Menu

Шрус с абс и без разница: ШРУС на Daewoo Lanos с ABS и без, в чем отличие?

Содержание

ШРУС на Daewoo Lanos с ABS и без, в чем отличие?

Автор Иван Фандорин Просмотров 828 Опубликовано Обновлено

В реализации переднего привода автомобиля одной из основных сложностей был вопрос передачи вращения между коробкой передач и колесами. Это усложнялось условием изменяемого в процессе выполнения поворотов угла между осям. Наиболее грамотным решением этого вопроса стал шарнир равных угловых скоростей, эффективно передающий обороты даже при вполне значительной величине угла между осями вращения. Однако такая конструкция довольно чувствительна к повреждениям, а значит, иногда приходится обращаться в магазин за заменой.

К счастью, на Ланос 1.5 наружный ШРУС не имеет особенно большого разнообразия вариантов и встречается всего двух типов:

  • Вариант для автомобилей без ABS. Представляет собой, собственно, стандартную гранату без дополнительных деталей в конструкции.
  • Вариант для автомобилей с ABS. Основное отличие этого варианта заключается в наличии запрессованного зубчатого кольца, обороты которого считываются датчиком для работы АБС.

Проблемы могут появиться, когда в наличии имеется только ШРУС с ABS на Дэу Ланос, а вам нужен простой вариант, или же наоборот. Если при наличии в вашем автомобиле АБС в продаже остались только ШРУСы без него. Также у таких типов деталей может наблюдаться и некоторая разница в стоимости, при которой возникает вполне понятное желание приобрести более дешевый вариант, когда требуемый тип, по факту, оказывается дороже, что не способствует особенной экономии при выполнении необходимой срочной замены.

Впрочем, если внимательнее рассмотреть эти узлы, окажется, что граната на Дэу Ланос в обоих вариантах имеет одинаковую конструкцию по ключевым моментам, а именно, по габаритам и количеству шлицов, внутренних и наружных, которыми данная деталь соединяется с полуосью и колесом. Соответственно, если в продаже не нашлось ШРУСа без АБС, его свободно можно заменять аналогичной деталью с зубчатым кольцом без потери работоспособности и каких-либо сложностей в процессе установки на полуось.

В то же время, ШРУС наружный на Ланос 1.5 без ABS также может быть установлен на автомобиль с АБС, однако, для восстановления работы антиблокировочной системы понадобится выполнить некоторые несложные манипуляции. Отсутствующее на новой детали зубчатое кольцо вполне можно аккуратно спрессовать со старого узла и посадить на новый. Впрочем, стоит отметить, что выполнять снятие кольца лучше ещё до покупки нового ШРУСа, поскольку в процессе спрессования оно может повредиться и покупка ШРУСа без АБС может оказаться просто лишней.

[Нужен совет] ШРУС с ABS или без? [Архив] — Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : [Нужен совет] ШРУС с ABS или без?



Alex7220708

27.06.2014, 00:03

Прошу прощения, если написал не в том разделе. Перенесите куда следует.

Захрустели ШРУСы, решил заменить. При заказе в магазине взял ШРУСы с кольцом ABS 26507 (т.к. машина с ABS и этот самый ABS выдает ошибку чтения переднего правого колеса.) Но в процессе замены возник сюрприз. Старый ШРУС оказался без кольца ABS 26508. Первая мысль в голове «сказала», что возможно были поставлены такие ШРУСы по причине того, что они дешевле. Но дальше еще интересней, когда вставляю новый ШРУС в ступицу, то ему мешает сам датчик ABS 26509.
Так вот теперь и не знаю что толком делать? Какой именно ШРУС должен стоять? Если датчик мешает новому ШРУСу, то откуда он считывает информацию? Можно ли ставить, новый ШРУС, если с него просто сбить кольцо ABS, и легко ли оно сбивается?


landurik

27.06.2014, 01:16

Если я не ошибаюсь, датчик считывает с кольца на подшипнике


Alex7220708

27.06.2014, 09:22

А для чего тогда ШРУСы с ABS идут?


Ну наверное есть машинки с таким принципом считывания АБС. Посмотри внимательно, есть ли на ступичном подшипнике магнитное кольцо АБС.

Если ситуация безвыходная и шрусы назад не примут, то по-моему кольцо АБС можно снять и попробовать поставить без него.


Alex7220708

27.06.2014, 10:35

На последней фотке сам подшипник. Как должна выглядеть эта лента?


vikpokaliuk

27.06.2014, 10:53

У тебя датчик абс (передний) берет показания с магнитной ленты ступичного подшипника, он прямо к ней примыкает. Я на свою наружного шруса правого в отдельности так и не нашел, заказывал полуось целиком, но тоже не подошла (наружный шрус упирается в датчик абс)


landurik

27.06.2014, 10:55

На последней фотке сам подшипник.
Кольцо, вроде, серебристого цвета должно быть магнитным


У тебя подшипник с магнитным кольцом и считывает не со ШРУСА а с подшипника


Alex7220708

27.06.2014, 17:13

Kenny, Это точно? На провинциальной СТО сказали, что кольцо ABS должно быть на ШРУСе, но по диаметру раза в 2 должно бытьменьше.


точно! сбей кольцо абс с нового шруса и будет тебе счастье
магнитное кольцо на подшипнике черного цвета


Alex7220708

27.06.2014, 18:09

Сбить кольцо не вариант. Дальше там упирается шрус в датчик ABS.


Ivan2512

27.06.2014, 18:18

меняй шрус на правильный. хотя скорее всего отдельно не найдешь, только с полуосью.


Alex7220708

27.06.2014, 18:20

так какой в итоге правильный?


Ivan2512

27.06.2014, 18:28

вот посмотри
http://exist.by/price.aspx?sr=29&pid=82606A34&cn=Renault_Laguna_%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B1%D 0%B5%D0%BA_I_1.9_dTi


напиши номер шруса и фирму который новый


Alex7220708

27.06.2014, 19:18

Фирма Патрон, номер не знаю. Все сейчас на СТО.


есть два вида шурусов,один с кольцом(у меня такой стоит) и датчик считывает с него сигналы,и причём датчик отличается от твоего; другой без кольца, это в моделях поновее,считывает сигнал с подшипника с магнитной лентой.вот такой тебе и нужно искать и ничего мешать не будет,встанет как родной))))


крамбамбуля

29.06.2014, 01:06

сбей кольцо и ничего упираться не будет, а авс работает как тебе и говорили от магнитного кольца, у самого так было


Была такая проблема. Хрустел ШРУС, не работала АBS. ШРУС нашел отдельно от полуоси номер запчасти посмотрю в записях потом напишу но у меня 1,9 dci. Причем ШРУС поставил с зубчатым кольцом, но оно не мешает ничему. ABS отремонтировал путем замены ступичного подшипника с магнитной лентой, причем поставил PATRON — полет норм. 20 тыс. км. Есть подшипник PATRONовский с лентой и без. Если найду номер подшипника — тоже напишу. По фото четко видно, что датчик должен читать именно с магнитной ленты на подшипнике. Когда первый раз меняли на СТО подшипник, то повредили магн. ленту. Так что проверь обязательно — она очень нежная.


inostranec

24.07.2015, 22:28

Прочитал всю ветку, ответа какой шрус так и не увидел. Привозили что с кольцом, что без все равно шрус упирается в датчик. Я в отчаянии дайте пожалуйста номерок с правильным шрусом.


Йа_СаШкО

25.07.2015, 10:12

ты уверен что тебе продали именно к лагуне?


inostranec

25.07.2015, 16:56

ты уверен что тебе продали именно к лагуне?

Абсолютно, в 5 магазах предлагают одно и тоже.


inostranec

29.07.2015, 22:40

Благодаря vikpokaliuk и exist нашел номерки на мой шрус. Сначала привезли просто шрус Metelli. Все вроде бы хорошо и в ступицу встал как родной и с полуосью состыковался, вот только зафиксировать на полуоси не смог, по другому реализована фиксация. Пришлось брать полуось Metelli в сборе за мульён семьсот.


Кирилл Скавыш

13.03.2016, 22:05

А номер полуоси какой?


vikpokaliuk

15.03.2016, 12:57

Брал себе gkn spidan 250043 правый и 21711 левый для авто с абс но без кольца абс. Заказывал по этим параметрам eai t49153. Может будет полезно


kirillvolchkov

24.10.2016, 14:21

Решил поменять наружный пыльник на правой полуоси. По итогу пыльник срезал шрус выбить не смог. Только так. 38252 Получается что он не разборный и меня ждет замена полуоси? Или руки растут не с того места? Если не разборный как тогда заменить порванный пыльник?


Евгений 170686

12.12.2016, 01:37

Пыльник меняется через внутренний шруз…


Всем добрый вечер. Не нашел более подходящей темя, поэтому задам вопрос тут. Может кто знает номер магнитного кольца (перед право) лагуна 2.1. Или может у кого она валяется без дела?


MASLAPUP

31.07.2018, 08:23

Всем добрый вечер. Не нашел более подходящей темя, поэтому задам вопрос тут. Может кто знает номер магнитного кольца (перед право) лагуна 2.1. Или может у кого она валяется без дела?

Нет такого. Оно идёт как часть переднего подшипника.


Welder 6 level

03.08.2018, 12:59

Кольцо наклеено на подшипник .


Может тогда кто н будь знает номер кольца, что бы его заказать.


MASLAPUP

03.08.2018, 15:22

Кольцо наклеено на подшипник .

Ничего там ненаклеено. Магнитная полоса выполнена в пыльнике самого подшипника и является его частью. Отдельно непродаётся. И даже если вы найдёте это кольцо от старого подшитника, герметично посадить обратно у вас невыйдет. Да и включите голову ,чтоб заменить эту магнитку вам надо выпресовать подшипник, найти другое кольцо , собрать всё на место и молится что это всё будет жить долго. Купите новый надёжней будет.


Может тогда кто н будь знает номер кольца, что бы его заказать.

у меня осталось кольцо от старого подшипника с первой лагуны. Но MASLAPUP прав, такой колхоз вряд ли проходит долго ввиду изношенности манжеты пыльника. Нужен нормальный подшипник. На днях посмотрю, как кольцо крепится к пыльнику. Вообще перейти на обычные подшипники теоретически можно, заменив супорта целиком и обе полуоси. Но еще останутся вопросы по приборке, точнее в достоверности их показаний. Поправьте, если я не прав.

Кстати, на первой лагуне выпрессовывать ничего не надо. Вытащил полуось, снял стопор подшипника и датчик АБС, дальше выковыривай шилом или саморезами пыльник с кольцом и ставь новый.


MASLAPUP

08.08.2018, 08:46

У человека вторая лагуна и спрашивал он про неё. А писал тут чтоб неплодить лишних тем.


У человека вторая лагуна и спрашивал он про неё. А писал тут чтоб не плодить лишних тем.

Так для этого ветка по второй есть. Мой ответ касается первой лагуны.


MASLAPUP

08.08.2018, 12:33

Так для этого ветка по второй есть. Мой ответ касается первой лагуны.

Да это понятно. В ветке второй похожего нет, вот сюда он и написал, суть та одна и та же.


Да это понятно. В ветке второй похожего нет, вот сюда он и написал, суть та одна и та же.
в целом да, но если в первой лагуне можно сколхозить с датчиками и кольцом, то во второй кольцо прикрывает металлическая пластина, и добраться до кольца не повредив его нельзя, только выпрессовка. Я сходу не разобрался про какой автос автор спрашивает, только когда посмотрел его профиль )))


Всем большое спасибо за отзывчивость)


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Шрус наружный нива и нива шевроле 24 шлица

Тема статьи – шрус наружный нива. Вот так просто и незатейливо, зато информативно )) Очень часто сервисы и нивоводы стали просить не только что-то тюнинговое, а просто качественный стандарт. И очень много вопросов задается про передние привода. Попробую рассказать отдельно о пыльниках, внутреннем и наружном шрусе. Что поставляем на сервисы, особенности установки итд. Обычное напоминание, шрусы нивы и шнивы – одинаковые. ШРУС – шарнир равных угловых скоростей, в простонародье наружная «граната».

Шрус наружный нива, история

Главное отличие, которое должен знать хозяин нивы или нивы шевроле. Шрусы бывают на 22 или 24 шлица, для машин с системой ABS и без таковой. Гранаты на 22 шлица ставились в основном на карбюраторные нивы. С переходом на инжектора и рестайлинг 2008 года, их перестали выпускать. Далее только 24 шлица. У гранат 22 шлица было два серьезных плюса. Они были меньше по диаметру и как следствие, было больше «мяса» на ступице. Такая поломка, как отлом шляпы на ступице почти не встречалась. Второй момент. Старые нивы экспортировались в Европу в достаточно большом количестве, и там плюнув на автоТАЗ, делали свои запчасти. Я привозил гранаты Loebro, SKF, GKN-Spidan, GLO – все это производители хай класса в области приводов и шрусов. К великому сожалению ни одна из этих фирм не делает шрусы для нивы на 24 шлица. На рынке присутствует куча ярких коробочек, но в большинстве это бренды, сделанные только для России. В дальнейшем речь будет только о шрусах на 24 шлица.

Шрус наружный нива, выбор производителя

гранаты наружные, конвейерные. Обычная и для машин с ABS

Я много экспериментировал на эту тему. И если для внутренних заводских шрусов нашлась достойная альтернатива, то для наружных ее практически нет. Только заводской шариковый шрус. Самое главное, как обычно в России, что это была действительно заводская деталь. Комплектация: шрус, пыльник, два хомута типа «защелка», стопорное колечко, гайка. Разница только в наличии реперного диска на шрусах для машин с системой ABS (антиблокировочная  система торможения). При установке рекомендую промыть шрус от заводской закладки и набить его более качественной смазкой. Сразу объясню, почему я считаю, что это обязательно сделать. Несколько раз я вскрывал привода, на новых машинах, при отрицательных температурах. Молибденовая смазка была в виде застывших комочков. При таком раскладе, о смазывающих свойствах, да и накате машины говорить не приходится. Как следствие, повышенный износ дорогостоящей детали и повышенный расход топлива. Сервисы, обслуживающие нивы, на северАх нашей родины, полностью подтвердили мои предположения.

шрус наружный, вид со стороны привода

Вообще для меня остается загадкой, почему в дорогую деталь закладывается дешевая смазка? Наверное, на заводе это считается экономией, а может быть называется модным словом «импортозамещение». Ну если нет у нас в стране качественных СОВРЕМЕННЫХ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ по температуре смазок, ну зачем отыгрываться на кошельке конечного покупателя. Вопрос, без ответа. Хорошая недорогая смазка для шрусов, MultiMoS2, в прайсе присутствует. В каждый шрус требуется не более 100-110 грамм. Смело можно ставить пыльник, идущий в комплекте к шрусу. Качество хорошее. Только не ставьте сверху пластиковую защиту, вреда больше, нежели пользы. О пыльниках на сайте есть отдельная статья, в которой рассказано про эти нюансики. (Нюанс с франц. языка – тонкое различие).

Замена наружной гранаты Peugeot 108. Граната с АБС и без него.В чем разница!

Комментарии к теме Замена наружной гранаты Peugeot 108

Гоги Мухометшин

Мне поставили шрус без абс.хотя у меня с абс.отказал спедометр.вот так

Рафиль

Хотя бы дизельный движок поставили… КАМАз все таки.Двигатель двухцилиндровый )Спидометр и его сигнальные лампы от копейки?!)

Леша

Зачетно, руку пожал!

Нельсон

И последний хомут не по феншую одел. Сам говорил, сначала на пыльник хомут потом пыльник одевать.

Пирр

Спасибо за видео! А сайлентблоки не обязательно откручивать? В некоторых роликах показывают с откручиванием сайлентблоков.

Кучма

а звук при двежение бывает в этом случае?

Матюк

это касаеться обычных старого образца подшипников нового так просто не получиться на днях на рабочей менял без большой кувалды и громкого мата вспоминая кто это сконструировал снять и поставить не получиться.

Заза

Как фьюжин, обкатал уже?? Смотрю себе такой.

Waer

к етой камере машину поменять надо ато на фоне камеры машина страшная

Knocks

Привет! А какие симптомы были от такого люфта? Были ли стуки при проезде нервностей… я в своей уже все излазил и натовцев втулку поставил… а стук не уходит. Вчера заметил точ в точь такой же люфт внутренних гранат!

Муз

Это если диск вентилируемый. А если нет…?

Батырбек Састре

лучшебы сказал какие детали нужно покупать

Уинтер Алтышкина

Таким методом и пятилетней пацан поменяет

Эмина

народ помогите руль тянет влево машину поднял 2 передних колеса, машину завёл руль сразу потянуло влево в чем может быть причина???

Орен

веста говно

Vidal

Молодцы умеете то есть могете

Закир

На снятом валу да в тисках какие там вопросы могут быть тем более если шрус на замену бесполезное видео дольше пилить и сверлить будешь

Хуан

В такой машине в своих лоховских шмотках смотрится смешно

Полонеев Соломон

короче! колхоз …

Рысенков Муслим

Михветаридзе Дунай

Здравствуйте. Сколько стоит эта услуга?

Фамин

Добрый день zuyefford, у может у Вас есть видео по замене барабанных тормозов на Ford Sierra 2,0 OHC. Спасибо за все видео!!! Очень пригодились

Wayde

Совершенно не зная этих проблем, каждый автомобилист знает правило: меняешь колодки смажь суппорт. второе правило в эту же тему — делаешь то, раз в 10000 смажь суппорт. Я смазываю направляющие 2 раза в год…при смене резины. Поднял машину, снял колесо зимнее…открутил 2 гайки, смазал направляющие, все почистил, осмотрел, пыльники проверил, смазал колодки, поставил..одел летнюю резину. И так 4 раза…лишних часа 2 если не спешить побыть на природе весной, красота) У меня в тойоте резинки на направляющих, от смазки ликви моли для тормозов они к 10000 разбухают, вот попробую этот раз другую смазку, тойотовская говорят тоже хорошая, но пока купит мс1600, не понравится осенью поменяю, делов то)во проблему развели.

Написать комментарий

внешний ШРУС замена — 20 — Трансмиссия всех моделей

Сообщение от Лато

Добрый вечер! Прошу помощи, может кто то встречался с такой проблемой. Дело в том, что решил сменить правый наружный шрус. На экзисте по вину заказал GLO 3146k, но после снятия стараго шруса окозалось что число внутренних шлицов 23, а у 3146k их 22… Перезаказал на GLO 3147k где число внутренних шлицов 23, но диаметр отверстия больше и на вал он заходит без усилия в итоге огромный люфт на шлицах. На старом шрусе нет никакого артикула кроме комбинации из четырех знаков «4Z01». И на какой какой аналог заменить не знаю, прошу вашей помощи!

Вооот вот тоже самое щас…..геморою полные штаны, вообщем купил привод правый 2л подешману без внешней гранаты, вроде мне сказали что от р11, заказал шрус проверенный который брал себе на Р11 2л правый Glo 3540K 32зуб с АБС 1700р, пришел он мне, я вставлять а там такая картина, ну тупанул зубья н посчитал на валу сразу

Посчитал шлицы, 23, начал рыть каталоги, нашел что на Р11 2л варик ставился шрус 23 зуба под АБС, заказал его Glo 3641K 1900р, собака опять не тот пришел, зубьев то 23 НО они более острые, а на валу моем тупые….не подошел.

Давай рыть дальше каталоги, уже на Р10 и японцев, нашел….от Р10 SR20DI без АБС 23 зуб HDK NI-009 1600р. вроде по зубьям подходит, формы такой же, но пока не лезет на вал, на валу шлицы сбиты чуть, надо поправить.

Но опять проблема, он без АБС, кольцо нашел отдельно 44 зуба от Р11, а вот место под кольцо у шруса этого далеко, тоесть если кольцо поставить то оно до датчика не дойдет, ну что за ПЗДЦ как делают эти шрусы, когда подвеска Р10 и Р11 одинаковая и датчики в одном и том же месте стоят.
Че делать? варить кольцо? надо его как бы наружу двигать, если не варить то слетит оно на краешке прям. или искать другой шрус? Фото не мое, но проблема такого характера, тот шрус что купил он похож на тот что справа только без кольца.

Опять же шрусы Р11 европа, Р10 европа, и Р11 япония отличаются местом посадки кольца стопорного, на схемах обозначено место как FIG1 (япония Р11, и Р10 моник европа), и FIG2 (европа Р11 только).
Поидее мне надо вот такой NS-34A44, под стопор FIG1 и кольцо абс 44, и зубьев 23, но вопрос а придет ли опять тот шрус с формой зубьев тупой а не острой как ранее был. геморой короче

Нашел выход из положения, купил я шрус от Р10 с 23 зубьями, но он без абс, кольцо абс есть у меня но оно слишком глубоко садится на шрус, так что датчик не будет его доставать.
Взял еще одно кольцо абс, отдал токарю чтобы оно было толщиной 8мм, далее отрезаем 4 кусочка (как дольки) от этого кольца и привариваем их к шрусу к посадочному месту, далее ровно привариваем целое не точеное кольцо к этим кусочкам, тем самым делаем вылет кольца абс наружу, и все готово, абс работает, шрус стоит на месте.

Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Download the sound of an external grenade crunching.

If you have a noise or knocking noise at the front when turning, as if a hammer is pounding on the disc, you know it’s time to replace the CIA or outer ring gear, another name for it. In a general case the dust cover gets torn and the dirt mixed with the grease creates an abrasive substance. Of course, if the dust cap was detected there is a chance to save everything. Remove a CIA, wash it with petrol, put new grease on it and put on a new dust cover. But more often it is a replacement of a CV joint. How critical is a knocking at a CV joint? It is only the critical corners that put the most strain on it, so try not to twist it to the max and accelerate to the max. They usually say that as long as the knocks do not occur when the car drives in a straight line, it’s OK. But you still have to be careful. I’ve been driving with a wild bang for about 1.5 months. Not a very good indicator of course, but I realized that the thing is quite reliable. There could be two outcomes. Either the wheel will lose control of the actuator — the inner casing of the grenade will break. Or the wheel could lock (which doesn’t usually happen). Therefore, you must change the CVT, especially if you are young and like to press the accelerator pedal, especially on roads in Russia. The job is quite messy.

Ball joint extractor, a great thing with the right quality

Required parts

  • New ball joint, for EJ9 D14 fits HDK H0-35, you can get it with ABS HO-35A50
  • New dust cover, e.g. RBI O17201UZ, it comes with clamps
  • Grease filler for C.V. joints
  • Regular hexagonal head 32
  • Head 19
  • Head 17
  • Screwdriver or torque wrench up to 200 nm
  • Ball bearing puller
  • Universal joint puller
  • Hammer
  • Cotter pin, 2.0X18 on lug
  • Cotter pin, 3.0X20 on the lower ball joint
Cotter pin, for locking the slot nut

Just in case

Accidents happen, and you won’t get very far with a half-removed CVT.

  • Slim chisel (1cm)
  • Hammer, heavy
  • Pliers
  • Sparkplug

How to replace an external CV joint or outer ring

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно. При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело “винта” наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу. Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Slotted nut, fitted to the lower ball joint and lug

Removing the grenade

Для начала вам нужно убрать резиновый пыльник. Мой был порван и я его просто вывернул на изнанку. Если хомуты позволяют снять их, снимите и уберите пыльник в сторону коробки (внутрь). Если такой возможности нет то ударами зубила “пробейте” хомуты.

Now the most interesting part is the removal of the CVA itself. The idea is that there are grooves at the end of the actuator, due to which the internal part of the CVR rotates, and through the bearing itself. But, at the end of the drive has a groove with a snap ring in it, so your job is to remove internal part of the joint from the drive through this ring. Most often it is knocked down with a hammer, but I don’t like this method as there is a chance of damaging both the actuator and the inner ring.

I understand that everyone does this, but I use a universal puller that simply pushes out the grenade cage. The way it works is that one part is attached to the actuator (clamped) and the other part pushes out the inner ring under the action of two bolts. But it happens that the ring is stuck and the universal puller is dead. In this case, you need to point the grip as steeply as possible to see the inner ring.

Then use a chisel or hammer to break the inside in a circular pattern. When you have all the balls in your hands, after taking out the outer part, use your lathe, very carefully saw the cage into three pieces and hammer it down.

I drove around for 1.5 months with this torn duster. The photo shows both pullers.

Installing the grenade

It doesn’t matter how you remove the old gasket and the old dust cap. Don’t forget that the retaining ring must remain on the actuator! Now, after cleaning the actuator from the old filler, fit the new dust cover — the sharp part to the box. Don’t forget the small clamp. Fill the new outer grip with grease, very thickly. Put some of it under the rubber.

If the dust cover with both clamps on the drive and the retaining ring are fitted and the new CV joint is full, safely reinstall it until the retaining ring clicks into place. Reassemble in the reverse order. Do not forget the cotter pins.

Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз “закрылся”. Удачи и успехов.

PS

In theory it will cost about $20 to replace a CVT, so it’s a thought, as you won’t be changing it every day, it’s a simple but messy and sometimes nerve-wracking job. The prices of pullers will add up to $40-50. Although you can do with an assembly tool and a jack. I advise you to change both of them better. If your car doesn’t have ABS you can put a CV joint with ABS, there will be no difference for you. And by the way in HDK kit has everything, both the filler and clamps and the dust cap.

Похожее

Как выбрать пыльник ШРУСа (гранаты)

Согласно различным оценкам, пыльник ШРУСа является одной из самых часто заменяемых комплектующих авто. Дело в том, что пыльники, которыми оснащены неоригинальные шарниры (а именно их чаще всего покупают автолюбители) часто имеют невысокое качество исполнения. Как результат, они быстро рвутся и далее нуждаются в полной замене. Многие автолюбители и вовсе покупают вместе с неоригинальными шарнирами качественные пыльники, чтобы сразу поменять имеющийся уплотнитель на более качественный, а уже потом устанавливают шарнир. Avto.pro решил разобраться в особенностях выбора пыльников ШРУСа и дать автолюбителям несколько советов по подбору данного уплотнителя.

О чем речь

Шарнир равных угловых скоростей, который обычно именуют ШРУСом (сокращение по литерам) или гранатой, является одной из самых важных и одновременно самых загадочных элементов автомобильной ходовой. Почему загадочных? Дело в том, что с проблемой выхода из строя данных шарниров автолюбители сталкиваются очень часто. А так как гранатой оснащаются подавляющее большинство переднеприводных и многие полноприводные авто, данная проблема стоит очень остро. Шарниры бывают внутренними и наружными. Они имеют почти идентичное устройство. В общем виде это:

  • Корпус с обоймой;
  • Сепаратор;
  • Обойма;
  • Шарики;
  • Вал;
  • Стопорное кольцо;
  • Чехол (пыльник) с хомутом.

Именно этот шарнир обеспечивает нормальную передачу крутящего момента даже при повороте вплоть до 70 градусов относительно некоторой оси. В случае автомобиля это означает, что ведущая ось, остающаяся жестко зафиксированной, может нормально передавать момент шарниру, который, в свою очередь, может проворачиваться. Это дает возможность создавать полноценную систему привода колес в автотранспорте с независимой подвеской. Однако недостатков у гранат много: склонность к перегреву (практически полностью решена в некоторых типах шарниров), потребность в смазывании, склонность к самозаклиниваю (решено в моделях типа «Трипоид»), капризность в эксплуатации. Касательно последнего: гранаты быстро выходят из строя при попадании внутрь сепаратора воды, песка, мелких камешков и т.п. Решить эту проблему позволяет качественный пыльник.

Назначение и классификация пыльников

Как уже было указано выше, ШРУСы довольно капризны. Они являются условно ремонтопригодными, но в случае выхода из строя почти всегда идут под замену. Дело в том, что при попадании внутрь шарнира различных загрязнителей они сначала смешиваются со смазочным материалом, а затем выводят из строя весь механизм. Первый признаком выхода шарнира из строя является появление т.н. хруста. Он особенно хорошо различим при движении на средних скоростях. Защитить гранату помогает пыльник – он удерживает смазочный материал внутри механизма и минимизирует внешние воздействия. Требований к пыльникам несколько:

  1. Плотное облегание механизма после установки без возникновения зазоров при ударах и сильных вибрациях;
  2. Способность сохранять форму даже после множества циклов сжатий и растяжений;
  3. Стойкость к воздействию смазочных материалов, агрессивных химических соединений (в т.ч. бензина), высоких и низких температур;
  4. Высокая упругость и износостойкость.

Пыльники напоминают цилиндрическую «гармошку», т.е. имеют несколько ребер и могут вытягиваться в разных направлениях. Благодаря этому они могут вытягиваться по направлению движения шарнира, имеют хорошую упругость и могут вернуть первоначальную форму даже после сжатия или растяжения. Пыльник фиксируется на гранате парой металлических хомутов, которые идут с ним в комплекте. Также в комплектах пыльников часто идут небольшие резиновые уплотнители и тюбик со смазочным материалом, который наносится на ШРУС. Сами пыльники бывают:

Речь идет о защитных чехлах внутреннего и наружного ШРУСа. Они далеко не всегда являются взаимозаменяемыми, так что при выборе пыльника стоит обращать внимание на их название и место установки. Также при выборе подобного изделия стоит помнить о том, что они могут изготавливаться из четырех типов материалов. А именно:

  • Резины;
  • Термопластика;
  • Полиуретана;
  • Силикона.

Как успела показать практика, если сравнивают четверку качественных пыльников из вышеуказанных материалов по небольшому пробегу (до 10-15 тыс. км), они демонстрируют примерно одинаковую эффективность – отличия проявляются лишь на большой дистанции. Об особенностях пыльников из упомянутых материалов стоит рассказать подробнее.

Вопрос выбора материала

Хоть эксперты и говорят о том, что при выборе пыльника нужно руководствоваться в первую очередь производителем и ценой, в действительности стоит учитывать также и материал изделия. К примеру, наиболее распространенные резиновые пыльники имеют множество недостатков, о которых стоит знать грамотному автолюбителю. Далее мы будет говорить только о неоригинальных пыльниках и их наиболее часто встречающихся «болезнях». Вот основные проблемы резиновых пыльников:

  • Небольшой эксплуатационный ресурс. Он составляет 6 месяцев в среднем и до 18 месяцев в лучшем случае;
  • Низкая морозостойкость. Пыльники быстро «дубеют» в сильные морозы.

Резиновые изделия имеют доступный ценник и их легко менять. Отчасти поэтому резиновые пыльники считают одним из автомобильных расходников наравне с тормозными колодками, щетками стеклоочистителей и фильтрами. Правда, менять пыльник далеко не обязательно, но крайне желательно – это предотвратит быстрый выход гранаты из строя. Что касается недостатков изделий из термопластика:

  • Проблемы с геометрией. Касается неоригинальных пыльников – они просто соскакивают с посадочного места или прилегают к шарниру недостаточно плотно, давая воде и грязи проходить через зазор;
  • Проблемы с установкой. Ленточные хомуты не всегда удерживают пыльник достаточно хорошо, а если их неправильно установить и стянуть, они расслабятся уже спустя несколько месяцев эксплуатации.

Если в оригинальную комплектацию автомобиля входят пыльники из термопластика, вы можете быть уверены в том, что уплотнитель прослужить долго – до 10 лет. А вот его хомуты могут быстро ослабиться. В случае неоригинальных пыльников проблемы с хомутами наблюдаются практически всегда. Производитель пытается решить проблему появления зазоров между изделием и гранатой при помощи специальных герметиков, однако специальные химические составы не держится на парах типа «термопластик-металл» достаточно долго – герметик быстро становится неэффективным. В идеале изделие из термопласта нужно обдуть строительным феном перед установкой на ШРУС. Касательно недостатков пыльников из силикона:

  • Чрезмерная гибкость материала и низкая прочность при скручивании и при попадании мелких заостренных камешков при езде по некачественным дорогам / бездорожью;
  • Высокая мягкость, влияющая на посадку пыльника. Даже плотно затянутые хомуты спустя время перестают удерживать пыльник и он соскакивает, из-за чего между ним и гранатой образуются небольшие зазоры.

В теории, достаточно толстый пыльник из силикона может иметь высокую износостойкость и почти абсолютно защиту от перепадов температур и воздействия химии. К несчастью, из-за высокой стоимости силикона производители стараются экономить, выпуская тонкие пыльники, которые имеют больший эксплуатационный ресурс, чем резиновые аналоги, но вот на практике почти ни в чем их не превосходят. Предпочтение стоит отдавать достаточно толстым силиновым пыльникам — они не рвутся при скручивании и служат намного дольше резиновых аналогов. Впрочем, даже тонкие силиконовые пыльники можно ставить на автомобили, которые эксплуатируются исключительно в городе.

Наибольшей прочностью и износостойкостью могут похвастать полиуретановые пыльники. Вместе с тем, главный недостаток изделий из термопластика – высокий риск появления зазоров между изделием и гранатой – характерен и для них. Такие пыльники бывает сложно подобрать под свой автомобиль и правильно установить. Одной из последних новинок на рынке автозапчастей стали разборные полиуретановые чехлы ШРУСов. К несчастью, они довольно дороги и не демонстрируют того эксплуатационного ресурса, который обещают производители. За простоту в установке приходится платить повышенным риском появления зазоров. Выпускают их по большей части турецкие фирмы. 

Признаки выхода пыльника из строя

Как говорилось в одном из предыдущих разделов, пыльник стал для автолюбителей чем-то вроде расходников. Если он «ходит» хотя бы год, это уже можно назвать отличным результатом. Выявить дефект пыльника очень легко – достаточно осмотреть пыльник как следует. Признаком выхода изделия из строя является:

  • Разрыв в одном или нескольких местах;
  • Наличие смазочного материала гранаты на внешней поверхности пыльника;
  • Появление большого числа мелких трещин.

Хоть пыльник и рекомендуется осматривать каждые 10-15 тысяч километров пробега (а в случае дешевого расходника и того чаще), зачастую автолюбителя получают сигнал о необходимости его замены без визуального осмотра – когда в нижней части автомобиля начинает раздаваться скрежет и хруст.

Выбор нового пыльника

При поиске подходящего пыльника можно брать как оригинал, так и неоригинал. Если вы решили взять неоригинал, то выбор будет очень богатым. Исключение: новые модели авто, для которых пока нет большо ассортимента запчастей со вторичного рынка. Спустя время и для них можно будет взять пыльник из нестандартного материала, как-то полиуретана или силикона. Искать запчасть можно по:

  • Параметрам вашего транспортного средства;
  • Коду пыльника;
  • Параметрам пыльника.

В третьем случае поиск упрощают специализированные сайты. А вот если искать запчасть по параметрам транспорта, то лучше всего обращаться к онлайн-каталогам крупных маркетплейсов, имеющих продвинутую систему поиска. К примеру, к Avto.pro, где также реализована система полнотекстового поиска. Вам стоит учесть следующее:

  • Экономить не стоит. Лучше взять не самое дешевое резиновое или пластиковое изделие, а если вы эксплуатируете автомобиль исключительно в городе, то и силиконовое. Также можно поэкспериментировать с полиуретановыми пыльниками, но мы не рекомендуем брать их «по кругу», т.е. сразу 4 пары внутренних и внешних пыльников;
  • Изношенный шарнир в теории можно восстановить. Его нужно разобрать и очистить от старой смазки, уделяя особое внимание обойме и шарикам. Затем шарнир нужно заполнить новой смазкой – обычно хватает 250-350 миллилитров;
  • При выборе недорого ШРУСа имеет смысл дозаказать хороший пыльник. Мы уже писали о том, что дешевые шарниры часто комплектуют низкокачественными пыльниками – эту проблему легко решить, хоть и за дополнительные деньги.

Не забывайте и о том, что при подборе неоригинального пыльника важно обращать внимание на фирму-производителя. Лучшим вариантом будет тот производитель, который одновременно является поставщиком на конвейер крупных автомобильных концернов. В подавляющем большинстве случаев он поставляет достаточно качественные изделия и на вторичный рынок. Стоит выделить такие фирмы:

С последней фирмой стоит быть осторожным – последнее время качество выпускаемых ею изделий не отличается стабильностью. Если вы решили взять классический резиновый пыльник, советуем внимательно его осмотреть и пощупать. Если вы отогнете край пыльника, внутри не должно быть видно даже маленьких трещин. Изделие должно быть выполнено из довольно плотного и толстого материала. Если при этом оно еще и покажется вам относительно мягким – это хорошо. Низкокачественные резиновые пыльники всегда твердые и медленно возвращают исходную форму после сжатия.

Вывод

Пыльник можно по праву считать одним из важнейших элементов шарнира равных угловых скоростей. Если даже самые сомнительные производители научились выпускать относительно неплохие шарниры, то при наличии низкокачественного пыльника их изделия очень быстро выходят из строя. Решить такую проблему можно тремя способами: покупать только дорогостоящий неоригинальный ШРУС, оригинал или покупать вместе с запчастью новый пыльник. Впрочем, с последним вам наверняка придется столкнуться еще много раз по ходу эксплуатации автомобиля. Рекомендуем обращаться к указанным в данной статье рекомендациям, когда вы будете выбирать новый пыльник гранаты.

CV Joint Tech: обзор конструкции шарниров и советы по обслуживанию

Эта краткая статья задумана как «учебник» по шарнирам карданного вала (ШРУС). ШРУС представляет собой механическую муфту крутящего момента/привода, в которой скорость вращения выходного вала (внутреннего шарнира) соответствует частоте вращения входного вала (внешнего шарнира), независимо от угла наклона вала. Это позволяет выходному крутящему моменту от коробки передач к ведущим колесам оставаться неизменным от коробки передач к колесам, даже когда подвеска (и вал CV) меняет углы во время движения вверх / вниз и во время поворотов.ШРУСы не создают ограничений при изменении угла по сравнению с карданными шарнирами.

В чем разница между ШРУС и U-образным шарниром? U-образное соединение применимо, когда существует очень ограниченное изменение угла вала. Однако соединение U-образного типа приведет к небольшому изменению длины ведомого вала и создаст изменение скорости (частоты вращения) между входной и выходной сторонами соединения, когда вал должен изменить свой угол более чем на пару градусов. Учитывая угловые перемещения, необходимые как для изменения хода подвески, так и для изменения угла поворота рулевого колеса, шарнир U-образного типа будет создавать вибрацию, поскольку две стороны (входная и выходная) начинают «спорить» во время углового движения вала.Вот почему для систем с передним (FWD) и независимым задним приводом (RWD) требуется ШРУС (ШРУС).

Конструкция ШРУСа обеспечивает свободу движения без заеданий или различий в выходе/входе, так как внутренний ШРУС имеет «погружное» движение, которое позволяет валу входить/выходить во время хода подвески, не ограничивая ход подвески.

НАРУЖНЫЕ ШРУСЫ

Наружные (со стороны колеса) ШРУСы, как правило, «фиксированного» типа, также часто называемые шарниром Жеппа.Осевой шарнир этого типа имеет обойму подшипника со слегка дугообразными и смещенными продольными канавками. По этим канавкам проходит ряд шарикоподшипников. Шарики «заперты» в сепараторе, который удерживает шарики на одном уровне с их канавками. Конструкция со смещенной канавкой и шаром в клетке позволяет шарниру двигаться в соответствии с ходом подвески и углами поворота рулевого колеса. В зависимости от конкретного производителя типичный подвесной ШРУС допускает максимальный угол сочленения примерно от 47 до 50 градусов (естественно, больший максимальный угол позволяет уменьшить радиус поворота).

Из-за больших рабочих углов и их большей подверженности дорожным опасностям, таким как камни, грязь, влага и т. д., а также большей вероятности повреждения пыльника ШРУСа, наружные ШРУСы имеют тенденцию изнашиваться раньше, чем внутренние ШРУСы.

ВНУТРЕННИЕ ШРУСЫ

Внутренний шарнир предназначен для движения вперед/назад или «погружения» в дополнение к шарнирному сочленению для изменения углов хода подвески. Это качающееся движение позволяет узлу вала слегка изменять свою длину во время хода подвески, компенсируя колебания рычага управления вверх-вниз/углы во время хода подвески и предотвращая движение нижнего рычага управления.Используются несколько стилей внутренних ШРУСов. ШРУСы типа «тренога» используют трехопорную конструкцию из трех равномерно расположенных роликовых подшипников (вместо шариков), которые скользят по канавкам гусеницы внутри корпуса типа «тюльпан». DO (двойное смещение) также представляет собой врезное соединение, но имеет ряд шарикоподшипников.

Типичные внутренние ШРУСы обеспечивают врезное движение около 50 мм и максимальный угол сочленения от 22 до 31 градуса (в зависимости от марки и модели).

СОВЕТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМ ШРУС

ШУМ ПРИ ПОВОРОТАХ

Щелчки или хлопки указывают на износ или повреждение наружного ШРУСа.Один из способов убедиться в этом — проехать на автомобиле задним ходом (по кругу). Если шум более выражен, это подтверждает необходимость замены шарнира. Если вы едете назад с вывернутым рулем до упора вправо и шум становится громче, подозревайте правый внешний шарнир. Если вы едете назад с вывернутым до упора рулем влево, подозревайте левый внешний шарнир. Имейте в виду, что эти шумы также могут быть вызваны изношенными или поврежденными наконечниками внутренней поперечной рулевой тяги.

ГРУДНЫЙ ШУМ

Если вы слышите/ощущаете лязг при включении трансмиссии в ведущую передачу или во время ускорения или торможения, это может указывать на изношенный или поврежденный ШРУС.Имейте в виду, что такой же тип шума/ощущения может быть результатом чрезмерного люфта в шестернях дифференциала.

Если автомобиль имеет FWD, подозревайте внутренний ШРУС. Если автомобиль оснащен задним приводом с независимой задней подвеской с ШРУСами, следует подозревать внутренние или внешние шарниры. Естественно, такое же состояние может быть вызвано ШРУСом или карданным валом первичного вала, изношенными/поврежденными внутренними рулевыми тягами или другими изношенными деталями подвески. Если вы подозреваете наличие внутреннего ШРУСа на ведущем мосту (переднеприводном или заднеприводном), попробуйте управлять автомобилем задним ходом при ускорении и торможении.Если проблема становится более заметной, причина, скорее всего, в одном или обоих внутренних суставах.

КОЛЕБАНИЯ ПРИ УСКОРЕНИИ

Если при ускорении автомобиля ощущается вибрация, это может указывать на износ или повреждение внутреннего плунжерного соединения. Другие возможные причины включают чрезмерный люфт в одном или обоих внутренних или внешних ШРУСах. Другими возможными причинами могут быть изношенные/вышедшие из строя опоры двигателя и/или трансмиссии или втулки ремня крутящего момента, поэтому обязательно исключите их, прежде чем обвинять ШРУСы.

Примечание: Прежде чем принять решение о замене ШРУСа, всегда учитывайте основы. Если вибрация начинает возникать при определенной скорости автомобиля и усиливается при более высоких скоростях, проблема, скорее всего, не связана с ШРУСом или дисбалансом вала ШРУСа. Более вероятные причины включают дисбаланс колес, радиальное биение шины, погнутое колесо и т. д.

РЫЧАНИЕ

Опять же, не все необычные шумы вызваны неисправными ШРУСами. Если проблема заключается в постоянном рычании или гуле во время движения, наиболее вероятной причиной являются изношенные/сухие/поврежденные ступичные подшипники.Конечно, ШРУС может издавать постоянный шум, если пыльник поврежден и шарнир потерял смазку. Каждый раз, когда вы обнаружите поврежденный пыльник ШРУСа (надрыв, дыра, ослабленный хомут), обязательно осмотрите шарнир. Если смазка выплеснулась, очень вероятно, что в шарнир попала дорожная грязь, что является поводом для замены.

Что касается пыльников ШРУСа, то это самая частая причина проблем и отказов ШРУСа. Обязательно всегда проверяйте состояние пыльника ШРУСа.Учтите, что даже если ботинок еще не порвался, он может подвергнуться сильному нагреву, и в этом случае материал ботинка может затвердеть и стать ломким. Когда ботинок становится хрупким, это только вопрос времени, когда ботинок треснет и треснет. Как уже отмечалось, всякий раз, когда загрузчик скомпрометирован, соединение в конечном итоге выйдет из строя. Это только вопрос времени, пока не произойдет сбой.

Если есть какие-либо сомнения, или особенно если шарнир (с неисправным пыльником) издает ненормальный шум, даже не думайте о замене пыльника.Вместо этого замените сустав. Как мы все знаем, гораздо быстрее и проще просто заменить весь узел карданного вала, чем его разборку, сборку и повторную сборку.

Принимая во внимание трудозатраты на замену пыльника, покупателю следует подумать о замене всего узла ШРУСа. Да, это влечет за собой более высокие затраты на изделие, но замена вала в сборе сократит время, необходимое для снятия/переустановки шарнира, необходимого для замены пыльника.Замена всего вала в сборе снижает трудозатраты клиента и устраняет опасения по поводу возможного повреждения соединения.

Альтернативой замене шарнира (или узла шарнир/вал) является удаление неисправного пыльника и замена его «разъемным пыльником». Это включает в себя срезание старого чехла, очистку вала и осмотр/очистку/смазку соединения по мере необходимости, а также установку разъемного чехла, состоящего из двух частей. Тем не менее, очень важно правильно соединить половинки ботинка с помощью клея, входящего в комплект поставки, и обеспечить достаточное время отверждения (в некоторых сплит-ботинках есть небольшие винты, которые скрепляют половинки вместе, а не клей).По сути, вам следует рассматривать возможность использования раздельной загрузки только в том случае, если время, бюджет (или и то, и другое) являются критическими факторами. Ботинки раздельного типа, независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, не обеспечат долговечность цельных ботинок. Но это удобная альтернатива, в зависимости от конкретной ситуации. Как и в случае с различными быстрыми ремонтами послепродажного обслуживания, они могут быть не идеальными, но сплит-ботинки имеют свое место.

СНЯТИЕ ШРУСНОГО ВАЛА

При обслуживании любой системы автомобиля, если вы еще не знакомы с автомобилем, всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для снятия вала CV.Некоторые внутренние концы вала CV выскочат, просто прикладывая рычаг между корпусом коробки передач и углублением/выемкой на корпусе внутреннего шарнира, в то время как другие фиксируются стопорным зажимом (для доступа к которому может потребоваться снятие крышки коробки передач). Никогда не тяните за вал, чтобы сместить шлицевую цапфу внутреннего шарнира с коробки передач. Это может привести к разрыву внутреннего соединения. Прикладывайте тяговое усилие только к корпусу внутреннего шарнира, где он соприкасается с коробкой передач. Кроме того, после отсоединения внешнего ШРУСа от узла ступицы обязательно поддерживайте узел вала до и во время отсоединения внутреннего шарнира.Свисание вала также может привести к разрыву внутреннего соединения.

Хотя это может показаться заманчивым, особенно если вы спешите, никогда не стучите молотком по концу цапфы внешнего вала CV, чтобы выбить его из ступицы. Даже если вы временно установите старую гайку для защиты коротких шлицов, вы можете повредить внутренний и/или внешний шарнир, шестерни дифференциала и подшипник колеса. Если поворотный кулак застрял в ступице и не выталкивается вручную, используйте подходящий съемник, чтобы отделить поворотный кулак от ступицы.

Когда пришло время заменить неисправный ШРУС, хотя конечно можно разобрать вал и восстановить или заменить отдельный ШРУС, так как сегодня на вторичном рынке предлагаются готовые к установке полные ШРУСы в сборе, имеет смысл просто заменить узел, а не чем пытаться восстановить. Вы можете выполнять работу намного быстрее (хорошая новость для клиента), освобождая место в магазине для увеличения времени обслуживания автомобиля.

Проблема тяги, которую трудно определить

Штатный писатель | Pocono Record

Рэй Маглиоцци, Car Talk

Уважаемый Car Talk:

У меня Subaru Outback 2011 года.

Датчик «обледенелой дороги» все время неправильно считывает дорогу и отключает питание, из-за чего машина глохнет. Чаще всего это происходит, когда я поворачиваю за угол и медленно ускоряюсь на выходе из поворота.

Я заменил весь сенсорный блок компьютера, и это не происходило в течение четырех месяцев, но потом началось снова! Я надеюсь, что вы можете помочь. — Defne

Начнем с определения нескольких терминов, Defne.

Под датчиком «обледенелой дороги» вы подразумеваете противобуксовочную систему. Это использует автомобильную АБС (антиблокировочную тормозную систему), чтобы выяснить, когда колесо вращается.Он тормозит только это колесо, и если колесо продолжает вращаться, он снижает мощность двигателя, чтобы остановить его вращение.

Под «компьютерным блоком с целым датчиком» мы предполагаем, что вы имеете в виду компьютер ABS.

Теперь, когда я правильно сформулировал ваш вопрос, я все еще не знаю, каков ответ.

Однако я дам вам два обоснованных предположения. Наиболее вероятное предположение состоит в том, что один из ваших датчиков скорости вращения колеса неисправен.

Как и ABS, система контроля тяги использует датчики скорости вращения колес для сравнения скорости вращения каждого из четырех колес.Если кто-то внезапно начинает вращаться намного быстрее, «компьютерная коробка с целым датчиком» делает вывод, что колесо должно вращаться, и предпринимает действия, чтобы остановить его вращение. Это должно привести к тому, что загорится индикатор ABS или трекшн-контроля. И если индикатор на приборной панели продолжает гореть, компьютер вашего автомобиля должен точно сказать вам, какой датчик неисправен.

Если ваши сигнальные лампы не загорелись, я полагаю, вы могли бы попробовать протестировать каждый датчик с помощью чего-то, что называется лабораторным прицелом. Или вы можете попробовать заменить один датчик скорости вращения колеса и посмотреть, исчезнет ли проблема.Но это будет стоить денег.

Более отдаленная возможность состоит в том, что это вовсе не система контроля тяги, а очень плохой ШРУС. Единственная причина, по которой я предлагаю это, заключается в том, что вы говорите, что проблема возникает. Когда ШРУСы выходят из строя, они часто издают клацающий звук (немного отличающийся от ABS), и это обычно происходит, когда вы ускоряетесь вне поворота. Если ШРУС достаточно плох, может даже показаться, что машина теряет мощность.

Так что, на всякий случай, попросите вашего механика проверить ваши ШРУСы.И если выяснится, что все это время это был ШРУС, спросите его, хочет ли он хорошую сделку на почти неиспользуемую «компьютерную коробку с целым датчиком». Удачи, Дефне.

Есть вопрос об автомобилях? Напишите Рэю по адресу King Features, 628 Virginia Drive, Orlando, FL 32803, или по электронной почте, посетив веб-сайт Car Talk по адресу cartalk.com.

Распространяется King Features Syndicate, Inc.

ODM Наружный ШРУС Land Cruiser 80 Series БЕЗ АБС ДО 1994

Информация о доставке — 

Время отсечки 3.00 вечера с понедельника по пятницу

> Нажмите здесь, чтобы узнать часы работы и сроки доставки

RoughTrax предлагает несколько различных способов доставки.

Служба доставки
Курьер
Цена

2-5 рабочих дней

FedEx / Parcelforce / Королевская почта

БЕСПЛАТНО ОТ 75 фунтов стерлингов*
(только онлайн-заказы)

2-5 рабочих дней

Королевская почта

4 фунта стерлингов.50

Обслуживание на следующий день
(Не гарантируется из-за Covid)

FedEx / Парцелфорс

От 6,99 фунтов стерлингов

До 12:00 — Приостановлено

FedEx / Парцелфорс

От 12 фунтов стерлингов

Суббота — Приостановлено

FedEx / Парцелфорс

От 26 фунтов стерлингов

*Кроме островов, где применяются дополнительные сборы. Нажмите здесь, чтобы узнать об исключениях. Бесплатная доставка не распространяется ни на один заказ по телефону.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Заказы, размещенные до 15:00 в будние дни, будут отправлены в тот же день при условии наличия на складе и указанных ниже пунктов. Заказы, размещенные после 15:00 в пятницу или в выходные дни, будут отправлены в следующий понедельник.

Если вы хотите внести какие-либо дополнения или изменения в ваш первоначальный заказ, вам необходимо сообщить нам об этом до 12:00.

Мы закрыты в связи с праздничными днями.

Для получения полной информации посетите нашу страницу Поставки .

 


 

Международная доставка – окончание в 12:00 с понедельника по пятницу

RoughTrax предлагает быстрое, надежное и доступное обслуживание в стандартной комплектации. Мы упрощаем отправку вашего международного заказа с помощью онлайн-системы отслеживания, которая отправляется прямо на вашу электронную почту после отправки.

Чтобы подтвердить цену доставки, просто добавьте товары в корзину, выберите свою страну и введите свой почтовый индекс в поле доставки.Сайт автоматически рассчитает стоимость доставки. Товары могут быть отправлены по всему миру.

Все международные заказы отправляются с номером FedEx , Parcelforce или DHL в зависимости от выбранного вами продукта/услуг.

Для получения полной информации посетите нашу страницу «Международные поставки ».

 


 

Организовать собственного курьера

Если способ доставки недоступен, отобразится опция «Устроить моего собственного курьера».Это позволяет вам сделать заказ через веб-сайт и организовать собственного курьера, чтобы ваши товары были собраны непосредственно из RoughTrax в Бристоле, Великобритания.

Подробную информацию можно найти на странице «Оформить моего собственного курьера ».

 


 

Возвращает

Мы в RoughTrax знаем, что иногда вам нужно будет вернуть товар.

  • Все продукты должны быть перепроданы и возвращены вместе с оригинальной упаковкой и документами. ( Товары со склада на заказ или по специальному заказу не подлежат возврату ).
  • Товары должны быть возвращены в течение 28 дней с момента покупки в соответствии с нашими положениями и условиями
  • Продукты должны быть возвращены в RoughTrax по адресу RoughTrax Ltd, Units 4-7 Pixash Business Centre, Pixash Lane, Keynsham, Bristol. BS31 1TP Соединенное Королевство

Если возвращены детали, соответствующие условиям бесплатной доставки.

Если вы вернете товар(ы), который соответствует требованиям для бесплатной доставки, а оставшаяся часть вашего заказа не превышает 75 фунтов стерлингов по промоакции с бесплатной доставкой, то RoughTrax оставляет за собой право взимать плату за перевозку оставшихся приобретенных товаров для покрытия стоимости перевозки.

Пожалуйста, посетите нашу страницу Возврат , чтобы загрузить форму возврата и получить дополнительную информацию.

Преимущества антиблокировочной системы тормозов (ABS)

 

Антиблокировочная система тормозов входит в стандартную комплектацию большинства современных автомобилей — и не без оснований. Вообще говоря, антиблокировочная система тормозов весьма выгодна. Они обеспечивают водителю большую устойчивость и предотвращают выход автомобиля из-под контроля, особенно на мокрой или скользкой поверхности. Что касается современных средств безопасности автомобилей, антиблокировочная тормозная система (ABS) является одной из самых важных.

При этом есть несколько потенциальных недостатков, о которых важно знать. В этом посте мы перечислим все основные преимущества ABS, а также отметим несколько незначительных недостатков.

 

Преимущества АБС

 

К основным преимуществам антиблокировочной системы тормозов относятся:

 

Повышенная тормозная способность, особенно на льду

Технология ABS

значительно снижает риск блокировки колес и заноса автомобиля, особенно на скользкой дороге.Не будет преувеличением сказать, что это может спасти жизнь, помогая водителям сохранять контроль и избегать потенциально опасных ситуаций.

 

Снижение затрат на страхование

Хотите верьте, хотите нет, но автомобили с технологией ABS могут снизить ваши выплаты по автострахованию — именно потому, что антиблокировочная система тормозов уже много раз доказывала, что она снижает риск несчастных случаев.

 

Повышенная стоимость при перепродаже

Технология ABS повышает ценность вашего автомобиля.На самом деле, поскольку это стандартная проблема для современных легковых и грузовых автомобилей, , а не с ABS означает, что ваш автомобиль будет продаваться по более низкой цене.

 

Улучшает контроль тяги

Антиблокировочные тормозные системы используют некоторые из тех же базовых инфраструктур, что и передовые технологии контроля тяги, что упрощает производителям установку системы контроля тяги на заводе.

 

Как насчет недостатков ABS?

 

Эти преимущества значительны и перевешивают любые недостатки.При этом есть несколько недостатков, о которых нужно знать:

 

Несоответствие времени остановки

Некоторые водители сообщают, что время, необходимое их автомобилю для полной остановки, несколько непостоянно из-за их технологии ABS.

 

Проблемы со снегом или гравием

Несмотря на то, что антиблокировочная система тормозов повышает безопасность и управляемость в большинстве дорожных условиях, на самом деле они немного усложняют задачу, когда вы едете по снегу или по гравию.

 

Техническое обслуживание и ремонт

Антиблокировочная система тормозов может потребовать незначительного технического обслуживания, включая периодическую проверку датчиков и возможную замену датчиков. С учетом сказанного, это обслуживание обычно минимально, если только вы не часто ездите в экстремальных погодных условиях.

 

Итоги об ABS

 

Опять же, этот список плюсов и минусов довольно явно перекошен: какие бы мелкие недостатки ни были, улучшения безопасности и контроля более чем компенсируют.Вот почему подавляющее большинство новых легковых и грузовых автомобилей имеют АБС в качестве стандартной функции, и большинство водителей считают это само собой разумеющимся.

Просто убедитесь, что если у вас есть ABS на вашем автомобиле, вы позаботитесь о ней. Это действительно не слишком сложно. По сути, вам необходимо регулярно проверять датчики колес. Обученные специалисты Meineke могут предложить эту услугу и выполнить любой необходимый ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.