Menu

Педаль тормоза бьет при торможении газель: Бьет педаль тормоза газель – АвтоТоп

Содержание

Бьет педаль тормоза газель – АвтоТоп

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.
Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения. Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.


Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.
Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.


Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Бьёт педаль тормоза при торможении

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

Седьмая причина это сильный износ или повреждение так называемых «Ромашек» и «саблей».

Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

Тормозная система – один из главных механизмов в автомобиле, отвечающий за снижение скорости и остановку транспортного средства. Если на неисправном двигателе автомобиль никуда не поедет, то при проблеме с тормозами передвижение становится опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В данной статье рассмотрим возможные причины биения тормозов, что говорит о какой-либо не исправности.

Бьет педаль тормоза при торможении – это посторонние вибрации, идущие на педаль в момент торможения. Между толчками на педаль и скоростью существует прямо пропорциональная зависимость, то есть чем выше скорость, тем интенсивнее будет «ответ» в педаль. Если скорость свыше ста километров в час, при плотном торможении вибрации могут так же перейти на руль и кузов авто.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

  • Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
  • Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
  • Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
  • Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
  • Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
  • Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
  • Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
  • Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

  • Неправильная балансировка колес. Редко дает о себе знать именно через педаль тормоза, чаще бьет в руль. Решить проблему можно, обратившись на шиномонтаж. Путем правильной балансировки колес, вибрация уйдет.
  • Последней проблей, могут оказаться незатянутые до конца гайки и болты. Это причина недостаточной фиксации механизмов, появление люфтов, что моментально взывает вибрации. Помимо того что это может так же привести к раннему износу на деталях это скажется и на безопасности транспортного средства.

Видео: почему при торможении бьет педаль тормоза и руль?

Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

В совершенно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший знак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте рассмотрим типовые причины такого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, тогда необходимо провести срочную и полную диагностику.

Как проявляется эффект?

Зачастую биения проявляются на высоких скоростях. Так, есть закономерность – выше скорость – значительней вибрации. Часто они ощущаются не только на тормозной педали, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти биение очень сложно не заметить. Если вибрации ощущаются больше по кузову, чем на элементах системы, то тормоза в этом случае не являются причиной. Но тщательно проверить их все-таки рекомендуется.

Тормозные диски

Среди самых распространенных и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выходить из строя вследствие различных повреждений или же деформаций.

Также иногда вибрации могут появляться вследствие коррозии, но износ рабочей поверхности при этом может быть в норме. В этом случае рекомендуется проточить диски. Это следует делать у опытного токаря. Однако есть технологии проточки прямо на машине, не снимая дисков. Данная процедура гораздо дешевле. Также необходимо убедится в правильности монтажа дисков. При плохой установке на привалочную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие неисправности системы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все еще могут ощущаться. Часто бьет педаль тормоза при торможении на первых сотнях пробега автомобиля. Причина – резкое снижение либо ухудшение эксплуатационных характеристик всей системы в целом.

Для решения этой неприятности используют обкатку дисков. Однако даже если и это не принесло своего эффекта, рекомендуется тщательная диагностика. Специальное оборудование поможет точно определить причины биений.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы в автомобиле могут быть и колодки.

Задний барабан

Эта четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в нормальном режиме.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых распространенных причин появления биений и вибраций на педали. Нередки случаи, когда и передние, и задние цилиндры тормозной системы закисают. Это способствует различным неисправностям.

Чтобы победить эту неполадку, можно обойтись без замены – проблема решается с помощью WD-40. Достаточно побрызгать этим чудо-средством, и возможно, тормоза начнут работать так, как необходимо и задумано инженерами.

Непрямые неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей все еще бьет педаль тормоза при торможении, тогда проблемы следует искать в других самых неожиданных местах. К прочим неполадкам, которые могут вызывать эффект вибраций либо биений, можно отнести сильно изношенные в процессе эксплуатации ступичные подшипники. Ситуацию может исправить их замена. Кроме этого, вследствие эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут появиться в результате разбалансированных колес.

Если вы проверили все, но так и не смогли выяснить, почему бьет педаль при торможении, то следует проверить затяжку гаек, болтов и другого крепежа. Не до конца затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На больших скоростях это может вызывать существенные биение, а проверяют при таких случаях обычно тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза и руль

Иногда к биениям на педали тормоза добавляются и вибрации на рулевом колесе. Причин для этого эффекта много. Это и разбалансировка, изношенные тормозные колодки, рулевые тяги, карданная передача.

Если даже кажется, что колеса отлично сбалансированы, это еще не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы выяснить, так ли это, необходим специальный стенд. Балансировку рекомендуют проводить для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и иномарок – износ передних колодок. Из-за этого и бьет руль. Чтобы провести диагностику, машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если наблюдается серьезный износ, тогда только замена, если износ небольшой, тогда нужно искать настоящую причину. Нередко при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 – не исключение), а также руль. Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, если вибрации ощущаются на педали, а если на руле – тогда смотреть тормоза спереди.

Рулевые тяги

В руль бьет из-за износа наконечников на рулевых тягах. Необходимо искать возможный шат в этих механизмах. Если во время дерганья не наблюдается никакого свободного хода, тогда с тягами все в порядке. Если же тяга болтается, следует ее заменить, однако эта операция подразумевает последующую процедуру развал-схождения.

Карданная передача

Казалось бы, причем тут она, однако опытные автомеханики утверждают, что причины вибраций на педале и руле могут скрываться в этой самой передаче. При изношенных крестовинах может ощущаться и вибрация, и биение. Следует проверить состояние крестовин и при необходимости заменить изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗелях».

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.

Для обследования машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают таким образом, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки берут колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руками необходимо шатать колесо. Если шатание есть и ощущается, то шаровую опору необходимо менять. Это должно устранить вибрации и стуки.

Человеческий фактор

Этот момент также нельзя исключать. Иногда это случается, а ситуации бывают очень разные.

Итак, мы выяснили, почему бьет педаль тормоза при торможении.

Почему бьет педаль тормоза при торможении?

В совершенно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший знак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте рассмотрим типовые причины такого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, тогда необходимо провести срочную и полную диагностику.

Для этого следует обратиться в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины, почему бьет педаль при торможении, можно и самостоятельно. Этот способ подходит для опытных автолюбителей.

Как проявляется эффект?

Зачастую биения проявляются на высоких скоростях. Так, есть закономерность – выше скорость – значительней вибрации. Часто они ощущаются не только на тормозной педали, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти биение очень сложно не заметить. Если вибрации ощущаются больше по кузову, чем на элементах системы, то тормоза в этом случае не являются причиной. Но тщательно проверить их все-таки рекомендуется.

Тормозные диски

Среди самых распространенных и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выходить из строя вследствие различных повреждений или же деформаций.

Диски ломаются из-за критических перепадов температур. При торможении элемент мгновенно разогревается, а затем так же резко остывает. Именно из-за этих температурных скачков и случаются различные искривления. Если при торможении бьет педаль тормоза, тогда следует тщательно проверить элементы на предмет поломок, трещин, деформаций. При выявлении хоть малейших дефектов, поврежденную деталь следует срочно заменить. Чтобы проверить где конкретно установлен дефектный диск, используют ручник. Если в этом случае вибрации нет, тогда виновник спереди.

Также иногда вибрации могут появляться вследствие коррозии, но износ рабочей поверхности при этом может быть в норме. В этом случае рекомендуется проточить диски. Это следует делать у опытного токаря. Однако есть технологии проточки прямо на машине, не снимая дисков. Данная процедура гораздо дешевле. Также необходимо убедится в правильности монтажа дисков. При плохой установке на привалочную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие неисправности системы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все еще могут ощущаться. Часто бьет педаль тормоза при торможении на первых сотнях пробега автомобиля. Причина – резкое снижение либо ухудшение эксплуатационных характеристик всей системы в целом.

Для решения этой неприятности используют обкатку дисков. Однако даже если и это не принесло своего эффекта, рекомендуется тщательная диагностика. Специальное оборудование поможет точно определить причины биений.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы в автомобиле могут быть и колодки.

Эту проблему «вылечить» очень легко. Достаточно простой замены и биения прекратятся. Часто бьет педаль тормоза при торможении из-за так называемых «залипаний» задних колодок. Если слишком часто и резко давить на педаль при движении на высокой скорости, то недорогие элементы могут раскрашиваться. В таком режиме они быстро изнашиваются. Выход простой — замена.

Задний барабан

Эта четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в нормальном режиме.

Это чаще случается на «ГАЗелях». Там деформируется задний тормозной барабан, и поэтому бьет педаль тормоза при торможении. «ГАЗель» сзади укомплектована барабанным тормозом. Если он в запущенном состоянии, то естественно, что появляются вибрации.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых распространенных причин появления биений и вибраций на педали. Нередки случаи, когда и передние, и задние цилиндры тормозной системы закисают. Это способствует различным неисправностям.

Чтобы победить эту неполадку, можно обойтись без замены – проблема решается с помощью WD-40. Достаточно побрызгать этим чудо-средством, и возможно, тормоза начнут работать так, как необходимо и задумано инженерами.

Непрямые неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей все еще бьет педаль тормоза при торможении, тогда проблемы следует искать в других самых неожиданных местах. К прочим неполадкам, которые могут вызывать эффект вибраций либо биений, можно отнести сильно изношенные в процессе эксплуатации ступичные подшипники. Ситуацию может исправить их замена. Кроме этого, вследствие эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут появиться в результате разбалансированных колес.

В этом случае педаль сильно бьет, но основные стуки отдаются все-таки на кузов. Решить этот вопрос несложно – в самом простом случае поможет балансировка. В худшем же случае колеса придется заменить.

Если вы проверили все, но так и не смогли выяснить, почему бьет педаль при торможении, то следует проверить затяжку гаек, болтов и другого крепежа. Не до конца затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На больших скоростях это может вызывать существенные биение, а проверяют при таких случаях обычно тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза и руль

Иногда к биениям на педали тормоза добавляются и вибрации на рулевом колесе. Причин для этого эффекта много. Это и разбалансировка, изношенные тормозные колодки, рулевые тяги, карданная передача.

Если даже кажется, что колеса отлично сбалансированы, это еще не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы выяснить, так ли это, необходим специальный стенд. Балансировку рекомендуют проводить для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и иномарок – износ передних колодок. Из-за этого и бьет руль. Чтобы провести диагностику, машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если наблюдается серьезный износ, тогда только замена, если износ небольшой, тогда нужно искать настоящую причину. Нередко при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 — не исключение), а также руль. Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, если вибрации ощущаются на педали, а если на руле – тогда смотреть тормоза спереди.

Рулевые тяги

В руль бьет из-за износа наконечников на рулевых тягах. Необходимо искать возможный шат в этих механизмах. Если во время дерганья не наблюдается никакого свободного хода, тогда с тягами все в порядке. Если же тяга болтается, следует ее заменить, однако эта операция подразумевает последующую процедуру развал-схождения.

Карданная передача

Казалось бы, причем тут она, однако опытные автомеханики утверждают, что причины вибраций на педале и руле могут скрываться в этой самой передаче. При изношенных крестовинах может ощущаться и вибрация, и биение. Следует проверить состояние крестовин и при необходимости заменить изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗелях».

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.

Причина может скрываться где угодно. Так, нередкие случаи, когда бьет педаль тормоза при торможении (ВАЗ-2114 не является исключением) из-за неисправной или изношенной шаровой опоры. Это первое, что стоит проверять.

Для обследования машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают таким образом, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки берут колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руками необходимо шатать колесо. Если шатание есть и ощущается, то шаровую опору необходимо менять. Это должно устранить вибрации и стуки.

Человеческий фактор

Этот момент также нельзя исключать. Иногда это случается, а ситуации бывают очень разные.

Если при замене колеса вы (или мастера) сильно спешили закончить работу, то могли не до конца затянуть крепежные болты. Такая невнимательность может приводить не только к вибрациям и биению на педали. Так можно потерять колесо. Как видно, причин много. Все они разные. Все они вызывают один и тот же эффект. Следует внимательно следить за состоянием автомобиля, при необходимости вовремя заменять изношенные детали и узлы. Также стоит прислушаться к рекомендациям производителей автомобиля.

Итак, мы выяснили, почему бьет педаль тормоза при торможении.

При торможении бьет педаль тормоза

Тормоза, без преувеличения, наиважнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждена многолетней статистикой и личным опытом  многомиллионной армии автолюбителей.

Достаточно часты случаи, когда во внешне вроде бы исправной системе торможения проявлялись симптомы, заставлявшие автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Причины биения педали тормоза

Итак, попытаемся разобраться не только в причинах этого, достаточно неприятного явления, но и методах его устранения. Основная проблематика данного негативного эффекта заключается в том, что при наращивании скорости транспортного средства, амплитуда «биения» тормозной педали увеличивается, кроме того к ней добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, рулевое колесо и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали в процессе торможения транспортного средства являются:

  • Повреждение или деформирование тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы – своевременная замена диска новым или заведомо проверенным на предмет отсутствия искривлений, причем на обоих колесах пары одновременно.

  • Превышение уровня допустимого износа фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется посредством замены.

  • «Залипание», разрушение («крошение»),  или повышенный износ накладок задних тормозных колодок.

  • Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

  • Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозных механизмов). Наиболее  распространенным является процесс, так называемого «закисания». Существует два варианта решение проблемы. Первый – нанесение слоя «WD 40». Однако данный вариант насколько прост, настолько же и малоэффективен. Второй – замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая малоопытных автолюбителей в состояние растерянности: неисправный элемент системы заменен, а «биение» тормозной педали продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.  

Кроме того, наряду с причинами, описанными выше, существуют еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза. Они достаточно редки, но, тем не менее, достойны упоминания:

  • Нарушение балансировки колес.

  • Достижение критического уровня износа ступичных подшипников.

  • Недостаточная затяжка болтов колеса, вызывающая люфт, что на большой скорости очень сильно похоже на картину биения педали. 

Видео — Устранение биения при торможении

При торможении «свистят» тормоза 

Несмотря на широкую распространенность, достаточно неприятное явление. Ведь оно возникает и тогда, когда автолюбитель полностью уверен в исправности тормозной системы. Например, в автомобиле, только что подвергшемся техническому обслуживанию. Итак, где свистит, а, главное – что?

Существует физическое объяснение данного процесса. От момента нажатия на тормозную педаль водителем до остановки тормозного диска, тормозные колодки под воздействием давления тормозной жидкости участвуют в вибрационном процессе. Случается так, что частота этой вибрации попадает в диапазон частот, воспринимаемых ухом человека. Кроме того, колесная арка в силу своих конструктивных особенностей способна выполнять функции усилителя звука. Это, так сказать, —  природа возникновения неприятного свиста, который всегда возникает в процессе торможения. Как мы видим, здесь что-либо сделать вряд ли возможно.

Однако существуют и иные, более прозаичные причины свиста:

  • Несовместимость материалов. Большинство производителей тормозных колодок используют фрикционные материалы, изготовленные по своим, нередко секретным, рецептурам, обеспечивающим оптимальное сочетание жесткости материала с его долговечностью. Однако фрикционные материалы повышенной жесткости в большей степени способны инициировать возникновение вибрационных процессов, то есть свиста. Решением проблемы можно считать использование тормозных колодок, рекомендованных производителем транспортного средства.  

  • Некорректная установка металлической пластины (тормозного щитка), преждевременное соприкосновение которого с тормозным диском способно производить неприятный свист.

  • Попадание внутрь тормозного узла грязи и воды.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что неприятные звуки и процессы, возникающие в ходе торможения – достаточно побудительный повод к началу поиска и устранения причины их возникновения. Исправная тормозная система вашего автомобиля – ваш страховой полис в системе безопасности дорожного движения. 

Педаль тормоза бьет


9 причин почему бьёт педаль тормоза

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления??? И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

 


Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

 


Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

 


Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

 


Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

 


Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

 


Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

 

Бьёт педаль тормоза при торможении 

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

 


Седьмая причина это сильный износ или повреждение так называемых «Ромашек» и «саблей».

 


Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

 


И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

 

 

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

 

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

 

www.tungrem.ru

Что делать, если бьет педаль тормоза при торможении? — Рамблер/авто

Мы обсудим и устраним причины биения педали тормоза. Расскажем о том, почему при торможении пульсирует педаль тормоза, какие есть прямые и косвенные причины поломки.

Основные причины биения тормозаПрямые причиныКосвенные причиныКак устранить проблемуПочему появляется свист тормозов, как устранить явление

Знаете ли вы? Электрический тормозной привод применяется на гибридных автомобилях как вспомогательное средство в целях рекуперативного торможения — вместо затраты энергии на торможение идёт обратный процесс съёма энергии с колёс в аккумулятор, тем самым замедляя автомобиль.

Основные причины биения тормоза

Рассмотрим основные причини дрожания и биения педалей тормоза, которые прямо или косвенно влияют на педаль тормоза.

Важно! Чем выше скорость движения — тем сильнее бьёт тормозная педаль, поэтому при выявлении поломки не стоит разгоняться на автомобиле, чтобы не попасть в ДТП.

Прямые причины

Прямые причины — части автомобиля, которые напрямую связанные с педалью тормоза. Рассмотрим детальнее.

Повреждённые тормозные диски. Очень распространённая проблема, из-за которой педаль тормоза будет дёргаться очень сильно. Проблема заключается в том, что из-за резких нагревов-охлаждений тормозной диск искривляется. Лучше всего будет заменить диски на обоих колёсах.

Тормозные колодки на передних колёсах. Их так же стоит заменить.

Задние тормозные колодки. Они могут крошиться, залипать на барабаны и изнашиваться. Это приводит к появлению стуков.

Задние или передние тормозные цилиндры. Они могут закиснуть и перестать работать. Вы можете опрыскать их вд-шкой. Но мы советуем заменить их.

Тормозной барабан (задний). Происходит это напрямую из-за искривления или же сильного износа. Это так же бьет по тормозам, и деталь советуем заменить.

Многие автовладельцы устраняют возможные проблемы, которые описанные выше. Но проблема все равно остается. Причина может крыться даже и от замены некоторых элементов. Все зависит от качества деталей: колодок, тормозных дисков и другого. А так же зависит и от мастера, который устанавливал их вам на авто.

Таким образом, мы рассмотрели большинство проблем, которые напрямую связанны с биением тормозов при торможении. Однако дело в том, что кроме прямых причин есть и косвенные, которые сложнее выявить.

Косвенные причины

Косвенные причины — поломки или неисправности, которые напрямую не связанны с системой торможения. Рассмотрим подробнее.

Износ ступичных подшипников;

Повреждение или износ «ромашки»;

Разбалансированные колёса;

Разболтанные гайки и болты;

Поломка или повреждение рычагов на переднем колесе.

Косвенные проблемы тяжело выявить самому, поэтому после проверки всей системы торможения, стоит обратится в сервис.

Важно! Чтобы избежать проблем с тормозами, нужно вовремя доливать тормозную жидкость и регулярно проводить диагностику системы торможения автомобиля.

Как устранить проблему

Если вы нашли деталь, из-за которой при торможении дергается педаль тормоза, то стоит проанализировать степень изношенности. Если деталь сильно повреждена — поможет только замена.

Только «закисание» тормозных цилиндров безопасно «лечить». Для этого используется WD-40. Если данное средство не помогло, то нужна замена.

Не стоит по нескольку раз «латать» еле работающие детали, ведь при торможении даже на средней скорости, неисправная деталь просто развалится и принесёт намного больше растрат.

Почему появляется свист тормозов, как устранить явление

Рассмотрев причины того, почему бьет педаль тормоза при торможении, перейдём к составляющей тормозной системы — колодкам. Свист тормозных колодок, пожалуй, самый неприятный звук, который только может издавать автомобиль. Поэтому понять и решить эту проблему очень важно.

И так, тормозные колодки могут скрипеть по следующим причинам:

Дешёвые колодки. Используют материалы, которые быстро стираются и колодки начинают оглушительно «пищать».

Притирка новых колодок. Новые колодки имеют определённую прослойку с примесью, которая при торможении может издавать неприятный звук. В этом нет ничего страшного, через некоторое время тормоза перестанут свистеть.

Пыль и грязь. Если под колодки попала пыль, мелкие камни, земля или что-либо другое, то они буду свистеть. В этом случае нужно почистить деталь и звук пропадёт.

Износ колодок. Основная причина скрипа и писка детали. На тормозах установлены индикаторы износа, которые заставляют «визжать» колодки, когда заканчивается их срок службы. Во избежание различных проблем, стоит немедленно заменить деталь. Так же, износ колодок так же является фактором того, почему вибрирует педаль тормоза.

Знаете ли вы? Компания Google создала и ввела в эксплуатацию беспилотные автомобили. Состоянием на лето 2015 года улицами Маунтин-Вью уже ездят 20 таких автомобилей. В будущем, эти автомобили заменят такси.

Мы рассмотрели, почему при торможении бьет педаль тормоза. Рассказали вам о том, что нужно делать в такой ситуации, и настолько опасна поломка.

auto.rambler.ru

Почему бьет педаль тормоза при торможении?

В совершенно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший знак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Давайте рассмотрим типовые причины такого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, тогда необходимо провести срочную и полную диагностику.

Для этого следует обратиться в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины, почему бьет педаль при торможении, можно и самостоятельно. Этот способ подходит для опытных автолюбителей.

Как проявляется эффект?

Зачастую биения проявляются на высоких скоростях. Так, есть закономерность – выше скорость – значительней вибрации. Часто они ощущаются не только на тормозной педали, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти биение очень сложно не заметить. Если вибрации ощущаются больше по кузову, чем на элементах системы, то тормоза в этом случае не являются причиной. Но тщательно проверить их все-таки рекомендуется.

Тормозные диски

Среди самых распространенных и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выходить из строя вследствие различных повреждений или же деформаций.

Диски ломаются из-за критических перепадов температур. При торможении элемент мгновенно разогревается, а затем так же резко остывает. Именно из-за этих температурных скачков и случаются различные искривления. Если при торможении бьет педаль тормоза, тогда следует тщательно проверить элементы на предмет поломок, трещин, деформаций. При выявлении хоть малейших дефектов, поврежденную деталь следует срочно заменить. Чтобы проверить где конкретно установлен дефектный диск, используют ручник. Если в этом случае вибрации нет, тогда виновник спереди.

Также иногда вибрации могут появляться вследствие коррозии, но износ рабочей поверхности при этом может быть в норме. В этом случае рекомендуется проточить диски. Это следует делать у опытного токаря. Однако есть технологии проточки прямо на машине, не снимая дисков. Данная процедура гораздо дешевле. Также необходимо убедится в правильности монтажа дисков. При плохой установке на привалочную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие неисправности системы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все еще могут ощущаться. Часто бьет педаль тормоза при торможении на первых сотнях пробега автомобиля. Причина – резкое снижение либо ухудшение эксплуатационных характеристик всей системы в целом.

Для решения этой неприятности используют обкатку дисков. Однако даже если и это не принесло своего эффекта, рекомендуется тщательная диагностика. Специальное оборудование поможет точно определить причины биений.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы в автомобиле могут быть и колодки.

Эту проблему «вылечить» очень легко. Достаточно простой замены и биения прекратятся. Часто бьет педаль тормоза при торможении из-за так называемых «залипаний» задних колодок. Если слишком часто и резко давить на педаль при движении на высокой скорости, то недорогие элементы могут раскрашиваться. В таком режиме они быстро изнашиваются. Выход простой — замена.

Задний барабан

Эта четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в нормальном режиме.

Это чаще случается на «ГАЗелях». Там деформируется задний тормозной барабан, и поэтому бьет педаль тормоза при торможении. «ГАЗель» сзади укомплектована барабанным тормозом. Если он в запущенном состоянии, то естественно, что появляются вибрации.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых распространенных причин появления биений и вибраций на педали. Нередки случаи, когда и передние, и задние цилиндры тормозной системы закисают. Это способствует различным неисправностям.

Чтобы победить эту неполадку, можно обойтись без замены – проблема решается с помощью WD-40. Достаточно побрызгать этим чудо-средством, и возможно, тормоза начнут работать так, как необходимо и задумано инженерами.

Непрямые неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей все еще бьет педаль тормоза при торможении, тогда проблемы следует искать в других самых неожиданных местах. К прочим неполадкам, которые могут вызывать эффект вибраций либо биений, можно отнести сильно изношенные в процессе эксплуатации ступичные подшипники. Ситуацию может исправить их замена. Кроме этого, вследствие эксплуатации изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут появиться в результате разбалансированных колес.

В этом случае педаль сильно бьет, но основные стуки отдаются все-таки на кузов. Решить этот вопрос несложно – в самом простом случае поможет балансировка. В худшем же случае колеса придется заменить.

Если вы проверили все, но так и не смогли выяснить, почему бьет педаль при торможении, то следует проверить затяжку гаек, болтов и другого крепежа. Не до конца затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На больших скоростях это может вызывать существенные биение, а проверяют при таких случаях обычно тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза и руль

Иногда к биениям на педали тормоза добавляются и вибрации на рулевом колесе. Причин для этого эффекта много. Это и разбалансировка, изношенные тормозные колодки, рулевые тяги, карданная передача.

Если даже кажется, что колеса отлично сбалансированы, это еще не гарантия того, что все действительно хорошо. Чтобы выяснить, так ли это, необходим специальный стенд. Балансировку рекомендуют проводить для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и иномарок – износ передних колодок. Из-за этого и бьет руль. Чтобы провести диагностику, машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если наблюдается серьезный износ, тогда только замена, если износ небольшой, тогда нужно искать настоящую причину. Нередко при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 — не исключение), а также руль. Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, если вибрации ощущаются на педали, а если на руле – тогда смотреть тормоза спереди.

Рулевые тяги

В руль бьет из-за износа наконечников на рулевых тягах. Необходимо искать возможный шат в этих механизмах. Если во время дерганья не наблюдается никакого свободного хода, тогда с тягами все в порядке. Если же тяга болтается, следует ее заменить, однако эта операция подразумевает последующую процедуру развал-схождения.

Карданная передача

Казалось бы, причем тут она, однако опытные автомеханики утверждают, что причины вибраций на педале и руле могут скрываться в этой самой передаче. При изношенных крестовинах может ощущаться и вибрация, и биение. Следует проверить состояние крестовин и при необходимости заменить изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗелях».

Шаровые опоры

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.

Причина может скрываться где угодно. Так, нередкие случаи, когда бьет педаль тормоза при торможении (ВАЗ-2114 не является исключением) из-за неисправной или изношенной шаровой опоры. Это первое, что стоит проверять.

Для обследования машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают таким образом, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки берут колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руками необходимо шатать колесо. Если шатание есть и ощущается, то шаровую опору необходимо менять. Это должно устранить вибрации и стуки.

Человеческий фактор

Этот момент также нельзя исключать. Иногда это случается, а ситуации бывают очень разные.

Если при замене колеса вы (или мастера) сильно спешили закончить работу, то могли не до конца затянуть крепежные болты. Такая невнимательность может приводить не только к вибрациям и биению на педали. Так можно потерять колесо. Как видно, причин много. Все они разные. Все они вызывают один и тот же эффект. Следует внимательно следить за состоянием автомобиля, при необходимости вовремя заменять изношенные детали и узлы. Также стоит прислушаться к рекомендациям производителей автомобиля.

Итак, мы выяснили, почему бьет педаль тормоза при торможении.

fb.ru

Почему бьет педаль тормоза при торможении? Разбираемся!

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Исправная тормозная система – залог вашей безопасности! Каждому известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза во время торможения.

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему бьет педаль при торможении, что является причиной этому явлению и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное то, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза, то есть просто не обращать никакого внимания на это не получится, немного разогнав машину вы еще ярче почувствуете биение. Кроме неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и все кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

  1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно распространенная, когда после резкого нагревания и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть искривляется от чего и возникают биения. Замена деформированного тормозного диска должна производиться без отлагательств немедленно, на обеих колесах.
  2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной, по которой бьет педаль тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
  3. Задние тормозные колодки. Задние тормоза также нередко становятся причиной когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «крошиться», «залипать», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
  4. Задний тормозной барабан. Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали.
  5. Тормозные цилиндры как задние так и передние – могут неправильно функционировать, например иногда им свойственно закисать от чего они выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо брызгаем WD-40 и «верим», что поможет. Однако такой вариант редко проходит, чаще всего необходима замена заднего тормозного цилиндра.

Случаются иногда и неприятные ситуации, когда меняя что-то из вышеперечисленного, проблема остается. Если бьет педаль тормоза и вы на ваш взгляд перепробовали все, а проблема осталась, возможно необходима замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема заключается в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, редко встречаются, но могут стать причиной появления биения педали
  1. Критический износ ступичных подшипников.
  2. Серьезно повреждены или изношены «ромашки» или «сабля».
  3. Разбалансированные колеса. Правда в таком случае биение в большей части передается на кузов, нежели на тормозную педаль. В таком случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
  4. Нельзя исключать вариант с недотянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

На этом у меня все, если вам известны другие причины, по которым бьет педаль при торможении, вы можете поделиться ими, использовав форму комментариев. Спасибо за внимание, до новых встреч на Авто Пособие водителя.

www.autoposobie.ru

Почему при торможении бьет педаль тормоза: инструкция по устранению неполадки

Плавность работы тормозной системы автомобиля позволяет водителю не создавать аварийные ситуации при движении в потоке машин. Медленное торможение может привести к столкновению с идущей впереди машиной, а резкая остановка введет в замешательство водителей сзади. Водители быстро привыкают к отзывчивости системы торможения, и любая неисправность в ней может привести к ДТП. Одной из проблем, с которой может столкнуться человек за рулем, является биение тормозов при торможении. Если при нажатии на тормоз бьет педаль, данную проблему необходимо решить незамедлительно, поскольку она указывает о наличии неисправности в системе торможения.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Система торможения автомобиля устроена довольно просто, и в ней не так много деталей, которые могут выйти из строя. При этом практически каждая из них может привести к рассматриваемой проблеме. Если при торможении бьет педаль тормоза, необходимо проверить следующие агрегаты:

  • Тормозные колодки. Сильное истирание тормозных колодок может привести к биению педали тормоза. Необходимо проверить колодки на износ и определить их пригодность. При этом диагностировать следует, как передние, так и задние колодки. Если толщина детали не соответствует требованиям тормозной системы (или на колодках имеются механические повреждения), потребуется произвести ее замену. Не забывайте, что менять колодки необходимо парно на одной оси.
  • Тормозной барабан. При торможении колодки касаются барабана. Если он поврежден или деформирован, вибрация от их соприкосновения будет передаваться на кузов машины, в том числе и педаль тормоза. Часто тормозные колодки и тормозной барабан на задней оси машины выходят из строя одновременно, и потребуется произвести их совместную замену, чтобы избавиться от проблемы.
  • Тормозные диски. При эксплуатации машины тормозным дискам приходится выдерживать серьезные нагрузки, связанные не только с трением, но и с перепадом температур. При движении в городе часто требуется нажимать на педаль тормоза, от чего повышается температура тормозных дисков. Если на них попадет холодная вода (например, снег), то они могут деформироваться под воздействием резкого изменения температур. Изогнутый тормозной диск приведет к проблемам с торможением и передаче биения в педаль.

Обратите внимание: Диски, как и тормозные колодки, важно менять попарно на одной оси. При этом после замены дисков проблема может сохраниться, даже если все агрегаты исправны. Необходимо немного «обкатать» новую деталь, чтобы колодки к ней притерлись.

  • Тормозные цилиндры. Если деформированы или плохо работают тормозные цилиндры, это может приводить к биению педали тормоза. В такой ситуации рекомендуется осмотреть цилиндры на наличие искривлений. Если они выявлены не будут, нужно смазать их, чтобы наверняка быть уверенными в отсутствии зависаний.

Важно при поиске причины биения тормоза осмотреть всю систему торможения. Из-за одного неисправного агрегата могут придти в негодность другие детали.

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

  • Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.
  • Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
  • Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
  • Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.

Как избежать возникновения биения тормозов машины

Если педаль торможения начала вибрировать при нажатии, то сама по себе эта проблема не пропадет. Необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику машины и устранить неисправность. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, нужно выполнять следующие рекомендации:

  • Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке;
  • Регулярно диагностировать тормозную систему на отсутствие «течи»;
  • Менять колодки вовремя, не дожидаясь их максимального износа.

С тормозной системой «шутки плохи», и при первых симптомах ее неисправности проблему следует устранить.

Загрузка…

okeydrive.ru

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Тормозной диск

Тормозная система – думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у Вас обычная городская зубила, это не значит, что тормозной системе не стоит уделить внимание, мол «итак доедем». Доедете, но в какую больницу? Ладно, не об этом тема.

Биение в педаль тормоза – это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении. Как правило, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение. Так же возможно, что при торможении со скорости 140-120 биение будет отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.

Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но увы, данная причина, на горе всем сервисменам, далеко не единственная. Могут быть как прямые так и косвенные причины, т.е. проблемы могут быть как с тормозной системой, так и с другими элементами автомобиля.

Основные причины биения педали тормоза

Прямые причины

Как писалось выше, прямые причины связаны непосредственно с самой тормозной системой:

  1. Кривые тормозные диски – самая частая причина неисправности. Суть заключается в том, что из-за резкого нагревания-охлаждения тормозной диск кривится, соответственно появляются биения.Такой диск нужно заменить, причем заменить комплектом на оба колеса.
  2. Передние тормозные колодки – так же самая частая причина неисправности. Заменить на новые.
  3. Задний тормозной барабан – из-за искривления или сильного износа (как определить износ) так же бьют по тормозам.
  4. Задние тормозные колодки —  могут залипать на барабаны, крошиться, изнашиваться, вследствие чего и появляется биение. Следует заменить на новые.
  5. Незабываем про тормозные цилиндры ( и передние и задние) – могут закиснуть и перестать нормально работать. Можно побрызгать вд-шкой,но лучше заменить (как заменить задний тормозной цилиндр?).

Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Так же встречается, что проблема наоборот появляется после замены некоторых элементов. Здесь дело кроется в качестве запчастей: колодок, неотбаллансированных тормозных дисков и т.д. но и то, как они устанавливаются на авто.

Косвенные причины

Косвенными причинами являются элементы ходовой, человеческие огрехи т.п.

  1. Изношенные ступичные подшипники.
  2. Изношенные ромашки или сабля (рычаги на переднее колесо).
  3. Неотбаллансированные колеса – такие колеса будут давать биение скорее на сам кузов, чем на педаль тормоза. Избавиться от этой проблемы можно только отбаллансировав или поменяв колеса. Стоит отметить, что часто бюджетная резина и диски плохо баллансируются, в следствии чего и появляется данная проблема.
  4. Человеческий фактор – не докручены какие либо элементы: направляющие, стойки  и т.д.

Так же случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.

Надеемся наша статья помогла Вам и решению Вашей проблемы.

vaz-2114-lada.ru

возможные причины, способы устранения неполадок и рекомендации :: SYL.ru

Наверное, одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле – неисправность тормозной системы. И если бьет педаль тормоза при торможении, нужно принимать срочные меры. Ведь в случае экстренных ситуаций автомобиль может не среагировать на нажатие вовремя, и произойдёт ДТП. Водитель может испугаться этих биений и сбавит силу нажатия на педаль. Хуже данной ситуации может быть лишь полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педали также могут сопровождаться отдачей в руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, что может бить в педаль, как решать эту проблему.

Как проверить, есть ли биения педали тормоза?

Для этого необходимо выехать на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить ABS. Если это невозможно, то постараться ехать таким образом, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняются до 80 км/ч. Пробуют резко затормозить без заблокированных колес. Если бьет педаль тормоза при торможении, то стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если присутствуют большие вибрации на руле в процессе снижения скорости, необходимо снизить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типовые причины

Данная система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В ней есть не так много комплектующих, которые бы могли выйти из строя и стать причиной вибраций. При этом каждая деталь может быть источником проблемы.

Так, вызывать тряску могут диски, барабаны, попадание воздуха в магистрали, изношенные суппорта и ступицы. Иногда причиной являются изношенные покрышки. Нередко кривое колесо способно передать биение на руль, но на педали тормоза их не будет.

Реже бывает, что виновата ABS. Так, при ее некорректной работе могут возникнуть неприятные вибрации. Но диагностировать неисправность системы легко – загорится соответствующая лампа на приборном щитке. Давайте рассмотрим, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров СТО, – это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они искривляются из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать в лужу, металл резко охладится. Вследствие этого диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить данную проблему поможет полная замена дисков. Меняются они сразу на двух колесах.

Нередко проблема вибраций наблюдается и после ремонта. Это пройдет через некоторый период – новым деталям нужно время на притирку.

Коррозия

Автомобили пока еще изготавливают из металла, который, как известно, подвержен воздействию коррозии. Даже если машину ставят в теплом гараже, и стоит она достаточно долгий период времени, то в месте контакта дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина на стоянке достаточно долго, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. «ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Случается такое довольно часто. Этот эффект может со временем исчезнуть. Диску нужно время, пока колодка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Менять и ремонтировать ничего не нужно.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут приводить к вибрациям. Если при торможении что-то не так, как раньше, необходимо проверить, насколько износились данные элементы. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется заменить их. Не нужно забывать, что колодки меняют парами, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействуются не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях они до сих пор барабанные. Этот механизм тоже может стать причиной того, что при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2114 оснащается такими тормозами сзади, и с ними проблема действительно есть.

Если барабан деформировался или повредился, то вибрировать будет и педаль тормоза. Иногда трясется и кузов. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Решается проблема вибраций заменой этих расходных материалов. Замену проводят на всех двух колесах задней оси.

Тормозной цилиндр

Иногда причина именно в них. Если эти элементы имеют деформации, то это также приводит к тому, что бьет педаль тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осмотреть детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, тогда рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Система торможения исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы никаких серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, то проблема может скрываться в неочевидных причинах. Так, это может быть:

  • разбалансировка колеса;
  • деформирование рычагов подвески;
  • ступичный подшипник.

Также причина может заключаться в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина поездила по плохим дорогам, и как результат – при торможении бьет педаль тормоза. «Нива» особенна подвержена этим неприятностям. Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, а биение ощущается на педали.

Нарушение балансировки

Зачастую ни покрышка, ни колесный диск не идеальны как по своей форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях отличается, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет утягивать за собой центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина едет на высокой скорости, то усилие это перейдет в вибрации. Это причина того, когда при торможении бьет педаль тормоза и руль.

Необходимо периодически делать колесам балансировку. Особенно эта процедура актуальна, если были заменены колесные диски и покрышки. Балансировка – это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой ее точке. На обратную сторону закрепляют специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то покрышка будет изнашиваться неравномерно, и это приведет к еще большим вибрациям. Также это является причиной повышенного износа подвески автомобилей. Больше всего от этого страдает подшипник ступицы.

Основной симптом нарушенной балансировки – вибрации на руле. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они ровные, а машина не ездила по ямам, то проблема скрывается именно в нарушении балансировки.

Не стоит думать, что достаточно отдать на шиномонтаж один-два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух никакого толку не будет.

Деформированные покрышки или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Это легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при попадании в большую яму. Определить кривой диск можно и самостоятельно. Достаточно визуально осмотреть колесо. Деформациям в большей степени подвержены штампованные диски.

Сильно изношенная покрышка также является распространенной причиной, когда при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке может повредиться корд, за счет чего часть ее будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут просты – это вибрация на педали тормоза, на руле и по всему кузову. Биения будут усиливаться по мере того, как машина будет разгоняться. Однако, по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях биения будут ощущаться даже на низких скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно когда повреждения серьезные. Есть вариант проехаться с ними после балансировки. Однако, вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет равномерным с одной и другой стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато страшными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники ступиц, направляющие в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются проточке. Это поможет вернуть им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они будут перегреваться еще сильнее. Не стоит экономить на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. А ведь часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. “Приора” оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше лишний раз проверить и выявить дефектные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педали при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

www.syl.ru

При торможении бьет педаль тормоза, причины

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Поездка на автомобиле — всегда определенный риск, уровень которого зависит от исправности и правильности функционирования основных систем. При этом наиболее важным узлом остаются тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза

Эффективность их работы определяет общую безопасность движения. Если при торможении бьет педаль тормоза, то это нельзя оставлять без внимания. Последствием такой поломки может быть частичный или полный отказ системы.

Рассмотрим основные неисправности

Чтобы разобраться, почему бьет педаль тормоза при торможении, и устранить проблему, важно знать основные причины такой неисправности.

Их несколько:

1. Деформация тормозных дисков. В процессе эксплуатации диски тормозов получают наибольшую нагрузку. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур.

К примеру, если после длительного торможения и нагрева диска на узел попадает вода, то высок риск искривления изделия. Дальнейшим симптомом может стать биение педали тормоза при торможении и разрушение диска.

Единственный выход — безотлагательная замена дисков на колесах одной оси. В противном случае эффективность торможения может ухудшиться из-за разного износа колодок (дисков).

Бывают ситуации, когда биение остается и после замены. Данный симптом, как правило, уходит после небольшой обкатки. Если нет, то причины может быть две — некачественная деталь или наличие еще одной неисправности.

2. Тормозные колодки на передних колесах. Часто причиной биения может стать износ, истирание или повреждение одного из главных узлов — прижимных колодок. Чтобы диагностировать неисправность, проверьте толщину изделий и качество поверхности. При необходимости выполните замену.

3. Тормозные колодки на задних тормозах. Как правило, на задних колесах ВАЗ смонтированы барабанные тормоза. Их недостатки — высокий риск накопления грязи, влаги и пыли внутри барабана. Как следствие, тормозные колодки могут залипать, подвергаться более быстрому износу или разрушаться. Итог — педаль тормоза начинает бить. Выход в такой ситуации такой же, как и в прошлом случае — полная замена колодок на одной оси.

4. Тормозной барабан. Причиной биения могут стать не только колодки в задних колесах, но и сам барабан. В процессе эксплуатации он может деформироваться и искривиться. Прикосновение колодок к такому барабану неизбежно приведет к вибрациям, которых будут ощущаться и в педали тормоза.

Проверка на эллепс и трещины

5. Цилиндры тормозов (задние, передние). Неисправность или некорректная работа (к примеру, зависание) тормозных цилиндров — одна из вероятных причин биения. Иногда решение проблемы возможно и без замены. Оптимальный вариант использовать спасительный WD-40. Если это не помогло, то меняйте тормозной цилиндр.

Бывают ситуации, когда при замене того или иного узла проблема остается. Здесь может понадобиться дальнейшая диагностика. К примеру, колодка задних тормозов и барабан могут выйти из строя одновременно. Как следствие, их замену также стоит проводить в комплексе.

Помните и о других важных моментах. Если вы поставили дешевую и низкокачественную деталь или забыли о необходимости балансировки колес, то не стоит удивляться биению в педали.

Косвенные причины, что сюда входит

Если при нажатии на тормоз, бьет педаль тормоза, не ограничивайтесь изучением прямых причин. Бывают ситуации, когда к неисправности приводят сбои и в других механизмах.

Здесь можно выделить:

1. Износ подшипников ступицы. Прочтите, как заменить подшипник ступицы.

2. Повреждение (деформацию) рычагов на переднем колесе («сабли»).

3. Проблемы с балансировкой колес. Распознать ее просто — вибрации будут ощущаться не только в педали тормоза, но и на всем кузове автомобиля. Игнорировать проблему опасно для жизни.

Незамедлительно отправляйтесь на СТО и отдавайте колеса на балансировку. Если это не помогло, то выходом может стать лишь покупка нового изделия.

4. Протяжка болтов (гаек). При первых признаках биения убедитесь в качестве протяжки винтов. Данная причина банальна, но именно из-за некачественной протяжки может появиться люфт и биение в педали тормоза. Можно выкинуть немалую сумму на ремонт, а после натолкнуться на разболтанные болты (гайки).

Как избежать неприятностей?

Расчет на то, что проблема сама «рассосется», может привести к серьезным проблемам на дороге (в том числе и к ДТП).

Во избежание проблем с тормозами, делайте следующие работы:

  • Регулярно пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке;
  • проводите диагностику тормозной системы на факт правильности работы и отсутствия течи.

Если с этими работами вы не можете справиться самостоятельно, то доверьте эту работу профессионалам. Будьте внимательны к своему «железному коню».

Если тормозная педаль начинает бить при нажатии, лучше сразу провести диагностику, выявить и устранить проблему. В противном случае вы рискуете многими жизнями — своей, близких людей и других участников движения. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

remontavtovaz.ru

Почему бьет педаль тормоза при торможении с АБС

Все владельцы автомобилей, оснащенных тормозной системой с ABS не раз замечали, что при резком торможении педаль тормоза «бьет» по ноге – это работает АБС, так отвечают многие. А почему так происходит? Знаю, многие новички, с испуга бросают педаль тормоза, потому что не знают, что происходит при работе антиблокировочной системы, думают, что тормоза вышли из строя. В этой статье постараюсь понятным языком рассказать, почему так происходит и что этого не стоит бояться.

Для легкого усвоения материала, рекомендую ознакомиться с конструкцией АБС и принципом работы каждого ее элемента по этой ссылке: https://avtoyoutube.ru/chto-takoe-abs-na-avtomobile.php. Если вы уже знаете, как работает система, тогда перейдем к основной части этого статьи.

 

Так почему педаль «дерется» при экстренном торможении?

При блокировании колес, которое может возникнуть при резком нажатии на педаль тормоза, в работу вступает гидравлический блок. Он получает команду от ЭБУ, что нужно «распустить» тормозной механизм определенного колеса. Закрываются впускные клапана того тормозного контура, который отвечает за это колесо, перекрывается подача тормозной жидкости к рабочему цилиндру.

Чтобы ослабить давление колодок на диск, нужно снизить давление жидкости в этом контуре. В гидроблоке открываются выпускные клапана, запускается электронасос, и жидкость с этого контура перекачивается обратно в главный тормозной цилиндр. При этом давление тормозной жидкости в заблокированном цилиндре снижается, колодки отходят от диска и колесо начинает свободно крутиться. В этот момент водитель отчетливо чувствует легкий удар в педаль тормоза – это жидкость под давлением пытается вернуться в ГТЦ, что вызывает обратный ход педали.

Ослабив давление на диск, выпускные клапана закрываются, впускные открываются и жидкость вновь поступает в рабочий цилиндр, колодки сжимают диск и колесо вновь блокируется. Опять вступает в работу система, и такой цикл повторяется несколько раз в секунду. И водитель вновь ощущает удар педали в ногу.

Поэтому, пока вы жмете на педаль до упора, работает АБС, вы чувствует постоянные удары в педаль тормоза. Этого бояться не стоит, это тормозная жидкость перекачивается по системе туда сюда, с главного тормозного цилиндра в контур и из контура в ГТЦ.

Теперь вы знаете, почему педаль «дерется» при экстренном срабатывании тормозов и работе ABS. Если у вас альтернативная точка зрения – выскажите ее в комментариях, я готов продискутировать с вами.

Всем удачи на дорогах! В следующий раз узнаем, когда АБС может спасти вас от столкновения, а когда нет.

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

subscribe.ru

Что делать, если педаль тормоза бьет или проваливается?

Бывало ли у вас ощущение, что педаль тормоза проваливается во время движения, а вместе с ней в пятки уходит душа? Если не было, то и не стоит тормозную систему автомобиля доводить до такого состояния.

Говорить о том, какие негативные последствия могут иметь неисправности тормозов, нет смысла. А для того, чтобы тормозная система не преподносила неприятных сюрпризов, ее нужно регулярно диагностировать. Если выполнять все инструкции производителя по обслуживанию тормозной системы, то можно риски неисправностей практически свести до нуля.

Ни в коем случае нельзя игнорировать требования по проверке уровня тормозной жидкости. По достижению указанных сроков нужно обязательно менять тормозную жидкость и так далее.

 Стандартные неисправности тормозной системы ВАЗ и их решение

Есть несколько типичных неисправностей тормозной системы. Любая неисправность имеет веские причины. Может случиться самое разное: последствия замены тормозных колодок или тормозных дисков, понижение качества тормозных дисков, выход из строя тормозного цилиндра и манжетов.

Если вы почувствовали, что есть какие-то проблемы с тормозами и тормозная система не работает в штатном, привычном режиме, например, проваливается педаль тормоза или же тормоза стучат в педали и так далее, то проверить нужно всю систему и потом принять решение о ее ремонте.

Важно понимать, что проблема не пропадет сама по себе. С тормозной системой не может быть такого, чтобы она нормально работала без ремонта. Ремонт тормозов можно провести как самостоятельно, так и на автосервисе.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ

Если проваливается педаль тормозов, то причин поломки может быть несколько. Можно попробовать заменить тормозные колодки. Если педаль тормоза еще несколько раз провалилась после замены тормозных колодок, но потом опять стает жесткой, то причин для беспокойства нет. Связано это с тем, что между колодкой и поршнем образовался зазор. После нескольких нажатий поршень выберет зазор. Если педаль после этого не станет жесткой, то неисправность нужно искать в системе. Может быть, что какая-то деталь неправильно установлена.

Педаль тормозов может проваливаться из-за того, что система разгерметизирована. Причина этому – тормозная жидкость на низком уровне, завоздушеная система, не отрегулированный зазор между диском и колодками. Решения подобных проблем простое – долить тормозную жидкость до нужного уровня, прокачать тормозную систему и отрегулировать тормоза.

Педаль тормоза ВАЗ бьет

После замены тормозных дисков может быть такое, что педаль тормозов бьет. Может возникнуть ощущение, то происходит торможение рывками. Важно внимательно прочитать инструкцию, которая будет к новым тормозным дискам. Сделать это желательно до того, как будут заменены тормозные диски.

В инструкции должно быть написано, что после замены на первых 500 километрах пробега могут возникать проблемы с характеристиками тормозной системы.

Это значит, что диски нужно обкатать. Если же после обкатки педаль тормозов дальше бьет, то срочно нужно провести диагностику.

Причин, по которым бьет педаль, есть несколько: неисправности АВС системы, деформация диска и так далее. Но нужно обязательно выяснить, почему бьет педаль.

Еще одна проблема – педаль тормоза не возвращается или медленно возвращается. Причина, скорее всего, в главном тормозном цилиндре. Начать проверку нужно с возвратной пружины, а потом проверить, какой уровень тормозной жидкости. Если с этим проблем нет, то замена или ремонт ГТЦ неизбежна.

Если неожиданно стало слышно, что педаль тормозов шипит, то нет сомнений в том, что возникли проблемы с вакуумным насосом. При проблемах с вакуумным насосом начнется подсос воздуха через уплотнение штока. В таком случае лучше обратиться в автосервис.

Эти причины считаются основными проблемами провала тормозов. Как только обнаружилось, что педаль тормоза неисправна или работает в нештатном режиме, нужно сразу же найти и устранить неисправность.

xenon-kiev.com.ua

Вибрация при торможении, почему бьет педаль тормоза при торможении, причины, как устранить. Почему при торможени бьет педаль тормоза. Причины вибрации и биения педали тормоза прир торможении.

Езда на транспортном средстве всегда является определенным риском, на уровень которого оказывает свое влияние не только человеческий фактор, но и исправность и правильное функционирование основных систем. При этом самым важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование подобных симптомов вполне может привести к полному или частичному отказу тормозной системы. 

Тормозная система, устройство тормозной системы

Основным предназначением тормозной системы является управление изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте долгое время посредством использования тормозной силы между дорогой и колесом.

Тормозную силу может создавать колесный тормозной механизм, мотор автомобиля, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.

Чтобы реализовать указанные функции на транспортном средстве, монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), запасная и стояночная ( ручник).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое уменьшение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе рабочей системы. Она функционирует аналогичным образом к основной системе. Запасную тормозную систему реализуют в качестве специальной автономной системы либо части основной тормозной системы (контур тормозного привода).

Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать транспортное средство на месте продолжительное время.

Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности транспортного средства. В грузовых и легковых автомобилях используются разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему эффективнее, а также, устойчивее при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педаль тормоза при торможении, какую опасность вызывает эта неполадка

Биение педали тормоза — наличие посторонних толчков и вибраций при торможении. Обычно, чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.

Помимо этого, возможно, что во время торможения со скоростью 120 — 140, биение будет отдавать не только на педаль, а также, на рулевую рейку и кузов. Как уже было выше сказано, оставлять данную неполадку без внимания нельзя, так как в результате бездействия, может отказать тормозная система.

Причины биения, кривые или поврежденные тормозные диски, действия водителя

Первой и наиболее распространенной причиной биения педали тормоза, которую, как правило, называют на СТО, является повреждение либо кривизна тормозного диска.

Зачастую, она образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, после чего резко охлаждается (либо наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, а педаль тормоза при торможении начинает бить.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Ели поменять только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков, эффективность торможения может стать хуже. Однако, в некоторых случаях, биение после замены остается. Как правило, после небольшой обкатки данный симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь некачественная либо существует еще одна неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Не редко причиной биения тормозной педали становятся передние тормозные колодки, а точнее, их повреждение, истирание либо износ. Для диагностики поломки, следует проверить качество поверхности и толщину изделий. Если необходимо, выполните замену передних тормозных колодок.

Задние тормозные колодки, в каком они состоянии

Обычно, на задних колесах ВАЗовских автомобилей смонтированы барабанные тормоза, у которых есть один недостаток — высокий риск накопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

Вследствие этого, тормозные колодки способны залипать, разрушаться либо подвергаться быстрому износу. В итоге, начинается биение тормозной педали.

Выходом из ситуации является полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние, в каком они состоянии

Причиной биения способны стать не только задние тормозные колодки, но и сам тормозной барабан. Он может искривиться либо деформироваться в процессе эксплуатации. Прикосновение колодок к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы и в тормозной педали.

Передние и задние цилиндры тормозов

Их некорректная работа либо неисправность также является одной из вероятных причин биения.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного WD-40, однако, если средство не помогло, без замены цилиндра не обойтись.

Прочие причины, которые редко встречаются

Помимо выше сказанного, можно выделить еще несколько причин, по которым может бить педаль тормоза при торможении:

  1. Деформация или повреждение рычагов переднего колеса — «сабли».
  2. Износ подшипников ступицы.
  3. Протяжка болтов. При первых симптомах биения следует убедиться в качестве протяжки винтов. Такая причина очень банальна, однако в результате некачественной протяжки может образоваться люфт и биение тормозной педали.
  4. Проблема балансировки колес. Ее очень просто распознать — вибрации будут ощутимы не только в тормозной педали, но и на всем кузове транспортного средства. Игнорировать данную проблему опасно для здоровья и жизни.

Советы профессионалов

Не стоит рассчитывать на то, что проблема урегулируется сама собой, так как вполне возможно, что это приведет к серьезным неприятностям на дороге. Чтобы избежать проблем с тормозной системой, следует регулярно пополнять в бачке уровень тормозной жидкости, систематически производить диагностику тормозной системы насчет отсутствия течи и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить транспортное средство до запущенного состояния.

При торможении бьет педаль тормоза

В любом автомобиле именно тормоза являются ключевым элементом безопасности его эксплуатации. Если же при торможении бьет педаль тормоза, то это явно плохой признак, который означает необходимость полного осмотра машины.

Содержание статьи

Прямые причины и как их устранить

Когда нажатие на педаль тормоза сопровождается ее дальнейшим биением, то следует как можно скорее провести полный техосмотр, обратившись в качественный автосервис, либо обойтись собственными силами. Как правило, чем выше скорость, тем сильнее эффект биения. Очень часто оно передается рулю и самому кузову в виде неприятной вибрации, которую сложно не заметить. Если же она свойственна больше кузову, чем самой тормозной системе, то проблема может быть и не в последней.

Одним из наиболее распространенных причин данной проблемы являются поломанные тормозные диски, которые становятся таковыми из-за повреждений и искривления. Происходит это попросту из-за критической разницы температур, которая имеет место после мгновенного нагревания и резкого последующего охлаждения, поэтому тормозной диск и подвергается деформации. В таком случае, если педаль начинает бить, необходимо немедленно провести замену обеих тормозных дисков, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Тем не менее, даже их качественной замены биение может остаться. Наиболее часто оно ощущается на первых пяти сотнях километров пробега, а причиной этому является внезапное ухудшение технических характеристик всей системы. Решением является так называемая «обкатка» дисков, если же и она не помогла, то тщательная диагностика, пожалуй, сможет помочь определить, в чем, собственно, заключается проблема.

Когда тормоз неисправен, причиной этому очень часто могут стать и ее тормозные колодки. Такая проблема также лечится довольно просто – необходимо заменить колодки и педаль будет нормально функционировать.

Та же проблема может появиться из-за своеобразного «залипания» задних тормозных колодок. К сожалению, если очень часто и резко использовать тормоз на больших скоростях данные колодки довольно быстро изнашиваются и даже крошатся. Вновь таки, выходом изданной ситуации является их немедленная замена.

Четвертой прямой причиной того, что педаль не функционирует нормально, является серьезная деформация заднего тормозного барабана. Именно из-за его «запущенного» состояния тормозная система во время ее использования начинает бить.

Последней наиболее распространенной поломкой считают как задние, так и передние тормозные цилиндры. Они очень часто подвергаются закисанию, которое способствует тому, что тормоз стает неисправен. В данном случае их замена необязательна, так как использование WD-40 может решить эту проблему. WD-40 является специальным водоотталкивающим средством, получившее свое название из-за того, что оно было разработано именно с сороковой попытки. Это средство способно без особых трудностей предотвратить коррозию, но если оно не поможет, то без замены цилиндров также не обойтись. Если применение вышеперечисленных решений не помогло, то проблема может заключаться в неисправности акпп или же в иных деталях.

Косвенные причины и их устранение

В том случае, если педаль тормозов продолжает бить даже после того, как были решены все прямые неисправности, то дело может быть в другом.

К иным причинам тормозных неполадок можно отнести чрезмерный износ подшипников ступичного типа. Их замена должна решить эту неприятную ситуацию. Также проблему могут подпитывать находящиеся в плохом эксплуатационном состоянии «сабля» и «ромашка».

В случае разбалансировки колес педаль также может начать бить, но тогда большая часть неприятного эффекта передается на кузов автомобиля, нежели на саму тормозную систему. Решается такой вопрос также предельно просто – в лучшем случае понадобится балансировка колес, а в худшем – их замена. Также банально не до конца затянутые гайки и болты стают причиной возникновения люфта, которые на больших скоростях имитирует характерное биение, из-за чего водитель может посчитать, что неисправен именно тормоз.

Тем не менее, когда педаль тормоза начинает бить, это означает, что лучше всего незамедлительно воспользоваться услугами проверенного автосервиса. Все из-за того, что существует огромное количество причин возникновения такой неисправности, и если вовремя не обратится к профессионалам, тормозная система может полностью выйти из строя после необдуманного вмешательства в ее работу.

В первую очередь, чтобы избежать возможных неисправностей, необходимо регулярно проверять наличие тормозной жидкости в соответственной системе автомобиля, а также восполнять ее количество при необходимости. Залогом долговечной эксплуатации любого автомобиля является должный уход за ним и соблюдение всех правил безопасности. Что же касается именно тормозной системы, то неисправности в ней не привыкли «рассасываться», поэтому здесь нужен серьезный и ответственный подход к решению сложившейся проблемы.

Видео «Устранение биения тормозного диска на мотор колесе»

На записи показано, как происходит процесс устранение биения тормозного диска на мотор колесе.

При резком торможении бьет педаль тормоза

На чтение 15 мин. Просмотров 115 Обновлено

Тормозная система – один из главных механизмов в автомобиле, отвечающий за снижение скорости и остановку транспортного средства. Если на неисправном двигателе автомобиль никуда не поедет, то при проблеме с тормозами передвижение становится опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В данной статье рассмотрим возможные причины биения тормозов, что говорит о какой-либо не исправности.

Бьет педаль тормоза при торможении – это посторонние вибрации, идущие на педаль в момент торможения. Между толчками на педаль и скоростью существует прямо пропорциональная зависимость, то есть чем выше скорость, тем интенсивнее будет «ответ» в педаль. Если скорость свыше ста километров в час, при плотном торможении вибрации могут так же перейти на руль и кузов авто.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

  • Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
  • Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
  • Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
  • Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
  • Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
  • Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
  • Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
  • Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

  • Неправильная балансировка колес. Редко дает о себе знать именно через педаль тормоза, чаще бьет в руль. Решить проблему можно, обратившись на шиномонтаж. Путем правильной балансировки колес, вибрация уйдет.
  • Последней проблей, могут оказаться незатянутые до конца гайки и болты. Это причина недостаточной фиксации механизмов, появление люфтов, что моментально взывает вибрации. Помимо того что это может так же привести к раннему износу на деталях это скажется и на безопасности транспортного средства.

Видео: почему при торможении бьет педаль тормоза и руль?

Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

Наверное, одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле – неисправность тормозной системы. И если бьет педаль тормоза при торможении, нужно принимать срочные меры. Ведь в случае экстренных ситуаций автомобиль может не среагировать на нажатие вовремя, и произойдёт ДТП. Водитель может испугаться этих биений и сбавит силу нажатия на педаль. Хуже данной ситуации может быть лишь полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педали также могут сопровождаться отдачей в руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, что может бить в педаль, как решать эту проблему.

Как проверить, есть ли биения педали тормоза?

Для этого необходимо выехать на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить ABS. Если это невозможно, то постараться ехать таким образом, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняются до 80 км/ч. Пробуют резко затормозить без заблокированных колес. Если бьет педаль тормоза при торможении, то стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если присутствуют большие вибрации на руле в процессе снижения скорости, необходимо снизить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типовые причины

Данная система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В ней есть не так много комплектующих, которые бы могли выйти из строя и стать причиной вибраций. При этом каждая деталь может быть источником проблемы.

Так, вызывать тряску могут диски, барабаны, попадание воздуха в магистрали, изношенные суппорта и ступицы. Иногда причиной являются изношенные покрышки. Нередко кривое колесо способно передать биение на руль, но на педали тормоза их не будет.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров СТО, – это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они искривляются из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Нередко проблема вибраций наблюдается и после ремонта. Это пройдет через некоторый период – новым деталям нужно время на притирку.

Коррозия

Автомобили пока еще изготавливают из металла, который, как известно, подвержен воздействию коррозии. Даже если машину ставят в теплом гараже, и стоит она достаточно долгий период времени, то в месте контакта дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут приводить к вибрациям. Если при торможении что-то не так, как раньше, необходимо проверить, насколько износились данные элементы. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется заменить их. Не нужно забывать, что колодки меняют парами, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействуются не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях они до сих пор барабанные. Этот механизм тоже может стать причиной того, что при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2114 оснащается такими тормозами сзади, и с ними проблема действительно есть.

Тормозной цилиндр

Иногда причина именно в них. Если эти элементы имеют деформации, то это также приводит к тому, что бьет педаль тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осмотреть детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, тогда рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Система торможения исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы никаких серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, то проблема может скрываться в неочевидных причинах. Так, это может быть:

  • разбалансировка колеса;
  • деформирование рычагов подвески;
  • ступичный подшипник.

Также причина может заключаться в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина поездила по плохим дорогам, и как результат – при торможении бьет педаль тормоза. «Нива» особенна подвержена этим неприятностям. Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, а биение ощущается на педали.

Нарушение балансировки

Зачастую ни покрышка, ни колесный диск не идеальны как по своей форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях отличается, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет утягивать за собой центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина едет на высокой скорости, то усилие это перейдет в вибрации. Это причина того, когда при торможении бьет педаль тормоза и руль.

Если долго ездить на таких колесах, то покрышка будет изнашиваться неравномерно, и это приведет к еще большим вибрациям. Также это является причиной повышенного износа подвески автомобилей. Больше всего от этого страдает подшипник ступицы.

Основной симптом нарушенной балансировки – вибрации на руле. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они ровные, а машина не ездила по ямам, то проблема скрывается именно в нарушении балансировки.

Деформированные покрышки или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Это легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при попадании в большую яму. Определить кривой диск можно и самостоятельно. Достаточно визуально осмотреть колесо. Деформациям в большей степени подвержены штампованные диски.

Сильно изношенная покрышка также является распространенной причиной, когда при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке может повредиться корд, за счет чего часть ее будет выпуклой.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно когда повреждения серьезные. Есть вариант проехаться с ними после балансировки. Однако, вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет равномерным с одной и другой стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато страшными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники ступиц, направляющие в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются проточке. Это поможет вернуть им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они будут перегреваться еще сильнее. Не стоит экономить на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. А ведь часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. “Приора” оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше лишний раз проверить и выявить дефектные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педали при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Плавность работы тормозной системы автомобиля позволяет водителю не создавать аварийные ситуации при движении в потоке машин. Медленное торможение может привести к столкновению с идущей впереди машиной, а резкая остановка введет в замешательство водителей сзади. Водители быстро привыкают к отзывчивости системы торможения, и любая неисправность в ней может привести к ДТП. Одной из проблем, с которой может столкнуться человек за рулем, является биение тормозов при торможении. Если при нажатии на тормоз бьет педаль, данную проблему необходимо решить незамедлительно, поскольку она указывает о наличии неисправности в системе торможения.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Система торможения автомобиля устроена довольно просто, и в ней не так много деталей, которые могут выйти из строя. При этом практически каждая из них может привести к рассматриваемой проблеме. Если при торможении бьет педаль тормоза, необходимо проверить следующие агрегаты:

  • Тормозные колодки. Сильное истирание тормозных колодок может привести к биению педали тормоза. Необходимо проверить колодки на износ и определить их пригодность. При этом диагностировать следует, как передние, так и задние колодки. Если толщина детали не соответствует требованиям тормозной системы (или на колодках имеются механические повреждения), потребуется произвести ее замену. Не забывайте, что менять колодки необходимо парно на одной оси.
  • Тормозной барабан. При торможении колодки касаются барабана. Если он поврежден или деформирован, вибрация от их соприкосновения будет передаваться на кузов машины, в том числе и педаль тормоза. Часто тормозные колодки и тормозной барабан на задней оси машины выходят из строя одновременно, и потребуется произвести их совместную замену, чтобы избавиться от проблемы.
  • Тормозные диски. При эксплуатации машины тормозным дискам приходится выдерживать серьезные нагрузки, связанные не только с трением, но и с перепадом температур. При движении в городе часто требуется нажимать на педаль тормоза, от чего повышается температура тормозных дисков. Если на них попадет холодная вода (например, снег), то они могут деформироваться под воздействием резкого изменения температур. Изогнутый тормозной диск приведет к проблемам с торможением и передаче биения в педаль.

Обратите внимание: Диски, как и тормозные колодки, важно менять попарно на одной оси. При этом после замены дисков проблема может сохраниться, даже если все агрегаты исправны. Необходимо немного «обкатать» новую деталь, чтобы колодки к ней притерлись.

  • Тормозные цилиндры. Если деформированы или плохо работают тормозные цилиндры, это может приводить к биению педали тормоза. В такой ситуации рекомендуется осмотреть цилиндры на наличие искривлений. Если они выявлены не будут, нужно смазать их, чтобы наверняка быть уверенными в отсутствии зависаний.

Важно при поиске причины биения тормоза осмотреть всю систему торможения. Из-за одного неисправного агрегата могут придти в негодность другие детали.

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

  • Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.
  • Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
  • Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
  • Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.

Как избежать возникновения биения тормозов машины

Если педаль торможения начала вибрировать при нажатии, то сама по себе эта проблема не пропадет. Необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику машины и устранить неисправность. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, нужно выполнять следующие рекомендации:

  • Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке;
  • Регулярно диагностировать тормозную систему на отсутствие «течи»;
  • Менять колодки вовремя, не дожидаясь их максимального износа.

С тормозной системой «шутки плохи», и при первых симптомах ее неисправности проблему следует устранить.

Почему педаль тормоза при торможении?

В абсолютно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении ударяет по педали тормоза, это нехороший знак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Рассмотрим типичные причины этого явления.

Непосредственная причина

При нажатии на педаль тормоза чувствуется биение, тогда необходима срочная и полная диагностика. Это должно относиться к сервисному центру качества, где работают квалифицированные специалисты.Однако выявить причины, по которым бьет педаль при торможении, можно самостоятельно. Этот способ подходит для опытных автомобилистов.

Какой эффект?

Часто биения возникают на высоких скоростях. Итак, есть закономерность – выше скорость – выше вибрация. Часто их можно почувствовать не только на педали тормоза, но и на кузове автомобиля и на руле. Эти биения очень сложно не заметить. Если вибрация ощущается больше на корпусе, чем на элементах системы, тормоза в данном случае не причина.Но проверить их внимательно все же рекомендуется.

Диски тормозные

Среди наиболее частых и популярных причин можно выделить битые и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выйти из строя из-за различных травм или деформаций. Диски ломаются из-за критических перепадов температуры. При торможении предмет моментально нагревается, а потом так же резко остывает. Именно из-за этих температур и случая различной кривизны. Если при торможении ударяет по педали тормоза, то следует внимательно проверить деталь на наличие повреждений, трещин, деформаций.При выявлении малейших дефектов поврежденные детали следует немедленно заменить. Чтобы проверить, где именно установлен неисправный диск, воспользуйтесь ручным тормозом. В этом случае, если вибрация пропала, то виноват передок.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Также иногда может возникать вибрация из-за коррозии, но износ рабочей поверхности в этом случае может быть нормальным. В этом случае рекомендуется проточить колеса. Это должен делать опытный токарь. Однако существует технология резки прямо на станке без снятия дисков. Эта процедура намного дешевле. Вам также необходимо убедиться в правильности установки дисков.При плохом креплении на сопрягаемой поверхности торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общая системная ошибка

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все равно могут ощущаться. Часто нажимаю на педаль тормоза при торможении на первой сотне пробега автомобиля. Причина – резкое снижение или ухудшение работы всей системы.

Для решения этой проблемы используйте обкатку дисков. Однако, даже если это и дало свой эффект, рекомендуется провести тщательную диагностику.Выявить причины побоев поможет специальное оборудование.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы автомобиля могут быть колодки. Эта проблема «лечится» очень легко. Достаточно простая замена и выбег упоров. Часто нажимаю на педаль тормоза при торможении из-за так называемого «залипания» задних колодок. Если слишком часто и резко нажимать на педаль при движении на высокой скорости, недорогие элементы могут покраситься. В таком режиме они быстро изнашиваются. Решение простое — замена.

Барабан задний

Это четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в штатном режиме. Такое часто бывает на «газелях». Там деформируется задний тормозной барабан и, следовательно, приходится педаль тормоза при торможении. «ГАЗель» оборудована задним барабанным тормозом. Если он в аварийном состоянии, то естественно возникают вибрации.

Тормозные цилиндры

Это последняя из наиболее распространенных причин биения и вибрации педалей. Бывают случаи, когда закиснет и передний, и задний цилиндр тормозной системы.Это способствует возникновению различных неисправностей.

Чтобы победить эту проблему, можно обойтись без замены — проблема решается с помощью WD-40. Достаточно побрызгать этим чудо-средством, и, может быть, тормоза заработают так, как нужно и задумано инженерами.

Неисправность

Если после изучения типовой и популярной неисправности при торможении все же нажимается педаль тормоза, то проблему следует искать в других неожиданных местах. К другим проблемам, которые могут вызвать эффект вибрации или биения, можно отнести изношенные в процессе эксплуатации ступичные подшипники.Ситуацию может исправить замена. Кроме того, из-за работы рычагов изнашиваются передние колеса.

Также вибрация может быть вызвана разблокированием колес. При этом в педаль попадает, но основные стуки отдаются все-таки в корпус. Решить этот вопрос просто – в самом простом случае поможет балансировка. В худшем случае колесо придется заменить.

Если вы все проверили, но так и не смогли понять, почему при торможении бьют по педали, то следует проверить затяжку гаек, болтов и прочего крепежа.Не до конца затянутый крепеж может быть виновником появления люфта. На высоких скоростях это может вызвать значительное биение, и в таких случаях обычно проверяют тормоза.

При торможении ударяет по педали тормоза и рулю

Иногда бьет по педали тормоза и добавляется вибрация на руле. Причин такого эффекта много. Это дисбаланс, износ тормозных колодок, рулевых тяг, карданной передачи.

Даже если кажется, что колеса идеально отбалансированы, это не гарантия, что все действительно хорошо.Чтобы узнать, так ли это, нужен специальный стенд. Балансировка рекомендуется для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных и иномарок – износ передних колодок. Из-за этого и бьет по рулю. Для диагностики машину устанавливают на яму и осматривают колодки и роторы. Если есть серьезный износ, то только замена, если износ небольшой, то нужно искать настоящую причину. Часто при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 не исключение), а также руль.Опытные автомобилисты рекомендуют проверить задние колодки и всю систему, если вибрация ощущается на педали, а если на руле – то смотреть на передние тормоза.

Стержни

Колесо имеет выступы износа на рулевых тягах. Нужно искать шат в этих механизмах. Если рывков не было на выбеге, то с тягой все в порядке. Если тяга разболталась, ее следует заменить, но эта операция подразумевает последующую процедуру центровки.

Карданная передача

Казалось бы, и вот она, однако опытные механики говорят, что причины вибрации на педали и руле могут скрываться в этой передаче.При износе карданных шарниров может ощущаться и вибрация, и биение. Можно проверить состояние крестовин и при необходимости заменить изношенную ступицу. Такие проблемы часто возникают у «газелей».

Шаровые опоры

Опытные автомобилисты рекомендуют тщательно проверить всю подвеску. Причина может скрываться где угодно. Так, бывают случаи, когда при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2114 не исключение) из-за неисправной или изношенной шаровой опоры. Это первое, что нужно проверить.

Для осмотра автомобиля домкраты и шаровую опору устанавливают так, чтобы колесо висело в воздухе.Затем ладонью одной руки возьмите колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руки крутить руль. Если чувствуется катушка, шаровую опору необходимо заменить. Это должно устранить вибрации и удары.

Человеческий фактор

Этот момент тоже нельзя исключать. Иногда бывает, но ситуации бывают самые разные. Если при замене колес вы (или мастера) торопились закончить работу, то не смогли до конца затянуть болты крепления. Такая неосторожность может привести не только к вибрации и биению педалей.Так можно потерять колесо. Как видите, причин много. Все они разные. Все они вызывают одинаковый эффект. Следует внимательно следить за состоянием автомобиля, при необходимости своевременно заменять изношенные детали и узлы. Также стоит прислушаться к рекомендациям производителей автомобилей.

Итак, мы разобрались, почему при торможении бьют по педали тормоза.

Не работают передние тормоза на Газели. Проблемы с тормозами: Тугай или мягкая педаль

В сегодняшней статье хочу рассказать о педалях torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

В целом педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза Провалов, рывков нет, особых усилий прилагать не надо. Есть еще две неприятные для водительского пропуска неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или наоборот, сильно мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправности и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза Это может стать по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем моделям тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать советы по их устранению.

2. Опаливание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо поступает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление штуцера крепления шланга.Лечится заменой шланга, или если есть возможность — притяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили пучков — уменьшится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Заметались уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, не редко возникает в результате попадания на поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы в системе разряжалась система.После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно завести двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда такое явление еще называют отказом педали тормоза.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле.Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортные средства со сломанными тормозами законодательно запрещено выдавать на дороги — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как проявляется неисправность на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли автомобиль в сторону торможения или из шланга становится тормозной жидкостью. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, я пойму, как она работает.Во всех современных автомобилях к этому узлу относятся тормозные диски или барабаны и колодки, механически тормозящие транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистрали, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Также в систему входят вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости.Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки блокируются в среднем до 40 тыс. км, после чего комплект меняют на новые. Это связано с дизайнерским решением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой.Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше обуви.То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярный сервис тормозных дисков можно отнести к сбросу относительно честного отжима денег с автолюбителей — как правило, это медвежий сервис. Другие признаки необходимости замены дисков – вибрации на руле при торможении и цвет руля, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это произошло на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом, соблюдая максимальную осторожность.Устранить протечку и заменить поврежденную трубку или шланг, после чего систему прокачать. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислились и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подтормаживание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения. Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать внезапный разворот вашего автомобиля.


5. Деформация тормозных дисков

Диски тормозные обычно отливают из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы идете по горным змеям или буксируете тяжелый прицеп.Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Слабое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подпора главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах Гэри из тормозов


Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и ускорения тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания в тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Лампа неисправности на приборной панели


Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке опустился до критической отметки.Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма в случае срабатывания стояночного тормоза.

9. Открытый или тормозной шланг


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются.Это приводит к течи, разгерметизации и неработоспособности гидросистемы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно меняйте их при любом из признаков, описанных выше.

10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля.Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе до отрыва накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки – это означает, что сломался механизм автоматической подачи амортизаторных колодок или колодок. Замедление на такой машине будет посредственным — ведь всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобильных бензопроводов двухконтурная с гидравлическим приводом.В первый контур входят передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и нерегулярных действий водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов со второй качки. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах.Они из-за низкого качества изготовления в процессе эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и при одном нажатии на педаль тормоза не хватает, чтобы колодки прижимались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то дело будет не в герметичности гидропривода, а в месте возникающей из-за этого тормозной жидкости захвата воздуха.Перед началом прокачки гидропривода нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы необходимо с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.

Если вы не первый автовладелец Газели, и при попадании воздуха в гидропривод вы его никак не прокачаете. Вот обратите внимание на суппорта передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменялись местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого.В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при подкачке удалить воздух из суппорта будет невозможно. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставлять суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не упирается ли она в педаль тормоза.Если это так, то главный тормозной цилиндр придется заменить.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже возникла какая-то проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие узлы тормозной системы своевременному осмотру не подвергались.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Нельзя ездить на машине, пока не будет произведен ремонт, так как течь может привести к полному выходу из строя тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заедают, компенсируя нормальный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема вернется по мере дальнейшего износа обуви.Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза может быть износ тормозных шлангов или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «часовая» педаль тормоза

Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильной подаче тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большая свободная педаль

Возможные причины: Изношены тормозные шланги, неправильно отрегулированы барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или негерметичностью гидравлической системы, не позволяющей тормозам удерживать давление.

Торке педаль бьется

Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или пропитать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм за пределы) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они обслуживаются, их необходимо чистить, проверять и сбрасывать смазку. Вам также понадобятся новые корабли из подшипников колес.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл бежит по металлу и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Скрининг или выбор

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или обтеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специального противосетевого состава на заднюю поверхность блока.

Погремушка

Обычно возникает из-за неправильной установки дисков.

Маркировочные тормоза

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «зажатие» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски Helling с глубокими царапинами также могут быть необходимы или заменены.

Двойные тормоза

Может привести к увеличению автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или выходом из строя пружин в барабанных тормозах, ржавой сдвоенной или изношенной направляющей в суппорте, цилиндром под суппортом в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).

Отведение автомобиля в сторону при торможении

Это может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозом, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или износом ступицы. подшипники.

Жесткая («Дуб») педаль тормоза

Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда выход из строя обратного клапана приводит к утечке вакуума из тормозного усилителя и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите вакуум с системы на заглушенном двигателе, запустите двигатель с педалью тормоза — если педаль «ушла» значит усилитель в порядке. Если в момент запуска двигателя педаль остается тугой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой усиления «Гидробуст», может возникнуть ригидность педали в результате растяжения гидроремня, низкого уровня жидкости, негерметичности патрубков гидросистемы или обрыва клапанов в самом устройстве Гидробуст.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не могут противостоять проникновению влаги или образованию коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она значительно раньше разгоняется и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

На газелях не работают передние тормоза. Распространенные проблемы с тормозами. Мягкая или ватная педаль тормоза

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных компонентов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занимает воздух. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза.В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если по-прежнему туго — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не осматривались.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить уровень педали до нормального, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или негерметичностью гидравлической системы, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривленный диск – требуется замена или повторная обработка.Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

Грохот

Обычно возникает из-за установки дисков с неправильной маршрутизацией.

Заклинивание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также может подобрать барабаны или диски с глубокими царапинами, может потребоваться проточка или замена.

Клиновые тормоза

Может вызвать занос автомобиля в сторону и/или увеличить расход топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Суппорта необходимо восстанавливать каждые 60 000 км (сигналом такой переборки может служить неравномерный износ внутренней и внешней колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной может быть: загрязнение колодок, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, подклинивание тормоза с одной стороны, неравномерный износ тормозного диска по бокам автомобиля, изношенные ступичные подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть результатом растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических магистралях или сломанных клапанов в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно остро стоят в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающих воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам – это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях в этот узел входят тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оборудованы электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и стуки при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом ощутимого торможения автомобиля не происходит.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов


Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и задымление могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели


Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и образованию воздушных карманов. гидравлической системы, и, как следствие, ухудшение замедления или полный выход из строя тормозов.Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при наличии признаков, описанных выше.

10. Разложить рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что закис или вышел из строя механизм автоматической подачи колодок.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Газель бизнес не работает тормоз. Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

Помните о важности регулярных проверок тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не проверялись.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить педаль до нормального уровня, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или протечки. тормозная жидкость.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом масляных уплотнений в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривленный диск – требуется замена или повторная обработка.Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте про ступичные подшипники — если они исправны, их необходимо почистить, проверить и снова загерметизировать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл, и вам предстоит крупный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

Грохот

Обычно возникает из-за установки дисков с неправильной маршрутизацией.

Заклинивание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также может подобрать барабаны или диски с глубокими царапинами, может потребоваться проточка или замена.

Клиновые тормоза

Может привести к заносу автомобиля в сторону и/или повышенному расходу топлива. Причиной могут быть ослабленные или сломанные пружины в барабанных тормозах, заклинивание ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклинивание цилиндра в суппорте, неправильная регулировка компенсаторов износа в барабанах, заедание или замерзание тросов ручного тормоза…Ремонтировать суппорта необходимо каждые 60 000 км (сигналом для такой переборки может служить неравномерный износ внутренних и наружных колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной может быть: загрязнение колодок, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, подклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенные ступичные подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана растянутым ремнем гидроусилителя, низким уровнем жидкости, утечкой в ​​гидравлических трубках или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающих воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправен вакуумный усилитель наконечника. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно для того, чтобы колодки прижались к тормозному барабану… Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана оказались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Зачем тормозить тормозом при торможении?

В абсолютно любом автомобиле, независимо от марки и года выпуска, ключевым элементом, отвечающим за безопасность, являются тормоза. Если при торможении бьет педаль тормоза, это нехороший признак. При появлении таких эффектов может потребоваться полная диагностика автомобиля. Рассмотрим типичные причины этого явления.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, то необходима срочная и полная диагностика.Для этого следует обратиться в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины, по которым бьет педаль при торможении, можно и самостоятельно. Этот способ подходит для опытных автомобилистов.

Как проявляется эффект?

Часто биения появляются на высоких скоростях. Итак, есть закономерность — выше скорость — больше вибрация. Зачастую они ощущаются не только на педали тормоза, но и на кузове автомобиля, а также на руле.Не заметить это биение очень сложно. Если вибрации больше ощущаются на кузове, чем на элементах системы, то тормоза в данном случае не причина. Но тщательно проверять их все же рекомендуется.

Тормозные диски

Среди наиболее частых и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выйти из строя из-за различных повреждений или деформаций. Диски ломаются из-за критических перепадов температуры. При торможении элемент моментально прогревается, а потом так же резко остывает.Именно из-за этих колебаний температуры и возникают различные искривления. Если при торможении бьет педаль тормоза, то внимательно проверьте элементы на наличие поломок, трещин, деформаций. При обнаружении даже малейших дефектов поврежденную деталь следует немедленно заменить. Чтобы проверить, где именно установлен неисправный диск, используйте рычажок. Если и в этом случае вибрации нет, то виновник впереди.

Также иногда могут появляться вибрации из-за коррозии, но износ рабочей поверхности может быть нормальным явлением.В этом случае рекомендуется запустить диски. Это должен делать опытный токарь. Однако существуют технологии нарезки канавок прямо на станке, без снятия дисков. Эта процедура намного дешевле. Также необходимо убедиться, что диски правильно смонтированы. При плохой установке на парковочное покрытие торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Новые диски и общие сбои системы

Но даже после установки самых качественных дисков проблемы все равно ощущаются.Зачастую педаль тормоза подтормаживает при торможении на первых сотнях километров автомобиля. Причина – резкое снижение или ухудшение характеристик работы всей системы в целом.

Для решения этой проблемы используются обкаточные диски. Однако даже если это не принесло своего эффекта, рекомендуется провести тщательную диагностику. Специальное оборудование поможет точно установить причины сердцебиения.

Колодки

Среди неисправностей тормозной системы автомобиля могут быть и колодки.Эту проблему легко вылечить. Достаточно простой замены и биение прекратится. Часто тормозная педаль тормозит при торможении из-за так называемого «залипания» задних колодок. Если слишком сильно и слишком быстро нажимать на педаль при движении на высокой скорости, недорогие вещи могут быть окрашены. В таком режиме они быстро изнашиваются. Выход прост — замена.

Задний барабан

Это четвертая причина, из-за которой педаль не может работать в штатном режиме. Такое часто бывает на «ГАЗелях».Там деформируется задний тормозной барабан, и поэтому педаль тормоза при торможении выжимается. Задняя часть «ГАЗели» оснащена барабанным тормозом. Если он находится в запущенном состоянии, естественно возникают вибрации.

Тормозные цилиндры

Это последняя из самых частых причин появления биений и вибраций на педали. Нередки случаи, когда закисают и передний, и задний цилиндры тормозной системы. Это способствует различным неисправностям.

Побороть эту проблему можно без замены — проблема решается с помощью WD-40.Достаточно побрызгать это чудо-средство, и не исключено, что тормоза начнут работать так, как нужно и задумано инженерами.

Косвенные неисправности

Если после проверки типовых и популярных неисправностей педаль тормоза при торможении все равно тормозит, то проблемы следует искать в других, самых неожиданных местах. К другим неисправностям, которые могут вызвать эффект вибраций или биений, можно отнести ступичные подшипники, которые сильно изнашиваются в процессе эксплуатации.Ситуацию можно исправить их заменой. Кроме того, из-за технического обслуживания изнашиваются рычаги на передних колесах.

Также вибрации могут появиться из-за разбалансировки колес. При этом педаль бьется сильно, но основные удары отдаются все же в корпус. Решить этот вопрос несложно – в простейшем случае поможет балансировка. В худшем случае колеса придется заменить.

Если вы все проверили, но не смогли выяснить, почему бьет педаль при торможении, следует проверить затяжку гаек, болтов и других креплений.Виновником появления люфта может быть не до конца затянутый крепеж. На высоких скоростях это может вызвать сильное сердцебиение, и в таких случаях проверяют тормоза.

При торможении педаль тормоза и руль

Иногда к вибрации на руле добавляется вибрация на педали тормоза. Есть много причин для этого эффекта. Это дисбаланс, износ тормозных колодок, рулевых тяг, карданной передачи.

Даже если кажется, что колеса идеально отбалансированы, это еще не гарантия, что все действительно хорошо.Чтобы узнать, так ли это, нужен специальный стенд. Балансировка рекомендуется для всех колес сразу.

Частая проблема отечественных автомобилей и иномарок — износ передних колодок. Из-за этого руль мечется. Для проведения диагностики машину устанавливают на яму и осматривают диски и колодки. Если износ серьезный, то только замена, если износ небольшой, то нужно искать настоящую причину. Часто при торможении бьет педаль тормоза (ВАЗ-2110 не исключение), а также руль.Опытные автовладельцы рекомендуют проверять задние колодки и всю систему, если вибрации ощущаются на педали, а если на руле – то смотреть на тормоза спереди.

Рулевые тяги

Рулевое колесо бьется из-за износа наконечников на рулевых тягах. Надо искать возможную шалость в этих механизмах. Если при рывках нет свободного хода, то с тягой все в порядке. Если связь разболталась, ее следует заменить, но эта операция подразумевает последующую процедуру схлопывания-схождения.

Карданная передача

Казалось бы, и вот оно, но опытные автомеханики утверждают, что причины вибрации на педалях и руле могут скрываться в этой самой трансмиссии. При изношенных крестовинах может ощущаться и вибрация, и сердцебиение. Проверьте состояние крестовин и при необходимости замените изношенный узел. Такие проблемы часто наблюдаются на «ГАЗелях».

Шарикоподшипники

Опытные автолюбители рекомендуют тщательно проверить всю ходовую часть.Причина может быть скрыта где угодно. Так, нередки случаи, когда тормозная педаль тормозит при торможении (ВАЗ-2114 не исключение) из-за неисправной или изношенной шаровой опоры. Это первое, что нужно проверить.

Для осмотра машину поднимают домкратом, а шаровую опору устанавливают так, чтобы колесо висело в воздухе. Затем ладонью одной руки возьмите колесо за верхнюю часть, а второй рукой за нижнюю. Руки должны трясти руль. Если катушка есть и чувствуется, то шаровую опору надо менять.Это должно устранить вибрации и стук.

Человеческий фактор

Этот момент тоже нельзя исключать. Иногда бывает, но ситуации бывают самые разные. Если при замене колеса вы (или мастер) спешили закончить работу, возможно, вам не придется затягивать крепежные болты до конца. Такая невнимательность может привести не только к вибрациям и биению педалей. Так можно потерять колесо. Как видите, причин очень много. Все они разные.Все они вызывают одинаковый эффект. Следует внимательно следить за состоянием автомобиля, при необходимости вовремя заменять изношенные детали и узлы. Также следует прислушиваться к рекомендациям производителей автомобилей.

Итак, мы выяснили, почему тормозит педаль тормоза при торможении.

в чем может быть причина? Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза Тугие тормоза на ВАЗ 2110 причины

Самый важный орган любого автомобиля — тормозная система.Он должен быть в идеальном состоянии, потому что от него зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого узла является педаль, которую всегда нужно отличать обычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, а при малейших изменениях, регулировке или ремонте нужно проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что нужно делать, когда педаль тормоза становится жесткой, совсем не давит или заедает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины отказа педали тормоза

Изменения степени усилия нажатия на педаль происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только отдельных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, отказ педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Детальный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить истинный источник:

    Засорение воздушного фильтра ВУ.Этот элемент не очищается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

    Механическое повреждение гидроблока ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, ремонту не подлежит, а требует замены усилителя.

    Повреждение диафрагмы. Признаком наличия данного дефекта могут быть посторонние звуки при срабатывании тормозной системы.Неисправность устраняется заменой усилителя.

    Наконечник WU неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новый наконечник.

    Не работает или заедает обратный клапан — устраняется заменой этого механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя.В дальнейшем это отключит весь узел. В итоге нужно менять ВУ в сборе с обратным клапаном.

    Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть или заменить крепежные хомуты, если они повреждены. Эта причина является наиболее распространенной и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо регулярно проверять.Изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо приобретать качественные детали с определенными тепловыми параметрами.

    Вздутие уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажимается, следует немедленно проверить состояние эластичных уплотнителей.Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел в узлы или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются аналогом, рекомендованным производителем.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние нажатия на ногу можно рассматривать с разных сторон. Однако ответ может быть только один.В эффективной и полностью функциональной системе сила нажатия всегда остается одинаковой, исключений из этого правила нет. Следует понимать, что нехарактерные звуки также являются признаком неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Методы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе.Затем нажмите на педаль. Если он по-прежнему тугой, неисправны усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По истечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль. Эти действия уберут вакуум в тормозной системе. Удерживайте педаль в крайнем положении и запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с ВУ проблем нет.Последний способ позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком этой проблемы является нестабильная работа двигателя, как говорится, он «троит». Причиной этого является попадание воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации топливовоздушная смесь резко обедняется. Если педаль не продавливается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение от вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «затвердеванием» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не затягивайте с ремонтом и устраняйте поломку как можно скорее. Всегда нужно помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы автомобиля, которые определяются с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как жесткая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ) включает в себя пару состояний своего положения.Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, что педаль тормоза тугая или, наоборот, тормоза очень мягкие. В этой ситуации, когда педаль тормоза перестает работать в своем обычном, штатном режиме, волнение водителя оправдано. Это свидетельствует о наличии каких-либо дефектов и необходимости ремонта тормозной системы.При этом, не откладывая это в долгий ящик.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и они не обязательно являются традиционными и характерными для всех типов и марок тормозов. Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее характерные причины, и способы их устранения.

В большинстве дефектов, вызывающих тугую и мягкую педаль тормоза, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза связано с загрязнением воздушного фильтра криогенного бустера.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; блокирует корпус клапана в криогенном бустере. Выход — менять криогенный усилитель; переборка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — наконечник необходимо заменить; обратный клапан в криогенном усилителе заедает или не работает, обратный клапан нужно менять; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего топливо может попасть в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру. Меняется шланг или затягивается хомут крепления. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в холодное время года. Пока шланг не запарился, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Возможно проблема с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустить двигатель.В системе возникает вакуум. Затем он нажимает на тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль такая же жесткая, как и прежде, то, скорее всего, неисправен клапан криогенного бустера.
При выключенном двигателе стоит пару раз нажать на педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель.Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, по которым педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект можно также назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «воздух» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заедания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Автомобильный тормоз — Это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии.В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы поговорим о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разным. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, чтобы не было рывков и даже провалов, указывающих на проблемы в системе. Есть еще варианты, когда надо сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что причина того, что педаль тормоза туго работает, не обязательно является одной из простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Причем причины могут касаться исключительно определенного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который легко заменить;

    Заедание клапана в вакуумном усилителе.Решение по замене клапана;

    Неисправность диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    Если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то вероятно неисправна герметичность усилителя, либо по прежнему может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременный осмотр шлангов , так как в морозы они могут треснуть или слететь с штуцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — на морозе и морозе он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и проскальзывать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры разбухают и разрушают внутренние уплотнительные кольца. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы он разрядился.Нажмите на педаль тормоза – в случае резкого нажатия можно смело говорить о выходе из строя усилителя или шланга. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отдохнуть, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Следите и вовремя проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте АВТОмаркет Интерком или в наших магазинах запчасти на ВАЗ или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

В статье пойдет речь о том, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот — слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала нормально работать, стала тверже или мягче, то беспокойство водителя вполне оправдано.Это значит, что есть какие-то неисправности и тормозная система нуждается в ремонте. И нельзя медлить.

Если вдруг становится тугой педаль тормоза, то причин тому несколько, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и способы их устранения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Гораздо дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      Воздушный фильтр вакуумного усилителя забит. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; В вакуумном усилителе заедает гидроблок, выход один — замена вакуумного усилителя;
      возможно в вакуумном усилителе разрушена диафрагма, тогда усилитель надо менять;
      неисправности наконечника вакуумного усилителя — нужно менять наконечник;
      не работает или заедает обратный клапан в вакуумном усилителе, значит топливо попадает в полость вакуумного усилителя.В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаб в штуцере.

Необходимо будет заменить шланг или подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то за его состоянием нужно постоянно следить. Особенно зимой. Шланг будет довольно жестким, пока он не прогреется. Хотя тормоза работают нормально.Шланг нагреется после непродолжительной работы двигателя, станет более эластичным. Если расслоения шланга не будет заметно, то его пропускная способность уменьшится.

Возможны проблемы с педалью тормоза;

В рабочих (рабочих) цилиндрах могут вздуться уплотнительные кольца. Это может произойти, если они получают горюче-смазочные материалы или если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные заводом-изготовителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Проверить вакуумный усилитель можно несколькими способами.Сначала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Далее жмем на тормоза. Если педаль тормоза тугая, то неисправность шланга или усилителя. Двигатель необходимо заглушить и подождать 5 минут, но не нажимать на тормоз.

Чтобы указать неисправность, нужно нажать на педаль. Если все же тяжело, то в большинстве случаев проблема с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать вакуум в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза.Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль уходит вниз, то с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, несколько. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза не работает.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «проветрена». Нужно будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему.Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за закипания тормозной жидкости или заедания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Покупаем старую газель что искать. Как выбрать подержанную Газель начинающему дальнобойщику? Параметры запуска

Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь, что качество автомобилей зависит от настроения смены на конвейере в Нижнем Новгороде.Есть нормальные, вполне рабочие обзоры, есть ярко негативные. По автомобилям ГАЗ есть откровенно проплаченные отзывы. Например, недавно мне попалась фраза: «стоящим пассажирам очень удобно в ГАЗ 3302 Газель». Вопрос: откуда они возьмутся? Посадит ли его водитель в неоткинутом кузове?

В статье мы не будем приводить стандартные характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами. (подробно о ТТХ можно прочитать в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики…» и другие материалы нашего сайта, посвященные семейству ГАЗелей)

Опционы, цены, лотерея

ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗели, давшая начало новому семейству 20 лет назад. Автомобиль однозначно популярен, ведь газелями пользуются все. ГАЗ 3302 изначально был бортовым малотоннажным автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и выпускается по сей день в семействах «ГАЗель-Бизнес» и «ГАЗель-NEXT». Завод предлагает 20 базовых модификаций.Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки размещаются под заказ на чистом шасси). Для фермерской версии на базе того же грузовика установлена ​​кабина с двумя рядами сидений.

Предлагаются 3 типа двигателя: отечественный бензиновый УМЗ-42146 (Евро-4), дизельный Cummins (Евро 4, дизель, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2,8 л, 120 «лошадей»), и двигатель УМЗ-421467 «газ+ бензин», с выбором газового оборудования(LPG пропан/CNG метан). Стандартная версия (с обычным кузовом) и расширенная.Стандартный привод можно выбрать любой, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовых комплектациях 580-776 тысяч

рублей.

Что потребители говорят о новых автомобилях? Они не сильно ругают. Есть болячки, но машина едет, а хозяину копейки приносит — поэтому и взяли. Цена приятная. Если до 10 000 км не попадало, то повезло! В общем (на эту тему уже много написано) покупка ГАЗели похожа на лотерею: либо покупаешь конструктор, либо относительно нормальную машину (извините за сарказм, но, наверное, Господь их распределяет в зависимости от степени «греховности» души).А вот откровенный брак ГАЗ по линейке 3302 в продажу не выпускают. Если есть случаи, они изолированы.

Для автомобилей старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель мало выдает 406) и карбюраторов. Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л/100 км «ветераны» потребляют от 15-16 л на сотню, отдельные владельцы ГАЗ 3302 умудряются увеличить расход до 20 л/100 км. Претензий к новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

На старых версиях ГАЗ 3302 нет гидроусилителя — это их главный недостаток. На новых она присутствует, но вызывает ряд нареканий: у некоторых владельцев, несмотря на заверения завода, что течи устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок ГИР 5-10 тыс. км. Если до этого момента не сломается, то все будет хорошо, повезло и с комплектующими, и со сборкой. Если ГИР подтекает, то похоже (в каждой такой истории) водителя наказывают ремонтом ГИРа до окончания срока владения именно этим автомобилем.

Многие владельцы автомобилей старше 5-7 лет жалуются на качество коробки передач. Ситуация та же, что и с ГИРом: хозяин, однажды вызвавший ремонт КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены всего редуктора, не дающие никакого экономически обоснованного результата. В отзывах об автомобилях с 2011г. таких жалоб почти нет.

Запасные части и обслуживание

Сначала о запчастях.По цене владельцев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: все, кому не лень, производят запчасти для ГАЗели. Тут у каждого свои методы: собирать запчасти ведрами дешевле, либо найти нормального поставщика чуть дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

Гарантийное обслуживание устраивает не всех. Завод постоянно заявляет о работе и достижениях в плане сервиса, потребители настойчиво публикуют отзывы о том, что сервис – это только название.Владельцев ГАЗелей (и не только) в большей степени не устраивает халатное отношение сервисников к своим обязанностям: ту деталь они заменят, но лучше сделать это самостоятельно. Гарантийные автомобили у нас обслуживаются неохотно — на них не заработаешь, вот и обманывают.

Кузов

Борта кузова ГАЗ 3302 — слабость. На первых машинах (которые до сих пор в эксплуатации) их уже не раз меняли. На станках даже десятилетней давности — металл сварен не раз, плавится, как сахар в кипятке.На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) борта дополнительно грунтуют. Сколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах одна из самых частых.

Завод вплотную подошел к вопросам защиты от коррозии 3 года назад. На сегодняшний день, как сообщает официальный сайт группы ГАЗ, 47 деталей кузовной базы оцинкованы с двух сторон, фосфатированы поверхности, нанесено катафорезное грунтование.

Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

Двери любой старой ГАЗели открываются отверткой.
. Сиденья в старых автомобилях недостаточно удобны даже для поездок по области.
. На машине от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
. Также многие винят в автомобилях 5-летней давности слабую раму.
. В машинах до 2007 года слабенькая печка.
. Жалобы на радиатор в отзывах о ГАЗ 3302 попадались только один раз.

Многие отклики намекают на загадочное исчезновение технических жидкостей даже при всех затянутых гайках и хомутах — мистика, и не более того!
.Удачи в покупке ГАЗели — великая вещь! Есть отзывы, в которых владельцы боялись, что машина не доедет даже до 50 тысяч, а сейчас их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
. С 2011 года отзывы об автомобиле гораздо теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие прежние недостатки. Автомобили 2002-2007 годов вызывают самые острые нарекания.

Восстанови меня!

Основные изменения, которые вносят в конструкцию владельцы, это удлинение тента и усиление пружин.Все для того, чтобы возить больше. Эти мероприятия позволяют увеличить окупаемость автомобиля в разы, но полностью испортить двигатель и ходовую часть. Отсюда масса ремонтов. В то же время большинство водителей отказываются принимать этот факт: надо ехать и все! А потом удивляются, почему коренные подшипники в задней части хрустят и крошатся.

Есть рассказы о том, как ГАЗели перевезли 3 тонны груза. Эти машины очень быстро окупаются, хотя владельцы почему-то не держат их больше года и отправляют «в народ» при первой же возможности.Хотя при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании — лучшая машина в своем классе.

В старых машинах печка и салон тоже доработаны: старый ГАЗ 3302 печка слабовата и в морозы в машине холодно. С новой кабиной, после рестайлинга 2000 года, машина стала теплее.

Резюме

Как написано в одном отзыве: машину для работы надо брать с нуля и свою, дешево и сердито. Один хозяин отписался, что его ГАЗ 3302 13 лет, накатал 250 тысяч пробега, каждый винтик знает в лицо.Хочет такой же, только новый. И это о чем-то говорит. А можно взять старый, перебрать все и спокойно ездить: цены позволяют. И это тоже о чем-то говорит. Вывод: было бы желание работать и следить за ГАЗ 3302 — и будет у вас отличная машина!

Рассказываем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких автомобилей с пробегом, исходя из опыта владения ими.

суперхит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знает, как она выглядит.Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под таким названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых везде и основательно потеснило зарубежных конкурентов. За считанные годы после появления в продаже «ГАЗель» отвоевала половину рынка пассажиропотоков в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе собранные в России.

Благодаря конкурентоспособной цене, хорошей ремонтопригодности и недорогим запчастям его оценили, в том числе и иностранные водители.Модель экспортировалась в Данию, Норвегию, Германию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словению, Словакию, Югославию, Польшу, Румынию, Македонию, страны Балтии, Аргентину, Кубу, Турцию, Уругвай, Гвинею, Алжир, Нигерию, Сирию, Эквадор и Ирак. За разнообразие версий и модификаций, которых сотни как у ГАЗ, так и у сторонних производителей, а также невысокая стоимость, ГАЗели ценятся и по сей день. И особенно на вторичном рынке.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, так как семейство коммерческих грузовиков, фургонов и микроавтобусов появилось именно тогда, когда страна больше всего в этом нуждалась.Произошло это в лихие «девяностые» — в период становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первой в 1994 году свет увидела бортовая ГАЗ‑3302 «ГАЗель». Через год появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ‑33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ‑2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецавтомобилей на их базе.

Осенью 1998 года ГАЗ освоил выпуск укороченных и менее грузоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» с крышей стандартной высоты. А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с низкой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью. В том же 1999 году в производство пошли полноприводные версии микроавтобусов «Газель» вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные Соболи, оснащенные внедорожными шинами и приподнятые над землей на 190 мм.Первый рестайлинг ГАЗель претерпела в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части кузова с каплевидными блок-фарами, иные бампера и решетку радиатора.

В салоне рестайлинговой ГАЗели появилась новая передняя панель, приборная панель от «Волги» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона.Они также предложили больше вариантов цвета кабины и кузова. Благодаря дополнительным 20 см лонжеронов кабины под капотом больше места для новых силовых агрегатов, а также АБС и систем нейтрализации отработавших газов для инжекторных двигателей для соответствия нормам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4). В то же время на ГАЗели стали устанавливать дизели.

Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась «ГАЗель-Бизнес». Тогда все автомобили получили бампер с решеткой, выполненной за одно целое из некрашеного пластика.И еще многие отечественные детали и узлы были заменены на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗели «ГАЗель-Бизнес» с двухтопливным двигателем УМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» одноприводные и полноприводные автомобили до сих пор продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Варианты пробега

На сегодняшний день на вторичном рынке представлен большой выбор самых разных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как дорестайлинговых, так и автомобилей после обновлений.Основная часть продаваемых автомобилей семейства оснащена бензиновыми двигателями (81,4%). Дизельных не так много (18,6%), но при желании их все же можно найти. Наибольшее количество предложений в Сети приходится на ГАЗели (74%), хотя выбор и Соболей тоже приличный (26%). А вот полноприводные версии придется поискать. Их не более 1% от общего числа. Несмотря на то, что на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузовов, наиболее рекламируемыми в продаже являются только два из них.

Чаще всего ГАЗели и Соболи с пробегом предлагаются с бортовой платформой (51,4%) и цельнометаллическими фургонами (25%). На третьей строчке маршрутки (12,5%). Почти вдвое меньше грузовиков «Фермер» с двойной кабиной (7,3%). И самые редкие — «Комби» (3,8%) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего предлагаются ГАЗели с бензиновыми четверками 2,9 (33,4%), 2,5 (20,7%) и 2,4 (19,3%). Наиболее распространена дизельная версия с турбодвигателем Cummins 2,8 (15%).Также достаточно машин с младшим бензиновым атмосферником 2,3 (8%), а вот ранних машин с лицензионным турбодизелем 2,1 Steyr почти нет (3,6%).

Кузов

Коррозионная стойкость ГАЗелей, увы, не на высоте. Эти автомобили покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает им дополнительную защитную обработку салона и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко ремонтируют мелкие повреждения «кузова». Ведь красота не сильная сторона этих машин.Так, ГАЗели и Соболи с ржавыми, а местами даже насквозь прогнившими дверями, капотами, крыльями и порогами не редкость на дорогах. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивые цвета металлик, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, что металл лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым пристрастием отнестись к осмотру «стратегически важных» мест. Например, чтобы пол в кабине и под подножкой не был дырявым.«ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто везут гораздо больше груза, чем положено. От перегрузки может лопнуть рама между кабиной и кузовом. Его лонжероны крайне важно осмотреть на предмет целостности, а также отсутствия следов сварки и ремонта. Часто страдают и пружины. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно же, лучше избегать тех, кто побывал в автокатастрофе. Вряд ли их ремонтировали качественно.

Двигатели

К выбору двигателя ГАЗели с пробегом — как одного из основных агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующего автомобиля с пробегом вы все же можете косвенно оценить состояние мотора самостоятельно. Он не должен иметь подтеков масла и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и трястись. Также нужно учитывать пробег автомобиля.В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Они, как правило, эксплуатируются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются в металлолом или продаются за бесценок.

Реализуемые нами ГАЗели и Соболи комплектовались рядными бензиновыми атмосферными четверками 2,3 (ЗМЗ-406), 2,4 (ЗМЗ-402), 2,4 (Крайслер), 2,5 (ЗМЗ-405) и 2,9 (ЮМЗ-4215/ 4216). И парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два должны стать идеальным вариантом для коммерческой модели.Однако у нас они не получили известности из-за более высокой цены дизельных версий, а также необходимости квалифицированного обслуживания и иногда редких запчастей. Возьмем, к примеру, рядную «турбошестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капитального ремонта, при котором меняется весь моноблок с поршнями, шатунами, коленвалом и подшипниками внутри за 104 000 руб., такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км.До этого для замены на 30 000 км может потребоваться механизм натяжения ремня Арзамас за 2 250 рублей (оригинал за 3 500 рублей служит до 100 000 км). Также мастера советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик частоты вращения двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который идет от двигателя ЗМЗ-406. В остальном двигатель почти не беспокоит, хорошо заводится зимой и довольно тихий для дизеля.

Второй турбодизель — Cummins ISF 2.8 рядная 120-сильная четверка, которая, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива – 10,3 л/100 км при скорости 80 км/ч и 8,5 л/100 км при 60 км/ч. При регулярной замене пола на синтетическое масло 10W40 (не реже 15 000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов через 150 000 км мотор может прослужить до капитальных 500 000 км. Из слабых мест — поддон двигателя из хрупкого пластика за 5200 рублей, составной частью которого является патрубок маслоприемника.При малейшем повреждении маслопроводов двигателя могут возникнуть воздушные пробки, губительные для силового агрегата.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, наиболее распространены агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на ГАЗ-24 и 3110 Влогах с дизайном из 50-х годов прошлого века. Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406, а в-третьих, его улучшенный более мощный инжекторный преемник 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются среди «газелей» наиболее удачными. До капитального ремонта они отрабатывают 200 000-300 000 км без дополнительных промежуточных регулировок и поломок, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 рублей не чаще, чем раз в 100 000 км.

Владельцы ГАЗелей также хвалят 137-сильную четверку Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанную американцами совместно с Mitsubishi и устанавливаемую также на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler.В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный двигатель, способный прослужить капитально до 350 000 км. Для этого как минимум нужно менять масло синтетическое или полусинтетическое каждые 10 000 км или каждые полгода с фильтром по 670 рублей, каждые 50 000 км свечи по 190 рублей и с интервалом в 140 000 км ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 с отдачей 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года, после смены ГАЗ и УАЗ поставщиков двигателей, заслуживают меньшей похвалы.Они менее надежны, докучают мелкими проблемами, страдают от поломок электрики. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора стоимостью 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопался выпускной коллектор от 5000 рублей. Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь изготавливали из высокопрочного чугуна, решая проблему. Также среди минусов моторов УМЗ — перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Коробки передач покупателям ГАЗелей и Соболей выбирать не надо. Все двигатели агрегатируются безальтернативной 5-ступенчатой ​​механикой. Его самое слабое место — силуминовый корпус шарнира рычага переключения передач за 720 руб. Первый признак его скорой кончины – люфт, грозящий пропуском передач и последующим дорогостоящим ремонтом МКПП. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. Во время движения по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» он не отключается полностью, повреждая детали коробки передач.Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. А еще недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления за 870 и 630 рублей соответственно могут время от времени требовать замены.

Остальное

В принципе, ходовая часть ГАЗели довольно живучая и может не требовать ремонта на протяжении 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новом автомобиле не менее 10 000 км, то он вполне может «жить» столько же, сколько и сам автомобиль. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных деталей ремонтировать ГАЗели приходится чаще.Например, передние ступичные подшипники за 890 рублей могут загудеть за 50 000 км. При этом за замену шаровых могут попросить от 600 руб. Отечественный ГУР на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или вообще выйти из строя.

ГУР от ZF, пришедший ему на смену на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100 000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе как проседут, их надо менять.На ГАЗелях, способных перевозить до 1,5 тонны груза, обычно по 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — по 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь запрессовка сайлентблоков в эту деталь процедура трудоемкая, проблематичная в условиях гаража без специального пресса. Кстати, из-за «урезанных» возможностей в перевозке грузов «Соболи» комплектуются одинарными шинами, а не двойными, как все «ГАЗели».Убедитесь, что износ протектора шин равномерный. Ведь они могут рассказать о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня не составит труда практически с любым бюджетом. Ведь цены на дорестайлинговые автомобили первых годов выпуска, которые еще не сгнили и способны хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются менее чем с 50 000 рублей. И часто эти автомобили, «отмотавшие» не один круг одометра, указывают смехотворно оптимистичный пробег в 80 000 – 100 000 км.А за самые свежие экземпляры возрастом 1-2 года просят до 800 000 рублей. То есть, что касается новых Соболи-Бизнес (от 745 000 рублей) и ГАЗель-Бизнес (от 865 000 рублей). Но выбор автомобилей на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы потратить достаточно времени на поиск и осмотр автомобиля с нужным кузовом и в хорошем состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаю, что нет смысла рассматривать покупку ГАЗели с пробегом более 10 лет и дешевле 100 000 рублей, если вы не энтузиаст, имеющий навыки автослесаря, а также много времени и места для ремонта и привести машину в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких машин потребуют усилий и денег на обслуживание двигателя, подвески и борьбу с ржавчиной. Самый лучший вариант за небольшие деньги, автомобили 2008-2009 года выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2.5 литров и мощностью 124 и 143 силы может стать. Или со 137-сильным «крайслеровским» двигателем 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 – 260 000 рублей.

Также есть смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, которые появились на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 рублей. Для бизнеса, где автомобиль используется в коротких поездках, он не очень подходит, так как зимой он не успеет прогреться.А для дальних маршрутов в самый раз! Кроме того, ГАЗели, наряду с добавлением в название «Бизнес» в 2010 году, получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы предыдущий владелец обслуживал их квалифицированно и своевременно, что должно быть подтверждено соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Рассказываем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких автомобилей с пробегом, исходя из опыта владения ими.

суперхит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знает, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. За считанные годы после появления в продаже «ГАЗель» отвоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе собираемые в России.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, так как семейство коммерческих грузовиков, фургонов и микроавтобусов появилось именно тогда, когда страна больше всего в этом нуждалась. Произошло это в лихие «девяностые» — в период становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первой в 1994 году свет увидела бортовая ГАЗ‑3302 «ГАЗель». Через год появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ‑2705.А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецавтомобилей на их базе.

Осенью 1998 года ГАЗ освоил выпуск укороченных и менее грузоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» с крышей стандартной высоты. А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с низкой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью. В том же 1999 году в производство пошли полноприводные версии микроавтобусов «Газель» вместимостью от 6 до 13 человек.В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и приподнятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель претерпела в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части кузова с каплевидными блок-фарами, иные бампера и решетку радиатора.

В салоне рестайлинговой ГАЗели появилась новая передняя панель, панель приборов от Волги с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса.Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. Они также предложили больше вариантов цвета кабины и кузова. Благодаря дополнительным 20 см лонжеронов кабины под капотом больше места для новых силовых агрегатов, а также АБС и систем нейтрализации отработавших газов для инжекторных двигателей для соответствия нормам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4). В то же время на ГАЗели стали устанавливать дизели.

Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась «ГАЗель-Бизнес».Тогда все автомобили получили бампер с решеткой, выполненной за одно целое из некрашеного пластика. И еще многие отечественные детали и узлы были заменены на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗели «ГАЗель-Бизнес» с двухтопливным двигателем УМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» одно- и полноприводные до сих пор продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Варианты пробега

На сегодняшний день на вторичном рынке представлен большой выбор различных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как дорестайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть продаваемых автомобилей семейства оснащена бензиновыми двигателями ( 81,4% ). Не много дизель 18,6% ), но при желании его все равно можно найти. Наибольшее количество предложений в Сети на ГАЗели ( 74% ), хотя выбор «Соболей» тоже достойный ( 26% ).А вот полноприводные версии придется поискать. От общего количества — не более 1% . Несмотря на то, что на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузовов, наиболее рекламируемыми в продаже являются только два из них.

Чаще всего ГАЗели и Соболи с пробегом предлагаются с бортовой платформой ( 51,4% ) и цельнометаллические фургоны ( 25% ). На третьей строчке — маршрутки ( 12,5% ). Почти вдвое меньше грузовиков Farmer с двойной кабиной ( 7,3% ).И самый редкий — «Комби» ( 3,8% ) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего предлагаются ГАЗели с бензиновыми четверками 2.9 ( 33,4% ), 2,5 ( 20,7% ) и 2,4 ( 19,3% ). Самая распространенная дизельная версия – с турбодвигателем Cummins 2,8 ( 15% ). Также достаточно машин с младшим бензиновым атмосферником 2.3 ( 8% ), а вот ранние машины с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr практически не встретишь ( 3,6% ).

Кузов

Коррозионная стойкость ГАЗелей, увы, не на высоте. Эти автомобили покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает им дополнительную защитную обработку салона и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко ремонтируют мелкие повреждения «кузова». Ведь красота не сильная сторона этих машин. Так, ГАЗели и Соболи с ржавыми, а местами даже насквозь прогнившими дверями, капотами, крыльями и порогами не редкость на дорогах.Хотя на автомобилях, окрашенных в красивые цвета металлик, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, что металл лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым пристрастием отнестись к осмотру «стратегически важных» мест. Например, чтобы пол в кабине и под подножкой не был дырявым. «ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто везут гораздо больше груза, чем положено. От перегрузки может лопнуть рама между кабиной и кузовом.Его лонжероны крайне важно осмотреть на предмет целостности, а также отсутствия следов сварки и ремонта. Часто страдают и пружины. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно же, лучше избегать автомобилей, побывавших в авариях. Вряд ли их ремонтировали качественно.

Двигатели

К выбору двигателя ГАЗели с пробегом — как одного из ключевых агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно.Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующего автомобиля с пробегом вы все же можете косвенно оценить состояние мотора самостоятельно. Он не должен иметь подтеков масла и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и трястись. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Они, как правило, эксплуатируются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются в металлолом или продаются за бесценок.

Реализуемые нами ГАЗели и Соболи комплектовались рядными бензиновыми атмосферными четверками 2,3 (ЗМЗ-406), 2,4 (ЗМЗ-402), 2,4 (Крайслер), 2,5 (ЗМЗ-405) и 2,9 (ЮМЗ-4215/ 4216). И парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два, по идее, идеально подходят для коммерческой модели. Однако у нас они не получили известности из-за более высокой цены дизельных версий, а также необходимости квалифицированного обслуживания и иногда редких запчастей. Возьмем, к примеру, рядную «турбошестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капитального ремонта, при котором меняется весь моноблок с поршнями, шатунами, коленвалом и подшипниками внутри за 104 000 руб., такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этого для замены на 30 000 км может потребоваться механизм натяжения ремня Арзамас за 2 250 рублей (оригинал за 3 500 рублей служит до 100 000 км). Также мастера советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик частоты вращения двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который идет от двигателя ЗМЗ-406.В остальном двигатель почти не беспокоит, хорошо заводится зимой и довольно тихий для дизеля.

Вторым турбодизелем является рядная 120-сильная четверка Cummins ISF 2.8, которая, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива – 10,3 л/100 км при скорости 80 км/ч и 8,5 л/100 км при 60 км/ч. При регулярной замене полусинтетического масла 10W40 (не реже 15 000 км, а лучше каждые 7 000-8 000 км) и регулировке зазоров клапанов через 150 000 км двигатель может прослужить капитально до 500 000 км.Из слабых мест — поддон двигателя из хрупкого пластика за 5200 рублей, составной частью которого является патрубок маслоприемника. При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться губительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у «ГАЗели» и «Соболя» было пять, наибольшее распространение получили агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на ГАЗ-24 и 3110 Влогах с дизайном из 50-х годов прошлого века.Во-вторых, более современный 16-клапанный 2,3 ЗМЗ-406, а в-третьих, его улучшенный более мощный инжекторный преемник 2,5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются среди «газелей» наиболее удачными. До капитального ремонта они отрабатывают 200 000-300 000 км без дополнительных промежуточных регулировок и поломок, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 рублей не чаще, чем раз в 100 000 км.

Владельцы ГАЗелей также хвалят 137-сильный Chrysler 2.4 L-DOHC четверка, разработанная американцами совместно с Mitsubishi и устанавливаемая также на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный двигатель, способный прослужить капитально до 350 000 км. Для этого как минимум нужно менять масло синтетическое или полусинтетическое каждые 10 000 км или каждые полгода с фильтром по 670 руб., каждые 50 000 км свечи по 190 руб. и с интервалом в 140 000 км. ремень ГРМ от Mopar по 3500 руб. .

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 с отдачей 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года, после смены ГАЗ и УАЗ поставщиков двигателей, заслуживают меньшей похвалы. Они менее надежны, докучают мелкими проблемами, страдают от поломок электрики. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора стоимостью 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопался выпускной коллектор от 5000 рублей.Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь изготавливали из высокопрочного чугуна, решая проблему. Также среди минусов моторов УМЗ — перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Коробки передач покупателям ГАЗелей и Соболей выбирать не приходится. Все двигатели агрегатируются безальтернативной 5-ступенчатой ​​механикой. Его самое слабое место — силуминовый корпус шарнира рычага переключения передач за 720 руб.Первый признак его скорой кончины – люфт, грозящий пропуском передач и последующим дорогостоящим ремонтом МКПП. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. Во время движения по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» он не отключается полностью, повреждая детали коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. А еще недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления за 870 и 630 рублей соответственно могут время от времени требовать замены.

Остальное

В принципе, ходовая часть ГАЗели довольно живучая и может не требовать ремонта на протяжении 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новом автомобиле не менее 10 000 км, то он вполне может «жить» столько же, сколько и сам автомобиль. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных деталей ремонтировать ГАЗели приходится чаще. Например, передние ступичные подшипники за 890 рублей могут загудеть за 50 000 км.При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный ГУР на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или вообще выйти из строя.

ГУР от ZF, пришедший ему на смену на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100 000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе по мере провисания требуют замены. На ГАЗелях, способных перевозить до 1.5 тонн груза, у них обычно по 5-6 листов, а у Соболей, в силу грузоподъемности до 1 тонны, по 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь запрессовка сайлентблоков в эту деталь процедура трудоемкая, проблематичная в условиях гаража без специального пресса. Кстати, из-за «урезанных» возможностей в перевозке грузов «Соболи» комплектуются одинарными шинами, а не двойными, как все «ГАЗели». Убедитесь, что износ протектора шин равномерный.Ведь они могут рассказать о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня не составит труда практически с любым бюджетом. Ведь цены на дорестайлинговые автомобили первых годов выпуска, которые еще не сгнили и способны хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются менее чем с 50 000 рублей. И часто эти автомобили, «отмотавшие» не один круг одометра, указывают смехотворно оптимистичный пробег в 80 000 – 100 000 км.А за самые свежие экземпляры возрастом 1-2 года просят до 800 000 рублей. То есть, что касается новых Соболи-Бизнес (от 745 000 рублей) и ГАЗель-Бизнес (от 865 000 рублей). Но выбор автомобилей на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы потратить достаточно времени на поиск и осмотр автомобиля с нужным кузовом и в хорошем состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаю, что нет смысла рассматривать покупку ГАЗели с пробегом более 10 лет и дешевле 100 000 рублей, если вы не энтузиаст, имеющий навыки автослесаря, а также много времени и места для ремонта и привести машину в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких машин потребуют усилий и денег на обслуживание двигателя, подвески и борьбу с ржавчиной. Лучшим вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 года выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2.5 литров и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным «крайслеровским» двигателем 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 – 260 000 рублей.

Также есть смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, которые появились на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 рублей. Для бизнеса, где автомобиль используется в коротких поездках, он не очень подходит, так как зимой он не успеет прогреться.А для дальних маршрутов в самый раз! Кроме того, ГАЗели, наряду с добавлением в название «Бизнес» в 2010 году, получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы предыдущий владелец обслуживал их квалифицированно и своевременно, что должно быть подтверждено соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Куплю бортовую газель, на что обратить внимание при покупке? Как осмотреть автомобиль и не нарваться на мертвый экземпляр? Где и у кого лучше сделать покупку?

В первую очередь необходимо осмотреть раму автомобиля – на ней не должно быть сильных трещин.Если есть небольшая трещина, не беда, остановить ее распространение можно, просверлив отверстие и наложив заплатку. Но если рама конкретно уже повреждена и переварена, то есть много шансов, что ее симметричность нарушена. С кабиной и цельнометаллическим кузовом тоже нужно быть осторожным – не должно быть больших вмятин и сквозной коррозии.

При покупке бортовой Газели многие мучаются с выбором двигателя. Какой лучше взять — традиционный или поновее? Опытные владельцы рекомендуют покупать Газель с двигателем 405 или 406, но с механической педалью газа.Электронные, как правило, доставляют немало хлопот. Какой двигатель Газели надежнее? Практика показывает, что инжектор 405 под Евро-2 самый оптимальный и долговечный. Но и его можно убить. плохое масло, топливо, перегрузки и перегревы. Здесь только гонять в сервис на замер компрессии и диагностику. Хотя неравномерность работы двигателя можно определить по звуку, а на ходу проверить, как двигатель тянет.

Старую легче и дешевле ремонтировать, но она чаще ломается.

Осмотреть мотор на предмет течи масла, осмотреть помпу, нет ли на ней комочка герметика, оценить степень повреждения радиатора. Также на сервисе измерьте давление масла выносным механическим манометром — он покажет истинную картину (штатная газель врет).

Шасси и трансмиссия

Многие думают, мол куплю б/у сервант газель и сразу на ней работать. Это возможно не только при наличии живого двигателя и цельной рамы, но и при наличии у автомобиля цельной ходовой части и трансмиссии.

Осмотрите подушки — в них не должно быть трещин, пружин, шкворней. Очень важно, чтобы у автомобиля не было перекоса мостов! Проверьте их параллельность! Обратите внимание на болты рессор (особенно центральные болты), течи масла из амортизаторов. Если концы пружин достигают резинового амортизатора, пружины мертвы. Также посмотрите на буфера — они должны быть на месте и целыми, иначе с грузом ездить будет невозможно.

Коробка передач на газели б/у еще та засада.Обязательно проверьте включение всех скоростей, слушайте внимательно! Ломаются коробки, многие водители-газовики ездят с неработающими коробками передач, да еще и переключают передачи, не выжимая сцепление. Ремонт коробки передач может быть очень дорогим!

Проверить люфт кардана и состояние заднего моста. Поменять крестовину несложно, а вот отремонтировать коробку передач – целая проблема.

Кабина и приборы

Проверить приборы в кабине, посмотреть систему отопления, чтобы не пришлось покупать дополнительный насос для печки газели или какие-то другие необходимые детали.По состоянию салона можно точно определить степень повреждения автомобиля. Потертый руль, прохудившиеся сиденья красноречиво скажут, что на машине ездило несколько бригад таджиков и она работала по полной программе. Потом, скорее всего, кабину перекрасили, а сиденья и руль обтянули чехлами.

Тем, кто хочет купить подержанную бортовую газель недорого, стоит также присмотреться к пластику в кабине. Если на нем большие зазоры, сколы, видно, что его много раз снимали и устанавливали, значит, машина ремонтировалась в гаражном сервисе, либо своими руками.Скорее всего, под панелью будет «борода» из перепутанных и заклеенных изолентой проводов, потрескавшиеся трубы и прочие неприятности. Запчасти на Газель стоят недорого, но когда нужно поменять половину салона, проводку и электрику, это может ударить по карману.

Покупать подержанную Газель лучше всего у частного владельца, либо у организации, которая не занимается грузоперевозками и доставкой товаров.

Начинающий дальнобойщик обычно небогат и стремится разумно сэкономить на всем, а покупка автомобиля — вообще особое дело.Карьера частного перевозчика обычно начинается с «Газели». Но новый грузовик — достаточно дорогой транспорт. Купить его всегда можно на вторичном рынке, любого возраста, любой модификации. Чаще всего продаются бортовые/тентовые модели. Именно эта Газель перевозит многочисленные виды грузов – от досок до бытовой техники.

Как выбрать подержанную Газель? Как купить не развалюху, а вполне нормальный, пусть и подержанный грузовик, вам помогут специалисты нашего магазина запчастей ГАЗ.Купить подержанный автомобиль Это просто, но как убедиться, что он работает правильно? Для этого автомобиль следует всесторонне проверить.

Во-первых. Лучшие Газели — с 405-м двигателем, хотя 406-й редко выходит из строя при нормальной эксплуатации. Особенно, если автомобиль, который вы покупаете, не ремонтировался десятки раз. При покупке любого автомобиля уделяйте все внимание проверке состояния внешних и внутренних деталей. Мы поговорим об этом сейчас.

Итак, выбираем Газель по следующим правилам:

1.Тело нормальное. Вмятины, различные изгибы его не украшают. Состояние зазоров на порогах ровное, без закруглений. Следов коррозии нет (мелкие косяки можно простить). Проверить работу всего осветительного оборудования.

2. Колеса проверяются элементарно: ударяем по центру колеса и слушаем — стуков нет.

3. Соответствие качества подвески всем техническим нормам обязательно. Подвеска установлена ​​правильно и остается на своем законном месте.Трещин на подушках нет.

4. Смотрим патрубки радиатора, присматриваемся как их подвели. Стыки чистые, без отложений, накипи и других дефектов. Сами шланги без трещин, помех при снятии и установке нет. Шланги радиатора не должны болтаться, но и должны быть наглухо укреплены.

5. В любом автомобиле самое главное это силовой агрегат. Есть мнение, что помытые двигатели — это возможность скрыть подтеки масла и других жидкостей из разных мест и соединений.Ведь на немытом двигателе эти подтеки предательски видны. Хотя люди просто чистоплотны, они искренне любят свои машины.

6. Запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к грохоту, рычанию, стуку и подобным звукам. Хороший, даже российский мотор работает ровно и относительно тихо.

7. Теперь поехали. Мы смотрим и слушаем одновременно и максимально внимательно. Газель должна двигаться плавно, без рычания и тем более рывков. Разгон также не должен сопровождаться подозрительными звуками.

8. Торможение. Следует обратить внимание на то, как именно педаль тормоза реагирует на ваше нажатие. Отсутствие помех и плавность — хорошие признаки. Скорость грузовика падает до тех пор, пока педаль не упрется в пол.

Естественно, купив поддержанную Газель, не останавливайтесь на ее осмотре. Внимательно проверьте все вышеперечисленные механизмы, возможно вы найдете какой-то скрытый дефект. В любом случае без новых деталей при эксплуатации автомобиля не обойтись; советуем покупать только оригинальные запчасти на Газель.Не экономьте на этом! В противном случае деньги, заработанные на доставке, пойдут на ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.