Установка задних стеклоподъемников на форд фокус 2 – Задние стеклоподъемники — Ford Focus 2
Задние стеклоподъемники (с. 3) — Ford Focus 2
Для реализации мне потребовалось:Проводка пола от авто с передними силовыми ЭСП.
Две проводки передней правой двери под силовые ЭСП с силовыми кнопками.
Две дверные карты задних дверей под ЭСП с двигателями без дверных модулей (на разборке дали двигатели без модулей).
Контроллер ЭСП (доводчик стекол) DenUp FWC722.
Две кнопки управления ЭСП от ВАЗ 15-й модели, ответные разъемы для них.
Удлинитель облицовки тоннеля пола — лопух.
Монтажные инструменты, паяльник, обжимки проводов с клещами, изолента, термоусадка, хомуты-стяжки, заклепки 4,8Х10 с заклепочником (для установки динамиков).
Контроллер FWC722 умеет: закрывать два стекла раздельно при постановке авто на охрану; не делать этого при включенном зажигании; управляется от кнопок минусом; управляться «в одно касание» и открывает/закрывает стекла на столько, сколько нужно. Он не умеет: останавливать стекло и откатывать назад при наезде на препятствие; запоминать положение стекла до постановки на охрану и возвращать в это положение после снятия с охраны; нет режима «обучение».
Контроллер разместил на передней правой стойке рядом с разъемами С111, С112, ничем не крепил – держится жгутами проводов и ковром.
В кнопках управления ЭСП от ВАЗ 15-шки заменил зеленые светодиоды красными – у меня вся подсветка красная, установил кнопки здесь:
В разъемы к задним дверям добавил по четыре провода с пинами и по одной серой колодке разъема из проводки пола.
Два провода – силовые выходы от контроллера. Проводов из проводки пола на передние ЭСП хватает по длине протянуть их под сидениями от левой задней двери до правой с заходом к контроллеру, плюс провода самого контроллера.
Третий провод – силовое питание. Длины провода из проводки пола от разъема GEM С100:24 до передней левой двери хватает до задней левой с большим запасом, а вот длины провода от того же разъема до передней левой двери до задней левой не хватает – наращивал.
Четвертый провод – подсветка кнопок управления ЭСП в дверях.
Силовое питание взял от контакта 22 разъема GEM С100. В колодке разъема эта ячейка была свободна, размер ячейки и пина GEM совпадают с размером пина контакта 24 разъема GEM С100, связь между контактом С100:22 и клеммой предохранителя F137 (свободного) есть, на другой клемме этого преда есть +12В независимо от зажигания – то, что нужно. F137 поставил 20А. К этим двум проводам подключил силовое питание контроллера. Есть опасения по ширине дорожек в GEM к контактам F137, по руководству F137 всего на 10А, рискнул – пока, тьфу 3 раза, работает. Т.о. силовые +12В не зависящие от зажигания есть и на контроллере и на кнопках управления ЭСП в дверях.
Коротенько, странички на две , как протягивать провода:
Снимаем накладки передних порогов, накладки центральных вертикальных стоек, торцевые накладки торпеды, правый бардачек, облицовку тоннеля пола с лопухами. Отсоединяем разъемы задних дверей и разъединяем их. Просовываем провода к этим разъемам из салона в штатные отверстия. Закрепляем провода к штатному жгуту проводов и укладываем их под ковром рядом с сидениями. Укрываем сидения ветошью и загибаем на них ковер пола. Прокладываем провода вдоль штатного жгута проводов под водительским сиденьем, по седлу, под пассажирским сиденьем, вдоль переднего правого порога в подторпедное пространство к соответствующему разъему GEM (меня достало для разных доработок пропускать доп. провода в гофру – тупо притянул стяжками).
Провод для подсветки кнопки от задней левой двери протянул под водительским сиденьем до центра авто, перекинул через седло и здесь подключил к оранжево-желтому тонкому проводу – питание регулировки зеркал, +12В здесь появляется при включении зажигания. Сюда же подключил подсветку дополнительных кнопок. Провод для подсветки кнопки от задней правой двери и сигнал «зажигание» контроллера подключил к этому же проводу, но уже в районе установи контроллера.
Остальные провода от дополнительных кнопок – минус и сигналы на контроллер, протянул под передним правым сиденьем. Минус на доп. кнопки и на контроллер подключил к штатной клемме на переднем правом пороге.
Команду контроллеру от сигналки развязал от штатного сигнала от замков дверей диодом, реализовано давно – при установке такого же контроллера передних ЭСП.
В задних дверях заменил дверную карту новой с двигателем. Естественно, для этого снимаем обивку дверей и динамики. В штатную проводку добавил силовые провода с пинами от дверного разъема, с разъемом к силовой кнопке и разъемом к двигателю из проводок передней правой двери. Разъем к двигателю левой двери пришлось доработать- распилил его вот так:
Разъем не фиксируется защелками, но держится достаточно плотно.
При снятии динамиков наступил на следующие грабли, не повторите:
Динамики дверей крепятся заклепками, которые нужно высверлить. В заклепке есть центральный прочный стержень, который мешает легко сверлить. Я попытался сначала выбить стержень керном и молотком – Внимание!, обломал уши динамиков. Надо начать сверлить сверлом 5мм, удалить шляпки заклепок, снять динамик, выбить стержни и продолжить сверлить сверлом 4мм и окончательно удалить заклепки.
Отдельно остановлюсь на подсветке кнопок в дверях. Штатно в кнопке +12В на светодиод приходит с той клеммы, на которую приходят силовые +12В. Т.е. либо подсветка будет гореть всегда, если ни чего не переделывать, либо никогда, если отключить от кнопки минусовой провод (у меня до этого так и было сделано с подсветкой кнопки передней правой двери). Разъем кнопки имеет свободную ячейку под контакт 5. Притянул к этой ячейке провод от дверного разъема. Пины для нее с небольшой доработкой подходит от разъема кнопки аварийного отключения бензонасоса из проводки пола.
Доработка кнопок.
Разбираем.
Откусываем резистор
Отламываем контакт – отключаем подсветку от контакта 2 кнопки, куда приходят силовые +12В.
Ковыряем отверстие под пин контакта 5 и вставляем в него пин кнопки аварийного отключения бензонасоса – по ширине подходит.
Припаиваем резистор светодиода подсветки. Я так сделал три кнопки, включая штатную кнопку передней правой двери
Вот, собственно, и все. Собираем все взад. Обивку дверей решил не менять, вырезал из лопуха круглые заглушки, будет потеплее – приклею. Отсутствует запрет управления задними ЭСП водителем, с этим приходится мириться.
x
ffclub.ru
Установка задних стеклоподъемников (с. 7)
1. Начнем с простого. Кидаем 3 отрезка провода между средней левой стойкой и концом водительского порога (там же где уже лежат + и масса). Длина там метра полтора. Далее, похуже. Кидаем еще 3 провода от того же конца порога до правой стойки. Тут уж кто как горазд кидать, я проложил провод за задним сиденьем.. Длина большая, кажется 4,5м.2. Под порогами передних дверей есть болты с массой. От них кидаем также провода, каждый к своей стойке средней. В итоге у нас по салону есть 3 точки подключения: у водительской двери 8 проводов, у каждой из задних — 4 провода.
3. Обжимаем разъемы. У водительской двери — каждые три провода ставим в молексы ( по разъему на дверь) а оставшееся питание — на мини фит вешаем. У пассажирских двере, 4 провода, все входят в молекс. Естественно, порядок запоминаем,отмечаем. Провода запихиваем под ковер, так что торчат из под него только разъемы
4. Нужно провести 7 проводов в водительскую дверь. Для этого я воспользовался вот этим замечательным мануалом по прокладке аудиопроводов — Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
Расписывать дополнительно не буду, тут и так все понятно как сделать. В общем, в итоге вы должны просунуть 7 проводов через «шлангу» в дверь от начала водительского порога (желательно конечно с запасом) Заранее скажу, что длина около 2.5м у меня вышла на каждый провод. И тут хитрость — почему входит с салона 8 проводов, а в дверь 7? Потому что один из этих семи на выходе в салоне нужно будет «раздвоить». Это будет провод по которому блокируются задние ЭСП. Соответственно, также обжимаем молексы по 3 провода (это будет управление задними дверьми), а также обжимаем мини-фин (питание). Пока что провода все одинаковые, особо следить за порядком не нужно (ну кроме того провода, что раздвоили — он идет в молексы 100%).
5. Первая тяжелая часть работы. Подключение нового водительского блока.
Распиновка ясна вот из этой схемы:
Нам интересен разъем, обозначенный как C5PW10E. Это будет крайний задний разъем на новом блоке. К нему нужно подключить все новые провода по следующей схеме:
+12В — 4 пин
масса — 3 пин
«раздвоенный провод» — 8 пин
Куда подключать «левые» и «правые» два провода — уже видно из рисунка. Полярность пока что не имеет значения — ее можно будет поменять на самом подъемнике потом. Главное, стороны не перепутайте (опять такие, если что — молексы переткнуть).
Далее, нам нужно подключить родные провода от передних дверей и управления зеркалами к оставшимся 2 разъемам. Тут раскладка следующая:
Номер пина в родном блоке —->номер пина в новом блоке
ЭСП
1—>2
3—>7
5—>8
6—>4
8—>3
10—>6
Зеркала
1—>8
2—>6
3—>3
4—>11
6—>5
7—>4
8—>12
Извращаемся кто как может, я спаял переходнички… Лучше заранее посмотреть разъемы, чтобы найти пины для переходников.. Подскажу что на ЭСП пины шириной 2.8мм, а у зеркал — тонкие квадратные пины около 1мм.
Ну вот, когда все это сделали, подключили новые провода в двери к заднему блоку… Можно собирать водительскую дверь наконец то Проверяем, что зеркала и передние двери работают также, как и работали. Если вы уже добавили предохранитель в багажник, то будет гореть и подсветки «задних» клавиш.
6. Заводим по 4 провода в каждую заднюю дверь (где то метра 2 надо. может чуть меньше). Технология все та же. Подскажу, что вынуть разъем двери из кузова проще сначал открыв дверь, а потом призакрыв. В итоге внутри двери у нас болтается 4 проводка. Один из них — масса, ну и три пришли с переднего блока. Обжимаем в салоне молекс (соблюдаем порядок, у нас на одном проводе масса!) и соединяем все. С помощью вольтметра проверяем работу схемы! Помощник нажимает задние кнопки, а у вас на каждой двери должно быть так:
1 провод — всегда +12В, если заблокировать ЭСП — 0.
на 2 проводах + появляется при нажатии кнопки вверх/вниз, в нейтральном положении — 0
и еще один провод с массой.
Если это все так, то с проводкой все ОК, собираем салон спокойно и копаемся уже только в дверях
7. Подключение ЭСП (ФИНИШ!!!)
Итак у нас есть в двери 4 провода. Заводим их на кнопку по следующей схеме:
Масса — 4 пин
блокировка — 2 пин.
Вверх — 3 пин
Вниз — 6 пин.
Мотор вешаем на 1 и 7 пины. На самом моторе только два пина, но если у вас ЭСП от модульной проводки — то юзаем пины 1 и 4( они там там рядом). Пины опять таки шириной 2.8 мм, если будете сами разъемы делать.
Итак, когда все это подключили. пробуем! Если подъемник едет не туда, просто меняем провода на моторе в другую сторону
Все. Поставили, радуем себя вкусным тортиком
x
ffclub.ru
Как установить задние стеклоподъемники на Форд Фокус 2
Скрип стеклоподъёмников форд фокус 2 [РЕШЕНО]
Как снять обшивку задней двери форд фокус 2
Обучение кнопок стекло-подъемников после снятия аккумулятора Ford Focus2
Настройка стекло подъемника
Стеклоподъемники фокус 2 на своей волне
Настройка автоматического режима стеклоподъемников на форд фокус 2
Как снять дверную карту FORD FOCUS mk2 карта задней двери форд фокус 2
Ford Focus 2. Замена пластикового молдинга окна
99% почему не работает стеклоподъемник (проводка или мотор)
Снятие/установка обшивки задней двери форд фокус 3
Также смотрите:
- Размер диска на Kia rio 2010
- Замена подшипника шкива компрессора кондиционера Хендай туссан
- Как снять коробку передач на Субару видео
- Отличия Lexus trike оригинал от подделки
- Сколько литров в баке Форд Фокус 3 хэтчбек
- Кнопка на рычаг АКПП Hyundai
- Передний брызговик на Лексус рх 350
- Проблемы с автоматом на Киа рио 2012
- Форд Фокус 2 дергается на первой передачи
- Тойота Королла 2007 электросхема прикуривателя
- Отзывы о механической коробке передач Форд Фокус 3
- Опель вектра с ukon 2011
- Знаки на панели автомобиля Тойота
- Тюнинг Мерседес е 212 рестайлинг авангард
- Расход топливо Nissan murano 2003
Установка стеклоподъемников если не предусмотрены комплектацией. (Р) (с. 2)
Вчера установил себе передние электростеклоподъёмники. Фотографий нет, забыл прихватить фотик, но думаю и так можно будет понять. Получилось очень даже ничего! Сам процесс инсталляции занял около 4х часов, правда подготовка шла долго. Перед реализацией идеи установки проверяем при включенном зажигании наличие напряжения на контакте №9 колодок С41 и С43. Если его нет, то нужно проверить наличие предохранителя. Возможно, что у кого-то вообще не окажется данного контакта в колодке «папа» и других тоже, тогда всё усложняется в разы. Нужно будет покупать ещё данный донорский разъём, протаскивать провода по кузову и т.д. Мне повезло, у меня всё было, разъём почти полностью заполнен! Незадолго до сего события были куплены стандартные кнопки (ВАЗовские) ЭСП, собственно, сами приводы «Спал-де люкс» и на разборке жгут двери с круглыми разъёмами (как они разбираются я уже писал), который, в последствии, явился донором для двух новых. В сбодное время были подготовлены новые жгуты согласно схемы установки,http://photofile.ru/photo/garrri/95047955/small/96735929.jpg
плюс ещё добавлены провода под подсветку при открытии двери (хочу сделать чтобы в тёмное время было видно куда наступаешь при выходе из машины), под электроприводы замков дверей (я их ещё не поставил, закрываюсь по старинке ключом ) и под обогрев зеркал (левое уже греется, правого пока нет, если у кого есть возможность как-то помочь в этом вопросе пишите, буду признателен). Цвет проводов зависит от их наличия и Вашей фантазии.
Сформированные новые жгуты были обмотаны изолентой, этого можно не делать, но так он не расползается и смотрится эстетичнее (прямо как заводской). В пластиковых накладках дверей были аккуратно вырезаны овальные отверстия под кнопки, в левой два, в правой одно. Вырезались с помощью тонкого сверла и ножа, потом до нужного размера подгонялись надфилем. Разбор двери не сложен и много раз описывался на форуме. Снимаем динамик, внутреннюю ручку откравания и пенопластовый буфер. Самое сложное было отделить шумоизоляцию (не порвав её) от панели двери, т.к она прочно приклеена на клей-герметик. Шумку снимаем сверху вниз до половины двери. Выбирать место установки двигателя ЭСП особо долго не пришлось, т.к в двери особо не размахнёшся. Самое место оказалось в верхнем квадратном отверстии двери, там и болт для крепления оказался кстати. Всё устанавливатся и крепится как на рисунке,
http://photofile.ru/photo/garrri/95047955/small/96735969.jpg
на кронштейны креплений я наклеял двух сторонний скотч, чтобы избежать всяких дребезгов. Все примочки, шестерёнки и заглушки идут в комплекте. Далее подключаем двигатель ЭСП к жгуту, прокладываем и протаскиваем последний в гофру, дополняем контактами штатные разъёмы согласно распиновки указанной в схеме и подключаем его к разъёму «папа» на стойке. Включаем зажигание и проверяем свою работу (пассажирское окно с водительской стороны работает только при подключенной пассажирской кнопки). Ничего недолжно скрежетать, заедать и скрипеть. Если всё пучком, то собираем дверь. Перед установкой пенопластового буфера, срезаем его верхний (только верхний) бугорок (тот, что утапливается в дверь), он будет немного мешать тросам ЭСП. До установки декоративной обшивки двери ещё раз всё проверяем. Аналогично проделываем с другой дверью. Не знаю почему, но мне было сложно завернуть саморезы ручки двери, уж больно туго они шли. А так всё как по накатанному. ВСЁ!
Надеюсь, всё понятно описал.
ffclub.ru
Установка задних стеклоподъемников (с. 14)
курил тему и не выдержала душа поэта… Решил все собрать в одном посте…Не давно мне удалось испытать прелесть установки на себе… Как оказалось, я слегка не дооценил объем работ и количество нюансов. В этом посте я попытаюсь обобщить всю полученную мной информацию и ту, информацию, которая в ветке темы. Прошу поправлять меня, если чего где напутал!!!
И так, если у вас стоят передние стеклоподъемники и вы загорелись желанием доставить еще задние, то у Вас есть 2 пути: первый пойти по американской схеме (силовая), второй — пойти по европейской схеме: управление дверьми через КАН-шину. Речь пойдет про второй путь, первый уже описывали достаточно подробно (к сожалению, фото работы не будет — я лохонулся и не поставил карту памяти в фотоаппарат, да фото и не будут нести особой информативности).
Нам потребуется (комплект, необходимый для установки):
1.комплект передних стеклоподъемников. — да да да, старые не подойдут в данном случае! (минимум необходимо заменить моторчики)
2.комплект задних секлоподъемников.
3.четыре косы дверной проводки.
4.четыре дверных модуля.
5.модуль кнопок водителя с накладкой.
6.кнопка переднего пассажира.
7.кнопки задних дверей с накладками.
8.обшивка задних дверей.
9. Настоятельно рекомендую запастись напольной проводкой от машины с 4мя ЭСП в качестве донора (желательно, что бы дверная проводка и напольная были одного года)
Ко мне приезжала машина в комплектации ambient 2013 года. Примерно с середины 2012 года выпуска Форд стал существенно экономить на проводки и все лишние провода убирать. Плюс, опираясь на опыт других людей, я пришел к выводу, что проводки по салону не будет и ее необходимо добавлять. Но обо всем по порядку.
Вступление:
Первое, на чем хочу обратить внимание, это то что абсолютно разный принцип работы схем: с двумя ЭСП — силовая, поэтому на замок, поворотник и т.д. идут отдельные провода, с 4-мя ЭСП управление осуществляется по CAN шине, 2 проводам, по которым поступают команды в дверной блок, который уже осуществляет дальнейшее управление. Поэтому, от старой проводки нам практически ничего не потребуется и у вас останется куча проводов, висящих в «воздухе»
Второе — проводка донор: почему я обратил на то, что бы дверные проводки и напольная совпадали по году выпуска — существует 2 схемы реализации: до конца 2012 года и 2013 года, отличаются проводки только номерами пинов (в первом случае на дверь приходить 2 разъема: черный (C25A) и серый (C25B), во-втором — только черный разъем (C25A)):
2012 год, распиновка водительской двери:
C25A-1 >>> + can, GY-OG серо-оранжевый (докладывать)
C25A-2 >>> — can, VT-OG фиолетово-оранжевый (докладывать)
C25A-3 >>> С7-18 BCM (пред F60), BN-GN коричнево-зеленый (докладывать)
C26A-9 >>> C12A-37 YE-GN желто-зеленый, температурный датчик (правая дверь, есть в старой проводке)
C26A-10 >>> C12A-38 BK-YE, желто-черный, температурный датчик (правая дверь, есть в старой проводке)
C25A-14 >>> RJB F4 (20А) «+», RD красный провод) (докладывать)
C25A-16 >>> C27A-6 GY-BU серо-голубой, lin на заднюю дверь (докладывать)
C25B-1 >>> С2-45 BCM GN-VT зелено-фиолетовый концевик (лев дверь, есть в старой проводке)
C26B-1 >>> С2-46 ВСМ WT белый (прав дверь, есть в старой проводке)
C25B-5 >>> C23B-37 WH-BN бело-коричневый, колонки (есть в старой проводке)
C25B-11 >>> масса BK-VT фиолетово-черный (есть в старой проводке)
C25B-9 >>> C23B-14 BU-WH бело-голубой >>>…>>> C4-1 BCM, подсветка (докладывать)
C25B-13 >>> C23B-32 BN-CN коричнево-зеленый >>>…>>> C8-12 BCM, подсветка (докладывать) (номер пина брал из альбома схем, в ветке указан 10 пин, я уже и не помню куда я воткнул в своем случае)
2013 год, распиновка водительской двери:
C25A-А1 >>> + can, GY-OG серо-оранжевый (докладывать)
C25A-A2 >>> — can, VT-OG фиолетово-оранжевый (докладывать)
C25A-A3 >>> С7-18 BCM (пред F60), BN-GN коричнево-зеленый (докладывать)
C26A-A7 >>> C12A-37 YE-GN желто-зеленый, температурный датчик (правая дверь, есть в старой проводке)
C25A-A9 >>> C23B-36 WH белый, колонки (есть в старой проводке)
C25A-A10 >>> C23B-37 WH-BN бело-коричневый, колонки (есть в старой проводке)
C25A-A11 >>> масса BK-VT фиолетово-черный (есть в старой проводке) масса
C25A-A13 >>> С2-45 BCM GN-VT зелено-фиолетовый концевик (лев дверь, есть в старой проводке)
C26A-A13 >>> С2-46 ВСМ WT белый (прав дверь, есть в старой проводке)
C25A-A14 RJB F4 (20А) «+», RD красный провод) (докладывать)
C25A-A15 >>> C23B-14 BU-WH бело-голубой >>>…>>> C4-1 BCM, подсветка (докладывать)
C25A-A17 >>> C23B-32 BN-CN коричнево-зеленый >>>…>>> C8-12 BCM, подсветка (докладывать)
C25A-A16 >>> C27A-6 GY-BU серо-голубой, lin на заднюю дверь (докладывать)
Первый подготовительный этап:
1. Первое, что необходимо сделать — убедиться в наличии блока предохранителей в багажном отделении, он находится с водительской стороны около заднего левого фонаря, от этого будет зависить сколько проводов нам выплетать.
2. Начинаем выплетать недостающую проводку, которая будет добавлена в салон автомобиля:
— четыре силовых провода от каждой двери до блока предохранителей в багажнике (красный, красно-зеленый, красно-синий и красно желтый, предохранители F4.2, F5.2, F6.2 и F7.2), в моем случае и этого блока не было, мне пришлось еще добавлять общий силовой провод (красно-зеленый, сечение 6,0, >>> C12C-2, находится за бардочком).
-провода, по которым идет Lin сигнал между передней дверью и задней.
— провод массы на заднюю дверь, существующий гораздо меньше по сечению, хотите проэкспериментировать, можете оставить существующий.
— провод между ВСМ и водительской дверью
— провода для подсветки (передние двери)
— Кан шина (передние двери)
Второй подготовительный этап.
Заключается он в обеспечении доступа к прокладке проводки. Тут кому как нравится. Я, со своим фанатизмом максимально все делать по штату, пошел, наверное, не по самому легкому пути:
— снимаем бардачек.
— снимаем весь облицовочный пластик по правой и левой стороне кузова
— снямаем передние сидения
— снимаем сидушки задних сидений
— снимаем левую спинку заднего сидения
— снимаем тунель торпеды, откручиваем крепление рычага передачи
— снимаем ковровое покрытие
— снимаем левую обшивку багажного отделения, предварительно сняв пластик, крепящий ее
— придется снять все 4 двери
Теперь Вы получается свободный доступ к напольной проводке и можете совершенно спокойно доложить не достающие провода.
Прокладка недостающей салонной проводки.
Отключаем плюсовую клемму аккумулятора.
Как мне показалось, проще и логичнее начинать от блока предохранителей (RJB). Нам нужно заполнить следующие пины в этом блоке:
F4.2 25А RD красный провод на водительскую дверь
F5.2 25А YE-RD красно-желтый на пассажирскую дверь
F6.2 25А BU-RD красно-голубой на левую заднюю дверь
F7.2 25А GN-RD красно-зеленый на правую заднюю дверь.
Т.к. провода используем штатные, то их просто прокладываем по месту штатной проводки. дойдя до ответвления на левую заднюю дверь, я добавил провод на корпус для левой двери и провод lin шины и продолжил дальше прокладку силовой проводки. Под водительским сидением наступаем время добавления недостающей проводки на водительскую дверь, а это 2 провода кан шины, блок BCM, 2 провода подсветки, соединив вместе силовой красный провод, провод lin шины и новые провода, укладываем проводку от разъемов водительской двери. Обращаю внимание, что Вам необходимо будет врезаться в существующую кан шину, длины проводов должно быть достаточно. В моем случае я смог это сделать после прохождения проводки под креплением рычага переключения передач, провода кан шины, в которые я врезался, шли от от разъема C23 в сторону BCM. Соединение производим строго по цвету: серо-оранжевый к серо-оранжевом, фиолетово-оранжевый к фиолетово-оранжевому, не перепутайте! В сторону этого же разъема C23 уходят 4 провода подсветки (по 2 на левую и правую двери). Здесь многих будет ждать не приятный сюрприз — не полная подторпедная проводка. Пока решение этой задачи отложим.
Далее прокладываем недостающую проводку по аналогии с левой стороной, добавля недостающие провода на пассажирскую дверь и дотягивая остаток до правой задней двери.
Пришло время коммутации. Предохранители 4-7 ставим в последнюю очередь. Провод до C12C-2, если вы его тянули (у вас не было блока предохранителей) подключаем только после полного монтажа, на этом разъеме присутствует +12 вольт постоянно, даже при выключенном зажигании, и, если Вы забыли в самом начале отсоединить клемму акумма и успели поставить предохранители в RJB, то не удивляйтесь…
Подключение задних дверей не должен вызвать затруднений, там проводов мало, по сути необходимо добавить 2 провода и заменить землю. Сложнее с водительской дверью. Но если у Вас совпадают дверные проводки с проводкой донора, то необходимо лишь правильно подключить пины. Особо хочу обратить внимание на провод до BCM С7-18 (пред F60), BN-GN коричнево-зеленый (докладывать). Уверен, что найдутся сообразительные парни и решат прозвонить. И как же они обрадуются что один из проводов коричнево-зеленого цвета покажет короткое замыкание! Не обольщайтесь. Я наступил на эти грабли… Я не разбирался до конца, куда идет этот провод, но, есть подозрение, что это или лампа или сигналка показывает КЗ, при включении зажигания на пине С7-18 у вас будет +12, а на разъеме блоке кнопок (Driver door switch) питание будет отсутствовать. Поэтому этот провод тянем! Так же настоятельно рекомендую проверить все старые провода, если они повисают в «воздухе», то их оставляем в дверном разъеме, если в дверном разъеме в новой проводке есть пины, вытаскиваем, изолируем и приматываем к жгуту от греха по-дальше… Обязательно вытаскиваем предохранитель F46-25А.
Теперь, для «особо счастливых», у кого не полная подторпедная проводка: точнее к проводам подсветки, приходящие на C23-32 (ответная часть будет пустая) и C23-14 (будет занята): они отвечают за подсветку кнопок и подсветку двери (C4-1, это одноцветная подсветка салона). Если у Вас оказалась не полная подторпедная проводка, то тут 2 варианта: доложить недостающие провода (но что-то мне подсказывает, что на данном этапе только особо упертые пойдут этим путем) и произвести коммутацию «колхозным» способом. Т.к. Вам все равно тянуть провода мимо BCM в пассажирскую дверь, то можно произвести коммутацию за бардачком. Я специально в распиновке дверей указал к каким контактам в конечном итоге приходят провода подсветки: нужно подсоединиться к C4-1 и C8-12, по схемам указаны и на правую сторону и на левую одинаковые цвета проводом, в моем случае это были разные цвета: левая сторона совпала, а правая — нет. На память не помню какие именно были, позже уточню. контакты на C23, если есть места в разъеме, то просто вставляем, если занят, то изолируем и приматываем к основному жгуту.
Устанавливаем предохранители, подключаем провод питание RJB (если его тянули). Монтаж салонной проводки закончен. Теперь осталось прошить задние стеклоподъемники и проверить работоспособность.
P.S.: Если Вам по-каким-то причинам приобрели дверные проводки, которые не совпадают с салонной, то смотрим внимательно распиновку и перепинываем салонную проводку в соответствие с дверной, почему именно так, да потому что:
1. один хрен вам дополнять пины в этот разъем
2. потому что пины в дверной проводке переткнуть сложнее, чем в салонной…
P.S.:P.S.: Установка дверной проводки и стеклоподъемников не должна вызвать затруднений. Тут два моментана которых я заострю Ваше внимание:
— необходимо снимать двери, рекомендую на передние двери что-то наклеить, что бы при демонтаже их не поцарапать, я клеил остатки от шумоизоляции.
— при установке дверных модулей не перепутайте водительский и пассажирский: модуль с белым основание — пассажирский, на нем еще должна быть указана маркировка: PDM (Passenger Door Module), с черным основанием — водительский: DDM (Driver Door Module). Надеюсь с цветом основания не перепутал)))
P.S.:P.S.:P.S.: Если у вас стоит не штатная сигнализация, можете хапнуть проблемы с работой замков:
даже если у вас стоит кан модуль, то сигналка, скорее всего, от туда берет сигналы закрытой двери, поднятого ручника и движения и т.д. управление дверными замками будет реализовано с учетом силовой схемы.
задние обшивки дверей не обязательно менять, дырки (мясорубка)можно закрыть от пищалки)))
Читаем, поправляем меня…
ffclub.ru