Menu

Чем заклеить поддон двигателя: Ремонт поддона картера двигателя, чем заклеить пробоины

Содержание

Ремонт поддона картера двигателя, чем заклеить пробоины

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.

По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Назначение и устройство поддона картера

Данная деталь является вместилищем моторного масла в системе смазки. Днище картера двигателя выполняет следующие важные функции:

  1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
  2. Защита внутренних узлов и деталей от внешних агрессивных воздействий.
  3. Сбор мелкой металлической абразивной стружки, образующейся в процессе трения деталей.
  4. Охлаждение масла.
  5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для автомобилей с форсированными силовыми агрегатами используются алюминиевые сплавы. В конструкции алюминиевых деталей предусмотрены специальные ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, чтобы не всасывались мельчайшие металлические отходы в смазочную систему. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера. Часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано специальным сливным отверстием с пробкой.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Как восстановить целостность днища

При возникновении сложной ситуации автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены остановка и выключение двигателя. Если мотор не будет заглушен, то произойдет быстрое снижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими серьезными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт стальных поддонов производится при помощи сварки или заклеивания специальным герметиком либо холодной сваркой. Детали из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Для того чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать образовавшиеся трещины в корпусе, необходимо выполнить следующие операции:

  • зачистить поверхность от загрязнений при помощи металлической щетки;
  • промокнуть протекающее масло вокруг образовавшейся дыры;
  • отрезать кусочек холодной сварки и тщательно его размять, как пластилин;
  • повторно удалить появившиеся масляные протечки при помощи ветоши;
  • нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
  • после застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
  • нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, чтобы произвести быстрый ремонт поддона картера двигателя на короткий срок.

Для надежного устранения полученных дефектов данного узла необходимо обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, демонтаж и качественное восстановление герметичности детали при помощи сварочных операций с последующей проверкой и установкой днища на прежнее место.

Как заклеить поддон двигателя – АвтоТоп

Доброго времени суток всем!

Итак в прошлый раз обозначил себя текущий поддон, и я задумался над вариантом решения проблемы. Залез в интернеты все в один голос трубят снимать поддон, что логично и понятно.
Для теста решил проверить способ с холодной сваркой, слил масло, оставил на сутки, шкуркой протер обезжирил. Сварка холодная была Manol. 2 шприца, выдавливаем и смешиваем. Ждем результата как написано 15 минут, я подождал больше, на много…Залил масло завел бежит! ну че понятно без снятия нормально не обезжирить, даже со слитым маслом, все равно просачиваются капельки через щель.

Ну думаю есть еще одна сварка холодная, Hi-gear «Холодная сталь» Идет в бутылочке почти однородной массой, тоже нужно размять и как пластелин налепить. Скажу сразу разница большая, Хай-гир липнет на много лучше. На сколько смог обезжирить так же обезжирил без снятия. Замазал…и о чудо не бежит, поехал раз выезд, второй выезд на второй день смотрю под низ капает! На много меньше чем с Манолом, ну или вообще голой трещиной но есть! Видимо не выдержал температуры или размяк…

Далее самый надежный способ. Сварка! Для это конечно нужно снять поддон, так варить не вариант.
В мануале по Субару описано действий ужас, да и в инете пишут. Снимите коллектор, поддомкратьте машину, поддомкратьте двигатель с коробкой до упора, и так далее и третье десятое.

Подумал нафига, одел карданчик и 2 удлинителя на мелкую трещетку, и снятие поддона заняло 10 минут, вместе с отдергивания его с герметика и кручения чтоб снять с маслоприемника.

Все таки мне кажется такое проканает только на атмо балке, чему я очень рад что оставил таковую)

Вобщем снял поехал к ближайщему сварщику, говорю капните или плюньте, тут трещинка то мелкая) В боксе стоял дизельный Ниссан с заведенным двиглом, стоял дым столбом, аж глаза резало. Я вышел. Выносит через 2 минуты поддон, я даже не успел посмотреть чем он варил к сожалению…

Ну да ладно, проблема решена это главное, скоро установка. Поставил бы сразу но пришла зима, на улице -15 ветер и снега выпало по калено. Погода ты вкурсе, что уже месяц весны позади?!

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Mikle100, 3 май 2008 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Возможностей повредить автомобиль на наших дорогах масса – скрытые в траве или снеге камни, бордюры, ледяные глыбы, снежные наледи, торчащая арматура, открытые канализационные люки, ямы, выбоины, становятся причинами «травмирования» нижних частей кузова, а зачастую и поддона двигателя.

Если повреждение кузовных деталей носит чисто косметический характер, то пробитое днище двигателя может стать катастрофической неисправностью.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

После получения удара в область двигателя нужно немедленно остановить автомобиль, выключить мотор и по свежим следам определить, куда он пришелся. Если окажется, что масляный поддон пробит и видна течь масла, то ехать дальше на такой машине, без устранения неисправности, ни в коем случае нельзя.

Последствия поездки, при масляном голодании двигателя, могут оказаться плачевными – в лучшем случае произойдет задир колец поршней, в худшем – их заклинивание в цилиндрах. При любом варианте понадобится капитальный ремонт мотора.

Поэтому водителю нужно попытаться самому устранить течь масла, чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания, а если не удастся это сделать, то доставлять туда машину на буксире (когда КПП позволяет), при помощи другого автомобиля, или на эвакуаторе.

Как восстановить целостность днища

Вопрос, что делать, если пробил поддон двигателя — перед опытным автовладельцем не встанет, а вот новичка может поставить в тупик.

Картер двигателя, по сути своей, представляет емкость для масла, в которой не создается высокое давление, поскольку маслонасос под давлением смазку продавливает только вверх, вниз же она течет самотёком. Поэтому бывалые водители умудряются временно заделать небольшие пробоины даже жевательной резинкой, чтобы доехать до дома или СТО.

Наличие эпоксидного клея, холодной сварки или автомобильной шпатлевки значительно упростит задачу. Операцию по заклеиванию дырки можно провести, не снимая поддон, но чтобы клей пристал лучше, необходимо слить масло, зачистить и обезжирить место пробоя, наложить латку из плотной ткани (если дырка оказалась большой) на эпоксидный клей. Дождаться пока он затвердеет, залить масло обратно через марлю, чтобы мусор не попал в двигатель, и продолжить поездку, следя за тем, чтобы не загорелась красная лампочка, извещающая о понижении его уровня ниже минимума.

Такого ремонта может хватить надолго, но чтобы лишний раз не рисковать, лучше по прибытии домой, отремонтировать поддон капитально и для этого его придется снять.

Вариантов устранения последствий пробоя на длительный срок много и самым надежным из них является сварка. Учитывая, что большинство поддонов на двигателях внутреннего сгорания дюралевые, то варить нужно полуавтоматом с использованием аргона или инверторным сварочным аппаратом, с возможностью переключения на переменный ток, алюминиевыми электродами.

За неимением электросварки, можно, конечно, воспользоваться и холодной сваркой или эпоксидным клеем с добавлением алюминиевого порошка. Такие составы, с добавлением несколько большего количества отвердителя, прекрасно склеивают металлические детали и, после затвердения, не уступают по прочности металлу.

Даже обычая автомобильная шпатлевка, если в нее добавить немного больше отвердителя, может стать прекрасным материалом для заделки небольших дырочек и трещин. Поэтому, исходя из наличия возможностей, каждый автомобилист может восстановить картер и самостоятельно.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя — Автомобили Premier

Содержание

  • устройство и Назначение поддона картера
  • Краткое описание обычных их последствий и поломок днища
  • Как вернуть целостность дна

Поддон картера двигателя представляет собой съемную подробность, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается способом штамповки из мягкой эластичной стали или употребляется литье из алюминия.

По форме эта подробность напоминает ванну маленькой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются особые отверстия.

устройство и Назначение поддона картера

Эта подробность есть вместилищем моторного масла в совокупности смазки. Днище картера двигателя делает следующие серьёзные функции:

  1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
  2. Защита внутренних деталей и узлов от внешних агрессивных действий.
  3. Сбор небольшой железной абразивной стружки, образующейся в ходе трения подробностей.
  4. Охлаждение масла.
  5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для машин с форсированными силовыми агрегатами употребляются алюминиевые сплавы.

В конструкции алюминиевых подробностей предусмотрены особые ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, дабы не всасывались небольшие железные отходы в смазочную совокупность. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера.

Довольно часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано особым сливным отверстием с пробкой.

Краткое описание обычных их последствий и поломок днища

надёжность и Простота данной подробности не допускает нередких поломок. Но, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, коряг и крупных пней, смогут появиться широкие вмятины или пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае происхождения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается либо находится вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, взять повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности дна картера движка происходит благодаря образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в подробности. Показавшаяся утечка масла приводит к серьёзным повреждениям в силовом агрегате, последствия которых могут быть непредсказуемыми, в особенности при несвоевременном обнаружении взятого недостатка.

Дабы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Как вернуть целостность дна

При происхождении непростой обстановке автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены выключение и остановка двигателя.

В случае если мотор не будет заглушен, то случится стремительное понижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими важными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт металлических поддонов производится при помощи сварки либо заклеивания особым герметиком или холодной сваркой. Подробности из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать появившиеся трещины в корпусе, нужно выполнить следующие операции:

  • зачистить поверхность от загрязнений при помощи железной щетки;
  • промокнуть протекающее масло около появившейся дыры;
  • отрезать кусочек холодной сварки и шепетильно его размять, как пластилин;
  • повторно удалить показавшиеся масляные протечки при помощи ветоши;
  • нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
  • по окончании застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
  • нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, дабы произвести стремительный ремонт поддона картера двигателя на маленький срок.

Для надежного устранения взятых недостатков данного узла нужно обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, качественное восстановление и демонтаж герметичности подробности при помощи сварочных операций с установкой днища и последующей проверкой на прошлое место.

Ремонт дыры масляного поддона двигателя бес снятия за 5 мин.


Похожие статьи, подобранные для Вас:

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя?

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.

По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Пробитый поддон картера – катастрофическая неисправность для двигателя

Возможностей повредить автомобиль на наших дорогах масса – скрытые в траве или снеге камни, бордюры, ледяные глыбы, снежные наледи, торчащая арматура, открытые канализационные люки, ямы, выбоины, становятся причинами «травмирования» нижних частей кузова, а зачастую и поддона двигателя.

Если повреждение кузовных деталей носит чисто косметический характер, то пробитое днище двигателя может стать катастрофической неисправностью.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

После получения удара в область двигателя нужно немедленно остановить автомобиль, выключить мотор и по свежим следам определить, куда он пришелся. Если окажется, что масляный поддон пробит и видна течь масла, то ехать дальше на такой машине, без устранения неисправности, ни в коем случае нельзя.

Последствия поездки, при масляном голодании двигателя, могут оказаться плачевными – в лучшем случае произойдет задир колец поршней, в худшем – их заклинивание в цилиндрах. При любом варианте понадобится капитальный ремонт мотора.

Поэтому водителю нужно попытаться самому устранить течь масла, чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания, а если не удастся это сделать, то доставлять туда машину на буксире (когда КПП позволяет), при помощи другого автомобиля, или на эвакуаторе.

Разновидности

Средства для уплотнения крышек ГБЦ и поддона картера имеют жидкую консистенцию. Основная функция герметика прокладки клапанной крышки – обеспечить полное отсутствие утечки смазки из БЦ двигателя.

Чтобы правильно выбрать уплотнительный состав, нужно учитывать, из каких компонентов выполнен герметик для двигателя, и обладает ли вещество достаточной термостойкостью. Качественные препараты для профилактики и ремонта ДВС – это анаэробы и силиконы.

Будет полезно: Как сделать стойку стабилизатора своими руками?

Анаэробный герметик

Основным достоинством использования анаэробного герметика для двигателя является длительная активность компонентов при наличии воздуха и быстрое затвердевание, при отсутствии кислорода. Это позволяет ремонтнику или новичку-автомобилисту скорректировать сопряжение обрабатываемых деталей. Простыми словами, если с первого раза не удалось правильно нанести герметик для ГБЦ, можно не спеша вырoвнять соприкасаемые детали для плотного прижатия. Преимущества анаэробов для клапанных крышек:

  • Скорость застывания в воздушном и безвоздушном пространстве.
  • Получение равномерной герметизирующей пленки на деталях.
  • Обширный диапазон рабочих температур, термоустойчивость.

При использовании анаэробов, нужно нанести средство на одну деталь и с усилием прижать к сопрягаемой поверхности. Если оставить доступ кислорода, герметик прокладки головки блока цилиндров или картерного поддона будет длительное время сохранять жидкую консистенцию.

Важным условием быстрой герметизации является плотное соединение деталей. Обязательно следует наносить анаэробы на чистую сухую поверхность, исключить попадание посторонних примесей. Пользоваться герметиком для поддона двигателя нужно непосредственно перед сборкой.

На видео: Инструкция по использованию анаэробных прокладочных герметиков

Силиконовый герметик

Наибольшую популярность на СТО и у владельцев ТС приобрел герметик для крышки клапанов на силиконовой составляющей, который предотвращает течь масла и обладает хорошими свойствами герметизации. Термостойкому силиконовому герметику для ремонта двигателя свойственны следующие качества:

  • Прочно запечатывает щели, с разрывом до 6 мм.
  • Устойчив к механическому воздействию.
  • Обеспечивает эластичность ремонтного шва.
  • Герметик застывает при контакте с влагой.
  • Адаптирован к давлению форсированных двигателей.

Подразумевается, что при использовании герметика масляной системы, полимеризуется при воздействии атмосферной влаги. Силиконовые составы обладают продолжительным сроком службы, рекомендованы опытным мастерам и владельцам транспортных средств. Силиконы можно использовать для герметизации масляной системы – моторное масло не будет течь из отсеков движка.

Ремонтный

Несмотря на наличие в продаже синтетических герметиков, применять их для прокладки ГБЦ не рекомендуется. Такие вещества больше подходят для бытового использования. Ремонтные герметики двигателя – это группа средств, которые можно заливать в масляную систему ДВС или систему охлаждения мотора (стоп-течь). Средство «работает» при утечках смазки ДВС, если невозможно определить причину и характер проблемы.

Ремонтные герметики – временная мера для устранения аварийных неисправностей, чтобы владелец мог эксплуатировать двигатель до проведения полной диагностики и восстановления движка. Моторный герметик позволяет оперативно решить проблему с течью в системе охлаждения – жидкость нужно заливать в соответствующий отсек двигателя.

Если для восстановления работы ДВС требуется выполнить расточку цилиндров для последующей гильзовки блока, перед посадкой гильз применяют термостойкие герметики специального назначения. Нанесение металлогерметика помогает правильно зафиксировать ремонтные гильзы и обеспечить их надежную и посадку в блоке цилиндров без люфтов и с соблюдением технологических зазоров.


Как восстановить целостность днища

Вопрос, что делать, если пробил поддон двигателя – перед опытным автовладельцем не встанет, а вот новичка может поставить в тупик.

Картер двигателя, по сути своей, представляет емкость для масла, в которой не создается высокое давление, поскольку маслонасос под давлением смазку продавливает только вверх, вниз же она течет самотёком. Поэтому бывалые водители умудряются временно заделать небольшие пробоины даже жевательной резинкой, чтобы доехать до дома или СТО.

Наличие эпоксидного клея, холодной сварки или автомобильной шпатлевки значительно упростит задачу. Операцию по заклеиванию дырки можно провести, не снимая поддон, но чтобы клей пристал лучше, необходимо слить масло, зачистить и обезжирить место пробоя, наложить латку из плотной ткани (если дырка оказалась большой) на эпоксидный клей. Дождаться пока он затвердеет, залить масло обратно через марлю, чтобы мусор не попал в двигатель, и продолжить поездку, следя за тем, чтобы не загорелась красная лампочка, извещающая о понижении его уровня ниже минимума.

Такого ремонта может хватить надолго, но чтобы лишний раз не рисковать, лучше по прибытии домой, отремонтировать поддон капитально и для этого его придется снять.

Вариантов устранения последствий пробоя на длительный срок много и самым надежным из них является сварка. Учитывая, что большинство поддонов на двигателях внутреннего сгорания дюралевые, то варить нужно полуавтоматом с использованием аргона или инверторным сварочным аппаратом, с возможностью переключения на переменный ток, алюминиевыми электродами.

За неимением электросварки, можно, конечно, воспользоваться и холодной сваркой или эпоксидным клеем с добавлением алюминиевого порошка. Такие составы, с добавлением несколько большего количества отвердителя, прекрасно склеивают металлические детали и, после затвердения, не уступают по прочности металлу.

Даже обычая автомобильная шпатлевка, если в нее добавить немного больше отвердителя, может стать прекрасным материалом для заделки небольших дырочек и трещин. Поэтому, исходя из наличия возможностей, каждый автомобилист может восстановить картер и самостоятельно.

Нюансы использования герметика для крышки клапанов

Каждый из перечисленных герметиков обладает своими особенностями. Соответственно, точную информацию по их использованию вы найдете лишь в прилагаемой к средству инструкции. Однако в большинстве случаев действует ряд общих правил и просто полезных советов, которых следует придерживаться. В частности:

Обзор популярных автомобильных высокотемпературных герметиков

  • Герметик полностью вулканизируется лишь через несколько часов. Точную информацию вы найдете в инструкции или на упаковке. Соответственно, после его нанесения машину нельзя использовать, и даже просто запускать двигатель на холостых оборотах до того времени, пока состав полностью не засохнет. В противном случае герметик не будет выполнять возложенных на него задач.
  • Перед нанесением средства рабочие поверхности необходимо не только обезжиривать, но и зачищать от грязи и других мелких элементов. Для обезжиривания можно использовать различные растворители (не уайт-спирит). А зачищать лучше металлической щеткой или наждачной бумагой (в зависимости от степени загрязнения и очищаемых элементов). Главное, не переусердствовать.
  • При обратном монтаже болты желательно закручивать динамометрическим ключом, соблюдая определенную последовательность, предусмотренную производителем. Причем, эта процедура выполняется в два этапа — предварительная затяжка, а потом полная.
  • Количество герметика должно быть средним. Если его будет много, то при затяжке он может попасть в двигатель, если мало — то эффективность его использования сводится к нулю. Также нельзя покрывать всю поверхность прокладки герметиком!
  • Герметик необходимо укладывать в паз крышки и выждать около 10 минут, и лишь после этого можно устанавливать прокладку. Такая процедура обеспечивает больший комфорт и эффективность защиты.
  • Если вы используете не оригинальную прокладку, то использовать герметик очень желательно (хотя и не обязательно), поскольку ее геометрические размеры и форма могут отличаться. А даже незначительное отклонение приведет к разгерметизации системы.

Делайте выводы сами..

Решать, использовать или не использовать герметик, каждый автолюбитель должен сам. Однако если вы используете не оригинальную прокладку, или из-под нее появилась течь — можно воспользоваться герметиком. Однако необходимо помнить, что если прокладка полностью вышла из строя, то использованием одного лишь герметика дело может не обойтись. Но для профилактики заложить герметик при замене прокладки все же можно (помните о дозировке!).

Конструкция и назначение

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Немного экзотики

В 90-е годы на Горьковском автозаводе был начат выпуск лицензионного дизеля австрийской фирмы Steyr, который производился около 10 лет под индексом ГАЗ-560. В те годы еще не в ходу был термин «инновационные» решения. Хотя, что касается таковых, их было в этом агрегате хоть отбавляй.

Даже сейчас таких, пожалуй, не встретить. Поскольку в нашей статье речь идет о такой детали автомобильных двигателей, как масляный поддон двигателя, расскажем об устройстве этого узла в моторе, который совершил прыжок в будущее.

Начнем с того, что здесь вместо привычных блока цилиндров и головки блока была одна деталь — моноблок, который устанавливался на упругих резинометаллических опорах в масляном картере двигателя. Картер состоял из двух алюминиевых деталей, соединенных между собой винтами.

После соединения получалась открытая только сверху емкость. Разъем проходил в вертикальной плоскости, и весь узел из-за охлаждающих рифлений на боковых поверхностях напоминал ажурную плетеную корзину, благодаря чему на производстве его так и звали — «корзина». Корзина крепилась с помощью упругих опор к шасси автомобиля.

Таким образом, подвеска моноблока была двойной: моноблок в корзине, а последняя на кузове. Кроме того, моноблок полностью находился в масляном резервуаре картера, а верхняя щель между ним и корзиной по всему периметру была закрыта резиновой манжетой прямоугольной конфигурации. Поддона в этой конструкции не было.

Чтобы получить доступ к ШПГ, нужно было разобрать картер: снять две крышки упругих опор моноблока, после чего отвинтить крепеж, соединяющий две боковых половинки картера, и снять их. После этого открывался доступ к деталям ШПГ. Естественно, сделать это можно было только после снятия двигателя с машины.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. остановить авто на ровном участке дороги;
  2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
  3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
  4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается.

Пробит поддон картера двигателя: что делать водителю

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Прокладка

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

Начнем с того, что перечисленные выше повреждения грозят не только легковым авто, но и транспортным средствам с увеличенным дорожным просветом (городские кроссоверы и внедорожники).

При этом одной из самых серьезных проблем наряду с помятыми порогами или различными неполадками по ходовой части можно считать ситуацию, когда по той или иной причине оказался пробит поддон картера двигателя.

Прежде всего, нужно учитывать, что дальше продолжать движение на автомобиле с пробитым поддоном категорически запрещено. Дело в том, что сам поддон на большинстве авто является своеобразным резервуаром для моторного масла (исключением можно считать систему с сухим картером).

Из поддона маслонасос системы смазки осуществляет постоянный забор смазочного материала, после чего подает моторное масло под давлением к нагруженным трущимся элементам и узлам внутри силового агрегата.

Вполне очевидно, что моторное масло попросту вытечет наружу даже через незначительную трещину в поддоне, а без должного количества смазки давление масла упадет, начнется масляное голодание, в результате чего двигатель будет подвержен сильнейшему износу. Если же течь сильная, тогда силовой агрегат может и вовсе заклинить буквально за несколько минут.

С учетом вышесказанного необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • В том случае, если во время движении произошел наезд на какое-либо препятствие или же водитель ощутил удар в области передней оси автомобиля, тогда следует как можно быстрее убрать нагрузку с ДВС (отпустить газ, снизить скорость движения, понизить обороты двигателя до минимальных, остановить машину и заглушить двигатель).
  • Затем следует открыть капот и внимательно осмотреть двигатель автомобиля сверху и снизу. При осмотре верхней части следует проверить целостность подушек двигателя и их креплений, осмотреть ДВС на предмет свежих подтеков в местах расположения прокладок и т.д. Что касается нижней части, крайне желательно найти то место, на которое непосредственно пришелся удар.

Затем (только при условии отсутствия сильных и обширных вмятин на поддоне) двигатель можно завести, после чего нужно оценить работу силового агрегата на предмет посторонних шумов, стуков и т.д. Также нужно проследить, чтобы на приборной панели не горела лампочка аварийного давления масла. Если все в порядке, можно продолжить движение своим ходом.

При этом в дальнейшем СТО все же нужно посетить, показав специалистам тот участок, на который пришелся удар. Дело в том, что это место может потребоваться дополнительно усилить, так как в следующий раз даже незначительный удар по поддону будет способен привести к образованию большого раскола и т.п.

Итак, если же видна сильная вмятина, но течи нет, или была найдена трещина на масляном поддоне, через которую течет моторное масло с той или иной степенью интенсивности, тогда заводить двигатель нельзя. В этом случае необходимо менять или ремонтировать пробитый картер двигателя.

Причины

Как вода может попасть в двигатель? Данная проблема возникает из-за разных причин. Перечислим наиболее частые из них:

  • Деформация поддона картера. Если авто старое, поддон может сгнить под воздействием реагентов. Не стоит исключать и механические повреждения, которые можно получить на проселочной дороге. В обоих случаях нарушается герметичность поддона – постепенно уходит масло из мотора, а в картер попадает пыль и вода.
  • Неаккуратный проезд водных препятствий. Большую опасность представляют не только броды, но и лужи. Чем выше скорость, тем больше брызг попадают на элементы зажигания и во впускной патрубок.

Преодоление глубокой лужи

  • Пробой прокладки ГБЦ. Это может случиться из-за большого пробега, либо при деформации поверхности головки (ввиду перегрева). Не стоит исключать неправильный монтаж (обязательно соблюдаются моменты и схема затяжки) и плохое качество самой прокладки.
  • Трещина в рубашке охлаждения. Происходит ввиду детонации, несвоевременной замены антифриза и перегрева ДВС.
  • Нарушение герметичности воздушных патрубков. Это трещины, потертости, плохая затяжка хомутов.
  • Нарушение работы коленвала (проворачивание вкладышей), что приводит к ударам поршня по ГБЦ. Проблема возникает из-за низкого уровня, либо качества масла, работы ДВС под большой нагрузкой и попадания металлических частиц в смазку.
  • Низкое качество смазочных материалов. В попытке сэкономить, автовладельцы приобретают некачественные масла (часто «на разлив» из больших тар), которые не только не соответствуют требованиям, но и содержат определенный процент влаги. Такое может произойти из-за неправильного хранения жидкостей. Качественное, дорогое масло не содержит частиц влаги.

Ремонт картера двигателя холодной сваркой

Доброго времени суток всем!

Итак в прошлый раз обозначил себя текущий поддон, и я задумался над вариантом решения проблемы. Залез в интернеты все в один голос трубят снимать поддон, что логично и понятно.
Для теста решил проверить способ с холодной сваркой, слил масло, оставил на сутки, шкуркой протер обезжирил. Сварка холодная была Manol. 2 шприца, выдавливаем и смешиваем. Ждем результата как написано 15 минут, я подождал больше, на много…Залил масло завел бежит! ну че понятно без снятия нормально не обезжирить, даже со слитым маслом, все равно просачиваются капельки через щель.

Ну думаю есть еще одна сварка холодная, Hi-gear «Холодная сталь» Идет в бутылочке почти однородной массой, тоже нужно размять и как пластелин налепить. Скажу сразу разница большая, Хай-гир липнет на много лучше. На сколько смог обезжирить так же обезжирил без снятия. Замазал…и о чудо не бежит, поехал раз выезд, второй выезд на второй день смотрю под низ капает! На много меньше чем с Манолом, ну или вообще голой трещиной но есть! Видимо не выдержал температуры или размяк…

Далее самый надежный способ. Сварка! Для это конечно нужно снять поддон, так варить не вариант.
В мануале по Субару описано действий ужас, да и в инете пишут. Снимите коллектор, поддомкратьте машину, поддомкратьте двигатель с коробкой до упора, и так далее и третье десятое.

Подумал нафига, одел карданчик и 2 удлинителя на мелкую трещетку, и снятие поддона заняло 10 минут, вместе с отдергивания его с герметика и кручения чтоб снять с маслоприемника.

Все таки мне кажется такое проканает только на атмо балке, чему я очень рад что оставил таковую)

Вобщем снял поехал к ближайщему сварщику, говорю капните или плюньте, тут трещинка то мелкая) В боксе стоял дизельный Ниссан с заведенным двиглом, стоял дым столбом, аж глаза резало. Я вышел. Выносит через 2 минуты поддон, я даже не успел посмотреть чем он варил к сожалению…

Ну да ладно, проблема решена это главное, скоро установка. Поставил бы сразу но пришла зима, на улице -15 ветер и снега выпало по калено. Погода ты вкурсе, что уже месяц весны позади?!

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.

По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Назначение и устройство поддона картера

Данная деталь является вместилищем моторного масла в системе смазки. Днище картера двигателя выполняет следующие важные функции:

  1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
  2. Защита внутренних узлов и деталей от внешних агрессивных воздействий.
  3. Сбор мелкой металлической абразивной стружки, образующейся в процессе трения деталей.
  4. Охлаждение масла.
  5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для автомобилей с форсированными силовыми агрегатами используются алюминиевые сплавы. В конструкции алюминиевых деталей предусмотрены специальные ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, чтобы не всасывались мельчайшие металлические отходы в смазочную систему. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера. Часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано специальным сливным отверстием с пробкой.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Как восстановить целостность днища

При возникновении сложной ситуации автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены остановка и выключение двигателя. Если мотор не будет заглушен, то произойдет быстрое снижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими серьезными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт стальных поддонов производится при помощи сварки или заклеивания специальным герметиком либо холодной сваркой. Детали из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Для того чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать образовавшиеся трещины в корпусе, необходимо выполнить следующие операции:

  • зачистить поверхность от загрязнений при помощи металлической щетки;
  • промокнуть протекающее масло вокруг образовавшейся дыры;
  • отрезать кусочек холодной сварки и тщательно его размять, как пластилин;
  • повторно удалить появившиеся масляные протечки при помощи ветоши;
  • нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
  • после застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
  • нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, чтобы произвести быстрый ремонт поддона картера двигателя на короткий срок.

Для надежного устранения полученных дефектов данного узла необходимо обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, демонтаж и качественное восстановление герметичности детали при помощи сварочных операций с последующей проверкой и установкой днища на прежнее место.

Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя

ничем не заклеишь. Я когда со своим попал, чем только не пробовал заткнуть. На масло ничо не липнет, протирать бесполезно, слишком быстро намокает. Я ехал так, периодически отсанавливаясь для доливки масла.

два варианта исправления проблемы – заварить(ищи аргонную сварку) или поставить новый(купить бу) спросив в соответствующем разделе

пол года, температура которую он держит написано около 200 не помню тоно. но держит сначало растраивался а сейчас все нормально. продается 2 кубиками как пластелин. вместе соеденяеш и мешаеш как тесто и все готово

Клей Момент Эпоксилин вроде так называется, завтра посмотрю наклейку и скажу

когда будешь клеить, обезжиривай тщательно, быстро насухо, вдавливаешь «пластилин» в место забоя, и по краям разводишь, в этом случае ты подоткнешь течь и времени пока масло будет пытаться пройти хватит на застывание массы.
Да и наверное делать на холодном двигателе, так масло менее текучее.
Если что не так поправьте.

я делал на теплом, так как при повышенной температуре быстрей схватывает. да и я по краям тоже разводил.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Имеем VW Passat B5, поддон алюминиевый или типа того, но не стальной.

При очередной замене масла обнаружилось, что выкрошилась небольшая часть поддона, к которой болтом-пробкой прижимается уплотнительная шайба. В итоге имеем неплотное прилегание и, соответственно, не критичное, но все же просачивание масла. Поддон менять (есть запасной) дело мало приятное (кстати, если поступят предложения о проведении процедуры – готов рассмотреть). Почитав и подумав, решил воспользоваться чудом современной химии «холодной сваркой». Если я все правильно понимаю, то при очередной замене масла необходимо будет место повреждения обезжирить и нанести клей. Сколько он сохнет – вопрос десятый, не думаю, что больше суток. Есть ряд других вопросов (желательны ответы тех, кто сам пользовался, читать рекламу/форумы я сам умею):
1. Какой клей предпочтительнее? Наверняка есть получше, а есть так себе.
2. Реально ли после отвердения его обработать механически? Удалить излишки, восстановить резьбу, если он на нее попадет?
3. Самый важный: насколько это надежно? Механической нагрузки почти никакой, но при этом постоянные перепады температуры.

Может лучше подобрать пробку с меньшим диаметром сделать под нее втулочку с резьбой, и вклеить в старое отверстие?

Здесь же обращусь к господину Драндулетто: я правильно понимаю, что не снимая поддона заварить (наплавить около 5 мм.куб.) не получится?

Пробитый поддон картера – катастрофическая неисправность для двигателя

Возможностей повредить автомобиль на наших дорогах масса – скрытые в траве или снеге камни, бордюры, ледяные глыбы, снежные наледи, торчащая арматура, открытые канализационные люки, ямы, выбоины, становятся причинами «травмирования» нижних частей кузова, а зачастую и поддона двигателя.

Если повреждение кузовных деталей носит чисто косметический характер, то пробитое днище двигателя может стать катастрофической неисправностью.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

После получения удара в область двигателя нужно немедленно остановить автомобиль, выключить мотор и по свежим следам определить, куда он пришелся. Если окажется, что масляный поддон пробит и видна течь масла, то ехать дальше на такой машине, без устранения неисправности, ни в коем случае нельзя.

Последствия поездки, при масляном голодании двигателя, могут оказаться плачевными – в лучшем случае произойдет задир колец поршней, в худшем – их заклинивание в цилиндрах. При любом варианте понадобится капитальный ремонт мотора.

Поэтому водителю нужно попытаться самому устранить течь масла, чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания, а если не удастся это сделать, то доставлять туда машину на буксире (когда КПП позволяет), при помощи другого автомобиля, или на эвакуаторе.

Как восстановить целостность днища

Вопрос, что делать, если пробил поддон двигателя — перед опытным автовладельцем не встанет, а вот новичка может поставить в тупик.

Картер двигателя, по сути своей, представляет емкость для масла, в которой не создается высокое давление, поскольку маслонасос под давлением смазку продавливает только вверх, вниз же она течет самотёком. Поэтому бывалые водители умудряются временно заделать небольшие пробоины даже жевательной резинкой, чтобы доехать до дома или СТО.

Наличие эпоксидного клея, холодной сварки или автомобильной шпатлевки значительно упростит задачу. Операцию по заклеиванию дырки можно провести, не снимая поддон, но чтобы клей пристал лучше, необходимо слить масло, зачистить и обезжирить место пробоя, наложить латку из плотной ткани (если дырка оказалась большой) на эпоксидный клей. Дождаться пока он затвердеет, залить масло обратно через марлю, чтобы мусор не попал в двигатель, и продолжить поездку, следя за тем, чтобы не загорелась красная лампочка, извещающая о понижении его уровня ниже минимума.

Такого ремонта может хватить надолго, но чтобы лишний раз не рисковать, лучше по прибытии домой, отремонтировать поддон капитально и для этого его придется снять.

Вариантов устранения последствий пробоя на длительный срок много и самым надежным из них является сварка. Учитывая, что большинство поддонов на двигателях внутреннего сгорания дюралевые, то варить нужно полуавтоматом с использованием аргона или инверторным сварочным аппаратом, с возможностью переключения на переменный ток, алюминиевыми электродами.

За неимением электросварки, можно, конечно, воспользоваться и холодной сваркой или эпоксидным клеем с добавлением алюминиевого порошка. Такие составы, с добавлением несколько большего количества отвердителя, прекрасно склеивают металлические детали и, после затвердения, не уступают по прочности металлу.

Даже обычая автомобильная шпатлевка, если в нее добавить немного больше отвердителя, может стать прекрасным материалом для заделки небольших дырочек и трещин. Поэтому, исходя из наличия возможностей, каждый автомобилист может восстановить картер и самостоятельно.

Полезные советы по правильной установке масляных поддонов

Следует ли устанавливать масляный поддон после застегивания вращающегося узла и установки масляного насоса и маслоприемника? Или лучше прикрутить масляный поддон после полной сборки длинного блока и установки впускного коллектора?

Правильная установка поддона защитит от протечек и повысит долговечность и производительность.

Это не вопрос с подвохом и не глупый. Существуют школы мысли как с логической точки зрения, так и с точки зрения удобства, которые доверяют обеим процедурам.Но вопрос поставлен для повышения осведомленности о том, что установка масляного поддона — дело непростое и заслуживает должного внимания, когда придет время. С этой целью EngineLabs работала с Морозо над составлением ряда полезных советов, которые обеспечат безопасность вашего двигателя. Основное внимание будет уделено системам с мокрым картером, но некоторые советы можно применить и к системам с сухим картером.

При наличии от пяти до девяти литров масла в типичном двигателе V8 и даже больше в дизельных двигателях всегда существует вероятность утечки масла.И никому не нужна утечка масла, будь то испачканный пол в гараже или представляющая опасность на трассе.

Наш опыт показывает, что многие утечки напрямую связаны с плохим качеством прокладок. – Thor Schroeder, Moroso

Поэтому производители двигателей иногда идут на крайние меры, чтобы герметизировать поддон к блоку двигателя. Сегодня это действительно не нужно. Улучшения в материалах и дизайне прокладок, а также надлежащие процедуры подготовки и установки могут почти гарантировать чистый нижний конец.

Здравый смысл гласит, что безотказная установка масляного поддона начинается с планирования и внимания к деталям. Есть ли у вас правильный номер детали для вашего приложения? Изменили ли вы что-нибудь в шасси, что могло бы помешать сковороде, разработанной для вашего приложения? Подходит ли маслонасос к поддону?

Затем следуют все вспомогательные детали, такие как прокладки, решетка и монтажное оборудование. Кроме того, не забывайте, что вам нужен щуп и трубка, даже если в вашем двигателе есть приспособления в блоке или передней крышке ГРМ.

Проверьте зазор

Производители масляных поддонов обычно имеют специальные захваты для конкретных поддонов, особенно для глубоких поддонов или поддонов, которые отодвигают поддон от насоса для очистки компонентов шасси. Но всегда полезно перепроверить зазор между подборщиком и поддоном.

«Если всасывающий патрубок масляного насоса расположен слишком близко к дну масляного поддона, ограниченная область может защемить и ограничить поток», — предупреждает Тор Шредер из Moroso. «Когда подборщик находится слишком высоко в масляном поддоне, он может подсасывать воздух при резком ускорении, прохождении поворотов или торможении.

Moroso предлагает специальные датчики для обеспечения надлежащего зазора с определенными чашами. Обратите внимание, что звукосниматель припаян для дополнительной безопасности. Иногда может потребоваться надрез на скобе звукоснимателя или других опорах, чтобы очистить боковые лотки или оборудование.

Moroso рекомендует располагать нижнюю часть подборщика на расстоянии от 3/16 до 1/2 дюйма от дна поддона. По словам Морозо, продукты GM обычно имеют размер около четверти дюйма, в то время как для продуктов Ford обычно требуется до половины дюйма.

«Из-за различий в бумажных прокладках направляющих и цельных силиконовых прокладок будет варьироваться зазор датчика», — добавляет Шредер.

Зазор между чашей и подборщиком можно проверить путем измерения или с помощью пластилина. Здесь расстояние от блока двигателя до нижней части пикапа измеряется линейкой и поверочной линейкой.

Существует два метода проверки зазора между чашей и подборщиком: глина и линейки. Первый включает в себя размещение небольшого шарика глины для лепки на датчике, а затем плотное прилегание поддона с прокладками и уплотнениями на месте.Снимите поддон и проверьте глубину глины с помощью линейки слесаря ​​или глубиномера на штангенциркуле с часовым механизмом — так же, как вы делаете это при проверке зазора между поршнем и клапаном с помощью глины. Другой метод заключается в использовании поверочной линейки и линейки для проверки глубины поддона и расстояния от блока до нижней части звукоснимателя. Убедитесь, что прокладка находится на поддоне или блоке при проведении измерений. Затем вычтите измерение захвата из глубины панорамирования.

«Если вы используете удлиненный вставной масляный насос Moroso с поддоном Moroso, рекомендуется припаять его к корпусу масляного насоса», — предлагает Шредер.«Этот шаг исключает возможность выхода датчика из насоса из-за вибрации».

Moroso рекомендует демонтировать узел байпаса насоса и торцевую пластину при сильном нагреве корпуса насоса.

Прокладки или герметик?

Сытые по горло множеством причин протечки прокладок, некоторые производители двигателей последовали примеру OEM-производителей и наложили полный валик силикона RTV (никогда не используйте герметик для ванн!), чтобы герметизировать все зазоры между поддоном и блоком.Или OEM-производители переняли этот трюк у гонщиков? В любом случае, отказ от прокладок в пользу герметика сохранил масло внутри поддона, но обслуживать нижнюю часть двигателя на яме было мучением. Да, иногда хорошего решения слишком много.

Литые цельные прокладки обеспечивают наилучшую защиту от утечек. Они устанавливаются всухую, хотя многие производители двигателей добавляют немного RTV в углах со стороны блока. Обратите внимание на металлические вставки, чтобы уменьшить вероятность чрезмерного затягивания.

Прокладки

значительно улучшились, особенно с введением композитных и резиновых материалов, что в значительной степени устраняет необходимость в любой обработке силиконом. Они, безусловно, чище и проще в установке, чем силикон, а прокладка может быть менее требовательна к подготовке поверхности. Положительным моментом для RTV является то, что он может работать, если у вас нет под рукой подходящей прокладки.

«Обязательно используйте прокладки качества OEM или аналогичные. Moroso предлагает полную линейку цельных многоразовых силиконовых прокладок для большинства OEM-приложений», — говорит Шредер.

Герметик

RTV популярен у многих производителей двигателей, и многие OEM-производители предпочитают этот метод герметизации.

Рассмотрим 7,3-литровый двигатель Ford Powerstroke, который поставляется с завода с силиконовым герметиком. Moroso предлагает новую многоразовую прокладку масляного поддона со стальными вставками в отверстиях под болты, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание прокладки.

«Зачем механику ждать, пока силикон схватится, или вероятность того, что поверхности не были подготовлены, если эта прокладка решает эти проблемы», — спрашивает Шредер.

Составные прокладки являются недорогим вариантом, но не всегда рекомендуются для высокопроизводительных применений. Рекомендуется использовать силикон во всех точках сопряжения в углах.

Moroso предполагает, что силиконовые мазки на углах при использовании прокладок Moroso могут защитить от утечек в чувствительных зонах. И если изготовитель двигателя использует многокомпонентные прокладки и уплотнения масляного поддона, скупость не является хорошей привычкой.

«Многие составные прокладки других производителей имеют особенно плохие характеристики в области резинового торцевого уплотнения.Наш опыт показывает, что многие утечки напрямую связаны с плохим качеством прокладок», — говорит Шредер. «Мы настоятельно рекомендуем заменять составные прокладки масляного поддона каждый раз при снятии масляного поддона. Это гарантирует целостность прокладки».

Надлежащая подготовка

Прежде чем устанавливать прокладку, убедитесь, что направляющие на блоке и поддоне начисто вытерты.

Поверхности блока и поддона должны быть чистыми и прямыми. Будьте осторожны при удалении старого материала прокладки или RTV.Не царапайте поверхность направляющей блока, особенно на блоках из сплава, при использовании шпателя или подобного инструмента. Проверьте все отверстия под болты, так как для некоторых может понадобиться проволочная щетка или даже метчик. При повторном использовании оборудования удалите герметик или коррозию поверхности проволочной щеткой. Вот еще один быстрый совет: посчитайте все крепежные детали перед началом установки.

Аналогичное внимание необходимо уделить сковороде. Используйте плоскую твердую поверхность для проверки прямолинейности, затем очистите направляющие и отверстия под болты. Если поддон хромирован, очистите резьбу сливного отверстия щеткой, чтобы удалить остатки хлопьев, которые могут вызвать утечку.Если в кастрюле есть внутренние люки, проверьте их работу. Фактически, некоторые производители двигателей устанавливают поддоны такого типа с блоком двигателя в вертикальном положении, просто чтобы убедиться, что дверь не застревает в открытом или закрытом положении.

Крепеж и затяжка

Выбор между болтами и комплектом шпилек, как правило, зависит от удобства и бюджета, но в некоторых случаях могут быть соображения по производительности.

«Шпильки и гайки подходят для мест, недоступных для болтов, — говорит Шредер.«С помощью шпилек установщик может получить более точное значение крутящего момента при затягивании масляного поддона к блоку, чем при использовании болтов».

Поддоны можно закрепить шпильками, гайками или болтами. У каждого есть свои плюсы и минусы: шпильки более доступны, а болты дешевле.

шпильки или болты?
Шпильки

действительно защищают монтажные отверстия в блоке и ускоряют установку/демонтаж, что важно для гонщиков, которые часто обслуживают свои двигатели между гонками.Шпильки не должны быть чрезмерно затянуты в блоке, и рекомендуется использовать каплю фиксатора резьбы.

«Некоторые масляные поддоны лучше подходят для болтов, в то время как другие лучше подходят для шпилек и гаек, особенно алюминиевые масляные поддоны», — добавляет Шредер.

Расположите поддон над шпильками или инструментами для выравнивания, если используются болты. Закрутите все гайки или болты и затяните вручную. При использовании болтов поддон может потребоваться немного покачать, чтобы отверстия поддона и прокладки совпали с отверстиями в блоке.В худшем случае, особенно с поддоном другого производителя, вам, возможно, придется вывернуть болт, чтобы поддон встал на место.

Подтвердите характеристики крутящего момента производителя поддона, если используется оборудование компании, или ознакомьтесь с литературой производителя крепежа. В некоторых случаях требуются другие характеристики крутящего момента для угловых болтов.

Обычная процедура затяжки требует затягивания четырех углов примерно до 50 процентов крутящего момента. Затем начните затягивать центральные болты до 50 процентов и двигайтесь наружу по схеме «X» к концам.

Повторите эту процедуру при 75 процентах и, наконец, 100 процентах рекомендуемого крутящего момента. Некоторые прокладки расслабляются после первоначальной затяжки, поэтому эта процедура помогает обеспечить равномерное давление по всему периметру.

Помните, что это ваш последний шанс проверить вращающийся узел и установку масляного насоса. Расположите прокладку и нанесите мазки силикона на углы, как рекомендовано. При использовании отдельных основных уплотнений и прокладок направляющих сначала установите уплотнения, затем установите прокладки и загерметизируйте каждую точку соединения с помощью RTV.

Сначала затяните углы, а затем затяните от центра к краям по схеме X, применяя окончательный крутящий момент.

Заключительные мысли

При использовании комплектов прокладок, состоящих из нескольких частей, обратите особое внимание на переднее и заднее уплотнения, которые надеваются на главные крышки.

Инструменты для выравнивания установки полезны при позиционировании поддона.

«Хотя утечки масла вызывают беспокойство и являются первым признаком плохой герметизации между блоком и поддоном, утечка вакуума в картере часто возникает из-за неправильной установки прокладки и плохой подготовки прокладок переднего или заднего радиуса», — говорит Шредер.«Это может привести к их всасыванию внутрь. Это приведет к снижению производительности вакуумных систем картера».

Еще один совет при использовании составных прокладок и RTV: используйте только тонкую пленку на стороне блока и дайте ей полностью затвердеть перед установкой поддона. Если этого не сделать, прокладка может соскользнуть и вытолкнуться между поддоном и блоком.

В некоторых случаях, например при добавлении возвратных линий турбонаддува или пробки датчика, производителю двигателя придется приваривать поддон.

Проверьте наличие утечек после сварки поддона, а также будьте осторожны, чтобы не деформировать направляющие поддона при слишком сильном нагреве.

«Проверьте сварные швы, распылив мыльную воду снаружи масляного поддона и продув воздухом внутреннюю часть сварного шва, чтобы увидеть, не пузырится ли мыльная вода», — предлагает Шредер. «Другой способ — заполнить масляный поддон водой и проверить на наличие утечек. Будьте осторожны с тем, сколько тепла передается маслу в процессе сварки, так как вы не хотите деформировать монтажные направляющие масляного поддона».

Кроме того, вместо того, чтобы стучать по поддону шариковым молотком, если поддон не очищает компоненты рулевого управления или поперечину, Морозо предлагает сфотографировать критические участки и позвонить в технический отдел.Они могут порекомендовать вернуть кастрюлю для модификации.

Наконец, лучше установить поддон в конце узла шорт-блока или когда впускной коллектор прикручен болтами? Опытные моторостроители делают это в качестве последнего шага. Кому захочется снимать поддон из-за того, что в картер попала шальная шайба или болт клапанной крышки?

Установка поддона после того, как верхний конец застегнут, — неплохая идея!

Устранение утечки прокладки масляного поддона

Устранение утечки прокладки масляного поддона является важной частью надлежащего технического обслуживания автомобиля.Самое важное, что вы можете сделать для надлежащего ухода за маслом и предотвращения утечек, таких как течь через прокладку масляного поддона, — это регулярно менять масло. Вы можете найти рекомендуемые интервалы замены масла для вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или найти некоторые общие рекомендации в этой статье Angie’s List о частоте замены масла.

Если у вас уже есть течь из-под прокладки масляного поддона, есть несколько способов исправить ситуацию. Лучший способ устранить утечку — это замена жесткой детали.Вот краткий обзор того, что для этого потребуется:

Устранение утечки через прокладку масляного поддона: Замена прокладки

  1. Снимите компоненты, блокирующие масляный поддон и крепежные элементы масляного поддона
  2. Снимите масляный поддон
  3. нижняя часть блока цилиндров
  4. Установите прокладку или герметик
  5. Установите на место масляный поддон и любые другие компоненты, снятые во время работы

В зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете, замена прокладки масляного поддона может быть такой простой, как описано ниже. 5 простых шагов, перечисленных выше.На многих автомобилях первый шаг по удалению чего-либо, блокирующего масляный поддон, действительно может занять много времени. Если у вас полноприводный автомобиль, часто необходимо снять передний мост или дифференциал, чтобы получить доступ к масляному поддону. Точно так же автомобили с двигателями V6 обычно нуждаются в перемещении компонентов выхлопной системы, а иногда даже необходимо снять подрамник. Все это может добавить к сложным исправлениям и высоким счетам за ремонт.

Если этот ремонт не имеет смысла для вашего автомобиля, есть другой вариант!

Устранение утечки прокладки масляного поддона: ремонт прокладки

  1. Добавьте BlueDevil Oil Stop Leak в моторное масло
  2. Ездите как обычно размера и формы, даже если он треснул или сжался, быстро и навсегда загерметизируя утечку.

    Вы можете найти BlueDevil Oil Stop Leak в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например: Запчасти

  3. PEP Boys
  4. Fast Track
  5. Bumper
  6. Bumper до бампера Автозапчасти специалисты
  7. S & E Quick Lube Display
  8. DYK Automotive
  9. Fisher Auto Parts Mastores
  10. Auto Plus Магазины автозапчастей
  11. Auto & Guest Truck Space
  12. Salvo Auto Parts
  13. Advantage Авто магазины
  14. Подлинные магазины автозапчастей
  15. Облигация Автозапчасти Магазины
  16. Tidewater Fleet Accape
  17. Бампер до бампера Автозапчасти
  18. Любая часть Автозапчасти
  19. Потребительские детали
  20. Фотографии, предоставляемые:

    масляная_прокладка_поддона_течь.jpg — Автор Sshepard — Лицензия Getty Images — Исходная ссылка

    Утечка прокладки масляного поддона — Как диагностировать и подтвердить утечку

    Утечка через прокладку масляного поддона – как диагностировать и подтвердить утечку

    Прокладка масляного поддона выполняет только одну важную функцию, а именно; герметизация масляного поддона к днищу двигателя.

    Но нередко прокладка изнашивается и начинает вытекать масло.
    В результате повреждения прокладки; масло будет вытекать через прокладку и на землю.

    Итак, если вы видите капли масла под автомобилем; это может быть связано с неисправной прокладкой масляного поддона.

    Поэтому, если загорается сигнальная лампа низкого уровня масла; или вы заметили утечку масла, немедленно проверьте ее. Вот почему, следя за тем, чтобы уровень масла в вашем двигателе оставался на правильном уровне; должно быть главной заботой. Но есть много разных факторов, которые следует учитывать; отвечает за сохранение масла в двигателе.

    Утечка прокладки масляного поддона

    Таким образом, масляный поддон является одним из наиболее важных элементов в поддержании масла там, где оно должно быть.Следовательно, масляные поддоны двигателя удерживают большую часть масла в двигателе в данный момент времени.

    Материал, из которого изготовлена ​​прокладка, со временем начнет разрушаться; к большому количеству тепла. В конце концов, прокладка начнет протекать и создаст капли масла под двигателем.

    Итак, с чего начинается утечка через прокладку масляного поддона

    Как и большинство компонентов автомобиля, прокладка масляного поддона не вечна. По мере того, как вы продолжаете ездить на своем автомобиле, прокладка будет изнашиваться и рваться.В конце концов, это дойдет до того, что прокладка больше не сможет герметизировать масло.

    Утечка масла между блоком двигателя и масляным поддоном

    В результате масло начнет вытекать при циркуляции между блоком двигателя и масляным поддоном. Вот почему вам необходимо распознать симптомы этой проблемы, чтобы вы могли немедленно заменить прокладку. В противном случае это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя.

    Общие признаки отказа:
    Утечка масла

    Итак, самым большим и очевидным симптомом будет утечка масла из-под двигателя.Материал, из которого сделана прокладка, начнет портиться из-за большого количества тепла. В конце концов, прокладка начнет протекать и создаст капли масла под двигателем.

    Утечка масла из-под двигателя

    Следовательно, пренебрежение устранением этой проблемы сразу может привести к низкому уровню масла и давлению. Это может быть опасно и поставить под угрозу функциональность вашего двигателя.

    Перегрев двигателя

    Таким образом, если масло вытекает, ему не хватит масла для смазки и охлаждения компонентов.Потому что моторное масло является частью того, что поддерживает охлаждение двигателя. Наряду с охлаждающей жидкостью моторное масло используется для снижения трения и нагрева в двигателе.

    Перегрев двигателя

    Если масляный поддон протекает и уровень масла падает, это может привести к перегреву двигателя. Перегрев двигателя может привести к серьезным повреждениям, если его оставить без присмотра.

    Проблемы с дымом

    Еще один признак, который вы увидите, когда прокладка масляного поддона протекает, — это дым, исходящий из двигателя. Из-за того, что масло из масляного поддона попадает на горячий выпускной коллектор.

    Из двигателя идет дым

    Если оставить эту проблему нерешенной, это также может привести к повреждению таких вещей, как кислородные датчики или различные другие компоненты.

    Низкий уровень масла

    В некоторых случаях утечка через прокладку масляного поддона очень мала и практически незаметна. Обычно для подобных утечек это единственный предупреждающий знак, который у вас будет; ниже нормального уровня масла.

    Низкий уровень масла

    Если уровень масла ниже нормального, на приборной панели должна загореться сигнальная лампа двигателя.

    Утечка масла только при работающем двигателе

    Таким образом, устранение течи из-под прокладки масляного поддона может оказаться неприятным испытанием. Ваш масляный поддон всегда будет самым низким компонентом вашего двигателя. Таким образом, когда масло прокачивается через весь ваш двигатель, оно стекает под действием силы тяжести обратно в масляный поддон. Гравитация всегда переносит жидкости в самое низкое место, где находится ваш масляный поддон. Масляный поддон улавливает и удерживает все масло в вашем двигателе, независимо от того, работает он или нет.

    Следовательно, уровень, на котором масло находится в масляном поддоне, фактически находится ниже прокладки.Это оказывается хорошей вещью, если у вас есть утечка прокладки масляного поддона. Таким образом, как только вы заглушите двигатель, масло осядет под прокладкой, и утечка прекратится.

    Это также может затруднить определение утечки через прокладку масляного поддона. Потому что единственный раз, когда масло течет из масляного поддона, это во время движения.

    Как диагностировать и подтвердить утечку
    Всегда начинайте с визуального осмотра:
    • Крышка заливной горловины
    • Масляный фильтр
    • Сливная пробка поддона
    • Датчик давления масла
    • Крышка клапана
    • Передний коренной сальник коленчатого вала
    • Прокладка крышки ГРМ
    • Задний сальник коленчатого вала
    • Адаптер масляного радиатора двигателя
    • Датчик уровня масла
    • Масляный поддон
    • Впускной коллектор
    • Прокладка головки
    • Дистрибьютор
    Тщательно очистите двигатель от масла с помощью средства для очистки тормозов или обезжиривателя двигателя

    Утечку через прокладку масляного поддона трудно определить.Итак, стоит убедиться, что ваша прокладка масляного поддона действительно находится там, откуда идет утечка. Могут быть признаки утечки через прокладку масляного поддона снаружи двигателя.

    То, что вокруг масляного поддона есть масло, не означает, что прокладка масляного поддона протекает. При осмотре двигателя обязательно проверьте наличие утечек и остатков масла; над масляным поддоном. Если вы обнаружите масло над ним, возможно, оно просто капает из другого источника утечки.

    Использование дымовой машины Технология

    Smoke — это простое и быстрое решение для устранения утечек практически в любой закрытой автомобильной системе.На самом деле найти утечки с помощью дымовой машины так же просто, как найти дым, выходящий из двигателя. И практически все автопроизводители согласны с тем, что дым-машина — это самый быстрый, простой и безопасный способ найти утечку.

    Использование флуоресцентной системы обнаружения утечек красителя

    Также комбинация ультрафиолетового (УФ) или синего света и флуоресцентных красителей; позволяет найти небольшие утечки масла.

    Система обнаружения флуоресцентной краски для утечек

    Добавьте краску в масляный резервуар и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 10 минут.При выключенном верхнем свете посветите флуоресцентным светом на двигатель. В результате светящиеся области указывают на утечки.

    Поиск утечек с помощью давления воздуха, испытание мыльной водой. (Так же, как мы находили утечки в шинах)

    Еще один способ найти утечку масла — создать давление во впускном коллекторе примерно на три фунта. регулируемого воздуха. Это можно сделать, прикрепив регулятор к воздушному шлангу вашего магазина. Затем подсоедините шланг к вакуумному штуцеру или штуцеру клапана PCV на впускном коллекторе.Не применяйте слишком большое давление, иначе вы можете создать новые утечки!

    Испытание мыльной водой

    Затем, при выключенном двигателе и потоке воздуха в коллектор, распылите мыльную воду на предполагаемые утечки.

    Наконец, если вы видите пузыри, вы нашли утечку.

    Заключение

    Утечка масла может указывать на серьезную проблему с автомобилем. Таким образом, знание признаков утечки является важным шагом в предотвращении катастрофического повреждения двигателя. Когда масло вытекает и его уровень становится опасно низким, двигатель теряет необходимую смазку; что приводит к дорогостоящему ремонту.Наконец, есть несколько способов легко определить, есть ли в вашем двигателе эта страшная утечка, без больших затрат.

    Ваше масло портится по мере старения, образуя шлам и другие коррозионно-активные вещества. Кроме того, грязь, абразивные частицы, металлические фрагменты и побочные продукты сгорания со временем накапливаются в вашем масле. Если масло не менять, эти элементы могут привести к износу прокладок и уплотнений; что приводит к их выходу из строя и утечке.

    Итак, опять же, надлежащее техническое обслуживание всегда находится в верхней части списка, чтобы держать вас в дороге.

    Спасибо!

    Советы по герметизации двигателя: как избежать неприятностей от раздражающих утечек до разрушительных повреждений | 2015-02-11

    Герметизация двигателя связана с несколькими проблемами, включая сдерживание давления сгорания, предотвращение попадания охлаждающей жидкости и масла в процесс сгорания и предотвращение утечки масла, охлаждающей жидкости и вакуума из двигателя. Теоретически это должен быть простой процесс, но при неправильном выполнении без внимания к деталям проблемы могут варьироваться от раздражающих утечек до разрушительных внутренних повреждений двигателя.

    Уплотнение задней магистрали

    Утечки в задней магистрали могут быть одной из самых неприятных проблем, с которыми может столкнуться технический специалист. В то время как незначительная утечка может быть приемлемой (хотя и раздражающей), значительная утечка масла, которая проходит через область заднего главного уплотнения, может легко загрязнить сцепление или привести к достаточно серьезной внешней утечке, требующей ремонта, что приводит к отделению трансмиссии от двигателя. полностью заблокируйте двигатель, чтобы получить доступ к заднему уплотнению.Это не возвращение, которое хочет видеть любой магазин.

    В то время как в двигателях раннего поколения часто использовалось заднее главное уплотнение, состоящее из двух частей, задние уплотнения последних моделей обычно имеют цельную конструкцию, которая устанавливает масляное уплотнение между задним фланцем коленчатого вала и задней крышкой блока цилиндров. Серия двигателей GM LS является прекрасным примером такой конструкции. Уплотнение устанавливается не на сам блок, а на съемную заднюю крышку двигателя, во многом так же, как передняя крышка двигателя (часто называемая крышкой ГРМ) имеет цельное уплотнение, которое надевается на переднюю шейку уплотнения кривошипа. .

    На примере двигателя GM LS заднее главное уплотнение устанавливается на заднюю крышку двигателя с натягом так же, как вы устанавливаете уплотнение крышки ГРМ. При установке уплотнения на заднюю крышку двигателя убедитесь, что кромки уплотнения направлены вперед. Установите на блок новую прокладку задней крышки (эта прокладка имеет металлический сердечник с отпечатанным силиконовым уплотнителем, поэтому дополнительный герметик не требуется).

    После установки уплотнения на заднюю крышку задняя крышка затем устанавливается на заднюю часть блока цилиндров, при этом уплотнение входит в зацепление с задним фланцем кривошипа.

    Не наносите смазку ни на фланец кривошипа, ни на кромки уплотнения. Уплотнение должно быть установлено сухим к кривошипу. Если перед установкой кромки уплотнения смазаны, велика вероятность того, что уплотнение будет протекать. Белая нейлоновая направляющая для установки вставляется в уплотнение (эта направляющая обычно идет в комплекте с новым задним уплотнением). Удерживая заднюю крышку «под прямым углом» к блоку, надавите на заднюю крышку, осторожно отцентровав заднее уплотнение по фланцу кривошипа. Как только уплотнение войдет в зацепление с фланцем кривошипа, белая нейлоновая направляющая выскочит.Эта направляющая помогает гарантировать, что кромки уплотнения не отодвинуты назад. После установки задней крышки внимательно осмотрите уплотнение, чтобы убедиться, что кромки уплотнения не отодвинуты назад. Установите болты задней крышки, затянув их вручную. Задняя крышка оснащена двумя шпильками или болтами, которые крепят заднюю часть масляного поддона к нижней части задней крышки. Сначала затяните два нижних вертикальных болта или шпильки, которые притягивают нижнюю часть задней крышки к масляному поддону. Затем затяните все болты задней крышки с моментом 18 футов.-фунтов

    ПРИМЕЧАНИЕ. Задний фланец коленчатого вала GM LS может иметь отверстия под болты маховика, открытые в картер. Обязательно нанесите резьбовой герметик на болты маховика, чтобы избежать утечки, которая может быть вызвана протеканием масла мимо болтов маховика.

    Естественно, следуйте специальной процедуре установки заднего главного сальника для марки, модели и года выпуска двигателя. Я упомянул двигатель LS просто как один из примеров.

    [РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

    Шпильки головки блока цилиндров

    Хотя это и не характерно для большинства серийных двигателей, вы можете столкнуться с двигателем, в котором головки цилиндров закреплены шпильками и гайками, а не болтами.Шпильки никогда не следует прикручивать к блоку с силой, близкой к опубликованной силе зажима. В случае шпилек головки цилиндров, например, шпильки должны быть затянуты только от руки или с очень небольшим предварительным натягом, возможно, 5 футо-фунтов. до 10 футов-фунтов. (соблюдайте спецификации в руководстве по обслуживанию или инструкциях производителя шипов).

    Затяжка гаек на шпильках создает необходимую зажимную нагрузку — шпильки должны только полностью входить в настил блока.Чрезмерная затяжка шпилек в блоке приведет только к раскручиванию (когда установленный угол шпилек может легко отклоняться от 90 градусов), что затруднит установку головки блока цилиндров и неблагоприятно повлияет на требуемую зажимную нагрузку при затяжке гаек.

    Одна из проблем, о которой следует помнить, связана с уплотнением резьбы болтов или шпилек головки цилиндров. Если резьбовые отверстия в блоке глухие, нет необходимости в каком-либо герметике. Просто смажьте резьбу шпилек или болтов.Если какое-либо из резьбовых отверстий открыто для масла или охлаждающей жидкости, только тогда требуется резьбовой герметик.

    Как я упоминал ранее, нет необходимости применять большой крутящий момент для установки шпилек в блок. Некоторые строители могут предпочесть «закрепить» шпильки на месте, чтобы предотвратить ослабление шпилек во время обслуживания двигателя в будущем. Что касается шпилек головки блока цилиндров, в этом нет необходимости, если только вы не планируете регулярно снимать и переустанавливать головки. Но если вы решите удерживать шпильки на месте химическим способом, избегайте использования анаэробного состава (герметика для фиксации резьбы).Резьбовой герметик может расширяться по мере отверждения, а если стенки цилиндра относительно тонкие (возможно, из-за недавней переборки, например) и если резьбовые отверстия находятся в непосредственной близости от стенок цилиндра, это механическое расширение может привести к чрезмерное давление с возможностью растрескивания стенки цилиндра. Если вы связаны и полны решимости «приклеить» шпильки на место, лучшей альтернативой является двухкомпонентная эпоксидная смола, такая как JB Weld. Он затвердеет, не расширяясь, и его можно будет легко разобрать для извлечения шпильки с помощью нагрева горелки.Другой альтернативой является высокотемпературный RTV. Опять же, нет никакой необходимости пытаться «прикрепить» шпильки к блоку с помощью чрезмерного крутящего момента или резьбового герметика. Просто добейтесь полного зацепления резьбы и позвольте затяжке гайки приложить требуемый крутящий момент силы зажима.

    Отверстия под болты коромысла

    В некоторых конструкциях двигателей, снова со ссылкой на серию GM LS в качестве примера, отверстия для болтов впускного коромысла в головках открыты для впускных отверстий головки цилиндров. По этой причине на болты впускного коромысла всегда следует наносить резьбовой герметик, чтобы избежать возможных утечек вакуума.Подходящим герметиком является тефлоновая герметизирующая паста для резьбы. Не используйте тефлоновую ленту, так как это может привести к смещению волокнистого куска ленты и возможному загрязнению.

    Каждая конструкция двигателя имеет свои особенности, поэтому, если вы еще не очень хорошо знакомы с конкретным двигателем, найдите время для изучения и обратите внимание на заводское руководство по обслуживанию для любых специальных примечаний, касающихся сборки двигателя и/или проблем с уплотнением, прежде чем начинать вслепую. сборка.

    Всякий раз, когда вы имеете дело с сантехникой топливной системы, включающей резьбовое соединение, скорее всего, вы будете иметь дело с прямым резьбовым соединением, которое имеет либо коническое седло, либо уплотнительную алюминиевую или медную «раздавливающую» шайбу.В любом случае дополнительный уплотнительный материал не потребуется. Если соединение имеет коническое седло, убедитесь, что конические поверхности охватываемой и охватывающей муфты чистые и не имеют заусенцев. Если задействована раздавливающая шайба, всегда используйте новую раздавливающую шайбу.

    Примечание относительно медных или алюминиевых шайб: Вы можете столкнуться с тем, что первоначальная установка (затяжка фитинга только один раз) приводит к незначительной утечке. Если это так, ослабьте фитинг и снова затяните. В некоторых случаях может потребоваться сжатие шайбы из мягкого металла более одного раза, чтобы добиться надежного уплотнения, чтобы «найти дом».

    Если используется коническая резьба (в отличие от прямой резьбы), всегда требуется уплотнительный материал. Хороший выбор – тефлоновая паста. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тефлоновую ленту. Если вы не будете предельно осторожны, избыток ленточного материала, который не полностью захвачен резьбой, может оторваться и попасть в поток топлива, потенциально забивая небольшие отверстия в карбюраторе (такие как игла и седло) или критически маленькие каналы внутри топливных форсунок. . Если требуется уплотнительный материал, используйте минимальное количество тефлоновой пасты.

    Прокладки ГБЦ

    Прокладки головки цилиндров слишком часто обвиняют, когда происходит утечка между блоком и головкой блока цилиндров. Всякий раз, когда это происходит, произносится заезженный термин «пробитая прокладка ГБЦ». Прокладку головки можно рассматривать как «предохранитель», где сама прокладка не является корнем проблемы, а произошло что-то, что привело к выходу из строя прокладки. Причиной проблемы может быть деформированная головка блока цилиндров, неправильно обработанная поверхность блока цилиндров и/или поверхности головки блока цилиндров, неправильная затяжка креплений головки блока цилиндров или чрезмерный перегрев двигателя, вызвавший деформацию головки блока цилиндров.

    Перед простой заменой «плохой» прокладки головки блока цилиндров необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые колодки блока и головки. Эти поверхности должны быть проверены как на плоскостность, так и на чистоту поверхности. Очистите поверхности блоков и головок цилиндров, чтобы удалить все посторонние отложения. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивную губку на электроинструменте, так как это может легко привести к образованию волн на поверхности деки. Это может выглядеть красиво, но не будет плоским.

    [РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

    После того, как деки будут чистыми, всегда проверяйте плоскостность каждого блока и верхней деки с помощью точной линейки и щупа.Выполняйте проверку спереди назад и по диагонали через противоположные углы. В то время как пределы коробления старой школы для длины деки могут составлять около 0,003 дюйма для головок V6, 0,004 дюйма для головок V8 и целых 0,006 дюйма для шестицилиндровых рядных головок, самые последние модели алюминиевых головок, герметизированных MLS (многослойным стали) прокладки требуют более жестких диапазонов допусков.

    Вообще говоря, любое отклонение (зазоры) более чем на 0,002 дюйма по длине или диагонали деки недопустимо и требует повторной механической обработки деки.Не делайте предположений. Всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию за спецификацией допуска для любого данного двигателя. Также проверьте наличие отдельных царапин или выбоин на поверхности деки, которые могут привести к утечкам из-за потери давления между декой и прокладкой. Каждая конструкция двигателя будет определять среднюю шероховатость (Ra) с точки зрения чистоты поверхности. Для любого конкретного двигателя требуется определенный диапазон обработки поверхности, чтобы прокладка головки блока цилиндров правильно герметизировала, как и было задумано.

    Никогда не пытайтесь восстановить поверхность любой палубы, если в вашей мастерской нет под рукой квалифицированного механика по двигателям.В противном случае отдайте ремонт в местную мастерскую по ремонту двигателей.

    Всегда выбирайте соответствующий тип прокладки головки блока цилиндров (композитный или MLS). Прокладки головки MLS обычно используются в двигателях последних моделей. Этот тип прокладки головки блока цилиндров состоит из нескольких слоев материала с формованными уплотняющими валиками, которые предназначены для раздавливания и уплотнения. Также обычно используется дополнительный отпечаток герметика, помогающий герметизировать жидкость.

    При установке новой прокладки головки обратите особое внимание на ориентацию прокладки.Во многих случаях охлаждающие каналы на блочных деках могут быть несимметричными (не зеркально отражены спереди назад). Обратитесь как к заводскому руководству по обслуживанию, так и к инструкциям изготовителя прокладки головки блока цилиндров для правильного размещения прокладки, чтобы предотвратить блокирование критического прохода охлаждающей жидкости. Многие производители высококачественных прокладок головок цилиндров печатают слово «ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ» на одном конце прокладки, как напоминание об ориентации прокладки.

    Втулки или штифты для направляющих головок цилиндров будут присутствовать на колодке блока.Никогда не устанавливайте прокладку и головку без этих установочных штифтов. Дюбели точно размещают и прокладку, и головку на блоке, чтобы выровнять расположение всех болтов и всех проходов. Если оригинальные дюбели повреждены или отсутствуют, всегда приобретайте и устанавливайте новые дюбели.

    Следуйте руководству по обслуживанию (или инструкциям изготовителя болтов/шпилек) в отношении обработки резьбы.

    В зависимости от применения на резьбу болтов (и на нижнюю сторону головок болтов) необходимо нанести либо чистое моторное масло, либо молибденовую смазку для резьбы.При работе с головными шпильками эту смазку необходимо наносить на верхнюю резьбу и на нижнюю часть гаек. Тип смазки напрямую влияет на прилагаемый крутящий момент. Молибден снижает трение между резьбами в большей степени, чем масло. Если используются болты или шпильки с головкой вторичного рынка, производитель, скорее всего, предоставит две разные спецификации крутящего момента: одну для масла и одну для молибдена. Если вы используете молибден, но соблюдаете спецификацию момента затяжки для масла, вы перетянете крепеж. Если вы используете масло, но следуете спецификации молибдена, вы можете недотянуть.Обратите внимание на указанную смазку для резьбы и соответствующий момент затяжки.

    И сила зажима крепежа, и последовательность затяжки абсолютно важны для обеспечения надлежащего уплотнения прокладки головки. НИКОГДА не угадывайте последовательность затяжки. Схему затяжки и этапы затяжки см. в руководстве по ремонту оригинального оборудования (или в инструкциях по ремонту головок блока цилиндров). Затяните крепления головки блока цилиндров поэтапно. Например, если спецификация крутящего момента требует окончательных 70 фут-фунтов., начните (в правильной последовательности) с 20 футо-фунтов, затем 40 футо-фунтов и т. д., пока не будет достигнут окончательный крутящий момент. Никогда не затягивайте полностью по одной застежке. Неравномерное распределение прижимной нагрузки может легко деформировать (покоробить) головку блока цилиндров, что приведет к протечке прокладки, причем не по вине самой прокладки.

    Формованные/литые прокладки

    Многие современные компоненты двигателей герметизируются с помощью формованного силиконового/резинового/эластомерного бортового уплотнения.При условии, что сопрягаемые поверхности плоские и чистые, обычно нет необходимости наносить какой-либо дополнительный химический герметик на этот тип прокладки или уплотнения.

    Избегайте повторного использования оригинальных формованных уплотнений на месте. Учитывая относительно низкую стоимость уплотнений, имеет смысл всегда устанавливать новый сальник, даже если оригинал выглядит в хорошем состоянии. Лучше потратить пару лишних долларов, чтобы избежать повторного выполнения работы в случае возникновения течи из-за поврежденного или устаревшего оригинального уплотнения.

    [РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

    Химические герметики

    В то время как прокладки и формованные уплотнения применяются для большинства проблем с уплотнением двигателя, существуют случаи, когда требуется дополнительный герметизирующий состав, например, в местах соединения углов компонентов, создании потенциального зазора или в случаях, когда необходимо решить проблему соединения металла с металлом. . Кроме того, при работе с неидеальной зоной сопряжения (например, с деформированным масляным поддоном или корродированной кромкой крышки клапана и т. д.) может потребоваться дополнительный герметизирующий состав для предотвращения утечек.Кроме того, существуют приложения, в которых спецификация оригинального оборудования требует использования упаковочного материала вместо вырезанной или сформированной прокладки (термин упаковочного материала часто используется OEM-производителями для обозначения герметизирующих компаундов, таких как RTV).

    Если говорить очень широко, то существует два основных семейства герметиков — анаэробные и RTV. Анаэробный герметик предназначен для отверждения в отсутствие воздуха (примером является резьбовой герметик, который затвердевает после полного затягивания болта/гайки). Герметик RTV (вулканизирующийся при комнатной температуре) отверждается под воздействием воздуха.В зависимости от конкретного применения доступен ряд специальных компаундов, отвечающих широкому спектру требований к уплотнению в зависимости от ожидаемых температур, виброустойчивости и воздействия различных жидкостей, таких как охлаждающая жидкость, моторное масло, трансмиссионная жидкость, топливо и т. д. Превосходно справочные источники включают такие бренды, как Permatex, Valco и другие, где легко доступна подробная информация о правильном выборе герметика. Когда требуется герметик, не хватайте просто любой тюбик RTV, который может оказаться под рукой.Обязательно используйте правильный тип для конкретного приложения. ●

    Примечание автора:

    Тема герметизации двигателя заслуживает подробного обсуждения. Учитывая ограниченное пространство, предоставленное в этой статье, мы рассмотрели несколько общих областей. Всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для конкретного двигателя. Соблюдение надлежащих методов сборки для конкретного двигателя позволит избежать повторных жалоб на утечку.

    лучший способ герметизировать масляный поддон

    привет
    у меня есть поддон ali cobra и поддон для вентиляции и он протекает плотно, без утечек
    cheers
    barry

    Да, я всегда использовал эту прокладку Indian Head Shellac как для пробковых, так и для бумажных прокладок.Единственный раз, когда у меня были проблемы с этим, был на моем FE, и кажется, что этот лоток для защиты от ветра, зажатый между поддоном и блоком, мог иметь какое-то отношение к этому.

    Итак, в прошлый раз, когда я отключил кастрюлю, я попробовал The Right Stuff, и никаких утечек. Я обнаружил, что он медленно надевается, и он начал устанавливаться слишком быстро, но это сработало.

    Обязательно позаботьтесь о задней части двигателя. Эта прорезь в задней крышке не оставляет много места для уплотнения прокладки.

    Единственный раз, когда я пробовал резиновые прокладки, был для прокладок клапанной крышки, и они не были такими уж успешными, независимо от того, использовал я шеллак для прокладок или нет.Использование «Правильного материала» как бы противоречит цели, поскольку резиновые прокладки «должны» позволять снимать и заменять крышки клапанов во многих случаях, но я боюсь, что «Правильный материал» может вызвать проблемы, и прокладка может быть разрушена при попытке снять крышку (и).

    Вернувшись к масляному поддону, я приклеиваю пробковую прокладку к каждой стороне лотка для воздуха и использую прищепки вокруг лотка и оставляю на ночь. Я использую 2 бельевые прищепки между каждой дыркой.

    И в прошлый раз, после того, как прокладки были «приклеены», я нанес небольшой шарик The Right Stuff на обе прокладки, убедившись, что я сделал петлю вокруг каждого отверстия, и вдоль задней части, где находится прорезь, я пробивал буртик рядом с внешним краем прокладки, и НЕТ УТЕЧКИ! Ура!

    Хороший совет от Howie по использованию шпилек масляного поддона, однако я использовал один из этих литых алюминиевых Т-образных поддонов, и отверстия не совпадали точно.Все болты прошли насквозь, но некоторые были немного затянуты по бокам отверстий поддона. Я думаю, что может быть очень сложно установить «эту сковороду» на шпильки, особенно снизу.

    Тем не менее, это хорошая идея из-за неуклюжести и веса кастрюли и противня. Я думаю, что я бы использовал только две шпильки, одну в углу, а другую по диагонали напротив. Таким образом, вы можете быстро и легко все выровнять и установить, а затем приступить к установке болтов. После этого вы можете заменить две шпильки болтами, если хотите.

    907-207 Комплект уплотнений масляного поддона

    Модель (место) Категория Схема Ключ Имя Применение КОЛ-ВО
    1990-1997 MX-5 Миата Двигатель Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1999-2005 MX-5 Миата Двигатель Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1999-2005 MX-5 Миата Двигатель Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1990-1997 MX-5 Миата Топливная система Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1990-1997 MX-5 Миата Топливная система Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1990-1997 MX-5 Миата Электрика, освещение и зажигание Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1990-1997 MX-5 Миата Двигатель Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1999-2005 MX-5 Миата Электрика, освещение и зажигание Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1999-2005 MX-5 Миата Топливная система Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1
    1999-2005 MX-5 Миата Топливная система Двигатель, NA-NB Комплект уплотнений, масляный поддон, торговая марка — послепродажный 90-00 1

    Прокладки масляного поддона | Victor Reinz

    ПРОБЛЕМА
    Удаление вышедшей из строя прокладки масляного поддона, а затем установка новой приводит к чрезмерному простою, не говоря уже о разочаровании.

    РЕШЕНИЕ
    Прокладки масляного поддона от Victor Reinz ® обеспечивают долговечную герметизацию и предотвращают обратное движение, а цельная конструкция упрощает установку.

    Любое возвращение — это плохо, но необходимость снимать некачественную прокладку масляного поддона действительно испортит вам день. Прокладки масляного поддона Victor Reinz созданы в соответствии со стандартами производителей оригинального оборудования по всему миру или даже превосходят их, а также обеспечивают герметичность, предотвращающую падение масла на проезжую часть.

    За прошедшие годы масляные поддоны превратились из простых штампованных стальных поддонов в сложные компоненты двигателя, которые играют важную роль в контроле NVH двигателя (шум, вибрация и резкость). В автомобилях последних моделей картер двигателя, масляный поддон и прокладка масляного поддона спроектированы так, чтобы образовывать полную систему уплотнения и шумоподавления. Victor Reinz обладает опытом, необходимым для обеспечения полной совместимости с технологией масляного поддона последних моделей.

    Подходящая прокладка масляного поддона для любого применения.

    Литые резиновые прокладки масляного поддона

    • С высокотемпературными уплотнениями из силиконовой резины, точно отлитыми на композитных нейлоновых или металлических носителях
      • Изготовлено из материалов, выбранных в соответствии со стандартами SAE
    • Некоторые держатели заключены в литой резиновый корпус, а другие имеют литые резиновые уплотнительные валики в зависимости от применения.
    • Отличные рабочие характеристики и чрезвычайно долгий срок службы уплотнения

    Прецизионные литые резиновые прокладки

    • Разработан с особыми литыми элементами, которые соответствуют спецификациям современных компонентов двигателя
    • Ограничители сжатия могут быть встроены в масляный поддон или могут быть частью конструкции прокладки
    • Во всех формованных резиновых прокладках Victor Reinz используются полимеры, выбранные для сопротивления остаточной деформации при сжатии, когда прокладка теряет способность «отталкиваться» от уплотняемых поверхностей, что может привести к утечке.

    Высококачественная пробковая резина Materia л

    • Идеально подходит для двигателей, предназначенных для обычных прокладок
    • Изготовлен из материала высшего качества для долгих лет надежной работы на старых двигателях
    • Разработан в соответствии со стандартами Dana по герметичности, остаточной деформации при сжатии и термостойкости

    Все прокладки масляного поддона Victor Reinz обладают именно такими физическими свойствами, которые необходимы для обеспечения долговечного уплотнения и предотвращения обратного хода.

    Прокладки Victor Reinz: качество, подтвержденное Dana.

    Являясь мировым лидером в производстве трансмиссий и уплотнений для автомобильной, коммерческой и внедорожной техники, компания Dana является синонимом надежного качества. Линейка прокладок Dana Victor Reinz была брендом, на который производители оригинального оборудования полагались десятилетиями.

    Ознакомьтесь с нашей оптимизированной платформой для электронной коммерции и поиска запчастей DanaAftermarket.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.