Menu

Проскакивает бендикс стартера что делать: Проскакивает бендикс стартера — что делать хозяину?

Содержание

Проскакивает бендикс стартера — что делать хозяину?

Моделируем утренний выезд из гаража: проворачиваем ключ зажигания, стартер жужжит, но движок «не ловит». Неприятность. Но довольно часто встречающаяся. Обычно это проскакивает бендикс стартера — что делать в такой ситуации?

Не психовать, этим делу не поможешь. Следует пораскинуть мозгами.

Итак, что делать? Самый простой вариант, который приходит на ум — поменять стартер. К сожалению то, что просто, не всегда дешево.

Гораздо дешевле поменять бендикс.

При этом не нужно морочить голову всякими фантастическими проектами типа «да я сам разберусь, поменяю, что надо». Своими руками в принципе «провернуть» подобную операцию можно, вот так она осуществляется:

Но если есть возможность – лучше поручить спецам в СТО.

Есть, впрочем, один вариант самостоятельного «ремонта» при форс-мажоре (допустим, до ближайшей СТО — ехать и ехать). Если бендикс в роликовом исполнении, а причиной отказа является попавшая в него грязь, нужно прогреть двигатель. Есть вероятность, что стартер схватит двигатель. Важно: проделать эту операцию можно только при жужжащих звуках стартера. Если слышан резкий скрежет – своими руками вряд ли что сделаешь, лучше не лезть.

Не следует также забывать о том, что кроме износа шестерни бендикса возможен и износ зубьев маховика. Нужно отработать и эту версию (осмотреть его визуально через окно кожуха сцепления). Крайне редко причина неисправности (проскакивания) может быть также в катушке втягивающего реле стартера.

Что делать – мы вкратце рассмотрели. Теперь несколько слов о том, почему проскакивает бендикс стартера.

Его другое название – обгонная муфта – более точно обрисовывает функции устройства. Агрегат должен прокрутить маховик двигателя и «отцепить» от него стартер в нужный момент. Конструкция сама по себе несложная:

 

Но из нее следует, что самая вероятная версия отказа работы узла — износ зубьев. Это действительно так, в 90% случаев бендикс стартера проскакивает именно по этой причине. Таким образом, кардинальное решение проблемы – замена бендикса. Обычно после этой процедуры связка «стартер-двигатель» начинает работать безукоризненно.

Teor21

Что делать, если проскакивает бендикс стартера? Признаки неисправности бендикса

Каждый автомобилист наверняка сталкивался с ситуацией, когда перестал запускаться двигатель. А причиной тому стали неисправности, связанные с тем, что не крутит бендикс стартера. Сам стартер является очень важной составляющей электромеханической части двигателя. Он рассчитан на множество повторных запусков. Главная задача представленного элемента – запуск мотора. Следовательно, неисправный стартер может изрядно подпортить настроение, сорвать множество планов, обездвижить автомобиль на неопределенное время. Сегодня мы попробуем разобраться в основных причинах, связанных с данным элементом, а именно – почему он не крутит, либо почему проскакивает бендикс стартера.

На фото: Бендикс стартера ВАЗа

Не крутит бендикс стартера

Причин возникновения такой ситуации может быть несколько. Прежде всего, необходимо обратить внимание на аккумуляторную батарею. Она может быть либо разряжена, либо неисправна. Узнать, виноват ли аккумулятор можно несколькими способами:

  • втягивающее реле щелкает, лампы на панели не загораются, и не крутит бендикс стартера;
  • слышны определенные щелчки, но лампочки все так же затухают;
  • система не подает никаких признаков жизни.

В таком случае достаточно лишь зарядить аккумуляторную батарею, однако попробуйте разобраться в том, почему она разрядилась, для того, чтоб предотвратить возникновение подобных проблем.

Неполадки также могут быть вызваны неисправностью втягивающего реле. Здесь прослеживается несколько признаков:

  • слышно характерное жужание стартера, но мотор не вращается;
  • стартер не шумит;
  • срабатывает реле, однако двигатель не прокручивается;
  • бендикс не сцепляется с маховиком.

Проверить реле просто – нужно подать напряжение непосредственно на его управляющую клемму. Если двигатель заработает, то, скорее всего, подгорели пятаки контактов реле. Зачистка пятаков исправит ситуацию.

Читайте также: Как обслуживать аккумулятор автомобиля — маленькие советы автомобилисту

Диагностика бендикса проводится следующим образом – замыкаем две клеммы на реле. Если деталь шумит и беспрепятственно крутится, то причина состоит в обгонной муфте.

Стертые поверхности на бендиксе

Проскакивает бендикс стартера

В случае если стартер функционирует, однако не прокручивает и не заводит двигатель, мы говорим о том, что обгонная муфта проскакивает. Работает элемент по принципу храпового механизма. Таким образом, если какая-то его часть изнашивается, то он отказывается нормально работать. Зачастую стираются зубья, расположенные на шестеренках. Они не сцепляются и просто-напросто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают тяжелейшую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

Износиться могут и кольца с шариками, если устройство бендикса предусматривает наличие не шестеренок, а пары колец. Нередко ломается пружина, которая входит в стопорный механизм.

Основной признак неисправности бендикса – мотор не заводится в результате того, что стартер не зацепляется за него и крутится «вхолостую». Относиться к подобной поломке нужно очень серьезно, ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой поломку других связанных с ней элементов.

Что же делать в такой ситуации? Поможет лишь кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии изготовления стартера не предусматривают замену его отдельных элементов. Даже если получиться поменять, к примеру, натяжную пружину, то навряд ли весь механизм прослужит долго. Незадолго после этого начнут сыпаться шарики, пропадет сцепление между валом.

Разобранный механизм бендикса

Другие признаки неисправности бендикса

Стартер очень сильно подвержен воздействию окружающих вредоносных факторов – влаге, пыли, грязи, масла. Следовательно, нарушается его изоляция, и он отказывается работать. Необходимо запомнить, что деталь работает в комплексе с другими элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других.

Среди прочих причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

  • износ обмотки реле – стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
  • износ обмотки статора или якоря – стартер чрезвычайно медленно крутит мотор, при этом коленчатый вал также медленно вращается;
  • проблемы с коллектором – медленное прокручивание двигателя и коленчатого вала;
  • износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

Можно заметить, что одни и те же симптомы указывают на различные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но для того, чтоб не усугубить ситуацию, все же следует обратиться к профессионалам.

Обнаружив определенные неполадки в функционировании стартера, не откладывайте решение проблемы. Такая неисправность может повлечь за собой выход из строя более серьезных составляющих общего механизма. Лучше провести минимальный ремонт, чем капитальный.

Стартер не отбрасывает бендикс. Почему стартер не входит в зацепление с маховиком

Когда проскакивает момент вращения стартера и не прокручивает вал двигателя, значит одной из наиболее вероятных неисправностей, является износ или поломка такого важного узла, как бендикс. Узла, обеспечивающего расцепление стартера и двигателя автомобиля в момент, когда мотор завелся…

На самом деле название этой детали автомобильного стартера – чистой воды самодеятельность отечественных водителей. Ведь классическое инженерно – техническое название узла, который обеспечивает разъединение вала стартера от вала двигателя в момент его запуска – обгонная муфта. И название это полностью отражает суть действия, которое производит данная деталь. А народное название этот механизм, в основе которой лежит принцип обычного храповика, получил в честь американского изобретателя Винсента Гуго Бендика, главы корпорации “Бендикс Корп.”. Именно он в свое время изобрел и запатентовал узел, позволяющий в момент запуска отсоединить небольшой электромотор, который и раскручивает вал двигателя внутреннего сгорания.

Обгонная муфта – вот настоящее название. А еще ее зовут муфтой – трещоткой или храповиком

Как бы то ни было, для того, чтобы понять характер неисправности, повреждения в этом механизме, когда проскакивает бендикс (то есть стартер крутится вхолостую, буксует и проскальзывает, не зацепляя двигатель), нужно понять функцию и принцип, по которому данный механизм работает. На самом деле все очень просто. Он служит своего рода муфтой, работающей только в одном направлении, заклинивающей, если осуществляется попытка прокрутить ее в другом направлении. Причем муфтой, которая должна выходить из зацепления именно в тот момент, когда мотор завелся. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного мотора намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного исполнять роль стартера.

Что если он не возвращается

На самом деле бендикс обеспечивает долгую и исправную работу всего узла. И если бы не он, то в тот момент, кода вы выключаете стартер (то есть машина завелась), он не выводит из зацепления с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигателя попросту сломает сам стартер. Что, кстати, иногда и случается, когда неисправностью бендикса бывает обратный процесс – то есть разгонная муфта не проскакивает, а, наоборот, залипает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не выходит из зацепления.

А сейчас мы говорим о неисправности, когда бендикс проскакивает, буксует, и выходит что он работает, но его мощности сцепления с двигателем не хватает для того, чтобы его прокрутить и завести.
Все дело в том, что от больших нагрузок со временем стираются зубья шестеренки трещотки- храповика, и деталь выходит из строя.

Уже было сказано, что функционирует данная деталь – разгонная муфта с народным названием бендикс – по принципу храпового механизма. И причиной неисправности, когда зубья шестеренки не схватывают, и проскакивают при вращении по своей оси, не добившись зацепления, является в подавляющем большинстве случаев банальная изношенность этих самых зубьев. Ведь на самом деле в момент работы, эти самые зубья испытывают нешуточную нагрузку, поскольку приходится преодолевать усилие по вращению тяжелого коленчатого вала двигателя, компрессию его цилиндров и тому подобное.

Со временем из-за подобных нагрузок изнашиваются либо:

  • зубья шестеренок храпового механизма;
  • или (если он устроен не с шестеренками, а посредством двух колец с шариками, стопорным механизмом, который работает исключительно в одну сторону и возвратными пружинами) изнашиваются кольца, шарики или ломается пружина.

И подобная неисправность приводит к тому, что при вращении электромотора возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.

Характерные черты неисправности

Стартер крутится вхолостую, проскакивают зубья, которые должны обеспечить однонаправленное зацепление валов при вращении одного с большей скоростью, а также обеспечить их разъединение, как только вращение электромотора будет остановлено (это когда, стоит завестись мотору автомобиля, водитель отпускает ключ).

Только кардинальное решение проблемы. Только менять. К счастью, не все, а только бендикс.

На самом деле современные технологии, по которым изготавливаются и стартер, и один из его главных функциональных узлов – бендикс, не предполагают возможности (при неисправности) узел разобрать и отремонтировать. Придется менять. Причем менять, к счастью, приходится не целиком весь узел, а бендикс, зацепление которого стерлось настолько, что уже проскакивает, не выходит на необходимый уровень мощности.

С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны так, чтобы иметь примерно одинаковый ресурс. То есть даже если и удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит исключительно недолго. Обязательно вскорости посыплются либо шарики, обеспечивающие качение колец бендикса, либо забуксует соединение с валом, лишившись механизма зацепления.

Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент проскакивает, не стыкуясь, вердикт может быть только один – менять. Тем более, процедура несложная, да и сама деталь не особенно дорогая. Справиться с заменой, по крайней мере, на отечественном авто, можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.

Иногда владельцев автомобилей практически любой марки постигает очень неприятное явление, которое заставляет людей обращать внимание на ваш автомобиль — визг стартера после запуска двигателя.

Давайте попробуем разобраться в этой неприятной ситуацией, что может вызывать такой неприятный звук и как с ним бороться.

Надеюсь, что вы знакомы с принципом работы стартера автомобиля, знаете что такое бендикс (обгонная муфта). В двух словах, это специальная муфта, которая после запуска двигателя механически отключает стартер от двигателя, тем самым не оставляя возможности маховику раскрутить стартер и разрушить его. Принцип работы обгонной муфты такой же как и у обычного велосипеда — в один бок передается крутящий момент, в другой шестерня прокручивается в холостую.

В момент запуска двигателя, когда стартер запустил двигатель бендикс должен «отскочить» тем самым вывести из зацепления стартер и маховик, но в силу разных причин бывает так, что бендикс задерживается в выдвинутом положении и вращаясь с большой скоростью визжит. Что же может задержать бендикс в зацеплении с маховиком?

  1. Неисправность втягивающего реле стартера, вилки, то есть привода бендикса.
  2. Причиной визга также может быть чрезмерно изношенный бендикс.
  3. Также сюда относится довольно частая неисправность — загрязнение, повреждение шлицов по которым ходит бендикс.

О последней неисправности и поговорим, так как она стала причиной визга стартера, достаточно было просто разобрать стартер и почистить. Но обо всем по порядке, постараюсь показать на фото, что и где чистить.

На фото видно, что когда я с помощью отвертки вытянул бендикс наружу, он остался в таком положении, хотя должен был заскочить назад. Как следствие, бендикс выезжает, двигатель запустился, он не прячется, вращается с большой скоростью и визжит, так как он не новый. Для лечения проблемы я разобрал стартер:

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. При повреждении корпуса.
  2. При повреждении магнита с обмотками.
  3. При нарушении контактов.
  4. При ослаблении возвратной пружины.
  5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

  1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
  2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
  4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

  1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
  2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
  2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
  • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
  • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:


  1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
  • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
  • При износе производят замену.
  1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать. И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.

1. Как проверить втягивающее реле стартера?

Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист. Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать , а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два. Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать. Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё. Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.

Вероятно, что неисправен замок зажигания или реле включения стартера, находящееся под автомобильным капотом на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издаёт абсолютно никаких звуков, значит, скорее всего, замок зажигания и реле включения стартера в порядке, а причины неисправностей кроются в совершенно другом месте. Для начала разберёмся с принципом работы стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма. Когда на обмотки поступает напряжение, притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика. Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю. Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.

Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Обгорание обмотки стартера или реле.

2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).

3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).

Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.

Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.

2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.

3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.

Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.

Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:

1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать. Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам. Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)

2. Ремонт втягивающего реле стартера.

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера. Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем же это связано? Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента. И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов. После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно. Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).

2. Снять стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.

4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.

5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.

6. Изъять втягивающее реле из стартера.

После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:

1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.

2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.

3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.

Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.

(настоящее название — обгонная муфта ) — это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор. — это надежная деталь, и ломается она достаточно редко. Как правило, причина поломки — естественный износ ее внутренних деталей или пружин. Чтобы выявить неисправности, разберемся сначала с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип работы

Большинство обгонных муфт (будем называть их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, а также ведомой обоймы . Ведущая обойма имеет клиновые каналы, которые с одной стороны имеют значительную ширину. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой же части канала ролики стопорятся между ведущей и ведомой обоймами. Как понятно из вышеописанного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

В принципе работы бендикса лежит инерционное воздействие на зубчатую муфту, входящую в его состав, до момента ее зацепления с маховиком двигателя. В то время, когда стартер находится в нерабочем состоянии (двигатель выключен или работает в постоянном режиме) муфта бендикса не зацеплена с венцом маховика.

Работа бендикса происходит по следующему алгоритму:

Внутренняя часть бендикса

  1. Ключ зажигания поворачивается и ток от аккумуляторной батареи подается на электродвигатель стартера, приводя в движение его якорь.
  2. Благодаря имеющимся на внутренней стороне муфты винтовым бороздам и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам до момента зацепления с маховиком.
  3. Под действием ведущей шестерни ведомая обойма с шестерней начинает вращаться.
  4. В случае, если зубья муфты и маховика не совпали, происходит ее небольшой поворот до момента, когда они входят между собой в жесткое зацепление.
  5. Буферная пружина, имеющаяся в конструкции служит для смягчения момента старта двигателя. Кроме этого, она нужна для предотвращения поломки зубьев от удара в момент сцепления шестерен.
  6. Когда двигатель запустился, он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем до этого вращал стартер. Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и соскальзывает по шлицам якоря или редуктора (в случае использования редукторного бендикса) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на работу на высоких оборотах.

Как проверить бендикс стартера

Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально , сняв его с машины, и “на слух” . Начнем описание с последнего, как более простого.

Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса .

И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедится неослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.

Возможные причины поломки

Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

  • Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
  • Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей , образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
  • Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Обратите внимание! Зачастую лучше произвести полную замену бендикса, чем ремонтировать его. Это обусловлено тем, что его отдельные части изнашиваются приблизительно одинаково. Поэтому, если вышла из строя одна часть — скоро выйдут из строя и другие. Соответственно, опять придется ремонтировать агрегат.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, то ремонт в данном случае невозможен. Необходимо произвести либо замену упомянутой шестерни, либо бендикса целиком.

Поскольку стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и контактирует с внешней средой он поддается таким раздражителям как: влага, пыль, грязь и масло, то пробуксовка на свободном ходу может случатся и по причине отложений в его пазах и роликах. Признаком такой неисправности является шум якоря во время запуска стартера и неподвижностью коленвала.

Как поменять бендикс на стартере

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

Ремонт бендикса

  • Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.
  • Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.
  • Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.
  • Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо (однако без излишеств).
  • Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.
  • После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.
  • Перед установкой выполните . Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

Ремонт бендикса

Замена бендикса на стартере

Приведем для вас несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут вам избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

  • Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
  • Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
  • При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
  • Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа. Или пользуйтесь мануалом с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и так далее.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что бендикс — недорогая запчасть. Например, бендикс ВАЗ 2101 (а также других “классических” ВАЗов) стоит около 5…6$, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (ном. 1006209923) для машин ВАЗ 2108-2110 — 12…15$. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — около 10…11$. (кат. ном. 1006209804). Для машин TOYOTA Avensis и Corolla бендикс 1006209695 — 9…12$.

Таким образом, зачастую для бендикса ремонт нецелесообразен. Проще купить новый и попросту заменить его. Тем более, что при ремонте отдельных его частей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Бендикс стартера (список неисправностей, замена и ремонт)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 817

При запуске двигателя обороты резко подскакивают. Если использовать жестко сцепляющийся с маховиком двигателя стартер, то такие скачки выведут стартер из строя. Следовательно, необходима обгонная муфта – узел, способный передавать крутящий момент только в одном направлении. Тогда что такое бендикс? Это муфта, сблокированная в одном узле с приводной шестерней. Механизм назван так по фамилии изобретателя, Винсента Бендикса.

Принцип работы распространенного роликового бендикса прост. В наружной муфте, жестко связанной с валом электростартера, прорезаны наклонные пазы. Шестерня, которая сцепляется с венцом маховика, имеет цилиндрический хвостовик, свободно вращающийся на валу. В пазах муфты бендикса лежат ролики, диаметр которых подобран так, чтобы с «узкого» края паза они упирались в хвостовик шестерни, а с «широкого» имели с хвостовиком зазор. Пружины, которые установлены в паре с роликами, постоянно стремятся прижать их к «узкой» стороне.

Когда стартер прокручивает двигатель, наружная муфта стремится загнать ролики к «узкому» краю пазов. Они расклиниваются между муфтой и хвостовиком шестерни, позволяя электромотору передавать крутящий момент на маховик. Но, как только мотор схватывает, маховик увеличивает обороты, и шестерня стартера стремится вращаться быстрее, чем вал. При этом хвостовик шестерни выталкивает ролики бендикса в «широкую» сторону пазов, расцепляя обгонную муфту и позволяя бендиксу свободно вращаться.

Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он  проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.

Так как наружная муфта бендикса закалена для увеличения ресурса, возможны и поломки из-за нарушения режимов термообработки (перекал, недостаточный отпуск после закалки). Треснувший корпус начинает под нагрузкой «расходиться», из-за чего муфта не может нормально передавать нагрузку, и бендикс при попытке запуска проскальзывает.

Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.

Еще один нагруженный узел бендикса – это сама приводная шестерня. В идеальном случае напряжение на обмотку стартера подается уже после того, как началось сцепление шестерни с маховиком, и удара зуб об зуб не происходит. Однако со временем шестерня изнашивается, ударные нагрузки растут, и темпы износа возрастают еще сильнее. В итоге шестерня «слизывается», перестает нормально сцепляться с маховиком, заодно ускоренно снашивая и его венец. При попытке включения стартера происходит или одиночный щелчок (шестерня уперлась в венец), либо раздается громкий шум, коленвал вращается с рывками, прерывающимися визгом шестерен, если зубья венца и шестерни изношены настолько, что сцепляются только краями.

Бендикс – это узел неразборный и меняется в сборе. Однако может пригодиться и попытка «реанимации», если автомобиль редкий, запчасти едут только на заказ, а ездить надо уже сейчас. Замена бендикса таким образом откладывается до прихода детали, а при несерьезной неисправности можно и вовсе продолжить ездить с восстановленным.

Проверка

Проверка бендикса начинается с внешнего осмотра шестерни. Она должна иметь ровные зубья с выраженной или слегка скругленной заходной фаской, облегчающей сцепление с маховиком. Без этой фаски при вероятном утыкании «зуб в зуб» стартер не прокрутит маховик, пока коленвал не сместится на небольшой угол.

Наличие сколов и трещин на зубьях недопустимо.

Как проверить бендикс стартера? Зафиксируйте его наружную обойму (расклинив ее мощной отверткой об корпус) и проверните шестерню в обе сторону. В одну она должна легко проворачиваться, в другую – намертво блокироваться. Затрудненное прокручивание в «холостую» сторону указывает на подклинивание роликов или загрязнение бендикса.

Замена бендикса

Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:

  1.  С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
  2. И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.

Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.

Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.

Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.

Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.

На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.

После этого вытаскиваем  бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена бендикса стартера

Ремонт бендикса

Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.

Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.

Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.

После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.

Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

что это такое и за что отвечает

Для запуска автомобиля, водителю требуется повернуть ключ зажигания или нажать на специальную кнопку. После этого активируется цепная реакция различных технических элементов. Большая роль в этом процессе отведена бендиксу стартера, что это и за что отвечает, мы расскажем в нашей статье.

Бендикс: что это

Известно, что бендикс – это элемент, расположенный в корпусе стартера, который представляет собой маленькую по размерам муфту. Он состоит из шестерни, пары обойм, пружин и стопорного кольца. Без него работу автомобиля представить проблематично.

Он необходим для минимизации нагрузки со стартера и обеспечения его безопасности от различных повреждений при запуске двигателя. Также запуск мотора происходит бесшумно с его помощью, что положительно сказывается на эксплуатации автомобиля. Если он не работает, то необходимо срочно его привести в рабочее состояние или заменить.

Что делает бендикс

Полезно будет знать, что делает бендикс и как происходит его работа. Все базируется исключительно на инерционном воздействии. Он прикрепляется к маховику ДВС и передает ему энергию вращения двигателя. После запуска мотора и увеличения количества оборотов, бендикс забирает всю нагрузку на себя, не давая перейти обратно на стартер.

Поэтому муфта имеет специальные бороздки с цилиндрами. Это обеспечивает жесткую сцепку при передаче холостого вращения муфту на своем валу, когда мотор набрал высокие обороты. Так, исключается возможность нанести повреждения стартеру и снизить срок его службы.

Такой элемент, как буферная пружина нужен для бесшумного запуска механизма ДВС. Нужно знать не только информацию про бендикс, но и из чего состоит генератор, чтобы уменьшить риск различных поломок или вовсе избежать их. После запуска двигателя, муфта сползает по шлицам и открепляется от маховика до следующего раза запуска ДВС.

Чем смазать бендикс стартера

Довольно часто водители разводят дискуссии по поводу, чем смазать бендикс стартера и нужно ли это делать. Ответ очевиден, что обязательно нужно. Ведь во время зацепления с шестерней маховика на бендикс наваливается большая нагрузка. В связи с ней происходит смещение вала, изнашиваются втулки привода, увеличиваются зазоры между зубьями венчика. Смазка позволяет облегчить работу муфты.

Данную процедуру можно вполне сделать самостоятельно, но при желании можно обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте стартеров, генераторов и т.д. Большое изобилие смазочных средств не должны Вас отпугивать. Главное выбирайте такую, чтобы она была морозостойкой и жароустойчивой. Например, моторное синтетическое масло, смазка ШРУС, кастрол, графитовая смазка, литол и специальная смазка для бендикса.

Проскакивает бендикс стартера: что делать

На форумах, посвященных автомобилям, нередко можно увидеть сообщения по типу «Проскакивает бендикс стартера! Что делать?». Мы постараемся ответить на этот наболевший для многих вопрос. Ведь такие ситуации довольно часто случаются.

Проскакивание будет означать о том, что какая-то часть бендикса износилась и не может нормально работать. Чаще всего стираются зубья на шестеренках, изнашиваются кольца с шариками, пружина стопорного механизма приходит в негодность. Для выявления причины, необходим мастер по ремонту стартеров грузовых автомобилей или взгляд опытного человека.

В таких ситуациях не стоит медлить, иначе может появиться еще не одна поломка. Следует заменить обгонную муфту целиком. Современные технологии не предусматривают возможность замены отдельных элементов стартера.

Можно попробовать заняться ремонтом изношенной детали, однако механизм все равно не сможет прослужить долго. Сцепление между валом будет постепенно спадать и начнут сыпаться шарики. Так что следует внимательно подойти к этому вопросу. Стоит отметить, что ремонт генераторов на грузовики иногда практикует ремонт деталей, но установка новой, будет гораздо целесообразней.

Бендикс – главное звено в работе стартера. Его необходимо периодически подвергать техническому осмотру, наравне со всем автомобилем. Такое трепетное отношение поможет избежать крупных поломок, а в следствии это сэкономит деньги и время водителю.

Неисправности бендикса стартера ваз 2114

Бендикс стартера ВАЗ 2109 играет важнейшую роль в запуске двигателя внутреннего сгорания и его выход из строя не проходит безболезненно для всего автомобиля в целом.

Что же делать в случае неисправности бендикса на автомобиле отечественного производства − ВАЗовской «девятке»? Ответ, казалось бы, простой − замена. Однако сначала нужно разобраться в терминологии.

Определение

Бендикс стартера ВАЗ-2109 состоит из обгонной муфты, шестерни и механического элемента, в задачу которого входит защита стартера от зубцов вращающегося маховика. Шестерня передает вращательный импульс на маховик, тогда как сама муфта вращает эту самую шестерню в одном направлении. Бендикс подавляет шумы при пуске силовой установки и продлевает ресурс (службу) стартера.

Выход детали из строя: причины

Бендикс относительно надежен и зачастую не доставляет особых хлопот автолюбителям, но поломку исключать не стоит. Износиться могут шестерня, а также ролики − эти детали испытывают серьезные нагрузки при запуске мотора и при трогании с места автомобиля.

Основные признаки того, что деталь неисправна:

  • мотор не запускается − стартер не крутится, тогда как присутствуют щелчки;
  • при запущенном силовом агрегате бендикс не разъединяется с маховиком, то есть стартер продолжает крутиться;
  • из подкапотного пространства появляется дым с запахом гари;
  • при попытке завести мотор слышно жужжание стартера. Двигатель удается запустить лишь после нескольких попыток.

Данные симптомы могут свидетельствовать о том, что необходима замена бендикса на новый.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к процедуре замены детали, необходимо подготовить нужные инструменты:

  • ключи на 10, 13;
  • отвертка с крестовой и плоской насадками;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Основной этап

Необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Открыть капот автомобиля.
  2. Снять с аккумуляторной батареи клемму «-». Это необходимо во избежание поражения током, так как работы будут связаны с силовыми проводами.
  3. Демонтировать вывод «+» с верхнего болта втягивающего реле стартера ключом размерностью на 13.
  4. Отсоединить рядом идущий тонкий провод − потянуть его влево, к крылу. В задачу данного проводка входит запитывание обмотки реле в момент поворота ключа зажигания на положение «Пуск».
  5. Открутить ключом размерностью на 13 гайки на стартере. Три гайки располагаются на передней части детали: снизу, посередине, сверху.
  6. Демонтировать стартер.

Чтобы заменить бендикс стартера (ремонт его невозможен), нужно разобрать сам стартер, а эта задача не из легких. Но нет ничего невозможного:

  1. Открутить с помощью отвертки два крепежных болта крышки и корпуса.
  2. Открутить болты фиксатора, который крепит втягивающее реле к стартеру.
  3. Открутить гайку, контактирующую с проводом питания.
  4. Демонтировать стопорное кольцо с ротора моторчика.
  5. Отвинтить две шпильки при помощи ключа на 10.
  6. С помощью отвертки открутить болты, соединяющие щетки с контактами.
  7. Разобрать стартер на три части.

Процесс замены бендикса ВАЗ 2109

Данный этап работ является заключительным и самым ответственным. Перед началом необходимо знать, как правильно заменить бендикс стартера. Фото разборки всего узла в целом (стартера) помогут разобраться в сложностях процедуры, так как наглядно демонстрируют тонкости процесса. Вам предстоит осуществить следующие действия:

  1. Осторожно сбить маленьким молотком шайбу с роторного вала.
  2. Разжать и снять отверткой с плоской насадкой обнажившееся кольцо.
  3. Снять бендикс.

Важно не растерять мелкие комплектующие и элементы детали. Можно попытаться диагностировать неисправный бендикс путем вращения шестерни в противоположные стороны. При свободном проворачивании либо частичном можно констатировать неисправность узла.

каждый владелец отечественного автомобиля должен знать, как устанавливается новый бендикс стартера ВАЗ-2109. В этом нет ничего сложного. Достаточно лишь нанести небольшое количество смазки на роторную ось, после чего установить кольцо. Далее следует сборка стартера в обратном порядке. После завершения установки втягивающего реле стартера можно проверить на работоспособность новую деталь, подключив клеммы к аккумулятору.

Когда проскакивает момент вращения стартера и не прокручивает вал двигателя, значит одной из наиболее вероятных неисправностей, является износ или поломка такого важного узла, как бендикс. Узла, обеспечивающего расцепление стартера и двигателя автомобиля в момент, когда мотор завелся…

На самом деле название этой детали автомобильного стартера – чистой воды самодеятельность отечественных водителей. Ведь классическое инженерно – техническое название узла, который обеспечивает разъединение вала стартера от вала двигателя в момент его запуска – обгонная муфта. И название это полностью отражает суть действия, которое производит данная деталь. А народное название этот механизм, в основе которой лежит принцип обычного храповика, получил в честь американского изобретателя Винсента Гуго Бендика, главы корпорации “Бендикс Корп.”. Именно он в свое время изобрел и запатентовал узел, позволяющий в момент запуска отсоединить небольшой электромотор, который и раскручивает вал двигателя внутреннего сгорания.

Обгонная муфта – вот настоящее название. А еще ее зовут муфтой – трещоткой или храповиком

Как бы то ни было, для того, чтобы понять характер неисправности, повреждения в этом механизме, когда проскакивает бендикс (то есть стартер крутится вхолостую, буксует и проскальзывает, не зацепляя двигатель), нужно понять функцию и принцип, по которому данный механизм работает. На самом деле все очень просто. Он служит своего рода муфтой, работающей только в одном направлении, заклинивающей, если осуществляется попытка прокрутить ее в другом направлении. Причем муфтой, которая должна выходить из зацепления именно в тот момент, когда мотор завелся. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного мотора намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного исполнять роль стартера.

Что если он не возвращается

На самом деле бендикс обеспечивает долгую и исправную работу всего узла. И если бы не он, то в тот момент, кода вы выключаете стартер (то есть машина завелась), он не выводит из зацепления с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигателя попросту сломает сам стартер. Что, кстати, иногда и случается, когда неисправностью бендикса бывает обратный процесс – то есть разгонная муфта не проскакивает, а, наоборот, залипает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не выходит из зацепления.

А сейчас мы говорим о неисправности, когда бендикс проскакивает, буксует, и выходит что он работает, но его мощности сцепления с двигателем не хватает для того, чтобы его прокрутить и завести.
Все дело в том, что от больших нагрузок со временем стираются зубья шестеренки трещотки- храповика, и деталь выходит из строя.

Уже было сказано, что функционирует данная деталь – разгонная муфта с народным названием бендикс – по принципу храпового механизма. И причиной неисправности, когда зубья шестеренки не схватывают, и проскакивают при вращении по своей оси, не добившись зацепления, является в подавляющем большинстве случаев банальная изношенность этих самых зубьев. Ведь на самом деле в момент работы, эти самые зубья испытывают нешуточную нагрузку, поскольку приходится преодолевать усилие по вращению тяжелого коленчатого вала двигателя, компрессию его цилиндров и тому подобное.

Со временем из-за подобных нагрузок изнашиваются либо:

  • зубья шестеренок храпового механизма;
  • или (если он устроен не с шестеренками, а посредством двух колец с шариками, стопорным механизмом, который работает исключительно в одну сторону и возвратными пружинами) изнашиваются кольца, шарики или ломается пружина.

И подобная неисправность приводит к тому, что при вращении электромотора возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.

Характерные черты неисправности

Стартер крутится вхолостую, проскакивают зубья, которые должны обеспечить однонаправленное зацепление валов при вращении одного с большей скоростью, а также обеспечить их разъединение, как только вращение электромотора будет остановлено (это когда, стоит завестись мотору автомобиля, водитель отпускает ключ).

На самом деле современные технологии, по которым изготавливаются и стартер, и один из его главных функциональных узлов – бендикс, не предполагают возможности (при неисправности) узел разобрать и отремонтировать. Придется менять. Причем менять, к счастью, приходится не целиком весь узел, а бендикс, зацепление которого стерлось настолько, что уже проскакивает, не выходит на необходимый уровень мощности.

С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны так, чтобы иметь примерно одинаковый ресурс. То есть даже если и удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит исключительно недолго. Обязательно вскорости посыплются либо шарики, обеспечивающие качение колец бендикса, либо забуксует соединение с валом, лишившись механизма зацепления.

Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент проскакивает, не стыкуясь, вердикт может быть только один – менять. Тем более, процедура несложная, да и сама деталь не особенно дорогая. Справиться с заменой, по крайней мере, на отечественном авто, можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.
» alt=»»>

Поломка стартера на автомобиле ВАЗ 2114 – не такое и редкое событие. Качество автомобильных деталей российского производства никогда не отличалось высоким уровнем, к тому же для выхода этого механизма из строя есть и другие причины. Но чтобы понять эти причины, сначала нужно разобраться, как устроен стартер и какую функцию выполняет он в составе автомобиля.

Устройство стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя внутреннего сгорания путем, с его помощью приводится в движение коленчатый вал двигателя. Движение от стартера на коленчатый вал передается через маховик.

Автомобиль ВАЗ 2114 начал выпускаться тольяттинским автозаводом с 2000 года, многие узлы и детали он перенял от предшественника – серии ВАЗ 2108-09. Соответственно, и устройство механизма ВАЗ 2114 очень похоже на своего предшественника с «девятки». Детали имеют внешние конструктивные отличия, но сами детали полностью взаимозаменяемы между собой.

Стартер ВАЗ 2114 состоит из следующих основных деталей:

  1. Статор, который выполнен в виде обмоток, находящихся в корпусе;
  2. Ротор (или якорь), подвижная часть;
  3. Бендикс, передает движение от ротора на маховик двигателя;
  4. Втягивающее реле – устройство, приводящее в действие ротор посредством поворота ключа зажигания.

Основные причины выхода из строя стартера ВАЗ 2114

Причин, по которым стартер может выйти из строя, не так уж и много. Это может быть:

  • Заводской брак;
  • Работа устройства с недопустимыми перегрузками;
  • Нарушение правил эксплуатации;
  • Естественный износ деталей.

Следует отметить, что в погоне за компактностью всех деталей подкапотного пространства, завод-изготовитель несколько не рассчитал мощность пускового механизма. Стартер часто выходит из строя по причине своей малой мощности, что является конструктивной недоработкой, «болезнью» ВАЗ 2114. Часто пусковой механизм ломается в морозы, когда двигатель приходится долго крутить для запуска. Он может преждевременно выйти из строя, если плохо закреплен. Износ втулки в КПП, которая является опорой якоря стартера, тоже способствует поломке (втулка показана стрелочкой на картинке внизу).

Еще одна типичная заводская недоработка – втягивающее реле через определенное время перестает срабатывать с первого раза. На заводе, видимо, экономят смазку. Нередко, разбирая практически новое втягивающее реле, можно наблюдать абсолютно сухой сердечник и корпус, в котором сердечник движется.

Признаки неисправности стартера ВАЗ 2114

  • При повороте ключа замка зажигания двигатель не приводится в движение;
  • При запуске двигатель продолжает крутиться, бендикс не выходит из зацепления с маховиком. Остановить движение можно только скидыванием любой клеммы с аккумулятора;
  • При повороте ключа зажигания происходят «сухие» щелчки, двигатель не прокручивается;
  • При попытке запустить двигатель из стартера идет дым и пахнет горелой обмоткой проводов;
  • Во время запуска двигателя стартер жужжит и не входит в зацепление с маховиком. Запуск происходит далеко не с первого раза.

Замена стартера ВАЗ 2114

Замена стартера на ВАЗ 2114 чаще всего производится тогда, когда устройства имеет значительные дефекты и ремонт его не целесообразен. В других случаях более логично устройство отремонтировать. Причиной замены может служить нехватка времени, когда нужно срочно выезжать, и нет времени разбираться в причинах поломки. Подобная работа в основном выполняется в автосервисах, но ее несложно сделать своими руками. При этом даже не понадобится автомобильный подъемник или смотровая яма.

Снятие

Снимают стартер не только для его замены, но и с целью проведения ремонта. Не снимая устройства, можно произвести только ремонт или замену втягивающего реле. При замене бендикcа или его вилки, якоря и щеточного узла стартер нужно снимать. После проведенных ремонтных работ исправную деталь устанавливают на место.

Многие интересуются, как снять стартер на ВАЗ 2114. Прежде, чем произвести на автомобиле ВАЗ 2114 снятие стартера, нужно разобраться, где он находится под капотом.

Производим следующие действия:

  1. Открываем капот;
  2. Отсоединяем клеммы аккумулятора;
  3. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
  4. Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Теперь, когда мы освободили часть пространства моторного отсека, можно рассмотреть, где находится стартер на ВАЗ 2114. Он расположен приблизительно по центру моторного отсека между радиатором и коробкой переключения передач (КПП) и крепится тремя гайками к КПП.
На картинке ниже стрелочкой указано месторасположение стартера.

Расположение стартера на ВАЗ 2114

  • Сначала отсоединяем красный провод от стартера, идущий на втягивающее реле. Он снимается легко, достаточно его аккуратно потянуть в сторону.
  • Берем ключ на 13 и отворачиваем плюсовую клемму коричневого толстого провода.
  • Затем тем же размером ключа на 13 отворачиваем три гайки крепления детали. Два из них указаны стрелочками на картинке, находящейся ниже.
  • Третье крепление расположено неудобно, поэтому придется немного потрудиться, чтобы к нему подобраться. Вот оно показано на снятом стартере (картинка ниже).

Нижнее крепление стартера ВАЗ 2114

  • Отсоединив все крепления и провода, демонтируем устройство.

Установка

Чтобы установить другой стартер на место, необходимо все действия произвести в обратном порядке. Гайки крепления нужно затягивать с усилием, но переусердствовать тоже нельзя во избежание сворачивания резьбы на крепежных элементах. На автомобиле ВАЗ 2114 замена стартера – процедура совсем несложная и не требует больших знаний и особых навыков.

Советы, которые могут пригодиться при замене стартера

  1. Прежде, чем снимать стартер, необходимо убедиться в его неисправности. В первую очередь нужно проверить надежность крепления клемм на аккумуляторе. Окисленные клеммы следует очистить от налета и заново их закрепить. Причиной несрабатывания может быть и плохая масса двигателя с кузовом. Еще следует проверить, не слетел ли провод втягивающего реле с разъема, хорошо ли затянута гайка плюсовой клеммы на стартере;
  2. Снимая деталь, можно плюсовой провод клеммы отсоединять в последнюю очередь. В таком варианте удобнее отворачивать гайку плюсового провода. Подтянув стартер поближе к себе, будет легче добраться до нужной гайки;
  3. Устанавливать провод втягивающего реле на место нужно до упора. Разъем должен зафиксироваться, и в таком случае провод не слетит во время движения от тряски;
  4. Не забывайте в первую очередь снимать клеммы с аккумулятора и выключать зажигание – это избавит вас от дополнительных проблем.

Вот в принципе и все, что можно рассказать о том, как поменять стартер на ВАЗ 2114.

5 основных признаков неисправности стартера

Своевременное прохождение диагностики продлевает жизнь стартера.
Это намного дешевле нового.

Вот основные признаки неисправности стартера. Если вы заметили их — звоните нам:

  1. Щёлкает, не крутит
  2. Жужжит, не крутит
  3. Молчит, не крутит
  4. После завода слышен лязг/скрежет
  5. Слабо крутит (берет на себя)

Мы вам поможем: 87017200029

«Профилактика — дешевле ремонта!»

Щелкает, но не крутит

Самая частая причина:
Выход из строя контактной группы втягивающего реле.
Если контактная группа:

  1. разборная – мы производим замену пятачков (другие названия: цевки, контакты втягивающего реле).
  2. неразборная – мы производим замену контактной группы (электромагнита).

Электромагнит как правило стоит не дешево, но дешевле, чем купить новый стартер.

Редкая причина:
Заклинили подшипники стартера.
Данная проблема распространяется на стартер подшипникового вида. Со втулочными стартерами такой проблемы не бывает.
Стартер не может провернуть двигатель, если у него внутри заклинили подшипники.
Подшипники стартера со временем выходят из строя.
Обычно это проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей:
Toyota landcruser 470, 4.7 об. двигателя, Lexus с тем же объемом. Так же это бывает на Prada 1KZ, дизельных стартерах 2.7, Nissan Terrano Mistral и других модификациях.
В нашей мастерской можно заменить подшипники стартера.

Самая редкая причина:
Истираются щеточки. Это касается модификаций стартеров до 2000 года.
Контакта достаточно, чтобы сработало втягивающее реле, но недостаточно для того, чтобы стартер мог прокрутить двигатель. Поэтому иногда помогает постучать, и стартер начинает работать.
В основном это проблема автомобилей:
Toyota Ipsum, Honda Odyssey, Honda Civic (старые модификации).
Мы заменим щеточки стартера при необходимости.

Причины, не связанные со стартером. Недостаточно силы тока.

  1. Проблемы с сигнализацией.
  2. Аккумулятор неисправен.
  3. Проблема с массой.
  4. Проблемы с компьютером.
  5. Проблема с силовым кабелем.
  6. Двигатель заклинило.

Жужжит, но не крутит

Самая частая причина:

Выход из строя бендикса.

Бендикс – непосредственно механическая часть стартера, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и передает усилия стартера на маховик, чтобы прокрутить двигатель.

Ввиду того, что со временем идет износ роликов и пружинок, смазка иссыхает, бендиксы начинают проскакивать, пробуксовывать.

Соответственно стартер жужжит вхолостую, но двигатель прокрутить не может.

Мы производим замену бендикса на большинстве моделей.

Вторая причина:

В основном характерна для таких авто, как Toyota и Lexus позже 2000 года выпуска. Они комплектуются стартерами с пластиковым редуктором, который выходит из строя. В этом случае стартер жужжит, но двигатель не заводится.

Редуктор может выйти из строя и у других производителей.

Произвести замену редуктора стартера можно у нас.

Самый редкий вариант:

Сломалась вилка стартера.

Стартер крутит вхолостую, двигатель при этом не крутится. Вилка сломана или она стерлась.

Нужно менять вилку стартера. Как всегда, мы готовы помочь.

Причины, не язанные со стартером:

  1. Проблема с зубчиками маховика.
  2. Проблема с маховиком.
  3. Обрыв ГРМ.
  4. Стартер раскрутился и болтается.
  5. Стартер или маховик неродной.

Если стартер молчит

Основная проблема:

Молчать стартер начинает, когда истираются щетки. Требуется замена щеточного узла или щеток стартера.

Вторая причина: Сгорел якорь. Якорь стартера уходит в короткое замыкание, стартер молчит.

Необходима замена якоря стартера.

Третья причин: Втягивающее реле. Нужно менять электромагнит.

Причины, не связанные со стартером. Не доходит питание на включение стартера:

  1. Блокирует сигнализация.
  2. Неисправен замок зажигания.
  3. Обрыв управляющего провода.
  4. Блокирует компьютер.
  5. Аккумулятор.
  6. Масса.

После завода двигателя слышен лязг, скрежет или посторонние звуки из стартера

Стартер некорректно выходит из зацепления маховика. И делает это с опозданием и дополнительными шумами.

Основная причина:

Изношены втулки. Стартер застревает, потому что нет центровки. Необходима замена втулок стартера.

Вторая причина:

Рассыпавшиеся подшипники. Стартер застревает, потому что нет центровки.

Третья причина:

Требуется промывка стартера.

Стартер забивается грязью. Возвратная пружина неспособна вернуть его в исходное положение после завода двигателя. Требуется промывка и смазка стартера.

Четвертая причина:

Бендикс

Всевозможные проблемы бендикса.

Требуется замена бендикса.

Причины, не связанные со стартером:

  1. Проблема с зубчиками маховика.
  2. Проблема с маховиком.
  3. Стартер раскрутился и болтается.
  4. Стартер или маховик неродной.

Стартер слабо крутит двигатель. Как будто берет на себя

Первая причина:

Выработка во втулках. Якорь начинает задевать обмотку либо магниты. Естественно, он не может провернуть двигатель, потому что сам себя нагружает.

Вторая причина:

Стерлись щетки. Контакта недостаточно для того, чтобы полноценно передать напряжение на мотор и на якорь. Контакты щетки могут быть стерты. Либо же контакты во втягивающем реле стартера могут выгореть, соответственно, щелчок происходит, стартер начинает крутить, но крутит очень слабо. Втягивающее реле нужно заменить, чтобы устранить эту проблему.

Третья причина:

Износ подшипников. Требуется замена подшипников.

Четвертая причина:

Выход из строя якоря стартера либо обмотки на якоре. Такое происходит, если стартер находится в очень горячем месте под выхлопным коллектором. Якорь перегревается и выходит из строя. В основном такой проблеме подвержен автомобиль Golf 2 автомат и некоторые другие модификации.

Причины, не связанные со стартером:

  1. Аккумулятор.
  2. Масса.
  3. Силовой кабель.
  4. Проблемы с двигателем.
  5. Масло загустело.

5 основных признаков неисправности генератора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать если буксует бендикс стартера? Признаки неисправности бендикс

Каждый автолюбитель наверняка сталкивался с ситуацией, когда перестал заводиться двигатель. И причиной этому стали неисправности, связанные с тем, что он не крутится. Сам стартер является очень важным компонентом электромеханической части двигателя. Он рассчитан на множество перезапусков. Основная задача представленного элемента – запуск мотора. Следовательно, неисправный стартер может изрядно испортить настроение, сорвать многие планы, обездвижить машину на неопределенное время.Сегодня мы попробуем разобраться в основных причинах, связанных с этим элементом, а именно почему он не крутится, или почему буксует бендикс стартера.

Стартер бендикс не крутится

Причин такой ситуации может быть несколько. В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор. Он может быть сломан или неисправен. Есть несколько способов узнать, виноват ли аккумулятор:

  • втягивающее реле щелкает, лампочки на панели не горят, бендикс стартера не крутит;
  • слышны определенные щелчки, но лампочки все равно гаснут;
  • система не подает признаков жизни.

В данном случае достаточно, но постарайтесь разобраться, почему он разрядился, чтобы таких проблем не возникало.

Неисправности также могут быть вызваны неисправностью электромагнитного реле. Здесь есть несколько признаков:

  • слышно характерное гудение стартера, но мотор не вращается;
  • стартер не шумит;
  • реле срабатывает, но двигатель не прокручивается;
  • бендикс не входит в зацепление с маховиком.

Проверить реле просто — нужно подать напряжение непосредственно на его управляющий вывод. Если двигатель заведется, то, скорее всего, подгорели пятаки контактов реле. Очистка монет исправит ситуацию.

Диагностика бендикса осуществляется следующим образом — замыкаем две клеммы на реле. Если деталь шумит и свободно крутится, то причина в обгонной муфте.

Изношенные поверхности на бендиксе

Пробуксовка бендикса стартера

Если стартер работает, но не проворачивает или не запускает двигатель, мы говорим, что муфта свободного хода проскальзывает.Элемент работает по принципу храпового механизма. Таким образом, если какая-либо его часть изнашивается, то нормально работать она отказывается. Часто стираются зубья, расположенные на шестернях. Они не блокируются и просто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают самую большую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

Кольца с шариками тоже могут изнашиваться, если в устройстве бендикс предусмотрено наличие не шестерен, а пары колец. Часто ломается пружина, которая входит в запорный механизм.

Основным признаком неисправности бендикса является то, что двигатель не заводится в результате того, что стартер его не схватывает и крутит «в холостую». К такой поломке нужно отнестись очень серьезно, ведь выход из строя одной детали может привести к поломке других элементов, связанных с ней.

Что делать в такой ситуации? Поможет только кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии изготовления стартеров не предусматривают замену отдельных ее элементов.Даже если вам удастся поменять, например, пружину растяжения, вряд ли весь механизм прослужит долго. Вскоре после этого шарики начнут сыпаться, муфта между валами исчезнет.

Разобранный механизм бендикса

Другие признаки неисправности бендикса

Стартер очень чувствителен к вредным факторам окружающей среды — влаге, пыли, грязи, маслу. Следовательно, его изоляция нарушена, и он отказывается работать.Необходимо помнить, что деталь работает в связке с другими элементами и подвержена «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других.

Среди других причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, можно выделить:

  • износ обмотки реле — стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
  • износ обмотки статора или якоря — стартер крайне медленно крутит двигатель, при этом коленчатый вал также вращается медленно;
  • проблемы с коллектором — медленная прокрутка двигателя и коленвала;
  • износ щеток — ток на реле не поступает, стартер не шумит.

Вы можете заметить, что одни и те же симптомы указывают на разные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но чтобы не усугублять ситуацию, все же стоит обратиться к профессионалам.

Обнаружив определенные неисправности в работе стартера, не затягивайте с решением проблемы. Такая неисправность может привести к выходу из строя более серьезных узлов общего механизма. Лучше провести мелкий ремонт, чем капитальный.

Стартер не включается? Вот что говорят вам звуки

Вас озадачивают звуки, издаваемые при неудачном зажигании? Не беспокойтесь больше, я возьму вас в путешествие, которое развеет все ваши сомнения.

Высока вероятность того, что вы услышали один из семи знакомых звуков, указывающих на основную проблему, препятствующую включению стартера.

В этом посте мы углубимся в суть автомобильных звуков и их значение. В конце вы, вероятно, столкнетесь с чем-то, что слышали раньше. Вынос? Я могу избавить вас от необходимости ходить к механику, что приведет к ненужному дорогостоящему ремонту. Читать вдоль!

Прослушивание звуков при запуске автомобиля — хороший способ найти причину.

Что означают звуки, когда стартер не работает

Нет звука

Вы можете повернуть ключ зажигания или нажать кнопку зажигания вашего автомобиля, но гробовая тишина. В таких случаях возможны три сценария:

Обрыв цепи в системе стартера . Разрыв цепи может быть вызван обрывом проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с соленоидом стартера. Исключите основную проблему, проверив непрерывность тока, и устраните ее, заменив провода.

В других случаях плохое соединение на клеммах вызывает хаос. Затяжка болтов на концах клемм решает проблему.

Причиной ваших беспорядков может быть неисправный защитный выключатель или реле . Самый простой способ выявить неисправное реле — заменить его другим исправным реле того же номинала. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен защитный выключатель. В общем, замена поврежденного защитного выключателя или реле решит вашу проблему.

Поврежденный соленоид — это последняя возможная проблема в вашей системе стартера. Было бы лучше, если бы вы его заменили.

Разряженный аккумулятор или разряженный аккумулятор могут быть причиной всех бед. Стартеру требуется ток 12 вольт, чтобы генерировать мощность, достаточную для вращения шестерни Bendix. Шестерня Bendix не будет задействовать маховик или гибкую пластину, чтобы запустить двигатель, когда недостаточно мощности. Вам нужно будет проверить напряжение аккумулятора с помощью вольтметра или мультиметра.

В нормальных условиях напряжение аккумулятора должно находиться в диапазоне от 12,4 В до 12,6 В. Простой запуск решит проблемы, связанные с мертвой или разряженной батареей. Если уровень жидкости в аккумуляторе вашего автомобиля упал, добавление дистиллированной воды до рекомендуемого уровня часто решает вашу проблему.

Коррозия клемм аккумуляторной батареи — еще одна возможная причина отсутствия звука при запуске автомобиля. Часто вы увидите белые и зеленые отложения на корродированном наконечнике.Ваш автомобиль не заведется, так как через корродированные клеммы будет поступать недостаточный ток. Очистка клемм стальной ватой является одним из возможных вариантов удаления коррозии.

Следующим может быть наливание газированных напитков, таких как сода или раствор пищевой соды и воды на ржавые клеммы. Во избежание короткого замыкания убедитесь, что растворы не вытекают за крышки заливных горловин.

Громкий щелчок

Когда цепь стартера получает достаточный ток, вы можете услышать громкий щелчок, предупреждающий вас о том, что либо неисправный соленоид, либо плохой пусковой двигатель.Подобный инцидент может также произойти всякий раз, когда есть механическая неисправность двигателя.

Паршивый соленоид не приводит в действие контактор, соединяющий аккумулятор и стартер. Следовательно, плунжерный механизм шестерни Bendix, обеспечивающий зацепление с зубчатым венцом маховика, не получает необходимой мощности для этого. Неисправный соленоид может потребовать полной переборки механиком или замены на исправный.

Стартер может быть не полностью неисправен .Однако он может не вращать шестерню Bendix из-за ослабления соединений на ее клеммах. Подтяжка соединительных проводов устраняет эту проблему.

Кроме того, громкий щелчок может свидетельствовать о том, что стартер получает ток, необходимый для приведения в действие зацепляющего механизма, но не реагирует должным образом. Наиболее приемлемый вариант — попросить вашего механика осмотреть стартер и указать, следует ли его восстановить или заменить.

Механическая неисправность двигателя может привести к громкому щелчку.Вероятная причина — низкий уровень масла. Хотя вы должны проверить, почему уровень масла падает, его заправка решает проблему. Тем не менее, если уровень масла в норме, у вас, вероятно, неисправный клапанный механизм, который вы должны были починить.

Жужжащий звук

Недостаточный электрический ток может вызвать этот жужжащий звук. Это происходит из-за того, что соленоиду стартера не удается активировать плунжер соленоида для зацепления гибкой пластины с шестерней стартера.Наиболее вероятные причины;

Низкий заряд батареи приведет к тому, что соленоид будет получать недостаточный ток. Следовательно, соленоид не может обеспечить достаточную мощность для стартера. Запуск этой батареи — лучшее решение. Если проблема связана с уровнем жидкости в аккумуляторе, ее решит добавление дистиллированной воды до соответствующего уровня.

Коррозия клемм аккумуляторной батареи может привести к плохому контакту цепи запуска.Следовательно, соленоид стартера получает меньшую мощность. Очистка клемм стальной ватой или обливание растворами, богатыми углекислотой, такими как вода, смешанная с пищевой содой или газированными напитками, удалит коррозию.

Звук вращения стартера

Неправильно работающий соленоид вызовет вращение якоря стартера, но не зацепит маховик. Возможными причинами этого являются: – недостаточная мощность в катушке соленоида, сгоревшая катушка, неправильное количество подаваемого напряжения, могут отсутствовать или быть повреждены жизненно важные части электромагнитного клапана.Замена или ремонт соленоида стартера вашим механиком — это лучший шанс, что ваш автомобиль снова будет работать без сбоев.

Звук вращения стартера и жужжание

Неисправный соленоид создает этот звук. Якорь издает жужжащий звук в стартере, который вращается самостоятельно, не в силах провернуть двигатель. Пусть ваш механик осмотрит электромагнитный стартер. Механик посоветует вам заменить соленоид или восстановить его.

Стартер крутится, слышен щелчок

Вращающийся стартер издает звук вращения. Этот щелкающий звук возникает, если стартер не может вращаться с требуемой скоростью вращения, чтобы провернуть двигатель. Эта неисправность вызвана либо низким зарядом аккумуляторной батареи, либо ослаблением контактов на клеммах аккумуляторной батареи или на клеммах соленоида стартера.

Низкий заряд батареи может быть основной причиной проблемы. Запуск аккумулятора от внешнего источника гарантирует, что стартер получит достаточную мощность для зацепления маховика.

Ослабленные соединения в клеммах могут привести к слабому щелчку. Устранить проблему можно, если подтянуть провода, идущие к соленоиду стартера и аккумулятору.

Стартер крутится, слышен скрежет

Скрежет возникает всякий раз, когда происходит нарушение зацепления между маховиком и шестерней Bendix. Неудачная сетка может возникнуть в результате следующего:

Неисправный зацепляющий механизм часто возникает в отремонтированных стартерах, если либо зацепляющий механизм стартера неправильно отрегулирован или установлен .Это приводит к тому, что шестерня Bendix вращается либо слишком рано, либо слишком поздно, что приводит к нарушению зацепления между зубьями шестерни Bendix и зубьями зубчатого венца маховика.

Затем раздается скрежещущий звук, когда зубья шестерни Bendix притираются к кольцевым зубьям маховика. Если ваш механик отремонтирует стартер или заменит его, проблема будет устранена.

Износ зубьев шестерни Bendix или зубьев маховика неизбежен из-за износа, возникающего в результате трения, обеспечивающего их движение.Замена неисправного компонента, либо ведущей шестерни стартера, либо маховика – это путь.

Как завести машину в крайнем случае?

Зачастую вам не нужно стоять в дороге или пропускать встречи только потому, что ваша машина не заводится. С механической коробкой передач вам повезло, так как процесс запуска этих автомобилей намного проще, чем с автоматической коробкой передач.

Давайте поближе познакомимся с тем, как вы можете запустить две машины!

Для механической коробки передач

При движении автомобиля двигатель приводит в действие трансмиссию, которая приводит в движение приводной вал.Движение приводного вала передается полуосям через блок дифференциала. Полуоси отвечают за вращение колес.

В автомобилях с механической коробкой передач возможен обратный процесс. Если вы страдаете от неудачного запуска, вы можете выполнить процедуру, указанную ниже:

  1. Во-первых, напрягите мышцы, чтобы помочь вам толкать автомобиль. Вам может понадобиться друг или два, в зависимости от веса автомобиля. Лучшим вариантом будет взять другой автомобиль для буксировки вашего.
  2. Сядьте на место водителя и включите зажигание.
  3. При включенном стояночном тормозе полностью выжмите сцепление перед переключением на вторую передачу. Вторая передача предпочтительнее, так как она предотвращает рывки автомобиля вперед.
  4. Удерживая педаль тормоза, отпустите стояночный тормоз.
  5. Отпустите тормоза и попросите толкнуть или отбуксировать автомобиль.
  6. Как только автомобиль наберет обороты, резко отпустите сцепление.При отпускании сцепления включается двигатель, который может слегка мерцать при запуске.

Если пуск не удался, попробуйте описанную выше процедуру на более высоких оборотах.

Шестерня Bendix, не зацепляющаяся с маховиком, является основной причиной того, что стартер не зацепляется.

Для автоматической коробки передач

Для автоматических коробок передач требуется запуск от внешнего источника, прежде чем автомобиль сможет двигаться. Ниже приведены шаги:

  1. Перед переключением передач в нейтральное положение и включением стояночного тормоза убедитесь, что два автомобиля находятся рядом и обращены друг к другу.
  2. Отключите все электронные компоненты в двух автомобилях, включая радио и вентиляцию. Этот шаг защищает ваши устройства от короткого замыкания, возникающего в результате скачка напряжения во время запуска.
  3. Сначала подсоедините красный зажим соединительного кабеля к положительной клемме (+) аккумуляторной батареи неисправного автомобиля, затем к положительной клемме (+) автомобиля с исправной аккумуляторной батареей.
  4. Сначала подключите черный зажим соединительного кабеля к отрицательной клемме (-) автомобиля с исправным аккумулятором.
  5. Закрепите оставшуюся вилку черного соединительного кабеля на неокрашенном металлическом предмете, возможно, на болте, расположенном далеко от разряженной батареи, чтобы он служил заземлением.
  6. Сначала заведите автомобиль с исправным аккумулятором, а затем с разряженным.
  7. Дайте обоим двигателям поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, прежде чем отсоединять разъемы соединительных кабелей в обратном порядке.
  8. Наконец, проедьте 15 минут, а затем остановите машину и заглушите двигатель. Это обеспечит полную зарядку аккумулятора для использования во время следующего запуска.

Вам следует подумать о замене аккумулятора, если аккумулятор автомобиля снова разрядится.

Пришло время устранить неисправность стартера – The Mercury News

В: Мой грузовик начал иногда издавать очень странный звук, когда я пытаюсь его завести. Нормальный звук стартера сменяется пронзительным лязгом, и двигатель не запускается. Если я пытаюсь запустить его несколько раз, он обычно схватывает, и двигатель запускается. Что с этим делать? – Адам Хеллер

A: Это просто! Судя по вашему описанию, внутренний компонент стартера, привод, начинает выходить из строя.Узел привода стартера, заменяемая часть стартера, содержит ведущую шестерню стартера и обгонную муфту. Во время работы ведущая шестерня выдвигается вперед, чтобы войти в зацепление с зубьями маховика двигателя или гибкой пластины, обеспечивая передаточное отношение примерно 20 к 1. Это означает, что стартер вращается примерно в 20 раз быстрее двигателя (около 4000 об/мин). до 200 об/мин) при прокручивании коленчатого вала. Обгонная муфта в приводе позволяет стартеру управлять двигателем, но не позволяет двигателю управлять стартером.

Почему сцепление? Если бы стартер не отключился от двигателя при запуске из-за ошибки оператора, механической или электрической неисправности, стартер раскрутился бы примерно до 30 000

об/мин (двигатель работает на холостом ходу со скоростью 1500 об/мин) или выше, что приводит к огромному электрическому кошмару и возможному взрыву. Стартер, когда приводится в действие, становится генератором, обеспечивая значительный и нерегулируемый источник энергии, и, возможно, развалится из-за очень высокой скорости вращения.

Обгонная муфта привода стартера более конкретно называется обгонной муфтой. Это устройство напоминает роликовый подшипник с пандусами, которые позволяют роликам свободно вращаться в одном направлении, но заклинивать в другом. Велосипеды используют обгонную муфту в задней ступице, чтобы вы могли крутить педали, когда хотите, независимо от скорости велосипеда. Если обгонная муфта изношена или механически заедает, она может пробуксовывать, когда должна двигаться. В случае вашего стартера это приводит к очень быстрому (без нагрузки) вращению стартера, так как он не приводит в движение двигатель.Последующие попытки запуска могут быть успешными из-за нагрева или тряски роликов, но ненадолго!

В зависимости от стартера привод может быть исправен (стоимость около 30 долларов США), но замена только этой детали может быть неразумной копейкой, в отличие от установки восстановленного узла стартера.

Восстановленные стартеры могут быть немного жуткими по качеству. Я бы выбрал известный бренд или поискал местного ремонтника с хорошей репутацией среди ремонтных мастерских. Все они поставляются с гарантией замены, но возмещение затрат на снятие/переустановку, скорее всего, не предусмотрено.

Брэд Бергхольдт — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Эвергрин-Вэлли в Сан-Хосе. Читатели могут отправить ему электронное письмо по адресу [email protected]; он не может отвечать лично.

Диагностика генератора и стартера | Знай свои части

Вращающиеся электрические детали, такие как стартеры и генераторы, часто приходится заменять на старых автомобилях с большим пробегом. Впрыск топлива помог продлить срок службы стартеров, позволив двигателям быстрее запускаться при прокручивании коленчатого вала.С генераторами такого нет. Более высокие электрические требования к системам зарядки привели к увеличению количества отказов генераторов.

Справочник БЕСПЛАТНОЙ горячей линии технической поддержки…
Экспертная помощь от производителей по вашему смартфону
kyptechline.com

 

 

Проблемы со стартером
Неисправный стартер может проворачивать двигатель слишком медленно для быстрого пуска или вообще не запускать двигатель. Часто проблема заключается не в стартере, а в низком заряде аккумулятора или ослабленном или корродированном соединении кабеля аккумулятора.Итак, сначала проверьте заряд аккумулятора и его состояние.

Хорошая батарея должна быть способна принимать и удерживать заряд от зарядного устройства и должна быть заряжена не менее чем на 75 процентов (12,5 В или выше). Если напряжение батареи низкое и она не заряжается, вашему клиенту нужна новая батарея. Нагрузочное тестирование батареи или использование тестера проводимости для проверки ее способности принимать и сохранять заряд также может подтвердить необходимость замены батареи. Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет всего около четырех-пяти лет и может быть короче в жарком климате.Поэтому также учитывайте возраст батареи при оценке ее состояния.

Если покупатель-сделай сам не уверен, что может быть причиной проблем с запуском двигателя, предложите провести стендовые испытания своего старого стартера. Если стартер проходит тесты, проблема с медленным запуском или отсутствием запуска, очевидно, связана не со стартером. Он должен проверить аккумуляторную батарею, кабели аккумуляторной батареи, реле стартера, цепь стартера и электрические соединения на наличие возможных неисправностей. Если стартер не прошел тесты из-за низких оборотов при запуске, чрезмерного потребления тока или вообще отказа от вращения, вы можете продать своему покупателю новый или восстановленный стартер с высокой степенью уверенности.

Высокое сопротивление внутри самого пускателя, изношенные щетки, заземление или разрывы в обмотках якоря или катушки могут вызывать чрезмерное потребление тока. Это также может быть результатом повышенного внутреннего трения из-за заклинивания втулок вала или якоря или магнитов, которые трутся внутри стартера.

Незакрепленный стартер может медленно, шумно или вообще не запускать двигатель. Ослабленные болты обеспечат слабое заземление. Стартер также может шататься, проскальзывать, болтаться или не включаться в зависимости от того, насколько он ослаблен.Иногда двигатель не заводится, даже если стартер крутит. Обычно это проблема с зацеплением из-за слабого соленоида или неисправного привода стартера. Стартер, который находится на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем пробуксовывать. В приводе стартера есть механизм обгонной муфты, который можно проверить, когда стартер снят с автомобиля (и при необходимости заменить). Привод должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом, если все в порядке. Плохой диск будет свободно вращаться в обе стороны или вообще не будет вращаться.Если привод блокируется, он может увеличить обороты и вывести из строя стартер.

Проблемы с зарядкой
Первым признаком неисправности генератора переменного тока является низкий заряд или разряженная аккумуляторная батарея. На более поздних моделях это может не только привести к невозможности запуска, но и к потере «обученных» данных в модуле управления трансмиссией и других модулях по всему автомобилю. В некоторых случаях некоторые модули могут не восстановить свою нормальную работу после перезарядки аккумулятора, поскольку модуль требует специальной процедуры повторного обучения.

Выход системы зарядки автомобиля можно проверить с помощью цифрового вольтметра при работе двигателя на холостом ходу. Правильно работающая система зарядки должна обеспечивать зарядное напряжение примерно от 13,5 до 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами (всегда обращайтесь к спецификациям производителей автомобилей). При первом запуске двигателя зарядное напряжение должно быстро подняться примерно на два вольта выше основного напряжения аккумуляторной батареи, а затем постепенно снижаться, выравниваясь при указанном напряжении.

Точное напряжение зарядки зависит от уровня заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему автомобиля и температуры. Чем ниже температура, тем выше зарядное напряжение, и наоборот.
Если выходная мощность зарядки низкая, генератор можно проверить на стенде, чтобы определить, в порядке ли он или нет. Убедитесь, что вы используете правильные адаптеры проводки для устройства и что все соединения выполнены правильно. Стендовый тестер проверит выходное напряжение и ток генератора, а также выявит «пульсирующее напряжение» или утечку переменного тока, которые указывают на неисправные диоды внутри генератора.

Если генератор не прошел испытания, вашему клиенту потребуется новый или восстановленный генератор для замены. Вы можете воспользоваться возможностью порекомендовать генератор с более высокой выходной мощностью, если автомобиль клиента оснащен мегаваттной аудиосистемой вторичного рынка или другими электрическими аксессуарами с высокой нагрузкой.

Если генератор проходит испытания, проблема не в генераторе, а в проводке или в цепи управления системой зарядки. Высокое сопротивление цепи и сопротивление заземления могут привести к низкой зарядной мощности.Сопротивление цепи можно проверить, подключив вольтметр к положительной клемме аккумуляторной батареи и положительной клемме генератора. При работающем двигателе и включенных фарах падение напряжения должно быть менее половины вольта, а в идеале — менее одной десятой вольта. Более высокое значение указывает на слишком большое сопротивление. Тот же тест можно повторить, используя отрицательную клемму аккумуляторной батареи и корпус генератора, чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления на стороне заземления цепи.

Если с проводкой все в порядке, проблема может заключаться в цепи регулирования напряжения внутри модуля управления силовым агрегатом. На многих автомобилях последних моделей мощность зарядки может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, а также от электрической нагрузки. Проблемы с входами других датчиков или неисправность самого модуля управления могут помешать генератору заряжаться должным образом.

Проскальзывающий приводной ремень является еще одной распространенной причиной недостаточной зарядки, особенно с клиновыми ремнями на старых автомобилях.Поликлиновые ремни обычно обеспечивают лучшее сцепление, но если автоматический натяжитель слабый или заедает, это может привести к проскальзыванию ремня под нагрузкой. Глазурованные полосы на ремне или шум ремня при включении высоконагруженных электрических аксессуаров при работе двигателя на холостом ходу могут быть признаками проскальзывания ремня.

Проскальзывание генератора и недостаточная зарядка также могут быть вызваны неисправным шкивом генератора. Шкивы генератора с обгонной муфтой (OAP) используются на ряде импортных и отечественных автомобилей последних моделей. Шкивы OAP имеют одностороннюю муфту внутри центра шкива, которая проскальзывает и позволяет шкиву свободно вращаться, когда скорость двигателя резко падает.Это снижает шум, вибрацию и резкость в системе ременного привода, но может вызвать проблемы с зарядкой, если сцепление проскальзывает, когда оно должно быть зацеплено.

Другим типом шкива является шкив разъединителя генератора с обгонной муфтой (OAD). Этот тип шкива сочетает в себе обгонную муфту с торсионной пружиной для разъединения и поглощения крутильных колебаний в системе ременного привода. Это обеспечивает гораздо более тихую и плавную работу, чем сплошной шкив или OAP, особенно при более низких оборотах двигателя (от холостого хода до примерно 1500 об/мин).Но это также может вызвать проскальзывание и проблемы с зарядкой, если пружина сцепления или разъединителя неисправна.

Замена генератора
Некоторые запасные генераторы поставляются с уже установленным шкивом, а некоторые нет. Если сменный генератор поставляется со шкивом, убедитесь, что шкив соответствует оригинальному (тот же диаметр, ширина и тип ремня). Отсутствие шкива означает, что вашему клиенту придется заменить шкив старого генератора на новый. Для снятия обычного сплошного шкива обычно требуется съемник для снятия шкива с вала генератора.Но в некоторых случаях может использоваться шкив OAP или OAD с резьбой, и для его снятия может потребоваться специальный инструмент.

Шкивы

OAP и OAD сложнее и дороже обычных сплошных шкивов, но устанавливаются на генератор не просто так. Возможна замена шкива OAP или OAD менее дорогим сплошным шкивом, а некоторые сменные генераторы переменного тока поставляются с установленным менее дорогим сплошным шкивом, а не с обгонной муфтой или шкивом разъединителя. Но замена шкива OAP или OAD цельным шкивом противоречит назначению исходного шкива и может привести к увеличению NVH, сокращению срока службы ремня и натяжителя и жалобам клиентов.

При установке нового или восстановленного генератора на автомобиль с большим пробегом рекомендуется также использовать новый приводной ремень. Ремни оригинального оборудования, изготовленные из синтетического каучука EPDM, представляют собой ремни с большим пробегом, способные прослужить более 100 000 миль. В отличие от старых ремней, изготовленных из менее прочной резины, они не трескаются со временем. Но носят. Трудно увидеть, насколько сильно изношены канавки на нижней стороне ремня, поэтому производители ремней создали специальные инструменты для измерения износа ремней, которые могут проверять глубину канавок, чтобы определить, насколько они изношены.

Также следует проверить работу автоматического натяжителя ремня, чтобы убедиться, что он работает правильно и способен поддерживать надлежащее натяжение ремня. Ржавчина и коррозия могут привести к заклиниванию старых натяжителей, а слабая или сломанная пружина может помешать натяжению ремня.

 

Исправление стартового снаряжения! | Yamaha XS650 Forum

Ниже я задокументировал исправление проскальзывания 4-й передачи стартера. Я хочу добавить оригинальный постер/автор ниже. Все, что я сделал, это протестировал и разместил фотографии того, о чем он пишет.Я успешно применил это исправление несколько лет назад к пружине кик-стартера.

Причина, по которой стартер проскальзывает и раскручивается, потому что пружина потеряла натяжение или не была отрегулирована должным образом. Вот что я нашел.

Пружина должна быть на 6 фунтов. Я обнаружил, что когда он достигает 4 фунтов, он проскальзывает. Я проверил это на 3 других велосипедах. Все они были на 4 фунта, которые поскользнулись, новый OEM-производитель послепродажного обслуживания или что-то еще. Всего 2 фунта разницы.

Вот что происходит с шестерней, когда пружина находится под давлением 4 фунта.

Это рыбья чешуя, которую я купил в Walmart за 15 долларов. Я сохраню его и использую для регулировки рулевой колонки.

Вот заводской коэффициент натяжения пружины

Я получил два статерных комплекта Майка для двух моих велосипедов, и один работал нормально, а другой просто вращался. Это то, что я нашел на регулировке. Сжимать пружину можно только в тисках. Независимо от того, как сильно вы сжимаете, вы набираете только 6 фунтов. Так что если у вас нет весов вы будете в спецификации.Только не пережимайте тиски и не деформируйте пружину.

Вот что я тоже нашел. Слева пружина Майка. Обратите внимание на плоские стороны, чтобы соответствовать новой передаче. Справа пружина OEM NOS, она толще, просто не притерта. Когда я ставлю пружину NOS на снаряжение Майка, вы получаете всего 4 фунта. Если вы сожмете пружину, вы получите 8 фунтов, так что это лучшая настройка. *Примечание* Если вы поставите OEM-пружину на OEM-шестерню, вы получите только 4 фунта, пружину нужно согнуть в тисках.

Вы действительно не можете согнуть его на велосипеде и не разобрать вот это.

Деталь OEM №

Ниже пост от автора с его исправлением, которое я только что задокументировал и протестировал. Это решит страшную проблему со стартером. Вы, вероятно, могли бы просто снять скользящую шестерню и сжать пружину, и все было бы в порядке.

# Проблемы с электростартером на XS650 очень распространены и почти всегда связаны с

неработающей шестерней № 4, которая скользит по спирали бендикса и

входит в зацепление с зубчатым венцом на маховике.Симптомы: стартер не включается, стартер просто безрезультатно крутит или стартер пинает, если двигатель

не запускается сразу. Обычным решением является замена шестерни

вместе с ее пружинным зажимом, но есть простой способ исправить неустойчивые и неработающие

стартеры без замены шестерни № 4, даже если шестерня имеет

признаки сильного износа. .

Когда люди снимают неисправную шестерню, она часто сильно изношена, и они

предполагают, что это причина того, что стартер не работает.Но с точностью до наоборот

верно.

ЭТО НЕ СЛУЧАЙ, ЧТО СТАРТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ-ЗА

ИЗНОШЕННОЙ ШЕСТЕРНИ #4. ШЕСТЕРНЯ №4 ИЗНАШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО

СТАРТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

При снятии неработающей шестерни №4 с XS650

все еще остается много зубьев. Теперь бендикс на машине будет продолжать зацепляться до тех пор, пока зубья

полностью не отломятся, и даже тогда будет дергать двигатель.

Обычно их меняют, чтобы избежать повреждения зубчатого венца на маховике,

, а не потому, что они не зацепляются. Не изношенные зубья на шестерне №4

препятствуют включению. Причина, по которой стартер не включается, заключается в том, что

пружинного зажима на шестерне №4 теряет натяжение. Руководство требует около

5 фунтов натяжения, необходимого для поворота зажима в его канавке на шестерне. Натяжение

на новых может достигать 8 фунтов.Вы неизменно обнаружите, что

натяжение, необходимое для перемещения зажима на неработающих шестернях стартера, будет составлять

примерно до 2 фунтов или меньше. Это можно измерить с помощью рыболовных весов.

Вот что происходит.

Поскольку шестерня № 4 легкая и не обладает достаточной

инерцией (сопротивление вращению из состояния покоя), Yamaha разработала пружинный зажим

для увеличения инерции. Это удерживает шестерню от включения бендикса

, когда вал бендикса первоначально вращается стартером.Таким образом, когда бендикс

вращается, спираль на валу бендикса толкает шестерню вниз по валу и

в зацепление, потому что шестерня будет скользить до того, как она повернется. Как только он доходит до

конца бендикса, к этому моменту он полностью входит в зацепление с зубчатым венцом

маховика, ему ничего не остается, кроме как повернуться, дальше скользить ему некуда. Когда натяжение пружины

в зажиме слишком слабое, недостаточное сдерживание, поэтому вместо

шестерни, сопротивляющейся вращению, она просто крутится вместе с валом бендикса, не перемещается

по валу полностью и не принуждают к помолвке.Он опускается ровно на

настолько, что его зубья стачиваются о зубчатый венец маховика.

Все, что необходимо для запуска шестерни стартера, независимо от того, насколько изношены зубья,

, это согнуть зажим так, чтобы он вернулся к минимуму 5 фунтов, необходимому для перемещения зажима

.

Все, что необходимо сделать, это слить масло, снять рычаг кикстартера, рычаг тормоза,

подножку и отсоединить трос привода тахометра на боковой крышке. Затем снимите правую боковую крышку

.Лучше всего снять корзину сцепления и

снять с велосипеда шестерню #4. Я еще не пытался исправить это, когда сцепление

все еще установлено на мотоцикле, а шестерня №4 на месте, но это вполне возможно. Я почти уверен, что на более новых агрегатах, где петля пружинного зажима

упирается в пол картера двигателя, эта петля будет видна только

под передним нижним краем узла сцепления, и вы сможете до

и выполните следующие действия без дальнейшей разборки.На более старых агрегатах

с обоймой с тощей петлей внутри выемки в картере обязательно придется снимать сцепление

и снимать шестерню. В любом случае, либо

, просто используйте тяжелые плоскогубцы, например плоскогубцы, или Visegrip, чтобы сжать t

петлю зажима, чтобы он немного согнулся, и зажим плотно сжал шестерню

. Если вы снимаете шестерню с велосипеда, подденьте зажим шестерни

с помощью отвертки, сожмите петлю зажима в тисках и снова установите ее на шестерню

.Проверьте натяжение с помощью рыболовных весов, если оно меньше 5 фунтов, сожмите

петлю еще немного.

Вы можете проверить его сразу, даже до повторной установки сцепления. Потяните провода зажигания

, чтобы двигатель без масла не завелся, и нажмите кнопку стартера. Бьюсь об заклад, ваш стартер

теперь будет работать, независимо от износа зубьев шестерни №4.

Farrell

Стартовый переходник |

Иногда я просто не могу понять, что заставляет владельцев самолетов делать некоторые вещи, которые они делают.Меня особенно поразили некоторые механические проблемы, с которыми владельцы самолетов предпочитают жить, а не устранять их.

Теперь я так же не люблю тратить деньги, как и любой другой парень (и, вероятно, больше, чем большинство). На самом деле я совершил своего рода крестовый поход, экономя деньги на обслуживании самолетов, и за последние 10 лет моя компания помогла владельцам самолетов сэкономить миллионы долларов, избегая ненужного и чрезмерного обслуживания.

С другой стороны, когда дело доходит до моего собственного самолета, у меня всегда была политика абсолютной нетерпимости к механическим проблемам.Когда что-то не так с моей птицей, я схожу с ума, пока не исправлю это. Почти всегда я устраняю такие проблемы сразу, а не откладываю.

Пять десятилетий работы владельцем самолета научили меня, что обычно дешевле решить проблему раньше, чем позже… иногда намного дешевле. Не говоря уже о том, что продолжение полета с известным механическим дефектом иногда может быть опасным как для вашего здоровья, так и для вашего кошелька.

Утечка топлива

Некоторые владельцы самолетов явно не разделяют мою философию «все исправить сейчас».Посмотрите это электронное письмо, которое я получил от владельца самолета:

.

Вскоре после того, как я купил свой самолет в прошлом году, я заметил каплю, вытекающую из-под самолета, которая скапливалась слева от носового колеса. Капание происходило с частотой одна капля, вероятно, каждые пять секунд, в то время как самолет стоял неподвижно с селектором топлива на левом или правом баке. Очевидно, что одной из очень важных задач по остановке для меня было выключение селектора топлива, чтобы остановить утечку.Я так и не установил, вытекало ли топливо при работающем двигателе.

После того, как я не летал целый месяц, на прошлой неделе я отправился к своему самолету. Из самолета вытекало топливо, несмотря на то, что селектор был в выключенном положении. Под самолетом была большая лужа бензина, а датчики уровня топлива показывали, что я потерял почти все топливо в своих баках… по 4,75 доллара за галлон!

Не понимая, почему топливо теперь вытекает независимо от положения переключателя топлива, я завел самолет, вырулил, чтобы прогреть двигатель, а затем оставил его в ангаре техобслуживания.

Очень компетентный руководитель технического обслуживания сказал мне, что первоначально это был просто неисправный селектор топлива. Однако теперь мне говорят, что учитывая, что самолет теперь течет в любом положении, это также плохой топливный насос с приводом от двигателя. Обычно я бы сказал, давайте починим селектор и посмотрим, решит ли это проблему в целом, но меня беспокоит выход из строя топливного насоса в критический момент. Пожалуйста, порекомендуйте.

Здесь у нас есть владелец, который сознательно летал на своем самолете в течение года с известной значительной утечкой топлива в моторном отсеке.Он обратил на это внимание своего механика только тогда, когда больше не мог остановить утечку, когда самолет был припаркован, выключив переключатель выбора топлива. Теперь он спрашивает, можно ли починить селектор топлива и продолжить полет с неустраненной утечкой топлива в моторном отсеке.

Боже мой! Я не могу представить себе эксплуатацию моей ГАЗОНОКОСИЛКИ с известной утечкой топлива, не говоря уже о моем самолете. О чем думает этот хозяин?

Утечка выхлопных газов?

Все еще ломая голову над этим, я услышал от владельца герметизированного двухместного Cessna салонного класса, что заставило меня снова начать чесать в затылке:

Я не давлю на двигатели, большую часть времени работая на мощности 65% или ниже.Однако, несмотря на опубликованный потолок эксплуатации в 27 000 футов, двигатели действительно плохо работают на высоте более 15 000 футов. Я обычно летаю на этой высоте, но температура головки блока цилиндров становится немного выше, и двигатели сжигают больше масла.

Иногда у меня также возникают проблемы с правильной работой вестгейтов на высоте, и я получаю некоторую самозагрузку давления в коллекторе (отрыв иглы), что в лучшем случае неприятно (потому что пропеллеры не синхронизированы), а в худшем опасно ( потому что самозагрузка может быть вызвана утечкой из выпускного коллектора).Так что с практической точки зрения я поднимаюсь выше 21 000 только в случае крайней необходимости.

Меня сбивает с толку, как этот владелец может быть достаточно осведомлен, чтобы признать, что его самолет имеет проблему с турбонаддувом, которая мешает ему работать должным образом на высоте, и даже понимает, что проблема вполне может быть связана с утечкой выхлопных газов, но продолжает управлять самолетом. с этим известным недостатком.

Разве он не понимает, что турбированные близнецы Cessna имеют ужасную историю аварий, связанных с выхлопными газами, многие из которых со смертельным исходом? Разве он не знает о 16 января 2000 г., который требует повторной проверки его выхлопной системы каждые 50 часов и проверки давления при каждой ежегодной проверке? О чем думает этот хозяин? (Если на то пошло, каково его механическое мышление?)

Адаптер привода стартера проскальзывает

Бит продолжается.Вот сообщение, которое я увидел на популярном авиационном форуме в Интернете:

.

Во время отъезда из Пенсаколы в воскресенье днем ​​я повернул ключ, чтобы запустить двигатель (Continental IO-520), и услышал, как работает стартер, но винт не вращался. Он немного дернулся, но потом просто остался там.

В прошлом я часто замечал, что опора немного поворачивается, затем останавливается, а затем через секунду или две продолжает движение. Как только винт начинает вращаться, двигатель обычно запускается с первого оборота и сразу же запускается.

На моем предыдущем самолете мой A&P сказал мне поворачивать винт, пока я не услышу щелчок, и это поможет начать. Итак, я выключил все, вышел из самолета и повернул винт вручную, пока не услышал щелчок. Я повернул его снова, пока не услышал, как он щелкнул во второй раз, просто для верности. Затем я вернулся в самолет, и он загорелся, как обычно.

Когда я остановился заправиться в Zephyrhills по дороге домой, двигатель завелся сразу, без необходимости проделывать трюк с опорой.

Я решил, что буду следить за ним и, если он снова начнет действовать, позвонить в мой A&P для хирургической процедуры, но, подумав об этом сегодня утром, я решил, что зайду сюда на форум и узнаю, что говорят другие.

Ответы на этот пост владельца объясняют, что он страдал от классических симптомов адаптера стартера Continental (SDA), который сильно изношен и проскальзывает. Что меня беспокоит, так это то, что описание владельца делает очевидным, что он знал об этой проблеме проскальзывания в течение длительного времени, но ничего не предпринимал для этого.Даже после того, как проскальзывание стало настолько серьезным, что он чуть не оказался в затруднительном положении в Пенсаколе, его первой мыслью было «следить за этим» и сообщать об этом только его A&P, «если оно снова начнет действовать».

Подход этого владельца явно заключался в том, чтобы ничего не делать с проскальзыванием SDA до тех пор, пока оно не станет настолько серьезным, что он просто не сможет больше это терпеть. Это действительно мудрый подход, потому что каждый раз, когда Continental SDA проскальзывает, он «делает металл» внутри двигателя. Если владельцу повезет, большая часть этого металла будет улавливаться масляным фильтром и не будет циркулировать в двигателе, загрязняя подшипники и закупоривая небольшие каналы в толкателях гидравлических клапанов.Если ему не так повезет, он может купить капитальный ремонт двигателя за 30 000 долларов.

Однако вряд ли этот владелец одинок. Бесчисленное количество владельцев самолетов с двигателями Continental имеют проскальзывающие SDA, но предпочитают жить с проблемой, пока она не станет совершенно невыносимой, а не устранять ее. Это не умно.

Исправьте это сейчас!

Я мог бы продолжать и продолжать, но я уверен, что вы уловили идею. Каждый раз, когда вы замечаете, что в вашем самолете что-то не так, будет разумно сразу же обратить на это внимание вашего механика.Если механик согласен с тем, что проблема в том, что вы можете благоразумно отложить ее устранение до следующего запланированного цикла технического обслуживания, хорошо. Но часто бывает так, что решение «исправить или отложить» — это предложение «заплати мне немного сейчас или заплати мне много позже».

Утечка выхлопных газов на фланце выпускного стояка может быть устранена с помощью простой прокладки, если принять меры на раннем этапе. Если оставить его без внимания до тех пор, пока фланец выпускного цилиндра не будет сильно разрушен, кувшин, вероятно, придется снять для дорогостоящей переделки или замены.

Проскальзывающий переходник стартера Continental, если его обнаружить раньше, обычно можно исправить за несколько сотен долларов или около того, установив пружину меньшего размера. Если позволить проскальзывать до тех пор, пока шестерня вала не износится до предела, вы рассчитываете на тысячи долларов на ремонт или, если вам не повезет, на новый двигатель.

Рано обнаруженную утечку топлива часто можно устранить, затянув В-образную гайку или заменив перетертую магистраль. Если его игнорировать, это может вызвать пожар, потерю самолета и, возможно, даже гибель людей.

Итак, не набрасывайте несоответствие на стикере, чтобы вы могли прокричать об этом во время следующей ежегодной проверки. Исправьте это сейчас или, по крайней мере, обсудите это со своим механиком, прежде чем принимать решение «исправить или отложить». Это умный поступок.

Майк Буш , возможно, является самым известным специалистом в области авиации общего назначения. Майк — пилот с 8000-часовым стажем и CFI, владелец самолетов с 50-летним стажем, плодовитый автор авиационных материалов, соучредитель AVweb и в настоящее время возглавляет команду специалистов мирового класса по техническому обслуживанию самолетов общего назначения в Savvy Aviation.Майк ведет ежемесячную колонку Savvy Maintenance в журнале AOPA PILOT , а его книга Manifesto: A Revolutionary Approach to General Aviation Maintenance доступна на Amazon.com в мягкой обложке и в версиях для Kindle (112 страниц). Его вторая книга под названием « Майк Буш о двигателях » была выпущена 15 мая 2018 года и доступна на Amazon.com в мягкой обложке и версиях для Kindle. (508 страниц).

Починка электростартера без gea

# Проблемы с электростартером на XS650 очень распространены и почти всегда из-за

на неработающую шестерню №4, которая скользит по спирали бендикса и

входит в зацепление с зубчатым венцом на маховике.Симптомы — стартер, который не

включается, стартер просто безрезультатно крутит или стартер пинает если

двигатель не заводится сразу. Обычное средство — замена шестерни.

в комплекте с пружинным зажимом, но есть простой способ исправить неустойчивые и не

работающий стартер без переключения передачи №4, даже если передача включена показывает

признаки сильного износа.

Когда люди снимают неисправное снаряжение, оно часто сильно изношено, и они

предположить, что это причина того, что стартер не работает.Но ровно наоборот

правда.

ЭТО НЕ СЛУЧАЙ, ЧТО СТАРТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ-ЗА

ИЗНОШЕННАЯ ШЕСТЕРНЯ №4. ШЕСТЕРНЯ №4 ИЗНАШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО СТАРТЕР

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

При удалении неработающей шестерни №4 из XS650 можно обнаружить, что

еще много зубов осталось. Теперь бендикс на авто продолжит заниматься до

зубья полностью отломаны, да и то двигатель будет крутить рывками.

Обычно их меняют во избежание повреждения зубчатого венца на маховике,

, а не потому, что они не будут вступать в бой. Это не изношенные зубья шестерни №4.

, который предотвращает зацепление. Причина, по которой стартер не включается, заключается в том, что

пружинная скоба шестерни №4 потеряла натяжение. Руководство призывает к около

Для поворота зажима в канавке на шестерне требуется усилие в 5 фунтов. напряжение

, найденные на новых, могут стоить около 8 фунтов.Вы обязательно обнаружите, что

натяжение, необходимое для перемещения зажима на неработающих шестернях стартера, будет быть

примерно до 2 фунтов или меньше. Это можно измерить с помощью рыболовных весов.

Происходит вот что.

Потому что шестерня №4 легкая и ей не хватает

инерция (сопротивление вращению из состояния покоя), разработанная Yamaha в

Пружинный зажим

для увеличения инерции. Это удерживает механизм от включения

бендикс, когда вал бендикса первоначально вращается стартером.Так, как

бендикс вращается, спираль на валу бендикса толкает шестерню вниз по валу и

в зацепление, потому что шестерня будет скользить до того, как повернется. Как только это доходит до

конец бендикса, к этому времени он полностью сцепится с маховиком кольцо

шестеренка, ей ничего не остается, кроме как повернуться, дальше скользить ей некуда. Когда

натяжение пружины в зажиме слишком слабое, недостаточное крепление, поэтому вместо

шестерня сопротивляется вращению, просто крутится вместе с валом бендикс, не крутится двигаться

на вал полностью и без принудительного зацепления.Он идет вниз только далеко

достаточно, чтобы сточить его зубья о зубчатый венец маховика.

Все, что необходимо для работы стартера, независимо от степени износа зубы,

— согнуть зажим так, чтобы он вернулся к минимуму 5 фунтов, необходимому для перемещения.

клип

.

Все, что нужно сделать, это слить масло, снять рычаг кикстартера, тормоз рычаг,

подставка для ног и отсоедините кабель привода тахометра от боковой крышки. Затем удалите

Правая боковая крышка.Тогда лучше всего снять корзину сцепления и

снимите шестерню #4 с велосипеда. Я еще не пытался сделать это исправление с помощью

Сцепление

все еще установлено на мотоцикле, а шестерня №4 на месте, но это вполне может быть

возможно. Я почти уверен, что на более новых устройствах, где петля пружина

Зажим

упирается в пол картера двигателя, чтобы была видна петля всего

под передний нижний край узла сцепления, и вы сможете

дотянитесь и выполните следующие действия без дальнейшей разборки.На старых агрегатах

с обоймой с узкой петлей внутри выемки в картере, сцепление

однозначно придется снимать и шестерню демонтировать. В любом слючае, либо

, просто используйте тяжелые плоскогубцы, такие как плоскогубцы линейного судьи, или Visegrip, чтобы сжать т

Петля зажима закрыта, поэтому он немного сгибается, и зажим затем захватывает шестерня

плотнее. Если вы снимаете шестерню с велосипеда, снимите зажим с шестерни.

с помощью отвертки сожмите петлю зажима в тисках и установите его на место на

шестерня.Проверьте натяжение с помощью рыболовных весов, если оно меньше 5 фунтов. сжать

петлю немного больше.

Вы можете проверить его сразу, даже до повторной установки сцепления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.