Menu

Двигатель при запуске дергается: MK5 При запуске ощутимо дергается двигатель. — Ремонт

Содержание

Дергается 126 двигатель приоры при запуске. рывки при движении автомобиля лада приора

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся:

  • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
  • потемнение одной из свеч зажигания,
  • изменение звука выхлопа,
  • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
  • увеличение расхода топлива,
  • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
  • рывки при разгоне либо движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания

Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины

Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Гулять запрещено: что такое холостые обороты, и от чего они зависят

Если спросить автовладельца, что такое холостые обороты мотора, он наверняка ответит, что это режим, в котором мотор работает без нагрузки, и будет полностью прав. Многие даже смогут точно назвать правильную величину оборотов для их автомобилей. Но почему эти обороты именно такие? Почему не больше, не меньше, почему они изменяются, как и для чего поддерживаются? Сегодня мы попробуем в этом разобраться.

Как всё начиналось

Н а первых моторах не существовало даже самого понятия холостых оборотов. Частота рабочих и холостых оборотов практически совпадала, а рабочий диапазон двигателя был крайне мал (приблизительно всего от 250 до 450 оборотов в минуту). Ну а куда деваться: меньше нельзя, выше не крутится… Фитильные карбюраторы имели весьма небольшой рабочий диапазон и при малом потоке смеси сильно «переливали». Фактически их настраивали только на рабочие обороты.

Ситуация поменялась примерно к 1915 году. Появление на Packard Twin Six настоящего карбюратора с жиклерами и управления опережением зажигания позволило решить две задачи. Во-первых, значительно увеличить мощность, увеличив рабочие обороты до 3000 в минуту, а во-вторых, снизить устойчивые обороты за счет введения специальной системы смесеобразования на малых оборотах. Иными словами, системы холостого хода.

Под капотом Packard Twin Six Town Car ‘1916

Все более поздние конструкции карбюраторов уже предусматривали регулировку и настройку смесеобразования на холостых оборотах, часто используя для этого режима отдельные дозирующие системы. Конечно, экология и даже ресурс для тех конструкций не были определяющими факторами, но моторы просто не могли работать на оборотах ниже тех, на которых мог создавать смесь карбюратор. Но затем система стала значительно сложнее.

Зачем нужны холостые обороты?

Пока мотор заглушен, никакого крутящего момента он, разумеется, не создаёт. Но и при работающем моторе мощность растет исключительно с ростом оборотов, а крутящий момент имеет пик в области средних или высоких оборотов (на наддувных двигателях момент появляется раньше, но тоже далеко не с нуля).

Чтобы нагрузить мотор полезной нагрузкой, нужно, чтобы он уже устойчиво крутился и был готов создавать крутящий момент. Иначе он просто заглохнет. Простите, что так сложно объясняю простую вещь, но это крайне важный для понимания дальнейшего момент.

Нагрузить ДВС можно только если он уже работает на устойчивых и достаточных для восприятия нагрузки оборотах. Никаких способов обойти это ограничение нет. Можно только избежать этой проблемы, используя дополнительный двигатель, который будет работать вместо ДВС до достижения тем рабочих оборотов. Например, такую функцию выполняет электромотор на гибридах или пневматический стартер с избыточной мощностью.

Все обороты выше холостых — рабочие. Ниже начинается зона пусковых оборотов, на которых двигатель не переносит нагрузку по тем или иным причинам. Для большинства моторов легковых автомобилей холостые обороты составляют 500-900 оборотов в минуту, что не так уж мало. В случае использования АКПП можно немного «схитрить» и установить холостые обороты без нагрузки со стороны трансмиссии ниже, повышая их только при включении режима «Drive» в коробке.

Инжектор

Инжектор – еще одна из основных систем по которой машина может дергаться в движении. Инжекторная система включает в себя множество различных устройств. Она отвечает за образование и впрыск топлива в цилиндры. В отличие от карбюратора, инжектор является в большей степени электрическим устройством.

Автомобиль может дергаться при езде на малых оборотах, либо при разгоне по следующим причинам:

  • Загрязнение форсунок
  • Загрязнённая дроссельная заслонка
  • Вышедший из строя датчик массового расхода воздуха
  • Датчик положения коленвала
  • ЭБУ

Как правило, все проблемы, которые возникают с инжектором сопровождаются возникновением ошибок в ЭБУ и горящей лампочкой chekEngine на приборной панели.

Рывки при движении автомобиля Лада Приора

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Какие оптимальные обороты двигателя на приоре

Поискал поиском не нашёл ответа на такой вопрос.

При обкатке четко установлены границы максимальных оборотов двигателя до 3000 км.

Теперь вот проехал эти 3000 и встал вопрос как ездить теперь.

До этого были 2 четырнадцатые и там по поводу оборотов не задумывался. Потом некоторо время ездил на семёрке в период покупки приоры.

Так вот там ездил вообще не крутя двигатель, 2500 оборотов и переключаюсь, но потом со мной проехался давний владелец классики и сказал что если буду крутить двигатель до 3000 и только потом переключаться то и динамика будет лучше и расход уменьшиться.

Попробовал оказалось действительно так, ввиду того что двигатель начал работать в более оптимальной зоне своей мощности.

Теперь встал такой же вопрос по приоре, на каких оборотаж ОПТИМАЛЬНО ездить на 16ти клапанной приоре?

Приора 2011г.в. 16 кл. 98л.с. нет тяги и большой расход бензина!

18 февраля 2021, 15:08 #1

Мужики помогите! На авто пропала тяга и большой расход бензина, на борт показывает 13,5-15 л на сотню. Ошибок нет. Был на диагностике 4 раза! Все говорят что все в норме. Смотрел ремень, католизатор, менял датчики, фильтра, сеточку, мерил давления бензонасоса показал 4. В цилиндрах давление 14.Перепрошивал 2 раза разницы не заметил. Иногда с первого раза не заводиться, и обороты на холодную медленно набирает. К кому не обращался все разводят руками.

Peugeot Expert Mercedes-Benz Vito

18 февраля 2021, 15:37 #2

Если меняли сеточку бензонасоса и воздушный фильтр, чистые свечи и форсунки, посмотрите еще ДМРВ и ДПДЗ.

18 февраля 2021, 15:42 #3

ДМРВ и ДПДЗ проверял вчера(диагностика),все исправно.Свечи тоже новые,все фильтра заменил кроме ф.салона.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

На приоре, на холостом ходу двигатель трясет, при разгоне наблюдаются рывки. На сто причину не нашли. Редкий случай.

Произошел один интересный случай на диагностике. Приехала приора с проблемой, на холостом ходу двигатель работает не устойчиво, и наблюдаются рывки и провалы при разгоне. Водитель рассказал, что побывал уже на нескольких сто, даже оставлял машину у одного диагноста на пару дней, но везде разводят руками и определить в чем причина не могут. Решил взяться за диагностику этого автомобиля, потому как понял, что случай интересный и не заурядный.

Водитель рассказал, что началось все с того, что появилась вибрация при работе двигателя на холостом ходу, то есть его начало трясти. Побывал на многих сто, определить, в чем причина не смогли и поэтому он решил больше ни куда не обращаться и подождать пока эта неисправность начнет проявлять себя более явно. Но в последние дни появились рывки в момент разгона автомобиля, и он понял, что нужно все-таки разбираться дальше, в чем причина.

Начинаю диагностику с осмотра двигателя. Осматриваю разъемы датчиков, провода и места возможного подсоса воздуха. Далее завожу двигатель и прогоняю его по всем режимам работы. На холостом ходу двигатель работает не устойчиво, в момент резкого открытия дроссельной заслонки наблюдается провал оборотов.

Подключаю сканер к разъему диагностики. В памяти контролера присутствует один код ошибки. Обнаружены пропуски воспламенения в третьем цилиндре. Проверяем катушку зажигания, на зазоре в 15 миллиметров искра бьет с перебоями, это говорит о том, что катушка не исправна. Увеличили зазор до 20 миллиметров, искра совсем пропала. После того, как поменяли эту катушку, код ошибки пропал, но работа двигателя не изменилась, его так же трясет на холостом ходу. Но в момент резкого открытия дроссельной заслонки двигатель начал лучше набирать обороты, провала больше не наблюдается. Все параметры работы двигателя в норме.

Решил проверить, как установлены распредвалы. Водитель говорит, что их проверяли и сказали, что метки совпадают. Но все- таки решил проверить еще раз и убедиться в этом. Метки стоят в принципе правильно, но на выпускном валу видно не большое смещение буквально на несколько миллиметров. Так как проверил уже все, что только можно было по несколько раз и не знаю куда дальше двигаться, решил попробовать переставить выпускной вал на один зуб.

Переставил шкив, метка стала более точно. После запуска двигатель заработал нормально, тряска на холостом ходу пропала. Это и была причина.

Возможно, на шпонке появилась выработка, и шкив немного сместился, в результате чего изменилась фаза выпуска отработанных газов, а может ее там и вовсе не было, забыли поставить. Но, к сожалению, шпонку проверить я не успел, потому что водитель, куда- то спешил, попросил все собрать на место и уехал.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Что может происходить в механической коробке?

Даже начинающие водители знают, что переключение передач производят при разгоне автомобиля, а также при его замедлении. В обоих случаях делать это нужно правильно и своевременно. Специалисты классифицируют несколько причин, через которые могут начаться такие процессы во время движения:

Неправильно выбрано время, чтобы выключить передачу и нажать педаль сцепления;
Длительный период перехода к высшей передаче;
Резко нажата педаль газа после того, как включена высшая передача;
Нет синхронности в работе педалями газа и сцепления.

Довольно часто достаточно изменить стиль вождения автомобиля, чтобы исключить появление подобного неприятного явления.

Проблемы запуска двигателя

Многие автовладельцы Приоры сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснить причины поломки данного транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестеренкой, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе находится втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом шестеренки и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение старта, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, двигая шестеренку и одновременно замыкая контакты. Таким образом, запускается электродвигатель. При отпущении ключа зажигания, питание перестает поступать на магнит реле. Последний элемент срабатывает в обратную сторону, размыкая контакты. В итоге работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор находится в исправном состоянии, но машина не заводится, тогда рекомендуется:

  • потрогать провода, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт в соединении их с аккумулятором,
  • установить клеммы на место,
  • проверить соединение клеммы массы с кузовом,
  • повернуть ключ зажигания в положение «старт» и замерить напряжение на разъеме с помощью тестера,
  • проверить, проходит ли питание на реле с замка зажигания, отсоединив для этого разъем от втягивающего реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимается плюсовой провод от клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего агрегата.

Одним из популярных на российском рынке производства АвтоВаза является бюджетный автомобиль LADA Priora. Как и характерно, для всех автомобилей, Приора с момента выхода на рынок претерпела множество доработок и изменений, но уязвимые места, к сожалению остались. Поэтому далее будут рассмотрены слабые стороны, болезни и недостатки отечественного автомобиля Лада Приора. В данном материале про двигатель и коробку упоминания не будет, так как имеются случаи выхода из строя отдельных элементов данных агрегатов, но это не является массовым явлением.

Что делать

Если дергается двигатель на холостых оборотах изначально следует установить причину. Затем заменить поврежденный узел.

Для карбюраторных моделей первичная диагностика начинается с дросселя и самого блока образования горючей смеси. Обычно на старых иномарках и ВАЗах корень зла находится именно здесь.

Также необходимо обратить внимание на состояние фильтрующих элементов, затруднение притока воздуха или горючего также вызывает дисбаланс мотора на низах

Автомобиль дергается на холостых и при движении

Если проблема наблюдается не только во время стоянки, а и в движении, необходимо проверить зажигание, карбюратор, исправность дроссельной заслонки.

Для инжектора уместна диагностика топливной рампы, ее давление, герметичность, состояние форсунок.

Также в обоих случаях диагностируется электронная часть: блоки управления, трамблер, проводка, свечи.

Вызывается неисправность отказом, некорректной работой, одной из систем автомобиля.

Дергается инжектор

Основные причины:

  • забиты форсунки или отдельные элементы топливоподачи;
  • неправильно работают катушки зажигания;
  • ЭБУ и датчики функционируют некорректно.

Дергается карбюратор

В карбюраторе все проще. Здесь следует проверить:

  • состояние дроссельной заслонки;
  • фильтры;
  • свечи системы зажигания;
  • трамблер;
  • правильно ли работает топливный насос.

На холостых оборотах машина дергается и глохнет


Данная проблема актуальна не только для отечественного автопрома. С ней могут столкнуться владельцы современных машин — Лансер 9/10, Тойота Камри и других. Если мотор не держит холостые при холодном пуске зимой, страшного ничего нет – блок прогреется, все придет в норму. Однако при отказе после прогрева причин у поломки может быть несколько.
  1. Отказ регулятора холостого хода.
  2. Засор, неисправность дросселя.
  3. Забился карбюратор, жиклеры (для инжектора проверяются форсунки).
  4. Неисправен насос подачи горючего.
  5. Износился воздушный/топливный фильтр.
  6. Отказ электронного датчика МРВ, ДПДЗ, ДПКВ.

Машина дрожит на холостом ходу

В случае передачи вибрации на кузов авто, первым делом необходимо проверить износ опор силовой установки. Продавленные подушки не надежно удерживают мотор на месте, что является причиной сильной тряски, отклонения ДВС от номинального положения и как следствие вибрации.

Другие причины тряски описаны выше.

Машина троит и дергается на холостых

Процесс троения двигателя – это следствие неисправной работы одного или более цилиндров. Вызывается подобная поломка отказом свечи зажигания, пробоем высоковольтного провода.

Диагностика осуществляется так.

  1. На работающем ДВС снять колпачок свечи первого цилиндра.
  2. Спустя 3-4 секунды установить элемент на место.
  3. Последовательно повторить процедуру для всех котлов.

Первоисточником поломки могут стать такие причины:

  • неправильная настройка смеси – цилиндр заливает;
  • свеча или проводка не надлежащего качества;
  • залегание колец;
  • износ поршня.

На холостых дизельная машина дергается

Здесь причин может быть всего три.

  1. Упала компрессия цилиндров. Как правило, происходит из-за прогорания прокладки КБЦ, износа элементов поршневой группы.
  2. Неполадки форсунок – плохая подача смеси, засоры, отказ впуска.
  3. Нарушение работы ТНВД.

Машина на газу дергается на холостых


В случае продергивания авто, работающего на газу, первоисточник находится в газовом редукторе, повреждении магистрали.

При обнаружении поломки категорически не рекомендуется вмешиваться в агрегат самостоятельно. Необходимо обратиться к квалифицированному газовщику.

Перебои на холодном двигателе

Если двигатель барахлит на холостых оборотах, а затем, после прогрева выравнивается – не стоит сильно переживать. На холодную силовая установка не имеет нормальных зазоров и может работать нестабильно. После набора проектной температуры, мотор стабилизируется и перестает дергаться.

Если вибрации сильные и длительные

Когда вибрация в двигателе не пропадает, а удерживается продолжительное время – это может свидетельствовать о проблемах:

  • износ поршневой группы;
  • нарушение крепежей ДВС;
  • некорректная работа топливной системы;
  • проблемы с зажиганием.

https://youtube.com/watch?v=Bx53-erYQuo

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

  • Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
  • Падение производительности топливного насоса из-за износа;
  • Загрязненность фильтра тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления топливной рампы;
  • Засоренность форсунок;
  • Загрязнение топливного фильтра;
  • Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

  • Свечи;
  • Провода высокого напряжения;
  • Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра, заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния

Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки

К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Приора горит чек двигатель дергается – Прокачай АВТО

На чтение 12 мин Просмотров 244 Опубликовано

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Свечи зажигания неисправны.
  2. Высоковольтные провода неисправны.
  3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Топливный фильтр или топливная магистраль засорены.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Бензонасос неисправен.
  4. Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Датчик кислорода (ДК).

Другие неисправности двигателя и систем

  1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
  2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  3. Система управления двигателем неисправна.
  4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
  5. Система выпуска негерметична.
  6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
  7. Гидротолкатели неисправны.
  8. Воздушный фильтр двигателя грязный.
  9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

Что же такое чек энджин

«Check Engine» переводится с английского как «Проверьте двигатель». На разных автомобилях на приборной панели встречается либо такая надпись, либо просто «Check», либо иконка двигателя. На Приоре загорается именно желтая иконка, напоминающая по своей форме двигатель. Загорается «Check» в двух случаях:

  1. Проверка работоспособности датчиков. Когда Вы включаете зажигание, в приборной панели загораются все значки, показывая, что есть сигнал с ЭБУ и система готова к работе. После 2-3 секунд включения зажигания иконка погаснет.
  2. Неисправность рабочей системы двигателя. Есть несколько важных аспектов. Во-первых, ЭБУполучает данные не обо всех поломках: какие-то механические повреждения он не может зафиксировать технически. Во-вторых, появление этого значка, может быть ошибочно. Но доверяться мнению «это все по пустякам» не стоит – проблема с двигателем может вырасти как снежный ком и обойтись в копеечку, если ее игнорировать. Независимо от того, горит или мигает «чек» на Приоре, проблему нужно решать.

Приора: почему чек мигает, или горит – основные причины

Диагностический разъем поможет «поговорить» с электронным блоком управления и выяснить, почему горит чек. Ну, а пока Вы не начали диагностику, ознакомьтесь со списком самых распространенных «ошибок» Приоры:

  • Низкий уровень масла — низкий уровень масла в конечном итоге приводит к повышенному износу двигателя. Если уровень масла при проверке оказался нормальным, то его нужно заменить и проверить целостность всех узлов Приоры.
    Неисправность бензонасоса или топливного фильтра. Это не всегда можно «услышать», зато диагностика, замена фильтра, проверка бензонасоса «вылечат» поломку.
  • Ошибка в работе системы выпуска отработавших газов — с этим шутки плохи – лучше поскорее приступить к ремонту.
  • Катушка зажигания не дает искру/катализатор работает нестабильно.
  • Проблемы с проводкой — высоковольтные провода могут выдать ошибочный сигнал ЭБУ — «Check» загорится на приборной панели.
  • Неисправность датчиков — увы, они очень часто выходят из строя. «Чек» загорается по вине датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), двух датчиков кислорода (после дожигателя топлива и в выхлопном коллекторе), датчика коленвала и датчика распределительного вала.
    В морозную погоду «Check» может загореться потому, что сначала в работу включится три цилиндра, а потом, при нормальном запуске, не пропадает. Это связано с тем, что на контактах остаются частицы нагара – они пропадают через несколько дней.
  • Ложная активация датчика из-за высокой влажности
  • Двигатель троит на холодную и горит чек.

Причины загорания «Чека» на Приоре (16 клапанов), как видим из списка, могут быть серьезными. Паниковать не стоит: когда загорается «Check», нужно сразу же потянуться к диагностическому разъему. Забавно, но раньше диагностику проводили в сервисе специальным ПО, а сегодня любой код ошибки можно вывести в свой смартфон, расшифровав его, воспользовавшись мобильным считывающим устройством.

Есть еще одна причина неисправности работы двигателя – это низкокачественный бензин.

Если из-за этого заливает свечи зажигания, Вы увидите, как моргает «чек». Некачественный бензин может продаваться на любой АЗС, опытные автолюбители советуют возить с собой пару свечей. Бывает из-за бензина загорается «Check», троит двигатель. Если он и дальше будет работать с перебоями, дела будут плохи.

«Check» должен загораться при включении зажигания. Неисправностью так же считается случай, когда не горит чек, при включении зажигания, то есть, ЭБУ не посылает отчет о проверке системы о том, что «система готова к работе» — проблема в проводке. Избавляться от иконки chek нужно не так, чтобы «скрыть все проблемы», а так, чтобы процесс обработки топливной смеси проходил по порядку. А иначе придется серьезно ремонтировать машину.

Как сбросить «Чек энджин» на Приоре

Если горит чек, то есть два решения проблемы: заняться починкой, или сбросить его. Загорающаяся иконка двигателя – это свидетельство того, что ЭБУ получил сведения о какой-то неисправности в работе двигателя и сообщает об этом водителю. Все ошибки остаются в памяти компьютера, поэтому для того, чтобы от них избавиться без ремонта, их нужно сбросить или стереть. Сбросить чек можно, выполнив следующие действия:

  1. Заглушить двигатель, зафиксировать автомобиль, и открыть капот;
  2. Найти блок предохранителей, в желтой группе, снять F1 (30 Ампер) и подождать примерно 20-30 секунд;
  3. Поставить предохранитель обратно, закрыть капот. Завести двигатель и проверить, пропал ли сигнал.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Дергается машина при движении инжектор: почему и что делать

Дергается машина при движении инжектор

Ситуация, когда сравнительно новая машина, заведомо без каких-либо дефектов, троит по ходу, известна опытным водителям транспортных средств, оснащенных инжекторной системой. Почему же дергается машина при движении инжектор, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

Диагностика

Если автомобиль инжекторный, то причину следует искать в системе впрыска. Очевидно, что сама по себе проблема никуда не исчезнет, придется диагностировать инжектор.

В принципе, проверка инжекторной системы – дело не такое сложное, но вполне осуществимое лишь тогда, когда есть требуемые техприспособления. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых осуществлять грамотную диагностику не рекомендуется.

  1. Компрессометр представляет собою инструмент, эффективно измеряющий компрессию в цилиндрах двигателя.
  2. Компьютерная система с опцией тестирования функционирования ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
  3. Омметр предназначен для того чтобы измерять ток в АКБ.
  4. Чтобы измерять уровень давления горючего, нужен манометр (поможет тестировать неполадки регулятора и насоса горючего, даст возможность определить засорение в фильтрах).
  5. Наконец, светодиодный пробник.

Почему дергается машина при разгоне инжектор

Несмотря на то, что вышеперечисленные инструменты предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись в диагностике только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент, когда автомобиль заведется. Причем хорошая модель БК способна делать это эффективно и на горячий мотор.

Следовательно, первое и самое простое, что делается в диагностике – БК ставится в режим проверки или, если он в машине не предусмотрен, подключается к ДВС микрокомпьютер. Как правило, компьютер выдаст множество данных. Их нужно суметь расшифровать.

Чистка инжектора

Чистка инжектора, если машина дергается

С другой стороны, если автомобиль нормально заводится, а дерганье обнаруживается только в ходе движения, скорее всего, стандартная чистка инжектора поможет проблему до конца решить.

Прежде, чем переходить к чистке инжектора (что, по сути, никак нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания. Вполне может быть, что это из-за них дергается инжектор.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма бывает разным. Специалисты выделяют три стадии:

  • когда мотор на горячую не «глючит», нормально заводится, никакого дерганья не наблюдается;
  • все также, только уже на горячую мотор работает не так стабильно, хотя дерганий еще нет, но наблюдается троение, увеличивается расход, система выхлопа чихает при запуске;
  • третья стадия – ее уже нельзя не заметить, ведь машина страшно троит, и никакой прогрев не помогает.

Последняя стадия крайне опасна, так как вскоре двигателю придет конец, если не принять меры.

Промывка

О промывке двигателя своими руками стоит и не думать автолюбителям, не имеющим специализированных знаний автомеханика. Процедуру рекомендуется заказывать в СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Чистка ультразвуком, если авто не разгоняется

Опасность самостоятельной промывки в том, что по незнанию, можно сделать еще хуже. Двигатель – тонкая штука, и возможно, что он после промывки не будет вовсе запускаться и работать.

Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывка жидкостная

Это первая разновидность промывки инжекторного ДВС. Машина запускается, но отключается от системы питания. Затем к мотору подводится промывочное оборудование, подающее жидкость непосредственно на форсунки. Проводят данную процедуру на горячий мотор, т.е., он функционирует по ходу.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Состав ее едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и насоса. Придется их обязательно менять.

Что касается типа жидкости для промывки, то здесь отталкиваются от следующего: возраста машины и степени загрязненности. Нужно доверить выбор промывочной жидкости специалистам, которые сталкиваются с очисткой инжекторных систем периодически и уже набили руку. Они сумеют подобрать именно такой состав, который не повредит мотору.

Касательно сроков проведения жидкостной промывки, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега проводить одну промывку.

Промывка ультразвуком

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная. Только процедура проведения в разы усложняется, так как нужно снимать форсунки, после чего помещать их в УУ – ультразвуковое устройство.

Далее устанавливается нужное время для промывки и все. УУ автоматически все сделает.

Оборудование для чистки форсунок УУ

Стоит УУ дорого, ведь оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Работать с УУ может только спец. Если время промывки поставить неправильно, вся инжекторная система автомобиля пойдет коту под хвост, а машина не то что перестанет дергаться, а и вообще – заводиться.

Таким образом, чистка инжекторной системы позволит улучшить работоспособность двигателя. Он перестанет троить и дергаться, все встанет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, если следовать стандартным правилам эксплуатации транспортного средства, указанным в мануале. К основным запрещенным действиям относят буксировку, попадание воды в систему, и заправку на сомнительных АЗС.

При плавном нажатии на газ машина дергается. Провалы мощности в работе двигателя и их устранение. Рывки двигателя во время движения автомобиля

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной.

А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи.

На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне автомобиль дергается

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности.

Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу.

Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы.
Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если автомобиль дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении.

При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения.

Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер.

Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно.

Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Автомобиль дергается при езде: неисправность диафрагмы

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

Чаще всего именно последний является причиной того, что автомобиль дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята.

Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра.

Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр.

После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь.

Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин.

Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты.

Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново.

Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины. Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием.

Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать.

Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч.

Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает.

То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД.

Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП. Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь.

А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке…

А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых автомобиль дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива.

Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу.

Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали.

Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов.

Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен.

Весь процесс работы заключается в следующем: Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка. Снять патрубок. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок. В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций: Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.

Вытаскиваете ось поплавка. Снимаете поплавок и запорную углу. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне. Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр.

Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше. Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает.

Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает автомобиль? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром.

В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным.

Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах.

«Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI).

К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе.

В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее.

Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Неисправность автомобиля может проявляться по разному, чаще всего это инородные шумы, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, машина может отклонятся от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В данной статье мы рассмотрим последний вариант, а именно почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все эксплуатируемые ныне легковые автомобили с бензиновыми моторами оснащены или ижекторными, или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС считается сейчас едва ли не «раритетным», однако в России (особенно в провинции) «на ходу» находится еще немало такой техники. Поэтому рассмотрение возможных причин, по которым легковые машины могут дергаться и разгоняться рывками, имеет смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты по сравнению с более современными, инжекторными, проще по конструкции, все их «слабые места» прекрасно изучены, и поэтому отыскать причину их нестабильной работы на этапе запуска и разгона автомобиля не так уж и сложно. Опытные специалисты-мотористы со знанием дела утверждают, что в машины с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за таких проблем как:

  • Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
  • Проблемы в работе топливного насоса;
  • Неисправность регулятора давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, чьи машины начали дергаться при запуске мотора и разгоне, следует, в первую очередь, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые перечислены выше.

Если окажется, что с ними все в порядке, то необходимо обратить свое пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях ее неисправности также нередко бывают причинами рывков. Практика показывает, что в тех случаях, когда при нажатии педали акселератора машина отказывается разгоняться (как говорят шоферы на своем профессиональном сленге, «проваливается»), имеет смысл хорошо проверить катушку зажигания, а также подключенные к ней высоковольтные провода.

На поверку достаточно часто оказывается, что эти детали начинают «пробивать», и поэтому двигатель «троит». Устранение проблемы в этом случае состоит в замене неисправной детали.

Еще одна довольно распространенная проблема — это банальный нагар в свечах. Он приводит к тому, что искра возникает не тогда, когда следует (а порой и вообще не возникает), что и приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — чистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа имеют существенно лучшие, чем у карбюраторных, эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция значительно сложнее. Соответственно, причин, из-за которых машина может дергаться при разгоне, значительно больше.

Главной особенностью инжекторного мотора является то, что регулировкой подачи топливной смеси в его камеры сгорания занимается специальный электронный блок. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

  • Положения дроссельной заслонки;
  • Массового расхода воздуха;
  • Положения коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что машина дергается при запуске двигателя и разгоне. При этом интересно, что при возникновении серьезных проблем с датчиком положения коленчатого вала инжекторная система нередко отключается полностью, и тогда завести мотор вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причинами дергания при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и у двигателей карбюраторных, то есть засоры фильтров, проблемы со свечами, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топливной системы (в том числе и засорение топливных форсунок).

Следует также отметить, что одной из распространенных причин дергания автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате этого образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности появляются рывки при разгоне. Это в равной степени касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать если машина дергается при разгоне?

Для того чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выражающейся в дергании при запуске и разгоне, прежде всего, необходимо убедиться именно в том, что используется качественное топливо. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и обходятся совсем недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне состоит именно в плохом горючем, то его просто не нужно использовать.

Нужно также обязательно проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Способ устранения проблемы — замена этих расходных материалов на новые.

Для проверки свечей необходимо просто снять их и подвергнуть визуальному осмотру. Если окажется, что на них имеется нагар, то его следует удалить или же просто поменять свечи на новые. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности бывает окисление контактов. Чтобы его выявить, проще всего использовать мультиметр и «прозвонить» цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода следует не ремонтировать, а заменять на новые целиком.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки применяют обычный осциллограф. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, свидетельствующие о работе инжектора. В тех случаях, когда таковых нет или они имеют неправильную форму, датчики следует менять на новые.

Видео о рывках при разгоне

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
  • Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
  • Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

  • Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
  • Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля


Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно

Авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен , которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как . Для точного определения рекомендуется провести автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на , также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  • Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.


  • Моя машина дергалась каждый раз, когда я переключал…

    Да, головку нужно снять, я бы проверил клапана при снятой головке. Вот несколько диаграмм, которые помогут вам начать работу.

    Перед повторной установкой отшлифуйте головку.

    Вот инструкция к книге.

    Сбросьте давление топлива.
    Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Будьте осторожны, чтобы не пролить охлаждающую жидкость на приводные ремни.
    Сбросьте давление топлива. См. Управление силовым агрегатом; Подача топлива и подача воздуха.
    Снимите воздуховод к коллектору впускного коллектора.
    Снимите приводные ремни двигателя.
    Снимите передние брызговики.
    Снимите переднюю выхлопную трубу.
    Перед снятием коллектора впускного коллектора с двигателя для снятия коллектора впускного коллектора необходимо отсоединить следующие детали:
    Трубка рециркуляции отработавших газов
    Разъемы топливных форсунок
    Жгут заземления
    Трубка сапуна Соединители жгутов для:
    Клапан IACV-AAC
    Датчик положения дроссельной заслонки
    Датчик положения дроссельной заслонки
    Датчик температуры рециркуляции ОГ
    Шланги водяные от коллектора
    Шланги отопителя
    Шланг ПВХ Вакуумные шланги для:
    Канистра EVAP
    Усилитель тормозов
    Регулятор давления топлива
    Снимите задние опоры впускного коллектора.
    Снимите выпускной коллектор.
    Снимите катушки зажигания.
    Снимите свечи зажигания.
    Снимите болты крышки коромысел в порядке номеров, как показано на рисунке.
    Установите поршень № 1 в ВМТ на такте сжатия.
    Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока установочная метка на звездочке распределительного вала не окажется в положении, указанном на рисунке.
    Снимите датчик положения распределительного вала (ФАЗ).
    Не допускайте контакта каких-либо магнитных материалов с датчиком положения распределительного вала (PHASE).
    Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик.
    Снимите соленоид управления синхронизацией впускного клапана.
    Снимите переднюю крышку головки блока цилиндров.
    Снимите направляющую цепи ГРМ с кронштейна распределительного вала.
    Прикрепите подходящий стопорный штифт к натяжителю цепи.
    Снимите натяжитель цепи.
    Снимите болты звездочки распределительного вала.
    Нанесите краску на цепь ГРМ и звездочки распределительных валов для выравнивания во время установки.
    Снимите звездочки распределительных валов.
    Снимите кронштейны распределительных валов и распределительные валы.
    Применить удостоверение личности метки на кронштейнах, чтобы обеспечить правильную сборку.
    Болты следует ослаблять в два-три приема.
    Снимите болты головки цилиндров.
    Снимите головку блока цилиндров с впускным коллектором.
    Деформация или растрескивание головки могут быть вызваны неправильным снятием.
    Болты ГБЦ следует откручивать в два-три приема.

    Вам нужно будет заменить масло, когда вы закончите.

    https://www.2carpros.com/articles/how-to-change-engine-oil-and-filter

    и промывка охлаждающей жидкости

    https://www.2carpros.com/articles/coolant-flush-and-refill-all-cars

    Диаграммы (ниже)

    Пожалуйста, сообщите нам, что происходит, и загрузите фотографии или видео проблемы.

    Ура, Кен

    изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    вторник, 19 сентября 2017 г., 10:40

    Более низкие температуры теперь, ДВС дергается или дергается при запуске | Страница 3

    Продолжай копать, ты уже в яме, если ты не передатчик, я предлагаю тебе остановиться сейчас.
    Амортизирующий диск сцепления между маховиком и коробкой передач будет вести себя одинаково при холодном или горячем двигателе.
    На последних 3 Приусах, которые у меня были, я никогда не испытывал дрожания при нормальном запуске или остановке двигателя, единственное дрожание, которое я испытал, было, как я сказал в предыдущем посте, когда двигатель не запускался нормально.

    Нажмите, чтобы развернуть…

    Предложить остановиться? Немного грубо, если вы спросите меня. Поправьте меня, где я не прав, все в порядке. Это ведь форум, я сомневаюсь, что большинство людей, которые предлагают ответы, решения проблем, являются экспертами….иначе мы все работали бы на Toyota.

    Я думаю, что ответ лежит в ДВС в большинстве случаев, за исключением случаев, когда трансмиссия изношена или имеет какую-либо другую проблему. Я предполагаю, что если он холодный, вероятно, по большей части это нормально, это могут быть пропуски зажигания ДВС или слабое сгорание на первых нескольких тактах, если он действительно холодный … Я никогда не замечал ничего необычного ни в одном Prius. Я владел. Я признаю, что Gen 2 моей сестры казался немного более заметным, когда ДВС запускался / останавливался, но также проехал на нем 138 000 миль…. так что я бы предположил, что износ влияет на вещи.

    У меня был Dodge Challenger 2015 года выпуска, от которого я избавился. Коробку передач пришлось заменить в первый же день… тоже совершенно новая. Замена коробки передач работала нормально, но в холодную она переключалась очень твердо и медленно. После того, как машина прогрелась до нормальной температуры, машина стала плавно переключаться. Неважно, было ли это 70 F на улице или 20 F, всегда было неряшливо смещающимся холодом. Теперь, если бы это была старая конструкция трансмиссии, можно было бы спорить о клапанах и многом другом… , поправьте меня , если я ошибаюсь, но в большинстве автоматических коробок передач для переключения передач используются только соленоиды переключения передач и различная электроника… так в чем может быть проблема? Помимо того, что это был плохой дизайн (я действительно не был впечатлен машиной, выглядел великолепно … был быстрым и все такое, но определенно не та машина, которую можно использовать в качестве ежедневного водителя и иметь такие проблемы).

     

    7 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении, и их решение

    Ощущение рывка автомобиля при превышении скорости может разрушить ваше настроение и захватывающую поездку.Это может произойти неожиданно, где угодно и когда угодно. Становится страшно, если вы теряете контроль над своей машиной. Как только вы окажетесь в такой ситуации, ни в коем случае не пренебрегайте ею. Это может быть признаком, указывающим на проблему в свече зажигания или других важных частях вашего автомобиля.

    Если вы столкнетесь с этой ситуацией, давайте продолжим читать об этом, чтобы взять ситуацию под контроль.

    Как бы вы себя чувствовали, если бы ваша машина дергалась при ускорении?

    Во-первых, как бы вы узнали, что это происходит с вами? Если вы не испытывали этого раньше, то это может заставить вас задуматься о том, что в мире только что произошло.Вам важно знать, каково это будет при рывках при ускорении. Давайте обсудим, каково это, когда автомобиль дергается при ускорении на высокой и низкой скорости.

    Вы почувствуете, что двигатель вашего автомобиля не получает достаточно мощности, чтобы двигаться вперед, когда он дергается. Даже нажатие ноги на газ не поможет, и он тут же остановится. Затем, через несколько мгновений, он рванет вперед. Это будет происходить в сериале. Если вы пытаетесь ускориться, останавливая их, рывок не позволит вам ускориться.Если вы уже находитесь в процессе, то рывки автомобиля будут мешать поддерживать постоянную скорость независимо от скорости, с которой вы едете.

    Теперь у вас есть четкое представление о том, почему может быть страшно ехать, когда ваша машина дергается. Вы скоро потеряете контроль над собой, и машина позади вас может врезаться в вас. Вы будете проходить через это снова и снова, пока не отгоните свою машину к механику и не выясните первопричину.

    Причины, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении

    Одной из основных причин рывков автомобиля при ускорении являются пропуски зажигания в двигателе.За этим может стоять ряд других возможных причин.

    1. Неисправные свечи зажигания

    Если свеча зажигания в вашем автомобиле старая, то она может создавать проблемы при воспламенении топлива внутри поршневого цилиндра. Это приводит к пропуску зажигания в вашем двигателе, и вы будете испытывать рывки автомобиля при ускорении.

    2. Засорение топливных форсунок

    Роль автомобильной форсунки заключается в подаче постоянного потока топлива в двигатель. Однако функцию, которую он выполняет, со временем может загрязниться.Скорость, с которой они перекачивают топливо, становится медленной, и ваш двигатель не может получить достаточно топлива. Это приводит к пропуску зажигания двигателя и, в конечном итоге, к рывкам при ускорении.

    3. Неисправный датчик

    Для работы на колесах требуется больше, чем автомобильный двигатель и топливо. Воздух смешивается с топливом, чтобы удерживать поршень в правильном положении, чтобы автомобиль мог двигаться. Если у вас забиты или неисправны датчики воздуха, двигатель не будет получать необходимый воздух и будет давать пропуски зажигания. Это, в свою очередь, приведет к ускорению.

    4. Распределение влаги Текст

    Если не следить за крышкой распределителя, внутри нее образуется влага. Скопление влаги внутри крышки распределителя ухудшает искру, вызывая пропуски зажигания в двигателе и не позволяя вашему автомобилю разгоняться без рывков.

    5. Заблокированный каталитический нейтрализатор

    Функция каталитического нейтрализатора заключается в снижении выбросов выхлопных газов вашего автомобиля. Иногда смесь воздуха и топлива, проходящая через каталитический нейтрализатор, вызывает его засорение.Это приводит к рывкам автомобиля.

    6. Обрыв троса акселератора

    Между педалью газа и дроссельной заслонкой проходит трос, который называется тросом акселератора. Дроссельная заслонка открывается при нажатии на педаль газа. Кабель со временем может дегенерировать и даже порваться. Если ваш автомобиль начинает долго разгоняться и дергаться, то это признак обрыва троса акселератора.

    7. Проблемы с коробкой передач

    • Если вы новичок в управлении автомобилем с механической коробкой передач и испытываете рывки, проблема не в вашем автомобиле.Ваш стиль вождения может быть причиной того, что ваш автомобиль постоянно дергается. Это происходит из-за того, что вы не можете правильно переключить автомобиль с одной передачи на другую. Единственный способ остановить это дерганье — научиться правильно переключать передачи.
    • Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач и он сначала колеблется, а потом дергается при частом ускорении, то с вашей стороны может быть большая проблема.

    Причин дергания автомобиля при разгоне может быть множество.Все, что вам нужно сделать, это проверить все, чтобы сузить список и найти реальную причину, чтобы решить эту проблему.

    Часто задаваемые вопросы о том, почему автомобиль дергается при ускорении

    Без индикатора «Check Engine»:

    Большинство водителей склонны игнорировать рывки автомобиля во время ускорения, если индикатор «check engine» не горит. Вы можете сделать это в некоторых случаях, и это не причинит вам никакого вреда. Если есть проблема с датчиком воздушного потока или каталитическим нейтрализатором, индикатор загорается.

    Однако, если это не так, то данная ситуация не исключает проблемы. Свет не загорается с изношенными свечами зажигания. Тем не менее, вам не нужно спешить к механику, чтобы заменить его. Вам следует спешить только в том случае, если вы видите, что горит индикатор «проверьте двигатель».

    С автоматической коробкой передач:

    Большинство водителей начинают паниковать, если их автомобиль начинает дергаться при ускорении, так как они думают, что это проблема с коробкой передач автомобиля. Однако это не так. Это может быть что угодно из вышеперечисленных проблем.Иногда это на самом деле неисправный модуль управления коробкой передач или соленоид. Если эта деталь выходит из строя, то кошка начинает дергаться между переключениями передач.

    На высоких скоростях:

    Трудно удержать контроль над собой на высокой скорости, особенно если она дергается. Если вы столкнулись с этой проблемой, вам нужно решить ее сегодня или завтра. Никто не хотел бы подвергать себя или своих близких риску, управляя автомобилем, вышедшим из-под контроля. В большинстве случаев это происходит, когда возникает проблема с топливом в датчике воздушного потока.Вашему автомобилю необходимо прочистить засоренный воздухозаборник или заменить неисправный датчик массового расхода воздуха.

    На низких скоростях:

    Уже медленно начав свой день, и ваша машина начинает дергаться, это то, что может расстроить вас с того момента, как вы включите ее. Даже если вы вытащите его с проезжей части, это может привести к тому, что автомобиль начнет дергаться. Чаще всего дергается свеча зажигания. Избавиться от него поможет точная настройка. Это также может быть связано с системой впуска воздуха или каталитическим нейтрализатором.

    От остановки:

    Что может испортить вам день, когда вы остановились на заправке на несколько секунд? Да, эти придурки! Вы бы запаниковали, остановившись на красный свет или знак остановки. Это может быть неприятно и одновременно опасно, если кто-то находится прямо за вами на колесах, а вы не понимаете, что машина дергается.

    В основном автомобиль дергается при разгоне с места из-за загрязненных топливных форсунок или их полного засорения. Оба условия препятствуют попаданию топлива в двигатель автомобиля, из-за чего ваш автомобиль дергается.Вы обнаружите, что ваш автомобиль дергается, когда вы работаете на холостом ходу, и ускоряетесь после остановки на некоторое время.

    Устранение проблемы с рывками автомобиля при ускорении

    Помните, никогда не игнорируйте рывки. Небезопасно управлять автомобилем, который продолжает дергаться при ускорении. Вам нужно немедленно доставить этот автомобиль в ближайший к вам автосервис для осмотра. Вы должны записаться на прием как можно скорее и договориться об этом.

    Стоимость исправления зависит от причины проблемы и количества необходимых исправлений.Если вы замените свечу зажигания, это будет стоить вам от 50 до 150 долларов. Если вы замените систему впуска воздуха, это будет стоить вам от 150 до 500 долларов. Если вы замените датчик массового расхода воздуха, это будет стоить вам от 275 до 400 долларов. Если вы замените трос акселератора, это будет стоить вам от 100 до 375 долларов. Если вы замените каталитический нейтрализатор, это будет стоить вам от 1000 до 2500 долларов.

    Стоимость может варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете. Механик в автомагазине рядом с вами может дать вам более четкое представление о сумме, которую вам нужно потратить, чтобы ваш автомобиль был как новый.

    Продажа автомобиля, который дергается при ускорении, хорошая идея?

    Если вы устали от вождения вашего автомобиля, который дергается при ускорении, и это тысячу раз кипятило вас, повторяясь снова и снова, то вы, должно быть, думаете избавиться от этого. Конечно, никому не хочется рисковать своей жизнью или жизнями других, особенно если это происходит во время разгона.

    Если у вас есть старая машина, то тратить деньги на вышеперечисленные замены или ремонт — плохая идея.Продажа автомобиля будет лучшим вариантом. По крайней мере, вы получите часть того, во что уже вложили деньги.

    Машина дергается, когда я включаю кондиционер. Почему? — Техническое обслуживание/ремонт

    Когда я включаю кондиционер в своей машине, она дергается (особенно, когда я останавливаюсь на красный сигнал светофора). Почему это?

    Мне только что заменили генератор переменного тока, и механик сказал, что моя батарея оказалась слабой. Замена батареи решит проблему?

    Замена батареи не поможет.

    Ваш кондиционер работает от компрессора. Компрессор потребляет много энергии и работает от двигателя. Ваш Aveo — это крошечный автомобиль с крошечным двигателем. То, что вы чувствуете, является результатом дополнительной нагрузки от работы компрессора. Если вы обратите внимание, вы также почувствуете это во время вождения, когда компрессор включается и выключается.

    Авео какого года и сколько пробега? Вы можете попросить кого-нибудь осмотреть ваши опоры двигателя. Изношенные или сломанные крепления сделают это еще хуже.Кроме этого, это просто так, как это происходит.

    Спасибо. Машина 2004 года, пробег 70000км. Я очень чувствителен, потому что я считаю, что купил лимон — он у меня уже меньше 3 недель, и мне пришлось заменить передний фонарь, заменить тормозные колодки и, теперь, генератор переменного тока. Похоже, мне тоже нужно заменить аккумулятор, так как сегодня утром машина завелась, но на секунду чуть не заглохла. Вздох. Я живу на Гуаме, где формально существует лимонный закон, но он не соблюдается.

    Итак, вы советуете не беспокоиться о небольших рывках, которые делает моя машина при работе на воздухе? Я тоже чувствую это во время вождения, хотя обычно это только тогда, когда меня останавливают.

    Да, на рывков лучше не обращать внимания, хотя было бы неплохо, если бы кто-нибудь проверил крепления.

    К вашему сведению: новая батарея не улучшит ситуацию с переменным током, но слабая батарея изнашивает ваш новый генератор переменного тока. Если у вас есть кто-то, кому вы доверяете, чтобы проверить систему зарядки, и вам говорят, что батарея работает плохо, вам следует просто заменить ее.

    Элементы, которые вы описываете как проблемы (тормоза, фары, генератор), требуют нормального ремонта/обслуживания. Мертвый генератор немного рановато, но не критично. Так это не лимон. Похоже, вам нужен был механик, чтобы проверить его перед покупкой. Сделайте себе одолжение и купите руководство по ремонту автомобиля за 20 долларов. Вы купили и более старую машину с большим пробегом. Вещи ломаются и нуждаются в ремонте. С помощью руководства по ремонту вы можете сэкономить немного денег на более простых вещах и, по крайней мере, лучше понять, что происходит, когда этим занимается механик.

    Один и тот же компрессор кондиционера, вероятно, используется в нескольких моделях автомобилей, в том числе в более крупных моделях с более мощными двигателями. Если бы вы были за рулем Caddy мощностью 300 л.с., вы бы не почувствовали, как включается компрессор кондиционера. С Aveno мощностью 90 л.с. вы почувствуете это и заметите значительную потерю мощности на дороге.

    Ваш Aveno может показаться лимоном, но он разработан, чтобы быть очень простым автомобилем. Они не будут устанавливать специальные схемы и детали в бюджетную машину, чтобы вы не почувствовали, как включается компрессор кондиционера.

    В таких автомобилях, как «Мерседес», будут уникальные способы включения кондиционера настолько незаметно, что водитель и пассажиры этого не почувствуют. Вы получаете то, за что платите. Пока вы спокойны, и машина не глохнет, когда включается кондиционер, это лучшее, что вы можете ожидать.

    Тестер #6

    Возможно, вы захотите проверить клапан управления подачей воздуха на холостом ходу.Когда кондиционер включен, он создает нагрузку на двигатель. Предполагается, что клапан IAC увеличивает обороты холостого хода, чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку на двигатель. Если клапан IAC не может перейти в правильное положение для этой дополнительной нагрузки на двигатель, двигатель будет трястись и дергаться при остановке и работе на холостом ходу.

    Тестер

    Вы просто можете проверить, не слишком ли часто работает ваш компрессор (признак низкого заряда)

    Когда-то у меня был Ford Maverick 1971 года выпуска с 6-цилиндровым двигателем объемом 250 кубических дюймов.Я всегда чувствовал, как включается и выключается компрессор кондиционера. Двигатель вашего Aveo, вероятно, имеет меньшую мощность, чем мой Maverick, поэтому я не удивлен, что вы можете чувствовать, как включается и выключается компрессор.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.