Menu

Люфт переднего колеса: Как отличить люфт в подшипниках колеса от люфта в шаровых опорах?

Содержание

Как убрать люфт переднего и заднего колеса велосипеда

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 2572

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

загрузка…

Люфт переднего колеса логан

Давненько нечего не писал нового, хотя материала накопилось немало.
Одна из больших тем – замена передних ступичных подшипников. У многих на Д2 тут следом идет строчка вроде – «Заняло пару часов в сервисе и пару тройку тыс денег» и собственно запись заканчивается ))) но этот путь не про нас, мы все делаем сами и подробно об этом пишем 🙂 поэтому пост будет долгим и длинным, и пишу его конкретно для тех, кто обожает чинить сам.

Почему не отдал в сервис ? Как показала практика решение было абсолютно верным и вот почему:
1. Провел ревизию передней подвески, все как на ладони и все косяки сразу видны, попутно заменил, что требовалось, об этом следующие посты;

2. Провел ревизию тормозной системы, смазал, почистил все узлы;
3. Использование правильных смазок, которые никому не нужны в сервисе, например медная;
4. Грамотная сборка – разборка; не секрет, как в сервисах и даже у хороших знакомых – откручивают/закручивают гайки или снимают прикипевшие детали. Здесь полная уверенность в своих действиях.

Уверен есть классные сервисы, где все это учитывают и делают по уму, но мне гораздо проще, спокойнее и интереснее сделать все самому.

Постараюсь указать тут все нюансы, на которых сам набил шишки, делая некоторые процедуры в первый раз.
Сам процесс весь достаточно прост и не сложен. Главное не торопиться и все аккуратно последовательно разбирать/собирать – это занимает тут основное время т.к. что бы добраться до ступичных снять надо почти всю подвеску )

Небольшая пред история как и почему надумал менять.
Обычно появляется гул. У меня появился стук. Стук при переезде под углом лежачего полицейского. Т.к. у меня вылетели оба передних стук был такой: стук-стук, двойной. Меньше всего думал на подшипники. Потом уже появился легкий гул при езде, который стал нарастать. Поддомкратил колесо и обнаружил жуткий люфт на обоих колесах, люфт был во всех плоскостях, это и послужило поводом к замене.

Теперь к делу.
Этап первый, разборка.
1. На неподдомкраченной машине сорвал ступичную гайку, для этого мне потребовался метровый рычаг и весь мой вес; кстати, для этого пришлось переобуться на зимнюю резину на штамповках, т.к. на летних дисках доступ к гайке закрыт;
2. Поднял машину на подставки, снял колеса;
3. Открутил два болта крепления суппорта к кулаку и подвесил последнего куском провода к пружине;

4. Открутил два болта торкс крепления тормозного диска, как оказалось за год он снова капитально прикипел, пролил ВДшкой и нашел новый способ хорошего снятия диска: взял брус сосны сечением 50*50мм и длинной около 30 см, приставлял его к внешнему краю диска и со всей дури молотком пробивал, 2-3 удара по всему диаметру и диски быстро снялись;

5. Поддомкратил максимально вверх рулевой наконечник, это нужно что бы конус на наконечнике лучше держался и не проворачивался; ДАЛЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО: пролил ВД и прочистил жесткой щеткой гайку и верхние 4-5 витков рулевого наконечника над гайкой, если этого не сделать гайка может застрять на этом месте и поможет в крайнем случае только спиливание; когда все почищено аккуратно выкрутил гайку; опустил домкрат и легким постукиванием молотком по кулаку около рулевого вынул наконечник, а точнее он просто выпал оттуда;

6. Открутил гайку (предварительно по аналогии с рулевым зачистил) и выбил болт крепления шаровой; вбил клин в кулак, что бы освободить шаровой палец; легким постукиванием через деревянный брусок по краю рычага выбил шаровую из кулака;

7. Зачистил и открутил два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, кстати там нестандартные размеры гайки и болта – 18; нужно два таких ключа;

8. После освобождения кулака от стойки придерживая его руками, аккуратно стянул с привода, следил, что бы привод в коробке оставался на месте; теперь кулак снят, работаю с ним отдельно;

9. Открутил 3 болта торкс крепления защиты тормозного диска, вообще ее не рекомендуют снимать, т.к. срываются эти самые прикипевшие болты, но у меня не без усилий получилось, не хотелось её мять при замене подшипников;

10. Далее сам процесс замены и его так же делю на этапы (тут мне помогал парень в соседнем гараже-сервисе, т.к. у меня тиски не были жестко прикручены к столу, а это жизненно необходимо):
10.1. Снял стопорное кольцо, для чего заблаговременно купил соответствующий инструмент, около 300 руб;
10.2. Положил кулак на тиски ступицей вниз, обратной стороной кулака вверх (на тисках должен лежать кулак) и подходящей головкой выбил ступицу, в этот момент разрушается подшипник, вываливается ступица с внутренней обоймой на ней, а внешняя остается в кулаке;

10.3. Далее я обратился за помощью в соседний гараж-сервис, т.к. нужны были жестко зафиксированные тиски и электричество, чего у меня нет (((
Для снятия обоймы отлично подошел метод с болгаркой по этой инструкции

10.4. Теперь самое интересное ))) для дальнейший работ был чисто случайно приобретен съемник для ступичных подшипников именно для Логана, на самом деле его легко адаптировать практически под любую легковушку. Он идет, как для выпрессовки, так и запрессовки передних и задних ступичных подшипников. Его самый главный плюс, чему кстати парень в сервисе очень удивился – удивительная «мощность» изделия, крайне мощные каленые чашки и болт. Самого процесса фото к сожалению не делал, был по уши в грязи. Тут собственно все по инструкции на съемнике, меняются только шайбы, в зависимости от рода выполняемых работ.

Первым делом зажали в тисках кулак (зажимали за место крепления стойки) и выдавили внешнюю обойму;
10.5. Далее смазав густой смазкой для нагруженных механизмов посадочное место и сам новый подшипник, запрессовали его в кулак; кстати у кого АБС в этом месте между подшипником и кулаком ставится металлический держатель датчика;
10.6. Смазав ступицу и внутреннюю обойму подшипника так же запрессовали на место. Тут важно не ошибиться и давить именно на внутреннюю обойму подшипника. Все работы по запрессовке выполняются до упора, это сразу чувствуется, когда подшипник упирается;
10.7. Собственно поставил стопорное кольцо на место, использовал новое из комплекта подшипника;
11. Повторил все процедуры для второй ступицы;

Далее собрал все в обратной последовательности, попутно меняя износившиеся детали и наводя ревизию и порядок )
12. Прикрутил защиту тормозного диска;

13. Вставил привод в ступицу и прикрутил два болта стойки к кулаку;

14. Вставил шаровую с помощью клина (важно вставить на место выступ на пластиковой шайбе в щель крепления кулака, шайба служит для защиты пыльника), закрутил болт;

15. Вставил рулевой и поддомкратив его снизу затянул кайку;

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.


В этой инструкции мы рассказываем порядок действий по замене ступичного подшипника на популярном в нашей стране автомобиле марки Рено Логан. Вы узнаете, как определить его неисправность, а также как правильно заменить передний и задний подшипники на автомобиле. Согласно аналитических данных предоставленных различными изданиями, а также государственной службы статистики автомобиль Рено Логан на данный момент является одной из самых популярных машин в бюджетном секторе. Она относительно проста в обслуживании и не привередлива в эксплуатации. Однако на любом автомобиле происходят разного рода неисправности, которые возникают по разным причинам. Плохое состояние дорог и другие факторы вызывают необходимость замены ступичного подшипника на Рено Логан о чем сегодня и поговорим.

Признаки износа подшипника ступицы

Прежде чем разбирать ступицу нужно убедиться в том, что именно эта деталь вышла из строя. Дело в том, что ступица – это достаточно важный и сложный узел, поэтому вам необходимо внимательно подойти к работам по его обслуживанию.
Данный элемент выполняет одну из главных функций автомобиля по ходовой части – обеспечивает равномерный ход колеса при движении, а также защищает его от заклинивания. В большинстве случаев он выходит из строя в районе 100 тысяч пробега, однако точную цифру назвать очень сложно, потому что на поломку влияет множество факторов, в том числе и состояние дорог, а также навыки вождения самого водителя. Важно понимать, что оригинальная деталь, которую найти не составит труда, будет работать дольше, нежели аналог. Однако опять-таки утверждать что-то конкретное просто невозможно.
Как определить, что ступичный подшипник на Рено Логан вышел из строя? Существует два подхода:
1. Проверка на слух
2. Проверка люфта колеса.
Во время движения, когда данная деталь пришла в негодность, вы ощущаете характерный гул, который очень хорошо разлетается по всему салону. Также вы можете приподнять колесо домкратом и двумя руками пошатать его в разных плоскостях, если имеется люфт, то есть вероятность износа подшипника.
Важно понимать, что несвоевременная замена подшипника ступицы на Рено Логан может привести к более серьёзным неисправностям – износ и поломка механизма колеса.

Инструмент необходимый для работ

Итак, вы определили по характерным факторам, что нужно менять подшипник. Перед тем, как проводить операцию демонтажа изношенной детали, позаботьтесь про наличие всего необходимого инструмента.
Для замены переднего подшипника вам понадобится:
1.Гараж с ямой или автомобильный подъемник.
2.Домкрат для вывешивания колеса.
3.Автомобильный набор ручного инструмента.
4.Съемник для стопорных колец (желательно).
5.Тиски или пресс.
6.Смазочный материал.

Замена переднего ступичного подшипника Рено Логан

Первым делом, вам необходимо приобрести деталь для замены. Сделать это можно по следующим номерам артикулов.
Для машины с АБС:
Оригинал – 6001547686
Аналог оригинала — SNR — R155.16
Для машины без АБС:
Оригинал – 6001547696
Аналог оригинала — SNR — R155.62
Порядок выполнения работ проводился на автомобиле с установленной системой АБС. Если у вас отсутствует данная система, то все равно можете использовать данное руководство, потому что оно практически одинаково. Главное отличие лишь в размещении стопорного кольца фиксации датчика скорости вращения колеса.
Порядок работ:
1.Установите автомобиль на ровной плоскости. Затяните стояночный тормоз, а под задние колеса разместите упоры, дабы обеспечить надежную фиксацию автомобиля на одном месте.
2.Проводим операции по ослаблению болтов крепления колеса головкой и воротком. Берем ключ на 30 и ослабеваем гайку крепления ступицы, которая затянута значительным усилием, поэтому можете использовать дополнительный рычаг.
3.Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо. Также полностью выкрутите гайку крепления ступицы.

4.Демонтируйте датчик скорости вращения колеса, а также тормозной щит.
5.Теперь нужно демонтировать наконечник рулевой тяги от кулачка поворотного. Для этого откручиваем гайку его крепления, а потом относительно слабыми равномерными ударами молотком выбиваем палец наконечника.

6.Далее откручиваем гайки фиксации амортизаторной стойки, которая крепится к поворотному кулаку.

7.Теперь можно снять поворотный кулак стянув его с хвостовика привода колес.

8.Используйте тиски для фиксации кулака, после чего проведите выбивание ступицы. Сначала нужно установить оправку и нанести несколько ударов молотком (вместо оправки можете подобрать соответствующую по диаметру головку из набора)

9.После этого можно извлечь ступицу. Возможен случай, когда на ней остается внешняя часть кольца подшипника. Её нужно будет демонтировать при помощи болгарки, но очень аккуратно, чтобы не повредить саму ступицу.

10.Установите съемник либо другой инструмент, который есть под рукой для снятия подшипника (если съемник отсутствует, то допускается использование молотка и подходящей оправки).

11.Аккуратно проведите выпрессовку детали из ступицы.

12.Посадочные места, где была установлена деталь необходимо очистить от грязи, после чего смазать. Также необходимо смазать новый подшипник перед его установкой.
13.Теперь можно установить новый подшипник ступицы Рено Логан. Для этого используйте оправку и молоток.

Важно! Удары во время монтажа проводите строго в наружную часть элемента, иначе его можно повредить.

14.После этого нужно произвести установку всех узлов в обратном порядке.
Замена переднего ступичного подшипника Рено Логан на видео

Замена подшипника заднего колеса Рено Логан

Конструкция заднего колеса для автомобилей с АБС и без неё абсолютно одинакова. Перед выполнением работ, вам нужно приобрести оригинальный подшипник или его аналог согласно следующих артикулов:
Оригинал – 7701205812
Аналог оригинала — SNR — R155.63
Порядок работ:
1.Снимаем автомобиль со стояночного тормоза, устанавливаем первую скорость на коробке передач. Также желательны упоры под передние колеса.

2.Снимаем колесо автомобиля, ослабив болты его крепления. Важно проводить эту операцию на автомобиле, который установлен на земле, а не на домкрате. Также необходимо открутить гайку ступицы.
3.После того, как заднее колесо снято, нужно демонтировать тормозной барабан (при снятом ТБ запрещается нажатие на педаль тормоза).
4.Проводим снятие стопорного кольца подшипника специальными щипцами либо другим удобным инструментом.

5.Впрессовываем подшипник, который необходимо заменить. Для этого пригодится оправка и молоток. Все действия проводим аккуратными, равномерными ударами.
6.Когда подшипник снят, посадочное его место, нужно протереть и смазать.
7.Обязательно смазываем новый подшипник перед его установкой.
8.Запрессовку проводим ударами по наружному кольцу подшипника, чтобы избежать его повреждения. В этом случае удобно использовать кольцо со старого, снятого подшипника.
9.Проводим установку барабана и заднего колеса.
Вот и все процедуры, необходимые при замене ступичного подшипника на автомобиле Рено Логан. Используя нашу инструкцию, вы без проблем сможете провести все работы своими руками в гараже. Главное будьте внимательны и удачи вам на дорогах, а также в ремонте любимого авто.

Люфт переднего колеса ваз 2114

Проверка люфта подшипника колеса

К шасси с обеих сторон прикреплен поперечный рычаг независимой подвески (3), который закреплен в сайлентблоках (2). Сайлентблоки прикручены самоконтрящейся гайкой (1) к вспомогательной раме (4). Также необходимо периодически проводить проверку состояния опоры, так как ее сильный износ приводит к нарушению траектории движения колеса.

Шаровая опора (4) является важным элементом передней подвески. Она закреплена с помощью болта (2) на поворотной опоре (1). Во время необнаруженное повреждение пылезащитного колпачка (3) может привести к преждевременному выходу из строя необслуживаемой шаровой опоры.

Колеса спереди вращаются на двойных шарикоподшипниках и сзади (соответственно внутри и снаружи) на конических роликовых подшипниках. Подшипники колес не обслуживаются; они выдерживают более 100000 км пробега для задней подвески благодаря долгосрочной смазке. В подшипниках передних колес шумы могут появиться раньше. Если увеличивается шум, например, при правом повороте, то неисправен левый подшипник колеса.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Ступица — основное связующее звено между корпусом автомобиля и дорогой через колесо, и именно она испытывает наибольшие нагрузки, как в движении, так в состоянии покоя.

Вместе с тем, от исправности ступицы зависят не только ходовые и скоростные качества автомобиля, но и безопасность.

Содержание статьи:

Если вовремя не отремонтировать или не заменить вышедшую из строя ступицу, то вполне вероятно можно попасть в серьезную аварию — либо вследствие заклинивания колеса на скорости, либо по причине отрыва диска от вала.

Кроме этого, неисправная ступица сильно греется, и, тем самым, оказывает негативное воздействие на нормальную работу тормозной системы колеса.

Ступица никогда не выходит из строя одномоментно, если не было сильного удара от въезда на скорости в яму, на бордюр или кочку. Она разрушается постепенно, и обычно ее неисправность сопровождается неприятным звуком, вибрацией кузова, ощущениями качения и слабых толчков.

Основные причины поломок ступицы колеса:

  • Неаккуратная езда по неровной дороге.
  • Перегруз автомобиля.
  • Неоднократное проваливание под «брюхо» в грязевую жижу или песок.
  • Агрессивное вождение с резкими торможениями и ускорениями, так называемым «дрифтованием».

В зависимости от вышеперечисленного, может деформироваться корпус ступицы, расколоться внешний или внутренний обод подшипника, «высохнуть» смазка, в результате попадания внутрь крутящих деталей песка, влаги и грязи.

Очень редко разрушаются ролики или шарики подшипников, причины поломок которых, скорее, зависят не от качества езды, а от заводского брака.

Все эти неисправности на начальном этапе определить очень трудно и практически невозможно без специального диагностического оборудования, пока не обнаружится большой люфт колеса, либо не проявится характерный звук, напоминающий гул самолета, и иногда сопровождаемый хрустом и скрежетом.

Почему люфт в переднем колесе

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога

сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Рено дастер люфт переднего колеса — Рено Логан. Замена переднего ступичного подшипника

Содержание статьи

Основные нагрузки от дорожных неровностей и веса автомобиля принимает на себя ступичный подшипник. Его износ становится ощутимым еще до появления характерного гула, вызванного точечным разрушением (питтингом) шариков и беговых дорожек, по ухудшению устойчивости автомобиля на прямой дороге. Кроме того, на многих современных автомобилях ступичный подшипник является частью системы ABS — на его внешней обойме располагаются магнитные метки для датчика оборотов колеса. Значительное увеличение люфтов в подшипнике при этом настолько критично для правильной работы датчика, что процедура диагностики всех неисправностей, связанных с отсутствием или недостоверностью сигнала, начинается именно с проверки степени износа ступичного подшипника.

Быстрая проверка состояния ступичного подшипника

Вывесив колесо автомобиля на домкрате, резкими движениями из стороны в сторону покачайте его в двух перпендикулярных плоскостях. Даже ненатренированный на такую процедуру человек сможет определить, ощутимы ли при этом люфты и из какого узла при этом ощущается стук.

Изношенный подшипник выдаст себя люфтом в обеих плоскостях, при этом не сопровождающимся ощутимыми стуками в районе шаровой опоры и рулевого механизма.

Часто можно услышать рекомендацию включить передачу с вывешенным колесом, чтобы послушать, каким звуком сопровождается вращение ступицы. На самом деле этот способ нельзя назвать эффективным, так как шум изношенного подшипника лучше всего слышен под нагрузкой от веса автомобиля. При свободном вращении колеса он может быть практически неощутим.

Замена ступичного подшипника

Так как за все время существования Renault Logan принципиальных изменений конструкция его подвески не получала, порядок замены подшипника одинаков что на Logan phase 1, что на Logan 2.

Лучше всего производить данную работу на двухстоечном подъемнике, однако при необходимости можно обойтись эстакадой или смотровой ямой и домкратом.

Вывесьте колесо с предварительно ослабленными болтами и снимите его. Так как автомобиль простоит так довольно долго, лучше опустить его домкратом на достаточно жесткую подставку. Обычно используется само снятое колесо, на которое сверху укладываются несколько досок, чтобы равномерно распределить нагрузку по усилителю порога и не повредить ЛКП.

Далее открутите два болта (1), крепящие скобу тормозного суппорта к тормозному кулаку, и, слегка отжав поршень тормозного цилиндра, снимите суппорт в сборе со скобой. Подвесьте его на проволочный крюк или пластиковую стяжку таким образом, чтобы не растягивать тормозной шланг. Если автомобиль оборудован ABS, извлеките из посадочного отверстия датчик скорости вращения колеса. Он довольно хрупок, и при извлечении нельзя прилагать к нему большие усилия.

Затем ударной отверткой открутите два болта (3) с потайной головкой Torx, крепящие к ступице тормозной диск, и снимите его.

Отверните гайку приводного вала (4), гайку, крепящую рулевой наконечник (3) к поворотному кулаку, ослабьте два болта, соединяющих поворотный кулак с амортизационной стойкой.

Извлеките стяжной болт крепления шаровой опоры, после чего выбейте ее палец из поворотного кулака. Поворотный кулак после рассоединения с шаровой опорой и рулевым наконечником останется висеть только на болтах крепления к стойке, которые теперь можно окончательно извлечь и снять поворотный кулак со шлицов приводного вала движением на себя.

После извлечения стопорного кольца, расположенного с внутренней стороны, можно приступить к выпрессовке ступицы и самого подшипника.

Первой выпрессовывается (или выбивается кувалдой через проставку) запрессованная во внутреннюю обойму подшипника ступица. При отсутствии подходящих пластин (2), позволяющих ровно выставить кулак на прессе или подставке, обычно прибегают к помощи помощника — один человек удерживает поворотный кулак на весу, второй через проставку бьет по ступице. Диаметр проставки — 35…36 мм. Наружная часть подшипника выбивается аналогично, с использованием проставки диаметром 65 мм.

В подавляющем большинстве случаев прихваченный к посадочным поверхностям коррозией подшипник при выпрессовке разрушается, и на ступице остается половина внутренней обоймы. Ее можно снять либо специальным инструментом (на рисунке выше), либо аккуратно спилить болгаркой.

Затем очистите посадочные поверхности поворотного кулака и ступицы от коррозии, проверьте отсутствие трещин на деталях. Далее, смазав поверхности маслом, запрессуйте подшипник в поворотный кулак.

Крайне важно, чтобы при запрессовке примененная проставка упиралась только в наружную обойму подшипника. Если машина оборудована ABS, то маркерную поверхность подшипника нужно сориентировать в правильном направлении — в сторону датчика. Пластину крепления датчика, идущую в комплекте с подшипником, сориентируйте по расположению монтажного отверстия в теле кулака.

Указанным на рисунке выше образом запрессуйте в подшипник ступицу, после чего установите стопорное кольцо. Установка поворотного кулака на место проводится в порядке, обратном снятию, без особых нюансов.

Выбор нового подшипника

Большой проблемой при выборе нового ступичного подшипника для владельцев Renault Logan первого поколения, оснащенных системой ABS, является то, что производитель в течение выпуска автомобиля изменял количество маркерных точек на кольце подшипника, и по этой причине даже заводская технология замены его, согласно Dialogys, начинается с определения типа подшипника диагностическим сканером. Хотя наиболее распространенным подшипником для этих автомобилей является 60 01 547 686, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните конструктивные особенности своего автомобиля перед покупкой нового подшипника — если несоответствие его настройкам ABS обнаружится после запрессовки, вернуть его продавцу уже будет нельзя.

Комплект переднего подшипника включает в себя сам подшипник, стопорное кольцо, ступичную гайку и прижимную пластину датчика ABS.

Неоригинальные заменители:

Владельцам автомобилей первого поколения без антиблокировочной системы выбрать подхождящий подшипник значительно проще. Заводской реферанс — 60 01 547 696.

Его аналоги:

На автомобили второго поколения, оснащенные ABS, заводом устанавливается колесный подшипник 77 01 207 677:

Люфт переднего колеса калина

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Здравствуйте! Прошу совета, поскольку «мастерам» из СТО уже нет никакого доверия.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Итак, обратился на СТО с целью выявить неисправности подвески (пробег свыше 70 тыс. км) и дальнейшего ремонта. Меня смущали некие посторонние стуки в подвеске при движении по неровностям да и вообще посчитал нужным привести в порядок подвеску при таком пробеге. На СТО были «диагностированы» шаровые опоры(обе заменили), также были заменены рулевые наконечники(повреждены пыльники на старых). Также «диагностировали» неисправные опорные подшипники. Покачивая передок с обеих сторон автомобиля, предложили мне приложить ладонь в район гайки штока — там чувствовался приличный люфт с обеих сторон.

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Как только колеса попали на мелкие неровности — сразу услышал глухие стуки справа спереди. Сначала подумал, что «оно вроде бы и раньше стучало» и «это же не иномарка». Но все же не давало покоя то, что этот стук субъективно ощущался сильнее, чем был раньше. А уже тем временем домой приехал, возвращаться на СТО не было ни возможности, ни желания, далековато ехать.

Открыл капот, покачал обе стороны, положив ладонь на опорник(на шток с гайкой). Слева нормально, люфтов нет. Справа — люфт. Причем, если качать машину «влево-вправо», то люфт не чувствуется. А если «вверх-вниз», то люфт есть. Грязно выругавшись, на себя и на СТОшника, пришел к выводу, что никому доверять нельзя, ни «мастерам», ни продавцам запчастей. Подумал, что или запчасти поддельные(бу-шные) или что-то собрано неправильно или… ну мало ли чего ещё может быть.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

На чтение 5 мин Просмотров 5к.

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

  • истирание втулки колеса;
  • изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
  • истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

  • ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
  • зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

 

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

  1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
  2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
  3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
  4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
  5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
  6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
  7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
  8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
  9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

  1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
  2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
  3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
  4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
  5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
  6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
  7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
  8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Признаки неисправного или неисправного узла ступицы колеса

Современные автомобили, а также автомобили, выпущенные после 1997 года, оснащены одним узлом подшипника и ступицы, который крепится к каждому колесу и шине автомобиля. Ступица колеса в сборе включает шпильки, которые крепят колеса транспортного средства к автомобилю и крепятся к системе рулевого управления и подвески на переднем конце и задней оси на заднем конце. Теоретически, этот единый узел ступицы колеса должен служить в течение всего срока службы автомобиля, однако, как и любое другое механическое устройство, он подвержен износу и может преждевременно сломаться или изнашиваться.

Ступица колеса в сборе подвержена повреждениям, вызванным различными дорожными ситуациями, такими как:

  • Попадание в выбоины
  • Бьющиеся детеныши
  • Участие в ДТП

Несмотря на то, что с этой деталью приходится очень часто обращаться, ее обычно упускают из виду при ремонте других механических компонентов, таких как шины и колеса, детали подвески, катушки, амортизаторы и стойки, а также другие передние и задние части корпуса. Когда деталь повреждена или начинает проявлять признаки преждевременного износа, она обычно показывает некоторые предупреждающие знаки или симптомы, которые могут быть легко распознаны большинством владельцев автомобилей.

Ниже перечислены некоторые симптомы, о которых следует знать владельцам автомобилей и которые укажут им на неисправность или неисправность ступицы колеса в сборе.

1. Ревущий звук из области шины/колеса

Обычно, когда выходит из строя узел ступицы колеса, на самом деле повреждается подшипник колеса внутри отдельного узла. Эта часть будет издавать ревущий звук, похожий на скрежет металла о металл, когда подшипник изнашивается. Этот звук вызван отсутствием смазки внутри подшипника, несоосностью подшипника или тем, который треснул из-за удара о другой предмет.По звуку очень сложно определить, какой ступичный подшипник вышел из строя, так как звук может ввести в заблуждение. Однако, если одна сторона ступицы колеса сломана, обе стороны на одной оси необходимо заменить одновременно.

Если вы заметили какой-либо рев или скрежет, исходящий из передней части вашего автомобиля, безопасно езжайте домой и как можно скорее обратитесь к местному сертифицированному механику ASE.

2. Рулевое колесо вибрирует или болтается

Другим признаком повреждения ступицы колеса в сборе является вибрация рулевого колеса на более низких скоростях, которая постепенно усиливается по мере ускорения автомобиля.Поврежденная ступица колеса в сборе также может стать причиной ослабления рулевого колеса, когда вы едете по дороге, выполняете повороты или преодолеваете провалы на дороге. Причиной этого обычно является изношенный ступичный подшипник внутри узла ступицы. Если вы заметили этот симптом, рекомендуется как можно скорее обратиться к сертифицированному механику, чтобы он провел дорожное испытание вашего автомобиля. Часто это лучший способ правильно диагностировать, что на самом деле вызывает вибрацию рулевого колеса, и может сэкономить вам много времени и денег на замене узла ступицы колеса.

3. Комбинация шин и колес имеет большой люфт в воздухе

В большинстве случаев этот симптом заметит сертифицированный шиномонтажник, служба замены тормозов или центр замены масла, в котором производится замена ваших шин. Когда автомобиль стоит на гидравлическом подъемнике или на домкратах, а комбинация шин и колес плотно прикреплена к ступице колеса в сборе, но при вытягивании раскачивается слева направо или вверх-вниз, это свидетельствует о поломке ступицы колеса. в сборе и подлежит немедленной замене.Опять же, сломанные ступицы в сборе следует заменять парами на одной оси.

4. Щелчок колес

Наконец, если вы слышите щелкающий звук, скорость которого увеличивается по мере ускорения автомобиля, это также может быть проблемой со ступицей колеса в сборе. В этом случае тормозной суппорт будет двигаться вверх и вниз и ударяться о верхнюю часть колес, когда автомобиль движется по улице. Это происходит из-за поломки подшипника ступицы колеса.

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков, как можно скорее свяжитесь с местным сертифицированным механиком ASE, чтобы он мог точно определить проблему и как можно быстрее починить ваш автомобиль.

Ослабленные втулки и регулировка предварительного натяга — Chris King Precision Components

То, что обычно называют «свободным концентратором», указывает на то, что требуется некоторое обслуживание. Обычно признаком ослабленной ступицы является ощущение движения колеса или, возможно, указание на легкий дребезжащий звук при движении передней части велосипеда.

На ослабление или отсутствие предварительного натяга подшипника указывает некоторое боковое движение колеса слева направо , которое заметно ощущается на ободе. Ослабленная ступица не способствует долговечности ступицы/колеса, поскольку это означает, что подшипники расположены неоптимально, а неточность может привести к неравномерному износу. Кроме того, это потенциально опасно при езде на велосипеде, поскольку ваше колесо также не следует по колее.Хорошей практикой является периодическая проверка и устранение по мере необходимости.

Необходимы основные шаги 

1. Проверка на люфт (люфт и биение).
2. Доступ к регулировочному зажиму.
3. Регулировка предварительного натяга подшипника для устранения люфта.
4. Собираем все вместе.

Проверка колеса на движение (поперечный люфт)

1. Держите обод (не шину) между пальцами одной рукой (другой рукой удерживайте вилку, раму или руль), прикладывайте усилие из стороны в сторону к ободу, ощущая любое движение, которое ощущается как ‘ колебание от ступицы.

2. Если вы почувствуете какое-либо движение / раскачивание из стороны в сторону, вам нужно будет отрегулировать втулку, чтобы удалить ее. Мы называем это регулировкой предварительного натяга подшипников. Езда с незакрепленными подшипниками приведет к долгосрочному повреждению ступицы/колеса и потенциально может представлять угрозу безопасности.


Существует два основных механизма регулировки предварительного натяга, и они зависят от того, какие у вас колеса/ступицы, поэтому убедитесь, что вы идентифицируете их с изображениями и выполните указанные ниже шаги.


Регулировка предварительного натяга на задней ступице и большинстве дисковых передних ступиц

Перед началом работы прокрутите вниз и найдите ступицы на фотографиях, чтобы убедиться, что они имеют схожие механические характеристики для регулировки. (для справки на следующих фотографиях показана втулка R45 со сквозными осями 12 мм)

Задняя ступица

1. Зафиксировав велосипед (на подставке или с помощью друга), убедитесь, что колесо находится на правильном месте, а сквозная ось или вертлюг QR затянуты и правильно.

2. Найдите регулировочный зажим (Задняя ступица: неприводная сторона рядом с осью. Передняя ступица со стороны привода)

Примечание: рядом с ним будет небольшой установочный винт/болт и небольшое отверстие. Обратите внимание, что часть сфотографирована отдельно ниже для инструкций и ясности.

3. В зависимости от модели втулки вам понадобится ключ Torx T10 или шестигранный ключ на 2,5 мм.

4. Ослабьте установочный болт, повернув его против часовой стрелки (болт предотвращает ослабление зажима)

 

5.Теперь, когда болт ослаблен, вы можете повернуть зажим.
Затягивает зажим по часовой стрелке и оказывает большее давление на подшипники, устраняя ощущение люфта. Зажим имеет резьбу и затягивает подшипники, и он может показаться тугим при вращении, поэтому мы предусмотрели «вспомогательное отверстие», куда вы можете вставить свой инструмент и использовать его, чтобы вращать зажим намного проще.

6. Зажим должен быть повернут так, чтобы он был прочным, но вам не нужно было прилагать чрезмерное усилие. По шкале от 1 до 10 около 6. Примечание. Затянутый хомут намного лучше, чем ослабленный, и не повлияет на скорость вращения колеса.

7. Вы можете в любой момент проверить колесо, чтобы убедиться, что вы устранили биение.

8. Удовлетворившись регулировкой, просто затяните установочный болт с усилием 1,1 Нм, которое является сильным, но не чрезмерным, чтобы не повредить болт.

Передняя ступица

Процедура очень похожа на описанную выше. основное отличие заключается в том, что регулировка выполняется на приводной стороне ступицы.

Вот фото шагов для ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА:

1.Убедитесь, что сквозная ось плотно вставлена ​​в вилку.

2. Ослабьте установочный болт против часовой стрелки (болт предотвращает развинчивание зажима). Примечание: регулировочный зажим находится на неприводной стороне.

3. Ослабив болт, вы можете повернуть хомут.
Затягивает зажим по часовой стрелке и оказывает большее давление на подшипники, устраняя ощущение люфта. Зажим имеет резьбу и затягивает подшипники, и он может показаться тугим при вращении, поэтому мы предусмотрели «вспомогательное отверстие», куда вы можете вставить свой инструмент и использовать его, чтобы вращать зажим намного проще.

4. Вы можете в любой момент проверить колесо, чтобы убедиться, что вы устранили биение.

5. Удовлетворившись регулировкой, просто затяните установочный болт с усилием около 1,1 Нм, что является сильным, но не чрезмерным, чтобы не повредить болт.


Передняя втулка (недисковая) — только быстросъемная втулка

1. Проверьте биение/поперечный люфт, используя описанный выше метод. Снимите колесо с велосипеда, снимите быстросъемный стержень.

2. Используя два шестигранных ключа на 5 мм с каждой стороны втулки, поверните оба против часовой стрелки соответственно, чтобы разблокировать ось. Примечание: иногда из-за коррозии концы осей трудно разблокировать. Совет: поместите один из гаечных ключей на 5 мм в верстачные тиски.

2. Концы оси должны отвинчиваться, оставляя гайку регулировочного конуса открытой. Регулировочный конус имеет 4 выемки. Ниже показано в серебре.

3. Рукой или для более точной регулировки используйте инструмент для регулировки конуса Chris King – затяните (по часовой стрелке) регулировочный конус.Выдвигайте регулировочный конус до тех пор, пока он не коснется подшипника, затем отпустите примерно на 1/16 оборота (это позволяет сжать ось под давлением зажима вертела).

4. В редких случаях, если вам нужна помощь при вращении регулировочного конуса, поместите 5-миллиметровый инструмент с противоположной стороны, чтобы удерживать ось.

4. Нанесите небольшое количество смазки на резьбу и установите концы оси.

 

5. Затяните ключом на 5 мм до 12.4 Нм

6. Установите колесо обратно в вилку и проверьте вращение и боковой люфт.

Более подробную информацию можно также найти в инструкциях по конкретному концентратору в руководствах здесь: ССЫЛКА 

Надлежащий осевой люфт колеса влияет на срок службы подшипника, незакрепленные колеса

[ Эта статья была первоначально опубликована в 2020 году издательством Trucks, Parts, Service . Он был обновлен, чтобы включить более своевременную информацию. ]

Торец колеса является сердцем оси, и его допустимая погрешность при установке осевого зазора — насколько свободно или плотно подшипники сидят внутри ступицы — тоньше листа бумаги.

Совет по технологиям и техническому обслуживанию (TMC) Рекомендуемая практика 618B предлагает осевой зазор от 0,001 до 0,005 дюйма. Лист бумаги составляет примерно 0,004 дюйма.

Одним из преимуществ ручной регулировки колесных подшипников является уверенность в том, что ступица колеса находится в пределах рекомендованных TMC спецификаций, «при условии, что техник завершит установку циферблатным индикатором для подтверждения осевого люфта», — говорит старший менеджер по продукции STEMCO Час Усе.

Для правильной проверки осевого люфта необходимо снять колпак ступицы или ось, что, по словам вице-президента TravelCenters of America по обслуживанию грузовых автомобилей Гомера Хогга, не всегда имеет смысл каждый раз, когда вы поднимаете конец колеса, «но вы, безусловно, можете вращать сборку. и проверьте на шероховатость», — добавляет он.«Вы также можете попробовать нажать на верхнюю часть колеса, чтобы увидеть, есть ли какое-либо движение».

Опытный техник, говорит Хогг, должен знать, как постучать по узлу в нужных местах, а также услышать и почувствовать ослабление подшипника колеса, «но помните, что лучший способ проверить это — с помощью циферблатного индикатора».

[СВЯЗАННО: Как проверить герметичность уплотнителя колесной арки ]

Компания Timken отмечает, что попытка отрегулировать осевой люфт в традиционных колесных арках, регулируемых вручную, зависит от качества компонентов и навыков технического обслуживания. получайте это правильно каждый раз.

Однако предварительно отрегулированные колесные арки могут обеспечить более предсказуемую и нейтральную консистенцию — ни слишком сильно, ни слишком свободно — и их нужно только затянуть в соответствии со спецификацией производителя. Маловероятно, что они настроены неправильно.

Предварительно отрегулированные концевые системы колес предназначены для блокировки и закрепления на основе допусков на комплекты компонентов внутри системы. Узе говорит, что при таком стечении обычно возникает предварительный натяг колеса, который не поддается измерению, когда конец колеса установлен на оси.

«Хотя это по сути не является проблемой, у технического специалиста не будет измеримого измерения осевого люфта для записи», — говорит он.

По словам Хогга, есть несколько причин рассмотреть возможность установки предварительно собранной ступицы и подшипника в сборе.

«Производитель компонентов часто предлагает расширенную гарантию. Техническому специалисту требуется меньше труда, чтобы просто снять поврежденный узел и установить новый», — говорит он. «Небольшой риск загрязнения [и] многие автомобили сегодня имеют алюминиевые ступицы, которые следует обслуживать только в том случае, если у вас есть возможность нагреть ступицу и охладить гонки.

Узе говорит, что важно проверять жидкость подшипника на загрязнение и отслаивание металла во время каждой профилактической проверки, учитывая, что проверяемая ступица обеспечивает легкий доступ к жидкости.

«Всегда полезно проверять подшипники всякий раз, когда колесо отрывается от земли, но это не всегда практично. Конец колеса следует поднять, чтобы проверить шумные или ослабленные подшипники и состояние жидкости. Внешний подшипник следует снять и, если возможно, осмотреть в зависимости от конструкции ступицы», — говорит Хогг.«Большое преимущество ежегодного осмотра заключается в том, чтобы отрегулировать осевой люфт или просто повторно затянуть стопорную гайку».

Может быть трудно определить, когда ступичный подшипник не отрегулирован, без измерения осевого люфта колеса, добавляет Узе. Тем не менее, некоторые опережающие индикаторы – чрезмерная температура колес, неравномерный износ шины или отсутствие свободного вращения шины.

[СВЯЗАННО: Правильный уход за смазанными ступицами колес ]

Кроме того, Хогг отмечает, что убедительным признаком того, что ступичный подшипник не отрегулирован, является то, что индикатор ABS на приборной панели загорается или гаснет во время нажатие или отпускание рабочих тормозов.

«Каждый раз, когда загорается индикатор ABS, водитель должен остановиться и проверить ступицы, так как это может указывать на ослабление или перегрев колеса», — говорит он. «Если вы заметили неравномерный износ шины, это также может указывать на то, что ступичный подшипник разболтался. Незакрепленный передний ступичный подшипник может вызвать проблемы с управлением автомобилем и отчетливый гул в кабине грузовика».

Еще одним предупреждающим признаком того, что ступичный подшипник не отрегулирован, является негерметичное колесное уплотнение.

Если не принять меры, Хогг говорит, что эти предупреждающие знаки могут привести к прогрессирующему повреждению шпинделя и ступицы колеса, «что увеличит шансы водителя на несущественные простои и приведет к более высоким затратам на ремонт», — говорит он.«Игнорирование ступичных подшипников, которые не отрегулированы, также может привести к дисбалансу тормозов и плохой работе тормозов».

Полное игнорирование предупреждающих знаков может в конечном итоге привести к отделению колеса и ступицы от автомобиля во время его движения. Точно так же это может привести к тому, что уплотнение колеса в конечном итоге выйдет из строя, что приведет к утечке всей жидкости и возгоранию на конце колеса.

Повторное использование предустановленных систем и компонентов в полевых условиях предполагает, что все компоненты пригодны для повторного использования, и Узе отмечает, что компоненты, изношенные не по спецификации, могут быть незаметны «и представляют риск затягивания колесной арки за пределами рекомендованных спецификаций осевого люфта».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.