Menu

Подвесной подшипник как снять: Как снять подвесной подшипник — Авто-ремонт

Содержание

где стоит / находится; как снять; что делать, если шумит

Функции подвесного подшипника

Промежуточным элементом в трансмиссионном перенесении момента вращения вала двигателя к приводным колесам автомобиля принят карданный вал с шарнирным сопряжением составных частей. Эластичная конструкция допускает размещение коробки передач по отношению к редуктору заднего моста со смещением осевой линии без потери усилий, снимаемых с коленчатого вала. Габариты сочлененных сегментов гибкой передачи требуют установки промежуточной стойки или подвески, которая не ограничивает продольно-вращательное движение.

Рассмотрим подробнее вопросы того, где стоит подвесной подшипник, и какие он выполняет задачи.

Подшипник подвесной кардана – это несущий компонент механизма и в фундаментальные миссии детали входит:

  • уменьшить или снять нагрузку с присоединительных фланцев, крестовины, а также промежуточных шарниров кардана;
  • воспринять без разрушительной деформации вес элементов передачи;
  • понизить влияние сил трения во время работы трансмиссии;
  • обеспечить свободу вращения с осевым перемещением внутренней штанги без торможения;
  • гарантировать прочное крепление к раме автомобиля подвешенной передачи.

Конструкция подвесной опоры

Где находится подвесной подшипник?

Базовый доминирующий предмет – подшипник качения или скольжения специфического исполнения, вставляется в металлический остов. Свободная зона между наружной обоймой и внутренней сферой корпуса перекрывается резиновым кольцом, предназначенного для гашения сотрясений кардана. Протеканию смазки и проникновению внутрь пыли препятствуют резиновые бандажи с уплотняющими крышками, перекрывающие просветы между кольцами изделия.

Назначение втулки подшипника – удержать шарнирный вал в просчитанной позиции с допустимым смещением.

Собранная в единый несущий узел конструкция крепится к раме машины через крепежные кронштейны базовой опоры.

Характерные слабости конструкции. Причины разрушения детали

Нагрузки веса карданного вала при сотрясениях движущегося автомобиля распределяется между подшипником и амортизационным кольцом. Состояние упомянутых деталей определяет дееспособность ходовой части транспорта.

Применение в конструкции резинотехнических материалов создает предпосылки периодического разрушения упругих элементов. Экспертами названы причины:

  • избыточное уплотнение резины под тяжестью удерживаемых компонентов при воздействии вибрации;
  • потеря эластичности во время сезонного падения температуры;
  • пересыхание или расслаивание прокладок между корпусом и уплотнительными крышками.

В результате из механизма вытекает смазка, и гул подшипника исключает устойчивую бесшумную работу привода.

Сигнальные симптомы повреждений

Масляные капли под автомобилем после стоянки – первый признак нарушения герметичности корпуса подвесного подшипника. Для предупреждения прогресса неисправности особо важно хотя бы визуально отследить источник протечки. Это не займет много времени и подтолкнет дальновидного водителя к обстоятельной диагностике.

Если оперативно не отреагировать на пролитие, то следующими знаками становятся:

  • несвойственный рокот при заведенном двигателе и включенной передаче КПП;
  • неритмичный стук при передвижении;
  • прерывистое возбуждение вибрации при увеличении оборотов двигателя и ускорении.

Что делать, если шумит подвесной подшипник кардана? Не спешить. Происхождение непривычного звучания нельзя гарантировано списывать на подвесной подшипник. Причину уточнит подготовленный мастер при детальном диагностическом осмотре.

Итак, тревожный сигнал обнаружен. Каково наше следующее действие? Меняем подвесной подшипник? Давайте разберёмся, когда это требуется.

Диагностика подвесного подшипника

В состав карданной передачи входит набор самостоятельных единиц и объединенных сборных блоков. Истирание рабочих плоскостей и сфер приводит к увеличению зазоров в зацеплениях с образованием неконтролируемого люфта. В собранном состоянии излишние просветы накладываются, увеличивая свободный ход деталей. При вращении возникает биение в соединениях и опорах, сопровождаемое нездоровым отзвуком.

Подтверждение версии об износе подвесного подшипника дает работник ремонтного центра после выполнения регламентных действий при диагностике:

  • визуальное обследование болтового крепления;
  • проверка величины перемещения трубчатой штанги в диаметральных направлениях до прижатия к втулке;
  • посильный осмотр состояния металлического корпуса на наличие дефектов.

Окончательные выводы возможны только после демонтажа опоры с карданного вала и тщательного осмотра колец подшипника с тщательным обмером посадочных мест. Если износа внутренней сферы кронштейна нет, достаточно ограничиться заменой резиновой втулки без обновления центрального подшипника. Снятие подвесного подшипника не потребуется. При образовании выработки непосредственно на кардане потребуется замена изношенной секции совместно с подвесным узлом.

За определением состояния следует ремонт подвесного подшипника или его замена.

Замена подшипника подвесного кардана

Потребуется ли снять подвесной подшипник карданного вала в ходе проведения работ?

При ротации опоры подвесного исполнения нельзя избежать снятия собранного вала. Для этого в автомобильных сервисных центрах разработан четкий алгоритм, к соблюдению последовательности которого требуется предельно педантичное отношение.

Замена карданного подшипника происходит следующим образом:

  • предварительная установка контрольных маркеров в местах соединения штанги с редукторами автомобиля;
  • разъединение деталей опоры;
  • комплектование нового узла защитными крышками;
  • фиксация подготовленного упора на указанном производителем месте;
  • сборка механизмов в обратной очередности с учетом маркеров.

Предупреждение износа

Ощутимо увеличить безремонтный пробег авто позволят предупредительные действия собственника, не требующих лишних усилий. Важно методично придерживаться примитивных принципов сохранности машины:

  • без задержек менять поврежденные пыльники и защитные уплотнения;
  • не допускать ударов днища о дорожное полотно;
  • при переключении передач избегать рывков.

Регулярные визиты в автомобильные мастерские для профилактического контроля технического состояния автомобиля предохранят водителя от внезапных неисправностей в пути.

Как поменять подвесной подшипник на кардане?

Оперативная замена подвесного подшипника карданного вала позволит обеспечить стабильную работоспособность данной техники. Он гарантирует поддержку единого положения кардана, выполняет функцию приема/передачи осевой и радиальной нагрузки. За счёт усиленной эксплуатации данных комплектующих, износ подшипника кардана может наступить неожиданно, поэтому важно своевременно диагностировать поломку и доверить процесс выполнения ремонта компетентным специалистам. Они проведут оперативный разбор и диагностику механизма, а после этого протестируют узел на специальном оборудовании для того, чтобы автомобилист смог самостоятельно убедиться в исправности механизма.


Когда требуется менять подвесной подшипник карданного вала?

Главным сигналом, который позволяет вовремя обнаружить выработку основной детали является удар по кузову авто, который повторяется с большой периодичностью, поэтому автомобилист не может не заметить подобной проблемы. Стук и исходящая вибрация хорошо ощущаются даже через сидение кресла. Глухой гул отражается по всему кузову транспортного средства. При обнаружении такой неисправности в автомобиле стоит незамедлительно снимать подшипник и подбирать аналогичное устройство для установки. Совиный шуршащий звук в кардане передачи говорит о том, что подшипник уже частично неисправен, так как при стабильной работе устройство не издаёт никаких посторонних шумов и выполняет свою работу максимально плавно, без усилий и заклинивания.

Как поменять подвесной подшипник?

Быстрая замена подвесного подшипника должна реализоваться специалистами сервиса, они протестируют деталь и обеспечат ее безопасное снятие.

Перед выполнением замены подвесного подшипника потребуется снять карданный вал. Для проведения безопасных процедур мастер применяет набор инструментов и сопутствующие дополнения.

Достоинства получения услуг ремонта у профессионалов:

  • проведение предварительных диагностических работ любой сложности для установления точной причины неисправности;
  • гарантия на все проводимые операции;
  • адекватная цена на услуги замены подвесных подшипников;
  • минимальные риски для автомобилиста за счёт реализации большинства работ под ключ.

Как заказать ремонт онлайн?

Для заказа диагностики и замены подвесного подшипника карданного вала рекомендуется предварительно заполнить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером лично по телефону для подбора оптимального времени приезда в сервис.


Назад

Subaru Outback замена подвесного подшипника карданного вала « Клуб Subarufan

Заехал для диагностики гула «снизу» — выявили гул подвесного подшипника кардана. Немного поремонтировал, постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.

Было приобретено.

  • новый подшипник 60062RS KOYO;
  • съемник подшипников сепараторного типа;
  • смазка для шрусов.

Работы

Снятие кардана

Эта часть простейшая и достаточно подробно описана в мануалах:

  1. Снял защиту между глушителем и карданом. Она четырьмя болтами крепится к днищу машины. Всё доступно и сложностей нет.
  2. Открутил 2 болта, на фланцах выхлопной трубы, соединяющих переднюю и заднюю часть выхлопа. Болты подпружиненные, в средней части имеют тоненькую шейку
    — аккуратнее.
  3. Глушители снимать полностью не стал, оказалось достаточным раздвинуть его части в разные стороны освобождая место для извлечения кардана.
  4. Сделав на крестовинах в задней части кардана и редуктора метки зубилом, открутил 4 болта, чтобы отсоединить кардан от редуктора. Можно оставить один болт
    не выкрученным, чтобы задняя часть кардана не болталась, пока будем откручивать подвесной. Но у меня кардан в этом месте не отвалился, видимо присох к
    крестовине редуктора).
  5. Открутил 2 болта крепления подвесного подшипника и вытащил кардан из коробки передач. В нее он вставлен на шлицах и без всяких креплений. Всё, кардан наш, бочком вынимаем его из-под выхлопной трубы, вылезаем из-под машины и несем на «операционный стол».
Разборка кардана и снятие подшипника

Вот это самое интересное) Постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.

Не забываем пометить взаимное положение половинок кардана, иначе при сборке не в том же сопряжении понадобится балансировка кардана! Чтобы снять подшипник надо сначала разъединить обе половины кардана. Снимаем большой хомут на пыльнике.

На рисунке я обозначил пыльник зеленым цветом, сам хомут не рисовал, он доступен, мимо не пройдете.

Сдвигаем влево коричневый пыльник, закрывающий собой маленький хомут и снимаем хомут.

При аккуратном снятии хомуты можно будет использовать повторно. У меня они хорошо сохранились, как новые. И сдвигаем зеленый пыльник влево. Дальше он все время будет мешать, но девать его некуда, придется мириться.

Поддеваем и выковыриваем отверточкой стопорное кольцо, удерживающее ШРУС в правой трубе кардана.

Рисунок уже развернут. Кольцо обозначил красным цветом.

Разъединяем кардан, откладываем его заднюю часть в сторону, она нам не понадобится до обратной сборки.

Шрус тоже фиксируется на валу стопорным кольцом, снимаем и его. Тут даже картинку стырил, чтобы показать.

Снимаем ШРУС со шлицов вала и его пока в сторону. Шарики ШРУСа действительно рассыпаются, не знаю на сколько важно сохранить их на своих местах, вроде они все одинаковые.

Теперь надо аккуратно снять подшипник. Делал это с помощью съемника.

Ближе к трубе кардана есть две металлические чашки. Я даже не сразу понял, что их там две, а не одна. Они плотно вставлены друг в друга и торец выглядит как одно целое. На наружной выполнен резиновый пыльник. Именно наружную и надо снимать, не трогая внутреннюю.

Внутреннюю обозначил синим, наружную красным цветом.

Металл этих так называемых «чашек» очень мягкий и тонкий (ок. 1.5 мм.), поэтому легко заминается под ударами (если снимать молотком!). Удивительно, но пошла сравнительно легко.

Снимаем защитную чашку. Всё. Больной подшипник перед нами.

Снимаем сам подшипник — виновник мероприятия)

Снимаем ответную часть защитной чашки — она с сальником, снимается руками).

Вот сам подшипник

Сборка

Очищаем все от старой смазки. Меняем подшипник. Подшипник koyo 60062rs. Размер: 30х55х13 (можно заказать NSK в тех же размерах — NSK 6006DDU).

Запрессовка подшипника.

Новый подшипник сначала запрессовываем в обойму чашки.

Затем запрессовываем вторую часть обоймы (которая с сальником, снималась последней) в чашку

Теперь запрессовываем все в сборе на вал. Долго искал трубу подходящего диаметра (нужна 30-40 мм /внутр.-наруж. диаметр).

Подшипник на месте.

Одеваем пыльник хомута (это только у японцев так бывает — пыльник ХОМУТА!)

Одеваем обратно пыльник ШРУСа. Затягиваем старый хомут (который зеленый, под пыльником). Затем собираем подшипник ШРУСа в обойму и надеваем на вал.

Для обозначения стороны надевания на внутренних шлицах обоймы сделан срез шлицов от края порядка 3…4 мм, обойму надевать на вал стороной где подрезаны шлицы. Фиксируем обойму стопорным кольцом. Наносим смазку.

Надеваем хомут на пыльник и собираем кардан с учетом его предыдущего сопряжения. Фиксируем ШРУС стопорным кольцом внутри. Надеваем пыльник и фиксируем его хомутом.
Готово!

Осталось вернуть кардан на место.

P.S. На момент написания пробег составил более 4 т.км — все отлично работает.

P.P.S. Купил крестовины. Но японские инженеры не предусматривали их замены — нет стопорных колец.

Но, как говорится, нет ничего невозможного, если есть желание…

Автор: Андрей AVK

Замена Подвесного Подшипника Toyota Camry 50 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Восемь поколений — 36 лет. Такой длительный период времени радует своих поклонников. Toyota Camry была выпущена в 1982 году. За это время дизайн интерьера и экстерьера изменился в 8 раз, улучшены элементы подвески, трансмиссии и двигателя. Во многих случаях компоненты и механизмы используют подшипники.

В современных моделях количество подшипников скольжения и скольжения значительно увеличилось. Автомобиль был дополнен кондиционером, гидроусилителем руля. Дополнительные элементы появились в коробке передач.

Toyota Camry xv40

Toyota Camry выпускалась с 2006 по 2011 год. Подшипники выпускаются в составе генератора, компрессора кондиционера, гидроусилителя руля, коробки передач, опорных стоек, дифференциалов, ступиц. Замена подшипника может производиться самостоятельно, для этого требуется наличие инструментов и наличие пошаговых инструкций.

Подшипник колеса

Вы можете найти запчасть по артикулу 90369-45003. Подходит для установки в других моделях: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4, V40.

Замена колесного подшипника производится в следующей последовательности:
  1. Используя домкрат или подъемник, разгрузите задний мост и снимите колесо.
  2. Используйте клавишу «14», чтобы снять суппорт, который удерживается на месте двумя болтами.
  3. Кронштейн суппорта также снимается с помощью ключа на «14».
  4. После отпускания тормозного диска его необходимо снять со ступицы. В этом случае могут возникнуть трудности при его удалении.
  5. С помощью болтов на «6» вы можете создать необходимую силу, вкрутив их в отверстия на внешней стороне тормозного диска. Но даже в этом случае могут возникнуть трудности с поиском колодок в крайнем «тормозном» положении.
  6. В этом случае вам нужно уменьшить колодки с помощью отвертки.
  7. С помощью ключа «14» открутите болты ступицы и снимите ее.
  8. Чтобы снять башмак со ступицы, нужно разогреть место их соединения и приложить физические усилия.
  9. Новый подшипник со ступицей размещается в обратном порядке.

Подшипник генератора

Запчасть можно найти по номеру 9009910192. Ее можно установить на другие модели Toyota Camry: CV30, CV43, MCV10, V20, MCV30, SV32, SV33, SV40, SV41, SV42, SV43, SXV10, SXV20 ,, VCV10, VZV32 ACV30.

Для замены подшипника генератора Camry xv40 вам понадобится крестовая отвертка с плоским жалом, ключ для «8», «22», храповик, головки для «8» и «10» и небольшая отвертка. Первый шаг — ослабить шкив. Используя головку с заглушкой на «22» и головку с храповым механизмом на «8», необходимо захватить и сломать гайку, не удаляя ее.

Второй шаг — снять заднюю крышку. Для этого генератор должен быть перевернут. Снятие изолятора осуществляется с помощью головки на «10». Далее откручиваем гайки крышки генератора и винт переходника. Крышка детали снята.

В этой последовательности удаляются элементы под крышкой: щетки, регулятор и диодный мост. Таким образом, гайки на шпильках, удерживающих генератор, доступны. Они должны быть удалены. Имеется 4 контактных контакта, которые крепят диодный мост к обмотке стартера. Чтобы удалить их, нужно открутить 4 вида для каждого из их элементов.

Диодный мост свободен, его можно снять. После этого, с помощью четырех контактов обмотки и нескольких простых движений, вы можете открутить гайку от вала и шкива, как было написано в начале. После этого вы можете разделить корпус на две половины. Подшипник полностью доступен.

Подшипник компрессора кондиционера

Вы можете найти запчасть по каталожному номеру или коду ACB35X55X20. Устанавливается на такие модели как: MCV3, ACV3, XV3, XV5, ASV50, XV4. Неисправный подшипник, где бы он ни находился, проявляется одинаково — с высоким уровнем шума. Компрессор кондиционера также имеет подшипник, который имеет довольно долгий срок службы.

Подшипник компрессора заменяется в следующей последовательности:
  • Компрессор ослабляется, ремни снимаются.
  • Центральный болт, удерживающий шкив, откручивается.
  • На место болта диаметром 6 мм вставлен упор, который имеет длину 23 мм и диаметр 4 мм.
  • Затем закручивается 8 мм болт, что позволяет снять электрофузионную муфту.
  • Внешняя съемная часть фиксируется и болт навинчивается.
  • Стопорное кольцо удаляют сбивание шкива и подшипника заменяется.

Рулевой подшипник

Запчасть можно найти по коду 44350-32030. Привод автомобиля не имеет значения. Устанавливается на все модели производителя с гидроусилителем. Чтобы начать замену подшипника в ролике гидроусилителя руля, вам понадобится головка «14» и храповой механизм. Используя эти два инструмента, вам нужно открутить гайку шкива. Затем шайба, закрывающая подшипник, снимается.

Затем валик снимается, шайба и гайка подаются. Существует хватка кольцо на ролик, который должен быть удален. После этого, используя головку или другой аналогичный инструмент, необходимо выбить подшипник и заменить его на новый.

Реечный подшипник

Часто задний и передний подшипники заменяются на опоры. Это связано с трудностью выбивания деталей из «седла». Стоимость подшипника мало чем отличается от стоимости подшипника, поэтому важно его купить. Подшипник можно найти по артикулам: 4860920401, 9090363014. Подходит для других современных моделей, а также для acv30.

Видео:

Замена Подвесного Подшипника Toyota Camry 50

Чтобы изменить опорный подшипник автомобиля необходимо снять соответствующее колесо. Затем колесо и два болта, которые поддерживают пояс, удаляются. Затем откручиваем болт тормозного шланга.

Чтобы полностью снять опору с машины, нужно открутить три болта, которые удерживают подушку. Часть зажата в тисках для дальнейших операций. В противном случае подшипник будет трудно снять.

Следующим шагом является ослабление гайки стержня. Затем пружина затягивается вместе с помощью специального инструмента, называемого «стяжка». Вам нужно два элемента, чтобы быть друг против друга. После этого можно выкрутить гайку и поменять подшипник.

Подшипники трансмиссии

Ремонт и замена подшипников механической или автоматической коробки передач — сложный многоступенчатый процесс, который сам по себе просто не имеет смысла. Для этого вам нужно иметь лифт, соответствующие инструменты. Нет гарантии, что сборка будет работать правильно после сборки. Поэтому работу такой сложности лучше всего поручить специалистам.

Коробка передач имеет подшипник первичного вала, который можно найти в каталоге под номером 90366-28013, (9036628013). Автоматическая коробка передач оснащена корпусом автоматической коробки передач с подшипником U660.

Подшипник колеса Toyota Camry V40

Подшипник ступицы Camry V40 95-го года изготовления идентичен для обеих сторон: OE 90369-45003. Удаление элемента имеет некоторые особенности:

  1. Сначала нужно снять кулак с шарового шарнира.
  2. Амортизатор снимается после откручивания двух болтов.
  3. Затем опорные болты и ШО выталкиваются.
  4. Наконечник рулевого управления удален.
  5. Защелкивающееся кольцо снимается, и подшипник выдавливается.

Для выполнения этой задачи вам понадобится 5-тонный гидравлический пресс. Исходя из практики, проблемы с родами возникают со временем. Вам не нужно считать деньги при покупке подшипника, потому что качество подшипника успокаивает нервы водителя.

Типичный для всех без исключения автоматический отказ переднего привода — отказ сустава CV. Это сопровождается появлением вибрации при разгоне, характерных стуков и хрустов, возникающих при входе в поворот. Замена ШРУСов на Тойота Камри выполняется так же, как и на большинстве автомобилей с передним приводом. Однако есть некоторые отличия, которые обусловлены конструктивными особенностями автомобиля, которые предусматривают установку подвески на правом приводе.

ШРУС дизайн

Camry, независимо от типа коробки передач и двигателя, оснащен 4 шарнирами (также называемыми гранатами):

  1. Внутренние гранаты вставляются в коробку передач и используются для передачи крутящего момента от коробки передач на ведущие валы. Поскольку валы движутся вверх и вниз во время работы подвески, внутренние шарнирные соединения обеспечивают одинаковую скорость в любом положении. Они более долговечны и не требуют частой замены замена шруса с камри 40 на улице.
  2. Внешний CV сустав. Обеспечить передачу крутящего момента от приводных валов к подвижной части ступицы колеса. Диапазон их работы намного больше, чем у внутренних гранат, поскольку они также должны обеспечивать равномерную скорость вращения при повороте колес.

Запасной ШРУС Camry 30, 40 или 50 это почти то же самое. Но детали, используемые для замены, существенно отличаются. Гранаты подбираются в зависимости от установленной коробки передач, и даже на одном варианте корпуса имеют разные CV соединения, которые отличаются толщиной вала, количеством пазов, количеством пазов на кольце ABS.

ШРУС дизайн от Toyota Camry

Причины отказа ШРУСа:

  • Регулярные резкие пуски, особенно с поворотом руля;
  • Езда на высокой скорости по неровной дороге;
  • Повреждение пылью. Это самая распространенная причина.

Регулярный и своевременный осмотр замена совместимого багажника CV на Toyota Camry значительно продлит срок службы внутренних и наружных гранат.

Вам нужно только сменить CV суставов попарно, в зависимости от их типа. Если одна из внешних гранат выходит из строя, обе должны быть заменены. Вы можете найти правильную версию гранаты на автомобиле VIN. Если, конечно, вы купили конструктора, сборка которого шла на детали из разных автомобилей. Аналогично выбранный автомобиль Камри заменил пыльники шарниров CV.

Порядок замены внешних гранат

На машине Замена внешней петли Toyota Camry осуществляется следующим образом:

  1. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит внешнюю гранату к ступице. Это называется маточный орех. Для этого требуется специальная высокопрочная головка с отверткой и удлинителем, которая может представлять собой трубу. Чтобы колесо не вращалось, вы можете попросить партнера нажать на педаль тормоза или зажать ее ручкой соответствующего размера, опираясь на дно сиденья.
  2. Затем автомобиль поднимается на подъем и устанавливается на опоры (например, штанги). Запрещается ремонтировать автомобиль, установленный на домкрате. После ремонта автомобиля вы можете двигаться дальше замена шруса на камри 40 или 50
  3. Затем болты к рычагу шарового шарнира откручиваются, после чего втулка натягивается «на себя» и из нее вынимается гранатомет.
  4. Затем резким и сильным ударом молотка по гранате он взлетает с приводного вала. Часто для его удаления может потребоваться много усилий, поэтому он крепится к валу с помощью кольца.
  5. После его снятия устанавливается новая пробка (если старая оставалась в удовлетворительном состоянии, то можно поставить), тогда новая граната набивается.
  6. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Внешнее CV совместное Toyota Camry

Замена ШРУСов на Тойота Камри 50 кузов похож на замену гранаты автомобилем в старых кузовах.

Процедура замены внутренних швов CV

Чтобы поменять внутренние гранаты, также необходимо освободить внешний ШРУС от ступицы, затем резко и сильно потянуть приводной вал «на себя». Бак под трансмиссией необходимо заменить, так как трансмиссионное масло начнет просачиваться из отверстия привода. Однако, как правило, внутренняя граната просто разбирается на 2 части, а привод с его внутренностями остается в руках владельца автомобиля. В этом случае, используя короткий монтаж, вам нужно зацепить выступающую часть внутреннего шарнира CV и натянуть ее на себя.

Для лучшего понимания вопроса рекомендуется поискать видео о замене CV-петель на Toyota Camry V40.

Как заменить пыльник

Как уже упоминалось, это поврежденный ствол, который вызывает сбой гранаты. Дело в том, что внутри шарнира CV обильно заполнена специальной смазкой, которая предотвращает износ металлических частей шарнира. Если пыльник поврежден, снижается не только уровень масла, что отрицательно влияет на долговечность детали: недостаток герметичности также приводит к образованию пыли и мелких частиц грязи внутри шарнира, которые действуют на поверхность деталей как абразивный.

Замена багажника внешнего подключения на постоянной скорости на Toyota Camry

Учитывая повышенную рабочую нагрузку, это часто требуется Замена багажника CV на внешний шарнир в Toyota Camry.

Для его замены необходимо приобрести специальный инструмент для установки лесопилки без снятия гранат с приводного вала. Но вам все равно придется их открутить от хаба.

Для замена шарнира CV на тойоте камри необходимо снять диск вместе с внешней гранатой и частью внутренней, затем удалить поврежденный багажник. Новое масляное уплотнение проходит через ту сторону приводного вала, на которой установлена ​​внутренняя часть гранаты, поскольку только в этом месте наименьший диаметр.

BMW 3 series (E46) — Замена подвесного подшипника карданного вала на BMW 3 series (E46)

На этот раз под «раздачу» попал карданный вал. За него взялся по причине того, что при резком ускорении если «кинуть сцепление», то слышны на 1-2 передаче слышны не сильные, но всё же удары в районе заднего редуктора. Сайленты живые, посему решил сделать профилактику кардана на предмет износа эластичной муфты и подвесных подшипников.
Кардан снимается только после снятия выхлопной системы, но слава Богу что всё снялось легко, без заломов и прочих неприятых вещей. 30 минут — и выхлоп на земле. Далее берёмся за кардан…)
Болты-гайки подвесных подшипников, 4 болта заднего редуктора, 3 болта от хвостовика редуктора и кардан тоже на земле…


Сохранить в Альбом


.
К моей не радости — он оказался трёхсоставным, а это значит что нужно в крайнем случае 2подвесных подшипника… Начал с изучения эластичной муфты
Сохранить в Альбом
— у неё всё в порядке, следов износа и трещин не обнаружено. Перешёл с переднему подвесному подшипнику
Сохранить в Альбом
— люфта продольного и осевого практически нету, резина на излом целая, без трещин — менять оригинальный подвесной на febi\swag вообще не хотел. Переходим к заднему
Сохранить в Альбом
— у него хоть люфта и не было обнаружено, но минимальные трещины по резине уже пошли. Было решено менять, чтобы через год опять сюда не лезть.
Не уверен что всё же он является причиной стука, но всё равно решил заменить — чтобы вскоре не возвращаться к данному вопросу.
Решил заказывать оригинал, т.к к вышеназванным производителям у меня нет абсолютно никакого доверия.
Неделя ожидания — и он у меня на руках

Далее — переходим к самому интересному: разборка кардана. Тут всё и просто и сложно одновременно. Просто то, что необходимо выкрутить один болт и пометив разъединяемые части кардана снять подвесной подшипник. Сложное то — что нужно пометить, да пометить так, чтобы потом по той же метке его собрать, не нарушив балансировку.
Начал с изобразительного искусства — рисовал, рисовал, рисовал… Весь кардан был в моих художествах) Дажее выкрутил болт на 19 и начал потихонечку разъединять кардан. Повезло то, что смог пометить шлицы, что очень повысило вероятность собрать так, как было. Если пометили аккуратно — то благодаря довольно толстым шлицам — промахнуться при сборке практически невозможно.

И так, у нас 2 части кардана и необходимо снять задний подвесной подшипник… Исходя из того, что многие писали что он у них снимался руками или легко помогая молотком — у меня такой вариант не прошёл… Итого подвесной разъединился на опору и подшипник


Сохранить в Альбом

Далее — самое интересное, это сбить подшипник с насиженного места. Кувалда, молоток, зубило, гаечные ключи — пробовал всё, что могло помочь снять подшипник — безрезультатно. И тут я вспомнил — что нахожусь в боксе по ремонту топливной аппаратуры, а при ремонте ТНВД часто приходится снимать муфту опережения впрыска благодаря специальному сьемнику
Сохранить в Альбом


. На этот раз он и мне помог — подшипник снялся как по маслу)
Ну а далее — уже дело техники… Это одеть новый подшипник на место. Подобрал подходящую втулочку по диаметру внутреннего подшипника и начал аккуратно забивать его на место. Через минуту — всё стоит на месте, как и должно быть) Приятно всё же, когда всё получается))) Далее процесс сборки по меткам и вуаля — кардан готов к установке)
Не знаю, поможет ли это устранить стуки при резком переключении передач, но всё же работа надеюсь была не лишней. Буду надеяться на лучшее, а готовиться к переборке полуосей… Тьфу тьфу тьфу… Всем удачи и ровных вращающихся карданов…
To be continued…

Сохранить в Альбом


Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом

Цена : 65 €

Замена подвесного подшипника пежо 206

Как уже говорилось ранее, выявили сильный люфт в подвесном, но т.к. его не было под рукой и подъемник тоже занимать на время поисков было не вариант, решили поставить привод на место, а замену подшипника отложить на потом и совместить ее с перепрессовкой сайлент-блока нижней опоры ДВС.

И вот потом настало, заказанный подшипник пришел.
Фотографий, к сожалению нет, был ограничен в времени, но там и процесс весь несложный, все можно объяснить на пальцах.
Процесс снятия заключается в откручивании 4х болтов крепления кронштейна к блоку (с неснятым подрамником они являются труднодоступными, но пара длинных удлинителей, один короткий и карданчик с руками из нужного места все решают легко), откручивании ступичной гайки и рассоединении шаровой и кулака для того, чтоб вынуть вал со ступицы, а потом вытянуть его целиком наружу.

Далее все просто — откручиваем две гайки на 11, вынимаем спец. болты и легкими ударами молотка сбиваем кронштейн с подшипника (не переусердствуйте с молотком — кронштейн алюминиевый).

Кронштейн на пресс — выпрессовываем старый сайлент, который, к всеобщему удивлению оказался с пластиковой наружной втулкой — очень правильное решение — пластик не закиснет в алюминиевом корпусе в отличие от металла — запрессовываем новый.

Вал с подшипником несем к тискам (с валом аккуратнее в отношении трипоида, там внутри две части вала соединены пружинкой, а в этих ваших интернетах говорят, что если пружинка эта соскочит или порвется, то все, приплыли, сушите весла, я не в курсе вообще, но рисковать не стал).
Процесс замены абсолютно аналогичен процессу замены подшипника полуоси на классических жигулях. Вот тут посмотреть, если кто не в курсе.
Я делал с небольшим отличием — не пилил запорную втулку — она тонкая и я ее сбил, раздавив предварительно подшипник тисками и положив втулку на губки тисков — пара аккуратных ударов по валу сверху и втулка сбита. Внутренняя обойма затем сбивается парой ударов зубилом.
Опять же по технологии запорная втулка ставится на вал в горячем состоянии, мы же ее осадили аккуратно с помощью ключа на 36 до упора.
Кстати, в качестве запорной втулки подходит все та же запорная втулка от задней полуоси классических жигулей — внутренний диаметр тот же, внешний визуально чуть меньше соответствующего отверстия в кронштейне. Так что, возможно использование ее, вместо родной, которая, к слову стоит 700 кровных деревянных!

Сборка всего этого непотребства в обратной последовательности, как результат — пропали гудящие звуки в разгоне с правой стороны.

Пока возился с двигателем стало ясно, что сальнику левого привода пришёл конец. Что делать? Менять. А попутно заменить масло, сальник правого привода и подвесной подшипник.

Начал с левого привода, так как эта сторона была уже поднята, да и проще. Открутил стяжной винт с кулака.

А потом долго возился со снятием поворотного кулака с шаровой опоры. Но, как известно, против лома нет приёма. Забив в прорезь бородок, и прицепив хомутом лом к рычагу, сделал своё грязное дело. Дальше вынул вал из коробки, заменил сальник, и собрал обратно. При сборке, разумеется не забыв запороть болт. У Хайнса написано вставить палец до упора, а вот по факту оказалось не так. Пришлось ловить момент, когда паз в пальце будет совпадать с отверстиев кулаке.

С правой стороной оказалось сложнее, так как для замены подшипника необходимо снимать вал. Для этого нужно открутить ступичную гайку. Развальцевать её не получилось, поэтому я её просто малость подточил:

Дальше ослабил гайку, снял ступицу с шаровой (благо всё прошло по накатанной), вынул вал из ступицы. При этом действительно вынул, а не выбил — шлицы были добротно смазаны литолом.

Освободил промежуточный подшипник.

А дальше самое интересное: потянув за внутренний конец вала вынуть подшипник из опоры… Как бы не так. Его даже выбить оттуда не удалось. Пришлось снимать вместе с опорой, которая кроме 4-х винтов, держится ещё и на двух направляющих. Именно с них она у меня не хотела сходить, точнее даже с одной из них. Но в итоге всё-же поддалась. Дальше, вынул вал из коробки. И дабы вытащить подвес с валом наружу, пришлось отодвинуть домкратом двигатель.

Сбил с вала подвес, прикрутил на место, и занялся подшипником.

Оному давно уже стало плохо: шуршит, люфтит, и ржавеет. Снять его оказалось тоже не просто. Так как столь длинного съёмника у меня нет, то пришлось пытыться подшипник сбить. Но не тут-то было — не даёт фиксирующее кольцо. Решил спилить внешнюю обойму, дабы сначала снять кольцо.

Шло оно с неохотой, но всё-же вышло.

Следующей, довольно легко, следела внутренняя обойма подшипника.

Качество дорожного покрытия является важным аспектом для всех автовладельцев. Этот показатель доставляет большинство проблем автолюбителям. Неудовлетворительные дороги приносят вред ходовой части и всего рода подшипникам. Они плохо переносят вибрационные нагрузки. Отечественная технология ремонта пути не эффективна. Импортные машины не рассчитаны на подобные испытания, поэтому нужно передвигаться аккуратно. Частой проблемой Peugeot 206 и других представителей заграничного автопрома есть выход из строя подвесных подшипников привода и карданного вала.

Выявление проблем

Любой водитель, прислушивается к работе механизмов в пути. При появлении вероятных признаков поломок, необходимо уметь определить в каком узле находится уязвимость и оценить опасность продолжения движения. Возможные признаки дефектов подвесного подшипника.

  1. Характерный глухой хруст в передней части авто. Проявляется данная проблема при разгоне либо передвижении на средней скорости. Если не обращать внимание на подхрустывание, в течение некоторого времени оно перейдет в стук. При этом явлении, потребуется замена подвесного подшипника Пежо 206, и не только его, но и сопутствующих деталей. Не стоит пренебрегать признаками дефектов, это может привести к нежелательным последствиям и большим расходам.
  2. Выраженный ритмичный шум переднего правого колеса. Причиной этого может быть большой люфт (повышенный зазор) в сопряжении подшипник-вал в осевом и радиальном направлении.

Важную функцию выполняет сальник, исключающий попадание вовнутрь грязи и абразивных частиц, пагубно влияющих на состояние детали. Также эта деталь держит смазку внутри сопряжения и предохраняет от разрушительного действия силы трения.

Услышать некоторые признаки поломок, не значит, их правильно истолковать. При отсутствии навыков и знаний о конструкции автомобиля не нужно самодеятельности. Проводить разборку узлов и механизмов не нужно, изначально необходимо установить точную информацию о неисправности.

Расположение неисправного узла

Подвесной подшипник Пежо 206 находится между коробкой передач и редуктором поворотного кулака и является напрессованным на вал привода. Рядом размещаются рычаг и шаровая опора. Разборочные операции следует доверить специалистам, в противном случае можно добавить неисправностей неумелыми действиями. Сама деталь выполняется из специальных марок сталей и маркируется согласно размерной части и типу. Приобрести любые подшипники и провести кем-либо установку не получится. Подойдут только определенные элементы, заявленные производителем. Деталь состоит из стального корпуса, сальника, кольца сепаратора с набором стальных шариков определенного диаметра. Такие составляющие части являются наиболее уязвимыми, по причине принятия основной доли нагрузок.

В сопряжении частей карданного вала также присутствует на Пежо 206 подвесной подшипник полуоси и другие подшипники. Когда какой-то из них приходит в негодность, слышно слабый вой в задней части авто. Если игнорировать данную проблему, машина будет выть достаточно громко, что повлечет серьезные неисправности трансмиссии. Замена подвесного Пежо 206 должна производиться своевременно.

Советы

Для экономии личного времени и средств имеет смысл пользоваться услугами станций обслуживания, располагающих сертифицированным оборудованием и сотрудниками высшей категории профессионализма. Автолюбителям доступно достаточное количество сервисных заведений для выбора подходящего варианта. Но далеко не все порядочные и ответственные. К вопросу выбора сервиса требуется отнестись со всей серьезностью. Часто владельцы транспортных средств получают кучу проблем или неудовлетворительное качество выполненных работ, после посещения ремонтной организации. Для выбора станции потребуется поинтересоваться у знакомых коллег о месте, где они обслуживают свое авто. Полученные данные можно проверить, по отзывам в сети или социальных сетях.

Важно обратиться в диагностическую организацию с хорошей репутацией. В данном случае владелец транспорта получит качественное обслуживание.

Возможности современных ремонтно-диагностических заведений имеют широкий спектр услуг. Станция ТО должна иметь соответствующие документы, подтверждающие законность их деятельности. Материально-техническая база должна быть на хорошем уровне. Должно присутствовать оборудование относительно нового образца. Если ремонтные либо диагностические действия занимают немного времени, то должно быть помещение для комфортного ожидания клиента окончания работ.

Сотрудники наших сервисных центров имеют добросовестный опыт, навыки и эффективное оборудование для своевременной диагностики неисправностей и их последующего устранения. Всего за 20-30 минут водитель будет знать о возможных и существующих проблемах своего автомобиля. Устранение вышедшего из строя подвесного подшипника также не займет длительного времени, а справедливые ценовые показатели помогут сэкономить средства.

Гигантские подшипники Anthem, снятие подшипников, Anthem X3, Anthem 2012

Эти десять колечек — подшипники подвески моего Giant Anthem X3 (2012 модельного года)…

За последние несколько поездок задняя часть мотоцикла становилась все более «скрипучей», и я был убежден, что особого внимания требует нижняя скоба. Но во время последней поездки, на прошлой неделе, управляемость стала явно сомнительной — на твердом асфальте задняя часть начала самопроизвольно вилять, неплохо на рыхлой грязи, но приводя в замешательство при быстром движении по дороге в сторону Фосс-Уэй.Быстрая проверка треугольника задней подвески показала, что что-то ослаблено, что на самом деле могло означать только то, что один или несколько подшипников подошли к концу своей жизни.

На основании того, что один подшипник вышел из строя, было разумно предположить, что другие вскоре могут последовать за ним, поэтому полная замена подшипника казалась разумной.

Когда дело доходит до горных велосипедов, мне очень нравится знать, как они работают и как их чинить, поскольку Законы Момби гласят, что вы застрянете посреди ниоткуда, когда произойдет механическая поломка.Так как техническое обслуживание задней подвески для меня в новинку, это была прекрасная возможность узнать что-то новое.

Снятие комплекта цепей SRAM было первым — и в отличие от Shimano, которому нужен специальный инструмент, шестигранный ключ — это все, что требовалось для расстегивания и снятия комплекта цепей. Обратите внимание — цепь уже снята и пропитана уайт-спиритом.

Затем нужно открутить два болта, чтобы снять треугольник с рамы, и задний амортизатор, который нужно открутить, что было довольно просто, опять же, только шестигранные ключи.. Я сделал много фотографий, пока делал это и снимал подшипники, просто чтобы убедиться, что все они правильно собрались вместе.

Подшипники представляют собой другую проблему, поскольку они запрессованы в раму — если вы не знаете, как их удалить, и/или ваши инструменты или мастерская не справляются с этой задачей, прекратите чтение и возьмите раму и треугольник, чтобы ваш местный магазин велосипедов! Если вы сделаете беспорядок, вытащив подшипник, вы не только обязательно окажетесь в местном веломагазине, но и подвергнетесь значительному риску навсегда повредить свой велосипед.

К счастью, мастерская здесь, в Момби, довольно хорошо оборудована большим набором велосипедных инструментов, здоровенным ящиком для инструментов и хорошим набором полупромышленных зажимов и тисков, которые я унаследовал от папы. набор съемников для подшипников, так что я вытащил подшипники в три подхода:

1 – с помощью настольных тисков выпрессовать подшипники. Я использовал очень большую головку на одной стороне заднего треугольника, при этом рама была защищена тканью, и маленькую, чтобы вытолкнуть подшипник.

2 – молоток. Два подшипника находятся в части заднего треугольника с наклонными сторонами, поэтому практически невозможно использовать вариант сжатия тисков. Однако, осторожно приподняв раму на некоторых лесах и снова используя небольшую головку и металлический стержень, чтобы обеспечить покупку на подшипнике, можно было выбить подшипники. Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы прилагаемое усилие проходило непосредственно через подшипник, чтобы обеспечить его чистый выход.

3 – зажим полупромышленный.Мне не удалось вставить пару подшипников в тиски из-за их положения на раме, поэтому в дело вмешался сверхмощный зажим.

Как только я разработал наилучший подход к каждому подшипнику, все они вышли на удивление легко. Теперь я получил заказ от Veloton на замену подшипников, которые должны прибыть на этой неделе, чтобы их можно было установить, но велосипед нужно хорошенько помыть, пока он еще не развалился.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я уже говорил об этом раньше, но домашнее обслуживание сопряжено с некоторыми рисками. Если вы недовольны работой на своем велосипеде, отнесите его в местный магазин велосипедов и позвольте им починить его для вас!!!

Технический совет

: замена шарнирных и рычажных подшипников выполняется быстро и легко с помощью подходящих инструментов

Подшипники маятника и рычага задней подвески на мотоцикле для бездорожья живут тяжелой жизнью и получают ужасные удары.Они находятся прямо в том месте на мотоцикле, куда выбрасывается больше всего грязи, грязи и воды с заднего колеса, и хотя заводы стараются их герметизировать как можно лучше, эти подшипники почти всегда имеют довольно короткий срок службы. Обслуживание этой важной части подвески выполняется быстрее и намного проще, если у вас есть подходящие инструменты, а в Motion Pro есть инструмент, предназначенный именно для этой задачи.

Инструмент для обслуживания подшипников подвески Deluxe предназначен для работы практически со всеми подшипниками подвески или рычажными механизмами, используемыми в настоящее время.Этот универсальный новый инструмент поставляется с различными алюминиевыми чашками и приводами для заготовок, которые позволяют механику снимать и заменять детали диаметром 17, 20, 22 и 29 мм. подшипники или втулки, используемые в современных внедорожных маятниках и рычагах подвески. Благодаря инструменту для подшипников подвески Deluxe больше не нужно бороться с гидравлическим прессом, и работа выполняется быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Этот комплект позволяет обычному домашнему механику работать с компонентами подвески самостоятельно, вместо того, чтобы тратить много своих с трудом заработанных денег, чтобы заказать эту услугу в магазине.


     


Установка также упрощается, поскольку мы встроили направляющую втулку в приводы подшипников, чтобы убедиться, что подшипник или втулка правильно выровнены во время установки. В комплект входит даже 20-миллиметровый съемник для глухих подшипников, чтобы вытащить шарнирные подшипники из собачьих костей типа Honda.



Обратите внимание, что для снятия и замены подшипника соединения кромки KTM мы рекомендуем использовать инструмент Motion Pro KTM для соединения кромки (деталь № 08-0434 или 08-0654).


Инструмент Heim Joint для KTM, артикул № 08-0434 — заменяет heim соединение KTM (P/N 503040

или эквиваленты послепродажного обслуживания

Инструмент Heim Joint для KTM, артикул № 08-0654 — заменяет KTM heim Joint (P/N 796040

) или эквиваленты вторичного рынка на моделях XC-W, EXC и EXC-F 2017+


Выполнение работ по обслуживанию рычагов подвески с помощью гидравлического пресса занимает так много времени, что многие магазины берут за эту услугу высокие цены или предлагают только полную замену подвески в сборе.Если вы активный гонщик и домашний механик, этот набор инструментов поможет вам поддерживать важную часть вашего велосипеда в наилучшем рабочем состоянии.



Учитывая стоимость обслуживания у дилера или стоимость замены узлов, этот комплект окупит себя после восстановления всего двух комплектов рычагов задней подвески. Доступно у местного дилера PowerSports или непосредственно у Motion Pro.

Инструкции по использованию нашего инструмента для подвески Deluxe можно загрузить здесь: P/N 08-0294 Инструкции


ОБОРУДОВАЙТЕСЬ!

В МАГАЗИНЕ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ

Замена коренных шкворней — 2012 Specialized Epic | Джо Тирни

Я искал эту информацию, но не смог найти ее полностью, так что вот она.

Несколько заявлений об отказе от ответственности:

  • Этот проект не для слабонервных, если вам не нравится возиться со своей установкой, я бы отнес ее в LBS… моя требует ~ 250 долларов за запчасти и работу, я думаю .
  • Моя рама из сплава, будьте осторожны с карбоном. Я не был нежным.
  • Если бы выкручивание не было навыком, в котором я хотел бы развиваться, я бы определенно позволил LBS опробовать его. Это не то, что вы должны делать часто.
Нижнее перо соединяется с передним треугольником на главном шарнире.Здесь снимаются подшипники. Часть краски уже стерлась с нижних перьев.

Все началось со шума…

Велосипед издавал раздражающий шум, как если бы у вас был ослаблен болт подвески. В конце концов я нашел основные шарнирные подшипники за перьями и передним переключателем. Если вы не перестанете думать об этом, не очевидно, что они там. На самом деле там 3 подшипника — 2 ведущих и один неприводной. Они запрессованы в раму вместе с металлическим валом такого же диаметра.

Подшипник со стороны привода (сначала я не знал, что их два) был разбит. Шток, цепь из белого сплава (гарантийная замена на черную карбоновую) фактически сломалась несколькими месяцами ранее… сегодня я думаю, что это произошло из-за заклинившего подшипника (что-то LBS не поймал). Я бы как бы почистил его на месте, смазал как можно лучше, и было бы хорошо (на самом деле здорово) поехать месяц или два, прежде чем шум вернется. Я знал, что мне нужен новый подшипник.

Новые подшипники?

Весь комплект подшипников для Epic был на eBay за 40 долларов.Это включает в себя 3, которые вам понадобятся для основного шарнира, и подшипники для остальной части буровой установки, если они понадобятся в какой-то момент. Я думаю, что это 10-миллиметровые подшипники … вам также нужно правильно подобрать ширину, но я уверен, что вы можете купить где-нибудь только 3, если вам не нужен остальной комплект.

Слепой подшипник

Я не знал, что это такое. Вы, вероятно, тоже. Технически это не глухой, я думаю, но диаметр металлического вала совпадает с диаметром подшипника … почти не оставляя края.Первое, что вы заметите, когда переместите нижнее перо, это почти прямой выстрел через главный шарнир… почти чистые линии (глупый дизайн, на мой взгляд, думаю, они надеются, что вы просто купите новый велосипед).

Слепой подшипник, 99 долларов на Amazon. На самом деле вы можете тянуть или толкать с каждой стороны рамы, я часто делал и то, и другое. Мой Specialized Epic Comp 2012 года проехал тысячи и тысячи миль. Подшипники были изрядно забиты.

Потребовалось много сил. Большая часть моего прогресса на самом деле была достигнута за счет «выжимания». Как только я вытащил одну сторону (не приводную), я мог использовать большее натяжение подшипника и резиновый молоток, чтобы «выстучать» (хлопнуть?) по нему. Со стороны привода было гораздо труднее снять.

Остатки двух подшипников ведущей стороны, подшипника неприводной стороны и странного вала, который находится между ними. Если бы ТОЛЬКО Spesh сделал его диаметр больше, чем подшипники, этот проект был бы намного проще.

Пресс для подшипников

Недели исследований.Лучшая часть часа работает над старыми подшипниками. Ставить новые подшипники? 5 минут и 3$

Старый подшипник в руках, я направился в хозяйственный магазин. Один болт 10 мм (длиной 100 мм), 2 гайки и 2 шайбы. У меня был хороший небольшой (хотя и очень специфический) пресс для подшипников. Много видео на YouTube о том, как работает этот тип пресса. Довольно прямолинейно.

Заключение

Замена подшипников заняла чуть больше часа. Удаление старых подшипников оказалось самой сложной задачей.Изучение того, что такое слепой подшипник, было самой трудоемкой задачей. Если этот пост сэкономит кому-то время, то это большой успех.

Проект удался на 100%. Время еще несколько тысяч миль!

Правильное удаление застрявших подшипников

Пост-навигация

Правильное удаление застрявших подшипников

Независимо от того, являетесь ли вы автомехаником или домашним мастером, эффективное выполнение работы очень важно. Одной из распространенных проблем, которая может возникнуть при замене узла ступицы колеса, является трудность отделения узла ступицы колеса от поворотного кулака.Удаление застрявшей ступицы колеса иногда может показаться невозможным. Этот краткий технический совет должен быть полезен, если вы когда-нибудь столкнетесь с такой ситуацией.

Ступицы колес изготовлены из высокопрочной стали, а поворотный кулак, к которому они крепятся, как правило, из алюминия. Это приводит к процессу, называемому гальванической коррозией (коррозия биметалла). Гальваническая коррозия — это естественный процесс, при котором два разнородных металла реагируют друг с другом, по сути, приваривая ступицу колеса к поворотному кулаку в течение их нормального срока службы.

Технический совет

При возникновении трудностей при отделении ступицы колеса 3-го поколения от поворотного кулака у вас может возникнуть соблазн прибегнуть к грубой силе в виде тяжелого молотка или другого инструмента, чтобы разорвать соединение . Использование тяжелого ручного инструмента часто неэффективно для разрыва гальванической связи, но, что еще хуже, может повредить поворотный кулак или другие компоненты рулевого управления/подвески, что усугубит проблему.

Также рекомендуется никогда не использовать горелку для нагрева поворотного кулака.Хотя тепло может быть полезным при установке и снятии подшипников, горелка не обеспечивает точности, необходимой для нагрева только необходимых компонентов. Это может повредить или деформировать поворотный кулак и шаровые шарниры, а также привести к побочному повреждению других уязвимых компонентов рулевого управления, подвески и тормозов.

Использование индукционного нагревателя для нагрева узла ступицы колеса является предпочтительным методом по сравнению с использованием горелки. Это позволит вам целенаправленно нагревать ступицу колеса, чтобы разрушить коррозию и помочь проникающим маслам проникнуть глубже, изолируя связанные компоненты от повреждений.

Если у вас нет индукционного нагревателя, подходящего для применения на конце колеса, или вам просто нужно больше силы, чтобы отделить ступицу колеса от поворотного кулака, вы можете использовать пневматический молот. При использовании пневматического молота для ослабления ступицы колеса важно не то, какое усилие вы прикладываете; это то, как вы применяете эту силу.

Не пытайтесь использовать пневматический молот в качестве клина, чтобы поддеть или вытолкнуть ступицу колеса из поворотного кулака. Практически невозможно вставить пневматический молот между двумя компонентами, не повредив их.

Вместо этого можно использовать пневматический молоток, чтобы повернуть монтажный фланец ступицы колеса относительно поворотного кулака, избегая контакта с поворотным кулаком. Когда ступица колеса начнет вращаться, а поворотный кулак останется неподвижным, он освободится от гальванической связи и его будет намного легче снять.

Помните, что если вы повредите соседние компоненты при замене ступицы колеса, в лучшем случае это будет лишний звонок или визит в магазин автозапчастей, а также работа займет больше времени и будет стоить больше, чем планировалось.Гораздо худший сценарий — это разгневанный клиент или даже возврат, если повреждение не будет выявлено до того, как автомобиль покинет магазин. Стоит работать с умом!

 

Посмотрите видеодемонстрацию и загрузите технический совет в формате PDF ниже:

Правильное удаление застрявших подшипников колес

Замена сферических подшипников ADS, еще раз — ADVENTURETACO

Кажется, всего несколько недель назад я впервые заменил сферические подшипники на своих койловерах ADS, хотя на самом деле это было несколько (4) месяцев назад.До этого я проехал около 27 тысяч миль на новой подвеске ADS (см. установку) — мили, которые действительно доказали мне, что это стоящая инвестиция.

К сожалению, во время нашей последней поездки в Восточный Мохаве койловеры снова заскрипели. Ну, на самом деле они скрипели еще до того, как мы уехали, но с учетом того, что с момента предыдущей замены на одометре было всего 7 тысяч миль, я надеялся, что это просто скрипели пружины, когда они сжимались и растягивались. К тому времени, когда мы вернулись, еще в 2500 милях от нас, я знал, что это не так — звук исходил из подшипников — снова.

Теперь — обычный читатель может вспомнить, что в прошлый раз, когда я выполнял эту работу, в замене нуждались не только сферические подшипники, но и проставки смещения и нижние амортизаторные болты — сферические подшипники были настолько изношены, что они привели к выходу из строя и других компонентов.

В прошлый раз я узнал, что прокрастинация может дорого обойтись.

Не желая, чтобы в этот раз повторилось то же самое, я приступил к знакомому процессу снятия передней подвески, чтобы выпрессовать изношенные подшипники.Более подробная информация об этом доступна в моей первой замене, и я был рад видеть, что на этот раз ни один из удерживающих зажимов не сломался, что упрощает доступ к изношенным подшипникам с помощью моих 8-дюймовых плоскогубцев для стопорных колец Channellock 927.

Немного прессовки, и первая сторона разобрана. Я потратил некоторое время, чтобы осмотреть оборудование.

Здесь стоит отметить несколько моментов:

  1. Сферический подшипник явно прострелен. Обратите внимание на нити, которые, кажется, ускользают между гонкой и мячом.Интересно, нет? Примечание: подробнее об этом позже .
  2. Распорки смещения находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлый раз, когда я выполнял эту работу, но вы можете видеть, что внутренние поверхности немного изношены. Однако я не мог почувствовать никаких неровностей, и я считаю, что часть того, что мы видим, на самом деле является минеральным остатком из воды, которая испарилась после того, как я помыл грузовик.
  3. Болты в лучшей форме, но вы можете определенно видеть, где на болтах были установлены прокладки смещения, с яркой линией по окружности вала, где прокладки не совсем касаются , когда они вставлены в болты. мяч.

Как и всегда, несмотря на расходы на амортизаторы, я решил сэкономить колоссальные 21 доллар и повторно использовать прокладки смещения, нижний болт и зажимы, а не заменять их новыми. Я принялся запрессовывать новые сферические подшипники в обоймы — легкая работа с 20-тонным прессом.

Оттуда я смог довольно легко переустановить амортизаторы — процесс, который мне не нравится из-за неудобного места установки выносных резервуаров в верхней части рамы — и смыть значительное количество грязи с внутренней стороны колес (оставшихся после поездки в Мохаве и испортивших мой баланс колес на скорости 65 миль в час), прежде чем их перемонтировать и, в конечном итоге, затянуть.

Характеристики крутящего момента — для всех, кто заинтересован — на этой работе:

  • Три (3) гайки на верхней крышке амортизатора: 47 ft-lbs
  • Болт крепления нижнего амортизатора: 101 фут-фунт
  • Колесные гайки: 89 ft-lbs

Когда все было собрано и готово к следующему приключению — когда бы это ни было в эти сумасшедшие времена (!) — я обнаружил, что хочу понять, как работают эти сферические подшипники (по крайней мере, немного лучше) с тех пор, как они казались долговечными. .. не долго .

Почему эти вещи так быстро выходят из строя?

Я путешествовал по паутине, имея очень мало данных об ожидаемой продолжительности жизни этих маленьких жуков. В конце концов, информации было так мало, что трудно даже сослаться на несколько хороших источников, но вот диаграмма, которую я составил вместе с тем, что кажется важным.

Таким образом, ключом к сроку службы сферического подшипника — по крайней мере, с обозначением «Т», например COM10T, — является сохранение тефлоновой футеровки в хорошем состоянии.Пока он работает, у вас будет тихий сустав, который работает так, как задумано. Однако, как только эта ткань/вкладыш начинает стираться – обычно из-за грязи или грязной воды, попавшей в условиях бездорожья – весь подшипник оказывается в заемном времени; менее чем за несколько тысяч миль — самое большее — до тех пор, пока его не нужно будет заменить. Тефлоновый вкладыш — это то, что я зафиксировал выше, как нити, выходящие из сферического подшипника.

Теперь вы можете сказать себе: «Что?! Почему в этих дорогих гоночных амортизаторах используется такая темпераментная деталь?» Ответ прямо в вопросе: , потому что — это дорогие амортизаторы в гоночном стиле.Эти амортизаторы ADS, а также амортизаторы King, Icon, Fox и т. д. — все со сферическими подшипниками в нижней опоре — изначально были разработаны для использования в высокопроизводительных гоночных грузовиках. На этих грузовиках разборка и ремонт, особенно подвески, являются регулярным обслуживанием, которое проводится после каждой гонки . Максимум каждые несколько сотен или тысяч миль. Эти амортизаторы преследуют две цели: производительность и ремонтопригодность.

Таким образом, по своей конструкции сферический подшипник отлично справляется с обеспечением действительно хорошей артикуляции и жестких допусков, но за счет долговечности, если соединение загрязняется.Восстановление нижнего крепления стоит от 15 до 60 долларов в зависимости от того, сколько его нужно заменить, и должно выполняться каждые 7-15 тысяч миль.

Типовой комплект для восстановления шарнира сферического подшипника — сам подшипник, компенсационные прокладки и стопорные зажимы.

Сравните это с OEM-амортизаторами или заменами среднего уровня (Bilstein, OME и т. д.). Они служат дольше — от 30 до 60 тысяч миль — за счет использования резиновых втулок, а не стальных деталей, но эти втулки допускают гораздо больший люфт в соединении и не подлежат ремонту — по крайней мере, обычно или легко.Вместо этого необходима замена амортизатора — порядка 300 долларов или около того (если вы сохраняете существующие пружины) или 800 долларов, если вы покупаете новые койловеры.

Для меня, учитывая количество миль, которые я проехал на грузовике, гоночные амортизаторы в долгосрочной перспективе оказываются дешевле. С заменой подшипников 3 раза в год я буду тратить около 100 долларов в год (и время!), поддерживая их в отличной форме (плюс внутренние ремонты каждые пару лет). Сравните это с амортизаторами на основе резиновых втулок, которые мне придется заменять каждые два года, или от 150 до 400 долларов в год.И, конечно же, были первоначальные затраты на амортизаторы ADS, но не все были настолько больше, чем комплект Toytec BOSS, который я установил пару лет назад… и они были изношены, когда я их снял.

Во всяком случае, вот диаграмма для фанатов данных — и дешевизны — вроде меня, которая показывает разбивку затрат по времени. Шесть лет — это точка безубыточности, хотя она приближается к трем годам.

Как там поговорка? Купите один раз… плачьте, продолжая платить…

Подробнее о сферических подшипниках

Как заменить подшипники амортизатора мотоцикла-внедорожника

Мы проведем вас через замену подшипников в амортизаторе мотоцикла.

Замена масла, очистка воздушного фильтра, смазка цепи — это общие пункты обслуживания мотоциклов и квадроциклов. Но за сколько других элементов обслуживания вы должны следить? К сожалению, есть еще много элементов, требующих внимания, о которых владельцы не знают, и это доказано в более чем 300-страничном каталоге ProX, содержащем тысячи номеров запасных частей для повышения производительности.

Надлежащая смазка и техническое обслуживание подшипников вашего велосипеда или квадроцикла, контактирующих с грязью и пылью (а это все вне двигателя), является важной частью технического обслуживания внедорожной техники. Важно, чтобы ваше колесо, рулевая колонка, маятник и подшипники рычажного механизма получали то внимание, которого они заслуживают, и мы здесь, чтобы помочь вам с некоторыми советами, как сделать это правильно. Проще всего делать все по одному шагу за раз, поэтому давайте начнем с рычажных подшипников.

Обычно отслеживание часов или тщательный осмотр подскажут, когда пора обслуживать подшипники рычажного механизма.Однако в данном случае более тщательного осмотра не потребовалось.

Первый вопрос, который вы можете задать: «Как узнать, как часто нужно осматривать и обслуживать эти подшипники?» Руководство пользователя, поставляемое с вашим велосипедом, — это первое, на что вы должны ссылаться, а затем заводское руководство по обслуживанию вашего велосипеда. В большинстве руководств по обслуживанию указываются аналогичные проверки и интервалы обслуживания. В качестве примера в таблице ниже показан часто используемый интервал для подшипников рычажного механизма:

.

Компонент

Интервал обслуживания/проверки

Амортизатор

Осмотрите и смажьте 3 или 7 колец.5 часов

Что может стать сюрпризом, так это то, как часто эти подшипники должны проверяться. Хорошей новостью является то, что эти осмотры и даже замена деталей выполняются довольно легко. Для целей этой статьи мы сразу же перейдем к предположению, что вы готовы заменить подшипники рычажного механизма, и покажем, как это можно сделать с помощью основных инструментов в собственном гараже. Если вы не уверены, нужно ли их заменять, прокрутите эту статью до конца, чтобы ознакомиться с приведенными ниже советами по проверке.

Замена подшипников рычажного механизма велосипеда-внедорожника

Рычаг, с которым мы здесь работаем, взят от Kawasaki KX2003 250 года выпуска. Этот велосипед в целом, не говоря уже о подшипниках рычажного механизма, подвергался чрезмерному пренебрежению в обслуживании, а подшипники были крайне просрочены для смазки и нуждались в полной замене. Это встречается чаще, чем вы думаете. Наряду с постоянным попаданием грязи и грязи (рычажный механизм находится под постоянным воздействием брызг с переднего колеса), вода из мойки высокого давления может проникать через уплотнения и оставаться в подшипниках в течение длительного периода времени, оставляя иглы ржавыми. и в конечном итоге повреждены в результате длительного использования.

Именно так ваши рычажные подшипники НЕ ДОЛЖНЫ выглядеть. Особенно тот, который полностью проржавел.

Удаление старых подшипников

Самым идеальным инструментом для запрессовки и выпрессовки подшипников является гидравлический пресс, но мы понимаем, что не у каждого есть такой в ​​гараже, и они могут не захотеть пойти и купить его. Поэтому мы выполняем этот процесс, просто используя слесарные тиски и головки разного размера.

В типичном поворотном кулаке мотоцикла для бездорожья имеется пять подшипников: по два в каждом большем отверстии и один в меньшем конце.В зависимости от модели, ваш велосипед также может иметь рычажный рычаг с одним или двумя подшипниками. Описанный ниже процесс применим к каждому из этих компонентов. Сами подшипники состоят из корпуса/корпуса из сплава, в котором размещаются игольчатые подшипники, резинового уплотнения с каждой стороны рычажных отверстий и втулки или штифта, который вставляется в подшипник и перемещается по иглам.

Если вы находитесь на этапе полного восстановления рычажного механизма, убедитесь, что заказываемый вами комплект подшипников включает все необходимые компоненты.

Перед выпрессовкой старых подшипников снимите втулки и уплотнения. Они должны выйти довольно легко вручную, но если какие-то из них сильно заржавели, может потребоваться дополнительное усилие.

После того, как эти компоненты удалены, мы готовы выпрессовать подшипники. Вам понадобятся две розетки, распорки или что-то подобное, цилиндрическое и полое. Гнездо меньшего размера должно быть почти такого же размера, как внешний корпус подшипника, поэтому оно просто входит в отверстие рычажного механизма и прочно держится на корпусе подшипника.Другое гнездо должно быть достаточно большим, чтобы полностью располагаться вокруг отверстия, противоположного рычажному механизму, внутри этого гнезда упадет старый подшипник после полного выдавливания.

Выбор правильного размера для этого имеет решающее значение, поэтому не торопитесь и внимательно осмотрите, где гнездо будет оказывать давление. Если вы выберете гнезда неправильного размера, вы рискуете повредить обработанные кромки, где находится уплотнение подшипника.

Тщательно выбирайте размеры гнезд. Смоделируйте их с каждой стороны, чтобы убедиться, что вы не рискуете повредить сам шарнир.

После того, как вы выбрали гнезда, поместите маленькое гнездо к корпусу старого подшипника, а большое — к противоположному концу, и выровняйте все это между губками тисков с маленьким концом к скользящей губке и большим концом. против неподвижной челюсти, как показано ниже.

Теперь не торопитесь и медленно зажимайте тиски небольшими оборотами, постоянно следя за тем, чтобы ваша маленькая головка входила в отверстие рычажного механизма прямо, а не заедала сбоку.Если он окажется кривым, вытащите его обратно, переместите и начните заново. Терпение является ключевым здесь, повреждение внутренней стенки отверстия рычажного механизма может означать покупку совершенно нового шарнирного соединения. Подшипники рычажного механизма представляют собой посадку с натягом, поэтому потребуется умеренное усилие. Если вам кажется, что вам приходится прилагать чрезмерную силу для очень небольшого движения, вы можете попробовать нагреть внешнюю часть рычажного шарнира с помощью горелки или тепловой пушки. Однако будьте осторожны, чтобы не нагреть слишком много, чтобы не повредить сплав, и всегда соблюдайте крайнюю осторожность.

Обратите внимание, мы начали выпрессовывать старый подшипник. Вы можете видеть, что маленькое гнездо частично вошло в отверстие подшипника.

Старый подшипник должен выдвинуться с другой стороны в большое гнездо, и вуаля, можно переходить к следующему подшипнику. Повторите эти шаги для каждого из других подшипников в поворотном кулаке, но обязательно выберите гнезда подходящего размера для каждого из них, так как размеры подшипников будут различаться.

Установка новых подшипников

После того, как рычажный механизм освободится от старых подшипников, очистите все и убедитесь, что на нем нет грязи и мусора, прежде чем устанавливать новые подшипники.

Новые комплекты рычажных подшипников могут быть получены от ProX для длинного списка велосипедов и поставляются в комплекте с новыми узлами игольчатых подшипников, уплотнениями и внутренними втулками. Запрессовка новых подшипников включает практически тот же процесс и оборудование, что и запрессовка старых.

Когда вы будете готовы запрессовать новые подшипники, вы будете использовать тот же подход. Обязательно выровняйте новый подшипник как можно более прямо и ровно по отношению к отверстию подшипника, чтобы обеспечить прямое прижатие.

Не торопитесь и убедитесь, что вы запрессовываете подшипник прямо и не оказываете неравномерного усилия, которое может сломать новый подшипник или повредить рычажный механизм. Охлаждение новых подшипников в морозильной камере перед установкой — это простой способ помочь сплаву немного сжаться, что позволит им запрессовываться без особых проблем. Использование этого метода должно устранить любую потребность в тепле, если только вы не работаете при слишком низких температурах.

Обратите внимание, что новый подшипник — между тягой и маленькой втулкой — частично запрессован.Продолжайте нажимать небольшими и осторожными шагами, пока он полностью не окажется в отверстии.

При запрессовке каждого нового подшипника обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы узнать, есть ли определенная глубина, на которую они должны быть установлены, в противном случае вы можете записать положение старых перед снятием и сопоставить его.

После правильной запрессовки новых подшипников следующим шагом будет смазка. Да, они новые, но это не значит, что им не нужна дополнительная смазка. Не переусердствуйте и не заполняйте смазкой все отверстие, но убедитесь, что в корпусах подшипников есть хороший слой водостойкой смазки, чтобы иглы могли входить в них.Будьте осторожны во время этого процесса, чтобы случайно не вынуть иглы из их гнезд, они не зафиксированы на месте.

После подготовки подшипников добавьте немного смазки в каждое новое уплотнение и установите их на место. Иногда меньшие уплотнения можно запрессовать на место вручную, но, как правило, для их полной посадки требуется небольшое усилие. Если у вас нет комплекта оправок для уплотнений, метод гнезда и тисков также работает для уплотнений. Однако соблюдайте осторожность, чтобы не повредить уплотнение, так как при приложении силы его легко согнуть или сломать.Используйте гнездо соответствующего размера, равномерно совместите уплотнение и гнездо в губках тисков и медленно нажимайте , пока уплотнение не сядет полностью и равномерно. Уплотнения не потребуют почти такого же усилия!

Наконец, вставьте новые втулки, и вы готовы снова прикрутить рычажный механизм к велосипеду! Как всегда, затяните все крепежные детали в соответствии со спецификациями. Не торопитесь и оставайтесь в курсе этой простой задачи обслуживания. Поверьте, ваш шок скажет вам спасибо!

Найдите здесь новые подшипники и другие компоненты, необходимые для вашей машины

Наконечники для проверки подшипников амортизатора

Проверьте состояние уплотнений, чтобы убедиться, что они не порваны, не порваны и не отсутствуют.Аккуратно поднимите заднюю часть велосипеда и почувствуйте свободный ход системы амортизатора. Еще один способ проверить состояние подшипников — нажать на сиденье и сжать заднюю подвеску (велосипед с центральной подножки). Оцените плавность работы системы по мере разгерметизации амортизатора. Если имеется значительный свободный ход или подвеска не отскакивает плавно, это указывает на необходимость обслуживания подшипников или втулок рычажного механизма.

Комплект съемников подшипников для интенсивных велосипедов

Каждый комплект изготавливается по индивидуальному заказу со всеми размерами инструментов, необходимых для снятия шарнирных подшипников задней подвески с выбранной рамы Intense (один, два, три или четыре инструмента в зависимости от рамы)

Предназначен для извлечения герметичных картриджных подшипников, которые используются во многих велосипедных втулках и полноподвесных рамах горных велосипедов. Этот инструмент может снимать даже небольшие подшипники, «глухие подшипники» и подшипники, устанавливаемые вплотную друг к другу, что невозможно с помощью других инструментов

  • Разработано в Великобритании
  • Большинство доступных размеров, маленькие и большие
  • Удаляет «глухие» и встречно-расположенные подшипники
  • Подшипники снимаются прямо, как на раме

Как

Съемник подшипников прост в использовании.Кроме съемника вам понадобится пара гаечных ключей (или один гаечный ключ и набор пассатижей), молоток и стержень/выколотка/старый болт

  • Вставьте круглый конец инструмента в центр подшипника. Захватите шестигранный корпус инструмента гаечным ключом или плоскогубцами и затяните гайку. Это расширит инструмент, захватывая подшипник
  • .
  • Когда ступица/рама опираются на скамейку или деревянный брусок, подшипник и инструмент можно выбить вместе, просто вставив стержень/оправку/старый болт в другую сторону подшипника и постукивая по концу стержня с помощью молоток

См. нашу страницу руководств, чтобы загрузить более подробные листы инструкций, которые поставляются с нашими заказами съемников, теперь доступны на нескольких языках.

Вот краткая демонстрация использования инструмента на концентраторе:

 

Обратите внимание, что каждый инструмент предназначен для одного размера подшипника. Он рассчитан на соответствие внутреннему диаметру и ширине подшипника и не может использоваться с подшипниками другого размера

 

Прессы

См. также наши прессы для подшипников, которые доступны в тех же размерах и комплектах, что и наши съемники подшипников

 

Доставка и налоги

Мы стремимся отправлять все заказы в течение 1 рабочего дня

Заказы в пределах Великобритании будут отправлены Королевской почтой 24 ринггита (первый класс)

Международные заказы приветствуются и будут отправлены Royal Mail International Standard (Airmail).Пожалуйста, обратитесь к нашей странице Доставка и налоги для получения дополнительной информации.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.