Menu

Как снять барабаны задних тормозных колодок: Mazda 626: / — — Mazda 626

Содержание

Задний тормозной барабан — снятие, установка (замена)

Задний тормозной барабан (как снять тормозной барабан) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры) Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен)

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите декоративный колпак заднего колеса
3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо.
4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы…
5. …и снимите его.
6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…
7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.
8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы…
9. …и отверните гайку.
10. Снимите с цапфы упорную шайбу…
11. …внутреннее кольцо наружного подшипника…
12. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.
13. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.
14. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана) Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно)
Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.
Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить     (см. тут)

15. Проверьте легкость и бесшумность вращения подшипников ступицы. При необходимости замените подшипники     (см. тут)
16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
17. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
19. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
20. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте подшипники задней ступицы     (см. тут)
21. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
22. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
23. Установите колесо и декоративный колпак
24. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

руководство по ремонту

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана Mazda 323

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мазда 323 1985-1993 г.в.
  3. Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели «универсал»


Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны.

Снятие

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели «универсал»

смазать (высокотемпературная паста)

Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга.

Снятие

  1. Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
  2. Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
  3. Поднять заднюю часть автомобиля.
  4. Снять колесо.
  5. Отвинтить болт -1- на тормозном барабане.
  6. Отпустить ручной тормоз и снять тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, предварительно следует полностью ослабить трос на рычаге ручного тормоза.
  7. Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Благодаря этому облегчается их установка.
  8. Отсоединить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с помощью отвертки или специальных щипцов.
  9. Сильно отжать нажимную пружину и повернуть на 90. При отжатии одновременно удерживать штифт позади щита тормоза. Таким же образом снять штифт на другой тормозной колодке.
  10. Отсоединить возвратную пружину от устройства регулировки.
  11. Наклонить тормозные колодки наружу и снять их.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вставить поршни, см. Раздел

Ремонт колесного тормозного цилиндра.

  1. Отсоединить трос ручного тормоза от устройства регулировки -11- с помощью отвертки. Снять устройство регулировки.
  2. Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.

При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При необходимости заменить колесный цилиндр.


  1. Установить пыльник на колесный цилиндр.

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.


  1. Незначительные неровности и следы ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой. Если тормозной барабан растачивался или заменялся, перед установкой следует вложить тормозные колодки и проверить, чтобы они имели равномерный контакт с барабаном.
  1. Очистить поверхности контакта между тормозными колодками и щитом тормоза, а также колесного цилиндра и перед установкой колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Также смазать контактные места устройства регулировки.

Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.

  1. Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.
  1. Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.
  1. Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.

Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.


  1. Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90.
  1. Вставить верхнюю и нижнюю возвратные пружины в тормозные колодки с помощью специальных щипцов.

Следить за правильным положением возвратных пружин.

  1. Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
  2. Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 — 3 раза выжать педаль тормоза (с помощью ассистента). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.
  1. Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.
  1. Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
  2. Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
  3. Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
  4. Отрегулировать ручной тормоз.
  5. Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Автомобилимарки Mazda-323
1.0 Автомобили марки Mazda-323 1.3 Идентификационные номера автомобиля 1.4 Приобретение запасных частей 1.5 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника 1.7 Поддомкрачивание и буксировка 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.9 Диагностика неисправностей 1.10 Текущее обслуживание 1.11. Работы по техническому обслуживанию 1.12 Коробка передач/привод колес 1.13 Тормоза/шины/колеса 1.14 Рулевое управление/привод передних колес 1.15 Электрооборудование автомобиля 1.16 Кузов/внутреннее оснащение

2. Бензиновые двигатели
2.0 Бензиновые двигатели 2.3 Снятие и установка двигателя 2.4 Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC) 2.5 Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC) 2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров 2.7 Механизм цепного привода 2.8 Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения 2.9 Снятие и установка распределительного вала 2.10 Распредвал/привод распределительного механизма 2.11 Распределительный вал/привод распределительного механизма 2.12 Снятие и установка распределительных валов 2.13 Снятие и установка клапанов 2.14 Замена маслоотражательных колпачков 2.15 Проверка направляющих клапанов 2.16 Обработка фасок седел клапанов в головке цилиндров/обработка клапанов 2.17 Притирка клапанов 2.18 Проверка/регулировка зазора клапанов 2.19 Проверка компрессии 2.20 Снятие и установка/натяжение клинового ремня

3. Система смазки двигателя
3.0 Система смазки двигателя 3.1 Масляный контур 3.2 Проверка давления масла 3.3 Проверка датчика давления масла 3.4 Снятие и установка поддона картера

4. Система охлаждения двигателя
4.0 Система охлаждения двигателя 4.2 Антифризный концентрат 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Проверка герметичности системы охлаждения 4.5 Снятие и установка/проверка термостата 4.6 Снятие и установка водяного насоса 4.7 Снятие и установка радиатора 4.8 Снятие и установка мотора вентилятора 4.9 Проверка термовыключателя

5. Система зажигания
5.0 Система зажигания 5.1 Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания 5.2 Проверка катушки зажигания 5.3 Проверка кабеля зажигания 5.4 Проверка/регулировка момента зажигания 5.5 Снятие и установка распределителя зажигания 5.6 Свечи зажигания 5.7 Свечи для MAZDA 323

6. Система питания, карбюратор, система впрыска топлива
6.0 Система питания, карбюратор, система впрыска топлива 6.1 Правила чистоты при работе с системой питания 6.2 Снятие и установка/проверка датчика в топливном баке 6.3 Снятие и установка топливного бака 6.4 Снятие и установка топливного насоса 6.5 Снятие и установка/проверка топливного насоса 6.6 Снятие и установка воздушного фильтра 6.7. Карбюратор 6.8. Система впрыска топлива

7. Дизельный двигатель
7.0 Дизельный двигатель 7.1 Принцип работы дизельного двигателя 7.2 Снятие и установка зубчатого ремня/регулировка привода распределительного механизма 7.3 Система преднакала дизельного двигателя 7.4 Проверка системы преднакала 7.5 Удаление воздуха из системы питания 7.6 Проверка/замена электромагнитного клапана прекращения подачи топлива 7.7 Регулировка привода газа 7.8 Проверка/регулировка числа оборотов холостого хода 7.9 Снятие и установка форсунок 7.10 Снятие и установка вакуумного насоса

8. Система выпуска отработавших газов
8.0 Система выпуска отработавших газов 8.1 Принцип работы каталитического преобразователя (катализатора) 8.2 Правила эксплуатации автомобилей с катализатором 8.3 Снятие и установка системы выпуска отработавших газов 8.4 Проверка/снятие и установка лямбда-зонда

9. Сцепление
9.0 Сцепление 9.1 Снятие и установка/проверка сцепления 9.2 Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления 9.3 Регулировка педали/троса сцепления 9.4 Проверка/регулировка педали сцепления 9.5 Удаление воздуха из привода сцепления

10. Ручная коробка передач
10.0 Ручная коробка передач 10.1 Снятие и установка коробки передач 10.2 Механизм переключения передач 10.3 Полный привод

11. Автоматическая коробка передач
11.0 Автоматическая коробка передач 11.1 Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач

12. Подвеска и система рулевого управления
12.0 Подвеска и система рулевого управления 12.2 Снятие и установка амортизационной стойки 12.3 Разборка амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины 12.4 Проверка амортизатора 12.5 Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры 12.6 Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака 12.7 Снятие и установка приводного вала 12.8 Снятие и установка промежуточного вала 12.9 Проверка/разборка приводного вала/замена манжет 12.10 Подшипник передней ступицы 12.11 Задняя подвеска 12.12 Снятие и установка задней амортизационной стойки 12.13 Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины 12.14 Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор 12.15 Проверка подшипника ступицы 12.16 Снятие и установка подшипника ступицы 12.17 Регулировка люфта подшипника ступицы 12.18 Снятие и установка ступицы 12.19 Рулевое управление 12.20 Снятие и установка рулевого колеса 12.21 Снятие и установка наконечника рулевой тяги 12.22 Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода 12.23 Насос сервоуправления 12.24 Углы установки колес 12.25 Значения для проверки MAZDA 323

13. Тормозная система
13.0 Тормозная система 13.1 Технические данные тормозной системы 13.2 Передний тормоз 13.3 Снятие и установка передних тормозных колодок 13.4 Проверка толщины/бокового биения тормозного диска 13.5 Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза 13.6 Снятие и установка суппорта тормоза 13.7 Снятие и установка тормозного диска 13.8 Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана 13.9 Снятие и установка колесного тормозного цилиндра 13.10 Ремонт колесного тормозного цилиндра 13.11 Тормозная жидкость 13.12 Прокачка тормозной системы 13.13 Замена тормозных трубопроводов и шлангов 13.14 Проверка тормозного усилителя 13.15 Снятие и установка выключателя стоп-сигналов 13.16 Ручной тормоз 13.17 Регулировка ручного тормоза 13.18 Антиблокировочная система (ABS)

14. Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем
14.0 Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем 14.2 Обозначения дисков 14.3 Обозначения шин 14.4 Замена колес 14.5 Правила ухода за шинами 14.6 Балансировка колес 14.7 Цепи противоскольжения 14.8 Запасное колесо 14.9 Износ шин 14.10 Кузов 14.11 Снятие и установка переднего бампера 14.12 Снятие и установка заднего бампера 14.13 Снятие и установка решетки радиатора 14.14 Снятие и установка боковых молдингов 14.15 Снятие и установка переднего крыла 14.16 Снятие и установка/регулировка капота 14.17 Снятие и установка/регулировка дверцы задка 14.18 Снятие и установка/регулировка двери 14.19 Обивка двери/стеклоподъемник/стекло двери 14.20 Снятие и установка обивки двери 14.21 Снятие и установка стекла/стеклоподъемника передней двери 14.22 Замок/ручка/цилиндр замка двери 14.23 Замок дверцы задка/внутренний привод 14.24 Наружное зеркало 14.25 Снятие и установка стекла зеркала 14.26 Панель приборов/средняя консоль 14.27 Передние сиденья 14.28 Снятие и установка заднего сиденья 14.29 Заднее сиденье 14.30 Окраска автомобиля 14.31 Устранение повреждений от камней 14.32 Рихтовка кузова/Ремонт ржавых отверстий 14.33 Подготовка к покраске 14.34 Окраска 14.35 Мойка автомобиля 14.36 Уход за лаковым покрытием 14.37 Защита днища и консервация полостей 14.38 Уход за обивкой

15. Система электрооборудования
15.0 Система электрооборудования 15.2 Проверка выключателя на пропускание тока 15.3 Проверка реле 15.4 Проверка мотора стеклоочистителя 15.5 Проверка указателей поворота 15.6 Проверка стоп-сигналов 15.7 Проверка обогревателя заднего стекла 15.8 Разъединение и соединение кабельных штекеров 15.9 Расположение предохранителей 15.10 Замена предохранителей 15.11 Снятие и установка батареи 15.12 Проверка батареи 15.13 Батарея разряжается сама по себе 15.14 Зарядка батареи 15.15 Хранение батареи 15.16 Генератор 15.17 Меры безопасности для генератора переменного тока 15.18 Проверка напряжения генератора 15.19 Снятие и установка генератора 15.20 Компоненты генератора 15.21 Разборка генератора/замена угольных щеток 15.22 Снятие и установка стартера 15.23 Проверка/замена тягового реле стартера

16. Отопитель, система освещения, приборы
16.0 Отопитель, система освещения, приборы 16.2 Мотор вентилятора 16.3 Снятие и установка вентилятора отопителя 16.4 Блок управления отопителем 16.5 Регулировка приводов отопителя 16.6 Проверка мотора вентилятора/предрезисторов 16.7 Проверка выключателя отопителя 16.8 Система освещения 16.9 Таблица ламп 16.10 Замена ламп внешнего освещения 16.11 Фара 16.12 Снятие и установка фары 16.13 Регулировка фар 16.14 Снятие и установка задних фонарей 16.15 Приборы 16.16 Приборный щиток 16.17 Снятие и установка приборного щитка 16.18 Приборы 16.19 Снятие и установка радиоприемника 16.20 Снятие и установка громкоговорителей 16.21 Снятие и установка штыревой антенны 16.22 Замена щеток стеклоочистителей 16.23 Снятие и установка/регулировка сопел стеклоомывателя 16.24 Снятие и установка рычагов переднего стеклоочистителя 16.25 Передний стеклоочиститель 16.26 Снятие и установка мотора переднего стеклоочистителя 16.27 Задний стеклоочиститель 16.28 Снятие и установка мотора заднего стеклоочистителя 16.29 Снятие и установка рычага заднего стеклоочистителя

17. Органы управления и приемы эксплуатации
17.0 Органы управления и приемы эксплуатации 17.2 Обкатка 17.3 Ключи 17.4 Замки дверей 17.5 Единое (центральное) запорное устройство (если имеется) 17.6 Защита от шалостей детей (если имеется, только на задних дверях) 17.7 Электрический стеклоподъемник (если имеется) 17.8 Задние поворотные стекла (на 3-дверных моделях) 17.9 Сиденья 17.10 Регулировка высоты рулевого колеса (если имеется) 17.11 Ремни безопасности (если имеется) 17.12 Дверца задка/крышка багажника 17.13 Заправка топливом 17.14 Зеркала 17.15 Багажные ремни 17.16 Крышка багажника (если имеется) 17.17 Запасное колесо 17.18 Приборная панель 17.19 Рулевое колесо и переключение передач 17.20 Запуск двигателя 17.21 Управление РКПП и раздаточной коробкой 17.22 Эксплуатация автомобиля с автоматической коробкой передач 17.23 Рекомендации для экономичной эксплуатации 17.24 Темпостат (выключатель режима поддержания постоянной скорости) 17.25 Освещение и световая сигнализация 17.26 Стеклоочиститель и стеклоомыватель 17.27 Приборная доска 17.28 Прочие приборы и оснащение 17.29 Отопитель и вентиляция 17.30 Кондиционер (если имеется) 17.31 Фонари салона, багажника и лампа для чтения (если имеется) 17.32 Сдвижной люк (если имеется) 17.33 Запуск толканием или буксировкой 17.34 Двигательный отсек

18. Электрические схемы
18.0 Электрические схемы 18.2 Расположение штекеров центральной электрики 18.3 Построение электрических схем 18.4 Расположение реле 18.5. 1987 г. вып. 18.6. Модель 1991 г. вып.

Mazda 323 | Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели «универсал»


Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны.

Снятие

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели «универсал»

смазать (высокотемпературная паста)

Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга.

Снятие

  1. Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
  2. Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
  3. Поднять заднюю часть автомобиля.
  4. Снять колесо.
  5. Отвинтить болт -1- на тормозном барабане.
  6. Отпустить ручной тормоз и снять тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, предварительно следует полностью ослабить трос на рычаге ручного тормоза.
  7. Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Благодаря этому облегчается их установка.
  8. Отсоединить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с помощью отвертки или специальных щипцов.
  9. Сильно отжать нажимную пружину и повернуть на 90 . При отжатии одновременно удерживать штифт позади щита тормоза. Таким же образом снять штифт на другой тормозной колодке.
  10. Отсоединить возвратную пружину от устройства регулировки.
  11. Наклонить тормозные колодки наружу и снять их.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вставить поршни, см. Раздел Ремонт колесного тормозного цилиндра.

  1. Отсоединить трос ручного тормоза от устройства регулировки -11- с помощью отвертки. Снять устройство регулировки.
  2. Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.

При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При необходимости заменить колесный цилиндр.


  1. Установить пыльник на колесный цилиндр.

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.


  1. Незначительные неровности и следы ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой. Если тормозной барабан растачивался или заменялся, перед установкой следует вложить тормозные колодки и проверить, чтобы они имели равномерный контакт с барабаном.
  1. Очистить поверхности контакта между тормозными колодками и щитом тормоза, а также колесного цилиндра и перед установкой колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Также смазать контактные места устройства регулировки.

Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.

  1. Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.
  1. Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.
  1. Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.

Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.


  1. Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90 .
  1. Вставить верхнюю и нижнюю возвратные пружины в тормозные колодки с помощью специальных щипцов.

Следить за правильным положением возвратных пружин.

  1. Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
  2. Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 — 3 раза выжать педаль тормоза (с помощью ассистента). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.
  1. Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.
  1. Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
  2. Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
  3. Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
  4. Отрегулировать ручной тормоз.
  5. Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

Как снять тормозной барабан уаз буханка — АвтоТоп

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Рис. 1 тормозной механизм переднего колеса

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита.

Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально).

Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице.

Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 3. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 3).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки. Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их нате же ступицы.

Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 1 и 2).

Рис. 4. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 4).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 1 и 2 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться.

После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.

Всё начиналось очень весело. «Делаем тормоза?» «Да-да, делаем, так ездить нельзя, тянет в право!»
Начинаю с левого переднего. Снимаю колесо, пол часа стучу по барабану в попытках его снять. Винт М8 скажете Вы, а нету. М6, М10, но не М8. Стучал-стучал -без толку.в итоге монтировкой отжимаю барабан от рулевого наконечника, образуется зазор между барабаном и (как он там правильно называется?) то, к чему он крепится. И так прихожу по кругу — снял, а там… Мама дорогая…

Прыг в Пиканту, в магазин. Купил 4 колодки, 4 выжимных, 2 тормозных шланга и 2 медных кольца. Вот с кольцами сразу скажу, накладочка — их надо их надо было 5 на одно колесо. Оставил в магазине 3300.
Приезжаю, начинаю пытаться ставить, но никак не могу выбить болт из старого цилиндра. Один еще вышел после разговора с кувалдой, авторой ну никак. Минут 15 его уговаривал, расплющил кончик, устал, а он ни в какую. Болгарка, ты где?

Всё собрал, вроде порядок.

День второй.
Второе колесо, тут всё немного лучше.

Но тут вот такая неприятность обнаружилась

Ну всё пока, задние будем делать потом. Давайте прокачаем тормоза. Плёвое дело. Ха-ха, тут-то всё и началось.
Прокачали тормоза. Всё воздух не идет, всё нормально. Завели поехали, а тормозов нет. Нет и всё.
Прокачали еще раз. Ерунда какая-то.Нажимаешь педаль на заведенной машине, она легко уходит и плохо возвращается. А на заглушенной вроде накачивается, педаль становится тяжелой, но не каменной, как по идее должна. Решили проверить вакуумник. Сняли шланг — отвалился штуцер, держался на холодной сварке. Посадили обратно, на такую же сварку. Странно пшикает как-то, решили что надо заменить.

День третий. Поехали на разбор. Снали вакуумник.

Там, работают весёлые ребята)))

Приехали поставили, только вакуумник, главной тормозной оставили, наш нового образца и выглядит бодрее. Да и систему перепрокачивать не надо.
Поставили то поставили, только не помогло.
Давайте качать тормоза. Прокачали два раза. Начинали с заднего правого, все дела. Колодки развели. Помолились. Не помогло. Эффект такой же. Ощущение такое, что в системе воздух. Течей нет! Ну как так то?!

Тормозной барабан снимают для замены при его повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр рабочей поверхности барабана автомобиля 281 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочего цилиндра.

Предупреждение
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. 1. Снимите левое заднее колесо.

2. Выверните три винта крепления тормозного барабана…

Для выворачивания винтов крепления тормозного барабана используйте ударную отвертку.

3. … и снимите тормозной барабан.

Полезный совет
Если тормозной барабан не удается снять усилием рук…

…обстучите его молотком…

…вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

5. Сжав тормозные колодки двумя монтажными лопатками, утопите поршни рабочего цилиндра.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Полезный совет
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.
8. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка тормозных механизмов задних колес»).

Рено Мажор: Замена накладок на тормозных колодках заднего моста

Пришло время заменить задние тормозные накладки на Рено Мажор. В предыдущую замену уже было понятно, что без расточки тормозного барабана в следующий раз не обойтись.

Поэтому, были приобретены тормозные накладки второго ремонта с ремонтным размером 418 мм и шириной накладок 175 мм. Стандартный диаметр тормозного барабана составляет 414 мм, а максимальная расточка допускается до размера 419 мм.

Чтобы произвести замену тормозных накладок, нужно поддомкратить заднюю ось автомобиля и снять колеса. Можно воспользоваться штатным домкратом, а можно вывесить заднюю часть машины с помощью пневмоподвески.

Для этого, нужно сначала опустить заднюю часть грузовика, а затем, подложить под заднюю часть продольной балки чурку и поставить пневмоподвеску в транспортное положение, после чего колеса вывесятся.

Сняв колеса, нужно отпустить трещетку тормозного вала до свободного проворачивания ступицы колеса. После этого, завернуть два болта в тормозной барабан (предварительно почистив резьбу) и спрессовать его.

Сильно тянуть болты не желательно во избежание вырывания ниток резьбы из барабана. Необходимо синхронно с выпрессовкой, простукивать тормозной барабан в сторону снятия.

Снятый тормозной барабан с неравномерной выработкой

После снятия тормозного барабана, нужно выпрессовать одну колесную шпильку и снять стопора с задних опор колодок.

Затем, через отверстие выбитой шпильки, ударами молотка через выколотку, выбить оси верхней и нижней тормозных колодок.

Опорный щит со снятыми тормозными колодками

Далее, нужно снять пружины с колодок или снять целиком колодки вместе со стяжными пружинами. После снятия колодок, следует проверить состояние тормозного кулака на люфты, а также ось задней опоры колодки. Если тормозной кулак болтается, то нужно заменить ремкомплект тормозного кулака, а если выношен кулак в месте втулок, то заменить и его.

Задние оси колодок, вставляются в уши щита заднего тормоза и имеют бронзовые втулки. В случае болтанки пальца, требуется заменить эти  втулки. Собранные тормозные колодки не должны иметь люфтов тормозного вала и задней опоры колодок. Не соблюдение этих прописных истин, приводит к преждевременному износу тормозных накладок.

Разобрав все, я отдал тормозные барабаны токарю для проточки под внутренний размер 418 мм.

Проточенный тормозной барабан

Колодки также были отданы на переклепку. Накладки наклепали фирменными заклепками, купленными вместе с тормозными накладками.

Наклепанные тормозные колодки

Когда проточка тормозных барабанов и наклепка накладок была завершена, я приступил к их сборке.

На тормозные колодки сразу же надел стяжные пружины, установил верхнюю колодку и забил на место ось колодки, а также застопорил ее.

Установленные на место тормозные колодки

Используя собственный вес, надавил на нижнюю колодку и заправил ее на место. Затем, поставил на место ее ось и застопорил на колодке.

Застопоренные оси задних опор колодок

Следующим шагом, запрессовал на место ранее выпрессованную колесную шпильку.

Тормозной барабан поставил согласно прижимных болтов, а потом, установил колеса, протянув их с усилием 80 кг/м. Подвел тормозные колодки для установки зазора между барабаном и накладками, равный 0,6 мм.

Вот, собственно и вся работа. Но, нужно отметить, что в случае снятия, либо замены втулок тормозного вала или самого вала, пришлось бы снимать бортовой редуктор и ступицу.

Автор: Эдуард Залуцкий

Как снять тормозной барабан на газели

На Газели как и на многих автомобилей задние тормозные колодки барабанного механизма и чтобы добраться к колодкам нужно снять барабан. Как правило со снятием этих барабанов и возникают проблемы, ведь мало того что они прикипают, так еще и фиксирующие болты сильно ржавеют, поэтому следует замачивать на полчасика средством для удаления ржавчины. Но чтобы снять барабан также не забудьте свести колодки для этого сзади барабана нужно будет повернуть эксцентрик. Механизм колодок такой же как и на жигулях, так что проблем со снятием возникнуть не должно. Дабы ничего не перепутать и все правильно поставить смотрите наглядное видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях Газель Некст или Бизнес своими руками.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

спасибо автору.очень всё понятно и видно.очень помогло

Очень полезный и информативный ролик! Огромное спасибо автору! С Вашей помощью справился на ура!

При старте с места очень сильно все трясется на Газели

Надо ли менять масло в двигателе по сроку эксплуатации?

Загорелась лампа EBD в Газели

Какой объем системы охлаждения Газель Бизнес?

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм. Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°.

При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке

Переставляем снятые детали на новые колодки. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном.

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

2. Снимаем барабан.

3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

8. Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса — Тормозные механизмы задних колес — Автомобили LADA ВАЗ

Признаки необходимости замены

Замена тормоза необходима, когда есть признаки деформации или растрескивания детали. Другой причиной замены является износ стен барабана. Чтобы проверить это, вам нужно добраться до рабочей поверхности детали. Последнее увеличивается с изнашиванием барабана. Максимально допустимый внутренний диаметр составляет 251 мм. Если измерения важнее, необходимо немедленно заменить барабан. Для этого вам необходимо знать, как удалить тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана и затрудняет его удаление со ступицы. Это связано с появлением обода вдоль края внутренней поверхности барабана. Тормозные колодки размалывают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается неповрежденным. Со временем разница в диаметрах становится настолько большой, что когда барабан удаляется, обод цепляется за тормозные колодки.

Как снять тормозной барабан выберем подходящий способ видео АвтоНоватор

На сегодняшний день все еще огромной популярностью пользуется барабанная тормозная система, так что вопрос, как снять тормозной барабан, не потерял своей значимости. Чтобы сделать это самостоятельно, мы предлагаем вам небольшую, но емкую инструкцию.

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.

Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.

Кроме того, потребность в снятии барабана возникает и в случае, когда необходимо оценить состояние накладок тормозных колодок или при поломке тормозного цилиндра.

https://youtube.com/watch?v=62U49DZ3tw0

Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?

Может показаться, что сделать это просто, но это, к сожалению, не всегда так, поэтому рассмотрим несколько способов, с помощью которых возможно решить данную проблему. Сначала рассмотрим самый кровожадный метод. Поднимаем на домкрат нужное колесо (с которого необходимо снять барабан), под остальные устанавливаем противооткатные башмаки. Далее демонтируем колесо, а вместе с ним и направляющие шпильки. Кладем под мост тюльку и затем опускаем автомобиль, чтобы он как можно плотнее сел на нее.

https://youtube.com/watch?v=rNWm-qdcVMY

Теперь садимся за руль, заводим авто и включаем третью передачу, как только стрелка на тахометре показывает 3-4 тысячи оборотов, резко нажимаем на тормоз. Скорей всего, барабан будет сорван с первой же попытки, однако если результата нет, то попробуйте повторить все еще раз. Данный метод имеет ряд недостатков, прежде всего, он не безопасен, и в округе никого не должно быть, так как барабан может сорваться и полететь в любом направлении, а во-вторых, его нельзя применять, если не исправен тормозной цилиндр.

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.

Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

Как диагностировать проблему на ранней стадии

Чтобы вовремя определить неисправность барабана и заднего тормоза Рено в целом, стоит обратиться на СТО. Опытные специалисты проводят полный комплекс мероприятий по проверке барабанов на специальном стенде. При этом компьютер фиксирует основные параметры и выдает результаты о необходимости замены детали.

В обычной эксплуатации проблема диагностируется по появлению тормозной жидкости на цилиндре механизма или путем резкого нажатия на тормоз (дорога должна быть сухой). Последний тест должен быть проведен 3-4 раза. Если следы тормозного пути ровные, то тормоза работают равномерно.

Поводом проверить механизм барабанного типа являются проблемы с ручным тормозом.

Чтобы определить, требуется снимать барабаны Рено или нет, проверьте состояние рабочей части и измерьте ее диаметр. Так, если этот параметр составляет больше 18,124 см (для мотора объемом 1,4 литра) или 20,445 см (для двигателя 1,6 литра), то устройство требует замены. Кроме того, снять барабан придется для установки новых колодок, для проверки тормозов или с целью корректировки цилиндров системы.

Какие бывают поломки

Как правило, задний тормоз Рено Логан теряет эффективность из-за истирания барабана или колодок. В итоге рабочий диаметр возрастает. В сложных ситуациях возможна выработка изделия и выдавливание поршня, клин колеса или же снижение уровня рабочей жидкости в тормозном контуре.

Нарушение герметизации системы возможно, когда разрушается кожух (манжеты) цилиндра. По этой причине происходят потери тормозного состава, а внутрь системы подсасывается воздух. Если система разгерметизирована, ее эффективность однозначно снижается по причине попадания внутрь воздуха или масла на колодки.

Восстановление барабана тормоза — реальная задача. Делается это посредством стачивания бортика и выравнивания углубления, появившегося на рабочей части. На старых авто из-за действия коррозии возможно «подвисание» или снижение эффективности пружин, которые стягивают между собой пару колодок. Также страдают и пружины, гарантирующие прижатие колодок к щиту механизма.

В случае неправильной или несвоевременной регулировки троса ручника Рено возможно изменение нажимного усилия в худшую сторону. При этом фрикционные накладки могут отслоиться или покрыться слоем ржавчины. Также высок риск осевого биения барабана тормоза или неравномерности износа.

Как снять задний барабан на Рено Логан секреты выполнения работы

Мероприятия по демонтажу барабана производятся на авто с поднятыми задними колесами. Сделать это можно двумя способами — поднять транспортное средство с помощью домкрата или использовать подъемное устройство (имеется на СТО). Также проверьте позицию ручного тормоза Рено — он должен быть внизу.

Чтобы снять барабан, подготовьте минимальный набор инструмента. Вам будет необходим «баллонник» (для скручивания болтов с колес), пара монтажных лопаток, головка на «тридцать» и штангенциркуль для проведения измерений.

Чтобы снять барабан на Рено, действуйте так:

  • Ставьте селектор выбора скоростей в положение первой скорости, после чего подставляйте упоры под колеса.
  • Демонтируйте защитный колпак (если он предусмотрен на колесе вашего авто).
  • Используйте зубило и молоток для снятия защитного колпака из ступицы, после чего демонтируйте узел.
  • Послабляйте ступичную гайку, а далее — откручивайте болты на колесе. Если с этим возникают сложности, обработайте гайку WD-40.

Поднимайте колесо сзади, а дальше ставьте зад машины на подпорки

Уделяйте внимание той части, где производится снятие. Далее демонтируйте колесо сзади.
Опустите рукоять ручника вниз (колеса не должны быть блокированы).
Скручивайте заднюю ступичную гайку и выбрасывайте ее (применение старой детали запрещено).

  • Демонтируйте барабан тормоза с подшипником.
  • Проводите измерения с помощью штангенциркуля. Если диаметр больше параметров, указанных выше, требуется снятие и замена барабана.

  • Меняйте барабан попарно, то есть слева и справа вместе.
  • Убедитесь, что барабан легко вращается, а люфтов у подшипника нет. Если это требуется, выполняйте замену подшипника.

Не делайте выпрессовку подшипника, если в этом нет острой нужды. Если же сняли устройство, то не возвращайте его на прежнее место.

По аналогичному принципу производите снятие барабана справа.

Если вы возвращаете на место старый барабан, используйте напильник для устранения буртика на рабочей части.

  • Устанавливайте правильные зазоры, а далее сводите колодки с помощью лопаток.
  • Ставьте барабан по алгоритму, который обратен демонтажу. Протягивайте ступичную гайку с усилием в 175 Ньютонов на метр. При этом не двигайте машину, ведь так вы повредите подшипник.
  • Подрегулируйте расстояние между барабаном и колодками. Решить эту задачу просто — нажмите 12-16 раз на педаль тормоза и вслушивайтесь. Если щелчки пропали, регулировка завершена.
  • Ставьте защитный кожух на ступицу и возвращайте колесо. Если был колпак, ставьте на место и его.
  • Убедитесь в легкости вращения колес.

Процесс снятия и последующей установки барабана на Рено Логан не займет много времени. Если следовать инструкции, все будет сниматься легко, а настройка узла не вызовет проблем даже у новичка. Если же и остаются вопросы, то на помощь приходит видео с подробной инструкцией.

Что касается выбора подходящего барабана для замены, то воспользуйтесь информацией из таблицы ниже.

Снятие тормозного барабана ВАЗ 2107

Перед снятием барабана необходимо вывернуть автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и всегда опускать рычаг «ручной тормоз». Если работа не выполняется на лифте, вы должны быть одинаковыми. В противном случае вы можете не только повредить домкрат, тормоз или части тела автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Моя страница Vk Моя партнёрская программа на You Tube Группа Vkонтакт .

Советы по снятию и установке тормозного барабана. Ваз Классика. Помощь каналу: .

Когда автомобиль поднимается и фиксируется, следующая последовательность операций:

  1. Снимите колесо с автомобиля.
  2. С помощью гаечного ключа или обычного ключа отвинтите направляющие штифты, которые служат креплением барабана к ступице колеса.
  3. Удалите барабан, равномерно, без искажений, вытащив его из ступицы и прокладок.

Примечание: если барабан не удаляется, вы можете использовать импровизированный стриппер с двумя болтами M8. Для этого вставьте их в отверстия на барабане и плавно перекрутите их. Опираясь на ступицу, они выталкивают барабан с сиденья

Это необходимо сделать осторожно, так как есть вероятность, что обод на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана поверхность наждака должна быть опустошена от ржавчины и грязи на фланце. Затем смажьте его, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это будет следующая разборка узла

Затем проверьте уровень тормозной жидкости в баках и, если она достигнет максимальной отметки, выкачайте деталь шприцем. Дело в том, что при уменьшении тормозных колодок поршни тормоза, цилиндры нагреваются и тормозная жидкость может выдавливаться через верх бака.

Пэды уменьшаются с помощью кронштейнов, используемых в качестве рычагов. Чтобы сделать это, их концы упираются в край лоскута, а сами кресты уменьшаются, сжимая колодки до предела.

Примечание: если после того, как подушки собраны вместе, они препятствуют замене нового барабана, необходимо отсоединить кабель ручного тормоза. Для этого отвинтите регулировочную гайку под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан установлен на место, он должен быть центрирован таким образом, чтобы отверстия в корпусе совпадали с монтажными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющая должна быть ввинчена в ступицу и не опираться на нее.

После установки барабана вы должны сидеть в машине и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы заставить тормоз работать. После этого необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Вам также нужно будет отрегулировать натяжение рулевого кабеля, даже если вам не нужно его отпускать. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана. это так называемый «преждевременный сбой». В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозной системы, что приведет к отказу тормозной системы.

Как распознать неисправность

Поломка барабана при недостаточном внимании часто проявляет себя отказом тормозной системы

По этой причине важно своевременно производить замену вышедшей из строя детали

Из-за того, что задние тормоза принимают на себя меньшую нагрузку, заметить уменьшение их эффективности удается не сразу. Сложность заключается и в том, что этот процесс происходит постепенно и почти незаметен для владельцев Логана. Проще всего распознать поломку, если резко нажать на тормоз. В такой ситуации будет заметно снижение эффективности торможения. Если же вышло из строя только одно колесо, то возрастает риск заноса. Проблема заметна и при движении задним ходом. В этом случае барабанный тормоз становится передним, поэтому машина при нажатии на тормоз останавливается медленно.

Отдельно внимание уделите наличию течи в системе. Известно, что потеря герметичности в любом контуре приводит к повышению тормозного пути

Появление «мягкости» в педали свидетельствует о попадании в систему воздуха.

Распространенная проблема тормозов на задних колесах Рено — в перекосе накладок, выходе из строя стоек или пружин. Как следствие, появляются посторонние звуки, связанные с прикосновением механизма к барабану. При этом возрастают риски перегрева тормозного узла, снижение наката машины или рост «потребления» тормозной жидкости. Если изменилась форма барабана, это приводит к появлению пульсаций или рывкам. Также из-за такой проблемы возможен износ протектора.

Руководство по замене задних тормозных колодок BMW E90

Это руководство по самостоятельной замене задних тормозных колодок на BMW 3-й серии E90, E91, E92 или E93. Если вы также заменяете передние тормозные колодки, шаги очень похожи, однако есть несколько отличий. Мы свяжем нашу переднюю тормозную колодку своими руками здесь, как только закончим!

Это руководство предназначено специально для моделей E9X 3-й серии, но эта процедура, как правило, одинакова для всех моделей BMW, когда речь идет о задних тормозных колодках.

Симптомы неисправных тормозных колодок BMW:

  • Скрип, скрежет, визг при торможении
  • Медленное время отклика тормозов
  • Индикатор износа тормозов на приборной панели или iDrive гаснет
  • Педаль мягкая или губчатая
  • Автомобиль вибрирует при торможении

Тормозные колодки BMW

Сделай сам Уровень: Новичок

Требуемое время: 1 час для начинающих мастеров

Интервал замены: каждые 50 000 миль

Следует ли одновременно заменять тормозные диски?

Как правило, мы рекомендуем заменять тормозные колодки каждые 50 000 миль и заменять тормозные диски через каждые два раза при замене тормозных колодок.Итак, каждые 100 000 км. Однако, если вы проехали много миль с плохими тормозными колодками, металл терся о металл и т. д., тогда вам следует заменить роторы или, как минимум, восстановить их поверхность при замене колодок.

Инструменты, необходимые для работы своими руками:

  • Автомобильный домкрат (если у вас нет подъемника)
  • Домкрат для безопасности
  • Базовый набор ключей
  • Съемник гаек (должен быть в багажнике)
  • Инструмент для тормозного суппорта

Рекомендуемые детали :

Задние тормозные колодки OEM Jurid или оригинальные BMW (если хотите подороже)

Zimmerman Coat Z, если вы также заменяете свои роторы.Если вам нужна более производительная версия, мы рекомендуем Zimmerman Sport Z X-Drilled.

Датчики тормозных колодок

шагов по замене тормозных колодок E90

1. Поднимите машину

Ослабьте болты на колесах, затем поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и домкрата. Вы можете идти бок о бок или просто поднять всю заднюю часть. Просто убедитесь, что вы ослабили колесные болты, пока машина находится на земле, иначе у вас могут возникнуть некоторые трудности, пока она находится в воздухе.

2. Снимите датчик тормозных колодок

.

Датчик тормозных колодок вызывает отключение индикатора на приборной панели или в системе iDrive. Их необходимо заменять каждый раз при замене тормозных колодок. Вы можете найти наш мастер-класс по замене этих датчиков здесь: Замена датчика тормозных колодок BMW E90 своими руками. Датчик имеет небольшой зажим, который выскочит вместе с датчиком. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы вытолкнуть датчик.

Штифт

3. Снимите фиксатор на передней части суппорта

.

Передняя тормозная колодка удерживается зажимом, выступающим из передней части суппорта.Удалите это — вы должны легко сделать это рукой.

Штифт

4. Снимите болты суппорта

.

На задней стороне суппорта есть два болта, которые удерживают его на роторе. Используйте торцевую головку 5/8, чтобы открутить болты суппорта. Будьте осторожны, как только вы открутите болты, суппорт отсоединится от колеса. Вы не хотите, чтобы суппорт просто свисал с автомобиля, поэтому подложите под него что-нибудь, чтобы зафиксировать на месте, прежде чем снимать болты.

Пин

5.Поместите что-нибудь под суппорт

Как упоминалось выше, не позволяйте суппорту свисать с тормозных магистралей. Поместите под него что-нибудь, что будет удерживать его на месте, не оказывая давления на линии разрыва.

Штифт

6. Снимите тормозные колодки

Внешняя накладка не имеет зажимов, поэтому вы сможете вытащить ее без сопротивления. Внутренняя колодка удерживается зажимами, которые защелкиваются внутри поршня. Вы можете выдвинуть заднюю накладку сзади — положите руку за нее и попытайтесь толкнуть вперед сзади.

Штифт

7. Очистить суппорт

Мы рекомендуем вытянуть скобу суппорта наружу и распылить на все компоненты очиститель тормозов или WD-40.

Штифт

8. Получите зазор для новых тормозных колодок

На новых тормозных колодках будет намного больше мяса, чем на старых, поэтому вам нужно будет протолкнуть поршень обратно внутрь, чтобы создать достаточный зазор, чтобы ваши новые колодки вошли, а затем снова установились на диск. Возможно, вы сможете приложить много усилий и заставить его двигаться, но проще всего использовать разжимной инструмент тормозного суппорта за 10 долларов и использовать его.

Pin

9. Ставим новые колодки

Нанесите противоскрипную пасту (деталь № 20240) на новые колодки, а затем установите их на место внутри суппорта. Вот фотографии внутренней и внешней установки суппорта.

PinPin

10. Установите суппорт

на место.

Присоедините суппорт к тормозному диску и вставьте два болта обратно в заднюю часть суппорта, чтобы закрепить его на роторе.

Контакт

11. Замените датчик тормозных колодок: сделай сам здесь

И вуаля! Это должно быть так.Обратите внимание, что этот DIY предназначен специально для E90, но он применим и в основном аналогичен для всех задних тормозных колодок на любом BMW.

Перед поездкой с новыми тормозными колодками

Убедитесь, что вы нажали на тормоз несколько раз и сильно, прежде чем начать движение! Это позволит убедиться, что они установлены правильно. Совершите на своей машине медленный тестовый круг по окрестностям и приработайте колодки. Нажимайте на тормоза во время остановки и сильно тормозите, чтобы они хорошо обкатались, прежде чем довериться им в пробке.

Как снять задние тормозные колодки? – Sluiceartfair.com

Как снять задние тормозные колодки?

Шаги по замене тормозных колодок

  1. Снимите колесо.
  2. Снимите болт ползуна.
  3. Поднимите суппорт.
  4. Выдвиньте старые тормозные колодки.
  5. Замените фиксирующие зажимы.
  6. Вставьте новые тормозные колодки.
  7. Втяните поршни.
  8. Контролировать уровень тормозной жидкости.

Как заменить тормозные диски и суппорты?

  1. Шаг 1. Снятие суппорта.Начните со снятия колеса.
  2. Шаг 2: Снимите тормозной шланг. Поместите поддон для сбора масла под соединением тормозного шланга.
  3. Шаг 3: Подсоедините новый тормозной шланг.
  4. Шаг 4. Снимите суппорт.
  5. Шаг 5: Снимите тормозные колодки.
  6. Шаг 6: Установите новые тормозные колодки.
  7. Шаг 7: Установка ротора и суппорта.

Почему мои задние барабанные тормоза блокируются?

Задние барабанные тормоза могут блокироваться по нескольким причинам. Одной из причин может быть неисправный колесный цилиндр, являющийся частью тормозной системы.Трос стояночного тормоза также может быть слишком туго натянут. Малейшее нажатие на педаль тормоза приведет к тому, что тормоза сработают в полную силу, что приведет к блокировке.

Сколько времени занимает замена задних тормозных колодок?

Обычно замена комплекта тормозных колодок занимает от 30 минут до часа. Если у вас есть профессионал, выполняющий работу, рассчитывайте заплатить примерно за час работы. Стоит отметить, что у любителя замена тормозных колодок может занять от 3 до 4 часов (а может, и больше).

Когда следует заменить задние тормоза?

6 признаков того, что пора заменить тормозные колодки

  1. Скрип или визг тормозов.
  2. Скрежет при торможении.
  3. Вибрация при торможении.
  4. Остановка занимает больше времени.
  5. Загорается индикатор тормозных колодок.
  6. Ваши тормозные колодки кажутся тонкими.

Сложно ли менять тормозные суппорты?

Замена тормозного суппорта довольно проста — пока вы не доберетесь до прокачиваемой части.Тогда вам понадобится друг (и, возможно, много терпения), чтобы закончить работу. Причудливые инструменты для прокачки тоже помогают.

Трудно ли менять диски и суппорты?

Замена тормозных колодок и дисков — это не так сложно, как вы думаете. Отлично, теперь, чтобы добраться до роторов и тормозных колодок, нужно снять тормозной суппорт. Гаечный ключ следует использовать, чтобы удерживать штифт суппорта на месте, и торцевой ключ, чтобы открутить два болта в задней части суппорта, чтобы получить доступ.

Сколько стоит замена тормозов и дисков?

Полный ремонт тормозов, включающий замену колодок, ротора и суппорта, обычно стоит в среднем от 300 до 800 долларов.Однако, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, вы можете легко потратить более 1000 долларов на полную тормозную работу.

Как поменять задние тормоза на a?

Сделай сам за 11 шагов

  1. Снимите заднее колесо. Начните процесс, установив противооткатные колодки перед передними колесами.
  2. Снимите болты со скоб суппорта.
  3. Снимите тормозные колодки.
  4. Установите на место скобу суппорта.
  5. Установите новые тормозные колодки.
  6. Замена колеса.
  7. Заметка о безопасности.

Замена тормозных колодок Miata

Замена тормозных колодок Miata

Кит Ричмонд

Пересмотрено 16 июня 1998 г.

Замена тормозных колодок на Миате одна из самых простых «крупные» услуги вы можете решить сами. Следующая запись охватывает основы снятия и замены передних и задних тормозных колодок на моей базовой модели 1993 года Миата.Это также должно применяться ко всем Miatas 1990-1993 годов без антиблокировочной тормозной системы . я у меня нет опыта работы с Miata 1994+ или с антиблокировочной системой тормозов, но Стив Свигер и Джеймс Лижер оба прокомментировали мне, что процесс был таким же в их 1995 году. и 1996 автомобилей. Спасибо ребята!


Заменить тормозные колодки на Miata было намного проще, чем мне воображаемый. Я был немного напуган, так как я никогда не менял тормозные колодки ни на одной машине. когда-либо владел, но прочитав Руководство по ремонту Mazda Miata MX-5 и Осенний выпуск Miata Magazine за 1993 год убедил меня, что это возможно.У меня есть описал свой опыт и добавил фотографии, чтобы помочь тем, кто планирует измениться сами тормозные колодки Miata. Еще есть отличная статья, написанная Норманом Гаррет в выпуске 98-II журнала Miata Magazine .

Всю работу можно выполнить самостоятельно за полдня. Это заняло у меня менее 3 часов, включая фотографии, заметки и газировку. перерыв или два.

Этот документ охватывает замену как передних, так и задних колодок.Это не распространяется на снятие роторов и их восстановление. В моем случае я почувствовал роторы изнашивались равномерно и гладко и не нуждались в шлифовке. Если вы испытываете любые вибрации во время торможения, или ваши роторы имеют глубокие канавки, вам нужно будет либо замените, либо обновите свои роторы (в зависимости от их толщины).

Прежде чем приступить к этому проекту, убедитесь, что у вас достаточно света, время и инструменты. Большая часть того, что вы будете делать, проста, но попытка найти небольшая клипса или пружина в темноте, вероятно, были бы довольно трудными.

Для начала давайте пробежимся по минимальному набору необходимых вам инструментов. Ты понадобится домкрат, четыре подставки (минимум две), торцовый ключ, метрические ключи (на 10 мм и минимум 14 мм), шестигранный ключ на 4 мм, пара больших пассатижей, крепкая веревка, противоскрипный состав, высокотемпературная смазка для суппортов и запасные колодки.

Фронты:

Поскольку передние тормоза выполняют большую часть торможения, они, как правило, изнашиваются в первую очередь. (Проверьте площадку «А» на этом рисунке, чтобы увидеть, что я означает) Если вы слышите сильный визг при нажатии на тормоз, вы, вероятно, изношены. передние колодки до точки, где «визг» касается ротора.В мой случай, я носил колодки так низко, что «визгуны» соприкасались постоянно с роторами. Если вы достигли точки, где я сделал, где «стукачи» шумят все время, вы должны обратить внимание на свои тормоза, как только возможно.

Чтобы приступить к снятию и замене передних колодок, надежно поднимите переднюю часть автомобиля и снимите оба передних колеса. После того, как колеса сняты, снова закрутите не менее 2 гаек на шпильках колеса. Это гарантирует, что диск останется на месте. во время нашей установки.На рис. 1 показан суппорт переднего тормоза. Снимите нижний болт суппорта (стрелка). Как только этот болт будет удален, весь суппорт может быть наклонена вверх по оси верхнего болта суппорта. Используйте веревку, чтобы связать суппорт не в пути. На рис. 2 показано, что вы найдете под суппорт (для фото суппорт снят). Буквы А соответствуют тормозным колодкам буква B пружинам буква C на раму, а буква D на ротор.С суппортом вверх и вниз Кстати, откройте колодки (A) настолько, чтобы снять пружины (B) с колодок. С пружины сняты, колодки можно снять с рамы.

Сейчас самое время обсудить анатомию. тормозной колодки. Буква A обозначает переднюю пружину, буква B обозначает переднюю прокладку, буква C показывает переднюю «пищалку», а буква D показывает переднюю колодку. Если вы будете при установке сменных колодок OEM Mazda убедитесь, что у вас есть новые пружины, прокладки и визгуны.Если вы будете устанавливать послепродажные колодки, вам, вероятно, потребуется сохранить старые пружины, прокладки и визг. Скрипы должны соскользнуть со старых колодок. К снимите прокладки, аккуратно снимите их со старых колодок — можно отверткой с плоским лезвием. здесь необходимо.

Хорошо, теперь, когда старые колодки удалены, мы готовы установить наши новые колодки. Установка в значительной степени обратна тому, что мы только что сделали. Если ты Используя колодки вторичного рынка, нанесите на заднюю часть колодки противоскрипный состав, прежде чем закрепите прокладки обратно.Как только антискрип схватится, закрепите прокладки. на. Наконец, снова наденьте пищалки. Теперь, когда у вас есть полные OEM-колодки или ваши восстановленные колодки послепродажного обслуживания готовы, они просто вставляются обратно в раму суппорта. На рис. 3 показаны мои колодки вторичного рынка. Обратите внимание, что прокладки, которые я использовал (Mintex Silver Line) не использовали оригинальные пружины для снятия колодок с роторов. Я был сначала беспокоил трение колодок о роторы, но через несколько лет и много миль у меня не было никаких проблем.

Вернув новые колодки в раму, остается только втянуть поршень суппорта и прикрутите суппорт обратно. Втягивание ПЕРЕДНЕЙ поршня суппорта, сначала откройте крышку главного тормозного цилиндра. Если вы не уверены, что как выглядит главный цилиндр, нажмите здесь. Теперь в зависимости от насколько заполнен ваш главный цилиндр, вам может потребоваться слить из него немного тормозной жидкости. Когда вы втягиваете поршни на всех 4 тормозах, вы, вероятно, переполните главный цилиндр, поэтому рекомендуется проверять уровень жидкости после каждого суппорта.С откройте крышку главного цилиндра, вернитесь к суппорту и удерживайте одну из старых тормозных колодок против поршня. Возьмите плоскогубцы для блокировки канала и сожмите старую колодку против поршень, толкая поршень обратно в суппорт. Как только поршень снова окажется в суппорте, Вы должны быть в состоянии опустить суппорт обратно на новые колодки. Как только суппорт вернулся вниз на раму, все, что осталось, это добавить обильное количество высокотемпературного тормозного суппорта смазать нижний болт пальца суппорта и скрутить суппорт обратно. Вот оно! Теперь повторите ту же процедуру для оставшейся лицевой стороны.

Задние:

Заменить задние колодки так же просто, как и передние колодки. Основное отличие заключается во втягивании поршней заднего суппорта. Примечание: неправильно втягивание поршней заднего суппорта может привести к выходу из строя суппорта и дорогостоящему ремонту. С этим из пути, давайте начнем.

Помните, что после снятия задних колес вам нужно будет затяните задние роторы парой гаек.Это необходимо сделать, чтобы правильно отрегулировать задние тормоза.

Первый шаг с задними тормозными колодками — втянуть суппорт поршень. На внутренней стороне суппорта находится 14-миллиметровый болт, который служит крышкой для руководства. регулировочный винт. (Щелкните фото, чтобы увеличить его.) Самый простой способ найти этот болт — проследить по тормозному шлангу до каверномер. Там вы увидите два болта на 14 мм рядом друг с другом. Тот, который покрывает винт ручной регулировки — это тот, что рядом с , тот, который крепит тормозной шланг к суппорт.Снимите этот болт и используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы вставить поршень в суппорт. Не забудьте открыть крышку главного цилиндра и следить за уровнем жидкости. На рис. 4 показан узел заднего тормоза. Для того, чтобы открутить заднюю суппорта, сначала вы должны снять черный пластиковый колпачок с головки нижнего болта крепления суппорта. С крышка снята, теперь вы можете открутить нижний болт пальца суппорта и потянуть (и привязать) суппорт вверх в сторону.

За исключением М-образной втягивающей пружины, передняя и задняя разборка идентична.Помните, что если вы используете неоригинальные колодки, необходимо повторно использовать прокладки и пружины. Однако с задними пружинами должна быть М-образная пружина. можно использовать с большинством (если не со всеми) брендами колодок. Также не удивляйтесь, если верхняя направляющая падает с рамы. Просто удерживайте его на месте, пока вставляете задние колодки обратно.

После того, как вы подготовили новые колодки для замены, вы можете их обратно на место. На рис. 5 показаны новые колодки на месте. Ты Теперь все готово, чтобы опустить тормозной суппорт обратно на раму.Я ждал, пока я прикрутил суппорт на место, чтобы защелкнуть пружины. Просто показалось проще. С суппорт обратно на раму, нанесите обильное количество высокотемпературной смазки для тормозного суппорта к болту пальца суппорта и закрепите суппорт на месте.

Осталось только вручную отрегулировать задние тормоза. Медленно вращайте задний ротор, пока вы поворачиваете регулировочный винт заднего тормоза. Просто в точка, где колодки соприкасаются с ротором, немного отверните регулировочный винт (на 1/3 оборота). должно хватить).

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны, и вы закончите с твоя тормозная работа. Поздравляем! Теперь пришло время совершить короткую пробную поездку по блокировать. Не забудьте проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре (и затяните крышка). Убедитесь, что где бы вы ни находились, вы тщательно проверяете тормоза на ровной поверхности, прежде чем вы выходите в пробку. Если вы удовлетворены своей работой, вы готовы вернуться к дорога. Во время обкатки новых колодок (добрых 100 миль или около того) старайтесь не ваши тормоза от перегрева.Делайте плавные остановки и избегайте длительных остановок на высоких скоростях. Хорошая обкатка обеспечит надежную (и бесшумную) работу тормозов на протяжении всего срока службы. колодки.


Как заменить тормозные колодки мотоцикла-внедорожника

Мы работали с техническим специалистом из Kawasaki, чтобы создать пошаговое руководство по замене тормозных колодок велосипеда-внедорожника.

Тормозные колодки являются одними из самых быстроизнашивающихся деталей вашего мотоцикла, и они являются важными компонентами, которые необходимо регулярно проверять и заменять.Отлично работающие тормоза важны для быстрого прохождения круга, так как чем лучше они снижают скорость, тем глубже и сильнее вы можете вести мотоцикл в повороты.

Проверка количества материала, оставшегося на тормозных колодках, должна быть регулярной частью процедуры технического обслуживания вашего велосипеда, но не только сильно изношенные колодки подлежат замене. Перегретые колодки могут затвердеть на поверхности и стать менее эффективными для эффективной остановки мотоцикла; контрольным признаком является визжащий звук и снижение производительности.

Осмотр компонентов тормозной системы является частью регулярного технического обслуживания. Продолжайте читать наши пошаговые инструкции по замене тормозных колодок, а нажмите здесь , чтобы получить более подробную информацию о тормозных системах и необходимом техническом обслуживании.

Новый Kawasaki KX450 2019 года оснащен увеличенной 270-миллиметровой задней частью, которая склонна к перегреву, особенно в руках гонщиков, которые склонны тянуть задний тормоз. После перегрева штатных колодок мы наняли Майка Чавеса, специалиста по техническому обслуживанию Kawasaki, чтобы он поделился некоторыми советами по замене передних и задних тормозных колодок на мотоцикле для мотокросса.Мы заменим стандартные колодки на металлокерамические тормозные колодки ProX. Спеченный материал обеспечивает превосходное преимущество перед оригинальными колодками, поскольку они выдерживают высокие температуры лучше, чем органические колодки, обеспечивают лучшее ощущение и модуляцию и служат дольше.

Необходимые инструменты:

  • Плоская отвертка
  • Различные шестигранные ключи метрического размера (обычно 4 мм и 6 мм)
  • Гаечный ключ или головка соответствующего размера для задней оси
«На переднем суппорте рекомендуется ослабить стопорный штифт колодки, прежде чем снимать суппорт с выступа вилки, так как у вас будет ограниченное усилие, удерживающее суппорт в руке.На большинстве велосипедов это 4-миллиметровый шестигранник». «Снять суппорт с проушины вилки. На большинстве мотоциклов суппорт крепится двумя болтами с шестигранной головкой на 6 мм. Если на вашем велосипеде есть передняя защита диска, ее необходимо сначала снять». «Мне нравится использовать отвертку, чтобы раздвинуть колодки и вдавить поршни в суппорт, прежде чем снимать старые колодки. Это значительно упрощает установку новых колодок, так как места достаточно». «Снять стопорный штифт колодки с суппорта.Как только это будет удалено, старые колодки должны практически выпасть из суппорта, поскольку это то, что удерживает их на месте». «Пока штифт извлечен, осмотрите его на наличие канавок или чрезмерного износа. Если есть признаки любого из них, штифт следует заменить, так как это предотвратит свободное скольжение тормозных колодок при нажатии на тормоз». «На уровне производителя, и особенно во время сезона тестирования новых мотоциклов, я много раз снимал и переустанавливал колеса мотоциклов.Чтобы упростить этот процесс, я предпочитаю скосить внутреннюю кромку тормозных колодок, чтобы помочь направить тормозной диск между колодками. Это не займет много времени, всего нескольких проходов плоским напильником достаточно, чтобы скруглить края обычно квадратной площадки». Тормозные колодки из спеченного металла лучше справляются с нагревом, имеют лучшее ощущение и модуляцию и служат дольше, чем тормозные колодки из органического материала. Подушечки ProX производятся в соответствии с очень строгим процессом спекания, при котором металлические частицы сплавляются под воздействием тепла и давления.

Найдите здесь тормозные колодки и компоненты ProX для вашей машины!

«Установите новые колодки, вставив квадратный конец в соответствующий паз на внутренней кромке тормозного суппорта. Поскольку вы уже вдавили поршень в суппорт, новые, более толстые колодки должны входить легко». «Вставьте фиксирующий штифт прокладки обратно и затяните его полутуго. После того, как суппорт установлен обратно на вилку, вы должны плотно прижать его, когда у вас есть преимущество установленного рычага. «Снова прикрепите тормозной суппорт к выступу вилки двумя болтами. Перед установкой я люблю очищать резьбу крепежных болтов и наносить тонкий слой смазки на резьбу, чтобы предотвратить заедание. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильные характеристики крутящего момента». «Не забудьте зафиксировать стопорный штифт прокладки! Некоторые производители используют небольшой колпачок с резьбой на головке штифта, чтобы предотвратить выпадение. Если он есть на вашем велосипеде, рекомендуется почистить и смазать резьбу и на нем, так как это часто заклинивающая деталь. «После того, как вы затянули все крепления, обязательно несколько раз прокачайте рычаг переднего тормоза, чтобы жидкость вернулась в суппорт. Сначала давления на рычаг не будет, но после нескольких нажатий все должно снова стать нормальным».

Думаете, вам нужно прокачать тормозную систему? Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полным руководством по прокачке тормозов!

«Хотя можно заменить задние тормозные колодки, не снимая заднее колесо, сложно снять и установить колодки в суппорте, когда приходится работать вокруг диска.Тем не менее, сделайте дополнительный шаг, чтобы снять заднее колесо и облегчить себе жизнь, приложив небольшие усилия. Ослабьте и снимите гайку задней оси и выдвиньте заднюю ось. Пока он отсутствует, это хорошая возможность протереть его и проверить на предмет износа. Перед повторной установкой обязательно нанесите тонкий слой смазки на ось и резьбу». «Как и в случае с передним суппортом, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы раздвинуть колодки и втянуть поршень в суппорт, так как это облегчит снятие старых колодок и установку новых. «Отсюда процесс аналогичен замене передних колодок, за исключением снятия суппорта с маятника. Ослабьте, снимите и осмотрите стопорный штифт колодки, замените старые колодки новым комплектом, переустановите штифт и затяните его, прежде чем переустанавливать заднее колесо и затягивать заднюю ось. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя для рекомендуемых настроек крутящего момента. Наконец, нажмите на педаль заднего тормоза, чтобы активировать суппорт и прижать колодки к диску.

Как заменить тормозные колодки и диски на Ram 1500

01 февраля 2021 г.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок и роторов на Dodge Ram 1500, модели  2009–2018 гг.

Необходимые детали и материалы

  • Комплект дисковых роторов и тормозных колодок
    • Комплект передних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
    • Комплект задних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
    • Комплект передних и задних тормозов (4 диска с колодками и крепежом)
  • Смазка для тормозных суппортов
  • Очиститель тормозных колодок

Купить Комплект тормозов для Ram 1500

Необходимые инструменты

  • Противооткатные упоры (для предотвращения скатывания автомобиля)
  • Домкрат и подставки (для подъема и поддержки автомобиля)
  • Размеры гнезд:
    • 22 мм или 7/8’’ (для 5 колесных гаек, крутящий момент предварительной затяжки 130 ft-lb)
    • 13 мм (для снятия/установки суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 31 фут-фунт)
    • 21 мм (для снятия/установки кронштейна суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 130 ft-lb)
  • Перемычка (для болтового крепления)
  • Трещотка с удлинителем (для болтовой установки)
  • Инструмент для распорки суппорта или С-образный зажим (для отвода поршней суппорта),
  • Стяжки (дополнительно — для временной фиксации суппорта в разобранном виде)
  • Динамометрический ключ (для правильной предварительной затяжки болтов и гаек)
  • Молоток (для удаления заклинившего ротора)
  • Плоская отвертка (для снятия суппорта и колодок)
  • Плоскогубцы (для облегчения установки болтов)
  • Металлическая щетка и коврик (для очистки компонентов тормозного узла)

Процедура замены

  • Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.Используйте противооткатные упоры, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
  • Ослабьте (но не снимайте) зажимные гайки с помощью лома с головкой на 7/8 дюйма или 22 мм.
  • Поднимите и поддержите автомобиль, отверните гайки и снимите шину.
  • Используйте жалкую головку на 13 мм, чтобы открутить 2 болта с шестигранной головкой, крепящие суппорт к скобе суппорта. Используйте плоскогубцы, чтобы удержать ползунок суппорта от вращения.
  • Поместите плоскую отвертку между колодкой и ротором и осторожно подденьте ее, чтобы сжать поршень и ослабить суппорт.
  • Выдвиньте суппорт и повесьте его на цилиндрическую пружину с помощью стяжки-молнии.
  • Сдвиньте/подденьте старые колодки с помощью отвертки с плоской головкой.
  • Используйте ломаную планку с головкой на 22 мм, чтобы удалить 2 болта с шестигранной головкой, удерживающие скобу суппорта. Сдвиньте скобу с ротора.
  • Заводские роторы будут поставляться с фиксатором шайбы. Используйте плоскогубцы или бокорезы, чтобы снять фиксатор со шпильки. Фиксатор не является конструкционным и не требует переустановки.
  • Если ротор замерз, ударьте молотком/кувалдой по шляпке ротора между шпильками, чтобы освободить ее. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не повредить резьбовые шпильки.
  • Проволочной щеткой очистите каналы зажимов колодок на кронштейне суппорта.
  • Извлеките штифты ползуна. Используйте очиститель тормозных колодок, чтобы удалить старую смазку/мусор со штифтов и отверстий. Протрите детали начисто и нанесите новую смазку для тормозных суппортов.
  • Вставьте штифты обратно в отверстия.Убедитесь, что защитные резиновые втулки не повреждены и правильно защелкиваются на штифтах.
  • Установите новые зажимы колодок (аппаратные) на новые колодки. Вы можете очистить и повторно использовать старые зажимы колодок, если они не входят в комплект сменных колодок.
  • Очистите ступицу колеса проволочной щеткой. Очистите поверхности трения новых дисков с помощью очистителя тормозных колодок.
  • Установите новый ротор на ступицу, затем переустановите скобу суппорта. Предварительно затяните оба 21-мм болта с шестигранной головкой до 130 ft-lb (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.
  • Используйте инструмент для разжима суппорта, чтобы отодвинуть поршень суппорта. Вы можете использовать простой С-образный зажим, но будьте осторожны, чтобы не повредить защитный резиновый чехол.
  • Нанесите смазку для тормозных суппортов на зажимы колодок (крепления), затем установите колодки. Следите за тем, чтобы смазка не попала на поверхности трения ротора/колодки.
  • Переустановите суппорт. Предварительно затяните оба болта с шестигранной головкой 13 мм с усилием 31 фут-фунт (или 42 Нм) с помощью динамометрического ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы суппорт не вращался.
  • Установите колесо на место и затяните зажимные гайки.
  • Опустите автомобиль и предварительно затяните зажимные гайки крест-накрест до 130 ft-lb (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.

Отказ от ответственности: Замена тормозов своими руками требует определенных навыков и ноу-хау, а процесс сопряжен с определенными рисками. AllRotors не несет ответственности за любые убытки, ответственность или травмы, которые могут быть прямо или косвенно вызваны размещенной информацией. Читатель несет исключительную ответственность за понимание и принятие на себя всех рисков, связанных с установкой тормозного комплекта.

Замена задних тормозных колодок и дисков на Miata

Что ж, прошло некоторое время с тех пор, как я написал пост, потому что сейчас я мало что делал с машиной. Он в основном стоял, потому что подтекало масло откуда-то, что я не могу найти. Это меня бесит, поэтому я немного надулся, но я преодолел это и готов вернуться к этому. Цель на эту зиму — исправить эту проблему и заняться некоторыми другими проектами, которыми я пренебрегал в машине. В целом, это единственная проблема, которую я видел после переборки двигателя, так что, думаю, это хорошо!

Но перед тем, как починить двигатель, у меня был комплект новых керамических колодок Hawk HPS и новые роторы, которые я хотел поставить на машину.Передние роторы изношены до минимального предела, а колодки, которые у меня были на машине, были металлическими и действительно работали только при довольно высокой температуре, поэтому я решил попытаться найти компромиссную колодку, которая подойдет как для автокросса, так и для трек-дней. Роторы от Centric Parts. Я не думаю, что стоит тратить дополнительные деньги на ротор с прорезями, поэтому я пока остановился на стандартном, а Centric Part E покрывает их втулки ротора, что работает как отличный ингибитор ржавчины. Покрытие из чешуек цинка, такое как Geomet, по-прежнему работает лучше, чем электронное покрытие, если вместо этого вы найдете покрытие с ним.

Если ищете как сделать передние тормоза, переходите по этой ссылке на мой пост про замену передних колодок и дисков

Замена только задних колодок

Если вы просто заменяете задние колодки, следуйте этим инструкциям. Изготовление одних только колодок — очень быстрый процесс, и его можно выполнить менее чем за 5 минут на колесо, при условии, что все разбирается гладко.

1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и поддержите ее должным образом. Затем снимите задние колеса.

2. Следующим шагом будет снятие троса стояночного тормоза с суппорта. Это делается аналогично кабелю корпуса дроссельной заслонки, если вы когда-либо делали это. Есть две контргайки, которые зажимают скобу, торчащую сзади суппорта. Если можете, попробуйте ослабить гайку только со стороны суппорта, так как перемещение гайки по направлению к передней части автомобиля может изменить степень натяжения троса пассажира по сравнению с тросом со стороны водителя. Этот шаг также можно пропустить, но поверьте мне, когда я говорю, что это стоит той минуты, которая вам понадобится, чтобы взлететь.

Крепление троса стояночного тормоза к суппорту.
После того, как гайка будет достаточно ослаблена, вы сможете снять кабель с кронштейна, а затем вытащить конец из гнезда и позволить ему свободно свисать, чтобы он не мешал

3. Теперь на задней стороне суппорта есть колпачок, который немного трудно увидеть, и его нужно снять.Это тот самый колпачок, который снимается при регулировке электронного тормоза. После этого используйте шестигранный ключ на 4 мм (или 5/32, как правило, мне подходит) и вставьте его в отверстие. Поверните шестигранник в том же направлении, в котором вы ослабили колпачок (направо, налево, налево, как если бы вы смотрели на головку болта). Это всасывает поршень обратно в корпус суппорта, втягивайте его до упора. УБЕДИТЕСЬ, КОГДА ВЫ ВЫНИМАЕТЕ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ТАК КАК МАЛЕНЬКИЙ РЕГУЛИРОВЩИК В ОТВЕРСТИИ НРАВИТСЯ ВЫСКВАТЬСЯ С НИМ! НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЭТУ ЧАСТЬ!

Регулировочное отверстие поршня суппорта со снятой крышкой.Используйте шестигранный ключ на 4 мм (5/32 дюйма) для регулировки поршня в

4. Теперь пришло время снять нижний скользящий штифт, который является болтом. На нем должен быть пластиковый колпачок, который вам нужно будет снять в первую очередь. В болте используется головка на 10 мм. Ослабьте его до конца, пока вы не сможете повернуть внешнюю часть суппорта вверх и в сторону от тормозных колодок.

Болт нижнего скользящего штифта снят, и теперь корпус суппорта можно снять с верхнего штифта или оставить на нем.

5. Теперь, когда можно откинуть (или просто снять) корпус суппорта, снимите маленькие М-образные пружины, если они у вас есть. Теперь можно снять старые колодки и заменить их новыми. Это может не иметь значения, но если на ваших новых колодках есть полосы износа, убедитесь, что колодка с полосой износа находится внутри суппорта и обращена к земле. Если вы запустите его в любом другом направлении, я не знаю, столкнетесь ли вы с проблемами установки или нет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я настоятельно рекомендую устанавливать колодки по одной, потому что если вы снимите обе старые колодки, прежде чем вставлять новые, вам придется возиться с маленькими металлическими фиксаторами, если они не хотят оставаться на месте во время работы. надеваешь новые колодки.

Старые колодки снимались по одной и заменялись новыми. Обратите внимание, что накладка с полосой износа находится внутри автомобиля, а полоса износа обращена к земле.Я понятия не имею о возможности установки износостойкой планки в любой другой ориентации

6. Теперь нанесите тормозную смазку на внешнюю сторону колодок (на них должны быть опорные пластины). Я также настоятельно рекомендую смыть старую смазку со штифтов ползунков и заменить ее новой смазкой, чтобы убедиться, что ваши тормоза могут свободно перемещаться по ползунам.

смазка подложки на новых колодках, обязательно не получить смазку на роторах или внутри колодок
Внутренняя канавка на колодках скользит по металлическим зажимам.Это также правильная ориентация клипсы, если она оторвется и вы не знаете, как она вернется на место

7. Когда все смазано, наденьте корпус суппорта обратно на верхний штифт и поверните его вниз над тормозными колодками. Убедитесь, что все идет туда, куда нужно, и не заставляйте его опускаться. Если он не идет, он, вероятно, за что-то зацепился.

Корпус суппорта надет на новые колодки

8.Затяните нижний штифтовой болт, чтобы прикрепить корпус суппорта к кронштейну суппорта (25–29 фунт-сила-фут). Наденьте М-образные пружины на новые колодки. Обратитесь к рисунку в инструкции (4), если вам нужно увидеть, как работают М-образные пружины.

9. Теперь снова прикрепите трос стояночного тормоза в обратном порядке.

10. Наконец, с помощью шестигранного ключа отрегулируйте поршень наружу, пока колодки не зажмут ротор, чтобы вы не могли его повернуть. Оттуда отступите на 1/4-1/2 оборота и убедитесь, что ротор может свободно вращаться, не волоча тормозные колодки.Сделав это, нажмите на аварийный тормоз и убедитесь, что он достаточно хорошо схватывается, чтобы вы не могли вращать ни один из роторов. Если вы можете вращать один, но не другой, вам придется пойти и отрегулировать трос стояночного тормоза на суппорте, где мы его сняли.


10. Сядьте в салон автомобиля и пару раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что все работает и чувствует себя как надо.

НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЕСЛИ СУППОРТЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАНЫ. ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА, НО ПРОСТО СДЕЛАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ СЛОЖНЕЕ, ПОТОМУ ЧТО УДЛИНЯЕТ ПОРШЕНЬ, И ВАМ ПРИДЕТСЯ ВНУТРИ ЕГО ОБРАТНО В КОРПУС СУППОРТА

11.Сделав все это, вы можете снова надеть колпачок регулятора поршня и в путь! Всегда проверяйте аварийный тормоз и сами тормоза, прежде чем отправиться в путь. Тормозные колодки также имеют рекомендованную производителем процедуру притирки. Я настоятельно рекомендую вам сделать это, чтобы получить максимальную отдачу от ваших новых колодок.

Колодки и роторы

Если вы также собираетесь заменить роторы, то процесс аналогичен простой установке колодок, но вам придется полностью снять суппорт с поворотного кулака, чтобы вы могли поменять местами роторы.Как только вы это сделаете, вы сможете сделать каждое колесо примерно за 15 минут. Там будет копипаста из инструкций выше.

1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и поддержите ее должным образом. Затем снимите задние колеса.

2. Следующим шагом будет снятие троса стояночного тормоза с суппорта. Это делается аналогично кабелю корпуса дроссельной заслонки, если вы когда-либо делали это. Есть две контргайки, которые зажимают скобу, торчащую сзади суппорта.Если можете, попробуйте ослабить гайку только со стороны суппорта, так как перемещение гайки по направлению к передней части автомобиля может изменить степень натяжения троса пассажира по сравнению с тросом со стороны водителя. Этот шаг также можно пропустить, но поверьте мне, когда я говорю, что это стоит той минуты, которая вам понадобится, чтобы взлететь.

Крепление троса стояночного тормоза к суппорту.
После того, как гайка будет достаточно ослаблена, вы сможете снять кабель с кронштейна, а затем вытащить конец из гнезда и позволить ему свободно свисать, чтобы он не мешал

3.Теперь на задней стороне суппорта есть колпачок, который немного трудно увидеть, и его нужно снять. Это та же самая крышка, которая снимается, когда вы перемещаете поршень суппорта для регулировки электронного тормоза. После этого используйте шестигранный ключ на 4 мм (или 5/32, как правило, мне подходит) и вставьте его в отверстие. Поверните шестигранник в том же направлении, в котором вы ослабили колпачок (направо, налево, налево, как если бы вы смотрели на головку болта). Это всасывает поршень обратно в корпус суппорта, втягивайте его до упора.УБЕДИТЕСЬ, КОГДА ВЫ ВЫНИМАЕТЕ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ТАК КАК МАЛЕНЬКИЙ РЕГУЛИРОВЩИК В ОТВЕРСТИИ НРАВИТСЯ ВЫСКВАТЬСЯ С НИМ! НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЭТУ ЧАСТЬ!

Регулировочное отверстие поршня суппорта со снятой крышкой. Используйте шестигранный ключ на 4 мм (5/32 дюйма) для регулировки поршня в
.
4. Снимите два 14-миллиметровых болта, удерживающих суппорт. Как только они будут удалены, снимите суппорт и старый ротор. Сейчас самое время взять щетку и очистить поверхность ступицы, чтобы удалить ржавчину/деформации, так как вы хотите, чтобы эта поверхность была как можно более плоской.
После снятия старого ротора очистите поверхность втулки, чтобы убедиться, что она плоская. Не обращайте внимания на то, что на фото у меня все еще прикреплена скоба суппорта. Сделав это пару раз, я нашел наиболее эффективный способ замены колодок/дисков

. 5. Возьмите браклин (или аналогичный материал) и очистите новый ротор от масла. Важно, чтобы на новом роторе или колодках не было масла или смазки. По крайней мере, очистите дерьмо от поверхности ротора, который движется к внутренней части автомобиля, поскольку его действительно трудно очистить после установки, если у вас все еще есть тормозной щит OEM.
Удалите масло с вашего нового блестящего ротора
6. Установите новый ротор, следя за тем, чтобы не касаться руками области торможения, так как это может привести к повторному попаданию масла на ротор.

7. На этом этапе, когда суппорт полностью снят, будет достаточно легко снять старые тормозные колодки. Не забудьте снять М-образные пружины, если они у вас есть, и сохранить их для новых колодок.

8. Сняв старые колодки, прикрутите весь суппорт обратно к поворотному кулаку, убедившись, что ротор находится в канавке на суппорте, где он должен быть.Затяните два болта, удерживающих суппорт, с моментом 34-49 фунт-сила-фут. Также рекомендуется нанести на эти болты немного локтайта.


9. Теперь пришло время снять нижний скользящий штифт, который является болтом. На нем должен быть пластиковый колпачок, который вам нужно будет снять в первую очередь. В болте используется головка на 10 мм. Полностью ослабьте его, пока вы не сможете откинуть внешнюю часть суппорта вверх и в сторону от кронштейна суппорта.



Снимите нижний болт скользящего штифта, чтобы можно было снять корпус суппорта с кронштейна суппорта
10.Теперь снимите корпус суппорта с кронштейна суппорта. Потратьте это время, чтобы очистить оба штифта и нанести на них новую смазку, чтобы они не заедали.

11. Установите небольшие металлические зажимы, на которые надеваются колодки, и наденьте новые колодки. Я считаю, что легче всего сначала сделать самый внутренний, а затем внешний. У вас должно получиться что-то похожее на картинку ниже. Это может не иметь значения, но если на ваших новых колодках есть полосы износа, убедитесь, что колодка с полосой износа находится внутри суппорта и обращена к земле.Если вы запустите его в любом другом направлении, я не знаю, столкнетесь ли вы с проблемами установки или нет.

Новые колодки устанавливаются при снятом корпусе суппорта. Обратите внимание, что накладка с полосой износа находится внутри автомобиля, а полоса износа обращена к земле. Я понятия не имею о возможности установки износостойкой планки в любой другой ориентации

12. Теперь нанесите тормозную смазку на внешнюю сторону колодок (у них должны быть опорные пластины).

смазка подложки на новых колодках, обязательно не получить смазку на роторах или внутри колодок
Внутренняя канавка на колодках скользит по металлическим зажимам. Это также правильная ориентация клипсы, если она оторвется и вы не знаете, как она вернется на место

13. Когда все смазано, наденьте корпус суппорта обратно на верхний штифт и поверните его вниз над тормозными колодками.Убедитесь, что все идет туда, куда нужно, и не заставляйте его опускаться. Если он не идет, он, вероятно, за что-то зацепился.

Корпус суппорта надет на новые колодки


14. Затяните нижний штифтовой болт, чтобы прикрепить корпус суппорта к монтажному кронштейну (25–29 фунт-сила-фут). Наденьте М-образные пружины на новые колодки.

15. Теперь снова прикрепите трос стояночного тормоза в порядке, обратном тому, как вы его сняли.

16. Наконец, с помощью шестигранного ключа отрегулируйте поршень внутрь, пока колодки не зажмут ротор, чтобы вы не могли его повернуть. Оттуда отступите на 1/4-1/2 оборота и убедитесь, что ротор может свободно вращаться, не волоча тормозные колодки. Сделав это, нажмите на аварийный тормоз и убедитесь, что он достаточно хорошо схватывается, чтобы вы не могли вращать ни один из роторов. Если вы можете вращать один, но не другой, вам придется пойти и отрегулировать трос стояночного тормоза на суппорте, где мы его сняли.

17.Сядьте в салон автомобиля и пару раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что все работает и чувствует себя как надо.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СУППОРТЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАНЫ. ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА, НО ПРОСТО СДЕЛАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ СЛОЖНЕЕ, ПОТОМУ ЧТО УДЛИНЯЕТ ПОРШЕНЬ, И ВАМ ПРИДЕТСЯ ВНУТРИ ЕГО ОБРАТНО В КОРПУС СУППОРТА

18. Сделав все это, можно снова надеть колпачок регулятора поршня и в путь! Всегда проверяйте аварийный тормоз и сами тормоза, прежде чем отправиться в путь.Тормозные колодки также имеют рекомендованную производителем процедуру притирки. Я настоятельно рекомендую вам сделать это, чтобы получить максимальную отдачу от ваших новых колодок.

Блестящие новые тормоза!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.