые два подразумевают установку на валу. А в случае, выхода из строя, колеса попросту не удастся вывернуть.
Что касается ЭУР в целом, то автомобили с такими механизмами, как правило, дороже. Ведь, в отличие от второго вида, здесь нет никаких шлангов, сальников, которые предотвращали утечку жидкости. И поэтому с точки зрения надежности, они выигрывают.
В общем, можно выделить около пяти основных проблем, которые могут подстерегать устройство рулевой рейки.
1. Деформация картера, если повреждения окажутся серьезными, не удастся повернуть колеса.
2. Разгерметизация корпуса, то есть попадает пыль, грязь, влага и тому подобное. Как правило, после этого, рейка долго не «проживет».
Порванный пыльник3. Поломка зубьев рейки, шестеренок, «планетарки».
Поврежденные зубья вала4. Износ деталей.
5. Потеря целостности смежных элементов рейки, например, трещина, нарушение геометрии, коррозия рулевых тяг, наконечников.
КоррозияПризнаки, свидетельствующие о том, что механизм в скором времени выйдет из строя или нуждается в ремонте:
• Появился стук даже на небольших кочках, который пропадает при «переносе» руля в крайнее положение.
• Пропало усилие при повороте руля.
• Произвольные вращения руля.
• Рулевое колесо перестало возвращаться в исходное положение, после поворота.
• Утечка жидкости из ГУРа, появление масляных пятен на пыльниках.
• Повышенная чувствительность руля.
Ссылки по теме:
ГУР или ЭУР — что лучше?
Какое масло лить в ГУР
Почему гудит ГУР
Реечное рулевое управление быстро становится наиболее распространенным типом рулевого управления на легковых автомобилях, небольших грузовиках и внедорожниках. На самом деле это довольно простой механизм. Реечная передача заключена в металлическую трубу, причем каждый конец рейки выступает из трубы. Стержень, называемый стяжкой , соединяется с каждым концом стойки.
Шестерня крепится к рулевому валу .При повороте руля шестерня крутится, перемещая рейку. Тяга на каждом конце рейки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе (см. схему выше).
Реечный механизм выполняет две функции:
В большинстве автомобилей требуется три-четыре полных оборота рулевого колеса, чтобы колеса повернулись от упора до упора (от крайнего левого до крайнего правого).
Передаточное число рулевого управления — это отношение того, насколько сильно вы поворачиваете рулевое колесо, к тому, насколько далеко поворачиваются колеса. Например, если один полный оборот (360 градусов) рулевого колеса приводит к тому, что колеса автомобиля поворачиваются на 20 градусов, то передаточное отношение составляет 360, деленное на 20, или 18:1. Более высокое передаточное отношение означает, что вам нужно больше крутить руль, чтобы колеса повернулись на заданное расстояние. Однако требуется меньше усилий из-за более высокого передаточного числа.
Как правило, более легкие и спортивные автомобили имеют более низкие передаточные числа рулевого управления, чем более крупные легковые и грузовые автомобили.Более низкое передаточное число дает рулевому управлению более быструю реакцию — вам не нужно так сильно крутить руль, чтобы заставить колеса повернуться на заданное расстояние — что является желательной чертой в спортивных автомобилях. Эти небольшие автомобили достаточно легкие, поэтому даже при более низком передаточном отношении усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, не является чрезмерным.
Некоторые автомобили имеют рулевое управление с переменным передаточным числом , в котором используется реечная передача с другим шагом зубьев (количество зубьев на дюйм) в центре и снаружи.Это заставляет автомобиль быстро реагировать при начале поворота (рейка находится ближе к центру), а также снижает усилие вблизи пределов поворота руля.
Когда зубчатая рейка используется в системе рулевого управления с усилителем, конструкция зубчатой рейки немного отличается.
Часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине. Поршень соединен со рейкой. Имеются два отверстия для жидкости, по одному с каждой стороны поршня. Подача жидкости под более высоким давлением к одной стороне поршня заставляет поршень двигаться, что, в свою очередь, приводит в движение рейку, обеспечивая усиление.
Далее в статье мы рассмотрим компоненты, которые обеспечивают подачу жидкости под высоким давлением, а также решим, на какую сторону стойки ее подавать. Во-первых, давайте взглянем на другой тип рулевого управления.
Чувство руля, люфт руля и/или износ передних шин.
Сильно заржавевшие внутренние гнезда рулевой тяги иногда заедают, что приводит к ухудшению возврата рулевого управления и/или жесткому рулевому управлению. Перетягивание сокетов во время установки также может вызвать такие же симптомы. Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат рулевого управления указывают на заедание в другом месте, например, на концах наружных рулевых тяг, верхних опорных плитах стойки МакФерсон или нижних шаровых шарнирах.
Шум — еще один симптом, который иногда связывают с изношенными внутренними головками поперечной рулевой тяги. Но более вероятным источником стука или лязга в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой рейке (которой может помочь или не помочь регулировка вилки) или плохие втулки рейки.
В любом случае не делайте поспешных выводов, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы точно определить причину проблемы.
Наилучший способ проверки переднего реечного рулевого управления — это проверка «сухой стоянки». Оба передних колеса должны находиться на земле или на направляющих подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на установочной стойке), чтобы нагрузить рулевой механизм и рычажный механизм.Попросите помощника раскачивать рулевое колесо вперед и назад, пока вы следите за любым ослаблением наконечников рулевых тяг, тяг рулевого вала или втулок рейки.
Внимательно следите за люфтом между промежуточным рулевым валом и его муфтами. Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвержены воздействию окружающей среды и подвержены коррозии. Даже если муфты валов окружены защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Ослабление или заедание здесь часто упускают из виду из-за большого количества ненужной работы рулевого управления R&P.
Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Движение укажет на ослабленные втулки стойки и/или треснувшее или сломанное монтажное ухо.
Вы не можете увидеть люфт во внутренних гнездах поперечной рулевой тяги при проверке на сухой стоянке, потому что сильфоны мешают. Однако с резиновыми сильфонами вы обычно можете «почувствовать» любой люфт в соединении, зажав раструб пальцами. Твердые пластиковые сильфоны Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам нужно либо оттянуть сильфоны назад и визуально проверить на предмет ослабления, либо использовать альтернативный метод проверки «покачать колесо».
Зафиксируйте руль, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за обе стороны колеса и попытайтесь раскачать его вперед и назад. Любое движение рулевой тяги в сильфоне внутрь и наружу означает, что внутреннее гнездо поперечной рулевой тяги ослаблено. Этот метод также хорошо подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней базовой станцией, где доступ затруднен.
Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Порванные, растрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и/или ослабленные хомуты, безусловно, должны быть заменены.Если внутрь попала грязь и/или вода, скорее всего, дело во внутренних разъемах и, возможно, в самой стойке.
Наличие жидкости гидроусилителя руля в любом из сильфонов силовой рейки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и если вы не умеете ремонтировать силовые рейки самостоятельно, утечка означает замену рейки.
Если при проверке обнаруживается проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой рейкой), следующим шагом обычно является вытягивание рейки. Внутренние гнезда рулевой тяги в сборе на некоторых автомобилях можно заменить, не снимая рейку, но на большинстве из них недостаточно места для локтя, чтобы сделать то, что нужно сделать.
После того, как вы извлекли рейку из шасси и поместили ее на свой рабочий стол, закрепите ее в тисках или зажмите одно из монтажных ушек в верстачных тисках. Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, так как это может привести к повреждению корпуса.
Даже если неисправно только одно гнездо, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевых тяг, если один из них плохой, вы можете поспорить, что другой не слишком сильно отстает.Внутреннее гнездо иногда выходит из строя преждевременно, потому что оно было установлено слишком туго или из-за того, что его защитный сильфон был поврежден. Но чаще всего розетка выходит из строя в результате естественного износа. А так как обе внутренние втулки поперечной рулевой тяги подвергаются одинаковому износу, степень износа обычно одинакова в обеих, так что обе, вероятно, нуждаются в замене. Вытащить багажник из автомобиля, как правило, самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять обе внутренние втулки (и сильфоны) одновременно, когда одна или другая вышла из строя при «нормальных» обстоятельствах.
Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннюю втулку на «длинном» конце рейки (наиболее удаленном от ведущей шестерни), вам нужно придерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене втулки. Если вы не будете удерживать рейку, она будет крутиться вокруг зубьев шестерни и, возможно, повредит их. Единственный приемлемый способ удержания рейки – это гаечный ключ за плоскую часть рейки, где прорезаны зубья. Использование пары тисков или трубного ключа для удержания стойки недопустимо, потому что зубья любого инструмента впиваются в стойку, оставляя зазубрины.Затем зазубрины будут разъедать торцевые уплотнения силовой рейки каждый раз, когда рейка скользит вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.
Третья причина снятия обоих сильфонов – замена их новыми. Резиновые сильфоны со временем изнашиваются, и чем старше они становятся, тем больше вероятность того, что они треснут. Если стойка накопила достаточно миль, чтобы нуждаться в новых внутренних гнездах, вероятно, ей понадобятся новые сильфоны.
Сильфоны из твердого пластика, с другой стороны, более устойчивы к озону и загрязнению маслом, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве профилактической меры не требуется.Тем не менее, сильфоны следует тщательно осмотреть и заменить, если обнаружено какое-либо повреждение.
Сняв сильфон, вы обнаружите множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда навинчиваются на стойку и фиксируются на месте одним из нескольких способов, чтобы предотвратить их ослабление. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, цилиндрическим штифтом или установочным винтом.
Контргайки или кожухи на стойке можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или пассатижей (на корпусе гнезда, а не на рейке!).Но прежде чем пытаться открутить гнездо, выдвиньте рейку в сторону «короткой» стороны (конец с шестерней) и удерживайте рейку ключом поперек зубьев рейки, чтобы она не прокручивалась.
В гнездах, удерживаемых спиральным цилиндрическим штифтом, используйте простой инструмент или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь штифт из корпуса.
Чтобы снять гнездо, закрепленное стопорным штифтом, необходимо высверлить штифт сверлом 5/32. Полностью выдвиньте стойку в сторону ремонтируемой стороны и оберните конец корпуса стойки тряпкой, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Отцентрируйте штифт, чтобы установить сверло, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. После того, как штифт будет отправлен, вы можете ослабить контргайку и отсоединить гнездо.
Обязательно очистите и осмотрите резьбу стойки. Если резьба повреждена или на одном из концов рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.
Некоторые импортные стойки (AMC Alliance/Encore с ручным управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутренней втулки с наружной резьбой. Для фиксации гнезда используется стопорная шайба или стопорная пластина.Для снятия внутренней втулки Alliance/Encore требуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.
Теперь можно установить новые внутренние узлы гнезд. Предварительно собранные розетки вторичного рынка не требуют смазки, в отличие от составных головок оригинального оборудования. Используйте качественную универсальную смазку или консистентную смазку для колесных подшипников, чтобы смазать гнездо и седло.
Способ установки внутренних разъемов зависит от типа стойки и используемого сменного разъема. Предварительно собранные гнезда для вторичного рынка обычно «предварительно нагружены», что означает, что гнездо имеет необходимую степень герметичности как есть.Чтобы установить такую розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть на месте, а затем зафиксировать с помощью соответствующего стопорного устройства.
Однако при использовании головок, состоящих из нескольких частей, головка должна быть затянута до тех пор, пока не будет установлен указанный предварительный натяг, который вы измеряете с помощью линейки для натяжения. Вообще говоря, гнездо достаточно тугое, когда требуется от 4 до 6 фунтов. силы, чтобы сдвинуть рулевую тягу в сторону. Если гнездо недостаточно плотно затянуто, оно может создать люфт в соединении или выбить и ослабнуть.Затяните его слишком сильно, и он может застрять или преждевременно изнашиваться. Вот почему предварительно собранные сменные розетки для вторичного рынка стали настолько популярными.
Навинтите контргайку и новую муфту на конец стойки и затяните в соответствии с рекомендациями производителя. Убедитесь, что стяжка свободно перемещается, прежде чем зафиксировать или зафиксировать гнездо на месте.
На стойках GM, требующих фиксации, закрепите обе стороны корпуса с помощью выколотки. Поддерживайте стойку, пока вы делаете это, и зафиксируйте корпус так, чтобы 0.010-дюймовый (0,25 мм) щуп нельзя пропускать между рейкой и стойкой корпуса.
Для головок, для которых требуется стопорный штифт, высверлите центр и просверлите отверстие глубиной не более 1/4 дюйма для установки нового стопорного штифта. Вставьте штифт в отверстие и проколите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий герметик.
Во многих случаях расположение внутренних разъемов в стойке имеет решающее значение. Стойку необходимо сначала центрировать в корпусе, чтобы на каждом конце корпуса выступало одинаковое количество стоек.Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. Подробную информацию см. в сервисной информации производителя автомобиля.
После того, как вы закончите внутреннюю муфту R&R, обязательно пополните ручную рейку 90-фунтовым механизмом. Большинство ручных штативов вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой.
Отцентрируйте рейку и расположите новые сильфоны так, чтобы рейка имела полный диапазон хода в обоих направлениях.Используйте новые хомуты и убедитесь, что сильфоны не пережаты и не перекручены. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая от конца к концу, входит в отверстия, предусмотренные в сильфоне, и что трубка не пережата и не закупорена.
При возврате стойки в автомобиль большинство специалистов рекомендуют установить новые втулки крепления. Любая стойка с пробегом, достаточным для износа внутренних гнезд, вероятно, также нуждается в новых втулках. А труд, в конце концов, самая большая часть работы.
На стойках Ford с тремя креплениями сначала затяните центральную втулку, затем две концевые втулки.
При использовании силовых стоек воздух необходимо удалить из системы после того, как стойка будет установлена на место. Заполните бачок гидроусилителя руля, запустите двигатель и поверните руль из стороны в сторону (не нажимая на упоры), чтобы удалить воздух из системы. Добавляйте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень.
Последним шагом является сброс схождения. Замена рулевых тяг изменит первоначальную регулировку, поэтому не пропускайте этот важный шаг.
Как выровнять несоосность
Выравнивание легких грузовиков и внедорожников
Корректировка рулевых тяг
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
OBD2HELP
Случайные пропуски зажигания
Справка по сканирующему прибору
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Комплекты для сборки рулевой рейки
119 долларов.30
В наличии
Запчасти для транспортных средств
Левый внутренний и внешнийПродукт: 414830
Прибл.Время: 60 минут | Диапазон цен: Узнать цену
Независимо от типа системы рулевого управления в вашем автомобиле вы используете внутренние и внешние рулевые тяги. Являясь важной частью системы рулевого управления и подвески вашего автомобиля, рулевые тяги служат связующим звеном между системой рулевого управления вашего автомобиля и рулевым рычагом, прикрепленным к рулевому колесу.Когда вы поворачиваете рулевое колесо, рулевой рычаг перемещает передние колеса через систему рулевого управления. Внутренние и внешние рулевые тяги соединяются с рулевым рычагом, чтобы двигать колеса вашего автомобиля. В обычной реечной системе рулевого управления внутренние рулевые тяги соединяются с рулевой рейкой, а внешние рулевые тяги соединяются с рулевыми рычагами. Рулевые тяги позволяют управлять автомобилем и поворачивать, перемещая колеса в нужном направлении. Без правильно функционирующих рулевых тяг рулевой механизм больше не будет работать должным образом.Поскольку внутренние и внешние рулевые тяги играют очень важную роль, замена рулевых тяг по мере необходимости важна для общего технического обслуживания автомобиля.
Затрудненное, неустойчивое и неожиданное рулевое управление является признаком того, что ваши рулевые тяги — внутренние, внешние или обе — могут нуждаться в замене. Одним из признаков того, что ваши рулевые тяги могут быть ослаблены, является чрезмерный и неравномерный износ шин. Вибрации и лязгающие звуки, исходящие из передней части автомобиля, являются еще одним признаком неисправности.Рулевое управление, которое тянет или отказывается возвращаться в центральное положение, также является сигналом о том, что ваши внутренние и внешние рулевые тяги должны быть проверены и, возможно, заменены сотрудником нашего сервисного центра. Несоосность колес может быть признаком неисправности внутренних или внешних рулевых тяг. Когда внешняя рулевая тяга выходит из строя, схождение меняет направление, и рулевое управление начинает тянуть. Щелчки или скрежет под передними колесами — еще один признак неисправности рулевых тяг. Если вы столкнулись с какими-либо предупредительными признаками неисправности рулевой тяги, позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет, и позвольте нашему обслуживающему персоналу определить, требует ли ваша система рулевого управления замены поперечной рулевой тяги.
Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Рапид-Сити, Южная Дакота, Су-Фолс, Южная Дакота, Янктон, Южная Дакота и прилегающих районах.
обслуживаемых района: Рапид-Сити, Южная Дакота | Су-Фолс, Южная Дакота | Янктон, Южная Дакота | и прилегающие районы
Резьба на стяжках
OEM стяжки
Тяги рулевой рейки для вторичного рынка
Отличия рулевого вала
Передаточное число рулевой рейки
Втулки крепления рулевой рейки
|
Наконечник рулевой тяги находится в системе рулевого управления вашего автомобиля.Большинство современных автомобилей используют реечную систему. Наконечники рулевой тяги крепятся к концам рулевой рейки. Когда шестерня катится по рейке с прорезями, они толкают и тянут передние колеса, а вы поворачиваете руль. Рулевые тяги поддерживают и передают эту силу от рулевой рейки к рычагу и, в конечном итоге, приводят в движение колесо.
Наконечники поперечной рулевой тяги используются каждый раз, когда вы пользуетесь рулевым колесом, поэтому со временем они могут выйти из строя из-за износа. В некоторых автомобилях они могут прослужить много лет, а в других автомобилях их вообще не придется заменять.Условия вождения и опасности, такие как плохие дорожные условия, автомобильные аварии и выбоины, могут привести к повреждению наконечников поперечной рулевой тяги, что приведет к необходимости их замены раньше, чем если бы дорожные условия были идеальными.
Важно регулярно проверять наконечники рулевых тяг. Наряду с этим, если вы подозреваете, что ваши наконечники рулевых тяг выходят из строя, они подадут несколько предупреждающих знаков, на которые вы также можете обратить внимание. Одним из наиболее заметных признаков того, что рулевая тяга нуждается в замене, является стук в передней части автомобиля, когда вы поворачиваете колеса на низкой скорости.
После того, как механик осмотрит ваш автомобиль и определит, что наконечники поперечной рулевой тяги действительно нуждаются в замене, необходимо одновременно заменить и правую, и левую сторону. Кроме того, необходимо выполнить развал-схождение, чтобы обеспечить плавность хода вашего автомобиля.
Поскольку наконечники рулевых тяг могут выйти из строя, вы должны знать обо всех симптомах, которые они испускают, прежде чем они полностью перестанут работать.
Признаки того, что наконечники рулевой тяги нуждаются в замене, включают:
Ваш автомобиль уводит в сторону во время движения
Шины имеют неравномерный износ по краям
Стук при маневрировании на крутых поворотах
Обратитесь к сертифицированному механику для замены неисправного наконечника поперечной рулевой тяги, чтобы исключить дальнейшие проблемы с вашим автомобилем.