Menu

Антифриз выдавливает через расширительный бачок ваз 2114: Страница не найдена — Carfrance

Содержание

Тосол выдавливает через крышку расширительного бачка. Выбрасывает тосол из расширительного бачка:причины

Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

  1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
  2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
  3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.


Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

  1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
  3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

  • Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
  • На горловине заливки появляется пена белого цвета;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с демонтажных работ.

  1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
  2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
  5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
  6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
  7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
  8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
  9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
  11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
  12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
  13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
  14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
  15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
  • Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
  • Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
  • Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
  • Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
  • Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
  • Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
  • Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
  • Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
  • Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
  • Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
  • Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
  • Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Цена вопроса

Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.


Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, нежели вы своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бак находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с подведенными шлангами. Простая внешность этого бочка не заставляет задумываться над ним, ну есть бачек, что с ним может случиться? На самом деле в бочонке находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь это крышка расширительного бака, в нее встроен пропускной клапан, который отвечает за нормальное давление в баке. В отечественных авто нормальная температура работы двигателя 95 0 С это почти температура кипения воды, следовательно чтобы охлаждающая жидкость не вскипела, температура ее кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор, это поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение точки кипения тосола.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы этой крышечки. Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так, как нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1кгс/см 2 , при нагреве тосол расширяется и тем самым увеличивает давление затем срабатывает пропускной клапан на крышке через который выходят излишки воздуха стабилизируя давления во всей системе. Если вы, по неопытности, случайно налили тосол чуть больше отметки max, при нагреве он может выйти через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан начинает поступать воздух в систему. Но существует ряд других причин, о которых говорить можно часами.

Если не уделять внимания клапану на крышке, он со временем может проржаветь и рассыпаться, тем самым осуществится разгерметизация, образуя в системе воздушные пробки и выброс тосола из расширительного бачка. Грозит перегреву двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и прочистить иголочкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, тогда понажимайте на клапан, до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Бывает утечку сразу тяжело заметить, видно что уровень тосола медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы ощущаете неприятный запах сгоревшего тосола. В таком случае, скорее всего это треснутый патрубок, трещину очень тяжело заметить, но когда давление в системе поднимается, она дает течь. Тогда вам придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка спускает тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего вам нужно промыть систему охлаждения. Действия промывки системы охлаждения расписаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего промывать обычной водой без различных присадок.

Распространенная поломка это выход из строя термостата, его задача не дать попасть тосолу в радиатор пока двигатель не прогреться до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как выявить причину неисправности термостата? Заглушите мотор, аккуратно, что бы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний) Если они оба теплые, значит проблема не в нем. Если один хомут теплый, а другой холодный, скорее всего это термостат. Еще один вариант когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трасе перегревается. В таком случае стоит грешить на термостат.

Помпа это так называемый насос который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ней возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавки разных присадок в ОЖ. Она коррозирует и тем самым забивает ржавчиной систему. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную ОЖ, при ее использовании налет оседает значительно меньше чем при использовании силикатной ОЖ.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости, из двух верхних патрубков льется тосол и бьет прямо в крышку расширительного бака, через клапан тосол выливается наружу.

Самая неприятная поломка это когда ее очень тяжело определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и укажут на поломку или утечку.

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

Не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

Если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

Если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенного отложения накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи, и отапливая салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у неё такая.

Видео с разбором причин из-за чего давит тосол в расширительный бачок

Почему течёт тосол?

Любой тосол обладает очень высоким коэффициентом текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и потёков не было, с тосолом они могут запросто появиться. А обнаружить эти потеки сложно, поскольку тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть ещё одна довольно распространённая проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка .

Конструкция охлаждающего бачка — ищем утечку на ВАЗ-2114

Не станем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина с палец, и тосол вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекал. Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит вспомнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и других современных автомобилей — герметична , а устроена она так, что закипеть жидкость практически не может.

Конструкция

Для начала разберёмся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы при увеличении объёма жидкости при нагревании, она не создавала избытка давления в системе, в то же время, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не образовывались воздушные пробки.

Бачок компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и принимает её избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но герметичным он быть обязан, тогда и жидкость вытекать из него не будет, как её не перегревай. Слабое место ВАЗовского расширительного бачка — крышка с предохранительными клапаном . Именно оттуда и вытекает тосол чаще всего.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в том, что он не имеет механических повреждений. После этого надо проверить герметичность подсоединения шлангов. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до места стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, литье должно быть чистое и без раковин.

Почему выдавливает тосол?


Явные следы утечки тосола

С первого взгляда даже б/у-шный бачок выглядит очень даже ничего. Но это только с первого. Если под машиной после того как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, дело может быть в самом бачке. Проще всего , но и новый может быть не совсем качественным.

Ещё одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейшего клапана, который встроен в неё.


Таким не хитрым образом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если , причин может быть не так уж много:


Разборка и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки тосола

Самые явные признаки утечки тосола из расширительного бачка ясны — под автомобилем после поездки появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова доливать жидкость до нормального уровня. Тем не менее тосол может уходить через негерметичную пробку во время движения, моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другим признаками:

После нахождения и устранения утечки, осмотрите бачок на предмет посторонних отложений. Если они присутствуют, то потребуется .

Выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Добрых всем дорог и стабильной температуры!

Выплевывает антифриз из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

Не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

Если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

Если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенного отложения накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи, и отапливая салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у неё такая.

Видео с разбором причин из-за чего давит тосол в расширительный бачок

Почему течёт тосол?

Любой тосол обладает очень высоким коэффициентом текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и потёков не было, с тосолом они могут запросто появиться. А обнаружить эти потеки сложно, поскольку тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть ещё одна довольно распространённая проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка .

Конструкция охлаждающего бачка — ищем утечку на ВАЗ-2114

Не станем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина с палец, и тосол вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекал. Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит вспомнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и других современных автомобилей — герметична , а устроена она так, что закипеть жидкость практически не может.

Конструкция

Для начала разберёмся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы при увеличении объёма жидкости при нагревании, она не создавала избытка давления в системе, в то же время, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не образовывались воздушные пробки.

Бачок компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и принимает её избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но герметичным он быть обязан, тогда и жидкость вытекать из него не будет, как её не перегревай. Слабое место ВАЗовского расширительного бачка — крышка с предохранительными клапаном . Именно оттуда и вытекает тосол чаще всего.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в том, что он не имеет механических повреждений. После этого надо проверить герметичность подсоединения шлангов. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до места стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, литье должно быть чистое и без раковин.

Почему выдавливает тосол?


Явные следы утечки тосола

С первого взгляда даже б/у-шный бачок выглядит очень даже ничего. Но это только с первого. Если под машиной после того как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, дело может быть в самом бачке. Проще всего , но и новый может быть не совсем качественным.

Ещё одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейшего клапана, который встроен в неё.


Таким не хитрым образом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если , причин может быть не так уж много:


Разборка и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки тосола

Самые явные признаки утечки тосола из расширительного бачка ясны — под автомобилем после поездки появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова доливать жидкость до нормального уровня. Тем не менее тосол может уходить через негерметичную пробку во время движения, моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другим признаками:

После нахождения и устранения утечки, осмотрите бачок на предмет посторонних отложений. Если они присутствуют, то потребуется .

Выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Добрых всем дорог и стабильной температуры!

Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

  1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
  2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
  3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.


Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

  1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
  3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

  • Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
  • На горловине заливки появляется пена белого цвета;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с демонтажных работ.

  1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
  2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
  5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
  6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
  7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
  8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
  9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
  11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
  12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
  13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
  14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
  15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
  • Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
  • Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
  • Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
  • Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
  • Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
  • Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
  • Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
  • Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
  • Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
  • Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
  • Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
  • Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Цена вопроса

Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.


Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, нежели вы своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бак находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с подведенными шлангами. Простая внешность этого бочка не заставляет задумываться над ним, ну есть бачек, что с ним может случиться? На самом деле в бочонке находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь это крышка расширительного бака, в нее встроен пропускной клапан, который отвечает за нормальное давление в баке. В отечественных авто нормальная температура работы двигателя 95 0 С это почти температура кипения воды, следовательно чтобы охлаждающая жидкость не вскипела, температура ее кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор, это поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение точки кипения тосола.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы этой крышечки. Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так, как нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1кгс/см 2 , при нагреве тосол расширяется и тем самым увеличивает давление затем срабатывает пропускной клапан на крышке через который выходят излишки воздуха стабилизируя давления во всей системе. Если вы, по неопытности, случайно налили тосол чуть больше отметки max, при нагреве он может выйти через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан начинает поступать воздух в систему. Но существует ряд других причин, о которых говорить можно часами.

Если не уделять внимания клапану на крышке, он со временем может проржаветь и рассыпаться, тем самым осуществится разгерметизация, образуя в системе воздушные пробки и выброс тосола из расширительного бачка. Грозит перегреву двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и прочистить иголочкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, тогда понажимайте на клапан, до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Бывает утечку сразу тяжело заметить, видно что уровень тосола медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы ощущаете неприятный запах сгоревшего тосола. В таком случае, скорее всего это треснутый патрубок, трещину очень тяжело заметить, но когда давление в системе поднимается, она дает течь. Тогда вам придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка спускает тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего вам нужно промыть систему охлаждения. Действия промывки системы охлаждения расписаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего промывать обычной водой без различных присадок.

Распространенная поломка это выход из строя термостата, его задача не дать попасть тосолу в радиатор пока двигатель не прогреться до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как выявить причину неисправности термостата? Заглушите мотор, аккуратно, что бы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний) Если они оба теплые, значит проблема не в нем. Если один хомут теплый, а другой холодный, скорее всего это термостат. Еще один вариант когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трасе перегревается. В таком случае стоит грешить на термостат.

Помпа это так называемый насос который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ней возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавки разных присадок в ОЖ. Она коррозирует и тем самым забивает ржавчиной систему. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную ОЖ, при ее использовании налет оседает значительно меньше чем при использовании силикатной ОЖ.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости, из двух верхних патрубков льется тосол и бьет прямо в крышку расширительного бака, через клапан тосол выливается наружу.

Самая неприятная поломка это когда ее очень тяжело определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и укажут на поломку или утечку.

Расширительный бачок на ВАЗ 2114: замена своими руками, принцип работы крышки (фото, видео)

Содержание:

  1. Что это и для чего он нужен
  2. Частые неисправности
  3. Стоит ли ремонтировать?
  4. Что стоит покупать
  5. Замена расширительного бачка

В автомобиле ВАЗ 2114 расширительный бачок служит для того, чтобы отводить тепло от силового агрегата. Примечательно, что эти устройства имеют примерно одинаковую конструкцию на всех автомобилях производства АвтоВАЗ. Различия довольно-таки незначительные.

Фотография расширительного бачка на ВАЗ 2114

С течением времени и этот агрегат нуждается в замене. Потому сегодня мы подробнее поговорим о расширительном бачке, его характерных неисправностях и способе замены.

Что это?

А точнее, как он выглядит. Расширительный бачок представляет собой емкость, выполненную из пластика. Внутрь нее заливается жидкость, которая принимает участие в охлаждении мотора.

Помимо шлангов, которые соединены в контур, конструкция бачка также включает в себя поплавочный датчик. С его помощью информация о температуре этой жидкости передается на панель приборов автомобиля внутри салона.

Располагается этот агрегат под капотом, со стороны водителя. Вы без проблем найдете его прямо за стаканом стойки. Подобное размещение практичным назвать нельзя, поскольку со всех сторон бачка находится металл. Следовательно, металл не позволяет пластику должным образом расширяться, если крышка бачка неправильно сработает.

Результат один — емкость лопается. Особенно эта проблема актуальна для лета, когда автомобиль греется не только от двигателя, но и от активных солнечных лучей.

Характерные неисправности

Важно заметить, что принцип работы крышки расширительного бачка на ВАЗ 2114 основан на том, что она имеет клапан, который позволяет сбросить лишнее давление при перегреве силовой установки.

Крышка расшириельного бочка

Именно с крышкой связано наибольшее количество проблем.

  1. Крышка часто застревает, клинит, из-за чего давление наращивается, но выйти из бачка не может. Были даже случаи, когда бачок взрывался. Столкнувшись с подобной ситуацией во время езды, не глушите мотор. Нужно затормозить и подождать некоторое время. Вентилятор радиатора должен выключиться сам.
  2. Бачок непосредственно связан с радиатором и вентилятором его охлаждения. Потому иногда рекомендуется проверять всю систему охлаждения и с особым вниманием относиться к ней летом.
  3. Внутри бачка может наблюдаться падение уровня жидкости охлаждения. Это говорит о необходимости проверить емкость на наличие трещин, приводящих к утечке. Осмотрите весь агрегат на предмет даже самых незначительных потеков.
  4. Особое внимание уделите потекам на горловине. Подобные следы жидкости говорят о том, что клапан неисправен.

Возможен ли ремонт?

Очень распространенный вопрос, на который мы без проблем ответим.

Ремонт расширительного бачка актуален лишь в том случае, если требуется заменить один из его комплектующих. То есть поплавок или крышку с клапаном.

В любой другой ситуации, когда поломка связана с потерей герметичности бачка, никакой ремонт не получится. Некоторые используют клеящие составы, герметики, прочие способы закрыть трещины. Но ни к чему хорошему подобный псевдоремонт не приведет. Нужна только полная и полноценная замена расширительного бачка ВАЗ 2114.

Покупка комплектующих

Есть несколько полезных советов, которых следует придерживаться при приобретении новых деталей для замены расширительного бачка.

  • Покупайте оригинал. Оригинальные бачки идеально подходят для «четырнадцатой» модели АвтоВАЗа. Потому разнообразные аналоги здесь неуместны. Уровень качества и эффективности оригинала значительно выше.
  • Если требуется крышка, то воспользуйтесь аналогом от модели 2199. Они полностью совместимы даже по резьбе. Плюс практика владельцев ВАЗ 2114 показывает, что крышка «девятки» работает лучше родной.

Нюансы замены

Процесс замены расширительного бачка достаточно простой, здесь не требуется огромный опыт или какие-то сверхъестественные знания в области ремонта автомобиля. Но определенных рекомендаций придерживаться стоит.

  1. Вооружитесь сразу всеми необходимыми инструментами и материалами. Сюда входит наждачка, ключи, плоскогубцы, отвертки, хомуты. Наждачка требуется для обработки входных отверстий, поскольку они с завода шероховатые. А они должны быть гладкими, чтобы патрубки сели максимально надежно.
  2. Действуйте по инструкции, которая прилагается к каждому новому расширительному бачка. Это наиболее правильное руководство, потому никакой самодеятельности.
  3. Если вы только что приехали в гараж, подождите некоторое время, чтобы машина остыла.
  4. После этого можно открыть крышку радиатора, чтобы снизить давление внутри системы.
  5. Не лишним будет заменить охлаждающую жидкость. Для этого сначала сливают старую. Внизу радиатора расположена пробка, выкрутив которую, можно слить жидкость.
  6. Если жидкость новая, пережмите патрубки во время демонтажа старого бачка. Так вы не потеряете свежий охладитель.
  7. Не зажимайте хомуты с большим усилием, поскольку это может привести к поломке входного отверстия расширительного бачка.
  8. Проверьте уровень жидкости в новой емкости. При необходимости обязательно долейте.
  9. Модель ВАЗ 2114 довольно требовательна в плане поддержания среднего уровня жидкости внутри расширительной емкости с охладителем.
  10. Закончив сборку, включите зажигание, дайте двигателю поработать, доведя его до температуры кипения. После этого должен включиться вентилятор, расположенный на радиаторе. В этот момент обратите внимание на крышку расширительного бачка. Она должна приподняться и выпустить избыточное давление.
  11. Посмотрите на панель приборов. Если сброс давления происходит, но панель говорит о низком уровне жидкости, вам придется поменять датчик в бачке. Его можно купить отдельно. Установка очень простая, заключается в отсоединении специальной фишки на крышке, откуда выкручивается старый датчик, а на его место вкручивается новый.

Очевидно, что смена бака системы охлаждения двигателя или замена его отдельного клапана — достаточно простой вид ремонта ВАЗ 2114, который точно не нуждается в обращении к специалистам со станций технического обслуживания.

Но не так важно кто сделал ремонт, как то, насколько качественно провели работу. Это основа сохранности ресурса двигателя, а также вашей личной безопасности на дороге. Следите за состоянием системы охлаждения, проводите периодическую диагностику. При обнаружении неисправностей определяйте, нужно ли менять весь расширительный бачок в комплексе, или достаточно будет установить новую крышку. Как выполнять обе операции, вы уже знаете. Удачи!

 Загрузка …

✅ Почему тосол выдавливает в расширительный бачок

Почему выдавливает антифриз из автомобильного расширительного бачка? Обзор неисправностей и что делать?

Практически каждый автовладелец хотя бы единожды сталкивался с такой проблемой, как выброс охлаждающей жидкости через РБ машины. Матерые шоферы знают, что нужно делать в такой ситуации, а вот новички могут растеряться.

В этой статье мы расскажем, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка и дадим несколько полезных лайфхаков по устранению неисправности.

Наполнение системы охлаждения

Чтобы бороться с проблемой, нужно знать, в чем она может заключаться. Для начала отметим, что тосол, являющийся основой системы охлаждения любого авто — это специфический состав химвеществ, благодаря которому в жару не перегревается двигатель, а в холод не замерзает радиатор.

Тосол закипает при гораздо более высокой температуре, чем обычная вода. Обычно обладает температурой кипения в 110—130 градусов Цельсия, зависит от типа присадок в составе. Некоторые составы антифриза имеют температуру кипения, доходящую до 197 градусов.

Если система охлаждения функционирует так, как должна, дело до кипения антифриза ни за что не дойдет, следовательно, мотор будет работать в привычном режиме.

В расширительный резервуар заливают тосол, который через систему патрубков попадает в радиатор и мотор. Там жидкость и циркулирует, попутно образуя пар выходящий через выпускной клапан в крышке бачка.

Почему выбрасывает через резервуар?

Причин данной неисправности может быть немало. Однако среди них выделяют три самые распространенные:

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Неисправность бачка и крышки

К сожалению, крышка и расширительный бачок со временем приходят в негодность. Если в резьбе соединения появятся даже мелкие сколы или заусенцы, крышка будет прилегать к горловине недостаточно плотно. Поэтому и выдавливает тосол из расширительного бачка.

Пружина тоже от времени проседает и перестает держать давление, тосол расширяется — выходит в бачок и наружу.

Сами расширительные бачки не всегда радуют автовладельцев качеством.Иногда стенки бачка просто лопаются и тосол выходит наружу.

Важно! У отечественных ВАЗов 10-й модели из-за проблем с клапаном крышки частенько происходит разрыв корпуса бачка. В этом случае протечку невозможно не заметить — антифриз выходит через дыру в большом количестве, а под капотом образуется много пара.

Низкое качество ОЖ

Еще одной причиной выдавливания антифриза может быть его невысокое качество. Приобретая такое вещество или меняя его реже положенного, вы сэкономите деньги, но это лишь на первый взгляд.

Ниже представлен перечень основных проблем, к которым приводит использование некачественного или устаревшего тосола.

  1. Перегрев мотора. Ка уже было сказано, основная функция тосола – охлаждение мотора. При сгорании горючего выделяется тепло, 1/3 которого (примерно) забирает на себя именно тосол. Двигатель в работе не должен нагреваться выше 90 градусов. Постоянный перегрев или даже «закипание» — явный признак того, что система дает слабину. Поэтому, тосол давит через расширительный бачок.
  2. Коррозия. Она повреждает любой металл, с которым контактировал антифриз низкого качества. Ржавчина, которая неизменно появляется на стенках мотора и каналов радиатора, полностью изолирует тепло. Как результат, скорость подачи тосола существенно снижается, падают объемы тепла для отвода, случается дополнительный перегрев. В свою очередь, он вызывает деформацию маслосъемных колец.
  3. Осадки. Различные частицы, которые не смог растворить плохо тосол, могут создавать осадок на деталях из металла. Осадки появляются, если смешать разные по химическому составу антифризы.

Термостат

Термостат может заклинить (не открывается), жидкость гоняет по малому кругу, происходит перегрев двигателя и это причина выброса охлаждающей жидкости. Требуется замена термостата или разборка и промывка.

Что делать, если выкидывает тосол?

Тосолу свойственна функция крайне быстрого испарения, так что диагностировать проблему его утечки весьма непросто. Однако большое его количество можно обнаружить под машиной в виде лужи.

Важно проверять надежность патрубков системы охлаждения. В первую очередь, это касается расширительного бачка, потому что тосол иногда может выдавливаться в нижней части резервуара через соединение с патрубком. Зачастую это приводит к банальному закипанию антифриза во время езды.

Запомнив несколько простых правил и старательно выполняя их, вы избежите проблем с системой охлаждения, которые могут приводит к серьезным поломкам.

  1. Запрещается применять в системе охлаждения детали, уже бывшие в употреблении. В первую очередь, речь идет о резиновых частях. Все детали должны быть новыми.
  2. Если возникла необходимость обжать патрубки шлангов, лучше всего остановить свой выбор на пружинных хомутах. Они великолепно фиксируют детали, поэтому сцепление будет максимально плотным и надежным.
  3. Не покупайте сомнительный тосол в подозрительных магазинах. Не экономьте на своем «железном коне» — пользуйтесь только качественным антифризом, ведь ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже.

Важно! Может быть превышен уровень, залита ОЖ до максимума. В таком случае, при нагреве антифриз обычно выкидывает через бачок.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается о причинах выдавливания охлаждающей жидкости из РБ:

Вывод

Проблема выплескивания антифриза из расширительного бачка автомобиля достаточно серьезна. Если ничего не предпринять, машина не остановится в мгновение ока, но в перспективе это принесет серьезные проблемы и вынудит делать дорогостоящий ремонт.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка: ищем причину

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

  • ВАЗ 2114;
  • Газель;
  • КАМАЗ;
  • ДАФ;
  • Лада Калина;
  • Ниссан Альмера;
  • Митсубиси Лансер;
  • Хендай Акцент;
  • Фольксваген Поло;
  • Ниссан Кашкай;
  • Дэу Ланос;
  • Лада Гранта;
  • Мазда 6;
  • Мерседес;
  • Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

  • Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
  • Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
  • Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

  • Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
  • Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
  • Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

  • Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
  • Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
  • Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
  • Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

(10 оценок, среднее: 4,70 из 5)

Пермский форум — Teron.online

Тосол гонит в расширительный бачок

a111ex59rus 02.03.2008 — 22:58

Проблемок на самом деле несколько. Начну по порядку.

Машинка ВАЗ 21093i, движок 2111.
(23 февраля) Приезжаю домой, глушу двигатель, выхожу из машины, слышу бурление из под капота. Первое что подумал, неужели движок закипел? (на улице температура +0). Открываю капот, вижу что бурление действительно в расширительном бачке (он польностью заполнен тосолом, даже через соединения с патрубками стало выдавливать). Примерно через полминуты тосол «опустился» до нормального уровня. Потрогал бачок, вроде не горячий, предположение о перегреве движка сразу отпало. Сам я в автомобиле разбираюсь еще Очень слабо. Позвонил знакомому механику, он видимо по телефону не понял суть проблемы (23 февраля уже отметил..), посоветовал поменять крышку расширительного бачка (клапан мол не срабатывает, из-за этого такая фигня может произойти).
Короче на следующий день проблема повторилась, снова расширительный бачок забурлил. А я еще с дури именно в этот день решил заняться ремонтом «потёкшего» радиатора, залил в систему «Герметик для радиаторов», и поехал кататься на повышенных оборотах 15 мин (как написано в инструкции). В общем покатался минут 10 и слышу снова бурлит под капотом. Заглушил двигатель, открыл капот, опять из «всех щелей» расширительного бачка бурлит тосол.. Откручиваю крышку, тосол начинает «уходить» обратно. и «уходит» весь (т.е. расширительный бачок опустел)! Я естественно напугался, позвонил позвал на подмогу более опытного автомобилиста.
Проверили уровень масла, в норме. Следов вспенивания вроде нет. На вкус масло не сладкое. Завели, погазовали, на повышенных оборотах тосол «оптом» «выкинуло» в расширительный бачок! Понюхали бачок, лично я выхлопных газов не унюхал (запах больше походил на запах герметика, который я залил). Первое предположение — прогорела прокладка ГБЦ.. Есть предположение о воздушной пробке в системе..
Какие могут быть причины, учитывая, что радиатор у меня течет, и хомутики не мешало бы подтянуть (видны подтёки..)?
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может у кого-нибудь было такое?

И еще вопросы. Если всё-таки проблема с прокладкой ГБЦ, то сколько будет стоить ее замена в сервисе? Сколько эта процедура занимает времени?
Знакомый механик сказал что поменяет за день, просит за это 2 т.р. Как считаете, по времени и по стоимости он не завысил? (При этом мне нужно найти и купить ключ «шестигранная звездочка», чтобы было чем болты на ГБЦ открутить).
Кстати, подскажите пожалуйста где можно купить такой ключик, как он правильно называется, какой размер, и сколько стоит (примерно)? (я линейкой звездочку измерил, внутренний диаметр — 10мм, внешний — 14мм)..

ЗЫ. К модераторам просьба из плюсомета не расстреливать, подобная тема была, но мне хотелось бы услышать комментарии специалистов именно по моей проблеме.
ЗЗЫ. Извиняюсь за лексикон с кавычками, опыта маловато (почти 0), термины еще не знаю.

Если выбрасывает тосол из расширительного бачка –причины

При эксплуатации автомобиля иногда случается, что из расширительного бачка выбрасывается антифриз, защищающий двигатель от воздействия экстремальных температур. Он состоит из гликонового эфира, у которой точка кипения находится на отметке +197°С, и специально подобранных присадок, без которых свойства тосола резко ухудшаются. Охлаждающая жидкость не меняет своих заявленных свойств при любых рабочих параметрах, а присутствие ее в системе не оказывает разрушительного воздействия. Тосол может разниться по своему составу и предельным температурным границам, обычно варьирующихся в диапазоне 108…135°С, и порой достигающих +197°С.

Залитый в бачок антифриз поступает в двигатель через патрубки и радиатор. При нагревании жидкость расширяется и частично преобразуется в пар, который удаляется из системы через лючок в крышке расширительного бачка. Тосол выбрасывается в следующих случаях:

  • Основная причина кроется в естественном износе охлаждающей системы. Появление трещин на резиновых трубках, вызванных естественным старением, приводит к их разгерметизации. В результате наблюдается уменьшение объема охладителя, провоцирующее перегрев охладительной системы, вызванной разгерметизацией резиновых трубок. Под воздействием повышенного давления тосол выбрасывается назад.
  • Дефект может быть скрыт в крышке расширительной емкости. Учитывая тот факт, что рынок переполнен бракованной продукцией, то в числе установленных деталей волне может оказаться неисправный бачок с крышкой. В первую очередь нужно проверить резьбу, в которой не исключено наличие сколов и заусениц. Их наличие непосредственно влияет на плотность соединения и на возможность просачивания антифриза.
  • Если стенки в расширительной емкости не соответствуют нормативам, то при большом давлении они не выдержат и жидкость выльется наружу.
  • Тосол способен выплескиваться и при закипании, которое наблюдается при поломке термостата, недостаточного объема антифриза или при сломанном вентиляторе.
  • Со временем надежность крепления патрубков, присоединенных к расширительному бачку, резко падает. В результате жидкость будет выдавливаться в нижней части емкости.

Чтобы не доводить систему до критического состояния, необходимо вовремя обратить внимание на симптомы, свидетельствующие о неполадках. К таковым относится:

  • скопление тосола под днищем автомобиля в виде лужи,
  • промачивание жидкости в салон. Такая картина характерна для сломанных кранов, подлежащих замене;
  • присутствие тосола в переднеприводных моделях можно обнаружить под кожухом ГРМ. Его следы говорят о том, что подошло время менять водяной насос.
  • наличие характерных испарений в выхлопной трубе, определяемых по цвету дыма и мокрых пятнах на бумаге. Разгадка кроется в непригодной прокладке, находящейся в головке блока цилиндров, через которую антифриз просачивается в выхлопную систему.

Прокладка выполнена из материала, теряющего свойства при повышенной температуре. При попадании тосола в картер масло сильно разбавляется и не обеспечивает смазку механизмов, из-за чего возникает их заклинивание или гидравлический удар.

Если тосол выльется через крышку бачка, то смазка не пострадает, зато отреагируют другие элементы цилиндрических головок, способные деформироваться и вызвать сбой в системе. Как правило, двигатель начнет утрачивать мощность и откажется запускаться. В этом случае ремонта не избежать.

Все признаки будут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости, о чем можно узнать по температурному указателю. При приближении стрелки к опасной черте рекомендуется остановить транспортное средство и выяснить причину закипания тосола.

Вывод: Все неприятности возникают из-за сбоях в работе охладительной системы. Это очень важный сигнал, игнорирование которого чревато поломкой двигателя и необходимостью дорогостоящего ремонта. Вначале пострадает прокладка ГБЦ, затем, по мере роста температурных показателей произойдет заклинивание коленчатого вала.

подписывайтесь на канал и ставьте лайки всем спасибо.

Источники:

http://avto-i-avto.ru/diagnostika-neispravnostej/vydavlivaet-antifriz-iz-rasshiritelnogo-bachka.html
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/vydavlivaet-antifriz-iz-rasshiritelnogo-bachka.html
http://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/vybrasyvaet-tosol-iz-rasshiritelnogo-bachka/
http://teron.online/index.php?showtopic=169274
http://zen.yandex.ru/media/id/5a9e7cf779885e54dc5382e9/5c8f56952aa93200b3123d41

Как слить весь антифриз в двигателе ваз 2114. Сливаем всю охлаждающую жидкость из системы. Слив антифриза или антифриза из радиатора

При работе автомобильного двигателя выделяется большое количество тепла. Для сохранения его работоспособности в таких условиях используется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

Охлаждающая жидкость — регулятор температуры двигателя

О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Двигатели автомобилей семейства в сочетании с жидкостной системой охлаждения закрытого типа.В блоке цилиндров двигателя есть специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, или сокращенно охлаждающая жидкость, в качестве которой используется антифриз, антифриз или вода. Двигаясь по блоку, охлаждающая жидкость забирает лишнее тепло и поступает в радиатор для охлаждения.

Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 90 0 С. Для поддержания постоянной температуры в системе установлен термостат. Во время работы двигателя он перенаправляет поток охлаждающей жидкости на охлаждение к радиатору, либо обратно к блоку цилиндров.

Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе обеспечивается насосом, который приводится приводным ремнем от шкива к коленчатому валу двигателя. Нагретая охлаждающая жидкость поступает по патрубкам к радиатору для охлаждения. Он поступает от потока встречного воздуха, и если его не хватает, включается электровентилятор. Также горячая охлаждающая жидкость поступает в радиатор печки для обогрева моторного отсека, а ее излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

ЧТО ЗАЛИВАЕТСЯ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для охлаждения двигателей антифризом.Давайте узнаем подробнее об этих жидкостях, и что лучше использовать антифриз или антифриз на ВАЗ 2114. Это отдельное обозначение охлаждающей жидкости используется только водителями в России и странах СНГ. По своей сути они представляют собой одно и то же химическое вещество. Однако в этих веществах все же есть небольшие отличия, влияющие на работу и узлы двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать антифриз в систему охлаждения иномарок, причем антифриз больше подходит для автомобилей российского автопрома.антифриз можно, вреда от этого не будет. Система охлаждения должна быть только тщательной. Вопрос о том, какой антифриз лучше, должен решать сам автовладелец.

Несколько слов о преимуществах антифриза перед антифризом:

  1. Более высокая эффективность охлаждения;
  2. Срок службы увеличен;
  3. Более эффективная защита алюминиевых деталей при высоких температурах;
  4. Повышенная способность защиты от кавитации в цилиндрах;
  5. Улучшенная совместимость при работе с резиной, пластиком и другими материалами деталей системы охлаждения;
  6. Более высокая экологичность при использовании.

Приобретая охлаждающую жидкость, покупатель хочет знать, для работы при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на емкости с охлаждающей жидкостью. Если есть надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -65 0 С. Также можно самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается во время эксплуатации автомобиля доливать в охлаждающую жидкость дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.

НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Прежде чем затронуть вопрос, как поменять антифриз на ВАЗ 2114, нужно разобраться, когда нужна замена охлаждающей жидкости. Есть несколько возможных предпосылок для такой операции:

  • Пришло время заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, либо при пробеге не более 50 тыс. км;
  • При совпадении плотности с зимними температурами региона эксплуатации автомобиля.

При покупке подержанного автомобиля лучше заменить все технические жидкости, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.

Срок службы охлаждающей жидкости зависит от степени эффективности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация автомобиля нежелательна, так как это может вызвать преждевременный выход из строя деталей из алюминиевых сплавов.

Теперь можно поговорить о том, как слить антифриз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛИВАТЬ ХЛАДАГЕНТ

Как-то незаметно настал момент, когда вам необходимо заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114. Для замены антифриза на ВАЗ 2114 иметь высшее образование не требуется. Его выполнение под силу даже новичку водители. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос, как слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно запастись пустой тарой из-под слитого антифриза, и подготовить некоторые инструменты.

Вам понадобится:

  • Ключи на «8», «13» и «17»;
  • Набор отверток;
  • Тряпки;

Слейте охлаждающую жидкость и обязательно откройте кран радиатора отопителя салона. Дальнейший порядок ваших действий, как слить антифриз с ВАЗ 2114 будет таким:

  1. Снимите защиту двигателя, чтобы можно было полностью слить охлаждающую жидкость;
  2. Снять крышку расширительного бачка;
  3. Под радиатор ставится пустая емкость и открывается сливная пробка. Необходимо следить за тем, чтобы слитая жидкость не заливала генераторную установку. Процесс слива может занять около 15 минут. По окончании слива пробка протирается ветошью и ставится на место;
  4. Следующим шагом является слив охлаждающей жидкости из двигателя. Переместите емкость под сливную пробку двигателя и откройте ее. Он находится под модулем зажигания, который лучше всего снять во время слива охлаждающей жидкости. Процесс также занимает около 15 минут. Пробка протирается тряпкой и вкручивается на место.На этом процесс слива воды завершен.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ

Перед правильной заливкой охлаждающей жидкости желательно промыть систему. Для этого залейте в систему дистиллированную воду и запустите двигатель примерно на 10 минут. После этого воду сливают и оценивают ее состояние. Если оно мутное, процесс необходимо повторить несколько раз.


Теперь о том, как правильно заливать антифриз в систему охлаждения. Если вы не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напоминаем, что вам нужно 7.8 литров тосола или тосола. Процесс заливки осуществляется в обратном порядке.

При заливке охлаждающей жидкости в систему охлаждения, воздушные пробки… Чтобы избавиться от них, выполните следующие действия:

  1. Отсоедините шланг от дроссельной заслонки;
  2. Дождитесь выхода охлаждающей жидкости из этой трубки и верните шланг обратно.

Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. При отсутствии течи проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости завершена.

Двигатель автомобиля сильно нагревается во время движения. Если температура слишком высока, двигатель будет поврежден. По статистике около 40% всех поломок силового агрегата связано с перегревом. Система охлаждения, работающая на специальной жидкости-тосоле или тосоле. Именно поэтому важно постоянно следить за ее состоянием. При замене многие автолюбители стараются полностью слить охлаждающую жидкость.Почему и как это сделать?

Почему нужно периодически менять охлаждающую жидкость

Эксплуатация автомобилей связана с постоянным снижением качества охлаждающих жидкостей. Сначала они нормально выполняют свои функции, затем, подвергаясь нагрузкам, не могут нормально снижать температуру. При нагревании вещество пенится и оседает на металлических компонентах. Из-за этого они ржавеют. Если вовремя не устранить проблему, придется ремонтировать блок цилиндров, а это серьезные деньги!

Каждый производитель автомобилей устанавливает определенные интервалы времени, через которые рекомендуется менять охлаждающую жидкость.Их необходимо соблюдать, иначе есть риск серьезных неисправностей. Кроме того, его необходимо менять при установке новых элементов охлаждения. Однако и здесь можно столкнуться с проблемами – в некоторых случаях вещество не выходит из системы полностью.

Антифриз, выходящий из системы, может быть значительно загрязнен

Почему антифриз не сливается полностью

Это может произойти по нескольким причинам:

  • некорректное выполнение процедуры слива;
  • появление воздушных пробок в системе.
  • длительное воздействие сильных морозов;
  • особенности расположения трубопроводов – часть из них расположена ниже сливного отверстия, благодаря чему вещество физически не может быть удалено обычными методами.

В результате часть испорченного вещества остается в важных узлах двигателя и портит работу вновь залитой жидкости. Это снижает КПД силового агрегата и постепенно разрушает его.

Что делать

Процесс удаления старого антифриза зависит от модели машины.Точную процедуру смотрите в инструкциях производителя, но принципы везде одни и те же.

Это важно! Перед началом работы автомобиль должен быть припаркован на ровной горизонтальной поверхности. Так вы добьетесь нормального течения вещества по трубопроводам и каналам системы охлаждения, а значит, в них будет меньше загрязняющих компонентов. Если пренебречь правильным расположением транспорта, на процедуру придется потратить гораздо больше сил и времени.

Большинство современных автомобилей имеют сливную пробку в контуре охлаждения. Вы просто вынимаете его, и большая часть вещества удаляется из трубопроводов. Он почти всегда находится внизу радиатора, но возможны и другие варианты.

Некоторые машины не оснащены сливной пробкой. С ними возникает больше хлопот, но процесс все равно прост. Нужно лишь снять один из патрубков системы охлаждения, расположенных внизу – тот, что соединяется с радиатором.

Подготавливаем двигатель и сливаем охлаждающую жидкость

Внимание! Никогда не запускайте процесс, когда двигатели горячие. Недавно отключенный силовой агрегат нагревает антифриз и создает давление. Высокое давление делает вещество неспособным кипеть. Открывая воздух в систему, вы вызываете падение давления до атмосферного значения. Это может привести к острой и горячей струе пара, вызывающей ожоги.

Приступать к работе нужно только после остывания двигателя.Нужно открутить крышку расширительного бачка, открыть пробку или отсоединить патрубок и подождать, пока не выйдет основная часть вещества.

Большая желтая заглушка должна быть отвинчена

Это позволит избавиться почти от всей жидкости, но часть ее находится ниже сливного отверстия. Вещество в радиаторе отопителя не может быть удалено таким способом. Приходится прибегать к дополнительным процедурам.

Полное удаление

Вещество из ряда областей не может покинуть систему самостоятельно по физическим причинам.Многие охлаждающие элементы имеют особый угол наклона — для их очистки придется создавать дополнительное давление.

Какова процедура?

  1. Включите обогрев салона на максимальную мощность — это откроет сливной механизм этой системы.
  2. Открутить крышку расширительного бачка.
  3. Найдите пробку слива антифриза из радиатора и снимите ее — только осторожно, иначе вещество попадет на генератор.
  4. Запустите двигатель на 2 минуты.

    Внимание! Никогда не позволяйте ему работать без охлаждающей жидкости более двух минут — это приведет к серьезному повреждению.

  5. Жидкость начнет выходить. Если прошло две минуты, а течь все еще есть, выключите двигатель и дайте ему остыть. Примерно через 15 минут (не раньше!) повторить процедуру.
  6. Когда все будет готово, закройте заглушки и верните трубу на место. Все, можно заливать новый антифриз или антифриз.

Маленькая заглушка, которую тоже нужно открутить

Для полного удаления жидкости из двигателя прибегаем к следующим процедурам:

  1. Накидным ключом открутить сливную пробку в блоке цилиндров – она находится под блоком зажигания;
  2. Ждем около 10 минут, пока все вещество не будет удалено;
  3. Проверяем состояние пробки — изношенные уплотнители лучше заменить;
  4. Закручиваем пробку.

Соблюдайте меры предосторожности!

Меры предосторожности! Не выливайте тосол или антифриз на землю — запах опасного вещества может привлечь животных и любопытных детей. Обязательно разливайте его в хорошо закрывающиеся емкости, которые в дальнейшем транспортируются в специально отведенные места.

Как слить весь антифриз с Ланос

Владельцы Daewoo lanos сталкиваются с проблемой при сливе антифриза. Дело в том, что на блоке этой машины нет пробок.Придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка или пассатижи – лучше взять и то, и другое;
  • контейнер для сбора сточных вод;
  • торцевой ключ
  • на «10»;
  • домкрат
  • ;
  • лейка.

Ставим машину на ровную горизонтальную поверхность, ждем полного остывания двигателя. Вы можете начать.

Система охлаждения является важной частью современного автомобиля… Его перегрев может привести к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому при эксплуатации машины необходимо регулярно следить за состоянием системы охлаждения.

Использование на автомобиле способствует снижению эксплуатационных характеристик жидкости для охлаждения двигателя (тосол, антифриз). Это может вызвать образование пены в системе, что вызовет коррозионные процессы в блоке цилиндров, термостате, радиаторах и выход из строя механизмов водяной помпы. В этом случае ничего не поможет, кроме качественного ремонта блока цилиндров.Вот почему охлаждающую жидкость следует менять в сроки, указанные производителем.

Процедура самостоятельной замены тосола или антифриза не составит проблем ни одному автолюбителю. Жидкость сливается в следующих случаях:

  • При установке нового термостата;
  • Перед процедурой замены радиатора автомобиля;
  • Пришло время сезонной замены новой охлаждающей жидкости.

Данная операция проводится в два этапа, так как жидкость содержится в системе охлаждения двигателя и в радиаторе.

Чаще всего этим бизнесом занимаются собственники самостоятельно. автомобили отечественного производства, поэтому этапы замены жидкости мы будем рассматривать именно на примере машины нашего производства.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора

Кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

Слив охлаждающей жидкости из радиатора предполагает выполнение следующих действий:

  1. Необходимо заглушить двигатель и подождать 10-15 минут, пока он остынет.Далее находим в салоне ручку отопителя и ставим ее максимально в правое крайнее положение. Это откроет слив нагревателя.
  2. Затем открывается крышка расширительного бачка.
  3. Далее находим пробку слива антифриза из радиатора и очень аккуратно откручиваем ее, чтобы жидкость не залила генератор.
  4. Антифриз полностью сливается в течение 10 минут.

Как полностью слить охлаждающую жидкость из двигателя

Болт для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.

Слив охлаждающей жидкости из двигателя осуществляется следующим образом:

  1. Накидным ключом открутить сливную пробку в блоке цилиндров, которая находится под блоком зажигания;
  2. Подождите 10 минут до полного слива антифриза;
  3. Далее протираем пробку, оцениваем состояние уплотнителей, меняем их при необходимости и закручиваем все обратно.

Не забывайте, что антифриз является активным химическим веществом. Имеет сладковатый запах, который может привлечь детей или домашних животных.Поэтому важно сливать антифриз в емкости, плотно их закрывать и эффективно утилизировать. Категорически запрещается просто выливать антифриз на землю.

Заправка охлаждающей жидкостью

Когда все действия по сливу старой жидкости выполнены, можно заливать новый антифриз или антифриз. Марка охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителей транспортных средств. Дополнительные присадки могут оказать негативное влияние и привести к образованию ржавчины в блоке цилиндров и радиаторе.

Антифриз необходимо заливать до уровня между метками min и max расширительного бачка. Бывает, что после этого могут возникнуть воздушные заторы. Избавиться от их появления поможет ослабление хомута трубы. Охлаждающая жидкость заливается постепенно и осторожно. Время от времени необходимо пережимать патрубок радиатора, прикрывающий крышку. Это также поможет избежать пробок. После окончательной заливки требуется запустить двигатель и поставить печку на максимальный режим работы.Если какое-то время тепло не идет, значит, есть воздушные пробки и при длительной работе двигатель может перегреться.

В этой статье мы поговорим о том, как слить с двигателя. Эту процедуру нужно проводить по разным причинам. Например, при ремонте ДВС. Даже замена термостата требует слива охлаждающей жидкости. Но давайте рассмотрим основные причины этой процедуры более подробно. Из статьи вы также узнаете, как заполнить систему жидкостью и прокачать ее – избавление от воздушных пробок.

Основные причины слива жидкости

Как было сказано ранее, избавляться от жидкости необходимо даже при замене термостата. Кроме того, сливать антифриз нужно при замене труб, водяной помпы или ремонте печки. Поэтому нужно знать, как слить охлаждающую жидкость при плановом техническом обслуживании систем автомобиля. Стоит отметить, что антифриз имеет определенный ресурс. Содержит присадки, которые улетучиваются в процессе эксплуатации автомобиля. Эти присадки необходимы для смазки водяного насоса, который вращается при работающем двигателе.Если в систему охлаждения будет добавлена ​​вода, насос перестанет смазывать, что приведет к его преждевременному износу.

Присадки, содержащиеся в антифризе, позволяют трубам работать в щадящем режиме. Резина служит намного дольше, не трескается, поэтому нет необходимости следить за ее состоянием. Но эти добавки улетучиваются, так как не выдерживают постоянного резкого перепада температур. Примерный срок службы антифриза составляет 90 тысяч километров. Отсюда можно провести аналогию, ведь при таком же пробеге необходимо заменить жидкостный насос.Вывод такой: при замене помпы необходимо заливать свежую жидкость.

Как слить охлаждающую жидкость

Перед этим нужно подготовиться. Для инструментов и принадлежностей понадобится емкость объемом около 10 литров. Вполне достаточно, чтобы поместилась вся жидкость, которую вы будете сливать. Кроме того, вам понадобится ключ на 13. Желательно использовать накидной или накидной ключ, так как с ними удобнее работать. В редких случаях могут потребоваться плоскогубцы. Если он у вас установлен, то его нужно удалить.Итак, сливных отверстий два — непосредственно в блоке ДВС и в самом низу радиатора. Но учтите, что избавиться от всей жидкости довольно сложно. Поэтому нужно прибегнуть к некоторым хитростям.

Они будут рассмотрены ниже. Первым делом нужно поставить емкость под сливное отверстие на радиаторе. При необходимости накройте генератор куском пленки. Обратите внимание, что двигатель должен быть холодным, чтобы избежать травм. В герметичном типе жидкость не будет вытекать, пока вы не начнете откручивать пробку на расширительном бачке.После того, как из радиатора вылился весь антифриз, нужно закрыть в нем сливное отверстие. Ключом на 13 открутите пробку в блоке цилиндров. Таким же образом утилизируйте антифриз в рубашке охлаждения.

Маленькие хитрости

Но есть небольшие нюансы, которые помогут полностью избавиться от жидкости в системе. Стоит отметить, что не все знают, как полностью слить охлаждающую жидкость. И сделать это довольно просто. Не забываем, что печка подключена к охлаждению мотора.Поэтому он должен быть полностью открыт, чтобы из радиатора удалилась вся жидкость. Кроме того, можно поступить немного хитрее — поставить машину так, чтобы задняя часть ее была выше передней. Это позволит антифризу вытекать через отверстие в радиаторе. В этом случае даже от печки она будет направлена ​​в основное отверстие. То же самое можно сделать и при заливке охлаждающей жидкости. Разница лишь в том, что передняя часть автомобиля должна быть выше задней. Таким образом, антифриз будет стремиться максимально заполнить радиатор печки.А теперь немного о том, как заправить систему.

Заливка охлаждающей жидкости

Перед заполнением системы охлаждающей жидкостью убедитесь, что все сливные отверстия плотно закрыты. Это позволит избежать ненужных затрат. Порядок заправки системы охлаждения на «классике» и на ВАЗах семейства, начиная с модели 2108, немного отличается. В последнем используется герметичная система, в которой жидкость находится под определенным давлением. Регулируется двумя вентилями, которые находятся в пробке.Отсюда вывод – чтобы слить охлаждающую жидкость ВАЗ-2110, потребуется открыть пробку. Есть еще одна маленькая особенность — как таковой прокачки системы не предусмотрено. Достаточно просто залить антифриз, прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать некоторое время. А вот в «классике» надо действовать несколько иначе. В целом сложностей с заправкой системы охлаждающей жидкости возникнуть не должно. Главное, точно знать, сколько жидкости в системе.

выводы

Теперь вы имеете представление как слить охлаждающую жидкость, «Нексия» или отечественный тэн, совершенно не важно. Работы проводятся одинаково как на отечественных автомобилях, так и на импортных. Правда, есть небольшие особенности у каждой модели автомобиля. Например, расположение сливных отверстий может не совпадать. Но они все равно будут располагаться на радиаторе и блоке двигателя, ведь это самые крупные элементы системы охлаждения. В двигателе происходит мощная отдача тепла жидкости, а в радиаторе последняя снижает свою температуру.

Охлаждающая жидкость – это тот самый расходный материал автомобиля, который подлежит полной замене, о чем собственно и предупреждают заранее автопроизводители, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.

В среднем полная замена охлаждающей жидкости происходит через 50 — 70 тысяч километров пробега.

Опытные автомобилисты чувствуют необходимость этой процедуры по поведению автомобиля, неопытным стоит набраться практики, а пока им рекомендуется чаще заглядывать в руководство по эксплуатации автомобиля.Разумеется, полностью слить и залить новую охлаждающую жидкость. можно ехать в сервис и не заморачиваться с тонкостями обслуживания автомобиля самостоятельно. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому далее описан способ слива охлаждающей жидкости любого типа вне зависимости от того, что залито: антифриз, антифриз или какое-то собственное изобретение.

Правильно выделяют два основных этапа полного слива охлаждающей жидкости из агрегата.

Этап первый — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора

Внимание!!! Охлаждающая жидкость — это химическое вещество с формулой сильного действия, поэтому ее лучше сливать в металлические емкости, так как пластик может подвергнуться коррозии.После слива отходы должны быть герметически закрыты и утилизированы в соответствии с установленными нормами отходов для особо опасных для экосистемы веществ.

1. Снять защиту с силового агрегата, если она есть, открутив четыре болта крепления.

2. Откройте кран нагревателя. Для этого необходимо сдвинуть регулятор температуры печки до упора в правую сторону, при доработке кондиционеров и климат-контроллеров ручка также должна находиться в положении «максимальный нагрев».

3. Откручиваем пробку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодной, иначе начнет выливаться кипящая и бурлящая охлаждающая жидкость, что может привести к ожогам и травмам или затоплению двигателя.

4. Устанавливаем под радиатор таз или другую емкость, в которую планируется сливать охлаждающую жидкость. Для полного слива охлаждающей жидкости требуется примерно 10 литров пустой тары.

6. Достаточно 10 минут, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Второй этап — полный слив ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ из двигателя

Внимание! Отечественные пятерки, шестерки, четверки и другие модификации производителя ВАЗ имеют сливную пробку, прикрытую модулем зажигания. Для слива охлаждающей жидкости из моторного отсека потребуется сначала демонтировать этот модуль, а затем приступить к полному сливу охлаждающей жидкости.

1. Отсоедините провод заземления от аккумулятора.

2. Снимите пластиковый декор в виде накладки (если есть), для чего вверните маслозаливную пробку в отсек для заливки смазки и вытащите накладку.

3. Снимите колодку с проводами с модуля и снимите высоковольтные провода.

4. Демонтируйте два крепления картера двигателя ключом на 13, желательно накидным ключом.

5. Ослабить, но не снимать, третье крепление, понадобится ключ на 17.

6. Начать слив охлаждающей жидкости в ту же емкость, в которую охлаждающая жидкость была слита из радиатора.

7. Подождите 10 минут, затем осторожно протрите пробку чистой тканью.

8. Проверить все уплотнения в системе на наличие деформации и трещин, при необходимости заменить.

9. Начинайте сборку системы в порядке, обратном разбору, не забудьте про установку модуля зажигания, если он был снят.Модуль устанавливается последним.

Совет!!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже ведутся, то после их завершения стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, и только потом заливать новый антифриз, антифриз или другую охлаждающую жидкость.

Внимание!!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок находится между минимальным и максимальным делениями, это позволяет заливать охлаждающую жидкость в таком количестве, которое устранит воздушные пробки в системе.

Как исключить завоздушивание системы охлаждения?

Во избежание заторов воздуха будьте осторожны и терпеливы. При заправке ослабьте хомут на патрубке и отсоедините штуцер впускного коллектора от шланга. Заливайте охлаждающую жидкость небольшими порциями, после каждой порции закрывайте крышку и промывайте патрубок.

Показателем того, что завоздушивания нет, является появление капли из штуцера, после чего шланг устанавливается на место и затягивается хомут.Для того, чтобы проверить, как себя чувствует вся система охлаждения после промывки и заливки нового продукта, достаточно завести двигатель и включить на полную печку в машине. Если пошло тепло, то все в порядке, если нет, то в системе воздушные пробки и надо ее заново прокачать.

Внимание!!! Ни в коем случае не оставляйте систему охлаждения в воздухе, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и его дальнейшему ремонту.

Такая простая и подробная инструкция к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле, позволит вам самостоятельно провести работу и сэкономить деньги себе или своему авто.

Почему закипает тосол в расширительном бачке 2110. Почему закипает тосол и чем это опасно? Опасность пузырения антифриза

Система охлаждения необходима для правильной работы двигателя. Нередко при его выходе из строя можно увидеть, что антифриз закипел в расширительном бачке. Это часто случается летом. Для устранения неисправности необходимо предварительно выяснить причину, которая привела к ее появлению. Если есть опыт, то ремонт можно выполнить своими силами.

Работа системы охлаждения

Часто во время движения, особенно когда на улице жара, в расширительном бачке закипает антифриз. Почему это происходит и как это исправить, в первую очередь интересует автовладельца. Чтобы устранить неисправность, нужно понять, как работает система охлаждения. В противном случае выявить причину проблемы и устранить ее на месте будет достаточно проблематично.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

При запуске двигатель холодный. Поэтому антифриз циркулирует только в малом контуре охлаждения. Включает:

  • водяную рубашку двигателя;
  • плита;
  • термостат.

На данный момент уровень жидкости в бачке находится в пределах нормы. По мере прогрева силового агрегата начинает открываться большой контур циркуляции, проходящий через основной радиатор. Это приводит к тому, что объем технической жидкости в системе увеличивается.Его излишки оседают в баке. При повышении давления оно частично сбрасывается перепускным клапаном. Он присутствует на крышке рабочего контейнера.

Когда антифриз достигает температуры 95 градусов Цельсия, он увеличивается в объеме до максимальных значений. Его излишки выводятся через верхний патрубок радиатора. По этой причине у многих автомобилистов складывается впечатление, что антифриз кипит в расширительном бачке. Любой опытный автолюбитель может объяснить, почему так происходит.

Когда двигатель остывает, охлаждающая жидкость сжимается до своего обычного объема.Результат — падение давления. Во избежание вакуумной ситуации перепускной клапан в этот момент выпускает наружный воздух в систему.

В зависимости от конструкции системы в конкретном автомобиле крышка с клапаном может устанавливаться либо на горловину радиатора, либо размещаться непосредственно на бачке. Во втором случае сброс происходит только после повышения давления. Этот рабочий сосуд сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Опасность пузырения антифриза

Если в расширительном бачке кипит антифриз, некоторых водителей это не беспокоит.Ведь специалисты считают такой процесс вполне нормальным, особенно если силовой агрегат прогрет до температуры 90-95 градусов Цельсия.

Но если антифриз кипит, то его потери, а также подтеки и другие признаки должны отсутствовать. Когда техническая жидкость циркулирует по большому кругу, то часть ее сливается в предназначенную для этого емкость. Начинающие автомобилисты в такой ситуации могут подумать, что антифриз закипел. Но на самом деле произошло совсем другое: вышла лишняя жидкость.

Но не каждое бурление антифриза можно назвать безопасным для «здоровья» мотора. Если это происходит, когда силовой агрегат находится в холодном состоянии, и проявляются побочные симптомы, то это серьезный повод проверить состояние системы. Основными признаками, красноречиво говорящими о наличии неисправности, являются:

Неисправности с крышкой бака и встроенными клапанами не являются серьезными неисправностями. Тем не менее, не следует легкомысленно относиться к таким проблемам.В противном случае антифриз быстро уйдет из системы. Также они могут спровоцировать перегрев силового агрегата. Если это произойдет, вентилятор будет включаться очень часто во время движения.

Причины неисправности

При закипании антифриза причины этого явления могут быть разными. Опытные автомобилисты хорошо знают их . Чаще всего встречаются :

  • низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • возникновение неисправности термостата;
  • забит радиатор.

Ни в одном из этих случаев антифриз не способен быстро остывать. Его температура постоянно повышается. Когда этот показатель достигает 120 градусов Цельсия, начинается процесс кипения. Это приводит к ситуации, когда антифриз начинает выкипать.

Этиленгликоль является основным компонентом любой охлаждающей жидкости. Это вещество представляет собой химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно его присутствие обеспечивает жидкое состояние продукта на морозе. При кипении происходит процесс испарения этиленгликоля.Основная опасность этого процесса состоит в том, что пары вещества токсичны и представляют серьезную угрозу для нервной системы человека .

Низкий уровень антифриза

Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, как закипание антифриза на ВАЗ-2114, то в первую очередь ему необходимо проверить уровень технической жидкости в бачке. Однако эту процедуру следует проводить только после полного остывания антифриза. Если обнаружен его недостаток, то в зависимости от ситуации необходимо произвести следующие манипуляции:

При низком уровне антифриза в системе нельзя продолжать движение.В противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами в работе мотора. Удаление их может быть дорогим.

Поврежденный термостат

В составе системы охлаждения термостат действует как устройство, с помощью которого регулируется температура антифриза. Именно благодаря ему обеспечивается ускоренный прогрев силового агрегата. Также это устройство позволяет поддерживать требуемый тепловой режим во время его работы.

При поломке термостата или просто заклинивании клапана в одном положении перестает работать большой контур.В таких случаях тосол циркулирует только по малому кругу. Однако это не дает ему полностью остыть. Чтобы определить поломку этой детали, необходимо заглушить двигатель, а затем открыть капот. Найдите патрубки термостата и осторожно прикоснитесь к ним, чтобы не обжечься.

Если патрубок, подсоединенный к основному радиатору, горячее остальных, то это может свидетельствовать о неисправности устройства. В этой ситуации самым разумным решением будет поездка на ближайший СТО для замены устройства.

Даже при такой неисправности можно продолжать движение, но с малой скоростью. При этом через каждые 5 км следует останавливаться и выполнять процедуру доливки воды в расширительный бачок. Но эту операцию можно проводить только после остывания силового агрегата. Тогда вы легко сможете добраться до сервиса и заменить неисправное устройство.

Закипание антифриза может происходить и при остановке работы радиатора. Такая неисправность может возникнуть в следующих случаях:

В любом из этих случаев можно продолжать движение, но есть один нюанс.Через каждые 8 ​​км необходимо делать остановки для охлаждения двигателя. В противном случае проблем с двигателем не избежать.

Способы устранения неисправности

Если в поездке закипает антифриз, при этом стрелка термометра показывает температуру 110 градусов Цельсия, то необходимо немедленно заглушить силовой агрегат, а затем проверить следующие существенные моменты:

Часто автомобилисты столкнулся с такой проблемой, как заклинивание помпы. Его появление может сопровождаться бурлением антифриза в расширительном бачке.При этом происходит скачок температуры и появляется течь в районе сальника водяного насоса. В этом случае нужно потратиться на замену этой детали. Недопустимо продолжать движение дальше с неисправной помпой.

Закипание антифриза – довольно распространенная проблема, особенно летом. Часто это происходит из-за грязного радиатора. Если из-за пробитой прокладки ГБЦ начала закипать охлаждающая жидкость, то лучше всего вызвать эвакуатор и доехать до СТО.Специалисты помогут определить причину неисправности и устранить ее. Через некоторое время система охлаждения заработает в штатном режиме и можно будет спокойно передвигаться по городским улицам, не опасаясь проблем с двигателем.

Иногда можно столкнуться с такой проблемой, что после остановки, после пробок или медленной и долгой езды по городу вы замечаете запах тосола или тосола, то что залито. Или вы обнаружили лужу охлаждающей жидкости под автомобилем. Если, конечно, вы не знаете, что это такое, или, наоборот, знаете, то такого шока у вас скорее всего не будет.Что можно испытать, если прочитать о подобных симптомах в интернете.

А именно, самый частый ответ на такую ​​проблему — прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню что ГБЦ это ГБЦ, если вам не сложно разобрать двигатель, то первой мыслью наверное будет поменять эту прокладку. Но представьте, что есть еще две причины, по которым антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из-за нее может не работать не только печка в салоне, но это уже признак пробки в ОЖ — ОЖ, при условии, что уровень жидкости в норме , но термостат может работать неправильно. Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну и выдавливаем антифриз.

2- Это проблема, связанная с расширительным стволом, и умной крышкой этого ствола.

Избавиться от воздуха довольно просто, а вот найти проблему в расширительном бочке, когда он светится новизной 🙂 иногда ох как сложно.

Немного теории, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости по системе двигателя, при запуске двигателя помпой создается небольшое давление, что повышает эффективность системы охлаждения. Если в системе охлаждающей жидкости создается недостаточное давление, двигатель будет нагреваться быстрее. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При разложении тосол закипает, пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки или не плотно затянутая пробка расширительного бачка или радиатора.

Ну и так далее и тому подобное.

Одним словом, резинки не вечны даже в сибирских условиях, как в армии год за два. Да и качество в последнее время очень хромает на запчасти и не только.

Головка блока цилиндров, конечно, тоже не второстепенная проблема, но диагностировать ее тоже вполне возможно и, как оказалось, очень просто.

И так запускаем двигатель, открываем крышку расширительного бочка, если на холостых видны пузыри которые идут из основного шланга, это одно из двух, либо пробита воздушная пробка, либо проблема с цилиндром прокладка под головку.

Если это шлюзовая камера, то задохнувшись и подождав некоторое время, от нее можно избавиться, самая эффективная процедура очень сложная в описании, так как нужно провести ряд последовательных действий и лучше показать их на камеру. Есть много способов выгнать воздух, есть еще один способ в конце темы. Так как антифриз я уже менял, подробнее об этом только в следующий раз.

Если нет пробки и есть проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бульканье в расширительном бочке или уровень тосола будет постепенно уходить.

Например, за 2 года эксплуатации автомобиля, который у меня сейчас и какой был до него, я не добавил в систему охлаждения ни грамма! Охлаждающая жидкость была на максимальном уровне. Это свидетельствует о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если у вас охлаждающая жидкость куда-то уходит, а следов на двигателе нет, то может быть охлаждающая жидкость либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает. Это указывает на проблему с головкой блока цилиндров.

Ну вот, с ГБЦ разобрались, теперь вернемся к расширительному бочку.

Сначала обязательно посмотрите на потеки антифриза по стволу, с ним три проблемы:

1- крышка расширительного бачка (прокладка крышки жесткая) пропускает воздух, так же есть деформация крышки РБ-расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка долго не поможет!

3- негерметичен или лопается расширительный бочка по шву, что проявляется повышением давления в системе охлаждающей жидкости двигателя, бывают случаи, что по мере остывания ДВС щель смыкается и охлаждающая жидкость перестает выдавливаться наружу.

4- утечка воздуха — очень редко, но бывает!

Самое главное это визуальный осмотр на предмет и места протечек, и проверки на предмет повреждений шлангов, у нас в автопроме шланги ОЖ меняли раз в полтора года.

Так же самое главное не паниковать и не слушать, что говорят специалисты, так как машин очень много и абсолютно ни на что непохожих проблем.

Это я к тому, что если на Нексии тосол закипел, это прокладка блока цилиндров, то на ВАЗ 21083 это просто крышка расширительного бочка.То есть все машины разные и чесать их под одну гребенку не стоит. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось довольно просто, опять же на сервисе мне продали крышку расширительного бачка, из-за этой проблемы у меня выдавливал антифриз после того как заглушил машину, примерно 50-100 грамм из 7 литров. И более того, с каждой остановкой эта процедура повторялась как написано. Какое-то время крышка работала и все было ок, но через неделю резинка осела и появилась щель, и все повторилось снова.Подтяжка лица не помогла.

Потом заметил резьбу на которую прикручивалась крышка и вот что обнаружил при закручивании.

Если закрутить крышку, то она поднимается криво и жидкость легко выходит из бочки. Если посмотреть на резьбу, ствол не очень понятно, цел он или нет, но если выделить с одной стороны, то он весь сорван. Такой подарок мне на вокзале сделали друзья из Джамшута.

В итоге пришлось ехать покупать новую бочку, по дороге крышку не закрутил, это спасло от пробки в системе охлаждения.Поэтому на видео охлаждающая жидкость не поднимается в том месте, где она была до последней поездки.

Ствол мне обошелся в 750 рублей, оригинал, новая крышка куплена у меня неделю назад за 300 рублей, оригинал, и то 1050 рублей за все про все. После установки новой бочки новая крышка легла плотно, двигатель стал работать тише, вот фото только что установленной бочки:

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, патрубков, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева путем отвода избыточной тепловой энергии.В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. В крайнем случае можно добавить воду, но лучше дистиллированную.

При эксплуатации в тяжелых условиях или при неисправностях в системе охлаждения охлаждающая жидкость может закипать, что приводит к перегреву двигателя. Перегрев бывает трех видов:

  • Слабый. Мотор проработал с закипевшим антифризом не более 5 минут. В этом случае серьезных повреждений быть не должно.
  • Средний. Двигатель работал с кипящей охлаждающей жидкостью в течение 10-15 минут. В этом случае возможен обрыв патрубков системы охлаждения и утечка горячего антифриза. Могут появиться течи в радиаторе, поршневые кольца подвержены усадке, что влечет за собой удвоение расхода масла. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
  • Сильный. При перегреве двигателя существует опасность взрыва. Последствия сильно перегретого двигателя катастрофичны: поршни прогорают и плавятся, прогорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а кольца привариваются друг к другу, деформируются клапана, их сиденья разрушены.

Если кипит антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить своими силами. Важно не перегревать двигатель.

2 Закипание антифриза — причины

Ниже мы рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем во время работы, если он недостаточен, то необходима доливка.Подождите, пока жидкость остынет, чтобы залить необходимое количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, нужно открутить пробку на расширительном бачке и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Недостаточный уровень жидкости в бачке может быть вызван утечкой или недостаточным заполнением во время технического обслуживания.
  • Неисправность радиатора. При его эксплуатации возможны следующие проблемы:
  1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
  2. В процессе эксплуатации в системе охлаждения образуется накипь, образуются соли, которые оседают на патрубках и внутри радиатора, что снижает их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной охлаждающей жидкости. Эффективность охлаждения падает.
  3. Радиатор может не работать из-за неисправного вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Определить, что вентилятор не работает, можно на слух: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

Для восстановления работоспособности системы охлаждения, в случае засорения и закупорки, необходимо промыть радиатор и всю систему, удалив накипь и загрязнения. Если вентилятор не работает, причиной может быть неисправность проводки или перегоревший предохранитель. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

  • Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может принимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.Когда клапан закрыт, двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, за счет чего двигатель быстрее прогревается. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость течет по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

  1. Охлаждающая жидкость постоянно кипит, в этом случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая остыть, так как клапан заклинил в закрытом состоянии.
  2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности устройства необходимо заглушить двигатель, открыть капот и осмотреть патрубки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься при контакте с трубами. Нужно дотронуться до патрубка, прикрепленного к радиатору. Если он горячее остальных, это свидетельствует о неисправности термостата. В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство.

Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, появляющееся при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бачок. Неисправный штекер необходимо заменить.

Помпа — водяной насос — отвечает за прокачку антифриза по системе охлаждения. Обычно он идет в комплекте с ремнем ГРМ и меняется по регламенту, поэтому следует регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

3 Что делать, если охлаждающая жидкость закипает?

Признаком неисправности системы охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на приборной панели в салоне автомобиля. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, которые дадут возможность перегретому тосолу перейти на обогрев автомобиля. Затем потихоньку, без рывков, до ближайшего СТО.

Если во время движения загорелась лампа перегрева силового агрегата, необходимо остановить автомобиль с включенным знаком аварийной остановки.Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор для доставки автомобиля в автосервис.

Если из-под капота идут клубы дыма, необходимо немедленно остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остыл. Не стоит сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно обжечься. Долейте ту же жидкость, которая использовалась в системе.Можно залить дистиллированную воду. Доливайте антифриз только после того, как он перестанет кипеть.

Выявить и устранить причину закипания антифриза несложно, но при эксплуатации автомобиля следует придерживаться некоторых правил:

  • контролировать уровень антифриза, при необходимости доливать;
  • использовать качественную охлаждающую жидкость, некачественные антифризные пены;
  • регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
  • промывка системы охлаждения и радиатора при замене охлаждающей жидкости;
  • проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
  • осматривать и менять трубы при наличии дефектов;
  • при необходимости или по регламенту заменить насос с комплектом газораспределительного механизма.

Любой автолюбитель может найти и устранить некоторые неисправности.

Многих водителей интересует вопрос, почему закипает тосол в ВАЗ 2110. Тосол получил широкое распространение и высокую популярность благодаря отличным техническим характеристикам и низкой стоимости. Содержит антифриз, поэтому может использоваться как летом, так и зимой. Каждая охлаждающая жидкость имеет свой цвет, который создается добавленными в нее красителями. Водитель может определить марку охлаждающей жидкости по цвету, даже если этикетки нет.

Расширительный бачок выполнен из достаточно прозрачного пластика, поэтому цветная жидкость хорошо видна. Вы можете мгновенно определить количество жидкости в резервуаре. Когда первоначальный цвет утрачен, значит, рабочий ресурс жидкости полностью исчерпан, ее необходимо заменить. Иногда можно увидеть на дороге машину с поднятым капотом, из-под которого идет пар. Причина аварии — закипает антифриз. Чтобы понять, почему так происходит, нужно более глубоко изучить механизм охлаждения автомобиля.

Максимальная температура кипения

Жидкость начинает кипеть при достижении максимальной температуры 120°С. Она может начать кипеть и при более низкой температуре, основными факторами в этом вопросе являются:

  • состав жидкости;
  • подсос воздуха.

Однако выражение «закипающий антифриз» всегда вызывает массу самых разных вопросов. Почему жидкость закипает, ведь ее залили для того, чтобы охладить двигатель? Разумеется, в машине не должно быть кипячения.Каждое дело требует отдельного разбирательства.

При обнаружении закипания самого радиатора возможно причина кроется в помпе. Она обязана обеспечить полную циркуляцию жидкости. При отсутствии должной циркуляции охлаждающая жидкость застаивается. Он не может быстро остыть, в результате начинает кипеть.

Насос раньше назывался водяным насосом. Часто жидкость начинает закипать в автомобилях, в которых ось насоса вращается отдельно от газораспределительного механизма. Если натяжение ремня ослабевает, он начинает проскальзывать, снижается скорость вращения вала и снижается скорость циркуляции жидкости в системе, она перегревается и закипает.

Для устранения такой поломки потребуется замена помпы. Для проведения работ иногда производится замена антифриза ВАЗ. Несвоевременная замена насоса может привести к серьезному повреждению двигателя. Когда тосол закипает, а радиатор остается холодным, возможно образовалась воздушная пробка, которая мешает нормальной циркуляции жидкости.

Эту проблему можно решить путем продувки системы, для чего используется специальное оборудование. Многие водители делают эту работу сами.Не всегда получается положительный результат, возникают другие проблемы. Конечно, такую ​​работу лучше доверить профессионалам.

Срок службы охлаждающей жидкости

Иногда обнаруживается кипение жидкости при исправной системе охлаждения. Когда жидкость работает длительное время, в силу разных причин начинает меняться ее химический состав. В результате происходят изменения его свойств. Кипение может быть вызвано окончанием срока годности. Требуется замена жидкости.Перед тем, как слить антифриз ВАЗ, подставьте емкость.

Бывает, что марка охлаждающей жидкости просто не соответствует системе охлаждения автомобиля. Вам придется сливать неудовлетворяющие требованиям жидкости и выбирать именно ту жидкость, которая указана производителем автомобиля. Кроме того, перед покупкой жидкости можно проконсультироваться с продавцом.

Антифриз довольно часто закипает. Чаще всего крышки, закрывающие расширительный бачок, не подходят к горловине и требуют ревизии, а при невозможности их починки подлежат замене на новые.Такие неисправности нового автомобиля можно исправить в автосалоне, так как эта работа входит в гарантийное обслуживание. Это делается бесплатно.

Обычно кипение жидкости происходит из-за низкого давления в системе. Основная причина – плохая герметичность крышки, закрывающей расширительный бачок. При неплотном прилегании к шее происходит подсос воздуха. В результате антифриз закипает. Колпачок необходимо заменить или отшлифовать горлышко, чтобы получить плоскую поверхность.

Часто, открыв капот, можно увидеть, как антифриз течет из-под шланга.В основном это связано с появлением микротрещин из-за использования устаревших шлангов. В результате антифриз уходит, его уровень снижается. Когда крышка плотно закрыта, возможно, жидкость течет только по шлангам. Микротрещины в таких случаях обнаруживаются в тех местах, где расположены фиксирующие хомуты.

Такую трещину можно обнаружить только после снятия шланга. Поэтому для устранения такой поломки необходимо полностью разобрать систему, внимательно осмотреть состояние каждого шланга.Иногда порезы настолько малы, что появляются только при изгибе шланга. Через такие прорези количество антифриза ВАЗ 2110 уменьшается. Новые связи исправят эту поломку.

Содержание

Серьезной неисправностью следует считать постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля, так как это грозит перегревом силового агрегата.

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза).Жидкостная система охлаждения в сочетании с воздушной системой охлаждения поддерживает в двигателе постоянную температуру около 90°С.

В процессе эксплуатации автомобиля автовладелец может столкнуться с тем, что в двигатель начинает поступать антифриз или антифриз. закипать, возникают течи и т. д. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется пузыри тосола/тосола в расширительном бачке, а также как устранить эту неисправность.

Что нужно знать: о работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения трудно диагностировать причины неисправностей и производить ремонт.Схема работает по следующему алгоритму:

1. Пока двигатель не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому контуру охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно охлаждающей жидкости) в расширительном бачке остается в пределах нормы.

2. При нагреве мотора термостат открывает большой контур циркуляции — через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишек попадает в бачок.Растущее давление сбрасывается перепускным клапаном крышки.

3. При достижении 95°С вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Его излишки сбрасываются через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому создается впечатление, что антифриз кипит в бачке.

4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию охлаждающей жидкости до исходного объема и падению давления. Чтобы избежать вакуума, перепускной клапан пробки расширительного бачка пропускает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобилей предусмотрено 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения крышка с клапаном устанавливается на расширительный бачок или на горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, и бак постоянно сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Антифриз и его свойства

Антифриз – охлаждающая жидкость с низкой температурой замерзания.Они состоят из разной пропорции воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, последний дороже, но менее токсичен). Антифриз — советская торговая марка, но по сути это отдельный вид антифриза.

Пойдем дальше. Первоначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкой температуры кипения (100°С), расширения объема в морозных условиях при замерзании, в результате чего блок и двигатель трещина головки и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

Антифриз по сравнению с водой имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания. При использовании тосола предельная температура кипения колеблется в пределах от 108 до 125°С. Причиной такого пробега является разный состав, который также влияет на качество охлаждающих жидкостей. Чем ниже их цена, тем ниже становится точка кипения. Особенно некачественные антифризы закипают уже при 85°С. Совершенно очевидно, что экономить при покупке нежелательно, так как от качества охлаждающей жидкости зависит исправность и срок службы двигателя.

Важно помнить, что даже термостойкие антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания тосола (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Для начала следует разделить два понятия — закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке.

Итак, самая простая и быстро решаемая проблема для водителя — это недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке.Если его недостаточно, то увеличивается нагрев охлаждающей жидкости в системе, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свои свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае долейте необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, то нарушена герметичность расширительного бачка или системы охлаждения и жидкость вытекает.В этом случае необходимо проверить бак, патрубки и шланги, поискать течь. Если устранить проблему не удается, необходимо проверить герметичность системы охлаждения на СТО.

⇒ Причиной появления пузырей в расширительном бачке также может быть неисправность термостата. Поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контурам системы охлаждения.

При достижении 90°С открывается специальный клапан между контурами, теплоноситель переходит из малого круга в большой, затем при прохождении через радиатор остывает.При поломке термостата этот клапан заедает, антифриз не остывает и закипает в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата заглушите двигатель, откройте капот, осмотрите патрубки и сравните их температуру. Если один из них холодный, а другой (соединенный с радиатором) горячий, то проблема в термостате. В этом случае термостат необходимо менять.

⇒ Если во время движения указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный в салоне автомобиля, показывает норму, а антифриз все равно кипит, то проблема в давлении, так как при повышении температуры увеличивается и давление на жидкость, от чего тоже кипит.
Еще одна причина закипания антифриза может заключаться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточное охлаждение охлаждающей жидкости и защитить двигатель от перегрева, особенно в жару в пробке. Затем достаточно выключить двигатель, чтобы машина остыла.

Что касается засорения трубок радиатора, то в этом случае снижается их теплопроводность. В результате снижается охлаждающая способность радиатора.Причина – скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Часто в радиаторе образуется накипь, в результате ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости и она закипает. Загрязненный радиатор требует немедленной промывки в мастерской или замены.

⇒ Также проблема недостаточного охлаждения охлаждающей жидкости в радиаторе решается с помощью вентилятора, который крепится к радиатору. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°С и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако сам вентилятор часто выходит из строя. Если температура двигателя 100°С, пар идет, но вентилятор не вращается, это значит, что причина также в закипании антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при неработающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает относительно тихо.

⇒ Даже после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, препятствующие циркуляции охлаждающей жидкости. Избавиться от них можно, если подъехать в горку впереди с помощником так, чтобы радиатор находился в верхней точке.Далее нужно открутить пробку радиатора, запустить двигатель, пережать патрубки системы охлаждения до удаления воздушных пробок. При этом помощник должен интенсивно проверять. Затем следует закрутить крышку радиатора и долить недостающее количество антифриза.

Некачественный антифриз – кратчайший путь к проблемам с двигателем. Эти охлаждающие жидкости дешевы, но они забивают отдельные компоненты (радиатор) и загрязняют водяной насос, циркулирующий антифриз.Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию охлаждающей жидкости, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что работа машины с поврежденным насосом приведет к повреждению двигателя. В этой ситуации автомобиль необходимо доставить на СТО с помощью эвакуатора или взять на буксир другой автомобиль.

⇒ Добавим, что прогоревшая прокладка блока цилиндров приводит к закипанию антифриза. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. В выхлоп может попасть охлаждающая жидкость, в бачке появляются пузыри, снижается уровень охлаждающей жидкости.В этом случае прокладку необходимо заменить.

Как решить проблему?

Когда антифриз в расширительном бачке закипит, а термометр показывает 110°С и более, необходимо заглушить двигатель и проверить следующие моменты:

1. Попробовать рукой нижнюю часть радиатора. Если холодит, то проблема в термостате. Дайте двигателю остыть и медленно добирайтесь до гаража или станции техобслуживания. Неисправный термостат необходимо заменить; это не подлежит ремонту.

2. Если вовремя не сработал электровентилятор, подключите его напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, который сможет поставить точный диагноз.

3. Определить степень засорения радиатора без разборки системы и демонтажа элемента нереально. Пожалуйста, проверьте эту версию в последнюю очередь.

4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и течью сальника водяной помпы.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.

5. Симптомы воздушной пробки идентичны симптомам неисправного термостата. Другое дело, что она возникает не на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифризом.

Чтобы снять воздушный замок, снимите шланг в верхней части системы (обычно это корпус дроссельной заслонки) и долейте жидкость в емкость, пока она не потечет из этой трубки.

Что теперь делать с неисправным расширительным бачком или крышкой радиатора.Лучшее решение – сменить негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. При этом проверьте состояние пластиковой емкости на наличие трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Крайне нежелательно ездить с заклинившим перепускным клапаном.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу. Смесь наделает много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизеле. Обратите внимание, что пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться в дороге с кипящим антифризом, проверьте элементы системы согласно инструкции, представленной выше. Три причины не позволят добраться до СТО самостоятельно – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно передвигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата. Если вытекает антифриз, временно добавьте в систему дистиллированную воду.

В этой статье отметим, что антифриз может не только кипеть, но и пениться.При этом температура антифриза не повышается. Это происходит при:

⇒ попадании в расширительный бачок воздуха;

⇒ некачественный антифриз;

⇒ смешивание антифризов разных производителей;

повреждение прокладки ГБЦ. Затем пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, образует пену.

Следует учитывать, что незначительное пенообразование допустимо, но при большом количестве необходима промывка системы охлаждения и замена антифриза на более качественный.

Антифриз имеет свой срок службы и при его длительном использовании меняется химический состав, снижаются охлаждающие свойства. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замена осуществляется с промывкой.

В конце концов

Как видите, рассмотрев ряд причин закипания тосола или тосола в расширительном бачке, можно сделать вывод, что диагностировать их вполне возможно, зачастую даже самостоятельно.

Также важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в конструкции автомобиля.Если при этом появятся дефекты и неисправности, работа двигателя может быть нарушена, а также вероятно серьезное повреждение ДВС.

Рабочая жидкость системы охлаждения также является важным элементом. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву двигателя. В то же время обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будут означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если после закипания антифриза машина поедет 10-15 минут, в двигателе возникнут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. Если двигатель перегревается, он может заклинить. В таких случаях зачастую единственным выходом является замена мотора на контрактный агрегат.

Оказывается, необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем вполне очевидна. Рекомендуется регулярная проверка на герметичность, также важен подбор качественного антифриза.На практике такой подход минимизирует вероятность засорения радиатора и поломки помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы позволит сохранить и увеличить ресурс ДВС.

Почему «уходит» антифриз? Кипятильный «Тосол» или тосол

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, где основным охлаждающим элементом является антифриз. Эта система нужна для поддержания постоянной температуры в двигателе около 90°С, что позволяет обеспечить стабильную и длительную работу двигателя при различных нагрузках, в морозные условия зимой и в жару летом.

Почему тосол может кипеть и парить из расширительного бачка

Рассмотрим самые распространенные причины закипания антифриза, и определим порядок их диагностики и устранения.

Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения

Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифризы с температурой кипения 108°С и выше.

Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном объеме охлаждающей жидкости на ней возрастает нагрузка по теплоотдаче от наиболее горячих зон двигателя к радиатору.Именно поэтому антифриз перегревается и закипает.

Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: нужно заглушить двигатель, дождаться, пока он остынет, проверить количество антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить его до указанного уровня производителем.

Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза продолжает падать, скорее всего, в системе имеется утечка, которую необходимо устранить, восстановив герметичность.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке – одна из причин неисправности двигателя

Термостат не работает

Термостат действует как клапан и его функция заключается в регулировании движения антифриза. Пока двигатель не прогрелся, термостат находится в закрытом положении и антифриз течет внутри двигателя и печки по малому кругу, позволяя двигателю быстрее набрать рабочую температуру. Когда двигатель горячий, термостат открывается и направляет антифриз по большому кругу через радиатор, позволяя отводить лишнее тепло.

Если в результате поломки термостат застрянет в закрытом положении, антифриз всегда будет циркулировать только внутри мотора, не охлаждаясь через радиатор, что приведет к его перегреву и закипанию.

Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата

Если двигатель прогрет до 90°С, а термостат неисправен и остается закрытым, то радиатор будет нагреваться только вверху, а внизу останется холодным или чуть теплым.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить термостат.

Вентилятор радиатора не работает

Последствия неисправности вентилятора чаще всего проявляются в жару и на малых скоростях, особенно если машина стоит в пробке. В таких условиях радиатор продувается небольшим количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения антифриза. Электровентилятор, установленный на радиаторе, служит решению этой проблемы. Включившись, он заметно увеличивает приток воздуха к радиатору и, тем самым, увеличивает интенсивность охлаждения.Вентилятор включается и выключается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°С.

Как определить, что вентилятор не работает

Если автомобиль имеет признаки перегрева, температура двигателя достигла 100°С, радиатор горячий, из расширительного бачка начинает идти пар, а вентилятор не вращается, то проблема в этом.

Для решения этой проблемы необходимо проверить исправность вентилятора и управляющей им автоматики.

Почему пенится антифриз, причины и решение проблемы

Антифриз представляет собой химически сложную жидкость.Помимо выполнения своей основной функции по охлаждению двигателя антифриз должен не замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и длительное время сохранять свои свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образовалась пена, это может быть связано с разными причинами.

Некачественный антифриз

Исправная работа двигателя во многом зависит от качества антифриза, залитого в систему охлаждения. Незначительное пенообразование антифриза допускается и регламентируется международными стандартами, но наличие большого количества пены в системе охлаждения, скорее всего, говорит о том, что в нее залит некачественный антифриз.

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для двигателя, замену такого антифриза лучше производить, предварительно промыв систему охлаждения.

Так выглядит пена в антифризе

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ обеспечивает герметичность соединения каналов, идущих от блока цилиндров к головке блока. Эти каналы необходимы для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости.А также прокладка препятствует прорыву газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние каналы и наружу.

Иногда нарушается герметичность прокладки. Это может быть связано с тем, что в результате перегрева деформировалась ГБЦ, либо разрушилась сама прокладка. При этом возможно попадание газов из цилиндров двигателя в каналы, по которым циркулирует антифриз, и тогда в расширительном бачке может появиться пена и пузыри.

Для диагностики данной неисправности нужно запустить двигатель при снятой крышке с расширительного бачка. Если дело в прокладке, то помимо пены в бачке будут активно образовываться пузыри, причем чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее будет пузыриться антифриз.

В этом случае ремонт будет серьезным, потребуется снять ГБЦ, проверить ее на наличие деформации и трещин и заменить прокладку ГБЦ.

Разрушение прокладки ГБЦ

Возможные последствия закипания антифриза

Закипание антифриза – серьезный признак неисправности системы охлаждения автомобиля, в результате чего может произойти перегрев двигателя.Возможные последствия перегрева зависят от того, насколько сильно был перегрет двигатель и как долго он находился в перегретом состоянии. Различают три степени перегрева: слабый, средний и сильный.

Слабый перегрев

Если проблемы в работе системы охлаждения были обнаружены вовремя и двигатель был заглушен до достижения критической температуры, то возникший перегрев считается слабым. Мотор после нее, скорее всего, останется исправным.

Средний перегрев

Если температура двигателя на приборной панели ушла в красную зону, из-под капота шел пар, но до выключения двигатель не заглох, можно предположить, что перегрев был средним.

В этом случае возможны более серьезные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, трещины и перекосы в ГБЦ.

Сильный перегрев

Если двигатель долгое время перегревался и вдруг сам заглох, то, скорее всего, перегрев был сильным или критическим.

Последствия для двигателя в такой ситуации могут быть самыми разрушительными: плавятся и прогорают поршни, моторное масло теряет смазывающее действие из-за перегрева, плавятся вкладыши на коленчатом валу.Иногда ломается коленчатый вал и шатуны могут, пробив стенку блока цилиндров, вылезти наружу. Ремонтировать двигатель с такими дефектами нецелесообразно и, вероятно, потребуется его замена.

Перегрев двигателя — серьезная проблема, которая может быстро привести к повреждению двигателя. Чтобы этого не произошло, перед поездкой регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а во время движения наблюдайте за указателем температуры двигателя. При повышении температуры до 100°С и более необходимо немедленно остановить и заглушить двигатель.Продолжать движение можно только после остывания двигателя и устранения причины его перегрева. Исправность системы охлаждения – залог долговечной и надежной службы вашего автомобиля!

24 октября 2017 г.

Серьезной неисправностью следует считать постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля, так как это грозит перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неисправностей, но привести к плачевным последствиям, если дефект не будет устранен своевременно.Почему закипает антифриз в расширительном бачке автомобиля и какие способы борьбы с неисправностью рассказано в этой публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины неисправностей и произвести ремонт. Схема работает по следующему алгоритму:

  1. Пока двигатель не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует в малом контуре охлаждения, включающем водяную рубашку двигателя, печку и термостат.Уровень жидкости (сокращенно охлаждающей жидкости) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
  2. По мере прогрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции — через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишек попадает в бачок. Растущее давление сбрасывается перепускным клапаном крышки.
  3. При достижении 95°С вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Его излишки сбрасываются через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому создается впечатление, что антифриз кипит в бачке.
  4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию охлаждающей жидкости до исходного объема и падению давления. Чтобы избежать вакуума, перепускной клапан пробки расширительного бачка пропускает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобилей предусмотрено 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения на расширительный бачок или горловину радиатора устанавливается крышка с клапаном.Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, и бак постоянно сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Закипание из-за перегрева

Для начала следует разделить два понятия — закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115°С (при таком нагреве охлаждающая жидкость начинает закипать) и возникает по следующим причинам:

  • заслонка термостата заедает в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает остыть;
  • вышел из строя датчик, включающий электровентилятор;
  • сильно забита сота основного радиатора;
  • в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
  • заклинил или сломался вал насоса, рассыпалась крыльчатка насоса;
  • Антифриз
  • слишком разбавлен водой, кипящей при 100°С.

Если кулер закипит по одной из вышеперечисленных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Высокая температура заставляет алюминиевые поршни увеличиваться в диаметре и заедать стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания указателя температуры охлаждающей жидкости и не заглушивший двигатель, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда вместе с коленчатым валом.

Заметив критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры выше 110°С, немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный капитальный ремонт стоит недешево.

Насколько опасны пузыри антифриза?

Это явление считается нормальным при прогреве двигателя до рабочей температуры 90–95 °С при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, подтеканий за пределы бачка и других аномальных признаков. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сливается в расширительный бачок. Неискушенному автолюбителю может показаться, что он кипит, хотя на самом деле происходит интенсивный разряд.

Важный момент! Признаком серьезной опасности для двигателя является повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор его не показывает, перегрев исключен.

Не все бурление безвредно. Если оно возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

  1. Антифриз внезапно начинает пузыриться через 2–5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в ГБЦ быстро нагревается и расширяется. Так как кран радиатора открыт, он устремляется в бачок через верхний нагнетательный патрубок.
  2. Пузырение и протечки на корпусе расширительного бачка указывают на заедание пробкового клапана. Воздух и пар вырываются наружу в уязвимом месте – по пластиковой нити, но могут и «взорвать» емкость.
  3. Из выхлопной трубы идет большое количество белого дыма, на блоке цилиндров видны потеки.Причина — пробитая прокладка между блоком и ГБЦ. Давление газа, создаваемое поршнями, передается системе охлаждения, что вызывает закипание и закипание антифриза в расширительном бачке.

Примечание. Часто трещина в прокладке совмещает водяной и масляный каналы. Затем в емкости заметна пенистая субстанция – взбитая насосом эмульсия.

Несложно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ является критической неисправностью, которую необходимо немедленно устранить.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не столь фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое срабатывание вентилятора.

Как решить проблему?

Когда тосол в расширительном бачке закипит, а стрелка термометра показывает 110°С и более, необходимо заглушить двигатель и проверить следующие пункты:

  1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если холодит, то проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и медленно добирайтесь до гаража или станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене; это не подлежит ремонту.
  2. Вовремя не сработавший электровентилятор, подключите напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, который сможет поставить точный диагноз.
  3. Определить степень засорения радиатора без разборки системы и демонтажа элемента нереально. Пожалуйста, проверьте эту версию в последнюю очередь.
  4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и течью сальника водяной помпы.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
  5. Симптомы воздушной пробки идентичны симптомам неисправного термостата. Другое дело, что она появляется не на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифризом.

Чтобы снять воздушную пробку, снимите шланг в верхней части системы (обычно это корпус дроссельной заслонки) и долейте жидкость в емкость, пока она не потечет из этой трубки.

Теперь о том, что делать с неисправным расширительным бачком или крышкой радиатора.Лучшее решение – сменить негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. При этом проверьте состояние пластиковой емкости на наличие трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу … Смесь масла и антифриза наделает много бед, в том числе и разрушение стенок камеры сгорания в дизеле.Обратите внимание, что пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться в дороге с кипящим антифризом, проверьте элементы системы согласно инструкции, представленной выше. Три причины не позволят добраться до СТО самостоятельно – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно передвигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.В случае утечки антифриза временно добавьте в систему дистиллированную воду.

Система охлаждения необходима для правильной работы двигателя. Часто при его выходе из строя можно увидеть, что в расширительном бачке закипел антифриз. Это часто случается летом. Для устранения неисправности необходимо предварительно выяснить причину, которая привела к ее возникновению. Если есть опыт, то ремонт можно выполнить своими силами.

О работе системы охлаждения

Часто во время движения, особенно когда на улице жара, в расширительном бачке закипает антифриз.Почему это происходит и как это исправить, в первую очередь интересует автовладельца. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, как работает система охлаждения. В противном случае выявить причину проблемы и устранить ее на месте будет достаточно проблематично.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

При запуске двигатель холодный.Поэтому антифриз циркулирует только в малом контуре охлаждения. Включает:

  • водяную рубашку двигателя;
  • плита;
  • термостат.

В данный момент уровень жидкости в бачке в пределах нормы. По мере прогрева силового агрегата начинает открываться большой контур циркуляции, проходящий через основной радиатор. Это приводит к тому, что объем технической жидкости в системе увеличивается. Его излишки оседают в баке.Когда давление повышается, оно частично сбрасывается перепускным клапаном. Он присутствует на крышке рабочего контейнера.

Когда антифриз достигает температуры 95 градусов Цельсия, он увеличивается в объеме до максимальных значений. Его излишки выводятся через верхний патрубок радиатора. По этой причине у многих автомобилистов складывается впечатление, что тосол кипит в расширительном бачке. Любой опытный автолюбитель может объяснить, почему так происходит.

Когда двигатель остывает, охлаждающая жидкость сжимается до своего обычного объема.Результат — падение давления. Во избежание вакуумной ситуации перепускной клапан в этот момент выпускает наружный воздух в систему.

В зависимости от конструкции системы в конкретном автомобиле заглушка с вентилем может устанавливаться либо на горловину радиатора, либо размещаться непосредственно на бачке. Во втором случае сброс происходит только после повышения давления. Этот рабочий сосуд сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Опасность пузырения антифриза

Если в расширительном бачке кипит антифриз, некоторых водителей это не беспокоит. Ведь специалисты считают такой процесс вполне нормальным, особенно если силовой агрегат прогрет до температуры 90-95 градусов Цельсия.

Но если антифриз кипит, то его потери, а также подтеки и другие признаки должны отсутствовать. Когда техническая жидкость циркулирует по большому кругу, то часть ее сливается в предназначенную для этого емкость.Начинающие автомобилисты в такой ситуации могут подумать, что антифриз закипел. Но на самом деле произошло совсем другое: вышла лишняя жидкость.

Но не каждое бурление антифриза можно назвать безопасным для «здоровья» мотора. Если это происходит, когда силовой агрегат находится в холодном состоянии, и при этом есть побочные симптомы, то это серьезный повод проверить состояние системы. Основными признаками, красноречиво говорящими о наличии неисправности, являются:

Неисправности с крышкой бака и встроенными клапанами не являются серьезными неисправностями.Тем не менее, не следует легкомысленно относиться к таким проблемам. В противном случае антифриз быстро уйдет из системы. Также они могут спровоцировать перегрев силового агрегата. Если это произойдет, вентилятор будет включаться очень часто во время движения.

Причины неисправности

При закипании антифриза причины этого явления могут быть разными. Опытные автомобилисты хорошо знают их . Чаще всего встречаются :

  • низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • возникновение неисправности термостата;
  • забит радиатор.

Ни в одном из этих случаев антифриз не способен быстро остывать. Его температура постоянно повышается. Когда этот показатель достигает 120 градусов Цельсия, начинается процесс кипения. Это приводит к ситуации, когда антифриз начинает закипать.

Этиленгликоль является основным компонентом любой охлаждающей жидкости. Это вещество представляет собой химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно его присутствие обеспечивает жидкое состояние продукта на морозе. При кипении происходит процесс испарения этиленгликоля.Основная опасность этого процесса состоит в том, что пары вещества токсичны и представляют серьезную угрозу для нервной системы человека .

Низкий уровень антифриза

Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, как закипание антифриза на ВАЗ-2114, то в первую очередь ему необходимо проверить уровень технической жидкости в бачке. Однако эту процедуру следует проводить только после полного остывания антифриза. Если обнаружен его недостаток, то в зависимости от ситуации необходимо произвести следующие манипуляции:

Если уровень антифриза в системе низкий, продолжать движение нельзя.В противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами в работе мотора. Удаление их может быть дорогим.

Сломанный термостат

В составе системы охлаждения термостат выступает в роли устройства, с помощью которого регулируется температура антифриза. Именно благодаря ему обеспечивается ускоренный прогрев силового агрегата. Также это устройство позволяет поддерживать требуемый тепловой режим во время его работы.

При поломке термостата или заклинивании клапана в одном положении перестает работать большой контур.В таких случаях тосол циркулирует только по малому кругу. Однако это не дает ему полностью остыть. Чтобы определить поломку этой детали, необходимо заглушить двигатель, а затем открыть капот. Найдите патрубки термостата и осторожно прикоснитесь к ним, чтобы не обжечься.

Если патрубок, подсоединенный к основному радиатору, горячее остальных, то это может свидетельствовать о какой-то проблеме в работе устройства. В этой ситуации самым разумным решением будет поездка на ближайший СТО для замены устройства.

Даже при такой неисправности можно продолжать движение, но с малой скоростью. При этом каждые 5 км следует останавливаться и проводить процедуру доливки воды в расширительный бачок. Но эту операцию можно проводить только после остывания силового агрегата. Тогда вы легко сможете добраться до сервиса и заменить неисправное устройство.

Закипание антифриза может происходить и при остановке работы радиатора. Такая неисправность может возникнуть в следующих случаях:

В любом из этих случаев можно продолжать движение, но есть один нюанс.Через каждые 8 ​​км необходимо делать остановки для охлаждения двигателя. В противном случае проблем с двигателем не избежать.

Способы устранения неисправности

Если в поездке закипает антифриз, при этом стрелка термометра показывает температуру 110 градусов Цельсия, то необходимо немедленно отключить силовой агрегат, а затем проверить следующие существенные моменты:

Часто автомобилисты столкнулся с такой проблемой, как заклинивание помпы. Его появление может сопровождаться бурлением антифриза в расширительном бачке.При этом происходит скачок температуры и появляется течь в районе расположения сальника водяного насоса. В этом случае нужно потратиться на замену этой детали. Недопустимо продолжать движение дальше с неисправной помпой.

Закипание антифриза – довольно распространенная проблема, особенно летом. Часто это происходит из-за грязного радиатора. Если из-за пробитой прокладки ГБЦ начала закипать охлаждающая жидкость, то лучше всего вызвать эвакуатор и доехать до СТО.Специалисты помогут определить причину неисправности и устранить ее. Через некоторое время система охлаждения заработает в штатном режиме и можно будет спокойно передвигаться по городским улицам, не опасаясь проблем с двигателем.

Иногда можно столкнуться с такой проблемой, что после остановки, после пробки или медленной и долгой езды по городу вы замечаете запах тосола или тосола, то что залито. Или вы обнаружили лужу охлаждающей жидкости под автомобилем. Если, конечно, вы не знаете, что это такое, или, наоборот, знаете, то такого шока у вас скорее всего не будет.Что можно испытать, если прочитать о подобных симптомах в интернете.

А именно, самый распространенный ответ на такую ​​проблему — прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню что ГБЦ это ГБЦ, если вам не сложно разобрать двигатель, то первой мыслью наверное будет поменять эту прокладку. Но представьте, что есть еще две причины, по которым антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из-за нее может не работать не только печка в салоне, но это уже признак пробки в ОЖ — ОЖ, при условии, что уровень жидкости в норме , но термостат может работать неправильно. Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну и выдавливаем антифриз.

2- Это проблема, связанная с расширительным стволом, ну и шикарной крышкой этого ствола.

Избавиться от воздуха довольно просто, а вот найти проблему в расширительном бочке, когда он светится новизной 🙂 иногда ох как сложно.

Немного теории, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости по системе двигателя, при запуске двигателя помпой создается небольшое давление, что повышает эффективность системы охлаждения. Если в системе охлаждающей жидкости будет создано недостаточное давление, двигатель будет нагреваться быстрее. Это может привести к закипанию или разложению антифриза. При разложении тосол закипает, пары ищут слабые места. Например, деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки или неплотно затянутая пробка расширительного бачка или радиатора.

Ну и так далее и тому подобное.

Одним словом, резинки не вечны даже в сибирских условиях, как в армии год-два. Да и качество в последнее время очень хромает на запчасти и не только.

Головка блока цилиндров, конечно, тоже не второстепенная проблема, но ее тоже можно диагностировать и, как оказалось, очень просто.

И так запускаем двигатель, открываем крышку расширительного бочка, если на холостых видны пузыри которые идут из магистрального шланга, это одно из двух, либо пробита воздушная пробка, либо проблема с ГБЦ прокладка.

Если это шлюзовая камера, то задохнувшись и подождав некоторое время, от нее можно избавиться, самая эффективная процедура очень сложная в описании, так как нужно провести ряд последовательных действий и лучше показать их на камеру. Есть много способов выгнать воздух, есть еще один способ в конце темы. Так как антифриз я уже менял, подробнее об этом только в следующий раз.

Если нет пробки и есть проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бульканье в расширительном бочке или уровень тосола будет постепенно уходить.

Например, за 2 года эксплуатации автомобиля, который у меня сейчас и какой был до него, я не добавил в систему охлаждения ни грамма! Охлаждающая жидкость была на максимальном уровне. Это свидетельствует о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если у вас охлаждающая жидкость куда-то уходит и следов на двигателе не осталось, то может быть охлаждающая жидкость либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает. Это указывает на проблему с головкой блока цилиндров.

Ну вот, с ГБЦ разобрались, теперь вернемся к расширительному бочку.

Сначала обязательно посмотрите на потеки антифриза по стволу, с ним три проблемы:

1- крышка расширительного бачка (прокладка крышки закалена) пропускает воздух, так же есть деформация крышки РБ-расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка долго не поможет!

3- негерметичен или лопается расширительный бочка по шву, что проявляется повышением давления в системе охлаждающей жидкости двигателя, бывают случаи, что по мере остывания ДВС щель смыкается и охлаждающая жидкость перестает выдавливаться наружу.

4- подсос воздуха — очень редко, но бывает!

Самое главное это визуальный осмотр на предмет и места протечек, и проверки на предмет повреждений шлангов, у нас в автопроме шланги ОЖ меняли раз в полтора года.

Так же самое главное не паниковать и не слушать, что говорят специалисты, так как машин очень много и абсолютно ни на что непохожих проблем.

Это я к тому, что если на Нексии кипит тосол, это прокладка блока цилиндров, то на ВАЗ 21083 это просто крышка расширительного бочка.То есть все машины разные и не стоит их чеканить под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку расширительного бачка, из-за этой проблемы у меня выдавливал антифриз после того как заглушил машину, примерно 50-100 грамм из 7 литров . И более того, с каждой остановкой эта процедура повторялась как по писаному. Какое-то время крышка работала и все было ок, но через неделю резинка осела и появилась щель, и все повторилось снова.Подтяжка лица не помогла.

Потом заметил резьбу на которую прикручивалась крышка и вот что обнаружил при закручивании.

Если закрутить крышку, то она поднимается криво и жидкость легко выходит из бочки. Если посмотреть на резьбу, то ствол не очень понятно, цел он или нет, но если он оказывается с одной стороны засвечен, то он весь сорван. Такой подарок мне на станции подарили друзья из Джамшута.

В итоге пришлось ехать покупать новую бочку, по дороге крышку не закрутил, это спасло от пробки в системе охлаждения.Поэтому на видео охлаждающая жидкость не поднимается в том месте, где она была до последней поездки.

Ствол мне обошелся в 750 рублей, оригинал, новая крышка куплена у меня неделю назад за 300 рублей, оригинал, и то 1050 рублей за все про все. После установки новой бочки новая крышка легла плотно, двигатель стал работать тише, вот фото только что установленной бочки:

Закипевший антифриз – неприятное явление, возникающее при частом стоянии в пробках или эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях.Чтобы избежать неприятностей, следует знать причины перегрева охлаждающей жидкости (ОЖ) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает охлаждать двигатель?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, патрубков, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева путем отвода избыточной тепловой энергии. В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. В крайнем случае можно добавить воду, но лучше дистиллированную.

При эксплуатации в тяжелых условиях или неисправностях в системе охлаждения охлаждающая жидкость может закипать, что приводит к перегреву двигателя. Перегрев может быть трех видов:

  • Слабый. Мотор проработал с закипевшим антифризом не более 5 минут. В этом случае серьезных повреждений быть не должно.
  • Среднее. Двигатель работал с кипящей охлаждающей жидкостью в течение 10-15 минут. В этом случае возможен обрыв патрубков системы охлаждения и утечка горячего антифриза.Могут появиться течи в радиаторе, поршневые кольца подвержены усадке, что влечет за собой удвоение расхода масла. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
  • Сильный. При перегреве двигателя существует опасность взрыва. Последствия сильно перегретого двигателя катастрофичны: поршни прогорают и плавятся, прогорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а кольца привариваются друг к другу, деформируются клапана. , их места уничтожены.

Способ узнать, почему включен CHECK!

Если кипит антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить своими силами. Важно не перегревать двигатель.

2 Закипание антифриза — причины

Ниже рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем во время работы, если он недостаточен, то необходима доливка.Подождите, пока жидкость остынет, чтобы залить необходимое количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, нужно открутить пробку на расширительном бачке и залить охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Недостаточный уровень жидкости в бачке может быть вызван утечкой или недостаточным наполнением при обслуживании.
  • Неисправность радиатора. При его эксплуатации возможны следующие проблемы:
  1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
  2. В процессе эксплуатации в системе охлаждения образуется накипь, образуются соли, которые оседают на патрубках и внутри радиатора, что снижает их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной охлаждающей жидкости. Эффективность охлаждения падает.
  3. Радиатор может не работать из-за неисправного вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Определить, что вентилятор не работает, можно на слух: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого автолюбителя. Теперь без автосканера просто никуда!

Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера…

Для восстановления работоспособности системы охлаждения, в случае засорения и закупорки, необходимо промыть радиатор и всю систему, удалив накипь и загрязнения.Если вентилятор не работает, причиной может быть неисправность проводки или перегоревший предохранитель. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

  • Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может принимать два положения: открытое и закрытое. Термостат контролирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. Когда клапан закрыт, двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, благодаря чему двигатель быстрее прогревается. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость течет по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

  1. Охлаждающая жидкость постоянно кипит, в этом случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая остыть, так как клапан заедает в закрытом состоянии.
  2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности устройства необходимо заглушить двигатель, открыть капот и осмотреть патрубки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься при контакте с трубами.Нужно коснуться патрубка, подсоединенного к радиатору. Если он горячее остальных, это свидетельствует о неисправности термостата. В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство.

Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, появляющееся при перегреве. Если он неисправен, то может стать причиной выдавливания кипящего антифриза в расширительный бачок.Неисправный штекер необходимо заменить.

Помпа — водяной насос — отвечает за прокачку антифриза по системе охлаждения. Обычно он идет в комплекте с ремнем ГРМ и меняется по регламенту, поэтому следует регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

3 Что делать, если охлаждающая жидкость закипает?

Признаком неисправности в системе охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на приборной панели в салоне автомобиля. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, которые дадут возможность перегретому тосолу перейти на обогрев автомобиля.Затем ехать медленно, без рывков, до ближайшего СТО.

Если во время движения загорелась лампа перегрева силового агрегата, необходимо остановить автомобиль с включенным знаком аварийной остановки. Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор для доставки автомобиля в автосервис.

Если из-под капота идут клубы дыма, необходимо немедленно остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остыл.Не стоит сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно обжечься. Долейте ту же жидкость, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированную воду. Доливайте антифриз только после того, как он перестанет кипеть.

Выявить и устранить причину закипания антифриза несложно, но следует придерживаться некоторых правил при эксплуатации автомобиля:

  • контролировать уровень антифриза, при необходимости доливать;
  • использовать качественную охлаждающую жидкость, низкокачественные антифризные пены;
  • регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
  • промывка системы охлаждения и радиатора при замене охлаждающей жидкости;
  • проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
  • осмотреть и заменить трубы при наличии дефектов;
  • при необходимости или по регламенту заменить насос с комплектом газораспределительного механизма.

Любой автолюбитель может найти и устранить некоторые неисправности.

Охлаждающая жидкость закипела. В расширительном бачке кипит антифриз. Методы устранения неполадок

Основной функцией антифриза является охлаждение двигателя автомобиля. Благодаря тому, что антифриз замерзает при -40°С, а закипает при 108°С, его можно использовать как зимой, так и летом. Если антифриз в процессе эксплуатации начинает терять свой цвет или становится черным или коричневым, то происходит потеря его охлаждающих свойств.

Почему закипает антифриз в расширительном бачке

Закипание антифриза в расширительном бачке может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Недостаточно высокий уровень антифриза в расширительном бачке. По инструкции антифриз следует заливать на уровне между отметками «Минимум» и «Максимум». Но нельзя исключать вероятность дырки в расширительном бачке, через которую выходит охлаждающая жидкость. В этом случае нужно немедленно устранить течь и залить необходимое количество антифриза
  • Система охлаждения негерметична, что приводит к недостаточному давлению.Но следует помнить, что отверстия на пробке расширительного бачка к отверстиям не относятся, так как они сделаны специально для того, чтобы избавиться от избыточного давления в самом бачке.
  • Вентилятор охлаждения двигателя неисправен. Это характерно, как правило, для современных моделей автомобилей, в которые встроены электровентиляторы. В устройстве этой системы нет ничего сложного: при достижении антифризом определенной температуры включается специальный датчик, который приводит в действие вентилятор. После того как вентилятор охладит жидкость до определенного минимума, датчик отключает его.Если по каким-то причинам вентилятор не работает, то антифриз начинает кипеть. Проверить работу вентилятора несложно: когда температура жидкости достигает ста градусов, нужно посмотреть на работу вентилятора. Если он не включается, то для поиска неисправности необходимо соединить провода, подключенные к датчику вентилятора. В том случае, если после подключения проводов вентилятор не заработает, произойдет поломка электродвигателя. При таком положении дел подлежит замене весь вентилятор или электродвигатель.Если вентилятор все же работает, то неисправность в датчике температуры
    Кипит антифриз — разбираемся в причинах
  • Жидкость в расширительном бачке тоже закипает из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная прослойка не дает антифризу циркулировать, что приводит к перегреву. Такая неисправность имеет место, как правило, при замене антифриза. Чтобы устранить эту проблему, нужно установить автомобиль на пригорке, передней частью вверх.Далее нужно снять пробку радиатора и включить мотор. Следует несколько раз нажать на педаль газа, а в это время сжать патрубки системы охлаждения. Процедуру нужно делать до полного исчезновения пузырьков. Далее необходимо залить недостающий объем антифриза в емкость
  • Антифриз не соответствует техническим требованиям. Эта причина возникает при покупке некачественной жидкости, которую обычно разбавляют водой. Из-за того, что температура кипения воды ниже температуры кипения антифриза, получается некорректная работа системы охлаждения автомобиля
  • Утрата свойств прокладки блока цилиндров.Из-за прогара прокладки может быть нарушена герметичность системы охлаждения автомобиля. Эту неисправность можно диагностировать следующим образом: двигатель включается, машина должна двигаться. В том случае, если при трогании автомобиля в бачке появляются пузырьки воздуха, значит, прокладка вышла из строя. Неисправность устраняется заменой прокладки.
  • Другие неисправности в системе охлаждения автомобиля. К ним относятся следующие причины: некачественная водяная помпа, загрязнение радиатора, отсутствие нормального притока воздуха.Последняя причина имеет место, когда вентилятор работает на водяном насосе. Отсутствие специального кожуха может привести к тому, что антифриз начнет закипать в расширительном бачке. Если неисправность кроется в некорректной работе водяного насоса, то его следует заменить. Загрязненный радиатор следует тщательно промыть. Двигатель вообще лучше охлаждается после мойки.
  • Неправильная работа термостата также приводит к повышению температуры антифриза.В этом случае клапан остается закрытым и теплоноситель проходит только небольшой круг. Для проверки термостата необходимо измерить температуру патрубков, расположенных на большом круге движения жидкости. Если они не греются, то термостат неисправен и его нужно срочно заменить.
  • Антифриз потерял свои охлаждающие свойства и нуждается в замене. Как правило, при таком положении вещей антифриз меняет свой цвет.

Что делать, если двигатель перегревается

Диагностировать перегрев двигателя очень просто: это покажет стрелка индикатора состояния охлаждающей жидкости.При превышении нормальной температуры двигателя необходимо немедленно остановить автомобиль и произвести остановку, поставив аварийный сигнал.

  • Необходимо открыть капот автомобиля для увеличения скорости охлаждения двигателя
  • Не открывайте пробку радиатора или расширительный бачок. Это может привести к ожогам и другим травмам.
  • Не лейте ледяную воду на раскаленный двигатель, так как резкий перепад температуры может привести к образованию трещин, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт
  • Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится.Только после этого нужно аккуратно открыть расширительный бачок и залить антифриз до нужной отметки
  • Затем заведите автомобиль и проверьте работу системы охлаждения. В том случае, если температура двигателя очень быстро достигает своего максимума, то двигаться нужно исключительно посредством троса. Если температура поднимается медленно, то можно ехать в сервис или в гараж, где проведут необходимые работы по устранению неисправности

Последствия закипания антифриза в расширительном бачке

Всего может быть три варианта состояния двигателя при закипании антифриза:

  • Слабый перегрев двигателя
  • Средний перегрев двигателя
  • Сильный перегрев двигателя

Небольшой перегрев характеризуется кратковременным интервалом работы при повышенных температурах.Это самый благоприятный сценарий развития событий, так как последствия, скорее всего, будут незаметны. Особенно, если машина новая.

Средний перегрев характеризуется продолжительной работой двигателя при высокой температуре.

Последствия в этом случае могут быть следующими:

  • Разрыв шлангов и охлаждающих трубок
  • Течь радиатора охлаждения
  • Усадка поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла
  • Утечка масла через сальники

Сильный перегрев двигателя может привести к более сложной ситуации.Иногда двигатель взрывается в результате перегрева.

Но и без этого последствия могут быть тяжелыми:

  • Плавление и обгорание поршней
  • Искривление ГБЦ
  • Трещины в ГБЦ
  • Разрушение перегородок между кольцами на поршнях двигателя
  • Прогар прокладки ГБЦ
  • Разрушение седел клапанов и т. д.

В системе охлаждения двигателя автомобиля должен использоваться хладагент, соответствующий стандарту трансмиссии.Регулярная эксплуатация автомобиля с отработанным антифризом может способствовать перегреву ДВС. Какова температура кипения Тосола и к чему может привести закипание мотора, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Температура и причины закипания жидкостей в двигателе

Не рекомендуется использовать вместо охлаждающей жидкости воду, так как она не может эффективно охлаждать двигатель. Если в бочку под колпаком налить воду, то при атмосферном давлении 760 мм температура кипения жидкости в градусах будет 100.В зависимости от типа используемого хладагента этот показатель может быть разным. Антифриз стандарта G11 или G12 красного, зеленого или любого другого цвета будет иметь температуру кипения 120°С. Если в радиатор системы охлаждения залить традиционный Тосол, то — 105°С-110°С.

Пользователь Роман Романов снял видео, в котором рассказал о причинах закипания силового агрегата.

Ниже мы разберем причины, почему после остановки двигателя или во время движения в ДВС закипает хладагент Феликс А40, Мотюль, Аляска, Тосол и другие.

Недостаток охлаждающей жидкости

Считается одной из основных причин закипания. В идеале уровень расходного материала должен быть между отметками MIN и MAX на бачке. Если падение объема связано с недоливом, то первое, что нужно сделать, это долить в систему хладагент. Когда причина кроется в протечке, необходимо устранить проблему, а затем долить недостающий объем жидкости в бак. При наличии течи давление в системе охлаждения не соответствует норме, это приводит к тому, что силовой агрегат машины закипает.При диагностике обратите внимание на пробку бачка. Если он поврежден и не фиксируется нормально на резьбе, его необходимо заменить. Отсутствие хладагента может быть связано с испарением.

Неисправность вентиляционного устройства

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы современных автомобилей, оснащенных электровентиляторами. При повышении температуры хладагента в расширительном бачке до определенного значения включается контроллер, который замыкает цепь активации устройства и включает его. В результате срабатывания снижается температура двигателя.Есть опция диагностики вентилятора. Посмотрите на прибор, когда температура охлаждающей жидкости в двигателе поднимется до 100 градусов и более. Если устройство не включается, то попробуйте замкнуть контакты, подключенные к контроллеру включения вентилятора. Когда короткое замыкание не помогло, то причину нужно искать в электродвигателе устройства. Скорее всего, потребуется замена вентилятора.

Электрический автовентилятор

Воздушный шлюз

Еще одной причиной закипания Felix или любого другого хладагента может быть появление воздушной пробки в системе охлаждения.Наличие воздуха приводит к тому, что циркуляция жидкости нарушается. Обычно появление воздушной пробки связано с заменой охлаждающей жидкости. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо припарковать машину, приподняв переднюю часть. После этого открываем капот и откручиваем пробку на радиаторе устройства, запускаем двигатель. В это время помощник должен несколько раз быстро нажать на педаль газа, одновременно с этим вы пережимаете шланги системы охлаждения. При этом в расширительном бачке могут появиться пузыри, они свидетельствуют о выходе воздуха из магистралей.После снятия пробки долейте в систему необходимое количество жидкости.

Некачественная охлаждающая жидкость

Эта проблема известна всем автовладельцам, которые в свое время сэкономили на покупке вещества. Если вы покупаете хладагент низкого качества, его можно разбавлять водой. А так как его температура кипения ниже, то соответственно есть вероятность закипания агрегата.

Неисправность прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки ГБЦ приводит к негерметичности системы охлаждения.В этом случае антифриз будет поступать в каналы смазки двигателя, а масло будет смешиваться с охлаждающей жидкостью. Для диагностики проблемы запустите силовой агрегат машины, помощник в это время должен начать движение. Если при увеличении оборотов и трогании с места в расширительном бачке появляются пузыри, это говорит о повреждении прокладки, можно только ее поменять. При износе уплотнителя из глушителя будет идти белый дым с остатками хладагента, а также на свечах зажигания останутся следы антифриза.Объем охлаждающей жидкости уменьшится.

Неисправности в системе охлаждения

Речь идет о поломках водонасосного устройства или использовании комплектующих других производителей. Причиной может быть грязный радиатор. Если в вашем автомобиле установлено вентиляционное устройство на насосе, проблема может быть связана с отсутствием нормального притока воздуха. При использовании насосного устройства без защитного кожуха это приводит к тому, что поток горячего воздуха продувает силовой агрегат и скапливается в подкапотном пространстве.

При какой температуре закипает антифриз, в своем видео расскажет пользователь Александр Скрипченко.

Выход из строя термостата

При повышении температуры двигателя автомобиля до 90 градусов устройство открывает специальный клапан, в результате чего запускается большой круг циркуляции хладагента по системе. Если клапан не открывается, антифриз будет двигаться только по малому кругу, из-за чего жидкость закипит. Для диагностики состояния устройства нужно открыть капот и потрогать шланги, подсоединенные к механизму.Если магистраль, по которой антифриз поступает в радиатор, более горячая, это говорит о необходимости замены радиатора.

Отработанный хладагент

Этот вариант меньше других чреват для автовладельца. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства в результате изменения химического состава, это всегда происходит при длительном использовании одной и той же марки охлаждающей жидкости. Хладагент нужно менять.

Повреждение радиаторного устройства

Такой элемент системы охлаждения обычно выходит из строя в результате засорения устройства грязью и жидкими отложениями.В результате поток воздуха, проходящий через устройство, значительно уменьшается. Причиной неисправности может быть образование накипи и появление отложений в магистралях. Из-за этого снижается теплопроводность труб, что приводит к недостаточному охлаждению.

Фотогалерея

1. Отложения в баке хладагента 2. Выход из строя термостата системы охлаждения 3. Повреждение радиатора охлаждения 4. Повреждение прокладки ГБЦ средние и высокие. В первом случае двигатель работает на горячем хладагенте не более пяти минут. В этот период не должно быть значительных повреждений. При среднем перегреве силовой агрегат работает с кипящим хладагентом около 15 минут.

За это время:

  • может появиться течь в основном радиаторе охлаждения;
  • произойдет повреждение патрубков системы охлаждения, что приведет к ; поршневые кольца
  • начнут работать при больших нагрузках, данные элементы будут сжиматься, в результате чего расход моторной жидкости увеличится в несколько раз;
  • будет нарушена герметичность сальников и уплотнений, что приведет к утечке смазки.

Чем опасны высокие температуры для двигателя автомобиля:

  1. Взрыв силового агрегата. Эта проблема может возникнуть при критическом перегреве.
  2. Плавление поршней в моторе. В результате работы в условиях высоких температур возможно перегорание элементов. Потребуется капитальный ремонт двигателя.
  3. Деформация головки блока цилиндров. Такие повреждения требуют ремонта и растачивания ГБЦ.
  4. Перегородки в двигателе, установленные между кольцами, будут разрушены, в результате чего последние будут приварены друг к другу.
  5. Деформация клапанов. Потребуются запасные части.
  6. Произойдет прогар или повреждение прокладки головки блока цилиндров. Также потребуется серьезный ремонт с заменой уплотнителя и установкой новых болтов на головку блока.
  7. Седла клапанов разрушатся.

Как предупредить?

Для предотвращения неисправностей, связанных с работой системы охлаждения, автовладелец должен регулярно следить за состоянием автомобиля.

Речь идет о своевременном обслуживании. При наличии первых признаков поломки все вышедшие из строя элементы подлежат замене. Всегда следите за состоянием и уровнем жидкости в системе охлаждения. При наличии отложений, осадка следует заменить вещество и промыть каналы системы.

Канал АВТО РЕС снял видео, в котором даны рекомендации по решению проблемы перегрева ДВС.

Что делать при кипячении?

Что делать в первую очередь, если закипел двигатель автомобиля:

  1. Снизить нагрузку на силовой агрегат автомобиля.Для этого включаем нейтральную скорость и катим до полной остановки автомобиля, двигатель внутреннего сгорания глушить не нужно. Также включите обогреватель на полную мощность, это позволит остыть двигателю.
  2. Когда машина остановится, выключите силовой агрегат, но не выключайте зажигание, так как печка должна работать.
  3. Откройте капот автомобиля, чтобы обеспечить охлаждение двигателя.
  4. Подождите около двадцати минут. Крышку бачка охлаждающей жидкости в моторном отсеке пока не нужно отвинчивать, так как может брызнуть горячая охлаждающая жидкость.Горячий антифриз на коже может вызвать ожоги.
  5. Попробуйте добраться до ближайшей станции технического обслуживания или гаража, где будет произведена процедура диагностики. Машину лучше отбуксировать. Если вы едете далеко на СТО, то оцените уровень хладагента в баке. При недостатке жидкость доливается в систему, но если ее объем катастрофически мал, делать это нужно осторожно, так как резкое охлаждение также приведет к сбоям в работе мотора.
  6. После того, как двигатель внутреннего сгорания остынет, запустите агрегат и медленно поезжайте на СТО или в гараж.Следите за температурой двигателя во время движения. Как только вы увидите, что она увеличилась, агрегат необходимо выключить и дождаться, пока он остынет. Идти нужно только с включенной печкой.

Одной из самых неприятных ситуаций на дороге является сочетание таких симптомов, как появление пара из-под капота, красная зона датчика температуры, резкое снижение мощности двигателя и значительное увеличение расхода топлива. Чаще всего это означает кипение антифриза.

Как узнать почему кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2114, найти причины неисправности и решить проблему? Для этого нужно понять, что стало причиной фурункула, и как можно устранить эту причину.

Основные функции антифриза

Что такое антифриз? Это жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения и обогрева автомобиля. Он отводит лишнее тепло от двигателя и при необходимости прогревает салон. Антифриз (тосол) содержит антифризные и антикоррозионные присадки.Обычно цифра после названия марки означает температуру замерзания антифриза.

Температура кипения качественного антифриза +108-125°С. Эту температуру можно поддерживать с помощью герметичной и правильно функционирующей системы.

Со временем антифриз теряет свои качества, и его необходимо регулярно менять (не реже одного раза в 3-5 лет).

При появлении признаков закипания остановите и охладите двигатель. Если вы знаете, что срок годности тосола в системе в порядке, нужно искать, почему тосол закипает в расширительном бачке ВАЗ 2114.

При закипании антифриза лучше как можно быстрее явиться в ближайший автосервис. В противном случае система охлаждения и перегретый двигатель потребуют серьезного ремонта и вложений. При частом закипании ресурс двигателя сокращается в 2-3 раза.

Поврежденные соединения и шланги

В первую очередь нужно открыть капот, посмотреть уровень в расширительном бачке и, если он ниже отмеченного уровня, искать возможную утечку жидкости.

Чек:

  1. Наличие пятен и подтеков.
  2. Целостность соединительных трубок.
  3. Герметичность соединений патрубков, расширительного бачка и радиатора.
  4. Крышка расширительного бачка затянута.

Если шланги или соединения повреждены, крышка не герметична, можно медленно, с частыми остановками (как только стрелка температуры попадет в красный сектор), чтобы жидкость остыла, можно доехать до ближайшего сервиса станция.Все остальные варианты повреждений устраняются только после буксировки, своим ходом лучше не передвигаться.

Крышка расширительного бачка должна быть закручена при холодном двигателе. Помимо крышки проверьте целостность резьбы на расширительном бачке.

Если визуальный осмотр не дал результатов, почему кипит ВАЗ 2114, причины чаще всего в повреждении или неправильной работе элементов системы.

Неисправен термостат

Чтобы его обнаружить, проверьте температуру в трубах, ведущих к радиатору и от него.Для этого нужно (аккуратно) взять обе пробирки и сравнить температуру. Если термостат работает правильно, впускная труба будет намного горячее, чем выпускная. Если температура трубок примерно одинакова, клапан заклинил в термостате и жидкость не циркулирует нормально. В этом случае требуется срочная замена термостата.

Неисправность радиатора

Радиатор выходит из строя, если его середина забита грязью, на внутренних поверхностях трубок образовалась накипь или скорость циркуляции жидкости недостаточно высока.

Антифриз испаряется, и считается нормой доливать 100-200 г жидкости каждые 10 тыс. км.

Сломанный насос

При поломке помпы (водяного насоса) жидкость в системе охлаждения не будет циркулировать, а антифриз закипит. Чаще всего на помпе пропадает крыльчатка. Иногда проблемы с помпой вызваны недостаточным натяжением или проскальзыванием ремня ГРМ. При этом ось насоса не вращается и скорость циркуляции антифриза уменьшается.

Воздушный шлюз

Иногда причиной кипения является воздушная пробка в системе охлаждения. В этом случае нужно слить всю жидкость и залить заново.

Проблемы с датчиком

Если установить датчик, не подходящий на ВАЗ 2114, он может отклоняться от реальной температуры на 10-15°С, что вызовет некорректную работу и перебои в работе всей системы охлаждения.

Профилактические меры

Во избежание неисправностей системы охлаждения нужно покупать качественный антифриз в проверенных автосалонах и сервисах.Если до замены антифриза все работало, а после замены система закипела, скорее всего причина в некачественном антифризе.

Признаком поддельного антифриза является его выкипание при температуре на приборной панели 90°С. В этом случае, если ВАЗ 2114 закипает при 90°С, требуется полный слив подделки и промывка всей системы охлаждения.

При покупке антифриза нужно обращать внимание как на температуру кипения, так и на давление кипения.Если давление не соответствует атмосферному давлению, пересчитайте температуру. Например, при обещанных 135°С-1,2 атм. антифриз закипит при 100°С-1 атм. (если атмосферное давление нормальное, то закипит при 100°С).

При ежедневном осмотре моторного отсека при работающем двигателе могут быть обнаружены утечки жидкости, разрывы соединительных патрубков и загрязнение радиатора.

Для предотвращения перегрева двигателя необходимо установить на бортовом компьютере температуру включения вентилятора 95°С (изменить заводскую настройку на 102-105°С).

Антифриз необходим в системе охлаждения автомобиля для обеспечения правильной работы двигателя. Антифриз имеет более высокую температуру кипения, чем вода, но иногда не выдерживает нагрузки, закипая прямо в системе охлаждения автомобиля. Причины такого фурункула могут лежать в совершенно разных областях.

Почему закипает тосол в расширительном бачке

Первым признаком закипания тосола является выход пара из-под капота во время движения автомобиля.

Пошел пар из-под капота — закипел антифриз

По каким причинам закипает антифриз:

  • Низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Эта причина является одним из самых благоприятных сценариев развития событий, так как ее последствия не столь ужасны. Особенно, если автомобиль долгое время был залит охлаждающей жидкостью. В этом случае нужно просто долить антифриз до необходимого уровня. Ситуация усложняется, если антифриз был залит, скажем, сравнительно недавно, а сейчас в расширительном бачке его совсем нет.Это означает, что есть дыра и течь, которые необходимо немедленно устранить.
  • Повреждение термостата. Этот механизм нужен для правильной циркуляции теплоносителя по малому и большому кругу системы. При поломке термостата клапан перестает пропускать жидкость в большой круг системы охлаждения. При таком положении вещей антифриз непрерывно циркулирует только по малому кругу и не успевает остыть, что, собственно, и приводит к процессу закипания.Чтобы проверить эту гипотезу, нужно найти трубы, которые к ней подключены. Соски должны быть представлены в количестве двух штук. Нужно пальцами сравнить температуру двух форсунок. Если один горячий, а другой холодный, то проблема в поломке термостата. При проверке труб будьте предельно осторожны, так как они могут быть горячими. Если неисправность обнаружена в городских условиях, то поменять термостат можно прямо на месте или вызвать эвакуатор. Если поломка обнаружена где-то за городом, то за один раз рекомендуется проехать не более пяти километров, дождавшись полного остывания двигателя.Также заполните систему охлаждения водой. Таким образом, вам необходимо добраться до ближайшего автосервиса и заменить термостат.
  • Чрезмерное давление. Диагностировать эту проблему можно так: антифриз кипит, а датчик показывает оптимальную температуру. Решение такой неисправности несложное: на систему охлаждения ставится крышка со специальным термодатчиком. В случае избыточного давления специальный клапан выпустит антифриз обратно в бак.
  • Проблемы с радиатором. Засорение может произойти из-за осадка, вызванного антифризом. Пыль также может вызывать осадки. Из-за этого антифриз не успевает как следует остыть и закипает. Также вполне возможно образование осадка в трубах. Своими руками решить эту проблему достаточно сложно, поэтому вполне возможно обратиться в автомастерскую
  • Насос охлаждающей жидкости вышел из строя. Таким образом, антифриз перестает двигаться по системе охлаждения, что, в свою очередь, приводит к перегреву мотора.Это может произойти из-за выхода из строя лопастей крыльчатки, либо из-за того, что сломался подшипник вала. Все эти неисправности в сумме приводят к одному — закипает антифриз в расширительном бачке

Вышеуказанные поломки имеют разную степень сложности ремонта, а также имеют разные конечные последствия для автомобиля в целом. Чтобы антифриз не закипел в самый неподходящий момент, нужно предпринимать профилактические действия – периодически ездить на технический осмотр, либо самостоятельно следить за состоянием системы охлаждения автомобиля.

Что делать, если закипает тосол в расширительном бачке

Среди автовладельцев бытует миф, что при закипании тосола нужно открыть расширительный бачок и долить туда обычную воду, после чего можно продолжать движение. Эти действия абсолютно неверны.


Тосол кипит НЕЛЬЗЯ открывать пробку расширительного бачка — можно получить ожоги

Если во время движения автомобиля было замечено, что температура антифриза поднимается выше нормы, то следует немедленно перевести печку на «теплый » на максимум и тем самым запустить его вентилятор.Рекомендуется сразу же опустить окна, так как температура в салоне начнет неуклонно повышаться. Эти действия могут обеспечить дополнительное охлаждение охлаждающей жидкости за счет пропускания ее через воздухоохладитель салона. Далее следует плавно перебраться в ближайшую автомастерскую, следя за показаниями температуры антифриза и не давая большой нагрузки на двигатель оборотами.

Если загорается лампа перегрева двигателя или стрелка температуры показывает резкое повышение, то следует немедленно произвести аварийную остановку.Важно сделать это до того, как мотор закипит. После этого нужно вызвать помощь: либо эвакуатор, либо попросить кого-нибудь взять неисправную машину на буксир.


В том случае, если закипание мотора все же произошло, то ни в коем случае нельзя открывать расширительный бачок. Дело в том, что есть риск получить очень сильные ожоги в результате разбрызгивания кипящей жидкости. Кроме того, в кипящий антифриз нельзя наливать воду. Дело в том, что перепад температур может привести к образованию трещин и пробоин в ГБЦ.Этот факт приведет к дорогостоящему ремонту. Следует помнить, что доливать антифриз или воду можно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Доливайте антифриз в расширительный бачок той же марки, иначе может произойти смешивание, что приведет к новым неисправностям. Если добавить в антифриз воду, то, естественно, упадет концентрация последнего и снизятся охлаждающие свойства.

При закипании антифриза нужно остановить движение автомобиля, открыть капот и дождаться полного остывания двигателя.После этого рекомендуется буксировать автомобиль либо с помощью эвакуатора, либо с помощью другого автомобиля на тросе.

После устранения поломки обязательно заменить антифриз в системе охлаждения.

Многих водителей интересует вопрос, почему закипает тосол в ВАЗ 2110. Тосол получил широкое распространение и высокую популярность благодаря отличным техническим характеристикам и низкой стоимости. Содержит антифриз, поэтому может использоваться как летом, так и зимой.Каждая охлаждающая жидкость имеет свой цвет, который создается добавленными в нее красителями. Водитель может определить марку охлаждающей жидкости по цвету, даже если этикетки нет.

Расширительный бачок выполнен из достаточно прозрачного пластика, поэтому цветная жидкость хорошо видна. Вы можете мгновенно определить количество жидкости в резервуаре. Когда первоначальный цвет утрачен, значит, рабочий ресурс жидкости полностью исчерпан, ее необходимо заменить. Иногда можно увидеть на дороге машину с поднятым капотом, из-под которого идет пар.Причина аварии — закипает антифриз. Чтобы понять, почему так происходит, нужно более глубоко изучить механизм охлаждения автомобиля.

Максимальная температура кипения

Жидкость начинает кипеть при достижении максимальной температуры 120°С. Она может начать кипеть и при более низкой температуре, основными факторами в этом вопросе являются:

  • состав жидкости;
  • подсос воздуха.

Однако выражение «кипящий антифриз» всегда вызывает массу самых разных вопросов.Почему жидкость закипает, ведь ее залили для того, чтобы охладить двигатель? Разумеется, никакого кипения в машине быть не должно. Каждое дело требует отдельного разбирательства.

При обнаружении закипания самого радиатора возможно причина кроется в помпе. Она обязана обеспечить полную циркуляцию жидкости. При отсутствии должной циркуляции охлаждающая жидкость застаивается. Он не может быстро остыть, в результате начинает кипеть.

Насос раньше назывался водяным насосом.Часто жидкость начинает закипать в автомобилях, в которых ось насоса вращается отдельно от газораспределительного механизма. Если натяжение ремня ослабевает, он начинает проскальзывать, снижается скорость вращения вала и снижается скорость циркуляции жидкости в системе, она перегревается и закипает.

Для устранения такой поломки потребуется замена помпы. По работе иногда заменяют антифриз ВАЗ. Несвоевременная замена насоса может привести к серьезному повреждению двигателя. Когда тосол закипает, а радиатор остается холодным, возможно образовалась воздушная пробка, которая мешает нормальной циркуляции жидкости.

Эту проблему можно решить путем продувки системы, для чего используется специальное оборудование. Многие водители выполняют эту работу самостоятельно. Не всегда получается положительный результат, возникают другие проблемы. Конечно, такую ​​работу лучше доверить профессионалам.

Срок службы охлаждающей жидкости

Иногда выявляется кипение жидкости при работающей системе охлаждения. При длительной работе жидкости в силу разных причин начинает меняться ее химический состав.В результате происходят изменения его свойств. Кипение может быть вызвано истечением срока его годности. Требуется замена жидкости. Перед тем, как слить антифриз ВАЗ, подставьте емкость.

Бывает, что марка охлаждающей жидкости просто не соответствует системе охлаждения автомобиля. Вам придется сливать неудовлетворяющую требованиям жидкость и выбирать именно ту жидкость, которая указана производителем автомобиля. Кроме того, перед покупкой жидкости можно проконсультироваться с продавцом.

Антифриз довольно часто закипает.Чаще всего крышки, которые закрывают расширительный бачок, не подходят к горловине и требуют ревизии, а при невозможности их починки подлежат замене на новые. Такие неисправности нового автомобиля можно исправить в автосалоне, так как эта работа входит в гарантийное обслуживание. Это делается бесплатно.

Обычно кипение жидкости происходит из-за низкого давления в системе. Основная причина – плохая герметичность крышки, закрывающей расширительный бачок. При неплотном прилегании к шее происходит подсос воздуха.В результате антифриз начинает кипеть. Колпачок необходимо заменить или отшлифовать горлышко, чтобы получить плоскую поверхность.

Часто, открыв капот, можно увидеть, как антифриз течет из-под шланга. В основном это связано с появлением микротрещин из-за использования устаревших шлангов. В результате уходит антифриз, снижается его уровень. Когда крышка плотно закрыта, возможно, жидкость течет только по шлангам. Микротрещины в таких случаях обнаруживаются в тех местах, где расположены фиксирующие хомуты.

Такую трещину можно обнаружить только после снятия шланга. Поэтому для устранения такой поломки необходимо полностью разобрать систему, внимательно осмотреть состояние каждого шланга. Иногда порезы настолько малы, что появляются только при изгибе шланга. Через такие прорези количество антифриза ВАЗ 2110 уменьшается. Новые связи исправят эту поломку.

Объем охлаждающей жидкости Как заменить антифриз: подробная инструкция

Лично я считаю, что жидкостное охлаждение двигателя гораздо лучше и прогрессивнее воздушного (об этом говорят факты, сейчас 99.им оснащены 5% автомобилей). Но тосол или ТОСОЛ не вечны и через определенный интервал их просто необходимо менять (обычно 3-4 года). И тогда у вас может возникнуть вопрос, а сколько литров этой жидкости в системе охлаждения? И знаете что (пока я писал эту статью) возник еще вопрос — почему именно такой объем, как говорится, не больше и не меньше? В общем, статья и, как обычно, видео в конце будут интересны, так что читайте — смотрите…

Знаю, что сейчас многие снова начнут писать — я уже писал об этом в своих предыдущих статьях, можете зайти и почитать.Одним словом, некоторые варианты антифризов (G12 — G13) превосходят характеристики TOSOLA, поэтому первый имеет улучшенные характеристики. В общем по ссылке там все выложено.

Зачем вообще менять антифриз?

Все дело в том, что сам антифриз или ТОСОЛ (это русское, а точнее даже советское изобретение) со временем приходит в негодность, и если вы не хотите, чтобы ваши радиаторы, патрубки или шланги подвергались коррозии, обязательно меняйте!

Что разъедает и как? Всего несколько слов для понимания — см. охлаждающая жидкость состоит из трех основных компонентов:

  • (менее токсичен и используется в поколении G13).Это простые двухатомные спирты, очень активные и при длительном воздействии могут разрушать металлы, резину и т. д.
  • Дистиллированная вода
  • Добавки. В основном они нужны только для нейтрализации негативного воздействия этиленгликоля и пропиленгликоля (простыми словами не дают им разъедать все и всех)
  • И напоследок краситель

Ну и собственно, зачем менять? ДА, просто через 3 — 5 лет присадки изнашиваются и перестают работать, то есть жидкость которая заливается внутрь становится ОЧЕНЬ активной.

Сколько литров в системе?

Ну а теперь самое интересное сколько нужно антифриза. Приведу разбивку по нескольким популярным маркам и моделям:

ВАЗ. Старые версии (2101 — 2107) имели об — 8,6 л … Свежие переднеприводные версии (PRIORA, KALINA, GRANTA 2109 — 2115) — 7,8 л

РЕНО. В частности, LOGAN (SANDERO) — 5.5 — 6 литров.

КИА ( Hyundai) … В частности, поговорим о РИО (Солярис). Все зависит от объема двигателя: 1,4 — 5,5л; 1,6–5,8 л

ДЭУ … В частности NEXIA. Двигатель 1,5 (8 клапанов) — 6,2 л, 1,5-1,6 (16 клапанов) — 6,7 л.

Если брать среднее арифметическое, для различных марок и марок двигателей объемом 1.4-1,6 получается от 5,5 до 8 литров … В любом случае нужно купить две 5л канистры. Будет еще доливка (и еще немного прочистите систему)

НО то что стало интересно мне, думаю будет и вам. А почему именно столько антифриза или ТОСОЛ, то есть допустим 7л, а не 3 или 10л? Почему такой объем? И этому есть вполне разумное объяснение.

Тонкости охлаждения

Чтобы понять, сколько антифриза нужно в системе охлаждения инженеру, нужно рассчитать множество различных параметров.Решается несколько задач:

  • Для предотвращения перегрева двигателя охлаждающая жидкость не закипает во всем диапазоне нагрузок (как на холостом ходу, так и на максимальных оборотах). Эффективный отвод тепловой энергии от двигателя (чтобы его не заклинило)
  • Нужно, чтобы жидкость прогревалась относительно быстро, зимой важно, чтобы вы не замерзли в машине. Также в машине прогреваются различные узлы для более стабильной работы (например, дроссельная заслонка)

Следовательно, антифриза в системе охлаждения должно быть не много и не мало, а достаточно.

А остальное идет на механические и тепловые потери (они нас интересуют).

Около 30% энергии теряется при нагреве. Это много!

Будем считать их от мощности мотора. Обычно указывается на пике (то есть на максимальной скорости, скажем 4000 — 6000, у разных производителей по разному). Часто вы просто видите мощность 100 — 120 — 150 — 200 и т. д. Мощность

л.с.

Для удобства возьмем мотор мощностью 100 л.с.и преобразовать мощность в КИЛОВАТТЫ. Для этого 100 / 1,36 = 73,55 кВт (1 кВт = 1,36 л.с.). Еще раз надо понимать, что это мощность на максималке

В итоге 73,55 Х 30% (именно столько уходит на потери тепла) = 22,065 кВт, округляем до 22,1

Только вдумайтесь, 22,1кВт уходит на обогрев, и их просто нужно куда-то девать. Кстати, из этого показателя можно смело вычесть около 9 кВт (40%), улетающих в трубу, с выхлопными газами.

Мы рассчитываем. Для примера возьмем, что наш мотор сделан из алюминия и весит 100 кг. Чтобы нагреть алюминий, нам нужно приложить 3,9 х 10 5 = 3

Дж на килограмм. Если все это перевести в кВт,

получается 0,1 кВт на кг , умножить на 100 = 10

Таким образом, чтобы нагреть двигатель массой 100 кг, нам потребуется 10 кВт тепловой энергии.

Стандартный автомобильный радиатор рассеивает около 2 кВт тепла в спокойном состоянии, и около 3-4 при обдуве.При крайне отрицательных температурах дисперсия увеличивается. Стоит отметить, что в автомобиле также имеется радиатор печки (трубы и т.п.), в спокойном состоянии он рассеивает около 0,5 кВт, при обдуве может отдать в салон от 1 до 2 кВт тепла.

Итак, в чем суть. 22,1 кВт (максимальный нагрев). Вычесть 10 кВт на прогрев двигателя, 9 кВт летят в выхлопную трубу, примерно 2 кВт основной радиатор + 0,5 кВт радиатор печки. 10 + 9 + 2 + 0,5 = 21,5 кВт.

Нам нужно удалить около 0.Еще 6 кВт, нам тоже нужно использовать радиатор, потому что без жидкости он работать не будет.

Удельная теплоемкость антифриза 4 кДж/кг, это будет учитывать, что он здесь прогревается почти до 100 градусов (высокотемпературные моторы). В итоге 4,0 Х 100 = 400 кДж (или 0,11 кВт/ч)

А нам нужно рассеять 0,6кВт. 0,6/0,11=5,45 кг (в литрах это примерно столько же). Это паритет, но нам нужно добавить немного запаса в расширительный бачок, пусть он будет около полулитра. В итоге получается около 6 литров антифриза или TOSOLA

Меньше нельзя — просто закипит на максимальных оборотах. Тоже смысла больше нет, мотор будет очень долго прогреваться.

Еще хотелось бы сказать, что жидкостная рубашка блока цилиндров намного меньше.

Разумеется, такие показатели только при максимальных оборотах, то есть при работе двигателя на самых высоких оборотах происходит максимальный объем сгорания топлива в цилиндрах (иногда в 8-10 раз больше, чем на холостом ходу).

.
Спрашивает : Смирнов Сергей.
Суть вопроса : Сколько охлаждающей жидкости в системе охлаждения ВАЗ-2114, интересует точный объем?

Добрый день! У меня такой вопрос! Сколько нужно и сколько литров антифриза входит во всю систему охлаждения двигателя ВАЗ-2114? И вообще, через какой промежуток времени необходимо его заменить?

Точный объем охлаждающей жидкости по паспорту

Для того, чтобы его заменить, нужно знать, сколько охлаждающей жидкости находится в системе.По официальной технической спецификации в системе ВАЗ-2114 находится около 7,8 литров антифриза (или антифриза — прим.). Но .

Система охлаждения на ВАЗ-2114

Схема системы охлаждения

По поводу охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114 вызывают много вопросов у своих автовладельцев. Начинается все, конечно же, со следующего — какую жидкость нужно заливать, а что заливают прямо на конвейере? Как его заменить, и сколько содержит система в целом.

Устройство и принцип работы на видео

Тосол или антифриз с завода?

Споров на этот счет много, но мнения существенно расходятся, однако, как утверждает производитель, именно ТОСОЛ был специально разработан для автомобилей семейства ВАЗ.

Эту жидкость следует регулярно менять, и в таких случаях:

В перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля входит проверка уровня рабочих жидкостей силовой установки и других узлов автомобиля.Для разных жидкостей проверка проводится через равные промежутки времени или через определенный промежуток времени.

Для чего нужна проверка антифриза?

Уровень охлаждающей жидкости в автомобиле рекомендуется проверять два раза в год — перед началом летнего и зимнего сезонов. Но эта рекомендация несколько неверна, ведь система охлаждения выполняет очень важную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки. Если антифриза недостаточно, это чревато очень серьезными проблемами.Поэтому уровень охлаждающей жидкости лучше проверять каждый раз при открытии капота автомобиля, так как эта операция несложная и занимает пару минут.

Проверка уровня каждый раз, когда владелец заглядывает в моторный отсек, практически полностью исключает возможность упустить момент, когда антифриза в системе недостаточно. Причиной проверки уровня жидкости в системе охлаждения может быть и повышенная температура двигателя во время движения.

Как правильно проверить?

Теперь как проверить уровень антифриза.В разных автомобилях системы охлаждения несколько отличаются, в одних есть расширительный бачок, по которому контролируется уровень, в других нет.

Проверить уровень в автомобилях, у которых в системе охлаждения есть этот бачок, очень просто. Бачок обычно выполнен из светлого пластика, а антифриз имеет определенный цвет. На боковой стороне резервуара также имеются метки, указывающие минимальный и максимальный уровни. Поэтому для проверки уровня жидкости даже не нужно откручивать крышку, достаточно просто посмотреть на уровень на стенке бачка и сравнить его с метками.

В автомобилях, система охлаждения которых не предусматривает наличие бачка, доливка и контроль уровня осуществляется через горловину, расположенную на радиаторе. То есть заворачиваем пробку радиатора и смотрим на уровень.

Теперь некоторые особенности проверки. Выполняется только на холодном и неработающем двигателе по ряду причин. При нагреве антифриз расширяется, поэтому при проверке уровня в бачке данные о количестве будут неверными.

Что касается автомобилей, у которых проверяют жидкость в радиаторе, то управление при горячем двигателе и вовсе чревато травмами.Дело в том, что после прогрева в системе образуется давление, и если скинуть крышку радиатора, велика вероятность выплескивания горячего антифриза через горловину, поэтому обжечься очень легко. Лучше всего проверять уровень утром перед поездкой. За ночь двигатель полностью остынет, и показания уровня будут наиболее точными.

Сколько антифриза должно быть?

Если проверяется баком, то оптимальный уровень будет между отметками «Мин» и «Макс».Если жидкость находится на уровне «Min» или ниже, силовой установке ее будет не хватать даже после нагрева и расширения. В систему может быть подсос воздуха, что после прогрева только повысит давление в системе, из-за чего будет повышена температура двигателя и есть возможность выдавить жидкость из бачка или прорвать один из патрубков системы . А вот если уровень на отметке «Max» или выше, то после прогрева лишний антифриз просто вытечет из бачка.

В тех же автомобилях, где тосол залит в радиатор, на горловине тоже есть метка, но которая лишь указывает на нормальный уровень.Обычно он располагается в нижней части шеи. Здесь нужно ориентироваться по нему.

Низкий уровень жидкости в системе охлаждения чреват: повышенной температурой силовой установки и ее перегревом, повышением давления в системе при нагреве, вероятностью выплескивания из-за попадания воздуха в систему.

Возможные точки утечки

Куда девать антифриз? Он все еще жидкий, поэтому может испаряться при нагревании. Чтобы испарение происходило менее интенсивно, бак или радиатор плотно закрывают крышкой.Но и полное засорение тоже не допускается, поэтому в крышке есть перепускные клапаны.

Нужны для сброса давления в системе, если оно поднялось выше критической нормы. Именно через этот клапан испаряется антифриз, особенно в летний сезон. Летом очень жарко, и если двигаться в пробке, система охлаждения не успеет полностью отвести тепло от двигателя, будет работать при повышенной температуре. При этом антифриз нагревается сильнее нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, а при повышении давления выше нормы пар будет стравливаться через клапан .

Тосол может уйти и из-за течи в системе или появления трещины в одном из резиновых патрубков. Из-за этого охлаждающая жидкость будет просто вытекать через течь или трещину. При этом обнаружить течь очень просто – по потекам на трубах и следам жидкости на асфальте под автомобилем во время стоянки.

Самая неприятная течь из-за пробоя прокладки ГБЦ (ГБЦ). В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, либо трещина выходит наружу.Очень опасно, если образец соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, так еще и при несвоевременном ремонте может возникнуть «гидроудар» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, так как в результате такого воздействия возможно разрушение поршня, искривление шатуна.

Примечательно, что пробой прокладки ГБЦ обычно является следствием перегрева двигателя из-за недостаточного количества антифриза.

Что и сколько пополнять?

Напоследок о том, чем и как доливать антифриз. Доливать нужно только на остывший двигатель, чтобы точно знать уровень; при нагреве из-за расширения точно уровень узнать не получится. Доливать надо до метки в радиаторе, а если такой метки нет, то почти до края горловины, при нагреве излишки выдавятся через крышку. Бак доливают до уровня между метками.

В систему следует заливать только тот антифриз, который залит. Смешивание разных типов антифризов не допускается. Если у вас нет под рукой жидкости для доливки, вы можете использовать дистиллированную или обычную чистую воду. Но важно учитывать, что добавление воды значительно снизит порог замерзания антифриза, поэтому доливать его можно только летом, а перед зимним периодом полностью менять жидкость в системе.

Мы рассмотрели, как проверить уровень охлаждающей жидкости, как долить антифриз и какие проблемы может вызвать его недостаток в системе.Если периодически следить за уровнем и при необходимости доливать его, система охлаждения не даст сбой в самый неподходящий момент и обеспечит оптимальную температуру силовой установки.

Сколько антифриза лить в ВАЗ-2109 и какой антифриз лучше лить? Краткий ликбез для тех, кто хочет встретить зиму во всеоружии и не заморозить блок двигателя.

Для замены антифриза нужно 10 литров, в машину влезает около 8, но для доливки пригодится.Также лучше сразу купить воронку, дистиллированную воду и промывочное средство. Особенно, если машина уже была на воде.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ-2109 настоящий геморрой. Если на других автомобилях достаточно открутить краник на радиаторе и все слить, то здесь нужно заморачиваться. Многие откручивают нижний шланг печки, дуют в расширительный бачок, выдавливая капли, но тут все зависит от любви к машине. Принцип очень прост – сначала удалите старую жидкость со всех нижних точек патрубков, а затем удалите воздушные пробки со всех верхних точек.

Сначала необходимо слить старую воду или антифриз. Для этого вам нужно:


    Переведите кран плиты в красное положение;

    Снимите крышку расширительного бачка;

    Открутить кран на радиаторе;

    Снимите сливной болт на двигателе.

Слить старую жидкость, можно промыть систему водой или специальным средством. Далее приступаем к наполнению. Емкость системы охлаждения ВАЗ-2109 – 8.7 литров, сначала около 7. Не торопитесь — система должна выйти на максимум, потом можно заводить двигатель, прогревать его, чтобы открылся термостат, а потом доливать остатки антифриза. Заливать нужно непрерывной и ровной струей, без лишнего барботирования, чтобы с антифризом не попал воздух — выгнать его из системы нереально сложно. Но, как правило, некоторое количество воздуха все же скапливается, образуя пробку.


Какой антифриз заливать? Для автомобилей до 90-го года нужен антифриз синего цвета.С 90-го по 99-й — зеленый. После 2000 г. — красный. Можно купить самые дешевые варианты, машина их легко переваривает. Главное не замерзнуть (в России иногда продают подделку, которая замерзает).

Чтобы выгнать пробку, можно загнать машину в горку, открыть пробку расширительного бачка, и хорошенько подгазовав, выгнать все пузыри. Чтобы слив антифриза был качественнее, можно снять верхнюю трубку патрубка — за счет воздуха процесс пойдет быстрее. Перед заливкой держим эту трубку до тех пор, пока из нее не начнет сочиться антифриз, после чего присоединяем ее на место и доливаем до конца.При попадании охлаждающей жидкости на двигатель ее необходимо вытереть ветошью.

Как правило, сколько антифриза войдет в ВАЗ-2109, можно увидеть по расширительному бачку – жидкость должна быть между отметками MIN и MAX.

Характеристики автомобиля соответствуют заявленным параметрам только при соблюдении условий эксплуатации. Одним из важнейших факторов сохранения ресурса двигателя и других систем автомобиля является соблюдение температурного режима.

При первых признаках отклонений от нормы стоит обратиться к специалистам, либо при наличии соответствующей квалификации устранить неполадки самостоятельно.

Для чего нужен чек?

Колебания температуры очень значительны и на практике разница иногда достигает 150°С. Например, если корпус двигателя в рабочем режиме нагревается до +110°С, а воздух снаружи будет 40°С. Естественно, вода для этих целей не подходит, но охлаждающая жидкость имеет нужные характеристики.

Своевременная проверка его уровня – один из основных критериев при обслуживании автомобиля. Требуется указать следующие параметры:

  1. Безопасность.Перегрев может вызвать неожиданные поломки во время движения, что может привести к крайне нежелательным последствиям.
  2. Прибыльность. Эта процедура убережет владельца автомобиля от дорогостоящего ремонта, вызванного преждевременным износом деталей и узлов автомобиля.
  3. Надежность. Зимой работа современного автомобиля невозможна без антифриза. Недостаточный уровень этой жидкости крайне опасен, не случайно дословный перевод с английского этого понятия означает «незамерзающий».

Вы можете проверять уровень охлаждающей жидкости каждый раз, когда у вас есть причина открыть капот. Рекомендуется регулярно контролировать его количество, не реже 2 раз в год. Полная замена жидкости производится каждые 2-3 года.

На что влияет уровень охлаждающей жидкости?

Необходимое количество антифриза поддерживает системы автомобиля в оптимальном состоянии. Заявленные производителем характеристики достижимы только при рекомендуемом уровне охлаждающей жидкости и напрямую влияют на следующие параметры:

  1. Температура кипения.Расчетное значение составляет около 110°С. Выше этого значения прогревать двигатель не рекомендуется. Система охлаждения устроена таким образом, что непрерывный поток охлаждающей жидкости по кругу через радиатор и систему каналов силового агрегата поддерживает температурный баланс от 60°С до 108°С.
  2. Запуск двигателя. В холодное время года важно, чтобы антифриз был подвижным в системе. Вода при отрицательных температурах превращается в лед, а маршрут ее движения в этом случае будет перекрыт, что приведет к перегреву двигателя.Тосол и антифриз в зависимости от марки не замерзают при температуре до — 65°С. В большинстве случаев хватает ресурса охлаждающей жидкости, рассчитанного до -40°С;
  3. Работа системы гидравлической трансмиссии. Во многих современных автомобилях с АКПП необходимо поддерживать оптимальную температуру в трансмиссии. Охлаждающая жидкость в данном случае является наиболее эффективным решением проблемы.
  4. Присадки и добавки в состав охлаждающей жидкости.Они придают ему дополнительные качества, и это, в первую очередь, сказывается на антикоррозийных свойствах. Кроме того, сбалансированный состав предотвращает образование известкового налета и оказывает смазывающее действие.

Сколько должно быть антифриза?

Функции, выполняемые охлаждающей жидкостью, важны как летом, так и зимой, поэтому необходимы регулярные проверки системы. Отсутствие или некачественные качества этой жидкости истощают ресурс двигателя, а в ряде случаев приводят к поломке и, как следствие, к дорогостоящему и хлопотному ремонту.

Проверить состояние системы можно абсолютно в любом автомобиле. Это простое упражнение, так как производители машин обеспечивают беспрепятственный доступ к устройству управления.

Точная информация о количестве охлаждающей жидкости для конкретной модели указывается в паспорте автомобиля. Также его легко найти в специализированных таблицах на тематических сайтах или проконсультировавшись у механика или менеджера по продажам.

Важно помнить это правило: не рекомендуется смешивать антифризы разного состава.

Вам необходимо знать марку вашей охлаждающей жидкости, а во всех сомнительных случаях обращаться к специалисту. В противном случае придется делать полную замену жидкости.

Если, например, заливается антифриз синего цвета, то доливать красный нельзя.

Но ориентироваться только на цвет тоже не стоит. Разные производители используют собственные эксклюзивные разработки, при этом никто не может гарантировать сочетаемость ингредиентов с одинаковым цветом.

Проверка уровня антифриза

Необходимость контроля системы охлаждения не вызывает вопросов, но как это сделать на практике?

На сегодняшний день существует два основных метода проверки уровня охлаждающей жидкости:

Открутив датчик, осмотрите его рабочую часть.Обычно это белый цилиндр, на котором должны присутствовать следы антифриза. Если прибор сухой, то необходимо долить антифриз и поменять датчик.

Добавление охлаждающей жидкости

Процедура добавления охлаждающей жидкости проста. Однако этого не следует делать при только что заглушенном двигателе. Машине дают некоторое время остыть. Место заправки указано в инструкции. Если его нет под рукой, то необходимо обратиться к специалисту.

Последовательность операций следующая:

  • открыть капот;
  • находим расширительный бачок и осматриваем его, определяя уровень жидкости относительно меток;
  • Убедившись, что двигатель остыл, осторожно отвинтить крышку.Разница в давлении может быть значительной, поэтому открывать бак нужно осторожно, не торопясь. Убедившись, что шипение под крышкой прекратилось, смело откручиваем ее до конца;
  • в перчатках открыть тару с нужной маркой тосола или тосола;
  • долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня;
  • Плотно закрутите крышку расширительного бачка.

В некоторых старых моделях охлаждающая жидкость доливается непосредственно в радиатор, а ее уровень определяется щупом.В современных автомобилях хорошо виден расширительный бачок. Любой адекватный владелец автомобиля может долить антифриз до среднего положения между отметками «MAX» и «MIN».

Выкипает тосол через расширительный бачок ваз 2114. Выкидывает тосол из расширительного бачка: причины

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и представляет собой пластиковую емкость с подсоединенными шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну танк же есть, что с ним может случиться? На самом деле в стволе находится датчик уровня охлаждающей жидкости.Но самая важная деталь Это крышка расширительного бачка, в нее встроен перепускной клапан, отвечающий за нормальное давление в бачке. В отечественных автомобилях нормальная температура двигателя составляет 95 0 С, что почти равно температуре кипения воды, поэтому для того, чтобы охлаждающая жидкость не кипела, ее температура кипения должна быть значительно выше. Еще одним немаловажным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам нужно поддерживать постоянное давление около 1 кгс/см 2 в системе, то при нагреве антифриз расширяется и тем самым повышает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке, через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе. Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, то при нагреве он может выйти через клапан в крышке.Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, то со временем он может заржаветь и раскрошиться, тем самым произойдет разгерметизация, образование воздушных пробок в системе и выброс антифриза из расширительного бачка. Риск перегрева двигателя. Обслуживание клапана очень простое, следует снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Сразу заметить утечку бывает сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это треснувшая труба, трещину очень трудно заметить, но при повышении давления в системе она дает течь. Тогда придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка.Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Действия по промывке системы охлаждения описаны в статье «Тосол и тосол». Не забывайте, лучше всего смывать обычной водой без различных добавок.

Распространенная неисправность — выход из строя термостата, его задача не допустить попадания тосола в радиатор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушите двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний).Если они оба теплые, то проблема не в нем. Если одна клемма теплая, а другая холодная, то скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа — это так называемая помпа, обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок.Он разъедает и тем самым забивает систему ржавчиной. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость; при ее использовании налет оседает намного меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны таким образом, что при низком уровне охлаждающей жидкости антифриз вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, антифриз выливается через клапан.

Самая неприятная поломка, когда ее очень сложно определить, для таких случаев есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или утечку.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.

Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок

Почему течет антифриз?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было утечек, они легко могут появиться с антифризом.И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна достаточно распространенная проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда в бачке есть трещина размером с палец, и антифриз вытекает «нагло».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не последовало.Куда более удивительны ситуации, когда из бака практически нового автомобиля выдавливается жидкость. Здесь стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях — герметичная , и устроена она таким образом, что жидкость практически не может закипеть.

Дизайн

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости ни в коем случае не образовывались воздушные пробки в системе.

Бак восполняет недостаток жидкости при охлаждении и принимает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не вытечет, как бы вы его не перегревали. Слабость Расширительный бачок ВАЗ — крышка с предохранительным клапаном . Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.После этого необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание Обращаем внимание на качество резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечки и добраться до стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без заусенцев.

Почему выдавливается антифриз?


Явные следы утечки антифриза

Даже подержанный танк на первый взгляд выглядит очень даже ничего.Но это только с первого раза. Если под машиной после того, как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, она может быть в самом баке. Самый простой способ, но новый может быть не очень качественным.

Еще одна проблема, с которой столкнулись многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.


Таким не хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, причин может быть не так много:


Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки утечки антифриза из расширительного бачка очевидны — после поездки под машиной появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня.Тем не менее антифриз может уйти через негерметичную пробку во время движения, моментально испарившись, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите бачок на наличие посторонних отложений. Если они есть, то это обязательно.

выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно подобрав качественный.Всем хороших дорог и стабильной температуры!

Выброс антифриза из расширительного бачка – один из признаков, указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109.

Причины выпуска

Первым делом нужно разобраться, почему охлаждающая жидкость выбрасывается из расширительного бачка.

  1. Амортизация элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным влиянием.высокое давление и температура. Поэтому с течением времени их износ – вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасывать.
  2. Компоненты низкого качества. Если естественный износ характерен для автомобилей с пробегом и СО, эксплуатирующихся достаточно давно, то при использовании некачественных комплектующих даже на совершенно новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — простые заусенцы на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к появлению люфта и выбросу антифриза.
  3. Расширительный бачок. Увы, качество пластика, из которого изготавливаются расширительные бачки для ВАЗ 2109, сегодня оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.


Признаки выхода охлаждающей жидкости

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и своевременно выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.

  1. Если охлаждающую жидкость выбросить через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попала в салон из-за неисправности СО, это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
  3. Антифриз также часто попадает в систему двигателя. Такая поломка определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация — выброс антифриза в картер. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос.Если да, то там вы найдете повышенную влажность.

Признаки кипения

При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания охлаждающей жидкости:

  • Стрелка температуры подскакивает до 130 градусов;
  • На заливной горловине появляется белая пена;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы идет белый дым.

При проблемах с СО необходимо в первую очередь проверить его на герметичность. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. Если обнаружена проблема со шлангами, форсунками, их меняют целиком, а не только те, которые имеют дефекты.

Замена форсунок

Весь процесс замены форсунок делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с работ по сносу.

  1. Откройте крышку расширительного бачка, чтобы впустить воздух в систему.
  2. Откройте клапан отопителя в салоне, повернув ручку до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все болты крепления.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
  5. Очистите поверхности вокруг сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе.Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
  6. Подставляем емкость под слив из радиатора, откручиваем пробку и ждем, пока не пойдет антифриз.
  7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
  8. Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
  9. Начинайте работу из салона, открутив крепления приборной панели и отложив их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
  11. Снимите резиновые трубки. Если их сложно снять, можно оттянуть в стороны или срезать ножом. Тем не менее их заменяют. Из-за горячего теплоносителя резина прилипает к металлической арматуре, что усложняет их демонтаж.
  12. Будьте осторожны и осторожны, чтобы не сильно тянуть трубки.В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
  13. Плоской отверткой извлеките клапан из моторного отсека.
  14. Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от штока привода крана печки.
  15. Прочистите кран, продуйте его изнутри сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
  • Вытрите остатки грязи сухой тканью. Даже самый мелкий мусор может засорить систему охлаждения;
  • Обработайте края зажимов небольшим напильником. Так вы сделаете их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
  • Предварительно наденьте хомуты на трубы так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
  • Если не получается надеть насадку на штуцер, попробуйте смазать ее края мылом.Так он легче возьмет на себя трубу;
  • Аккуратно и последовательно затягивайте фитинг. Следите за тем, чтобы установка производилась без перекосов;
  • После установки элементов на место проверьте посадку. Иногда резина слишком эластична или диаметр сопла больше, чем должен быть. Здесь лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
  • Установите все новые трубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
  • Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
  • Залить ранее слитую или купленную новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
  • Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости.За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Завинтить крышку бака и запустить двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше, чем должны, немедленно глушите двигатель;
  • Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
  • Это позволит удалить лишний воздух из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте охлаждающую жидкость в бачок, чтобы антифриз был на требуемом уровне.Снова запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене форсунок.

Цена вопроса

Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Текущие цены следующие.


Плюс, далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем вы своими руками.

Описание неисправности

1. При работе двигателя на холостом ходу проблем не наблюдается, при увеличении оборотов коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (охлаждение практически никогда не уходит назад).

Сразу после запуска двигателя немного подливается, со временем, на больших оборотах выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;

Возможно в системе нет циркуляции, как вариант заклинило шлюз или неисправность насоса;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Диагностику следует начинать с установления характерных признаков. Диагностику лучше, конечно, проводить на станции ТО, а то запросто могут подсунуть 6 неисправных крышек с расширительного бачка в нашем магазине. Вы из-за этого разберете весь двигатель, но проблему не решите.

Особенности неисправности

Первая особенность — на холостом ходу все нормально, но при увеличении скорости или в движении бак переполняется. Первый вариант развития события чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и характеристик его напорного открытия:

Если система охлаждения на холостых работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если неисправен термостат, при увеличении оборотов уровень жидкости будет подниматься и начнется перелив;

Насос не работает, порвались патрубки, вытек антифриз.

Вторая особенность, когда перекачка жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более серьезные проблемы и его сложнее диагностировать:

Если пробита прокладка ГБЦ, то начнет ездить как на холостых, так и на холодном двигателе, сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, может быть достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких обороты, пойдет пар;

Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое это антифриз, горькое это антифриз, вкуса нет, значит просто конденсат.Для поиска причин следует сначала убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самой причиной прогара прокладки в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправен термостат или помпа;

Наличие воздуха в системе;

Увеличение отложений накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, что привело к противодавлению выхлопных газов.

Причинами перегрева двигателя и, как следствие, термическим нагревом прогара прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже будет теплым, но холоднее верхнего. При выходе из строя термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний – горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, пойдет в радиатор под давлением через нижний патрубок.В случае неисправности радиатора гораздо сложнее определить его пропускную способность и холодопроизводительность. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение наружных ячеек.

Что делать при неисправности

Принцип работы систем охлаждения разных марок автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения, во избежание более серьезной поломки рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.