Menu

Как поменять подвесной: Замена подвесного подшипника карданного вала на ВАЗ 2107

Содержание

Замена подшипника карданного вала

Если вы почувствовали вибрацию из-под днища машины, машина потерял в качестве управления, а с набором скорости вибрация и негативный эффект только усиливаются, то скорее всего проблема в карданном вале. Точнее в подвесном подшипнике карданного вала.

Если стук и вибрация из-под капота не связаны с расходниками ходовой части, то, чаще всего, вопрос заключается именно в подвесном подшипнике карданного вала. Эта деталь автомобиля изнашивается естественным путем. Подшипник попросту разбивается со временем эксплуатации автомобиля. И чем динамичнее вы водите машину, чем хуже качество дорожного полотна, тем больше негатива приходится на подвесной подшипник. Соответственно, тем быстрее он расшатается, перестанет выполнять свои функции и потребует замены.

Ремонт карданного вала через замену подшипника

Негодный, износившийся подвесной подшипник напрямую влияет на качество работоспособности карданного вала. Расшатавшись, эта деталь больше не гасит естественные вибрации карданного вала и даже препятствует полноценному, качественному вращению оси. Столь небольшая деталь автомобиля несет в себе большую роль. И если подшипник карданного вала окажется негодным, то с крутящим моментом и передачей энергии на колеса для езды возникнут достаточно большие проблемы.

Поэтому так важно проходить своевременную диагностику авто и проверять не только двигатель, амортизаторы и подушки SRS. Но и в обязательно порядке проходить диагностику привода, проверять качество и состояние карданного вала и его подвесного подшипника. Если своевременно определить износ подвесного подшипника карданного вала и произвести его замену, то средств на ремонт автомобиля уйдет значительно меньше по сравнению с теми негативными последствиями, что могут случится с карданным валом и машиной в целом из-за негодного подвесного подшипника.

Диагностика и ремонт автомобилей

Автосервис Гефест в городе Раменское предлагает всем водителям Москвы и Московской области профессиональную автодиагностику, а также грамотный и недорогой по цене ремонт машин. У нас вы всегда сможете заказать диагностику определенного узла автомобиля, получить достоверную консультацию специалиста, а далее заказать соответствующий ремонт.

Наши мастера могут проверить работоспособность любой детали авто и на 100% точно сказать, в каком она состоянии и нужно ли ее менять – нужно ли делать данный ремонт автомобиля. В том числе, у нас в центре вы можете проверить качество и работоспособность карданного вала на своей машине, проверить состояние: кардана, оси, крестовины карданного вала и подвесного подшипника. Если же при диагностике выявится, что подвесной подшипник расшатался и уже не выполняет свои функции надлежащим образом, то у нас же на месте вы сможете заказать его грамотное снятие и замену.

Поменять подвесной подшипник

Услуги автосервиса Гефест по диагностике карданного вала и его сопутствующих элементов, а также замена расходных запчастей стоит недорого. При этом все наши работы, в том числе замена подвесного подшипника на Форд, Опель, Рено, ВАЗ, УАЗ, Ниссан, Тойота, КИА и др. марках, заверяются гарантией качества. Ремонт автомобилей в Гефест всегда выполняется правильно, по четким схемам, установленным автопроизводителями, и с применением самых современных подходов. Благодаря полному набору необходимых инструментов и техники, ремонт и обслуживание автомобилей в Гефест, в том числе замена подвесного подшипника, реализуется быстро.

Мы предлагаем вам диагностику и ремонт машин, проверку карданных валов и замену подвесного подшипника по приемлемым ценам, с гарантией качества! Звоните и приезжайте в автосервис Гефест, мы всегда рады новым клиентам.

Узнайте больше

Как поменять подвесной подшипник

Подвесной подшипник устанавливается на карданный вал, чтобы обеспечивать его вращение. Его используют на заднеприводном автотранспорте, которым используется данная система. Показание для его замены заключается в наличии гула в месте, где крепится карданный вал. Как поменять подвесной подшипник мы объясним сегодня.   

Если вы не сделаете этого своевременно, то произойдет заклинивание подшипника и транспортное средство остановится. Очень часто с данной проблемой сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ имеющих полный задний привод.

Как поменять подвесной подшипник

Для замены подвесного подшипника вам потребуются рожковые ключи 12 и 13, торцевые головки 13 и 27, молоток, стяжной съемник, алюминиевая наставка и пассатижи.

При покупке подвесного подшипника, вам надо обратить внимание — какую плавность хода он имеет, а также насколько эластична резиновая часть. Если вращение идет с зацепами, то данный узел не сможет долго прослужить. Вам придется обязательно приобрести крестовину со стопорными кольцами.

Работа по смене подшипника должна осуществляться на подъемнике, яме или эстакаде. Позаботьтесь о снятии карданного вала автомобиля марки ВАЗ, открутив болты 13, закрепляющие подвесной подшипник. Произведите откручивание гаек, закрепляющих кардан на заднем мосту. Если на гайках и болтах сорвана резьба, вам следует произвести их замену.

Как поменять подвесной подшипник — поставьте метки на снятом карданом вале воспользовавшись керном, для его последующей сборки по установленным меткам в этой же последовательности. Если вам не удалось сделать это, то будет происходить частые вибрации и биение карданного вала.

Далее крестовиной произведите снятие стопорных колец, воспользовавшись для этого пассатижами. Вам надо установить кардан таким образом, чтобы крестовина находилась на весу, и с помощью оправки и молотка произвести выбивание всех чашек крестовины. Проушины, которые освободились, следует очистить, обращая особенное внимание на канавки и стопорные кольца.

Аккуратно разместите чашки в проушинах. Вы должны соблюдать осторожность при этом, чтобы не произошло рассыпания иголок с чашки. Чашки надо усадить на место крепления используя алюминиевую наставку, по которой надо аккуратно ударять молотком пока не проявиться канавка для установки стопорного кольца. Произведите установку стопорного кольца в эту канавку. Эта операция должна быть продела на крестовине 4 раза, для всех проушин.

Как поменять подвесной подшипник — затем надо демонтировать старый и начать устанавливать новый подвесной подшипник.

Острый конец карданного вала вставьте во фланец от эластичной муфты. Используя головку 27 произведите откручивание гайки, крепящей на переднем валу вилку шарнира.

Воспользовавшись стяжным съемником, произведите снятие вилки с шарнира. Далее следует с вала снять подвесной подшипник, для этих целей вам может потребоваться съемник. Если вы не можете этого сделать, его следует просто сбить с вала.

Далее произведите установку нового подшипника и сборку карданного вала в обратной последовательности, используя в качестве ориентира поставленные ранее метки. 

Как поменять подвесной подшипник мы рассказали, меняйте!

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как поменять подвесной подшипник на мерседес 124


Как заменить подвесной подшипник на Мерседес 124

№14. Ремонт W 124. Замена подвесного подшипника карданного вала.

Замена подвесного подшипника на ам Мерседес С200

Мерседес 123,замена подвесного подшипника .

Замена подвесного подшипника на Mercedes w210

Замена крестовины и подвесного подшипника на Мерседесе.

Подвесной на w124

№18. Ремонт W 124. Установка карданного вала.

шум/вой подвесного на w124

карданный вал мерседес 124 Shaft Flex Disc mercedes W124 W202 mileage 360 thousand show

как заменить подвесной подшипник

Также смотрите:

  • Значок Мерседеса номер
  • Сколько масла в двигателе Мерседес а160
  • Мерседес откуда это название
  • Ремонт модуля зажигания Мерседес
  • Электрогидравлическая тормозная система на Мерседес
  • Gla Mercedes 2015 габариты
  • Телевизор в подголовнике Мерседес
  • Мерседес s500 серебристый
  • Управление светом в 124 Мерседес
  • Шелл римула для Мерседеса
  • Самосвал Mercedes 6х6
  • Mercedes Benz viano модельный ряд
  • Подвесной подшипник карданного вала для Мерседес спринтер
  • Прикол про Мерседес и бмв
  • Что за провод Мерседес вито
Главная » Хиты » Как заменить подвесной подшипник на Мерседес 124

Mercedes-Benz W124 Замена втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости | 1986-1995 E-класс

Если вы начинаете слышать стук при повороте, велика вероятность того, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают выходить из строя. Эти втулки сильно изнашиваются, и по мере старения автомобиля из двигателя может выходить много масла. Они изнашиваются, и их следует проверять каждые 30 000 миль. Если вы собираетесь заменять втулки, рекомендуется полностью опустить стержень, очистить и покрасить его во время выполнения работ.Примечание. Все оборудование, используемое в компонентах подвески, предназначено только для одноразового использования. Вы должны заменить все оборудование, которое вы снимаете, новым. Заводские втулки резиновые, и вам не следует использовать для них какую-либо смазку. Смазочные материалы, в том числе вазелин, вызовут преждевременное разрушение резины.

Для выполнения этой работы вам потребуется домкрат и снять передние колеса. Ознакомьтесь с нашей статьей о безопасном поддомкрачивании и поддержке вашего автомобиля.

Рисунок 1

Передний качающийся рычаг соединяет два нижних рычага подвески вместе с помощью кронштейна на шасси, чтобы предотвратить крен кузова.На этом фото показано, где штанга соединяется с нижними рычагами (красные стрелки) и кронштейном шасси (желтые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Кронштейн нижнего рычага приваривается к рычагу. На шпильках есть две одноразовые гайки диаметром 13 мм. Используйте торцевой ключ на 13 мм и снимите гайки (красные стрелки). Шпильки останутся на руках.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости будет испытывать небольшое натяжение из-за веса подвески, но не находится под нагрузкой и может быть безопасно удален.Проверьте состояние кронштейнов на предмет повреждений. Этот кронштейн изрядно потерт и нуждается в хорошей очистке и еще одном слое краски (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Втулку кронштейна кузова можно снять с помощью двух головок 13 мм или торца и гаечного ключа. Штифт 13 мм на задней части кронштейна (красные стрелки) должен поддерживаться другим гаечным ключом, пока вы откручиваете гайки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

При снятом кронштейне втулки стабилизатор поперечной устойчивости будет находиться в кронштейне шасси. Если кронштейн (желтая стрелка) не был поврежден, он может оставаться на шасси. Если нужно снять, это болт 15мм.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости и осмотрите его на предмет трещин, повреждений или ржавчины.Это хорошее время, чтобы хорошенько очистить планку и нанести пару слоев новой краски.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Осмотрите втулки. Они должны быть чистыми, круглыми, без разрывов и разрывов (красная стрелка). Втулки должны плотно прилегать к шине, но шина должна иметь возможность вращаться в них после установки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Концы стержней часто изнашиваются до металла.Очистите планку и нанесите на нее пару слоев новой краски. Легкую поверхностную ржавчину можно очистить, но любая глубокая ржавчина приведет к ослаблению стержня и потребует замены. Установка производится в обратном порядке.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Mercedes-Benz W124 Замена втулки заднего рычага подвески | 1986-1995 E-класс

Рисунок 1

Снимите два 10-миллиметровых болта (красные стрелки), два зажима (желтые стрелки) и пластиковую защитную крышку рычага подвески.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Это четыре гайки и болта, которые вам необходимо открутить для выполнения этой работы: поперечный рычаг к колесной балке (зеленая стрелка), опускное звено (желтая стрелка) и амортизатор (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите 17-миллиметровые болты, которыми амортизатор крепится к рычагу управления (красная стрелка), и слегка приподнимите рычаг управления, чтобы вынуть болты.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Снимите гайку 13 мм с тяги (красная стрелка), слегка приподнимите рычаг управления и снимите болт.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Я настоятельно рекомендую вам использовать инструмент для сжатия пружин BM-924-0231 для Mercedes-Benz. Использование другого инструмента может нанести ущерб как вам, так и автомобилю. Предупреждение: Никогда не используйте пневматические инструменты для пружинного компрессора Mercedes.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Установите верхний диск как можно выше в пружины (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Установите нижнюю пружину как можно ниже (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Вставьте стойку компрессора через отверстие в нижнем рычаге подвески и пропустите ее через пластины. Поверните стойку так, чтобы она зафиксировалась в выступах на верхней пластине.Присоедините 19-миллиметровое гнездо и начните затягивать. Пружины сжимаются при затягивании.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

С помощью двух торцевых головок 19 мм снимите гайку, крепящую поперечный рычаг к шасси, но пока не снимайте болт.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Пока не удаляйте болт (красная стрелка), так как после того, как болт высвободился, вы не хотите, чтобы рука опускалась вниз и падала пружина на вашу голову.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Снимите гайку и болт, соединяющие поперечный рычаг с балкой колеса. Удерживайте поперечный рычаг на месте при снятии болта.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Удерживая пружину и рычаг управления, осторожно отведите рычаг вниз от балки колеса и снимите пружину.Затем снимите болт, соединяющий рычаг с шасси.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Снимите два 17-мм болта крепления суппорта к суппорту и надежно подвесьте суппорт (красная стрелка), не вешайте суппорт за тормозную магистраль! Используя 5-миллиметровую отвертку с внутренним шестигранником, открутите крепежный винт на роторе.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Снимите ротор, и вы увидите стояночный тормоз в сборе.Вы будете работать с башмаками и натяжителем (желтая стрелка), удерживающими пружинами (зеленые стрелки) и расширителем (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Проверните фланец оси так, чтобы получить доступ к одной из удерживающих пружин.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Используйте торцевой ключ 7/16 дюйма, сожмите удерживающую пружину и поверните ее на 90 градусов.Это высвободит пружину из отверстия (красная стрелка), и вы сможете ее удалить.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Снимите одну сторону нижней пружины за разделитель (желтые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

С прикрепленными верхней пружиной и натяжителем разведите башмаки в стороны, чтобы вы могли надеть их на ось и снять.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Снимите три болта с внутренним шестигранником (шестигранным ключом), удерживающие пылезащитный экран тормоза.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Вращайте пылезащитный экран, пока не получите доступ к втулке опоры колеса.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Вот фото старой втулки, видно, куда пропало резиновое уплотнение и во внутренний подшипник попал всевозможный мусор (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Это съемник подшипников и инструмент для установки. Он прост в использовании, и старый втулка был удален менее чем за две минуты.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Альт! Прогулка по парку с подходящим инструментом.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

На этой фотографии показаны старая втулка (левая сторона) и новая втулка.Новый автобус выглядит морозным, потому что его только что вытащили из морозилки. Замерзание проходного изолятора перед установкой вызывает сжатие металла и упрощает установку.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 25

Используя тот же инструмент, установите новый подшипник до тех пор, пока он не выровняется и не войдет в поворотный кулак.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 26

На этой фотографии показано, как с помощью пресса вытолкнуть старую резиновую втулку и установить новую.Я использовал съемник подшипников в качестве основы для поддержки рычага и несколько головок для снятия и установки новой втулки

.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 27

Вот старая втулка. Перед установкой нанесите средство для посуды на резину и рычаг. Не забудьте надеть защитные очки. Установка производится в обратном порядке.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Замена жидкости для автоматической коробки передач Mercedes-Benz (W210 1996-03) E320, E420

Одна из менее распространенных задач по техническому обслуживанию, выполняемых на автомобиле, — это замена трансмиссионной жидкости. Как правило, вам нужно менять жидкость каждые 80000 миль или около того вместе с фильтром в трансмиссии. В 1990-х годах многие крупные производители автомобилей рекламировали, что они разработали трансмиссии, не требующие замены жидкости.Жидкость внутри считалась «пожизненным» маслом, что означало, что ее никогда не нужно было менять. Спустя годы кажется, что это могло быть слишком амбициозным заявлением.

Первоначально в Mercedes указывали, что трансмиссия 722.6 «запечатана на всю жизнь». Это означает, что Mercedes не указал интервал замены жидкости / фильтра. Тем не менее, похоже, что Mercedes постепенно изменил рекомендацию «запломбирован на всю жизнь», добавив более частое обслуживание в более поздние модельные годы.

Похоже, существует несколько различных школ мысли, когда речь идет о «пожизненном» масле.Некоторые люди говорят, что вы не хотите менять масло в трансмиссии, потому что увеличенная вязкость новой жидкости может вытеснять частицы грязи внутри трансмиссии, забивая новый фильтр за считанные мили. Другие скажут, что в новой жидкости есть фрикционные добавки, несовместимые с трансмиссией.

В этой статье мы рассмотрим этапы слива старой трансмиссионной жидкости и добавления новой. Первый шаг — приподнять машину домкратом и закрепить на домкратах.Пожалуйста, обратитесь к нашей статье о «поддомкрачивании вашего автомобиля» для получения дополнительной информации. Затем проскользните под автомобиль и найдите поддон автоматической коробки передач. Этот поддон действует как поддон, вмещающий большую часть трансмиссионной жидкости. Вы увидите 5-миллиметровую сливную пробку на дне кастрюли. Теперь, прежде чем снимать старую сливную пробку, вам понадобится сливной поддон вместимостью не менее 11 литров. Также полезно иметь под рукой много бумажных полотенец. Это может быть грязная работа, и полезно иметь полотенца, чтобы они могли впитать случайную пролитую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас нет специального инструмента Mercedes (масляный щуп), вы все равно можете приступить к выполнению этого самостоятельного задания, если слейте и очень тщательно измерьте старую жидкость (запишите ее, чтобы не забыть). Уровень трансмиссионной жидкости 722.6xx критический, от трех до четырех унций плюс-минус, и он не будет работать правильно. Положите обратно в точном удаленном количестве, это позволит вам заменить жидкость, и в худшем случае; поехать в местный независимый магазин MB, чтобы долить уровень жидкости.

Вам необходимо слить жидкость как из поддона коробки передач, так и из гидротрансформатора.Внизу корпуса колокола вы увидите квадратное окно. На автомобилях до 1999 года это окно позволяет получить доступ к нижней части гидротрансформатора. Безопасный способ повернуть двигатель для доступа к сливной пробке гидротрансформатора — это повернуть 27-миллиметровый болт на шкиве балансира гармоник / коленчатого вала. Вам нужно будет снять передний брызговик / звуковую панель, чтобы получить доступ к гайке шкива снизу. Щиток удерживается шестью болтами диаметром 8 мм. Снимите их и отложите щиток в сторону.

При проворачивании коленчатого вала вручную с храповым механизмом и головкой на 27 мм всегда поворачивайте коленчатый вал в том же направлении, в котором работает двигатель.В этом случае, если вы стоите перед автомобилем и смотрите назад, вы вращаете двигатель по часовой стрелке. Также не забывайте снимать храповик перед запуском двигателя!

Теперь переместите сливной поддон под коробку передач, чтобы собрать всю жидкость. Снимите 5-миллиметровую сливную пробку в нижней части коробки передач. Из коробки передач будет выливаться жидкость. Вы, вероятно, также заметите сильный запах гари от жидкости. Мы, конечно, сделали с нашим проектом автомобиль. Официальных сообщений от Mercedes-Benz о запахе гари нет, но, судя по источникам и механикам, с которыми мы разговаривали, этот запах указывает на то, что жидкость истекла и ее не следует использовать повторно.После слива удалите 5-миллиметровую сливную пробку с гидротрансформатора и дайте ей стечь. Дайте трансмиссии и гидротрансформатору стечь не менее 15 минут. Убедитесь, что у вас также есть большой контейнер на земле, чтобы собрать всю жидкость. Также полезно надеть защитные перчатки и иметь рядом рулон бумажных полотенец, чтобы убрать любые разливы.

После того, как вся жидкость слита из коробки передач и гидротрансформатора, снимите старые уплотнительные шайбы со сливных пробок и установите новые уплотнительные шайбы из комплекта фильтров на сливные пробки.Теперь установите пробки на поддон коробки передач и гидротрансформатор. Затяните резьбовую пробку сливного отверстия гидротрансформатора до 14 Нм = 124 дюйм-фунта. Затяните сливную пробку трансмиссионного масла с моментом 20 Нм = 177 дюйм-фунтов.

Найдите зажимы на внешнем периметре поддона коробки передач. Эти зажимы удерживаются на месте 5-миллиметровым болтом Torx. На передней правой стороне водителя один из зажимов также удерживается на месте выхлопным щитком. Снимите зажимы, и вы сможете снять поддон трансмиссии.Обычно он просто падает с нижней части коробки передач. В нашем случае его нужно было оторвать. Как только вы снимете поддон, вы увидите и корпус клапана трансмиссии, и фильтр. Старый фильтр просто вытаскивает из гидроблока. При извлечении фильтра убедитесь, что у вас под рукой есть дренажный поддон. Остаточная жидкость, вероятно, будет вытекать как из фильтра, так и из монтажного отверстия в корпусе клапана. Рекомендуется осмотреть отверстие, в котором он крепится, и очистить монтажные поверхности чистой тряпкой без ворса.Возьмите новый фильтр и поместите его в монтажное отверстие на корпусе клапана. Вы заметите монтажный язычок в верхней части фильтра, который подходит к одному из ребер корпуса клапана. Просто вставьте его на место.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЧАСТЕЙ ФИЛЬТРА: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЖИДКОСТИ:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЧАСТЕЙ MERCEDES W210:

Рисунок 1

Это все, что вам нужно для замены жидкости и фильтра в вашем Mercedes.Здесь показан комплект фильтров для трансмиссии (он включает новую прокладку поддона, фильтрующий элемент, крышку трубки маслоизмерительного щупа, уплотнения сливных пробок, литр жидкости для автоматической коробки передач Mercedes (всего требуется примерно 10 литров) и специальный инструмент для щупа. Мне нужно измерить уровень жидкости в трансмиссии.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Вам необходимо слить старую жидкость из двух точек трансмиссии.На этом виде, глядя назад в сторону задней части автомобиля, вы увидите основную сливную пробку (фиолетовая стрелка) рядом с задней частью поддона коробки передач и сливную пробку, расположенную в гидротрансформаторе (зеленая стрелка, пробка не видна). Чтобы получить доступ к сливной пробке гидротрансформатора, вам нужно повернуть двигатель, пока пробка не станет доступной через окно в кожухе трансмиссии. В нашем случае самый простой способ — поставить на передний шкив коленчатого вала розетку 27 мм и переворачивать мотор до тех пор, пока в окошке не будет видна заглушка.Чтобы получить доступ к переднему болту коленчатого вала, вам нужно будет удалить переднюю панель.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите брызговик в передней части двигателя, сначала открутив четыре 8-миллиметровых болта вдоль переднего края (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Затем снимите шесть 8-миллиметровых болтов на передней части каждой колесной арки (зеленые стрелки). ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь показана колесная ниша со стороны пассажира, и сторона водителя аналогична.После того, как все болты будут удалены, осторожно опустите и снимите передний брызговик.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Теперь наденьте 27-миллиметровую головку на шкив переднего коленчатого вала (зеленая стрелка) и проверните двигатель вручную, пока не увидите сливную пробку гидротрансформатора через окно в трансмиссии, как показано на Рисунке 6 ниже.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Вы захотите поворачивать двигатель до тех пор, пока сливная пробка не будет видна через служебное окно в трансмиссии, как показано здесь (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Снимите 5-миллиметровую сливную пробку в гидротрансформаторе и дайте ему стечь в большой контейнер.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Затем ослабьте и снимите миллиметровую сливную пробку на задней части коробки передач. Будьте готовы к тому, что старая жидкость вытечет из коробки передач.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Дайте трансмиссии стечь не менее 15 минут. Убедитесь, что у вас также есть большой контейнер на земле, чтобы собрать всю жидкость. Также полезно надеть защитные перчатки и иметь рядом рулон бумажных полотенец, чтобы убрать любые разливы.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

После слива найдите зажимы, которые удерживают поддон коробки передач в нижней части коробки передач (зеленые стрелки).Эти зажимы имеют 5-миллиметровый болт Torx, который удерживает их на месте. Снимите болты, и хомуты просто соскользнут. Имейте в виду, что передний зажим со стороны пассажира будет крепиться к теплозащитному экрану.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Теперь осторожно снимите поддон с нижней части коробки передач. Вероятно, при этом выльется немного жидкости, поэтому неплохо иметь под ним большой поддон.В нашем случае запаха старой жидкости было достаточно, чтобы сказать нам, что срок службы жидкости истек. Вы заметите едкий запах гари. Как только поддон будет снят, вы увидите фильтр (зеленая стрелка) и корпус клапана (фиолетовая стрелка) прямо над ним.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Снимите старый фильтр, просто вынув его из корпуса клапана. Также рекомендуется осмотреть отверстие, в котором он крепится, и очистить установочные поверхности чистой тряпкой без ворса.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Известно, что разъем жгута проводов коробки передач имеет проблемы с утечкой. Он расположен с правой стороны трансмиссии прямо над поддоном для жидкости. Здесь показан фиксирующий язычок, удерживающий разъем на месте (зеленая стрелка). Поверните язычок против часовой стрелки, чтобы разблокировать разъем жгута.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

После освобождения фиксатора вытащите разъем жгута из коробки передач.Внутри вы увидите небольшой 7-миллиметровый болт, крепящий разъем жгута к коробке передач (зеленая стрелка). Ослабьте этот болт и вытащите разъем жгута из коробки передач.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Здесь показаны два уплотнительных кольца, которые также необходимо снять с внутренней стороны корпуса (зеленые стрелки). Обычно они втыкаются в трансмиссию, хотя их еще можно прикрепить к разъему.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Вот новый разъем жгута с обновленными уплотнительными кольцами (зеленые стрелки). Установите новый разъем жгута проводов в картер коробки передач и слегка затяните болт, удерживающий его на месте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Здесь показан новый разъем с повернутым вверх фиксирующим язычком.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

Возьмите новый фильтр и поместите его в монтажное отверстие на корпусе клапана. Вы также заметите монтажный язычок в верхней части фильтра, который подходит к одному из ребер корпуса клапана. Просто вставьте его на место.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Теперь возьмите поддон коробки передач и снимите старую монтажную прокладку с верхней части поддона.Он должен просто оторваться от верхней кромки сковороды.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Следующий шаг — очистить дно сковороды. Имейте в виду, что все остатки и накопившийся мусор, попавшие в жидкость, со временем осядут здесь. Вы можете быть удивлены тем, что находится на дне кастрюли.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Теперь возьмите новую прокладку из комплекта фильтров и прижмите ее к верхней кромке поддона коробки передач.После того, как новая прокладка будет установлена ​​на поддоне, снова установите ее на трансмиссию и снова прикрепите болты и зажимы. Плотно затяните их, но не настолько, чтобы вы их сняли.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Теперь найдите сверху заливное отверстие автоматической коробки передач рядом с брандмауэром на стороне пассажира двигателя. Вы заметите заглушку в верхней части трубки с надписью «MB Workshop Only».Чтобы продолжить, вам необходимо удалить эту заглушку. Вы можете просто переместить красный рычаг фиксатора внутри заглушки с помощью небольшой отвертки, как показано здесь. Как только выпуск освободится, просто вытяните заглушку из трубки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Теперь залейте в трансмиссию 5 литров трансмиссионной жидкости марки Mercedes-Benz (номер детали 001-989-21-03-10). Очень важно использовать оригинальную жидкость MBZ в этом случае.Затем вам нужно будет приподнять автомобиль на четырех опорах и убедиться, что он надежно закреплен. Вам нужно запустить автомобиль через все передачи, чтобы жидкость циркулировала через трансмиссию. Наличие небольшого количества жидкости в трансмиссии помогает заправить систему.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

Теперь посмотрите на щуп для измерения уровня трансмиссии. Вы увидите на нем два градиента.Один уровень показывает уровень трансмиссии при 25 ° C, а другой — при 80 ° C. Идея здесь в том, что вы хотите проверить уровень жидкости при двух разных температурах. При повышении температуры жидкости уровень жидкости будет повышаться. Отметка 25 градусов (зеленая стрелка) должна указывать на уровень холодной жидкости, а отметка 80 градусов (фиолетовая стрелка) указывает на полностью прогретую трансмиссию.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 25

Теперь заведите автомобиль, оторвав колеса от земли, и дайте ему поработать на холостом ходу через задний ход, ведущую и все другие передачи по 30 секунд каждую.Идея здесь состоит в том, чтобы циркулировать жидкость уже в трансмиссии. При работающем двигателе вставьте щуп в трубку и вставьте его до упора. Имейте в виду, что он не дойдет до ручки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 26

Вот здесь процедура становится немного сложнее. Вам нужно будет следить за температурой жидкости по мере прогрева автомобиля.Для этой задачи бесценным инструментом является инфракрасный пирометр. Этот инструмент позволяет вам направить лазерный луч на любой объект и увидеть температуру в шкале Фаренгейта и Цельсия. В этом случае вам нужно установить инструмент на градус Цельсия и направить его на поддон трансмиссии, пока он не покажет примерно 80 градусов C (это займет некоторое время). В этот момент вытащите масляный щуп и прочитайте уровень. Если уровень правильный, он будет считываться между линиями для градиента 80 градусов на щупе. Если он не регистрируется, добавьте еще жидкости, пока он не исчезнет.При этом вам нужно, чтобы двигатель работал, а трансмиссия была на стоянке. Имейте в виду, что вам нужно будет циркулировать жидкость между каждым заполнением, пропуская трансмиссию через шестерни. После этого поставьте машину на стоянку и еще раз проверьте уровень. Это трудоемкий процесс, и вы должны быть уверены, что у вас все получится. Уровень жидкости ДОЛЖЕН быть правильным, иначе вы можете повредить трансмиссию.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 27

Вот снимок того, как должен выглядеть измерительный щуп при правильном уровне жидкости при 80 градусах Цельсия.Как вы можете видеть здесь, уровень жидкости поднимается и проходит над обоими наборами отметок на инструменте, указывая на то, что уровень жидкости правильный. Вы должны стремиться к промежуточным отметкам на верхнем градиенте 80 градусов. На этой картинке мы лишь немного преуспели. Как только у вас будет правильный уровень жидкости, опустите автомобиль с опор.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

⛟ Замена подвесного подшипника КамАЗ с выездом в Москве

Повреждения составных частей карданного вала, что усиливает вибрацию, удары ускоряют износ вибрационной подушки подвесного подшипника. Еще одна распространенная проблема – утечка смазки. Чтобы избежать механических повреждений двигателя требуется замена подвесного подшипника КАМАЗ.

Мы выезжаем!
Заменим подвесной подшипник Камаз в дороге. Купим и доставим запчасти. Звоните!
8-999-999-90-24

Мастера «Грузового сервиса 24Вольта» выполнят операцию на месте, оперативно, по доступной цене.

Симптомы износа подвесных подшипников КАМАЗ

Для передачи крутящего момента на задний мост в грузовике используется карданный вал. Он состоит из двух частей. Место их стыка поддерживается подвесным подшипником, который обеспечивает жесткую фиксацию с сохранением возможности передавать крутящий момент.

Износ элемента обусловлен вибрацией, разрушением в результате интенсивной эксплуатации. Повреждения уплотнений приводят к утечке смазки. Негативно влияют на техническое состояние подшипника перепады температур (особенно, если неправильно подобран смазочный материал).

В мороз уплотнения теряют эластичность, повреждаются от нагрузки, способствует этому загустение смазки. Поэтому при постановке автомобиля в теплый бокс, необходимо через время проверить соединение кардана на наличие подтеков, которые свидетельствуют о повреждениях.

О том, что нужна замена подвесного подшипника КАМАЗ, сообщает гул, который появляется при наборе скорости, а также:

  • сильная вибрация при переключении передач;
  • люфт стопорных колец. Зазоров вообще не должно быть – это признак износа;
  • вибрация карданного вала, передающаяся на кресло водителя.

Следует учесть, гул появляется и при неисправностях редуктора. Отличить неисправность этого агрегата от износа подвесного подшипника можно только путем тщательного визуального осмотра. Вызывайте специалистов «Грузового сервиса 24Вольта» для оперативного устранения неисправностей автомобилей.

Внимание!

Выполняется только замена подвесного подшипника КАМАЗ, он не подлежит ремонту, восстановлению.

Чтобы сократить негативное воздействие вибрации, необходимо периодически проверять степень затяжки фиксирующей скобы подшипника. Предупредит износ своевременная балансировка карданного вала.

К вам выезжает автомобиль технической помощи, укомплектованный всем необходимым инструментом.
8-999-999-90-24

Замена на месте: особенности

В теории замена подвесного на КАМАЗ – простая операция, где изношенная комплектующая снимается, новая устанавливается. Но мастера тут сталкиваются с рядом сложностей:

  • замена подвесного КАМАЗ выполняется при демонтаже карданного вала;
  • внушительные размеры кардана, для его снятия нужно 2 человека;
  • предельно аккуратная выпрессовка изношенного подшипника, чтобы не повредить геометрию кардана;
  • точная установка новой запчасти на штатное место.  

В полевых условиях замена осложняется отсутствием ямы, эстакады. Мастера «Грузового сервиса 24Вольта» обеспечат комфортную эксплуатацию без серьезных поломок, независимо от сложности задачи.

Замена подвесного подшипника КАМАЗ: почему нельзя затягивать с ремонтом

В пятницу около 12.30 в сервис позвонил водитель, попросил помочь. Наши специалисты поехали разбираться в ситуации. На месте выяснилось, что во время движения грузовика вибрация настолько сильная, что сидение водителя превращалось в вибромассажер. Это вынудило остановиться и вызвать наших мастеров, так как ехать далеко. Подозрение сразу пало на подвесной подшипник.

Осмотр кардана показал, что прокладка отслоилась. Это спровоцировало появление сильной вибрации, которая обеспечила появление люфта стопорных колец, износ крестовины. Вердикт однозначный – замена вышедших из строя элементов. Водитель согласился, поехали, купили, аккуратно установили запчасти, затем кардан (пришлось повозиться). Проведенные ходовые испытания показали, что вибрация практически исчезла.

Этот случай демонстрирует, как важно своевременно выполнять осмотр, при необходимости замену подвесного подшипника Камаз. В противном случае не избежать серьезных проблем с коробкой передач и двигателем.

Модели Камаз, которые мы ремонтируем:

  • КАМАЗ-5360
  • КАМАЗ-4310
  • КАМАЗ-45144
  • КАМАЗ-53229
  • КАМАЗ-5322
  • КАМАЗ-6350
  • КАМАЗ-4350
  • КАМАЗ-АТЗ
  • КАМАЗ-6560
  • КАМАЗ-44108
  • КАМАЗ-65207
  • КАМАЗ-4410
  • КАМАЗ-5460
  • КАМАЗ-53215
  • КАМАЗ-6522
  • КАМАЗ-4325
  • КАМАЗ-43114
  • КАМАЗ-45143
  • КАМАЗ-65221
  • КАМАЗ-5308
  • КАМАЗ-65206
  • КАМАЗ-54112
  • КАМАЗ-65201
  • КАМАЗ-45141
  • КАМАЗ-4528
  • КАМАЗ-65226
  • КАМАЗ-69361
  • КАМАЗ-5410
  • КАМАЗ-6360
  • КАМАЗ-54115
  • КАМАЗ-65225
  • КАМАЗ-43118
  • КАМАЗ-65111
  • КАМАЗ-6520
  • КАМАЗ-5490
  • КАМАЗ-65115
  • КАМАЗ-5511
  • КАМАЗ-4308
  • КАМАЗ-5321
  • КАМАЗ-65117
  • КАМАЗ-4326
  • КАМАЗ-6550
  • КАМАЗ-4355
  • КАМАЗ-53504
  • КАМАЗ-65222
  • КАМАЗ-65116
  • КАМАЗ-53212
  • КАМАЗ-5350
  • КАМАЗ-43225
  • КАМАЗ-43205
  • КАМАЗ-53208
  • КАМАЗ-6580
  • КАМАЗ-43255
  • КАМАЗ-43253
  • КАМАЗ-53205
  • КАМАЗ-6540
  • КАМАЗ-53605
  • КАМАЗ-45142
  • КАМАЗ-55111
  • КАМАЗ-55102
  • КАМАЗ-6460
  • КАМАЗ-5320

Мерседес E230 W211 Замена подшипника карданного вала

Мерседес E230 W211 Замена подшипника карданного вала

Сначала нужно рассказать небольшую предысторию. Хозяин Мерседеса E230 W211, которому идет восьмой год, недавно приобрел гарантийный мотор. Предыдущий двигатель верой и правдой отслужил почти 200 тысяч километров. При установке гарантийного мотора владелец попросил заменить все сальники. Заодно и принял решение поменять подшипник карданного вала. Работы были выполнены у «друзей» в гараже.

Мерседес E230 W211 Как поменять подшипник карданного вала

Однако через некоторое время владельца Мерседеса E230 W211 стал беспокоить гул и скрежет при движении. Поэтому он приехал к нам диагностику. Поведал эту, прямо скажем, печальную историю. В ходе диагностики выяснилось, что течет задний сальник коленвала. Как его меняли, неизвестно. А гул и скрежет издает подвесной подшипник карданного вала.

Как выяснится позже, при разборке, его поменяли неправильно. Чтобы поменять подвесной подшипник нужно снимать карданный вал. Снимается защита двигателя, теплозащита, затем глушитель. После чего карданный вал нужно аккуратно «извлечь» из редуктора.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Мерседес, а также их аналоги можно по телефону 8 (812) 389-59-04

Карданный вал «разборный», состоит из двух частей. На них есть метки. Служат для того, чтобы правильно его собрать. Несовпадение меток приводят к появлению гула и вибрации. В результате неправильной сборки – раньше времени «умер» подшипник. Подвесной подшипник мы заменили. Правда, использовали неоригинальную запчасть, Fag, проверенный производитель.

Так пожелал клиент. Далее мастер показал течь масла с заднего сальника коленвала. Так как кардан и глушитель демонтированы, капли масла хорошо видны. Владелец «попросил» поменять сальник. Этим уже займемся завтра утром. Ну, а со скрежет и гулом мы уже разобрались, поменяли подвесной подшипник карданного вала.

[Best_Wordpress_Gallery id=»15″ gal_title=»service»]

Как поменять подвесной подшипник — Мусор

Похоже тут несколько тем по этому поводу. Копирну и здесь свой опыт…

Если есть гул спереди, и он не усиливается при поворотах — нужно лезть и слушать подвесной правого привода, сняв снизу защиту двигателя…

Делюсь опытом замены подвесного (может и лишний раз, но все-же: открутил ступичную гайку, болт опоры, освободил кулак от опоры (значительно легче это сделать, если противоположная — левая, сторона поддомкрачена и установлена на домкрате) тогда левая сторона подвески тянет вниз за собой и правую, за счет стабилизатора поперечной устойчивости и, ессно, стойки стабилизатора. Когда понял, что правый рычаг стойка максимально отвела вниз, и тем самым сложно освободить опору, немного левую сторону приспустил домкратом, что неизбежно подняло и правую стойку. Теперь опора легко вышла из кулака. Руль на пол поворота вправо, чтобы легче было выбить привод из ступицы. Пару ударов и пошла. Теперь откручиваю две гайки крышки корпуса крепления подвесного подшипника. Легко пошли, снял. Вытащив привод со ступицы, двумя руками взявшись за вал, соответственно оси его вытащил… Масла из КПП полилось прилично. Ждал пока чуть успокоится, дабы заодно поменять и сальник привода. Его легко выковырял отверткой и так-же забил новый.
Подшипник от руки гудит ужас как. Положил на доску, пробую сбить с вала. Безуспешно, ибо бить приходится по наружной обойме. Молотком разбил наружную, убрал все — по внутренней обойме сплошные раковины — как не гудеть, закладка всякой смазки — без толку была-бы, ессно… Теперь с помощью зубила легко сбил внутреннюю. Там посадочного места миллиметров 20, далее утоньшение до самого конца вала…
Далее полез к механизму выбора передач, к заливной пробке. Снял с защелок крышку. Вот она, но до нее не добраться ключами. Маленький вороток с шестигранником не осилил, а побольше не лезет — мало места ему. Пришлось откручивать четыре болта крепления этого пластмассового корпуса. Блин, опять его не снять — не позволяет кронштейн фиксации тросов переключения передач. Открутил его, там две гайки. Этого мало, оказалось. Пока пластмассовый корпус не разломал вверху, в самом тонком месте (там все-равно фиксируется он болтами справа и слева) снять не получилось (если снять тросы с валов КПП, ломать не придется, но что там за система — так и не понял как их снимать..). Корпус снял, от кронштейна отцепил два троса (раскручивая подпружиненные сочлененные втулки). После снятия втулки сами закручиваются обратно…
Теперь доступ к заливной пробке свободен, открутил ее и действительно можно масло заливать прямо с литровой баклажки, у которой для этого есть носик.
Завтра заберу подшипник в Экзисте с утра, поставлю все на место и потом отпишусь, сколько масла пришлось долить и т.д. …

Добавлю — в корпусе крепления подшипника есть кромка со стороны КПП, позволяющая установить его так, чтобы не было излишней нагрузки на роликовый подшипник коробки. Внутренний шрус ведь подпружинен. Поэтому тем кто ставил наши подшипники шириной в 16 мм. (75х45х16) нужно это учесть, и набивать его до упора в шрус. При этом он и встанет, упершись в кромку кронштейна крепления…

Как поменять самому подвесное в мерседес 124. Тенденции, новости, фотографии

Содержание статьи:
  • Фото
  • Как заменить рычаг подвески на Mercedes C | ВД-Профи
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Mercedes-Benz E-class (W) owner story — DIY repair. С самого начала у Мурза была проблема с подшипником подвесной опоры кардана, в движении она проявлялась характерным гулом вперемешку со звуками металлического трения, плюс при резком трогании с места позади раздавался удар, изначально по начитавшись умных статей решил не трогать редуктор, а начать с   Сразу хочу сказать, что менять подвесной в таких условиях — сплошной ад, то что можно было сделать за 5 минут — делалось пол часа, но отступать было уже некуда). Zoom. Спустя 3! часа мучений кардан слез с муфты, знал бы я изначально, что будут такие проблемы, наверное не менял бы его самостоятельно.

    Ремонт W Замена подвесного подшипника карданного вала. sergfdd. Загрузка   Вся правда мерседес w — Продолжительность: Денис Ефименко просмотров. 5 САМЫХ КРУТЫХ И НЕВЕРОЯТНЫХ ДОМОВ НА КОЛЕСАХ — Продолжительность: Robo Top 2 просмотров.

    Всем доброго времени суток, в общем проблема такая- Появился свист справа от водителя в центральном тоннеле, было определено что шумит подвесной подшипник   Всем доброго времени суток, в общем проблема такая- Появился свист справа от водителя в центральном тоннеле, было определено что шумит подвесной подшипник. После чего был куплен оригинальный рем.комплект данного девайса. При его замене были соблюдены метки кардана, кардан снимался и ставился строго вместе с муфтами, все собиралось в обратной последовательности не спеша и очень аккуратно, радости не было предела- шум пропал, вибрация при км.ч пропала!!! Вроде бы уррраа!!!.

    Ну а дальше уже проще, снимем защитный пыльник с кардана, снимаем опору, подшипник и ещё один пыльник по желанию. Я так понял, что он защищает поролон от разрушения. А вот и подогрев сидений. За ночь все высохло. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

    Как отцентровать кардан на — Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Не получили письмо с кодом активации? Дальше — больше, гул все усиливался и усиливался, правда был в диапазоне 40 — 60 км в час. И так приступим Вначале откручиваем кардан от редуктора я открутил все 6 болтов, хотя можно и три: Там есть посадочное место, где мы снимали болты, посадка тугая, поэтому разъединяю отверткой Кардан разеденили, теперь опускаем его в право и вниз и вытягиваем на себя Кардан снят , теперь сбиваем подвесной.

    Запчасти для иномарок в Рязани https: Нижний Новгород На форуме с: Обратиться по нику Статус C Откуда: Н-Уренгой На форуме с: Метки для соединения на шлицах лучше делать под самой резинкой,так точнее будет. Шлиц очень мелкий,можно ошибиться на один два шлица. Архангельск На форуме с: Народ, вот тут пишите, что от коробки откручивать кардан НЕ надо, а вот тут http: На самом деле, достаточно только от редуктора?! Merso-vod Обратиться по нику Статус C Откуда: Москва На форуме с: Как определить что подвесному конец???

    С виду смотрел нормально — шатал в разные стороны тоже всё хорошо Shon Обратиться по нику Статус C Откуда: Омск На форуме с: Merso-vod от 17 Июня , Merso-vod от 18 Июня , Замена подвесного подшипника на ам Мерседес С

    ФАКТ! Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров. Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Таким образом, каждые пол года Стив менял авто, сдавал в салон «старый» мерс и покупал новый.

    Подвесной на w124

    Как заменить пружины подвески

    Пружины подвески изготавливаются из спиральной стали и обычно покрываются защитным порошковым покрытием или краской для защиты от ржавчины и износа. Поскольку их основная функция состоит в том, чтобы поддерживать вес кузова автомобиля во время движения, они должны быть невероятно прочными, чтобы выдерживать постоянные боковые и горизонтальные смещения веса, которые испытывает автомобиль во время эксплуатации. Пружины постоянно находятся под давлением, даже когда автомобиль припаркован.Однако основной износ происходит во время движения автомобиля.

    Пружины подвески начинают провисать и с возрастом теряют огромное количество пружинного давления. Хотя современные пружины рассчитаны на очень долгий срок службы, бывают случаи, когда пружины подвески изнашиваются и требуют замены. Каждый раз, когда пружина изнашивается раньше, чем должна, автомобиль будет демонстрировать несколько общих побочных эффектов, включая наклон автомобиля в одну сторону или неровную езду.

    Часть 1 из 1: Замена пружин подвески

    Необходимые материалы

    • Набор комбинированных ключей и удлинителей
    • Плоская отвертка
    • Монтировка
    • Сменные пружины подвески (не забудьте заменить попарно на одной оси)
    • Защитное оборудование, включая защитные очки и перчатки
    • Набор торцевых ключей (проверьте стандартные или метрические размеры перед началом работы)
    • Рабочий фонарь

    Шаг 1: Отключите питание автомобиля .Прежде чем снимать какие-либо детали или начинать эту работу, всегда отключайте питание от аккумулятора. Снимите положительную и отрицательную клеммы с аккумулятора.

    Шаг 2: Найдите пружины и соединения стойки . На приведенной выше схеме показаны базовые настройки задней подвески большинства легковых автомобилей и внедорожников. Вы заметите, что пружина прикреплена к нижнему рычагу управления, а верхняя втулка крепится к корпусу.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль .При выполнении этого проекта рекомендуется работать с одним колесом за раз, но вы можете поднять всю заднюю часть и поставить автомобиль на домкраты. Кроме того, для большей безопасности заблокируйте передние колеса колодками.

    • Совет : Вам придется использовать домкрат для поддержки нижнего рычага подвески, чтобы снять пружины, поэтому убедитесь, что вы установили несколько подставок под автомобиль для поддержки.

    Шаг 4: Снимите колесо и шину . С помощью ударного гайковерта и торцевого или звездообразного ключа снимите заднее колесо.Начните со стороны водителя и полностью завершите замену пружин и амортизаторов, прежде чем переходить на другую сторону. Отложите пока шину и зажимные гайки в сторону.

    Шаг 5: Снимите болты крепления нижнего рычага . Нижний рычаг крепится к ступице колеса одним болтом, который показан в левом нижнем углу изображения выше. Прежде чем снять этот болт и гайку, поместите домкрат под нижний рычаг управления и проворачивайте его, пока не увидите, что пружина начинает медленно сжиматься.

    Как только это произойдет, медленно опустите домкрат, пока он не перестанет сжимать пружину, затем снова затяните домкрат для поддержки. Это называется положением с нулевым градусом; вам нужно будет запомнить этот параметр, чтобы установить новую пружину.

    После установки домкрата снимите нижний контрольный болт, используя торцевой ключ, чтобы удерживать гайку с обратной стороны, и ударный гайковерт или торцевую головку, чтобы снять болт. Ударьте молотком по наружному концу гайки, чтобы протолкнуть болт через втулку нижнего рычага.Отложите болт и гайку в сторону. Опустите домкрат, чтобы снять напряжение с нижнего рычага подвески.

    Шаг 6: Опустите рычаг подвески и снимите пружину . Как только болт будет снят, а домкрат опущен, нижний рычаг легко опустится, что позволит вам снять пружину.

    Верхняя часть пружины может быть приклеена к креплению верхней части корпуса, но раскачивание пружины после ее ослабления должно устранить это препятствие. Переместите нижний рычаг управления вниз до полного ослабления пружины.Снимите пружину с автомобиля.

    Шаг 7: Снимите старую стойку или амортизатор . Поскольку вы заменяете пружину, рекомендуется одновременно заменить стойку или амортизатор. Хотя этот шаг не является обязательным, его рекомендуют большинство производителей и сертифицированные ASE механики. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как выполнить этот процесс.

    В большинстве случаев снять амортизаторы очень просто. Сначала вы удалите нижний болт, прикрепленный к нижнему рычагу управления, затем удалите два или три верхних болта, прикрепленных к верхнему креплению кузова.Снимите старую стойку или амортизатор и замените их новыми.

    Шаг 8: Установите новую пружину подвески . После того, как вы сняли и установили новый амортизатор или стойку, вы будете готовы установить новые задние пружины. Чтобы выполнить этот шаг, выполните следующие основные шаги, но при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию.

    Поместите новую пружину внутрь нижнего рычага, убедившись, что нижняя пружина вставлена ​​в тот же кронштейн на нижнем рычаге. Поместите домкрат под нижний рычаг подвески и начните медленно поднимать его вверх.

    Одной рукой поддерживайте новую пружину до тех пор, пока верхняя часть не будет надежно закреплена в креплении верхней части корпуса. Поднимайте домкрат до тех пор, пока нижний рычаг не сравняется с втулкой нижнего рычага. Вставьте болт нижнего рычага подвески и затяните гайку с обратной стороны. Затяните болт нижнего рычага с рекомендуемым моментом затяжки. Опустите домкрат и дайте пружине разжаться.

    Шаг 9: Установите на место заднюю шину . Прежде чем переустановить заднюю шину, дважды проверьте, чтобы пружина была прямой и правильно выровнена внутри верхнего и нижнего крепления и кронштейнов.Вы не сможете сдвинуть пружину после того, как прикрепите нижний рычаг. Установите шину на ступицу. Вставьте гайки или болты в ступицу. Медленно затягивайте каждую гайку или болт, пока они не коснутся ступицы.

    Завершите затяжку по схеме «звезда» (при необходимости обратитесь к руководству по техническому обслуживанию). Затяните задние колеса до рекомендуемого производителем крутящего момента. Перейдите на другую сторону автомобиля и выполните эти шаги там.

    Если вы прочитали эту статью с инструкциями и не уверены на 100%, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, обратитесь к профессиональным и местным сертифицированным ASE механикам в YourMechanic.У них есть необходимые знания, опыт и инструменты, чтобы выполнить работу по замене пружин подвески очень легко и недорого.

    Как поменять подвеску и амортизаторы

    Для многих мысль о замене подвески и амортизаторов в автомобиле вызывает абсолютный ужас.

    В какой-то степени это можно понять, потому что это кажется серьезной работой, требующей определенного уровня знаний в области автомеханики.

    Однако, несмотря на то, что это не самая легкая работа, которую можно выполнить, это не значит, что она невозможна.

    Действительно, есть веский аргумент, что сегодня автомобили стало легче ремонтировать таким образом, чем раньше, и это, безусловно, может быть применено к замене как вашей подвески, так и ваших амортизаторов .

    Получить расценки на ремонт подвески

    Начало работы

    Во-первых, вам настоятельно рекомендуется приобрести предварительно собранные амортизаторы, особенно если вы не имеете большого опыта в ремонте различных частей автомобилей.

    Вам также нужно будет дважды проверить, что вы получаете правильные амортизаторы и систему подвески для вашей марки и модели, но компания, у которой вы их покупаете, должна быть в состоянии помочь вам в этом, обратившись к своей собственной базе данных. .

    Далее вам нужно убедиться, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности, а затем поднять его домкратом на первом повороте. В качестве дополнительной меры безопасности используйте рампы домкрата, а не только сам домкрат, так как это обеспечивает дополнительную безопасность и снижает вероятность несчастных случаев.

    После того, как вы поддомкратите и зафиксируете машину, снимите колесо и найдите амортизаторы. Их легко идентифицировать, так как у них будет вертикальный болт, который обычно нужно ослабить внутри моторного отсека или в задней части автомобиля для задней системы. Этот болт нужно ослабить, а затем выбить, чтобы начать освобождать амортизатор.

    После выбивания этого болта следующей частью будет снятие самого амортизатора, и это может быть довольно сложно, так как чаще всего он будет довольно жирным.

    Сначала осмотрите крепления, чтобы определить, достаточно ли они ослаблены, чтобы их можно было снять.

    Вам также нужно будет проверить втулки, и вы можете определить это по тому, что вокруг них есть резина. В некоторых случаях вам нужно будет сломать резину, чтобы затем удалить их, но это абсолютно нормально.

    Получить расценки на ремонт подвески

    Снятие амортизаторов

    Далее идет снятие амортизаторов и нужно открутить гайку, которая соединяет амортизатор с подвеской.Тем не менее, некоторые модели потребуют, чтобы вы сняли часть компонента тормоза, чтобы получить доступ, но это то, что вы можете посоветовать в своем руководстве.

    Затем вы увидите, что амортизатор удерживается болтом как сверху, так и снизу, и часто он может свободно извиваться.

    Если это действительно так, то подумайте, что вы собираетесь делать с пружиной, так как вы можете использовать ее повторно, чтобы сэкономить немного денег.

    Однако делать это не рекомендуется, если вы относительно новичок в ремонте автомобиля, так как это нелегкий процесс.

    Установка новых амортизаторов

    Наконец, нам нужно обсудить, как вы будете устанавливать новые амортизаторы с подвеской.

    Первый шаг — прикрепить новый амортизатор к рычагу подвески и быть готовым применить некоторую силу, чтобы действительно сжать амортизатор, пока он не будет установлен на место.

    Также есть вероятность, что вам может понадобиться помощь, чтобы немного приподнять подвеску, чтобы вам было легче выровнять эти болты, поскольку это то, что должно быть абсолютно идеальным.

    Когда болты выровнены правильно, затяните гайки как можно сильнее, чтобы закрепить их на месте.

    После того, как это будет сделано, снова вставьте болты, которые проходят через моторный отсек или заднюю часть автомобиля, и закрепите их, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Последним шагом является проверка крутящего момента, который указан в вашем руководстве, чтобы убедиться, что все действительно правильно, прежде чем продолжить и затянуть все.

    После этого единственное, что вам нужно сделать, это повторить весь процесс с каждым амортизатором, так как есть большая вероятность, что вы проделаете их все.

    Как видите, замена амортизаторов на самом деле проще, чем вы думаете, но подвеска в целом — это более сложная работа, которая требует дополнительных специальных знаний.

    Однако, по крайней мере, теперь вы можете увидеть, как на самом деле можно выполнить эту работу самостоятельно, что позволит вам лучше заботиться о своем автомобиле при меньших затратах.

    Получить расценки на ремонт подвески

    Все об автомобиле Подвеска

    Получить расценки на ремонт подвески

    вещей, которые разрушат вашу подвеску

    Наиболее распространенным признаком того, что у вашего европейского автомобиля сломалась пружина подвески, является то, что легковой автомобиль, грузовик или внедорожник будут сидеть ниже на этом колесе.Есть много вещей, которые могут повредить пружины подвески, и важно заменить поврежденные пружины как можно скорее, иначе вы испортите подвеску вашего автомобиля. Вы выбрали европейский автомобиль из-за роскоши и производительности, и эксперты EuroWerks Восточного побережья в Уилмингтоне, Северная Каролина, всегда готовы помочь вам сохранить эти характеристики. Из-за чего выходят из строя пружины подвески? Вот пять общих вещей, которые сломают их.

    Дорожные неровности

    Если вы не боитесь дороги или лежачих полицейских, вы просто просите обрушившуюся пружину подвески.Чем быстрее вы преодолеваете эти дорожные препятствия, тем тяжелее приходится пружине. Если вы натолкнетесь на неровную кочку на высокой скорости, то можете тут же сломать пружину подвески. Если вы ударитесь о кочку достаточно сильно, вы можете сломать более одной пружины подвески. Двигайтесь медленно по неровностям, чтобы защитить подвеску вашего автомобиля.

    Перегрузка груза

    У вашего транспортного средства есть ограничения по весу, будь то легковой автомобиль, грузовик или внедорожник. Если вы перегружаете автомобиль сверх ограничения по весу, подвеска и шины не рассчитаны на такой вес.Это не только повредит пружины подвески, но и повредит шины. Перегруженный автомобиль может сломать даже новую пружину подвески, поэтому обратите внимание на допустимую нагрузку вашего автомобиля.

    Ржавчина

    Если вы живете во влажном климате, пружины вашей подвески заржавеют намного быстрее, но рано или поздно все пружины подвески заржавеют. Это просто естественный процесс, который происходит, когда вода встречается с воздухом. Едешь по лужам и в ненастную, сырую погоду, и эта вода не сразу высыхает.Со временем пружины подвески ржавеют и ломаются, потому что ржавчина разъедает пружинную сталь подвески.

    Химическая замена

    Ржавчина — не единственное химическое изменение, которое может ослабить пружины подвески до тех пор, пока они не разрушятся. Другие химические реакции, такие как водород, могут повредить стальную конструкцию пружины подвески. Молекулы водорода проникают между железным составом стали и ослабляют сталь до точки, при которой она трескается. Чрезмерное растрескивание приведет к разрушению пружины подвески.

    Возрастной износ

    Пружины подвески вашего европейского автомобиля постоянно изгибаются и вибрируют, когда ваш автомобиль находится в движении. Вполне естественно, что это постоянное движение со временем ослабляет структуру пружин. Обычно подвеска не разрушается до тех пор, пока она не станет действительно старой — для этого требуются триллионы изгибов. Тем не менее, если ваши пружины ослаблены чем-либо из вышеперечисленного и стары, они могут в конечном итоге разрушиться, отчасти из-за возраста.

    У вас необычно ухабистая езда? Принесите свой европейский автомобиль в Eurowerks Восточного побережья, и мы проверим подвеску, включая пружины.

    Шины рядом со мной в Мурсвилле, Северная Каролина

    Хороший опыт. Спасибо. — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Рассвет был просто потрясающим! Лучшее обслуживание, которое я когда-либо получал. Она была очень хорошо осведомлена и держала меня в курсе все время. Она классная!! — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Я был очень впечатлен терпением и профессионализмом Деррика, когда он имел дело с ОЧЕНЬ трудным клиентом.Она была громкой, грубой, несносной и так плохо обращалась со своим мужем и Дерриком, что я чуть не сказал ей что-то. Деррик спокойно продолжал предоставлять им информацию и обслуживание клиентов, и в итоге они купили шины. Также молитвы мужу за то, что ему пришлось жить с этим демоном! — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Тай и Дэвид были настоящими профессионалами, проявляющими честность и уважение к клиентам и их решениям. — Мурсвилл, Северная Каролина
    Шины и тормоза Mavis High Point NC

    Нельсон был потрясающим!! — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Cornelius NC

    Отличное место обслуживания Я очень рекомендую — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Джесси Рокс — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    У меня действительно был такой замечательный опыт.Автомобиль чувствовал себя прекрасно, и я очень доволен всем. Спасибо! И спасибо Джесси за столом за прекрасное общение и помощь мне со всем, что нужно моей машине — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Лучшее обслуживание — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Отличный сервис. — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Обслуживание с улыбкой.Отличная команда! — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Думаю, моего парня звали Джесси, и он был знающим и полезным — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Лучший магазин, где можно сделать тормоза и другие вещи для вашего автомобиля, вся команда заботится и действительно помогает убедиться, что все сделано правильно, я бы не взял мои автомобили, какие бы они ни были — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Все было отлично, за исключением того, что с нас взяли 10 долларов за проверку оттенка, у нас никогда не было этого раньше, это что-то новое — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Джеймс Херелл и весь персонал были превосходны.Всем спасибо.🥰 — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Дерек — отличный менеджер, всегда честный с ценами и отличный с клиентами. Мы вернемся. — Мурсвилл, Северная Каролина
    Mavis Tyres & Brakes Mooresville NC

    Как заменить амортизаторы и стойки — Пошаговое руководство — Новый путь вперед

    Стойки — это основная и важная часть системы подвески вашего автомобиля.Стойки представляют собой комбинацию амортизатора и винтовой пружины. Они оба работают вместе, чтобы сгладить движение и езду автомобиля. Заменив стойки, вы получите очень плавное управление и езду, а также уменьшите тормозной путь. Амортизаторы улучшают качество езды, сопротивляясь и ограничивая движение подвески.

    амортизаторы и стойки

    Амортизаторы и стойки напрямую влияют на тормозную систему автомобиля, а также на управляемость. Изношенные амортизаторы не только сделают поездку ухабистой, но и затруднят вам постоянное управление автомобилем.Именно по этой причине вам необходимо содержать амортизаторы и стойки в хорошем состоянии.

    Никогда не игнорируйте любые симптомы, которые проявляются на вашем автомобиле, поскольку стойки и амортизаторы являются основной проблемой, но могут усугубиться и привести к быстрому старению вашего автомобиля. Это вызовет больше проблем и с другими деталями автомобиля, если их вовремя не устранить. Ваши амортизаторы также могут создавать проблемы в тормозных магистралях и трансмиссии. Вся система подвески выходит из строя, если износились амортизаторы и стойки. Сначала будут очень небольшие проблемы; тогда части автомобиля начнут становиться слабее.

    Вот почему следует менять амортизаторы и стойки:

    Зачем менять амортизаторы и стойки?

    Через каждые 12 тысяч миль вам необходимо проверять амортизаторы и стойки, что является важным моментом для любого автовладельца. Симптомы износа амортизаторов и стоек:

    • Резкое торможение
    • Бесцельная езда по шоссе
    • Наезд на твердые камни или обломки
    • Утечка трансмиссионной жидкости

    Стойки и амортизаторы легко изнашиваются; Вот почему необходимо заменить их, даже если вы испытываете один из симптомов, упомянутых выше.Амортизаторы и стойки в городском языке используются взаимозаменяемо, но на самом деле они оба различаются по функциям и отдельным частям. Амортизаторы находятся сзади, а стойки — спереди. Они оба никогда не изнашивались вместе. Поэтому вам нужно проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, какая именно часть не работает.

    Как заменить амортизаторы

    При наличии подходящих инструментов, деталей и инструкций вы сможете легко заменить амортизаторы. Чтобы заменить их новыми, вам понадобятся некоторые предметы первой необходимости для работы.Настоятельно рекомендуется сразу же, заметив симптомы изношенного амортизатора, отремонтировать или заменить их для плавного и спокойного вождения.

    легко замени амортизаторы

    Вот основные элементы, необходимые для замены амортизаторов:

    • Новые амортизаторы
    • Домкрат
    • Подставки домкрата
    • Ручной инструмент Pentility 9014
    • нож
    • Пластиковый молоток
    • Взрыватель PB’
    • Ветошь

    Ниже приведены шаги по замене амортизаторов:Используйте домкрат, чтобы поднять и зафиксировать автомобиль с помощью подставок. Для большей осторожности оставьте колеса на транспортном средстве для вашей безопасности и безопасности автомобиля. Для устойчивости вы должны быть подтверждены и обязательно оставить стойки домкрата в правильных местах и ​​раме.

  • Ослабьте гайку крепления нижнего амортизатора. Но не снимайте болты. Гайки на амортизаторах могут быть изношены, заржаветь и их трудно снять, поэтому используйте немного проникающего масла, такого как PB B Laster, а затем подождите некоторое время, чтобы они ослабли.Используйте инструмент для снятия гаек, чтобы удалить изношенные и трудные гайки.
  • Затем попытайтесь найти крепление и прикрепленные детали в верхней части амортизатора. Проверьте тип амортизатора и посмотрите, удерживают ли его два болта. Если это так, то для доступа к нему потребуется длинное расширение сокета.
  • Затем снимите эти два крепежных болта. Ваши амортизаторы предназначены для автомобилей и удерживаются шпилькой или гайкой в ​​верхней части амортизатора или болта.
  • Завершите откручивание гаек и выбейте болт нижнего амортизатора пластиковым молотком.
  • Затем таким же способом снимите старый амортизатор.
  • Вставив сначала нижний болт, установите новый амортизатор. Очевидно, вам придется вручную затянуть гайку вручную.
  • Когда нижний нижний болт на месте. Вы будете использовать канцелярский нож, чтобы аккуратно разрезать амортизирующую ленту. Теперь удар находится под давлением, так как компрессионного ремня больше нет. Он начнет медленно расширяться. В тот момент, когда он начнет расширяться, будьте готовы вставить болты прямо в верхнюю часть амортизатора и прикрепленного оборудования.
  • Затяните нижние болты и гайки сверху и правильно укажите.
  • Автомобильные профессионалы рекомендуют заменять амортизаторы парами по два, чтобы после завершения процесса вы уже закончили первый. Затем повторите процесс для второго болта или амортизатора.
  • Как заменить стойки

    замените стойки
    • Если у вашего автомобиля с пробегом есть следующие признаки и симптомы, возможно, пришло время заменить стойки.
    • Если после столкновения с неровностями на дороге вы сталкиваетесь с чрезмерным подпрыгиванием, это признак износа стоек.
    • Раскачивание из стороны в сторону
    • Передняя часть ныряет вниз при торможении.
    • Утечка жидкости из стойки при стоянке или движении.
    • Инструменты, которые вам нужно будет заменить свои стойки:
    • Автомобильная стойка для монтажа нагрузки
    • Bair
    • Основные ручные инструменты
    • Джек и Джек Стенд
    • Проникающее масло
    • Магазин полотенца

    Шаги замены стойки являются: 

    1. Ослабьте гайки переднего колеса, но не снимайте их.
    2. Поднимите домкрат сбоку автомобиля и поставьте подставку, чтобы автомобиль стоял, и обязательно закрепите домкрат, потому что игнорировать его крайне небезопасно.
    3. Теперь можно снять крепежные гайки и колесо.
    4. Найдите шпильку и убедитесь, что на ней нет тормозных магистралей. А если есть то снять тормозную магистраль и крепления не повредив.
    5. Теперь откручиваем болты и те что снизу. Подсоедините его к компонентам рулевого управления.Затем используйте проникающее спрейное масло, головку и прерыватель, а также накидной гаечный ключ, чтобы выкрутить неподатливые болты, если они заржавели или их трудно выкрутить.

    От вашего автомобиля также зависит, нужно ли снимать стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.

    1. Теперь вам нужно открыть капот автомобиля и найти верхнюю часть шпильки, где она крепится к машине. В большинстве автомобилей это будут три болта по кругу с центральным болтом.Вы должны быть уверены, что не выкрутите центральный болт. Поскольку стойка сжимается под высоким давлением, ослабление центрального болта позволит ей вылететь и повредить все, что попадется на ее пути.

    Будет полезно, если у вас будет напарник, который поможет вам выполнить работу. Для удержания стойки и предотвращения ее падения и т. д.

    1. Теперь снимите старую стойку с колеса и избегайте контакта с осью CV, чтобы не повредить их.
    2. Теперь установите распорку, следуя указаниям производителя в руководстве.
    3. Теперь повторите процедуру для другой стойки на следующей стороне.
    4. Чтобы убедиться, что ваша работа выполнена, совершите короткую пробную поездку на автомобиле. Подтвердите свой ремонт, после чего ваш автомобиль будет передан надежному механику для выравнивания автомобиля.

    Амортизаторы и стойки необходимы для жизнеспособности вашего автомобиля. Для плавной и беззаботной езды и управляемости вы должны обслуживать свой автомобиль включенным и выключенным, всякий раз, когда у вас есть время на выходных, ваша цель должна состоять в том, чтобы осмотреть свой автомобиль, чтобы увидеть, не повреждены ли шины, тормозные магистрали, двигатель и амортизаторы или стойки. нормально или нет.Вы должны запустить двигатель, чтобы осмотреть автомобиль или даже если он не работает. Лучше всего наблюдать и замечать основные симптомы. Амортизаторы или стойки

    Заключение

    Если вы заметили какие-либо признаки износа амортизаторов или стоек, воспользуйтесь приведенной выше информацией и начните ремонтировать свой автомобиль. Но не забудьте проверить и отрегулировать его у своего надежного специалиста по уходу, чтобы вы могли подтвердить аппаратное обеспечение вашего автомобиля. Для базового технического обслуживания автомобиля вам необходимо каждые выходные осматривать свой автомобиль, чтобы он старел изящно, и чтобы вы были в покое, и так выполнялась ваша рутина.

    Если с машиной что-то случится, ваши проблемы только прибавятся или сложатся. Автомобиль, полностью отремонтированный у механика, дорого обойдётся в ремонте. Вы должны знать, как ремонтировать основные части автомобиля, такие как стойки и амортизаторы, поэтому вам не нужно тратить дополнительные деньги на эти основные вопросы. Это также избавит вас от стресса и сэкономит ваши с трудом заработанные деньги.

    5 Ремонт подвески автомобиля, который может стоить до 5000 долларов

    Система подвески вашего автомобиля состоит из амортизаторов, стоек и различных других соединений и подшипников, которые минимизируют трение между шинами и дорогой.Когда вы запускаете двигатель и разгоняетесь до высоких скоростей, система подвески сохраняет устойчивость внутри вас и ваших пассажиров.

    Большинство дорог не совсем ровные, поэтому ваш автомобиль, скорее всего, будет быстро подпрыгивать вверх и вниз, когда его толкает вверх, а затем тянет вниз под действием силы тяжести. Детали подвески делают вашу езду максимально плавной, поглощая энергию или «удары», которые проходят вертикально.

    Проблемы с подвеской автомобиля сделают вождение менее стабильным, более неудобным и небезопасным, поскольку это повлияет на управляемость.

    Признаки проблем с подвеской автомобиля

    Прежде чем заняться ремонтом подвески, вы должны знать, есть ли у вас проблемы с системой. Большую часть времени вы сможете почувствовать проблемы с амортизаторами или стойками из-за руля. Распространенным признаком проблем с подвеской является ощущение проскальзывания руля, когда он повернут или не удерживается под определенным углом.

    Система подвески обеспечивает целостность и устойчивость колеса во время движения.Это позволяет легко маневрировать автомобилем и сохранять контроль, даже если вы едете быстро или по пересеченной местности. Однако с поврежденной подвеской рулевого управления вы рискуете, что ваш автомобиль отклонится на одну сторону дороги и полностью потеряет управление.

    Еще одним признаком того, что вам нужен ремонт подвески автомобиля, является наклон автомобиля в сторону при парковке. Если ваш автомобиль стоит на ровной поверхности, но по-прежнему сильно смещается в одном направлении, вполне вероятно, что пружина подвески повреждена или сломана.Вы можете проверить это дома, нажав на багажник вашего автомобиля. Если автомобиль сильно подпрыгивает и/или вы слышите скрип или скрип, скорее всего, у вас неисправна пружина.

    Предупреждение

    Не регулируйте ходовые качества, чтобы приспособиться к сложной подвеске.

    Если вы заметили изменения в управляемости, как можно скорее отправляйтесь в местный сервис и проверьте систему подвески. Ваш автомобиль подает четкие сигналы, когда что-то не так. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это вообще игнорировать ее и просто изменить свой стиль вождения.Чем дольше вы ездите с проблемами, тем хуже они будут становиться. Длительное повреждение в конечном итоге приводит к внезапным поломкам и неожиданным происшествиям, что подвергает вас и других водителей риску серьезной аварии.

    Напряжение за рулем означает, что вашим автомобилем не так легко управлять. Вы должны проверить свои амортизаторы и стойки у профессионала. Некоторыми признаками того, что вам нужно проверить подвеску автомобиля, являются ощущение подпрыгивания во время вождения и шатание на более высоких скоростях.

    Если ваши амортизаторы и стойки повреждены, могут быть повреждены и более крупные детали.

    Сколько стоит ремонт подвески автомобиля?

    Невозможно назвать точную стоимость ремонта подвески, так как на общую сумму влияет несколько факторов.

    Во-первых, марка и модель вашего автомобиля будут играть важную роль в том, сколько вы заплатите за ремонт подвески. Роскошные автомобили, как правило, стоят вдвое дороже, поэтому ремонт BMW или Jaguar будет значительно дороже, чем Honda или Toyota.

    На стоимость подвески автомобиля также влияют трудозатраты, необходимые детали и степень повреждений.Марка запчастей, которые покупает ваш механик, а также тарифы гаража повлияют на окончательную стоимость обслуживания.

    Ваша страховка также может сыграть важную роль в вашем ремонте. Стандартная страховка автомобиля не покрывает регулярный ремонт из-за естественного износа.

    Если ваша система подвески не была повреждена в результате аварии или другого инцидента, например, попадания в огромную выбоину, вам, возможно, придется оплатить весь ремонт из своего кармана.

    5 самых дорогих ремонтов автомобильной подвески
    Амортизаторы и стойки

    Ремонт амортизаторов и стоек может предотвратить увод автомобиля в определенном направлении во время движения и уменьшить трение.Каждый автомобиль должен проверять свою систему подвески на предмет износа после каждых 50 000–60 000 миль пробега. Комплект из четырех амортизаторов стоит в среднем около 1400 долларов, но эта цена может увеличиться в зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете.

    Существует несколько наборов для самостоятельной сборки, но если вы не имеете опыта работы с автомобилями и не знаете, как работать с их внутренним устройством, вы можете принести гораздо больше вреда, чем пользы.

    Замена шарового шарнира

    Шаровые шарниры соединяют шину и колесо вашего автомобиля с системой подвески.Замена одного стоит около 200 долларов, но комплект из четырех может стоить ближе к 1000 долларов. У некоторых автомобилей шаровые опоры есть только спереди, а у других они есть и сзади.

    Замена пружины

    Ремонт пружины уменьшит раскачивание, повысит устойчивость и облегчит вождение. В зависимости от вашего автомобиля средняя стоимость замены винтовой пружины составляет около 390 долларов. Общая стоимость может варьироваться в зависимости от вашей модели, объема ремонта и количества пружин, которые необходимо отремонтировать или заменить.

    Total System

    Когда дело доходит до обслуживания подвески, многим требуется ремонт передней подвески, ремонт задней подвески или полный капитальный ремонт. В крайних случаях механик может предложить заменить всю систему из-за структурных повреждений. Если это так, рассчитывайте потратить не менее 3500 долларов, исключая стоимость гаража на рабочую силу.

    Выбор подходящего механика для ремонта подвески автомобиля

    Вы можете водить машину с неисправной подвеской, но это не рекомендуется.Это значительно увеличивает риск аварии и усугубляет уже нанесенный ущерб. Кроме того, чем раньше вы обратитесь за помощью к профессионалу, тем меньше денег вам придется заплатить. Масштабный ремонт может быть незначительной заменой, если вовремя.

    Сначала позвоните в гарантийную компанию и проверьте свои страховые покрытия. В некоторых случаях вам, возможно, придется работать с конкретным гаражом или компанией, чтобы получить компенсацию. Если вы можете выбрать свой собственный, присмотритесь к ценам и получите оценку.Убедитесь, что вы нашли профессионала, который не настаивает на полной замене системы подвески, если в этом нет необходимости.

    В конечном счете, безопасность — ваш главный приоритет. Плавная, устойчивая езда с хорошей системой подвески защищает вас и ваших пассажиров. Поэтому всегда лучше проверить свой автомобиль до того, как вы столкнетесь с какими-либо серьезными проблемами.

    Модификация подвески

    Когда ваш автомобиль проектировался, ответственные инженеры работали над балансом между двумя основными принципами подвески; езда и комфорт.Установка будет выбрана с учетом общего использования. Однако не все используют свою машину одинаково, а даже если и используют, то не все ездят по одним и тем же типам дорог. Таким образом, модификация подвески автомобиля может иметь огромное значение для его производительности и общих характеристик вождения. Когда речь идет о компонентах подвески, доступных на вторичном рынке, существует множество различных предложений, от настроек, которые отражают оригинальный дизайн, до экстремальных вариантов на любом конце спектра плавности хода и управляемости.Здесь мы рассмотрим несколько вещей, которые следует учитывать при внесении каких-либо изменений в вашу подвеску, а также наиболее часто используемые инструменты и несколько вещей, которые совершенно определенно ни при каких обстоятельствах не следует делать.

    Перед попыткой каких-либо модификаций вашего автомобиля проконсультируйтесь с местными законами штата, со своей страховой компанией и со специалистом, чтобы убедиться, что вы не тратите время понапрасну и понимаете затраты и изменения.

    Какой тип подвески мне купить?

    Если вы недовольны тем, как ведет себя ваша машина, подумайте, какое место на шкале между плавностью хода и управляемостью она может занять в настоящее время. Она удобна, но слишком плавна? Он хорошо управляется, но чувствуете каждую неровность? Кроме того, подумайте о том, как машина сидит на дороге — не слишком ли она низкая и царапает дорогу? Или он чем-то напоминает лунного исследователя? Есть несколько основных факторов, которые следует учитывать при выборе любого компонента подвески: от того, как он изменит дорожный просвет автомобиля, до того, как он может повлиять на ваш комфорт и управляемость автомобилем.Имея это в виду, давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов подвески на вторичном рынке.

    Опускание автомобиля

    Вероятно, наиболее часто модифицируемой частью подвески автомобиля являются рессоры. Мы все видели великолепно выглядящий автомобиль с фантастическими колесами, прекрасной окраской и форсированным двигателем, но кажется, что он сидит так высоко, что кажется, будто у него аллергия на асфальт. Обычное решение состоит в том, чтобы установить занижающие пружины, но простая замена пружин не обязательно является лучшим вариантом, учитывая, что есть несколько других частей, которые работают с пружинами, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу наилучшим образом.Это не означает, что послепродажные пружины нельзя использовать с заводскими амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и рычажными механизмами, а скорее то, что они имеют свое место в более мягких конфигурациях, когда опускание автомобиля не приведет к излишней нагрузке. другие компоненты. Некоторые предложения вполне подходят для снижения дорожного просвета автомобиля на несколько дюймов и не только изменят внешний вид автомобиля к лучшему, но благодаря своей уникальной конструкции могут объяснить сокращение хода, будучи более жесткими или более жесткими. упругий.Следующим шагом может быть включение в настройку укороченных амортизаторов — они будут иметь меньший ход, но часто обладают большей демпфирующей способностью и, следовательно, улучшат характеристики управляемости за счет комфорта — как упоминалось выше, это приведет к движению автомобиля. дальше по спектру, от плавности хода к управляемости.

    Если вы хотите заменить пружины и амортизаторы вместе, другой альтернативой является использование койловеров. Они специально разработаны, чтобы обеспечить универсальное решение как для вашего дорожного просвета, так и для жесткости вашей подвески, при этом многие из лучших предложений имеют встроенную возможность регулировки, которая позволит вам точно настроить высоту вашего автомобиля, амортизацию и различные другие свойства — в зависимости от того, какой тип вы выберете.

    Важно иметь в виду, что всякий раз, когда вы вносите изменения в один компонент, вы неизбежно вносите изменения в способ совместной работы всей системы. По этой причине всегда полезно обратиться за советом о том, какие могут быть эффекты просачивания на всю настройку вашей подвески, и подумать о модернизации чего-либо еще, что, возможно, потребует больше усилий, чтобы предложить вам желаемые характеристики управляемости и плавности хода. Рекомендуется изучить местное законодательство или обратиться за советом, что лучше всего подходит для желаемого использования.

    Поднять подвеску

    Если вы когда-либо ездили на своем полноприводном автомобиле по бездорожью, вы, возможно, заметили, что большинство заводских настроек не обеспечивают большого дорожного просвета. К счастью, есть решение потенциальной проблемы помятых поддонов и поврежденной ходовой части — лифт-комплекты и более длинные амортизаторы. Большинство приличных установок 4×4 предполагают поднятие кузова автомобиля вверх и подальше от потенциально опасных камней, пней и гребней. Они сделают это, увеличив ход подвески, а также сняв кузов с шасси.Для первого используются более длинные амортизаторы и пружины. Их можно установить вместе с модернизированными втулками, тягами и стабилизаторами поперечной устойчивости, чтобы увеличить внедорожные возможности даже самого лучшего заводского полноприводного автомобиля. Вам не обязательно менять каждый компонент, но, как и в случае занижения автомобиля, всегда лучше учитывать, как каждое сделанное вами изменение повлияет на всю систему подвески, и поэтому рекомендуется изучить местное законодательство. или обратитесь за советом о том, что лучше всего подходит для вашего желаемого использования.

    Одним из типов амортизаторов, обычно встречающихся в более агрессивных полноприводных автомобилях, является газовый амортизатор.Эти амортизаторы имеют газовый карман внутри, который сжимается вместе с гидравлической жидкостью, чтобы обеспечить более жесткую, но более отзывчивую езду. Доступно несколько различных вариантов, в некоторых из которых используются запатентованные технологии, такие как специальная пена или газообразный азот, каждый из которых предлагает разные уровни демпфирования и поглощения, и, как и в случае с любой подвеской, помните о диапазоне плавности хода / управляемости — 4×4 не являются исключением. к правилу!

    Замена втулок — Резиновые или полиуретановые?

    Одним из компонентов подвески, о котором чаще всего забывают, но который чаще всего нуждается в замене, является скромная втулка.Поскольку задача втулки состоит в том, чтобы изолировать другие части подвески под автомобилем, их довольно много. Они предназначены для облегчения движения различных частей и деталей, но при этом гарантируют, что никакое трение, шум и вибрация не дойдут до вас. Из-за этого втулки в вашей подвеске будут подвергаться очень сильному износу в течение всего срока службы вашего автомобиля, и очень важно периодически проверять их, чтобы убедиться, что материал, из которого они сделаны, не треснул, не разрушился или не сломался. напрочь отсутствует! Говоря о материале, из которого они сделаны, большинство втулок отлиты из резины, но есть несколько различных вариантов вторичного рынка — подавляющее большинство из них изготовлено из полиуретанового пластика разной степени твердости.Чем тверже втулки, тем меньше деталей подвески могут двигаться не по назначению, и тем лучше обычно ведет себя ваш автомобиль. Но если вспомнить о масштабах, улучшение управляемости всегда обходится, как вы уже догадались, в ущерб плавности хода, а значит, и вашему комфорту! Модернизация втулок — хорошая идея (даже если ваша поездка может стать немного тверже), так как резина подвержена износу из-за воздействия масла и других нефтехимических веществ, а также экстремальных температур (например, австралийским летом!) заменены ВСЕГДА заменяйте их с обеих сторон автомобиля.

    Какие инструменты мне понадобятся?

    При замене деталей или изменении настроек подвески вы можете обойтись базовым набором инструментов. Однако есть несколько ситуаций, в которых вы можете столкнуться, когда этот базовый набор инструментов просто не подойдет. Ниже приведен набор инструментов и оборудования, которые обычно используются при работе с подвеской.

    Набор головок

    . Стандартный набор головок должен быть основой любого ящика с инструментами при работе с автомобилем. Он найдет применение практически для каждой части автомобиля, и ваша подвеска не является исключением.От гаек, которые крепят верхнюю шляпу стойки Макферсон к кузову вашего автомобиля, до болтов, которые проходят через проушины на конце стабилизатора поперечной устойчивости, вы обнаружите, что ваш стандартный набор головок — лучший способ снять все это. обратно снова. Вам, вероятно, потребуется подобрать несколько головок большего размера или, по крайней мере, ту, которая подходит к центральному болту ступицы колеса, если вам нужно будет снять его, чтобы получить доступ к любым компонентам подвески.

    Гаечные ключи

    . Как и в случае с набором головок, у вас должен быть приличный набор гаечных ключей.В большинстве европейских и японских автомобилей используются крепления метрических размеров, тогда как в американских автомобилях часто используются британские размеры. На всякий случай лучше иметь набор, в котором есть и то, и другое. Существует множество различных типов гаечных ключей, хотя, начнем с того, что стандартные рожковые ключи можно использовать практически во всех случаях. Также можно приобрести трещотки, и они могут значительно облегчить вашу работу, особенно в местах, где у вас мало места или видимости.

    Перемычка — Иногда гайки и болты просто упрямы (или, если вы похожи на меня и пропустили день рук слишком много раз, вы просто притворяетесь, что они упрямы.) Поэтому это отличная идея, чтобы добавить что-то в свой арсенал, что может дать вам немного больше рычагов (и стоит намного меньше, чем абонемент в спортзал), а именно перекладину. Это позволит вам взламывать более крепкие гайки и болты и сэкономит вам нервы и время при этом.

    Ударный гайковерт. Еще одним отличным инструментом для удаления застрявших креплений является ударный гайковерт (или пистолет-трещотка). Они могут быть пневматическими или электрическими (с питанием от батареи или от сети) и облегчат откручивание затянутых гаек и болтов, особенно там, где может не хватить места для маневрирования ломающей штангой.Помните, что, несмотря на то, что они подходят, вы не должны использовать стандартные головки с ударным гайковертом, так как они не рассчитаны на соответствующие нагрузки. Вместо этого вы можете приобрести специально кованые головки для использования с гайковертом.

    Сепаратор шарового шарнира. Многие компоненты подвески крепятся с помощью подвижных шаровых шарниров, и для их разделения требуется специальный инструмент. Они довольно недороги и являются бесценным дополнением к вашему набору. Существует несколько различных типов, от простых конструкций, похожих на долото, до более сложных, в которых используется толкатель с резьбой.С этой работой справится любой, но каждый из них предлагает разные уровни стоимости, простоты и удобства использования.

    Перчатки, защитные очки и расходные материалы. Всякий раз, когда вы работаете под автомобилем, вы будете проводить много времени, глядя вверх. Следовательно, вы должны ВСЕГДА носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание грязи, масла или других загадочных веществ в глаза и причинение болезненных и потенциально необратимых травм. Тот же самый материал, скорее всего, испачкает вашу кожу и одежду, поэтому настоятельно рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду.

    WD40 или CRC. Еще одна вещь, которую часто упускают из виду, — это проникающий спрей или смазка. В большинстве случаев застрявший болт можно побрызгать специальным пенетрантом и оставить на некоторое время, а затем просто открутить, как только спрей сработает. Также обязательно замените все шплинты новыми, а также нанесите новую смазку там, где это необходимо, и замените все, что вы видите изношенным. Нет ничего хуже, чем вернуться под машину, над которой вы недавно закончили работу, потому что вы сэкономили пару долларов, а что-то еще сломалось!

    Модификация подвески — чего делать нельзя!

    Есть несколько вещей, которые НИКОГДА не следует делать при модификации подвески, большинство из которых основаны на здравом смысле и применимы ко всему, что вы делаете при работе с автомобилем, например, не закреплять автомобиль на домкратах при работе под ним или нет. замена изношенных или поврежденных деталей.Другие особенности подвески:

    Резка винтовых пружин

    Самый распространенный запрет, который можно увидеть, но который ни в коем случае нельзя делать, — это срезать пружины, чтобы опустить автомобиль. Это ужасная идея по нескольким причинам, первая из которых связана с ходом подвески. Пружины изготавливаются с возможностью постепенного изгиба, и, отрезая часть пружины, вы ограничиваете способность подвески выдерживать вес автомобиля. Энергия, генерируемая, когда колесо движется вверх и вниз, что означает, что транспортное средство может царапать, опускаться или валяться или, наоборот, может становиться упругим и неустойчивым, в зависимости от того, какие части пружины срезаны.Другим значительным эффектом, который будут иметь обрезанные пружины, является снижение способности пружины оставаться на месте после полного выдвижения подвески. Пружины установлены таким образом, чтобы оставаться на месте, когда подвеска полностью вытянута, однако слишком короткая обрезка пружин может привести к их смещению или даже смещению со своего места. Это невероятно опасно не только для пассажиров автомобиля, но и для всех окружающих!

    Захлопнутая или поднятая подвеска

    Следует позаботиться о том, чтобы подвеска в вашем автомобиле работала в унисон.Если вы резко поднимаете или опускаете автомобиль, то это следует делать с учетом того, что каждый компонент может беспрепятственно выполнять свою работу. Не только это, но вы должны убедиться, что ваш автомобиль не станет неустойчивым и, следовательно, опасным. Подъем автомобиля также поднимает его центр тяжести, увеличивая вероятность того, что он перевернется при повороте или наклоне. Опускание автомобиля уменьшает просвет под ним, что может привести к повреждению выхлопной системы, поддона и трансмиссии.Независимо от того, какие изменения вы вносите в свою подвеску, всегда следите за тем, чтобы вы не повлияли отрицательно на геометрию рулевого управления и способность колес поворачиваться.

    Законно ли опускание блоков?

    На многих старых автомобилях (и на задней части даже современных легковых автомобилей, фургонов и других коммерческих транспортных средств) листовые рессоры очень распространены. Чтобы уменьшить дорожный просвет автомобилей с листовыми рессорами, сами рессоры можно оставить такими, какие они есть, а вместо них можно прикрутить простые металлические блоки, чтобы опустить автомобиль, которые, как ни странно, называются опускающими блоками.Существует несколько различных типов, но подавляющее большинство из них располагаются между рессорами и осью автомобиля, эффективно толкая ось вверх по отношению к точке крепления пружины и, следовательно, позволяя кузову и шасси опускаться на землю. Они крепятся на месте специальными металлическими отрезками, называемыми U-образными болтами, которые располагаются над кожухом оси и имеют резьбовые концы, которые проходят через установочные отверстия в блоке, и крепятся с помощью удерживающей пластины, шайб и гаек, чтобы закрепить все это. .В большинстве районов Австралии использование этих блоков является незаконным, а в Новой Зеландии они должны соответствовать очень специфическим требованиям, однако всегда лучше установить вместо них подходящие листовые рессоры, которые предназначены для опускания вашего автомобиля. Если вы все же хотите использовать опускающиеся блоки, обязательно ознакомьтесь с законами и правилами вашего штата или страны — последнее, что вам нужно, помимо потенциально небезопасного автомобиля, — это дополнительные проблемы с законом!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.