Menu

Нужно ли вынимать насос из скважины на зиму: Оставлять или нет насос в колодце зимой: условия консервации

Содержание

Оставлять или нет насос в колодце зимой: условия консервации

Иногда владельцы земельных участков пытаются узнать, можно ли оставлять насос в колодце на зиму. Точной схемы действий нет, т.к. все зависит от разновидности насосного оборудования, методики его монтажа и нюансов эксплуатации.

Если колодезный насос планируется эксплуатировать зимой, то колодец следует утеплить.

В каких случаях насос оставляют в колодце круглый год

При организации водоснабжения из колодца применяются 2 вида насосов — поверхностные и погружные. Последняя разновидность спускается в колодец и фиксируется на некотором отдалении от поверхности дна. Подобная техника используется круглый год, поэтому для зимовки ее не нужно извлекать.

Насосы поверхностного типа монтируются сверху скважины, а транспортировка воды производится с помощью трубопровода и шлангов. Зимой такие устройства могут пострадать. Заледеневшая вода, оставшаяся в шлангах и рубах, может стать причиной поломки накопительного резервуара или всего механизма.

Чтобы использовать погружной насос круглый год, его необходимо утеплить. Для его установки можно использовать такие места:

  • подвальное помещение или цокольный этаж;
  • утепленная постройка, расположенная возле колодца;
  • внутри колодца (на специально оборудованной полке).

В каждом случае нужно дополнительно утеплить магистрали, проходящие в жилище от источника воды. Если насосная система была правильно утеплена, то он может эксплуатироваться круглогодично.

Консервация насоса на зиму

Утепление смотрового колодца для скважины выполняется при помощи пенополистирола.

Если собственник загородного дома не будет в нем жить зимой, то насос и весь водопровод желательно законсервировать. Преимущественная цель этой манипуляции — удалить остатки воды из трубопровода, чтобы он не повредился льдом.

С этой целью применяются патрубки и краны для слива. При наличии обратного клапана в системе подачи жидкости его следует открыть, чтобы вся вода переместилась в колодезную шахту.

После этого насос необходимо извлечь из колодца и осмотреть его на предмет наличия повреждений. При необходимости оборудование тщательно прочищается и смазывается.

Если насосный агрегат останется зимовать в колодезной шахте, то его каркас может покрыться известью и илом. Кроме того, технику могут украсть, если владелец долгое время будет отсутствовать на участке.

Насосное оборудование, установленное на поверхности, нужно консервировать по такому же принципу. Сначала необходимо удалить воду из всех полостей устройства, трубок и демпферного резервуара. Надо ли вытаскивать насос перед зимой из колодезной шахты, каждый собственник участка должен решить сам.

Если не принимать во внимание риск хищения имущества, то при хорошей теплоизоляции колодезной шахты насосная станция способна перезимовать внутри нее. С целью утепления желательно соорудить вспомогательное перекрытие в 80-100 см от поверхности грунта.

К стенкам колодца фиксируется легкий деревянный каркас, на него крепятся листы пенопласта. Стыки стенок и листов заполняются монтажной пеной. С помощью этого способа можно полностью устранить риск промерзания насосной системы.

Загрузка…

Консервация скважины на зиму: как сделать, чем закрыть

Консервация скважины на зиму

В зимнее время консервация скважины выполняется тогда, когда не планируется ее эксплуатация. Работы проводятся летом, пока стоит сухая и теплая погода. После их окончания вода в дом уже не поступит. Место подачи перекроется а вся жидкость в трубопроводе спущена. Такой способ приемлем только для тех, кто использует территорию на даче сезонно.

Особенности пользования скважиной зимой

С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя.

Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта. Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

  1. Параллельно проложить греющий кабель.
  2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Процесс консервации системы на зиму проводится не позднее сентября. В более позднее время возможно похолодание. Процесс не отличается сложностью, поэтому проводится своими руками.

Инструкция состоит из следующих этапов:

  1. Перекрывается подача воды.
  2. Сливается жидкость из всей магистрали, через сливные патрубки. Если вода полностью не удаляется, она выдувается компрессором.
  3. Опорожняются все нагревающие приборы. У бойлера удаление воды происходит через специальный шланг. От аппарата отсоединяются все питающие трубы.
  4. От магистрали отключается насосная станция. Оставшаяся жидкость выдувается компрессором.
  5. Трубопровод убирается. Современные конструкции спроектированы так, что их демонтаж не представляет сложности.
  6. Отсоединяется от электрической системы погружной насос. На поверхность он не вынимается, а остается внутри. В зимнее время ему холода не страшны, потому что он располагается вне зоны промерзания.
  7. Последние остатки воды сливаются через обратный клапан, который располагается в доступном месте. Оптимальное его расположение — это в патрубке после насоса.

Для артезианских скважин применяется процесс тампонирования, поскольку в них содержится наиболее чистая вода. Проведение такой процедуры исключит возможность загрязнения источника. Это процесс сложный, однако, при наличии достаточного опыта работы проводятся своими руками.

Закрывать систему нужно в следующем порядке:

  1. Ведется подъем наверх водозаборного оборудования.
  2. На поверхности устанавливается тренога и к ней крепится лебедка.
  3. Труба обсадная демонтируется с помощью лебедки.
  4. Водная часть участка засыпается песком и гравием.
  5. Частично ствол засыпается глиной.
  6. Сверху ставится глиняный замок.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Монтаж такого устройства ведется на песчаной почве в тех местах, где невозможно вырыть артезианские колодцы. Внешне – это круглая труба, опущенная в ствол шахты на глубину до 15 м. В диаметре она составляет 2,5 – 4 см. Снизу устанавливается наконечник в виде иглы, а сверху располагается насос. Источником энергии служит электричество.
Глубина расположения воды достаточная, чтобы не произошло ее замерзания. Консервация системы заключается в отсоединении трубопроводов и перекрытия устья верхнего отверстия трубы. Первоначально проводится процесс хлорирования. На каждые метр столба жидкости заливается ведро раствора, состоящее из воды и 40 г хлора. Этим обеспечивается уничтожение бактерий водного участка. В таком состоянии вода оставляется на зиму. Весной, перед употреблением, она откачивается.

Этапы консервации работы:

  1. Снимается насос.
  2. От него отделяется шланг и сливается жидкость. Затем он сворачивается и укладывается на хранение в сухое помещение.
  3. Убирается вода из магистрали, а ее остатки выдуваются воздухом.
  4. На отверстие трубы накручивается оголовок. Теперь исключается риск попадания в отверстие грязи.
  5. Сверху устанавливается пластиковый колпак для защиты от механического воздействия. Вместо него можно участок накрыть полиэтиленовой пленкой.

Консервация скважины с установленным адаптером

Адаптер – это устройство, которое обеспечивает соединение трубопровода со скважиной. Располагается оно на глубине, где замерзание воды невозможно. Прокладка магистрали ведется с заглублением в почву более чем на 1,5 м. Все приборы управления, включая гидробак, устанавливаются в помещении.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. От насосного оборудования отключается электроэнергия.
  2. В помещении открывается кран.
  3. В системе начинается снижение давления.
  4. Как только ее величина достигнет 0,5 бар, произойдет срабатывание клапана сброса, установленного в яме. Вся вода из системы начнет поступать в скважину.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Любая водозаборная система должна находиться все время в работе. Длительный застой отрицательно сказывается на ее состоянии. Водная территория может заиливаться и терять свою прозрачность. В летний период времени, 1 раз в месяц, нужно проводить профилактические работы, прокачивая скважину в течение 30 мин.
В зимнее время вся вода перемешивается с песком и илом. После снятия консервации необходимо ее очищение. Грязь должна быть поднята на поверхность так, чтобы внизу осталась чистая вода.

Существует 2 вариантов очищения:

  1. Вибрационный способ. Вниз опускается насос и включается. Нельзя, чтобы он касался дна. В процессе его работы разрыхляется илистое или песчаное основание. Одновременно ведется откачка воды. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхность не станет поступать чистая вода.
  2. Принцип выдавливания. В основную трубу опускается вторая, только меньшего диаметра до самого дна. К ней подсоединяется шланг. Подается вода под давлением. Сильная струя взрыхляет илистую или песчаную поверхность, и все эти части выбрасываются наверх. Процесс повторяется до тех пор, пока не начнут поступать кусочки гравия. После этого внутренняя труба вынимается, и прокачка продолжается стандартным способом.

Сооружение кессона

Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.

Порядок изготовления:

  1. Роется котлован нужных размеров.
  2. На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
  3. Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
  4. Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
  5. Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
  6. Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
  7. Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.

Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.

как правильно и сколько нужно прокачивать

Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину — это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Содержание статьи:

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее — выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее . Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

  • глубина скважины;
  • характер грунта и загрязнений;
  • профессиональный уровень исполнителей;
  • особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина — сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация — не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины — насос.

Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Насос «Малыш» — недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа или . Хорошо зарекомендовал себя более мощный .

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы , хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Насосы «Водолей» успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа «Ручеек» может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент — шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое — в верхней части емкости, второе — примерно в середине бочки.

С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

  1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
  2. Насос включают и начинают откачку воду.
  3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
  4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
  5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Галерея изображений

Фото из

После бурения водяной скважины нужна прокачка

Прокачка как метод ухода за водозабором

Использование в прокачке насоса Малыш

Проведение раскачки поверхностным насосом

Отвод выкачиваемой воды с участка

Емкость для сбора откаченной воды

Стартовый результат раскачки скважины

Итог прокачки водозаборной скважины

Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.

Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.

Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.

Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.

Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений

Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.

Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.

Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.

Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.

Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

  1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
  2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
  3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Причины заиливания и как его устранить

При заиливании или запесочивании можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.

Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.

При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.

Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.

Галерея изображений

Фото из

Признак заиливания водозаборной скважины

Мутная бурая вода из скважины

Насос не справляется с перекачкой воды

Загрязнение труб и снижение напора

То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором  (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.

Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.

Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:

Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:

Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.

Имеете опыт в борьбе с заиливанием скважины? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Как весной ввести скважину на воду в работу после зимнего простоя

Если у вас имеется скважина на загородном участке и вы пользуетесь водой из нее круглый год снабжая свой загородный дом, то вода в ней останется прозрачной и чистой. Но, если скважина на воду используется только сезонно, например, для полива садовых культур, наполнения бассейна и для других технических целей в дачный период. То естественно в такой скважине прокачка воды осуществляется не регулярно, а следовательно на дне в водоприемной зоне обсадной колонны скважины образуется слой мелких частиц песка, горных пород, которые проникают через скважинный фильтр.

В данной статье речь пойдет о скважинах на воду, которые не эксплуатируются зимой и будет рассказано как правильно ввести в работу скважину после длительного простоя.

Заиливание скважины на воду после зимнего простоя

Полное прекращение или снижение водозабора из скважины в зимний период, может привести к следующему развитию событий, мелкие частицы песка, глины оседают в скважине и препятствуют потоку воды. Если не произвести работы по удалению осевших частиц в скважине, то водоприток в скважину снизится, что приведет к снижению дебита скважины. Чтобы это не произошло, необходимо произвести работы по раскачки скважины или разглинизации.

Для того, чтобы заиливание скважины не развивалось, то необходимо включать периодически насос и осуществлять прокачку скважины, во время редких посещений дачного участка в зимний период. Но, нередко владельцы дачных участков на зиму консервируют скважину полностью, т.е. насосное оборудование отключают от эл. сети, а скважинный насос извлекают из скважины и убирают на хранение. Тогда с приходом весны владельцу скважины придется вновь вводить источник водоснабжения в эксплуатацию — производить работы по раскачки скважины для удаления мелких частиц осевшего песка.

Восстановление скважины на воду при помощи высокого давления

Слой песка и ила, который прочно осел на дне скважины можно размыть при помощи метода высокого давления, по средству подачи воды по трубе под высоким давлением. Для осуществления подобных работ, опускают в скважину трубу, практически до дна, если же скважинный насос не извлекали из скважины, то труба должна упереться непосредственно прямо в насос. Далее по трубе подают водy под большим давлением, за счет чего происходит размытие донных отложений. Вода начинает выплескиваться на поверхность между двумя трубами по зазору.

Как только на поверхность вместе с водой будет выплескиваться гравий донного фильтра, то работы по промывке скважины под высоким давлением прекращают и переходят к работам по прокачки скважины с помощью насоса. Специалисты нашей буровой компании «Буркомпани» предупреждают, что работы с применением очистки скважины с помощью метода высокого давления необходимо производить только в экстренных случаях, когда более щадящие способы не помогают произвести полную очистку скважины. Не редко случаются такие случаи, когда сетка скважинного фильтра не выдерживает напора воды и рвется. Поэтому, производить очистку скважины должны только специалисты.

Раскачка скважины на воду с помощью вибрационного насоса

Восстановить эксплуатационные свой скважины на воду и ввести ее в работу, можно с помощью вибрационного насоса, т.е. осуществить работы по разглинизации скважины. Разглинизировать скважину нужно строго по этапам:

  • Вибрационный насос опускают на дно скважины при помощи прочного троса, далее поступательными движениями вверх-вниз взмучивают донный осадок.
  • Вибрационный насос подвешивают на глубине с расчетом от дна скважины (1 метр), включают для прокачки.
  • Как только из скважины вода идет чистой и прозрачной работы прекращаются. Но, прокачка скважины осуществляется несколько раз.

Такой способ используют только для неглубоких скважин пробуренных на песок или известняк. Так же следует учесть, что насос не рекомендуется опускать слишком низко, а между циклами нужно вынимать насос на поверхность и промывать его.

Не смотря на так называемую простоту работ по очистке скважины, нужно понимать, что прокачка скважины — это сложный и трудоемкий процесс, который производится при помощи специального оборудования. Не всегда получается ввести скважину в работу после зимнего простоя самостоятельно. Поэтому, для того чтобы добиться нужного результата вам необходимо обратиться в профессиональную буровую компанию Нижегородской области.

Полезные статьи на нашем сайте:

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Поделись статьей с друзьями и коллегами

на Ваш сайт.

Зимний вариант обустройства скважины

Бурение скважины – единственный способ организовать водоснабжение в частных домах и загородных дачах. Эксплуатация этой системы не вызывает проблем в теплый сезон, но в зимнее время из-за промерзания грунта возможен разрыв труб и соответственно выход из строя всей системы.

Обустройство зимней скважины артезианского, песчаного или абиссинского типа предполагает наличие специальной защиты и дополнительного утепления. Качественная и надежная конструкция обеспечит безупречное функционирование автоматики в любой сезон, в том числе в морозы до -25 градусов.

Конструктивные особенности зимней скважины

Есть несколько методов, гарантирующих качественную и бесперебойную работу скважины зимой. Все они предусматривают наличие системы защиты от неблагоприятных климатических факторов.

Кессон – бак квадратной или цилиндрической формы, расположенный в земле ниже уровня ее промерзания. В нем размещается закрытая головка скважины и трубопровод с глубинным насосом. Дополнительно стенки устройства могут утепляться пенопластом либо другим утепляющим синтетическим материалом. Кессон изготавливают из различных материалов:

  • бетонные кольца;
  • кирпичная кладка;
  • металл;
  • пластик.

Трубопровод и место его присоединения к скважине углубляется также ниже линии замерзания и закрывается утеплителем. Вода в системе всегда находится под давлением, поэтому ее замерзание исключено. Подобное обустройство скважины на зиму отличается рядом положительных качеств:

  • непрерывные поставки воды в любом климате и при любой погоде;
  • удобное обслуживание системы;
  • возможность установки на скважинах 70-метровой и более глубины;
  • экономия пространства за счет установки оборудования вне жилого помещения;
  • не нужна консервация на зимний сезон.

Минусом системы с кессоном является более высокая стоимость, в сравнении с монтажом сезонного водопровода.

Адаптер для обустройства скважины

Бюджетный зимний вариант обустройства скважины заключается в использовании скважинного адаптера, который обеспечивает бесперебойное снабжение загородного дома при укладке трубопровода ниже линии промерзания грунта. Устройство представляет собой угловой переходник, соединяющий вертикальную трубу от помпы с горизонтальной системой водопровода. Оборудование надежно защищает магистраль от попадания поверхностных вод, так как отличается высокой степенью герметичности соединений.

Этот вариант предполагает использование обсадной трубы с герметичным соединением всех элементов при помощи двойного уплотнения. Устройство состоит из двух частей. Снаружи подключается водопровод, к внутренней подсоединяется шланг от насоса. Элементы устанавливаются на стволе скважины. Обводная труба выводится на поверхность, электрический кабель выводится через крышку. От кессонного способа адаптер для скважины отличается рядом достоинств:

  • более низкая стоимость;
  • быстрый и простой монтаж с минимумом земляных работ;
  • отсутствие необходимости сварочных работ;
  • допустимо минимальное расстояние до подземных коммуникаций.

Минусом является необходимость размещать устройство в отдельном помещении в доме и в случае необходимости подключения дополнительных точек водоснабжения, (гараж, баня, летний домик, летняя кухня) водоподающая магистраль прокладывается уже из дома. Устройство сложно в эксплуатации, для слива воды необходимо вынимать насос из трубы.


Прокачка скважины после зимы

Как прокачать скважину после зимы

Раскачкой (прокачкой), прежде всего, называется процесс очистки скважины.
Известно, что водоносный горизонт содержит не только крупные камешки и песок, но и множество частиц, не улавливаемых сетчатым фильтром. Они то и проходят сквозь гравийную отсыпку и, минуя сетчатый фильтр, оседают на дно скважины, постепенно приближая забой к зеркалу воду, снижая ее дебит. Таким образом, процесс прокачки сооружения преследует цель удаления из горизонта всех мелких механических включений. Сначала жидкость выходит мутной, но постепенно доходит до нормальной чистоты. По времени, прокачка может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Чтобы сохранить источник, пригодный для питьевых нужд, его следует прокачать. Делать это нужно и важно после завершения зимнего периода, в связи с предстоящим переездом в загородный дом. Во время, даже, краткосрочных зимних визитов, следует запускать насос. Это делается с тем, чтобы уберечь скважину от заиливания, наслоения грязи и песка. После длительного простоя (зимы), дну и фильтровой части свойственно заиливаться, что может привести к выходу водозаборного хозяйства из строя.

Прокачка скважины после зимы

Скважине постоянно угрожает заиливание и пескование донного фильтра. Этому сопутствует длительные простои, особенно, если она приостанавливает весь зимний период. Восстановление водозаборного сооружения после зимы, прежде всего, зависит от подготовленности его к суровой погоде. Утепляющие материалы для теплого или сурового климата успешно применяются. Вместе с тем, если эксплуатация зимой не планируется, то предпочтительнее оснастить скважину обогревателем (греющим кабелем). Не рекомендуется оставлять насос в забое, хотя оборудованию ничего не грозит.

Как же запустить скважину после зимы своими руками?

Весьма важно грамотно и скрупулезно провести восстановление работы водозабора, то есть раскачать скважину.
Это значит, что нужно взбучить наслоения ила, прочих мельчайших песчинок со дна и удалить их.
Одним из вариантов раскачки считается метод вибрационного воздействия на источник. Первый этап заключается в спуске вибрационного насоса в скважину и фиксация его на интервале одного метра от забоя. Насос следует периодически поднимать и спускать с небольшими амплитудами, чтобы возмутить (разрыхлить) донные отложения. Процесс повторяется несколько раз до появления чистой влаги. Не следует спускать насос на самое дно. Сам агрегат также нужно промывать и очищать от грязи.
После продолжительной зимы, в случае появления подозрительных (нештатных) ситуаций, восстановление водозабора лучше доверить специалистам.

Второй вариант реанимации скважины после зимней “спячки” осуществляется методом продавливания и выбросом на поверхность мелких крупинок, слежавшихся на дне ила и песка. В скважину спускается труба меньшего диаметра до упора на дно. К верхнему концу трубы подсоединяется резиновый рукав, через который подается вода под большим давлением. Давление жидкости размывает отложения и выбрасывает взвешенные частицы через межтрубную полость на поверхность. Процедура продолжается до момента, пока не станут появляться гравийные составляющие донного фильтра. Далее в водозабор опускается насос, и операция прокачки скважины ведется традиционным методом. Поскольку сетчатый фильтр часто не выдерживает давления и обрывается, то к этому методу следует обращаться, как можно реже.

В действительности прокачка скважины считается длительным, трудоемким процессом и требует профессиональных навыков.
Однако если периодически заниматься прокачкой собственной скважины и заимствовать опыт профессионалов, можно самому продлить срок жизни водозаборного сооружения на многие года.

Прокачка скважины: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации

Прокачка скважины (раскачка, разглинизация) – очистка воды от примесей, делающих ее непригодной для питья и использования для бытовых нужд, выполняется после бурения и установки обсадной трубы или долгого простоя скважины. Специалисты чаще всего применяют для этого метод «эрлифт». Если нет возможности оплатить услуги профессионалов, то можно попробовать раскачать скважину самостоятельно.

Раскачка скважины после бурения.

Почему скважине нужна прокачка

Из нового водозаборного сооружения поступает мутная вода, непригодная не только для питья, но и для полива огорода. Фильтры с таким большим количеством ила и механических примесей не справятся. В скважине, которой не пользуются зимой, обязательно происходит заиливание. В обоих случаях водоносный слой нуждается в тщательной промывке: если не выполнить раскачку, то частицы загрязнений осядут на дно и стенки обсадной трубы и блокируют поступление воды.

В каких еще случаях понадобится разглинизация:

  • уменьшился дебит;
  • изменилось в худшую сторону качество воды;
  • уменьшилась глубина источника водозабора;
  • источником не пользовались в течение нескольких месяцев.

Уменьшение дебита может быть связано с истощением водоносного горизонта, в этом случае промывка проблему не решит.

Этапы прокачки скважины

Схема прокачки вибрационным насосом.

Раскачку скважины выполняют временным насосом, закрепленным на тросе, в 3 этапа:

  1. Подготовка.
  2. Выбор и установка оборудования.
  3. Откачивание жидкости до появления чистой воды.

Подготовка к работе

Трос, который входит в комплект насоса, непригоден для крепления аппарата при разглинизации водозаборного сооружения. Он предназначен для фиксации оборудования, работающего в стандартном режиме, и повышенную нагрузку может не выдержать. Поэтому нужно купить еще один прочный трос, лучше металлический. Его длину подбирают так, чтобы от всасывающего отверстия насоса до дна скважины оставалось расстояние 0,8-1 м.

Выбор оборудования и подготовка места для слива

Чаще всего для раскачки водозаборных сооружений приобретают насосы центробежного типа. Вихревой прибор из-за особенностей конструкции для прокачивания не подходит. Винтовой (шнековый) агрегат выбирают, если вода сильно загрязнена.

Прокачка скважины вибрационным насосом – вариант для профилактической или экстренной промывки уже действующей скважины (с малым дебитом, после простоя или засоренной). Вибрация вызывает разрушение стенок обсадной трубы, ускоряет заиливание.

Требования к временному насосу для прокачки скважины:

  1. Прибор в поперечнике должен быть минимум на 50 мм меньше диаметра обсадной колонны.
  2. Поверхностные агрегаты могут поднимать воду с глубины, не превышающей 10 м, поэтому подходят только погружные модели.
  3. Прибор должен быть максимально мощным.

Покупать для разглинизации дорогое оборудование не имеет смысла, так как временный насос после завершения промывки, скорее всего, не будет пригоден для использования: его детали быстро изнашиваются от контакта с сильно загрязненной механическими примесями водой. Иногда в процессе выполнения раскачки приходится сменить несколько приборов.

Шнековый насос для прокачки скважины.

Откачанную грязную воду нужно отводить как можно дальше от устья водозаборного сооружения, иначе она будет снова попадать в скважину, поэтому понадобится еще длинный прочный шланг. Для сбора жидкости можно использовать резервуар – вода отстоится и после оседания примесей станет пригодной для полива и других технических нужд.

Прокачка скважины

Насос фиксируют на тросе, опускают в скважину. Между всасывающим патрубком и дном должно быть расстояние 0,8-1 м. Если прибор будет располагаться ниже, то он быстро засорится, если выше – снижается эффективность прочистки. Затем включают двигатель насоса и начинают откачку воды. Периодически, например каждый час, оборудование вынимают и очищают от песка или заменяют на новое. Процедуру повторяют до тех, пока не пойдет чистая вода, на это может уйти от 12 часов до нескольких дней и даже недель, вне зависимости от того, каким насосом пользуются.

После появления воды без примесей прокачку останавливают и не пользуются скважиной еще несколько дней. За это время вода снова может стать мутной. Насос вновь запускают и отключают только после получения стабильной струи чистой воды. Завершающий этап – установка постоянного водоподъемного оборудования.

Что делать, если прокачка затянулась

Причины, по которым раскачка может продолжаться слишком долго:

  • откачанная вода попадает обратно в скважину;
  • насос висит слишком низко, быстро забивается, а вынимают и прочищают его редко;
  • насос висит слишком высоко и не достает до основного слоя примесей.

Если после устранения перечисленных причин прокачка снова не дает эффекта, то приглашают специалистов и продувают скважину эрлифтом.

Причины заиливания и как его устранить

В процессе эксплуатации и при простое происходит заиливание водозаборного сооружения. Это засорение частицами песка, горных пород и ила, настолько мелкими, что фильтр не способен их задерживать. Они оседают на дне, постепенно накапливаются, начинают препятствовать поступлению воды внутрь обсадной трубы. Особенно подвержены загрязнению песочные скважины.

  1. Появление в стенках обсадной колонны трещин, наличие пор.
  2. Нарушения технологии бурения и монтажа обсадной трубы, фильтра.
  3. Насос установлен слишком высоко, под ним образуется зона отстоя.
  4. Недостаточный разбор воды.
  5. Использование самовсасывающего насоса (только в скважинах глубиной до 10 м).
  6. Использование вибрационного насоса.
  7. Загрязнения попадают в скважину через незащищенное устье.

Помимо прокачки, есть еще несколько методов устранения засорения скважины:

  1. Прочистка желонкой – отрезком круглой стальной трубы с клапаном. Его подвешивают на металлическом тросе на треногу с воротом. Желонку помещают внутрь обсадной колонны и резко бросают вниз. При ударе о дно она разбивает слой ила и захватывает часть засора, в том числе большие камни. Устройство вытаскивают, прочищают и повторяют процедуру до тех пор, пока оно поднимается с грязью. Достоинство метода – простота выполнения этой процедуры своими руками. Недостатки: требуется дополнительная прокачка, отнимает много времени, нужно приложение физических усилий.
  2. Прокачка двумя насосами. Первый прибор (поверхностный нагнетательный) через шланг, опущенный на дно, подает сильную струю воды, второй (погружной) – откачивает поднимающуюся грязь.
  3. Промывка струей воды под большим давлением (потребуется аренда пожарной машины). Работу можно выполнить за 30 минут, но это стоит дорого, не всегда есть проезд на участок.
  4. Продувка сжатым воздухом (эрлифт). Выполнить ее могут только профессионалы, нужен мощный компрессор. В процессе из трубы идет сильная струя грязной воды.
  5. Химические методы. В скважину засыпают специальный реагент, который растворяет загрязнения, затем воду откачивают. Самостоятельно выполнять прочистку водозаборных сооружений этим способом нельзя – неправильно подобранный состав отравит воду, а не очистит.

Профилактика заиливания – использование скважинного фильтра, который сможет захватывать мелкие частицы (с ячейками минимального размера), обеспечение ежедневного забора больших объемов воды, увеличение отстойника.

Выводы и полезное видео по теме

Прокачка – обязательная процедура после бурения скважины. Из-за высокой стоимости услуг специалистов многие владельцы частных водозаборных сооружений выполняют эту работу сами.

Прокачка скважины после зимы

Если у вас имеется скважина на загородном участке и вы пользуетесь водой из нее круглый год снабжая свой загородный дом, то вода в ней останется прозрачной и чистой. Но, если скважина на воду используется только сезонно, например, для полива садовых культур, наполнения бассейна и для других технических целей в дачный период. То естественно в такой скважине прокачка воды осуществляется не регулярно, а следовательно на дне в водоприемной зоне обсадной колонны скважины образуется слой мелких частиц песка, горных пород, которые проникают через скважинный фильтр.

В данной статье речь пойдет о скважинах на воду, которые не эксплуатируются зимой и будет рассказано как правильно ввести в работу скважину после длительного простоя.

Заиливание скважины на воду после зимнего простоя

Полное прекращение или снижение водозабора из скважины в зимний период, может привести к следующему развитию событий, мелкие частицы песка, глины оседают в скважине и препятствуют потоку воды. Если не произвести работы по удалению осевших частиц в скважине, то водоприток в скважину снизится, что приведет к снижению дебита скважины. Чтобы это не произошло, необходимо произвести работы по раскачки скважины или разглинизации.

Для того, чтобы заиливание скважины не развивалось, то необходимо включать периодически насос и осуществлять прокачку скважины, во время редких посещений дачного участка в зимний период. Но, нередко владельцы дачных участков на зиму консервируют скважину полностью, т.е. насосное оборудование отключают от эл. сети, а скважинный насос извлекают из скважины и убирают на хранение. Тогда с приходом весны владельцу скважины придется вновь вводить источник водоснабжения в эксплуатацию — производить работы по раскачки скважины для удаления мелких частиц осевшего песка.

Восстановление скважины на воду при помощи высокого давления

Слой песка и ила, который прочно осел на дне скважины можно размыть при помощи метода высокого давления, по средству подачи воды по трубе под высоким давлением. Для осуществления подобных работ, опускают в скважину трубу, практически до дна, если же скважинный насос не извлекали из скважины, то труба должна упереться непосредственно прямо в насос. Далее по трубе подают водy под большим давлением, за счет чего происходит размытие донных отложений. Вода начинает выплескиваться на поверхность между двумя трубами по зазору.

Как только на поверхность вместе с водой будет выплескиваться гравий донного фильтра, то работы по промывке скважины под высоким давлением прекращают и переходят к работам по прокачки скважины с помощью насоса. Специалисты нашей буровой компании «Буркомпани» предупреждают, что работы с применением очистки скважины с помощью метода высокого давления необходимо производить только в экстренных случаях, когда более щадящие способы не помогают произвести полную очистку скважины. Не редко случаются такие случаи, когда сетка скважинного фильтра не выдерживает напора воды и рвется. Поэтому, производить очистку скважины должны только специалисты.

Раскачка скважины на воду с помощью вибрационного насоса

Восстановить эксплуатационные свой скважины на воду и ввести ее в работу, можно с помощью вибрационного насоса, т.е. осуществить работы по разглинизации скважины. Разглинизировать скважину нужно строго по этапам:

    Вибрационный насос опускают на дно скважины при помощи прочного троса, далее поступательными движениями вверх-вниз взмучивают донный осадок. Вибрационный насос подвешивают на глубине с расчетом от дна скважины (1 метр), включают для прокачки. Как только из скважины вода идет чистой и прозрачной работы прекращаются. Но, прокачка скважины осуществляется несколько раз.

Такой способ используют только для неглубоких скважин пробуренных на песок или известняк. Так же следует учесть, что насос не рекомендуется опускать слишком низко, а между циклами нужно вынимать насос на поверхность и промывать его.

Не смотря на так называемую простоту работ по очистке скважины, нужно понимать, что прокачка скважины — это сложный и трудоемкий процесс, который производится при помощи специального оборудования. Не всегда получается ввести скважину в работу после зимнего простоя самостоятельно. Поэтому, для того чтобы добиться нужного результата вам необходимо обратиться в профессиональную буровую компанию Нижегородской области.

Ошибки при прокачки скважины после бурения

Бурение скважины – достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс. Чтобы обеспечить дом или дачный участок водой, придется сначала потрудиться.

Однако все труды пойдут насмарку, если источник будет давать мутную и грязную жидкость.

Что такое раскачка и зачем она нужна

Прокачка скважины – это действия, связанные с долговременным выкачиванием грязной жидкости с примесью ила из ствола обсадной трубы.

В ходе работ по бурению нарушается верхний и внутренний слои грунта. В различных пластах встречаются водоносные жилы. Это могут быть верховодки или дождевая вода. Источник постепенно заполняется мутной жидкостью, содержащей суглинок, песок и другие отложения.

Извлечь грязь и другое содержимое можно, только подняв по стволу шахты наверх. Прокачка в данном случае несет очистительную миссию.

Необходимость раскачки артезианской скважины обусловлена потребностью именно в питьевой и чистой воде. Если начать пользоваться свежепробуренной или долго стоявшей без дела шахтой, могут возникнуть неприятные последствия. Первую воду нельзя использовать.

Жидкость под землей постоянно движется, неся в себе различные составляющие, такие как:

  • песок,
  • суглинок,
  • мелкие частицы глины,
  • ил и другие вещества.

При бурении происходит разламывание пласта, в котором образуется полость, именно в нее устремляется вода с грязью. Фильтр вокруг обсадной трубы и в самом стволе не может полностью справиться с проблемой очистки.

Оборудование

Основными инструментами считаются глубинный погружной агрегат и насосная станция. Правильный выбор прибора зависит от нескольких факторов:

  1. Материал изготовления трубы, используемой в качестве обсадной. Раньше ствол шахты был только металлическим. Сейчас на смену пришел полиэтилен, поэтому трубы стали делать из пластика или полипропиленовых составляющих. Выгода применения такого материала очевидна. Во-первых, легкость и прочность изделия. Во-вторых, относительная дешевизна по сравнению с металлом. В-третьих – долговечность.
  2. Глубина пробуренной шахты. Чем сильнее оборудование, тем длиннее расстояние, на которое прибор сможет поднять жидкость. При выборе инструмента предстоит узнать, какая глубина шахты и примерный столб воды в ней.
  3. Состав жидкости. По завершении последних этапов по бурению и закладке обсадной нужно удостовериться в наличии в ней воды. Конечно, жидкость будет мутная и с примесью. Это станет видно, как только последние метры пройдены и бур поднимется на поверхность. Важно узнать, насколько загрязнена и какой процент мутности, это поможет предотвратить поломку оборудования для выкачивания.

Агрегаты бывают двух типов: вибрационный и центробежный.

Первый работает от электромагнитного импульса, который открывает поочередно клапан входа и выхода воды, тем самым создавая напряжение в камере забора. Как правило, вибрационный метод работы выбирают производители маломощных аппаратов.

Их погружают в ствол на небольшую глубину. У такого агрегата низкая мощность, но зато и малая стоимость. Нельзя сказать, что такое оборудование не подходит для прокачки скважины. Наоборот, если производить работы своими руками, стоит выбрать именно вибрационный погружной насос.

Погружной насос «Малыш»

Может показаться, что вибрационный эффект у оборудования с электромагнитным клапаном очень маленький. При включённом приборе на поверхности его легко удержать в руке. Но следует помнить, что столб воды высотой до пяти метров на глубине до 50 метров создает так называемое эхо вибрации. Волны от работающего оборудования постоянно бьют по стенкам обсадной. Что может привести к смещению стыков или образованию трещин в стволе.

Обсадная, выполненная из металла или толстостенного полиэтилена, обязательно сваренных между собой труб, легко сможет выдержать движение водных масс на дне. Этого нельзя сказать о пластиковых винтовых трубах.

Важно: вибрационный аппарат нельзя использовать для прокачки скважины с пластиковой обсадной.

У центробежных аппаратов строение и принцип работы сильно отличается от вибрационных.

Основным элементом является двигатель подачи жидкости, расположенный в герметичном корпусе. Подается электроэнергия, и мотор раскручивает шнеки крыльчатки на дне прибора. В результате происходит забор жидкости в камеру и последующая ее транспортировка на поверхность за счет постоянно нагнетаемого давления. Вибрации у таких агрегатов практически нет. А если есть, то она незначительна и не приносит вреда для ствола шахты.

Погружной глубинный аппарат с центробежной крыльчаткой предназначен для подъема жидкости на высоту от 20 метров и выше. Все зависит от производительной мощности оборудования. Особенность строения позволяет выкачивать не только чистую воду, но и с примесями густых фракций (глина, песок). Цена у него достаточно велика, но и производительность соответствует.

Сколько прокачивать

Положительный исход от прокачки шахты зависит от продолжительности работы насосного оборудования. Раскачивать скважину следует начинать сразу после монтажа последнего участка обсадной. По времени это может быть от четырех часов до двух суток. Встречались случаи беспрерывной работы насосов неделю. Время зависит от множества причин:

  • глубина шахты;
  • высота водного столба;
  • грунт, в котором находятся ствол и водоносный горизонт;
  • условия, при которых выполнялись работы.

Инструкция

Инструменты и оборудование для проведения работ:

  • Прочный стальной тросик.
  • Глубинный насос.
  • Длинный шланг.
  • Емкость с водой.

Ошибки

  1. Часто неправильно выбирают насосное оборудование для раскачки скважины. Нарушение принципов выбора приборов чревато дополнительными финансовыми затратами на новое оснащение.
  2. Слишком долго работал насос, что привело к истощению водоносной жилы или заиливанию отверстий в стволе.
  3. Прокачка выполнена не до конца, то есть из помпы не пошла чистая вода, но он был отключен. В таком случае ил и глина осядут на дне, и насос останется в ловушке.

Раскачка сразу после бурения своими руками

Первый этап. Насос может застрять в глине или илистых отложениях на дне скважины, чтобы опустить и, самое главное, поднять прибор наверх, нужен прочный, но гибкий тросик. Выбирать его следует с максимальным запасом прочности. К тросу привязываем помпу, используя несколько контрольных стяжек или узлов. К нему подвязываем кабель и шланг с небольшим провисанием.

Второй этап. Погружаем оборудование в обсадную трубу. Чтобы правильно расположить насос в шахте, необходимо сначала полностью опустить его на дно, а затем, отмерив на тросе 30–40 сантиметров, приподнять обратно. Выбрав данную высоту, вы можете рассчитывать, что прибор не засорится, но и прокачка будет идти качественно.

Третий этап. Сбросной шланг нужно отвести подальше от источника. Это необходимо для исключения попадания грязной жидкости обратно. К тому же следует учитывать, что она будет с примесью ила или песка. Лучше вовсе организовать отстойник. В корыто положить мелкую сетку, в которую установить шланг. Вода будет бить по сетке и проходить через нее, а глина останется в фильтре.

Четвертый этап. Включаем агрегат в сеть. Через мгновение пойдет вода. Специалисты рекомендуют не оставлять прибор в покое. Каждые 15–20 минут оборудование подтягивают за трос и плавно опускают обратно. Делать это нужно очень аккуратно и плавно. Данный способ позволит насосу не заиливаться, а также в случае застревания быстро обнаружить проблему.

Пятый этап. Вытаскиваем агрегат для промывки. В скважине есть ил и глина, перемешанные с водой, именно поэтому крыльчатка и клапан постоянно будут забиваться. Этот момент нельзя прозевать. Как только жидкость перестала идти, или шланг плюется рывками – пора доставать прибор. Промывка происходит в емкости с чистой водой. После чистки оборудование снова погружается на дно.

Важно: слой ила на дне постоянно меняется, и после вынимания насоса для промывки обратное погружение происходит по тому же алгоритму.

Как прокачать старую шахту, пробуренную на песок или глину

Вышеперечисленные -5 этапов подходят и к эксплуатируемым уже продолжительное время источникам. За исключением нескольких правил:

  • Старую скважину перед прокачкой нужно прочистить. Для этого есть несколько проверенных способов. Желонка – специальное устройство для удаления илистых и песчаных отложений в стволе.
  • Промывка водой под большим давлением.

Как и в старом источнике, в обсадной собирается большое количество осадка в виде плотного, густого песка или глины (в случае с глиной еще и вязкого. Чтобы прокачать ствол шахты, все отложения нужно разбить и перемешать с водой. Вряд ли найдется такой большой миксер для взбалтывания суспензии. Здесь применяется обратная закачка.

Под большим давлением в ствол сбрасывается значительный объем воды, она разбивает пробку и размешивает ее. Насос затем вытягивает жижу на поверхность. Процедура повторяется несколько раз.

Важно: после каждого нагнетания и откачивания воды необходимо делать небольшой перерыв минут 20–30.

Для поднятия тяжелых илистых или песчаных отложений с водой на поверхность используют мотопомпу. Это мощное насосное оборудование, работающее на поверхности, без погружения в ствол. Устройство считается вакуумным и для начала работы придется заливать в специальную пробку воду. Помпа легко справляется с густой жижей. Глубина у такого оборудования ограниченна. Не более 30 метров.

Как раскачать источник после зимы

Зимой вода в стволе шахты застоялась и проникла в водоносный горизонт. Вследствие чего циркуляции жидкости не происходило. К тому же талые воды, безусловно, попали внутрь трубы. Перед использованием в хозяйственных целях скважину также раскачивают глубинным насосом.

Как продлить эксплуатационный срок

Советы и рекомендации:

  1. Не оставлять источник в нерабочем состоянии на долгий срок.
  2. После каждой консервации промыть и прокачать шахту.
  3. Не допускать попадания в ствол инородных предметов.
  4. Заранее рассчитать предполагаемый дебет источника и подобрать подходящее насосное оборудование.

Технология грамотного прокачивания водоснабжающей скважины

Скважина на приусадебных участках относится к категории наиболее распространенных способов организации автономной системы водоснабжения. Прокачка скважины является важной технологической операцией, от выполнения которой зависит выход ее на расчетный дебет. Осуществить такие работы с соблюдением всех технологических нюансов вполне возможно самостоятельно.

Для чего нужна прокачка

Для получения максимально чистой воды необходимо проводить прокачку скважины после бурения. Кроме того, данная процедура необходима по причине того, что при эксплуатации водозаборной скважины непременно наблюдается заиливание ее дна и засорение установленных фильтров, в результате чего уменьшается дебет источника, а также неминуемо снижается водяной приток. Заиливание является результатом отсутствия способности фильтра улавливать мельчайшие илистые частицы.

Кроме того, скважина загрязняется в результате попадания частиц мусора с поверхности. На некоторых этапах эксплуатации прокачка необходима, в первую очередь, для очистки ствола от шлама и глинистого раствора. При снижении притока воды, а также при первых признаках ухудшения ее качества необходимо произвести очистку источника водозабора, которая может заключаться в промывке, продувке или прокачке.

Виды прокачки

Зачастую скважины становятся единственным возможным источником водоснабжения для владельцев дач, частных домов или загородных коттеджей. Если вода, находящаяся в ней, отличается низким уровнем чистоты и загрязнена частичками песка, глины или земли, то без проведения прокачки использовать воду из такого источника водоснабжения не рекомендуется.

Прокачка после бурения

После окончания бурения скважины обязательно проводят ее прокачку, что позволяет избавиться от заиливания и грязи, а также подготовить воду к потреблению. Непосредственно после бурения, особенно с использованием способа обратной промывки, что предполагает в процессе бурения подачу глинистого раствора с целью укрепления стен скважины и охлаждения бурового инструмента, появляется пульпа.

Пульпа представляет собой взвесь из песка, глины и земли в воде. Целью очистки является ее выкачивание и удаление из области конуса фильтрации любых мелких твердых песчинок, проникающих через фильтрационную сетку. Правильное прокачивание дает возможность получить кристально чистую воду. Работу придется проводить регулярно, особенно в холодное время года.

Прокачка после зимы

Для пробуренной скважины представляет постоянную угрозу заиливание и пескование донного фильтра. Длительные простои очень часто сопровождаются снижением водоносности и ухудшением качественного состава получаемой воды. При приостановке использования системой на весь зимний период восстановление водозабора можно облегчить подготовкой сооружения к суровым зимним условиям.

Если эксплуатация водоснабжения в зимний период не запланирована, то предпочтительно провести оснащение оборудования греющим кабелем. Вдобавок, несмотря на то, что качественное оборудование не подвержено каким-либо нарушениям, рекомендуется оставлять насосное оборудование в забое.

Прокачка скважины зимой

Если пользование водоснабжением зимой исключается, то желательно извлечь из нее насосное оборудование. Зимой следует периодически опускать в скважину и включать насос. Подмерзший вокруг нее грунт не так легко разваливается, поэтому стенки скважины будут значительно прочнее.

Наименование прокачкиОсобенности технологииПошаговая инструкция
После буренияТолько после прокачивания можно подключить скважину к системе водоснабженияДля работы необходимы электрический насос, манжета, эрлифт, фильтровые трубы и гравий. Ход работы:
  1. Закрепление насоса на 75 см выше линии дна.
  2. Проверка расположения насоса на уровне гравийного фильтра.
  3. Включение насоса с периодической остановкой его и промывкой чистой водой.

Процесс продолжается до появления чистой воды с хорошими органолептическими показателями

В весенний периодДанная процедура является профилактической и способствует улучшению работы источника воды, а также увеличивает срок его эксплуатацииЛучше всего использовать погружной центробежный насос. Ход работы:
  1. Расположить насос как можно ближе ко дну.
  2. Закрепить насос на глубине порядка 70 см от дна.
  3. Насос следует постоянно передвигать вниз и вверх, что позволит максимально очистить дно и стены от ила и различных примесей.

Работы проводятся до момента появления из насоса чистой воды, без признаков заиливания или песчаного осадка

В зимний периодОсобенно актуально проводить правильную прокачку в зимний период, так как летом такой процесс очень часто носит естественный характер и сопровождает использование больших объемов воды на поливы и другие хозяйственные нуждыВ зимний период при минимальной эксплуатации следует периодически осуществлять прокачивание. Ход работы:
  1. Опустить погружной насос при помощи прочного троса.
  2. Высота крепления центробежного насоса должна быть на 80 см выше дна.
  3. Длительность прокачки зависит от степени загрязнения и интенсивности забора воды.

Порядка 30 минут работы насоса в зимний период значительно продлит срок эксплуатации скважины

Время прокачки

Неглубокие источники в песчаном грунте промываются в течение 12–48 часов. Для глубоких в глинистом грунте или известняке необходимо проводить прокачку в течение нескольких недель или месяцев.

Способы прокачки

Существует два основных варианта прокачки – внутренний и внешний. Первый способ заключается в промывке пор стен для более глубокой очистки. Внешняя прокачка предполагает удаление глинистой корки с поверхности стен с последующей откачкой. Рекомендуется изначально проводить внешнюю прокачку, а только затем внутреннюю.

Прокачивание может проводится:

  • гидромеханическим способом;
  • химическим способом;
  • физическим способом.

Кроме того, может быть задействовано различное оборудование.

Как прокачать скважину (видео)

С помощью компрессора

Компрессор должен иметь мощность порядка 12 атмосфер. Меньшие по размерам, чем диаметр скважины, трубы следует качественно соединить между собой, а затем вставить в скважину до самого дна. Компрессором в нее загоняется под большим давлением обычный воздух.

На трубу следует насадить вакуумный переходник и зафиксировать его саморезами. Шланг от компрессора закрепляется на переходнике. Процедуру следует повторять несколько раз. Водяной компрессор забивает воду в скважину под максимальным давлением. Источник прочищается до полного осушения емкости, после чего промывка повторяется до тех пор, пока грязь не перестанет выходить из межтрубного пространства.

С помощью эрлифта

Эрлифт является специальным насосом, посредством которого можно быстро и качественно осуществить прокачку скважины. При прокачке водоносной скважины посредством эрлифта скорость водного потока в несколько раз превышает показатели скорости, наблюдаемые при очистке посредством центробежного или поршневого насоса.

Этот метод очень прост и основан на законе Архимеда. В скважину необходимо поместить тубу с трубкой, закрепленной на нижнем конце, и используемой для подачи сжатого воздуха. После включения компрессора конструкция очищается водой с пеной. Главным условием является непрерывность подачи воды.

Прокачка с помощью насоса

Более аккуратным способом прочистки является использование погружного насоса или стандартной помпы. Чаще всего таким способом производится прокачивание совсем недавно пробуренного источника.

Использованию подлежит помпа, которая предназначена для перекачивания воды со значительным количеством загрязнений и механических компонентов. Такой способ считается максимально безопасным, но обладает наименьшей эффективностью и заключается в прогоне воды через погруженный насос.

Прочитав соответствующую статью на нашем сайте, вы сможете узнать о том, как сделать желонку для скважины своими руками.

Распространенные ошибки

Процедура прокачивания может сопровождаться несколькими организационными ошибками, которые оказывают негативное влияние на эффективность процесса.

Основные и наиболее вероятные ошибки при прокачке следующие:

  • слишком низкое погружение насоса, которое сопровождается очень быстрым забиванием оборудования илом или безвозвратным затягиванием насоса в плывун;
  • слишком высокое подвешивание насоса способствует прокачке воды только в верхней части обсадной трубы, при этом основные отложения ила остаются на самом дне;
  • непродуманный и неорганизованный сброс откачанной воды вызывает проникновение осадка обратно в водоносную скважину или способствует размыванию окружающего ее грунта.

При прокачке следует сливать воду на значительное расстояние от оголовка скважины. Правильное использование применяемого оборудования позволит не только выполнить процедуру качественно, но и сократит количество необходимых прокачек в течение длительного времени.

Защита от заиливания

Причины заиливания достаточно разнообразны, но наиболее часто такой процесс обусловливается выносом нерастворимых мелких зернистых частиц, а также тонких дисперсных глинистых взвесей и хлопьев ржавчины. Признаками заиливания скважины являются появление в воде заметных примесей, а также изменение ее органолептических свойств, включая вкус и запах.

Артезианские скважины, пробуренные в такой твердой породе грунта, как известняк, не заиливаются в принципе. Водоносные известняки не засоряют воду мелкими частицами и, обладая пористым строением, служат качественным природным фильтром. Скважины на известняках работают без заиливания в течение десятилетий, а их работоспособность не имеет зависимости от частоты и качества прокачки.

В настоящее время можно выделить пять наиболее распространенных способов очистки скважины от заиливания, среди которых удаление ила со дна при помощи специальной техники, использование вибрационного насоса или подъемного эрлифта, а также применение метода желонки.

Прокачка и чистка скважины компрессором (видео)

Прокачивание скважины является достаточно длительным и весьма трудоемким процессом. Прокачка необходима в том случае, когда налицо загрязнение системы водоснабжения. Для непрофессиональной, самостоятельной работы отлично подходят недорогие модели погружных насосов. После проведения такой процедуры должна пойти чистая вода, а это значит, что загрязнения из скважины полностью удалены, а качество воды стало намного выше.

Как правильно запустить скважину

Бурение скважины — процесс технически сложный и ответственный. Однако формирование столба источника еще не повод сразу пить из него воду. Для начала нужно хорошенько прокачать гидротехнические сооружение. Скорость процедуры зависит от правильного выбора насоса для прокачки скважины после бурения, а также от типа грунта на участке.

Прокачка скважины

Прокачкой источника называют процесс выборки первых объемов воды из шахты. Поскольку жидкость, вопреки ожиданиям мастера, совершенно не пригодна к употреблению. Чаще в ней присутствуют грязь и масла от буровой установки, примеси пород, песка, глины. Если не прокачать источник своевременно и толково, со временем он заилится. Как результат — упадет его производительность. А позднее вода и вовсе исчезнет.

Продолжительность раскачки занимает от 1-2 часов до суток и более. Все зависит от типа грунта, глубины сооружения. Скважина на песок промывается быстрее. Работа на глинистых пластах или горизонтах на известняк требует более длительной раскачки. Зато после усердной работы насосного оборудования из водоносной жилы, максимально близко расположенной к шахте, вымываются все частички грязи, недоступные даже фильтру.

Раскачку, промывку скважин проводят в таких случаях:

  • первичное бурение источника;
  • заиливание гидротехнического сооружения после зимы;
  • длительный простой скважины на даче.

Особенно тяжело приходится владельцам источников на глинистых пластах. Здесь при промывке образуется тягучий раствор, который сочится далеко и глубоко в пласты горизонта. Вымывается он долго и очень трудно. Как правило, из глинистого ствола необходимо убрать более 500 м3 воды, чтобы получить пригодный для питья ресурс.

Способы прокачки

Для качественной прочистки источника используют несколько методов:

  • Продувка воздухом. Под высоким давлением при помощи эрлифта в шахту подается воздушная струя. Процесс требует специального оборудования с мощным компрессором. Продувка выполняется только для источников глубиной не более 30-40 м. Минус такого способа в том, что грязь с воздушными массами произвольно вылетает вверх. Контролировать их направление невозможно. При такой технике высок риск залить мутной жижей всю территорию участка. Ведь неизвестно, сколь долго придётся прокачивать газами источник. Делать подобную продувку должны только специалисты.
  • Размывка водой. Жидкость под высоким давлением заливают либо непосредственно в трубу шахты (прямая промывка), либо в затрубное пространство с дальнейшим её выходом через ствол обсадной трубы.
  • Использование желонки. Такой способ хорошо подходит для неглубоких источников (абиссинской поверхностной иглы или на песок). Принцип работ прост. Мастер при помощи электролебедки опускает на глубину сооружения тяжелый забивной стакан с заслонкой в нижней части. При её падении гильза хватает грязь, ил, скважинные отложения. При подъеме желонки вода выходит наружу, заслонка закрывается, песок, мусор, породы поднимаются наверх. Здесь мастер опустошает забивной стакан и далее продолжает работы до полной очистки источника.
  • Промывка и раскачка скважины мощным насосом (мотопомпой). Это самый простой способ, при помощи которого можно «расшевелить» и запустить новое гидросооружение.

Продолжительность процедуры зависит от мощности нагнетательного оборудования в том числе.

Насос для промывки

Чтобы раскачать скважину после зимы или сразу после бурения, нужно выбрать правильную модель насоса. К нему предъявляется сразу несколько требований:

  • Тип оборудования. Только погружной и центробежный. Вибрационный агрегат не справится с таким объемом загрязненной воды, и быстро выйдет из строя (попросту перегорит или забьётся). К тому же вибрации будут постоянно баламутить воду, что нежелательно при промывке. Погружное устройство можно опустить на максимально необходимую глубину и забирать грязь сразу от точек её максимального скопления.
  • Недорогая модель. Покупать дорогостоящий насос для прокачки источника нет смысла. Не исключено, что оборудование сломается и не раз при выполнении работ. Именно поэтому нужно регулярно поднимать агрегат наверх для осмотра, прочистки. Так аппарат будет работать надежнее. Но нужно быть готовыми к тому, что придется сменить 1-2, а то и больше насосов.
  • Мощный. Только высокопроизводительные модели способны справиться с грязной водой. Маломощные аппараты просто не потянут поставленную задачу. Чем производительнее агрегат, тем интенсивнее проходит прокачка источника.
  • Допустимый уровень погружения. Если шахта источника 40 м, а насос можно опускать лишь на 35 м максимум, к сожалению, его помощь будет нулевой, а расход электроэнергии напрасным.

О том, что промывка прошла успешно, будет свидетельствовать кристально чистая вода, подаваемая насосом. Специалисты уверяют, что для шахты глубиной 50 м и более может понадобиться 2 суток на прокачку. Запускать таким способом новое гидротехническое сооружение под силу не каждому мастеру.

Технология выполнения работ

Главное при запуске скважины с помощью насоса — правильно установить его. Опускать оборудование нужно почти к самому дну. Расстояние от нижней точки скважины до входного патрубка агрегата должно составлять 40-70 см. Если поднять устройство выше, это не даст ожидаемого эффекта. Если же опустить насос к самому дну, он будет качать только породы (песок, глину) и быстро выйдет из строя. К тому же при низкой установке агрегата высок риск того, что он просто погрязнет в иловых массах. Поднять его оттуда будет крайне сложно.

Воду с примесью грязи отводят либо в ближайшие овраги, либо на проселочные дороги. Главное, чтобы это никому не мешало. Да и сливать мутную жижу близко к скважине нежелательно, поскольку грязь опять может сочиться в неглубокие водоносные пласты.

Принцип промывки скважины выглядит так:

  • Насосное оборудование опускают в шахту источника до нужной отметки.
  • Оборудование включают в сеть и начинают откачку грязной воды. Работать нужно непрерывно, чтобы опередить водоподачу источника.
  • Агрегат регулярно поднимают, промывают и снова опускают в скважину.
  • Работы выполняют до появления полностью чистой воды.

Важно учитывать, что в ходе раскачки дно сооружения может опускаться. А значит, придётся глубже погружать и насос, чтобы полностью убрать весь ил от нижней точки ствола.

Частые ошибки

При выполнении раскачки источника мастера часто допускают такие ошибки:

  • Неправильная глубина насосного оборудования. Чтобы определить её точно, желательно отмерять уровень погружения по тросу. При этом нужно знать протяженность ствола шахты. При высоком положении агрегата весь ил остается на месте, что приводит к еще большим проблемам с источником позднее.
  • Близкий к источнику сброс грязной воды. Если таким образом утилизировать жижу, высока вероятность её круговорота обратно к водоносному пласту.
  • Применение страховочного шнура для насоса вместо прочного троса. К сожалению, нагрузка на нейлон слишком высока при работе с иловыми массами. Насос просто грязнет в них, и поднять его при помощи такого тонкого приспособления проблематично, сколько ни старайся. Нейлон может просто оборваться. Насос останется в скважине, что потребует сложного её ремонта.

Если самостоятельная прокачка источника затягивается на 3 и более дней, есть смысл получить консультацию специалистов.

Как бороться с заиливанием

Чтобы частный источник не подвергался заиливанию, важно постоянно эксплуатировать скважину. Непрерывные потоки воды просто не дают мельчайшим органическим частицам оседать на дне шахты.

Дополнительно нужно следить за качеством грубых фильтров. Если это возможно, следует менять их регулярно. Иначе они попросту забьются песком, а далее илом.

Если все же источник заилился за зиму, размыть его весной можно с применением более узкой обсадной трубы (диаметр колонны должен быть меньше основной шахты). Её нужно вмонтировать в имеющийся ствол и под большим давлением подать во внутреннюю тубу воду. Та будет размывать ил и выталкивать его через затрубное пространство. При правильном выполнении работ скважина будет снова функционировать.

Если заилившийся источник глубокий (артезианская скважина) часто дешевле пробурить новый, чем раскачать старый. Особенно если сооружение старше 25 лет. И тем более, если скважина склонна заиливаться регулярно даже при ее непрерывной работе.

Как достать насос из скважины если он застрял

Особенности пользования скважиной зимой

С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя. Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта. Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

  1. Параллельно проложить греющий кабель.
  2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.

Основные меры предосторожности

Чтобы уберечь себя от вышеописанных неприятностей, необходимо предпринять некоторые меры предосторожности еще на этапе устройства скважины.

Не стоит экономить на качестве троса. Не нужно приобретать для насоса никаких веревок, омедненных и оцинкованных приспособлений, тросов в пластиковой оболочке, и даже обычных стальных тросов. Если вы решили потратиться на обустройство недешевой скважины, то найдите и средства, чтобы купить еще и несколько десятков метров нержавеющего троса, а также качественные крепления с нержавеющими болтами и гайками – поверьте, оно того стоит!

Не позволяйте себе использовать в скважине сращенные куски шланга или троса: чем больше будет таких соединений , тем вероятнее их расхождение во время подъема насоса и если обрывок загнется, заклинивания насоса не избежать.

Помните: величина зазора между насосом и стенкой скважины напрямую связана с уменьшением или увеличением риска заклинивания насоса в скважине. Ясно, что чем этот зазор больше, тем лучше.

Приобретая насос минимальной толщины, вы тем самым максимально предотвратите его застревание в скважине. Конечно, это стоит недешево. Но ведь и новая скважина стоит намного дороже.

Нельзя пренебрегать установкой оголовка, ведь он будет защищать скважину от попадания мусора в нее, как мелкого, так и крупного.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Процесс консервации системы на зиму проводится не позднее сентября. В более позднее время возможно похолодание. Процесс не отличается сложностью, поэтому проводится своими руками.

Инструкция состоит из следующих этапов:

  1. Перекрывается подача воды.
  2. Сливается жидкость из всей магистрали, через сливные патрубки. Если вода полностью не удаляется, она выдувается компрессором.
  3. Опорожняются все нагревающие приборы. У бойлера удаление воды происходит через специальный шланг. От аппарата отсоединяются все питающие трубы.
  4. От магистрали отключается насосная станция. Оставшаяся жидкость выдувается компрессором.
  5. Трубопровод убирается. Современные конструкции спроектированы так, что их демонтаж не представляет сложности.
  6. Отсоединяется от электрической системы погружной насос. На поверхность он не вынимается, а остается внутри. В зимнее время ему холода не страшны, потому что он располагается вне зоны промерзания.
  7. Последние остатки воды сливаются через обратный клапан, который располагается в доступном месте. Оптимальное его расположение — это в патрубке после насоса.

Для артезианских скважин применяется процесс тампонирования, поскольку в них содержится наиболее чистая вода. Проведение такой процедуры исключит возможность загрязнения источника. Это процесс сложный, однако, при наличии достаточного опыта работы проводятся своими руками.

Закрывать систему нужно в следующем порядке:

  1. Ведется подъем наверх водозаборного оборудования.
  2. На поверхности устанавливается тренога и к ней крепится лебедка.
  3. Труба обсадная демонтируется с помощью лебедки.
  4. Водная часть участка засыпается песком и гравием.
  5. Частично ствол засыпается глиной.
  6. Сверху ставится глиняный замок.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Монтаж такого устройства ведется на песчаной почве в тех местах, где невозможно вырыть артезианские колодцы. Внешне – это круглая труба, опущенная в ствол шахты на глубину до 15 м. В диаметре она составляет 2,5 – 4 см. Снизу устанавливается наконечник в виде иглы, а сверху располагается насос. Источником энергии служит электричество. Глубина расположения воды достаточная, чтобы не произошло ее замерзания. Консервация системы заключается в отсоединении трубопроводов и перекрытия устья верхнего отверстия трубы. Первоначально проводится процесс хлорирования. На каждые метр столба жидкости заливается ведро раствора, состоящее из воды и 40 г хлора. Этим обеспечивается уничтожение бактерий водного участка. В таком состоянии вода оставляется на зиму. Весной, перед употреблением, она откачивается.

Этапы консервации работы:

  1. Снимается насос.
  2. От него отделяется шланг и сливается жидкость. Затем он сворачивается и укладывается на хранение в сухое помещение.
  3. Убирается вода из магистрали, а ее остатки выдуваются воздухом.
  4. На отверстие трубы накручивается оголовок. Теперь исключается риск попадания в отверстие грязи.
  5. Сверху устанавливается пластиковый колпак для защиты от механического воздействия. Вместо него можно участок накрыть полиэтиленовой пленкой.

Консервация скважины с установленным адаптером

Адаптер – это устройство, которое обеспечивает соединение трубопровода со скважиной. Располагается оно на глубине, где замерзание воды невозможно. Прокладка магистрали ведется с заглублением в почву более чем на 1,5 м. Все приборы управления, включая гидробак, устанавливаются в помещении.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. От насосного оборудования отключается электроэнергия.
  2. В помещении открывается кран.
  3. В системе начинается снижение давления.
  4. Как только ее величина достигнет 0,5 бар, произойдет срабатывание клапана сброса, установленного в яме. Вся вода из системы начнет поступать в скважину.

Насос застрял в процессе подъема

Симптомы: Насос застрял в процессе подъема и не движется вверх, несмотря на значительные усилия.

Диагноз: Скорее всего, это самая распространенная и самая легко устранимая проблема: провис кабель, который обвился вокруг корпуса насоса.

Что делать? Аккуратно опустить насос вниз, выбрать слабину кабеля и снова поднять насос. При этом нужно следить, чтобы кабель, трос и шланг не провисали.

Избежать провисания кабеля можно очень просто. Его нужно прикрепить к шлангу специальными хомутами. При каждом подъеме насоса их придется снимать и потом ставить новые, однако это мелочи, по сравнению с усилиями вытащить застрявший насос.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Любая водозаборная система должна находиться все время в работе. Длительный застой отрицательно сказывается на ее состоянии. Водная территория может заиливаться и терять свою прозрачность. В летний период времени, 1 раз в месяц, нужно проводить профилактические работы, прокачивая скважину в течение 30 мин. В зимнее время вся вода перемешивается с песком и илом. После снятия консервации необходимо ее очищение. Грязь должна быть поднята на поверхность так, чтобы внизу осталась чистая вода.

Существует 2 вариантов очищения:

  1. Вибрационный способ. Вниз опускается насос и включается. Нельзя, чтобы он касался дна. В процессе его работы разрыхляется илистое или песчаное основание. Одновременно ведется откачка воды. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхность не станет поступать чистая вода.
  2. Принцип выдавливания. В основную трубу опускается вторая, только меньшего диаметра до самого дна. К ней подсоединяется шланг. Подается вода под давлением. Сильная струя взрыхляет илистую или песчаную поверхность, и все эти части выбрасываются наверх. Процесс повторяется до тех пор, пока не начнут поступать кусочки гравия. После этого внутренняя труба вынимается, и прокачка продолжается стандартным способом.

Причины

Итак, что нужно делать в ситуации, когда в скважине застрял насос и, несмотря на усердные попытки хозяев, не сдвигается ни на один миллиметр? Чтобы понять это, нужно первым делом выяснить, по какой причине насос заклинило. Давайте разберемся, какие «провоцирующие факторы» существуют, и рассмотрим возможные способы устранения проблемы.

Провисание электрического кабеля

Эта причина затрудненного извлечения насоса встречается чаще всего. Провисший электрический кабель образует петлю, которая, замотавшись вокруг насоса, заклинивается в узком пространстве между ним и стенами скважины.

Настойчивые попытки извлечь насос при помощи домкрата или лебедки не дадут ожидаемых результатов: можно лишь спровоцировать обрыв троса.

Чтобы избежать такого неприятного поворота событий, рекомендуется во всех случаях пристегивать к шлангу электрический кабель, используя для этого жгутики. Конечно, каждый раз поднимая насос, их придется срезать и затем, опуская его, вновь устанавливать. Но над этой несложной процедурой стоит потрудиться, ведь от нее зависит безопасность и насоса, и скважины.

Если по какой-либо причине насос требуется поднять не за трос, а за трубу, шланг или «еще лучше» — за электрический кабель, то в этом случае нужно стараться, чтобы все «комплектующие» выходили вместе из скважины, не образуя расслабленности на отдельных элементах.

Ни в коем случае нельзя пристегивать трос к шлангу с кабелем: он натянется при подъеме прибора, жгутики порвутся, и он автоматически провиснет.

Несмотря на то, что все предосторожности были соблюдены, насос все равно заклинился? Постарайтесь осторожно протолкнуть его назад в скважину, аккуратно «выбрать» слабину и только после этого медленно и размеренно продолжить подъем.

Простой скважины «на песок» и ее заиливание

В данной ситуации вынуть насос самостоятельно можно «враскачку». Данный способ подразумевает равномерное ослабление и натягивание троса. И если вам удалось хоть чуть-чуть «оторвать» насос от ила, то это уже большое достижение.

Образовавшийся зазор наполнится водой, которая будет разжижать ил, и он понемногу будет стекать вниз, а это практически гарантия того, что насос удастся вытянуть. Главное – не делать рывков и не прилагать чрезмерных усилий, чтобы не произошел обрыв троса.

Скважина «на известняк» — ее обратное заиливание

Скважина «на известняк» практически не подвержена классическому заиливанию, но с ней может произойти так называемое обратное заиливание.

Известняк, как известно – это пористый твердый камень: из него летят искры при ударе молотком. В центральном регионе в большинстве скважин вода содержит в избыточном количестве соли кальция и железо. Если насос чрезмерно углублен, вода будет застаиваться, и ее обновление будет происходить очень медленно. Растворенные в воде соединения и железо смогут вступать в реакцию с легко проникающим сквозь поверхностный слой кислородом, выпадая затем в осадок.

Накопившийся осадок покроет в свою очередь идущие наверх трубы, и, более того, аккумулируется на верхней части насоса. В итоге образовавшаяся пробка может полностью перекрыть сечение скважины, и даже насос с большой производительностью не сможет справиться с такой проблемой.

Поскольку сопротивление пробки уже слишком велико, попытки насоса прососать и выбросить ее на поверхность не увенчаются успехом. Обратное заиливание обнаруживается, как правило, при попытках достать насос, который проработал много лет.

До определенного момента владельцу скважины и не приходит на ум, что работоспособности его «глубинных владений» угрожает тридцатиметровая пробка.

Такие случаи встречаются не так часто, но все же иногда случаются. Для предотвращения обратного заиливания скважины нужно соблюдать две простые рекомендации:

  • вынимать насос из скважины нужно хотя бы 1 раз в пять лет;
  • высоту размещения прибора в скважине нужно выбирать грамотно и взвешенно.

Но как вытаскивать насос из скважины, когда неприятность все же случилась? В этом случае нужно прибегнуть к вышеописанной манипуляции «враскачку». Ее лучше всего производить при включенном приборе – так потихоньку будут откачиваться разрушающиеся иловые образования в скважине.

Выступы обсадной трубы

Признаки таковы: провисания троса и кабеля не наблюдались, насос легко извлекался, и вдруг уперся во что-то твердое и ни в какую не идет больше вверх, тогда как вниз возвращается с легкостью.

Причина в данном случае кроется в наличии внутреннего выступа обсадной трубы. При существовании вмятины насос будет останавливаться без удара, при разошедшихся стыках труб или сплющенном крае удар будет значительным.

Как быть и что делать? Нужно попробовать поднять насос, медленно вращая его за шланг или трубу – возможно, он удачно преодолеет проблемное место, «скользнув» мимо существующего препятствия.

Механические препятствия

Подобные затруднения возникают чаще всего по вине самих владельцев скважин. Например, использование вместо резинового противовибрационного кольца, пластиковой бутылки с отрезанным дном, неминуемо приводит к ситуации, когда любой упавший в скважину предмет перекрывает зазор, заклинивая насос.

Если такое случилось, лучше сразу обратиться в специальные службы, поскольку попытки справиться самостоятельно с такой сложной проблемой могут привести к обрыву троса, усугубив положение.

Сооружение кессона

Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.

Порядок изготовления:

  1. Роется котлован нужных размеров.
  2. На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
  3. Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
  4. Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
  5. Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
  6. Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
  7. Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.

Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.

Советы специалистов

В завершении рассмотрим ситуацию, когда, несмотря на то, что все меры предосторожности соблюдались, насос все-таки застрял и все самостоятельные попытки его извлечения из скважины не дали результатов. Как достать насос из скважины?

Однозначно продолжать испытывать судьбу не стоит. Нужно вызвать специалистов, которые выяснят точные причины заклинивания. Сотрудники спецслужб располагают видеокамерами, необходимыми инструментами и различными приспособлениями для ликвидации такого рода «аварий».

Что нужно знать

С похолоданием сейчас идеальное время для подготовки к зиме различных компонентов вашего дома. Дома с колодцем требуют особого внимания в зимний период. Когда погода опускается ниже нуля, скважинный насос может замерзнуть и выйти из строя.

Независимо от того, живете ли вы в доме круглый год или только в разные периоды года, подготовка водяного насоса к зиме важна. Ниже приведены некоторые вещи, которые вам нужно знать о подготовке вашего водяного насоса к зиме.

Почему нужно подготовить скважинный насос к зиме?

Колодезный насос — важный компонент домашней водопроводной системы. Насос подает питьевую воду в ваш дом и должен оставаться в хорошем состоянии. По этой причине вам необходимо следить за тем, чтобы вы содержали его должным образом. В холодную погоду скважинный насос может замерзнуть и получить повреждения.

Низкие температуры вызывают расширение воды в насосе. Поскольку лед замерзает, ему нужно куда-нибудь пойти. Лед треснет через корпус насоса и вызовет повреждения, которые могут потребовать значительного ремонта.

Имеет ли значение глубина колодца?

Глубина водяного насоса имеет значение. Если ваш колодезный насос находится глубже в земле, вероятность замерзания меньше, и вам, возможно, не придется готовить к зиме. Когда скважинный насос неглубокий, необходимо принять дополнительные меры для подготовки к зиме, чтобы предотвратить повреждение.

Что делать, если вы часто не пользуетесь скважинным насосом?

Если у вас есть загородный дом или второй дом, в котором вы не живете круглый год, перед отъездом вам следует подготовиться к зиме на холодное время года.Водяной насос, который не используется регулярно, может замерзнуть. В отличие от обычного дома, где вы часто принимаете душ и моете посуду в горячей воде, в застоявшемся насосе не течет теплая вода, чтобы предотвратить проблемы с замерзанием.

Если вам не удалось подготовить к зиме свой колодезный водяной насос в доме, в котором вы не живете постоянно, вы можете вернуться в дом со значительным повреждением воды из-за неиспользования в морозную погоду.

Как подготовить скважинный насос к зиме?

Чтобы подготовить скважинный насос к зиме, сначала необходимо отключить питание.В противном случае вы рискуете получить травму электрическим током. Затем откройте любой кран в доме или на улице, чтобы слить воду, оставшуюся в линии. Удаление остаточной воды также снижает остаточное давление воды.

Следующим шагом будет отсоединение дренажных труб от скважинного насоса. Это еще одна часть удаления лишней воды из линий. Вода, оставшаяся в любой части насоса, может привести к повреждению. При необходимости используйте воздушный компрессор для облегчения этого процесса.

Будьте осторожны, если вы собираетесь использовать антифриз в скважинном насосе.Нельзя использовать антифриз того же типа, который обычно используется в автомобилях. Только пищевой пропиленгликоль можно безопасно использовать в колодезном насосе, который обеспечивает питьевую воду в вашем доме. Это заключительный этап подготовки скважинного насоса к зиме. Если вы живете в доме круглый год, возможно, вам стоит избегать добавления антифриза в насосную систему колодца.

Этот процесс, как правило, одинаков для большинства скважинных насосов для жилых помещений, но обязательно проконсультируйтесь с производителем вашей системы. У вас могут быть особые инструкции для вашей конкретной помпы.

Домашний водяной насос — одна из самых важных частей дома. По этой причине вам необходимо регулярно ухаживать за ним. Мы в Action Well и Pump предоставляют клиентам разнообразные услуги по обслуживанию скважин на воду. Если вам необходимо обслуживание скважинного насоса, позвоните нам.

Как подготовить водяной насос к зиме для предотвращения повреждения системы

Поскольку ночью температура начинает опускаться ниже нуля, вы, как владелец колодца, должны подготовить зимние насосы для колодцев.

Подготовка водяного насоса к зиме предотвращает его замерзание. Когда вода замерзает, она расширяется. Поскольку лед ищет больше места для расширения, он трескает корпус вашего насоса и повреждает систему.

Если у вас глубокий колодец, меньше опасность замерзания водяного насоса. Однако неглубокие колодцы, пруды и фонтаны необходимо защищать с помощью процессов подготовки к зиме. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания насосов для поверхностной воды.

Подготовка сезонных домов или домов для отпуска к зиме становится решающим фактором для долговечности вашей системы водоснабжения.Перед тем, как закрывать дом на сезон, обязательно подготовьте к зиме водяные насосы для колодцев.

Даже в круглогодичных домах водяной насос может замерзнуть, если он простаивает достаточно долгое время. В некоторых районах, особенно здесь, в горах Сьерра-Невада, водяные насосы действительно быстро замерзают. Частое нагревание системы (горячий душ, ванна, нагретое белье и медленное капание воды, когда вас нет на длительное время) обычно помогает предотвратить замерзание.Однако, если вы уедете на выходные, не подготовив к зиме насос и систему водозабора, все же возможно, что вы можете вернуться домой в дорогостоящую и неудобную катастрофу.

Идея состоит в том, чтобы подготовить водяной насос к скважине до того, как вода в колодце замерзнет. Чтобы не допустить замерзания неработающего насоса зимой, его необходимо слить и хранить в месте, защищенном от замерзания.

Как подготовить водяной насос к зиме

  1. Отключить питание помпы
  2. Откройте кран, чтобы слить остатки воды из насоса.Это также снизит давление в системе.
  3. Отсоедините от насоса сливные трубы и другие устройства, чтобы убедиться, что вся вода сливается из насоса должным образом. Если в насосе останется вода, она может замерзнуть и повредить внутреннюю часть насоса.
  4. Используйте воздушный компрессор, чтобы выпустить лишнюю воду.
  5. Если у вас есть насос, который затрудняет или делает невозможным откручивание этих труб, используйте пропиленгликоль пищевого качества чистотой 99,9%, USP. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ тип антифриза, который можно использовать в насосе.Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (например, автоматический антифриз), он загрязнит и отравит вашу воду.

Эта процедура предназначена для стандартных насосов для водяных скважин, и следует отметить, что ваш насос для водяных скважин может быть другим. Если у вас есть какие-либо вопросы по подготовке водяного насоса к зиме или вы хотите, чтобы наши профессиональные подрядчики по водозаборникам подготовили для вас зимний ремонт, позвоните нам!

Как подготовить водяной насос к зиме

Зима уже не за горами, пора подготовить водяные насосы, чтобы отрицательные температуры не вызывали трещин в корпусе.Следуйте нашему простому руководству, чтобы подготовить водяную помпу к зиме.

Двигатели для водных систем, которые используются в колодцах, фонтанах и аэраторах, обычно заполняются раствором на водной основе. В глубоком колодце обычно не беспокоит замерзание мотора; однако в фонтанах или прудах ваш водяной насос должен быть защищен. Если вы удалите насос полностью, вы захотите хранить двигатель в месте, где он не замерзнет.

Другой вариант зимнего хранения пруда, фонтана или аэратора — погрузить или взвесить мотор на дно пруда.Если вы сделаете это, убедитесь, что двигатель находится ниже самого низкого уровня заморозки.

Вы не хотите, чтобы ваши поверхностные насосы замерзли. В регионах с холодной погодой почти каждый знает, как осушить или подготовить к зиме систему надземных вод. Но проблемные области все же существуют — в обычно более теплых южных штатах операторов водяных насосов может застать врасплох внезапное похолодание.

Вода расширяется при замерзании. Без места для обработки лишнего объема лед неизбежно треснет в насосе или трубопроводе.По мере приближения холода не забывайте защищать наземную водную систему, водопровод и насосное оборудование от замерзания. В домах, предназначенных для круглогодичного проживания, колодезный насос часто может простаивать достаточно долго, чтобы вода могла замерзнуть. В таких условиях может потребоваться дополнительное тепло, чтобы предотвратить замерзание. Если температура становится очень низкой, вы можете поддерживать небольшое количество воды непрерывно, пока температура не вернется к безопасной температуре, так как проточную воду сложнее заморозить.

Когда вы имеете дело со струйным или центробежным насосом, который вы не собираетесь использовать в течение нескольких месяцев, слить воду из системы и переместить насос в более теплое место — одно из лучших решений.

Чтобы слить воду из насоса, снимите сливную пробку в верхней части корпуса насоса или откройте кран. Это позволяет воздуху попадать в корпус насоса. Затем снимите сливную пробку в нижней части корпуса насоса. Это позволяет воде течь через корпус насоса и выходить из него.

Помните, вода может застрять во всасывающей и напорной трубах.Вы должны удалить лишнюю воду с помощью воздушного компрессора.

Последний шаг — защитить помпу от воды, которая может застрять в корпусе помпы даже после того, как вы ее слили. Используйте пропиленгликоль (пищевой) — никогда не используйте этиленгликоль (или антифриз RV), так как он чрезвычайно опасен. Прежде чем заливать пропиленгликоль в корпус насоса, замените сливные пробки. Сначала вставьте нижнюю пробку слива и залейте пропиленгликоль в верхнее отверстие. Затем вы можете снова вставить верхнюю сливную пробку.

Теперь ваш водяной насос готов к зиме!

Зимнее обслуживание колодцев | Как предотвратить замерзание воды из колодца?

Зима быстро приближается, и сейчас самое время убедиться, что ваша колодезная система защищена от отрицательных температур. Замерзшие колодезные насосы и водопроводные трубы могут не только нарушить водоснабжение, но также могут нанести серьезный ущерб вашей системе, что приведет к дорогостоящему ремонту и очистке.

Давайте подробнее рассмотрим, как предотвратить замерзание колодезной воды этой зимой и что делать, если замерзание в вашей колодезной системе действительно произойдет .

Подготовка вашей скважинной системы к зиме

Как домовладелец на северо-востоке, вы, возможно, задаетесь вопросом: «Как мне предотвратить замерзание воды из колодца?» Во-первых, важно отметить, что в нашей части света мороз не проникает глубоко в землю. Это означает, что температура почвы на глубине всю зиму остается выше нуля. Следовательно, вам нужно беспокоиться не о колодезной воде, а о воде, которая движется по трубам, и, возможно, насосе, приводящем ее в движение.

Насос

Погружные колодезные насосы, расположенные на дне колодцев, не подвержены промерзанию. Однако, если у вас есть надземный струйный насос, он может оказаться в опасности, если он не будет расположен в отапливаемой части вашего дома или при особенно низких температурах. Где бы ни находился резервуар для воды из колодца вашего дома, в нем не должно быть сквозняков, открытых подвальных окон, плохо закрытых дверей Bilco, случайно оставленных открытыми дверей и т. Д. Это предотвратит необходимость изолировать резервуар для хранения холодной воды, чего не рекомендует Greco & Haines.

Трубы

Все трубы, находящиеся над землей, должны быть изолированы. Рукава из пенопласта — обычное решение для предотвращения замерзания, но вы также можете использовать термоодеяло или даже старые толстовки с двойной оберткой. Также может быть полезно использовать тепловую ленту — просто убедитесь, что она проложена примерно на дюйм вдоль трубы. Всегда соблюдайте осторожность при использовании любых типов нагревательных ламп, чтобы не вызвать возгорания! По этой причине Greco & Haines не рекомендует нагревать лампы в любых трубах колодезного резервуара в вашем доме и рядом с ними.

Дополнительная защита от замерзания: из смесителей капает

В морозную погоду рекомендуется дополнительно защитить водопроводные линии, допустив капание из кранов. Проточная вода не замерзает легко, и даже небольшая струйка должна обеспечить достаточную защиту. Хотя некоторые люди делают это всякий раз, когда температура опускается ниже нуля, обычно это рекомендуется, когда прогнозируются ночные минимумы на уровне 20 градусов по Фаренгейту или ниже.

Работа с замерзшим насосом или трубами

К сожалению, несмотря на все ваши усилия, скважинный насос и водопроводные трубы могут замерзнуть.Если это произойдет, первое, что вам следует сделать, это открыть кран, чтобы сбросить давление в трубопроводах. Это также позволяет точно определить проблемное место. Как только вы обнаружите замороженный участок, разморозьте его с помощью фена или тепловой ленты. Когда из крана начнет вытекать вода, можно убрать источник тепла.

Если это не помогает, пора обратиться к профессионалам Greco & Haines. Даже если вам удастся разморозить замерзшую трубу или насос, вам следует нанять опытного специалиста для проверки утечек в системе, а также любых неисправных компонентов.Лед может треснуть трубы и привести к утечке, которая может иметь катастрофические последствия. Замораживание вашей системы также может повредить ваш скважинный насос — серьезная проблема, которую необходимо немедленно решить.

Greco & Haines: ваш источник аварийных ситуаций на скважинах

Если вы не можете разморозить замороженное место в вашей системе, или если вы подозреваете утечку, отказ насоса или другое повреждение, связанное с замерзанием, свяжитесь с Greco & Haines. Мы доступны семь дней в неделю, чтобы помочь вам решить все ваши проблемы со здоровьем.Будь то промерзший насос или замерзшие трубы, мы обязательно вернем все в рабочее состояние.

Проблема скважины после замораживания может быть очевидной. Например, вы, вероятно, заметите большую утечку на раннем этапе. Однако в некоторых случаях связанные проблемы может быть трудно выявить. Поэтому, если вы обнаружите какие-либо изменения в качестве воды, давлении или цикличности помпы, немедленно обратитесь в Greco & Haines. Наша команда экспертов может точно определить и исправить даже самые незаметные проблемы.Свяжитесь с нами, если у вас возникнут другие проблемы, например, утечка воды в колодец.

Предзимний осмотр и обслуживание скважин

Помимо подготовки системы колодцев к зимней погоде, также рекомендуется провести тщательный осмотр колодца и провести необходимое техническое обслуживание до того, как земля замерзнет и начнет накапливаться снег. Поэтому вам следует запланировать ежегодный осмотр здоровья на осень. Таким образом, вы сможете решить любые проблемы, которые могут усугубиться зимними условиями.

Если вам нужна команда профессионалов для проверки и настройки вашей скважинной системы, обратите внимание на Greco & Haines. Как ваша компания, специализирующаяся на водоснабжении скважин, мы стремимся помочь вам в обслуживании вашего оборудования, чтобы вы могли иметь доступ к безопасной и чистой воде в течение всего года.

Зимнее обслуживание и ремонт колодцев от Greco & Haines

Обратитесь в компанию Greco & Haines за предзимними проверками и техническим обслуживанием, советами по подготовке к зиме и ремонту систем колодцев. Обладая более чем 55-летним опытом работы в отрасли, мы предоставляем клиентам по всему Коннектикуту первоклассные услуги по установке, техническому обслуживанию, испытанию воды и ремонту скважин.Кроме того, Greco & Haines предлагает обслуживание 365 дней в году — без дополнительной платы в выходные и праздничные дни! Для получения дополнительной информации о наших скважинных услугах в области CT, свяжитесь с нами сегодня через нашу онлайн-форму для связи или позвоните в любое время по телефонам 203-735-9308, 203-777-2256 или с любого кода области CT по телефону 1-800-922-2958.

Защитите водяной насос вашей скважины от замерзания

Подготовка скважины к зиме

Если у вас дома есть колодезная система, вам нужно будет предпринять некоторые шаги, чтобы подготовить ее к зиме.Даже если у вас есть хорошая помпа, вы обязательно захотите убедиться, что ваша скважина готова. Вот несколько советов по подготовке вашей системы к зиме.

Что-то простое, что вы можете сделать, — это очень прохладной ночью, чтобы из кранов слегка капало.

Даже небольшая капля позволит насосам продолжать работать и воде течь по трубам. Это поможет предотвратить замерзание стоячей воды и возникновение проблем с трубопроводами.

Вы захотите проверить крышку колодца.Если он установлен правильно, он защитит от насекомых и других существ. Водопровод из колодца должен быть не менее 36 дюймов под землей или линией замерзания. Колпачок должен плотно прилегать, чтобы холодный воздух и снег не попадали в вашу систему.

Важно проверить как наружный, так и внутренний водопровод. Вам следует искать открытые трубопроводы. Трубы можно обернуть полиэтиленом или тепловым одеялом, чтобы удерживать часть тепла. Возможно, вам придется использовать водостойкую ленту, чтобы удерживать все на месте и покрыть трубы еще одним слоем.Пока вы проверяете трубы, посмотрите в рабочие места и убедитесь, что нет стоячей воды. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия закрыты. Это допускает холода и приводит к замерзанию труб.

Важно иметь качественный скважинный насос. Глубокие насосы Simple Pump рассчитаны на то, чтобы выдерживать низкие температуры, и они предохраняют воду в насосе от замерзания и создания большого беспорядка.

Предотвращение замерзания труб в холодную погоду

Водяной насос Simple Pump лучше выдерживает холодную погоду, чем любой ручной насос.В Simple Pump есть специальные конструкции, которые защитят воду и предотвратят замерзание водяного насоса в колодце.

Ручной скважинный насос Simple Pump прост в эксплуатации. Кроме того, есть вариант двигателя насоса, который будет приводить в действие этот насос, и насосная станция не потребуется. Эти насосы используются на Аляске и в Скалистых горах Колорадо на высоте 9000 футов над уровнем моря, и они не замерзают.

Даже жители Колорадо установили этот насос в самое холодное время года, и он продолжал работать.

«Этой осенью я установил насос на высоте 11 000 футов, и теперь он работает в самое холодное время года!» ~ Колорадо

Как простой насос работает в условиях замерзания

Ваш простой насос будет защищен от замерзания одним из двух способов, в зависимости от вашей скважины, с помощью нашего бесшумного адаптера или перекачки над землей с дренажным отверстием.

ПРОСТОЙ НАСОС БЕСПИТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

Если у вас есть колодец с погружным насосом на безямной (прокладка труб и электропроводка под землей), или если вы устанавливаете простой насос в новый колодец, переходник для безямного простого насоса позволяет вам подключаться напрямую к подземной линии.В этом случае ваша вода будет ниже точки замерзания.

Для насосов Bison Pump, Baker или других производителей это не вариант. Фактически, нет другого ручного насоса, который предлагал бы безамбарную опцию. Simple Pump — единственная компания, предлагающая этот безжалостный вариант.

ПРОСТОЕ НАСОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Для простоты и меньшей стоимости большинство людей предпочитают использовать резервный ручной насос для работы с водой над землей. В этом случае ваш простой насос не замерзнет благодаря небольшому встроенному сливному отверстию.Это отверстие диаметром 1/16 дюйма, просверленное в верхней отводящей трубе, позволяет воде сливаться из головки насоса ниже линии замерзания. Сливное отверстие точно такого размера, чтобы слить воду достаточно быстро, чтобы она не замерзла.

Если ваша линия замерзания ниже 4 футов, мы с радостью создадим для вас индивидуальное отверстие для плача без дополнительных затрат.

НАКАЧИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Кроме того, если вы хотите накачать насос в напорный бак вашего дома, односторонний обратный клапан Simple Pump может пропускать воздух за клапаном, позволяя воде стекать из головки насоса в морозную погоду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОСТОГО НАСОСА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Независимо от того, пользуетесь ли вы безбарьерным адаптером или перекачиваете насос над землей, вы можете дополнительно защитить себя от замерзания, оставив ручку после использования направленной вверх. Благодаря этому шток насоса из нержавеющей стали не покрывается льдом внутри головки насоса.

Теперь, когда вы знаете, какие варианты доступны с Simple Pump, сравните нашу защиту от замерзания с нашим ближайшим конкурентом — Bison.

НАСОСЫ ДЛЯ БИЗОНА ОПЦИИ ОТСУТСТВИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ

БЕЗ ПЕРЕХОДНИКА БЕЗ ПИТАНИЯ

Во-первых, у Bison нет безжалостной возможности, позволяющей прокачивать воду под землей от ручного насоса к дому.Таким образом, ваш выбор сделать это немедленно удаляется.

Но, возможно, вы не хотите ставить ручной насос на безмаслянный насос.

Просверлите собственное отверстие для слезы

Для наземной системы вам понадобится дренажное отверстие, как и в случае с простым насосом. Но если вы купите насос Bison Pump, вам придется просверлить собственное дренажное отверстие перед его установкой.

С веб-сайта Bison… »Перед установкой последнего отрезка трубы и стержня просверлите дренажное отверстие 1/8 дюйма в трубе чуть ниже того места, где проходит линия замерзания для вашего района.… * Это не относится к линейным ручным насосам, где может произойти замерзание ».

Так что линейные насосы Bison не могут быть морозоустойчивыми, и вам придется делать эту работу, если вы получите один из других насосов от них. Помимо сложной работы по просверливанию собственного дренажного отверстия на изогнутой трубе, у защиты от замерзания «сделай сам» Bison есть еще один огромный недостаток — снижение эффективности.

Размер дренажного отверстия имеет значение

Гораздо меньшее дренажное отверстие

Simple Pump обеспечивает значительно большую эффективность перекачивания.

Сливное отверстие

Simple Pump составляет 1/16 дюйма. Bison Pumps рекомендует просверлить отверстие диаметром 1/8 дюйма. Это в ЧЕТЫРЕ РАЗА площадь сливного отверстия Простого насоса.

Разница в размерах двух отверстий означает значительную разницу в величине давления, которое необходимо оказывать на рукоятку насоса, когда вы перекачиваете воду! Потеря давления из-за большого дренажного отверстия в Bison означает, что вы наверняка заметите разницу в откачке воды из вашего колодца.

Когда дело доходит до выбора лучшего резервного насоса для вашей скважины, чтобы выдерживать морозную погоду, у Simple Pump есть лучшие варианты, чтобы убедиться, что у вас есть доступ к воде из скважины, когда она вам нужна.

Уход за водяным насосом в саду зимой | Arbordale питомник

Поделиться

«Уход за водяным насосом в саду зимой»

Водный садовый насос является важным элементом оборудования для поддержания хорошей циркуляции вашего пруда, водного сада, ручья или другого водного объекта для надлежащего насыщения кислородом и здоровой экосистемы. В то время как ваша система водоснабжения может быть неактивной зимой, насос все же требует надлежащего ухода, поэтому он снова будет работать бесперебойно, когда это понадобится весной.

Подготовка водяного насоса к зиме

Поздней осенью лучше ухаживать за помпой и следить за тем, чтобы она работала правильно. Отсоедините насос и хорошо слейте воду, очистив фильтры и осмотрев все детали на предмет износа и повреждений. Сделайте ремонт или подберите насос для замены по мере необходимости.

В северных районах, где зима длинная, низкие температуры и часты сильные заморозки, лучше полностью отключить помпу. Если вам все же необходимо снять помпу, чтобы защитить ее от суровой зимы, используйте плавающий антиобледенитель, если необходимо, чтобы пруд или водный сад оставался открытым.Это поможет предотвратить скопление токсичных газов под толстым слоем льда и поможет сохранить здоровье любой водной флоры и фауны в вашем саду — рыб, черепах, земноводных и растений во время холода.

Хранение помпы на зиму

После выключения и отключения помпы лучше всего хранить ее полностью погруженной в чистую пресную воду. Поскольку насос предназначен для работы под водой, его можно легко повредить, если он высохнет, а уплотнения ослабнут или потрескаются. Чтобы избежать такого рода повреждений, погрузите насос в большое ведро в месте, где вода не будет замерзать, например, в отапливаемом гараже или в подвале.В течение зимы периодически проверяйте уровень воды в ведре, чтобы убедиться, что она не испаряется и не открывает насос.

Поддержание работы водяного насоса в саду зимой

В регионах с мягкой зимой и лишь изредка сильными заморозками вы можете оставить помпу работать всю зиму. Это особенно важно, если в вашем водном саду есть богатая и процветающая экосистема, а черепахам, рыбам, растениям и другим частям этой экосистемы требуется насыщенная кислородом циркулирующая вода, чтобы оставаться здоровыми.Если помпа будет работать зимой, это не только сохранит здоровье пруда, но и предотвратит полное замерзание поверхности, что облегчит перемещение газов вперед и назад. Помпа также может помочь предотвратить повреждение вашего пруда из-за повторяющихся замерзаний, когда расширение воды приведет к сильной нагрузке на облицовку пруда.

После очистки и подготовки помпы к зиме примите меры по очистке пруда или водоема, чтобы не было лишнего мусора, который может вызвать проблемы для помпы в зимние месяцы.Убедитесь, что все электрические соединения должным образом защищены от снега, мокрого снега и льда, и при необходимости подумайте о регулировке скорости насоса.

В течение зимы регулярно проверяйте свой водный сад, чтобы замечать скопление льда, который может отвести воду из пруда. Если это произойдет, близлежащая почва будет затоплена, и скопление льда может повредить растения или выбить камни. Кроме того, по мере того, как уровень воды в пруду падает, лед может образовываться быстрее, а чувствительные компоненты насоса могут быть обнажены и повреждены холодом.Также будьте внимательны к любым другим проблемам с насосом, фильтрами или другими компонентами, чтобы вы могли исправить любые проблемы, как только они возникнут.

Поддерживая водяной насос в хорошем состоянии в течение зимы, он будет поддерживать здоровье и процветание вашего пруда, уменьшая нагрузку на водную экосистему, которую вы взращиваете. С наступлением весны ваша помпа и пруд будут готовы к новому пышному и яркому сезону.

Выключи это! Выключение и включение источника воды из скважины

В предыдущих постах этой серии мы обнаружили источник водоснабжения и узнали, как его отключить, если это муниципальное водоснабжение.

А что, если у вас вода из колодца? Они выглядят такими сложными!

Это пока не поймешь, как они работают.

Остановить воду из колодца совсем не сложно, восстановить ее может быть немного сложнее, в зависимости от того, как она была отключена.

В чрезвычайной ситуации самый быстрый способ остановить поток воды из колодца — это остановить откачку воды из колодца, отключив питание. Без питания насос не сможет забрать воду из земли в дом.Прямолинейно и просто… никакой хлесткой воды. Проблема в том, что, поступая таким образом, вы теряете все давление в линии, а для работы контактов насоса требуется давление. Хорошо, теперь вы запутались … позвольте мне вернуться и немного объяснить, как работает колодец. Проходя через это, подумайте о том, когда вы нашли свою колодезную систему, вы посмотрели на все части и прочитали все этикетки, если таковые были.

Существует любое количество конфигураций системы колодцев, и поскольку это руководство посвящено отключению источника воды, мы рассмотрим только самые основы.Подробные объяснения о резервуарах высокого давления, сборных резервуарах, умягчителях, фильтрах и т. Д. Ждут следующего поста.

Основы

Для того, чтобы добывать воду из-под земли, вам понадобится колодец типа
с насосом. Есть два типа колодцев: мелкие и глубокие.

В зависимости от того, кого вы спросите, неглубокий колодец обычно имеет глубину менее 50 футов, приводится в действие насосом, установленным на поверхности, и редко производит более 10 галлонов воды в минуту (галлонов в минуту). Обычное место, где можно увидеть колодцы этого типа, — это ирригационная система.

Изображение из Griswold Plumbing, Chester Ct.

Если у вас нет системы мелкой скважины, другой вариант — глубокая скважина, более 50 футов, обычно с большой обсадной колонной, часто приводится в действие погружным насосом и дает больше галлонов в минуту, чем неглубокая скважина.

Скважинная система должна иметь как минимум скважинный насос (на фото выше скважинный насос погружен в скважину), подводящие трубы, реле давления, указывающее насосу, когда включать и выключать, питание для работы насоса, отключение питания (не показано) и запорный клапан для воды.На фото выше также показаны напорный бак и манометр, которые используются для поддержания давления воды. Теперь, когда вы знаете, каковы основные части, вам будет легче понять, как они работают.

Это действительно очень просто. Электроснабжение насоса идет через реле давления, которое включает и выключает насос. Проще говоря, он работает как автоматический выключатель света. Когда переключатель определяет, что давление воды ниже заданного предела, он автоматически включается и подает питание для включения насоса.Когда давление достигает настройки верхнего предела, он автоматически выключается, останавливая насос.

В бытовой системе с напорным баком и манометром реле давления обычно имеет функцию безопасности: если давление воды упадет ниже заданного уровня (при отключенном питании), переключатель не сработает (при повторном включении питания). ) для подачи питания на насос. Если ваша система оборудована таким образом, рекомендуется знать рабочие пределы, установленные на реле давления. Для этого отметьте давление на манометре, когда насос не работает.Затем откройте заглушку для шланга у колодца и отметьте, где находится давление при запуске насоса. Это пределы рабочего давления.

Отключение воды в неаварийной ситуации

Итак, теперь, когда вы понимаете некоторые основы, давайте выключим воду. Как и в городском водопроводе, вы найдете один или два запорных клапана. На фото выше колодец и насос находятся вдали от дома, поэтому в этом месте есть отключение. Также может быть та, где водопровод поступает в дом.Вы можете использовать любой из них, чтобы выключить воду, как мы это делали раньше. Если вы делаете ремонт, вам снова может потребоваться слить воду из водопровода. Когда вы закончите, снова включите клапан, прислушайтесь к запуску насоса и наливайте воду в краны, пока они не перестанут брызгать и брызгать.

Перезапуск скважины, полностью потерявшей давление

Есть некоторые особые случаи с колодцами, которые потребуют немного больше усилий, чтобы заставить вашу воду течь. Ранее в этом посте я сказал, что самый быстрый способ остановить поток воды в чрезвычайной ситуации — это отключить питание насоса, а не перекрывать водяной клапан.В этой ситуации потребуются дополнительные действия для перезапуска системы водоснабжения из скважины после того, как вы произведете необходимый ремонт.

Когда давление в системе падает ниже предела безопасности на реле давления, оно не срабатывает для передачи мощности на насос. Чтобы это произошло, обычно необходимо учитывать несколько факторов.

1) Должна была быть потеря мощности насоса

2) Клапан на подающей линии не был закрыт

3) Водопровод осушен

Это может произойти по любому количеству причин, например, когда вы выходите во двор с помощью садового шланга, вы не понимаете, что электричество отключилось, пока не заметите падение давления воды.К этому времени давление в линии упало ниже безопасного предела, и насос не перезапустится, когда снова будет подано питание.

… это всего лишь пример… но такое может случиться.

Если что-то подобное произошло (или вы отключили питание вместо водяного клапана), сначала убедитесь, что питание насоса восстановлено. Затем проверьте манометр, чтобы увидеть, есть ли давление в системе (для работы нашего манометра требуется 15 фунтов на квадратный дюйм).

Если вы можете подтвердить, что питание включено и давление отсутствует, вам нужно будет вручную задействовать переключатель, пока давление не поднимется выше безопасного предела.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД РАБОТОЙ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ, ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСТОЯЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ НА 220 Вольт. КОНТАКТ С ПРОВОДКОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ВРЕДАМ ИЛИ СМЕРТИ. ЕСЛИ ВАМ НЕУДОБНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ЗВОНОК ПРОФЕССИОНАЛУ.

Для ручного управления переключателем вам понадобится ПЛАСТИКОВЫЙ или НЕПРОВОДЯЩИЙ толкатель для зацепления контактов и разводной ключ.

Найдите реле давления, это будет прямоугольник, похожий на тот, который показан серым на фотографии.Вы должны найти его возле манометра. Используя разводной ключ (при необходимости), осторожно ослабьте гайку наверху и снимите крышку.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПРОВОДУ!

Под крышкой должно быть примерно как на фото выше (без слов конечно). Обратите внимание на область с надписью СМЕРТЕЛЬНО! не трогай это!

См. Желтую стрелку и этикетку с надписью «Якорь перемещается». Белая полоса здесь содержит точки контакта, или, проще говоря, эта часть представляет собой внутренности переключателя, управляющего мощностью насоса.

Приложив пластиковый стержень к полосе, к которой прикреплены эти контакты, осторожно вставьте их в нужное положение. Они должны быть открыты (в стороны), и вам нужно будет аккуратно их соединить. При включении контактов вы должны услышать запуск мотора насоса. Удерживая контакты на месте, следите за манометром, отпустите контакты, когда манометр достигнет нижнего предела рабочего давления, которое вы отметили ранее, или примерно 30 секунд, а затем отпустите. Переключатель теперь должен автоматически оставаться в замкнутом положении, работая с насосом до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее предельное давление.Осторожно установите крышку реле давления, и все будет готово.

Далее… Обретение силы!

Навигация по сериям << Выключи! Выключите и снова включите водопровод.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *